Υπάρχουν αγορές σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, αλλά μόνο λίγες από αυτές είναι ένα ιδιαίτερο μέρος τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες. Αυτά τα μέρη περιλαμβάνουν το Khan el-Khalili - το πιο σημαντικό εμπορικό μέρος όχι μόνο στο Κάιρο, αλλά σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε και ακόμα περισσότερα.
Περιγραφή και ιστορία
Η αγορά Khan el-Khalili στο Κάιρο ιδρύθηκε τον Μεσαίωνα από τον Εμίρη Karkas El Khalili. Αυτή τη στιγμή, αυτό το μέρος είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών στην Αίγυπτο και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή - η έκτασή του είναι περίπου 5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. μ. Η αγορά βρίσκεται στην περιοχή του παλιού Καΐρου, σε μικρή απόσταση από αυτήν βρίσκεται το Τζαμί Al-Hussein.
Η πρώτη αναφορά αυτού του παζαριού βρίσκεται σε πηγές το 1292. Εκείνη την εποχή, το Khan el-Khalili ήταν ουσιαστικά ένα καραβανσεράι - ένα εμπορικό μέρος όπου οι καταστηματάρχες μπορούσαν να δειπνήσουν και να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Η σύγχρονη ονομασία του παζαριού συνδέεται από τους ιστορικούς με το όνομα της αποθήκης που χτίστηκε εδώ το 1382. Στις αρχές του 16ου αιώνα η αγορά ξαναχτίστηκε και έκτοτε υπάρχουν στενοί ελικοειδής δρόμοι βυρσοδέψεων, επιπλοποιών, κυνηγών, χαλκουργών, αργυροχρυσοχόων, πωλητών μπαχαρικών.
Σήμερα, το Khan el-Khalili είναι ένα μέρος που λατρεύουν όχι μόνο οι τουρίστες, αλλά και οι Αιγύπτιοι. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ όχι τόσο για ψώνια, αλλά για να βυθιστούν πλήρως στη μοναδική ατμόσφαιρα του ανατολίτικου παζαριού με τον εξωτισμό, τον θόρυβο, τις μυρωδιές και την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρονται. Κάθε φορά που έρχεστε σε αυτό το μέρος, θα σας παραπέμπει πάντα με τη φωτεινότητα των χρωμάτων και τον θόρυβο μιας μεσαιωνικής αραβικής πόλης.
Τι να αγοράσετε στο Khan el Khalili
Η αγορά Khan el-Khalili, παρά το σχετικά μικρό της μέγεθος, χαρακτηρίζεται από τεράστιο κορεσμό συναλλαγών. Πολλές σειρές αυτού του ανατολίτικου παζαριού βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση η μία από την άλλη και, επιπλέον, βρίσκονται η μία πάνω από την άλλη. Η επάνω σειρά σχηματίζει ένα είδος δεύτερου ορόφου.
Η μεγαλύτερη αγορά της Αιγύπτου, το Khan el-Khalili, συνδυάζει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα με την ευκαιρία να αγοράσετε μια ποικιλία από ανατολίτικα προϊόντα. Αυτό το παζάρι φημίζεται για τις διακοσμητικές χειροτεχνίες του. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε εθνικά αιγυπτιακά ρούχα, υφάσματα και κοσμήματα, καθώς και πιάτα, χαλιά, μαξιλάρια καμήλας και οικιακά υφάσματα. εξαιρετική ποιότητα. Αγοράζουν μπαχαρικά, ναργιλέδες, λάμπες Καΐρου, αρώματα με λεπτά αρώματα και διάφορα αναμνηστικά στην αγορά - από αλαβάστρινα ειδώλια μέχρι ειλητάρια παπύρου.
Ανάμεσα στον τεράστιο αριθμό των σοκακιών του Khan el-Khalili υπάρχουν μικρά καφέ όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ασυνήθιστη αιγυπτιακή κουζίνα, καθώς και να πιείτε παραδοσιακά ποτά και να καπνίσετε ναργιλέ. Για παράδειγμα, το καφέ Fishawi Coffee άνοιξε το 1773, αλλά δεν έχει κλείσει τις πόρτες του μέχρι σήμερα.
Τα περισσότερα από τα καταστήματα στο Khan el-Khalili έχουν μια σταθερή τιμή για τα αγαθά. Φυσικά, μπορείτε να διαπραγματευτείτε εδώ, αλλά δεν πρέπει να υπολογίζετε σε σημαντική έκπτωση - είναι απίθανο να μπορέσετε να μειώσετε την τιμή περισσότερο από 10%.
Σημείωση για τους τουρίστες
Η αγορά Khan el-Khalili είναι ανοιχτή μέχρι αργά και κλείνει μόνο γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ενώ ορισμένα καφέ, καταστήματα και καταστήματα δεν κλείνουν καθόλου. Σε μεγάλες γιορτές (π. Νέος χρόνοςή κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού) το παζάρι είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι τα ξημερώματα.
Ξεκουράζεστε στην Αίγυπτο, φροντίστε να επισκεφθείτε αυτό το καταπληκτικό μέρος. Μόνο στο Khan el-Khalili υπάρχει η ευκαιρία να νιώσετε το μοναδικό πνεύμα της αρχαίας αραβικής πόλης, να πάρετε πολλά θετικά συναισθήματα και να κάνετε πολλές χρήσιμες και ευχάριστες αγορές.
Η αγορά Khan El-Khalili ιδρύθηκε το 1292. Το σύγχρονο όνομα της αγοράς συνδέεται με το όνομα της αποθήκης που χτίστηκε το 1382 για τον Amir Karkasa el-Khalili. Πλήθος μαρτυριών έχουν διασωθεί από αυτή τη μακρινή εποχή με τη μορφή αρχιτεκτονικών μνημείων, συχνά θρησκευτικού χαρακτήρα, αλλά και κοσμικού χαρακτήρα. Και στις αρχές του 16ου αιώνα, η αγορά ανέλαβε να ξαναχτίσει τον σουλτάνο Αλ-Γκουρί. Από εκείνες τις μακρινές εποχές, οι ελικοειδής δρόμοι βυρσοδέψεων και κυνηγών, επιπλοποιών, χαλκουργών, αργυροχόων και πωλητών μπαχαρικών κ.λπ. συνέχισαν να ζουν εδώ. Και δεν υπάρχει τίποτα περίεργο στο γεγονός ότι τώρα το Khan el-Khalili είναι ένα αγαπημένο μέρος για τους ξένους τουρίστες και για τους ίδιους τους ανθρώπους του Καΐρου.
Έμπειροι άνθρωποι έρχονται εδώ όχι μόνο για ψώνια, αλλά και για να βυθιστούν στον ανατολίτικο εξωτισμό με την ακατανόητη ακαταστασία και τη διαφορετικότητά του και, φυσικά, να νιώσουν την ατμόσφαιρα μιας μεσαιωνικής αραβικής πόλης.
Στην εποχή μας, το Khan el-Khalili έχει γίνει καλυμμένο - και κρύβει αξιόπιστα τους πωλητές και τους αγοραστές του από τις καυτές ακτίνες. Και παρόλο που ο πολιτισμός παρενέβη σε αυτή την αιώνια θορυβώδη διαπραγμάτευση του ανατολίτικου παζαριού, εξόπλισε την επικράτειά του, το παζάρι παρέμεινε παζάρι.
Τώρα, παρά την τυποποίηση των βιτρινών, η αγορά (στα αραβικά «σουκ»), όπως κάθε ανατολίτικο παζάρι, η αγορά είναι ένα συγκρότημα συνοικιών, καθένα από τα οποία φιλοξενεί τεχνίτες μιας συγκεκριμένης ειδικότητας. Η αγορά Khan El Khalili είναι εκατοντάδες στενοί διάδρομοι με στενά εμπορικά κέντρα που προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά παραδοσιακά αγαθά.
Αυτή η τεράστια γραφική αγορά εκθέτει τα προϊόντα των ντόπιων τεχνιτών. Στο Khan el-Khalili μπορείτε να αγοράσετε όλα όσα φημίζεται για την Ανατολή: μπαχαρικά, αρώματα, χρυσό, ασήμι, χαλιά, προϊόντα χαλκού και μπρούτζου, δέρμα, γυαλί, κεραμικά και άλλα. Δεν θα μπορείτε να αγοράσετε μόνο οινοπνευματώδη ποτά και μπύρα εδώ.
Δεν είναι δύσκολο να φτάσετε στην αγορά: βρίσκεται όχι μακριά από το τζαμί του πιο έγκυρου ισλαμικού πανεπιστημίου Al-Azhar και ένα από τα κύρια αξιοθέατα του Καΐρου - την ακρόπολη του Saladin.
Η επικράτεια της αγοράς είναι τόσο τεράστια (5 χιλιάδες m2!), που δεν είναι περίεργο να χαθείς. Προχωρώντας σε αμέτρητους στενούς δρόμους με εμπορικές στοές, νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε έναν λαβύρινθο, από όπου είναι σχεδόν αδύνατο να βγεις. Αλλά δεν είναι όλα εδώ τόσο χαοτικά όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Κάθε τρίμηνο έχει τη δική του ιδιαίτερη ζωή, σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο. Το Khan el-Khalili είναι εύκολο να εισέλθει, αλλά είναι αρκετά δύσκολο να επιστρέψεις χωρίς να χαθείς: αυτή η τεράστια αγορά έχει έξι εισόδους, και επιπλέον, δώδεκα μικρότερα παζάρια γειτονεύουν, καθένα από τα οποία ειδικεύεται στην πώληση ορισμένων αγαθών.
Οι κάτοικοι του Καΐρου καθοδηγούνται εδώ αναμφισβήτητα και γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκεται το Nakhhasin - η αγορά "χαλκού" και "τερακότας", πώς να φτάσετε στο "χρυσό" παζάρι Siyaga και ότι τα υφάσματα πρέπει να αγοραστούν στο el-Khayatlin και τα είδη οικιακής χρήσης - στο παζάρι της Σακκαριάς. Ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, μπορείτε να αγοράσετε εδώ, θα υπήρχαν χρήματα. Και παρόλο που το παζάρι Khan el-Khalili έγινε πρόσφατα 700 ετών, ο χρόνος δεν έχει καμία δύναμη πάνω του: δεν είναι καθόλου διατεθειμένος στη σιωπή και τη σημασία, είναι ακόμα θορυβώδες και διαπραγματευτικό - και συνεχίζει να αυξάνεται.
Όντας στην αγορά Khan el-Khalili για τουλάχιστον είκοσι λεπτά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι εδώ μπορείτε να αγοράσετε όλα όσα φημίζεται η Ανατολή. Χάλκινα σκεύη με δεξιοτεχνία, πιάτα, μαχαιροπίρουνα, χαλιά, κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, προϊόντα από μαόνι και έβενο, πολύτιμα προϊόντα από δέρμα και βαμβάκι, κεραμικά. Αλαβάστρινα ειδώλια αρχαίων αιγυπτιακών γατών και όμορφα φωτιστικά από χρωματιστό γυαλί. Έπιπλα σε αραβικό στυλ. Λούτρινες, δερματίνες, γούνινες φιγούρες από καμήλες οποιουδήποτε μεγέθους. Ζώνες χορού της κοιλιάς με παγιέτες. Σάλια και κασκόλ. Σάλια από τα πιο αδιανόητα χρώματα, μαξιλάρια, πουφ, τιρκουάζ, νεφρίτη. Πυραμίδες - από γύψο, πέτρα, μέταλλο. Αρωματικά έλαια. Και υπάρχουν τόσα πολλά αναμνηστικά! Τέτοια αφθονία και ποικιλομορφία κόβει την ανάσα. Το παζάρι πουλάει επίσης υπέροχο αιγυπτιακό γυαλί. Διατίθεται σε μπλε ναυτικό, καφέ, τιρκουάζ, πράσινο, aqua και μωβ. Από αυτό κατασκευάζονται κανάτες, κύπελλα, βάζα, μπουκάλια, πιάτα και φυλαχτά.
Η ατμόσφαιρα στο παζάρι είναι χαλαρή και γαλήνια. Οι κράχτες θα διεκδικήσουν να επαινέσουν το προϊόν τους σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών, αλλά μην βιαστείτε να αγοράσετε αμέσως αυτό που σας αρέσει. Στην Ανατολή, σωστά παρατηρούν: αν δεν εξαπατήσεις, δεν θα πουλάς, αν δεν διαπραγματευτείς, δεν θα αγοράσεις! Και για κάθε αιγυπτιακό εμπόριο είναι παρόμοιο με την τέχνη. Και σε αυτή την «παράσταση» πρέπει να παίξεις μαζί του. Όσο καλύτερα ανταπεξέλθετε στον ρόλο σας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να σας κάνουν κύκλους γύρω από το δάχτυλό σας και τόσο πιο πιθανό είναι να γοητεύσετε εντελώς ειλικρινά τον «αντίπαλό σας», να κερδίσετε τον σεβασμό του.
Η αγορά Khan el-Khalili έχει ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό - η ζωή εδώ δεν σταματά ούτε λεπτό και δείχνει εύγλωττα ότι το Κάιρο δεν αποκαλείται μάταια η «πόλη χωρίς ύπνο». Πλήθη τουριστών περπατούν γύρω από το παζάρι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ήρεμες αιγυπτιακές οικογένειες μαζεύονται τη νύχτα: περπατούν, κάνουν αβίαστα συζητήσεις πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ με κάρδαμο. Και μερικές φορές Αιγύπτιοι διασημότητες και εκατομμυριούχοι έρχονται εδώ και με απροκάλυπτη ευχαρίστηση κάθονται σε απλά πλαστικά τραπέζια σε τοπικά καφέ και τρέφονται με την τοπική ενέργεια. Και αν έτυχε να φτάσετε στο Khan al-Khalili μετά τα μεσάνυχτα, δεν έχει σημασία: μετά το βράδυ, μπορείτε να συνεχίσετε να εξερευνάτε την αγορά ή να κάνετε παρέα σε ένα από τα εστιατόρια που λειτουργούν όλο το 24ωρο.
Η αγορά Khan el-Khalili είναι ανοιχτή μέχρι τη 1 ή 2 το πρωί. Μερικά καφέ και καταστήματα - όλο το εικοσιτετράωρο. Τις διακοπές: για παράδειγμα, την Πρωτοχρονιά, το Ραμαζάνι και το καλοκαίρι όλα είναι ανοιχτά μέχρι την αυγή - μέχρι την πρωινή προσευχή.
Αυτό το πρωί του Σαββάτου, παρά τη θυελλώδη νύχτα που περάσαμε (σε ένα πάρτι με φίλους), η Κάτια και εγώ ξυπνήσαμε νωρίς. Ξύπνημα των κοιμώμενων επόμενο δωμάτιοοι σύντροφοι Uritsky-Stav, πήραν τον σύντροφο Zautner από την ορεινή περιοχή της Χάιφα και κινήθηκαν νότια. Για εκατό χιλιόμετρα, χαιρόμασταν η Μεσόγειος θάλασσα να αναβοσβήνει εδώ κι εκεί πίσω από τα βράχια, να λάμπει στο πρωινό φως του ήλιου. Σε λιγότερο από μία ώρα, συναντηθήκαμε με τους φίλους μας Σάσα και Σλάβα κοντά στο σπίτι τους και μεταφερθήκαμε στο ευρύχωρο τζιπ τους. Επτά λοιπόν από αυτούς πήγαν νοτιοδυτικά, προς το όρος Χεβρώνα. Σύντομα η παράκτια πεδιάδα έξω από το παράθυρο αντικαταστάθηκε από ένα τοπίο με πευκόφυτα βουνά της Ιουδαίας. Γυρνώντας ακόμα πιο νότια, μπορέσαμε να δούμε, περνώντας, τα ερείπια των οικισμών της Χαναναϊκής, Ελληνικής και Ρωμαϊκής περιόδου, καθώς και γραφικά ξέφωτα διάσπαρτα με έντονα κόκκινες ανεμώνες. Λες και κάποιος γίγαντας είχε ψεκάσει χιλιάδες λίτρα αίμα στις χορταριασμένες πλαγιές... Μετά την επόμενη στροφή, μας συνάντησε ένα κτίριο που δεν ταίριαζε με κανέναν τρόπο στο ολάνθιστο λεβέντικο τοπίο - μια τεράστια τσιμεντένια κατασκευή του Σημείο ελέγχου Tarcumia, που αποτελείται από πολλά εμπόδια και θέσεις του στρατού και της συνοριακής αστυνομίας.
Το σημείο ελέγχου σημαίνει τα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης του ποταμού Ιορδάνη, όπου οι ισραηλινοί νόμοι ισχύουν μόνο για τους Εβραίους, και ο ιθαγενής παλαιστινιακός πληθυσμός βρίσκεται υπό την εξουσία του γραφείου του στρατιωτικού διοικητή και μόνο σε λίγες μεγάλες πόλεις έχει αυτοδιοίκηση με τη μορφή της Παλαιστινιακής Αρχής. Ήμασταν στο δρόμο μας για μια από αυτές τις πόλεις. Σε μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Παλαιστίνης, του Λεβάντε και όλου του πλανήτη, στο Ελ Χαλίλ - Χεβρώνα. Αφού πέρασε το σημείο ελέγχου, ο Vitaly παρατήρησε ότι με την πρώτη ματιά, η Παλαιστίνη δεν διαφέρει από το κράτος του Ισραήλ. Όμως, οδηγώντας πιο κοντά στα προάστια του Ελ Χαλίλ, μπορούσε κανείς να δει μια τεράστια διαφορά. Αριστερά, παρατηρήσαμε αρκετές δεκάδες σπίτια με κεραμοσκεπές, που περιβάλλονται από ψηλό φράχτη με συρματοπλέγματα. Όλο το συγκρότημα ήταν διακοσμημένο με τσιμεντένιο στρατιωτικό στύλο. Ήταν ο εβραϊκός οικισμός Τελέμ, όπου ζουν λίγο περισσότερες από πενήντα οικογένειες.
Αφού οδηγήσαμε λίγο ακόμα, στρίψαμε δεξιά και μπήκαμε στην πόλη Ελ Χαλίλ. Στην είσοδο τράβηξε την προσοχή μας τσιμεντένιο πυλώνα, στην οποία κρεμόταν μια τεράστια κόκκινη πινακίδα που έγραφε στα εβραϊκά, αραβικά και αγγλικά κυριολεκτικά το εξής: «Πριν μπείτε στο Παλαιστινιακό Έδαφος ΑΑπαγορεύεται στους Ισραηλινούς να εισέλθουν σε αυτό το έδαφος. Η είσοδος εκεί είναι παράνομη».
Το Al Khalil είναι η μεγαλύτερη πόλη υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής (PA), είναι πολύ διαφορετική από τον κύριο αγροτικό παλαιστινιακό χώρο. Συγκέντρωσε την παραγωγή και το εμπόριο. Ενώ η Ραμάλα θεωρείται το πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της δυτικής όχθης, το Αλ Χαλίλ αναγνωρίζεται ως το κέντρο της βιομηχανίας. Εδώ συγκεντρώνονται τόσο παραδοσιακές χειροτεχνίες, όπως κεραμικά, γυαλικά, η παραγωγή εθνικών κασκόλ από kufiye, όσο και οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και υποδημάτων, η παραγωγή πλαστικών και πολυαιθυλενίου.
Από την είσοδο κιόλας, η πόλη εντυπωσιάζει με τη φασαρία της. Όταν βλέπεις τριγύρω τετράχρωμες παλαιστινιακές σημαίες, ντυμένους με έξυπνες στολές, εκπροσώπους των δυνάμεων ασφαλείας, καταλαβαίνεις αμέσως ότι βρίσκεσαι σε άλλο κράτος. Το ένα μετά το άλλο, τα εστιατόρια αντικαθιστούν το ένα το άλλο, στα οποία τοποθετούνται μπάρμπεκιου στο πεζοδρόμιο (για να καλούν τους περαστικούς με τη μυρωδιά του φρέσκου κεμπάπ), καταστήματα ρούχων, καταστήματα επίπλων, λαχανικά και κρεοπωλεία. Στο τελευταίο, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τέτοια εξωτικά προϊόντα για τη ρωσική εμφάνιση όπως, για παράδειγμα, ο λαιμός καμήλας.
Ο καθένας έχει διαφορετική στάση σε μια τέτοια φασαρία στη Μέση Ανατολή, αλλά μερικές φορές μου αρέσει πολύ να περπατάω σε τόσο θορυβώδεις δρόμους της αγοράς, να κοιτάζω αγαθά, να αγοράζω κάτι, να συνομιλώ με ανθρώπους.
Περίπου δύο χιλιόμετρα μετά την είσοδο στην πόλη, μας περίμενε ο σύντροφος Φαχέντ, με τον οποίο προγραμματίσαμε μια συνάντηση εργασίας, και μάλιστα μια γνωριμία - οι περισσότεροι σύντροφοι από το γραφείο μας δεν τον είχαν συναντήσει ακόμη τότε. Ο Φαχέντ μιλάει πολύ καλά τα ρωσικά, καθώς σπούδασε πολιτική τεχνολογία για έξι χρόνια στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Βορόνεζ. Συμφώνησε ευγενικά να παρέχει άρθρα του KTV στα ρωσικά και είναι έτοιμος να βοηθήσει με τις μεταφράσεις του υλικού μας. Ο Φαχέντ εντάχθηκε στη συνεργασία τόσο γρήγορα που πολλοί άνθρωποι τον γνώρισαν ακόμη και πριν από το ταξίδι μέσω της κοινής δουλειάς στο Διαδίκτυο σε εκδόσεις.
Ο Φαχέντ πήδηξε τον όγδοο επιβάτη στο αυτοκίνητο και αμέσως πήγαμε να ψάξουμε για πάρκινγκ. Έχοντας περάσει το στάδιο Khalil, όμορφο κτίριοπανεπιστήμιο και μερικά διοικητικά γραφεία, μπορέσαμε να βρούμε θέση για ένα τζιπ και συνεχίσαμε το ταξίδι μας προς την παλιά πόλη με τα πόδια. Ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού, ορισμένοι σύντροφοι εξέφρασαν την επιθυμία να φάνε μια μπουκιά αμέσως μετά την άφιξή τους - εν όψει του δυνατού αισθήματος πείνας, που αναζωογονήθηκε από τις συναρπαστικές, ορεκτικές μυρωδιές του Χαλίλ. Αποφασίστηκε να σταματήσουμε σε ένα μικρό καφέ στον δεύτερο όροφο και να παραγγείλουμε φαλάφελ, χούμους και φουλ, παραδοσιακά για το πρώτο μισό της ημέρας στην Παλαιστίνη. Για συντρόφους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την αραβική κουζίνα: φαλάφελ- τηγανισμένες σε λάδι μπάλες από θρυμματισμένα ρεβίθια με μπαχαρικά. χούμους— βρασμένος πολτός ρεβιθιού με σουσάμι τεχίνα, σερβιρισμένος με σπόρους ρεβιθιού. ful- Ζυμαρικά με κόκκους από βραστά αιγυπτιακά φασόλια.Τώρα, καθισμένοι σε ένα μεγάλο τραπέζι, ήταν δυνατό να γνωριστούμε καλύτερα. Ο καθένας είπε λίγα πράγματα για τον εαυτό του και προχωρήσαμε στη συζήτηση έργων και τη συνεργασία.
Έχοντας σβήσει την πείνα μας και μιλήσαμε, συνεχίσαμε το ταξίδι μας προς Παλιά πόλη. Κάποια στιγμή, παρατηρήσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα της παλαιστινιακής αστυνομίας σε ένα φυλάκιο σε μια ευρεία περιοχή - αυτό ήταν τα σύνορα του εδάφους υπό τον έλεγχο των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας και μετά άρχισε η παλιά πόλη, η λεγόμενη επικράτεια Βόπου η Παλαιστινιακή Αρχή έχει διοικητικό έλεγχο στους Παλαιστίνιους πολίτες και ο ισραηλινός στρατός έχει στρατιωτικό έλεγχο. Σε αυτό το μέρος της πόλης, τα σπίτια των εποίκων είναι δίπλα-δίπλα με τα σπίτια των Παλαιστινίων και χωρίζονται μόνο με συρματοπλέγματα και τσιμεντένια φράγματα, και κατά μήκος του κεντρικού δρόμου αυτής της περιοχής - Shuhada - η ελεύθερη διέλευση των Παλαιστινίων απαγορεύεται.
Περπατώντας στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης, αντικρίσαμε αμέσως μεταλλικό πλέγμα, καλύπτοντας τους δρόμους από ψηλά. Σε αυτό μπορείτε να δείτε όλα όσα πετούν οι άποικοι στους Άραβες περαστικούς: πέτρες, μπουκάλια και κάθε είδους σκουπίδια, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων βρεφικών πάνων, είναι θαμμένα εκεί. Όσο προχωρούσαμε πιο βαθιά στην παλιά πόλη, τόσο περισσότερο βλέπαμε τις κλειστές πόρτες των καταστημάτων και όλο και περισσότερο στο δρόμο μας συνόδευαν άδεια αρχαία κτίρια και ερημικά σοκάκια. Πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν αυτά τα μέρη λόγω της συνεχούς επιθετικότητας των εποίκων, της στρατιωτικής παρουσίας, της βίας και του κινδύνου. Το γραφείο του δημάρχου του Ελ Χαλίλ προσπαθεί να ενθαρρύνει τους τολμηρούς αποφασίζοντας να μείνουν, ό,τι κι αν γίνει, στα σπίτια τους και στο εμπόριο. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης απαλλάσσονται από δημοτικούς και δημοτικούς φόρους και οι έμποροι υποστηρίζονται από επιδοτήσεις που τους επιτρέπουν να διατηρούν σταθερές τιμές για αγαθά, προσελκύοντας έτσι αγοραστές από όλη την περιοχή.
Έτσι, ενώ επιθεωρούσαμε ένα από τα συνοριακά κτίρια, καλυμμένο με συρματόπλεγμα, συζητήσαμε με έναν νεαρό άνδρα ονόματι Shadi, ο οποίος είπε ότι μένει σε αυτό το σπίτι και μας κάλεσε για ένα φλιτζάνι τσάι, στο οποίο συμφωνήσαμε με χαρά. Ανεβήκαμε στην ταράτσα του σπιτιού, όπου πριν από περίπου ένα χρόνο καταγράφηκε μια ιστορία στην κάμερα: ένας άποικος ανέβηκε στη στέγη του Shadi για να σκίσει την παλαιστινιακή σημαία, αλλά μπλέχτηκε σε συρματοπλέγματα και έμεινε κρεμασμένος σε τέτοια κατάσταση «σε αναστολή». Στο λογικό ερώτημα «τι κάνει στη στέγη του Shadi;» ο νεαρός θρησκευόμενος Εβραίος απάντησε στα σπασμένα εβραϊκά ότι, λένε, εδώ είναι όλες οι στέγες αυτού και ολόκληρου του εβραϊκού λαού.
Ο Shadi είπε πώς δέχονται επίθεση ο ίδιος και η οικογένειά του. Μας έδειξε τα σημάδια στο πρόσωπο της τετράχρονης κόρης του Ζεϊνάμπ, την οποία χτύπησαν οι έποικοι με πέτρα, μετά την οποία έχασε τις αισθήσεις της και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μίλησε για την περίπτωση μιας άλλης κόρης που καθόταν στο περβάζι και της έριξε κατά λάθος ένα κομμάτι χαρτί στην παιδική χαρά των εποίκων - και αυτό έκανε αρκετούς ένοπλους στρατιώτες να εισβάλουν στο σπίτι του Shadi, ο οποίος υποσχέθηκε ότι αν έπεφτε κάτι άλλο στους αποίκους έδαφος, τότε το παράθυρό του θα γεμίσει με μπετόν. Ο Shadi μας είπε ότι είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να διατηρήσει σχέσεις καλής γειτονίας με τους Εβραίους, αλλά κάθε φορά, ως απάντηση στους ευγενικούς χαιρετισμούς του, του έριχναν κατάρες και μερικές φορές σφαλιάρες. Ήταν δύσκολο για όλους μας να ακούσουμε για μια τόσο κατάφωρη αδικία και κάποιοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.
Μια από τις πιο δυνατές εντυπώσεις για μένα ήταν η ανοιχτότητα και η καλοσυνάτη διάθεση των παιδιών του Shadi. Παρ' όλη την κόλαση που έχουν περάσει, υποδέχονται άγνωστους επισκέπτες με ένα ειλικρινές χαμόγελο και εγκαρδιότητα.
Αφού ήπιαμε ένα φλιτζάνι τσάι, μιλήσαμε με τον Shadi και την οικογένειά του, παρακολουθήσαμε τα βίντεό του, συνεχίσαμε το ταξίδι μας κατά μήκος του El Khalil. Αφού περάσαμε μέσα από τον λαβύρινθο των αρχαίων στενών δρόμων και λωρίδων, καταλήξαμε σε ένα μέρος που λέγεται «τρύπα του ποντικιού». Πράγματι, σκαρφαλώσαμε σε μια σκοτεινή στενή τρύπα στον τοίχο, περίπου ενάμισι μέτρο ύψος, μετά σκαρφαλώσαμε μέσα από ένα σύστημα στενών σπειροειδών σκαλών και περασμάτων και τελικά ανεβήκαμε στην οροφή του κ. Al Masri, ο οποίος επίσης μας είπε την ιστορία του - πώς οι άποικοι προσπαθούν να τον διώξουν από το σπίτι του και πόσο αποφασισμένος είναι να υπερασπιστεί το σπίτι του. Από τη στέγη του φαινόταν καθαρά το τμήμα της πόλης που κατείχαν και αποκόπηκαν από το κύριο μέρος της από τους αποίκους. Ακριβώς κάτω από τη στέγη, ο Fahed αναγνώρισε το κατάστημα που γνώριζε από την παιδική του ηλικία, που κάποτε ανήκε στην οικογένειά του, αλλά τώρα βρέθηκε στην περιοχή του οικισμού.
Κατεβαίνοντας από την ταράτσα συνεχίσαμε το ταξίδι μας προς το τζαμί του Ιμπραήμ (σπήλαιο των προπατόρων). Έχοντας διασχίσει το σημείο ελέγχου του ισραηλινού στρατού, που είναι ένα περίπτερο με στρατιώτες, έναν μεταλλικό φράχτη και ένα πικάπ, καταλήξαμε στην πλατεία μπροστά από το τζαμί, αλλά αποφασίσαμε να μην πάμε μέσα - στην είσοδο έπρεπε να πάμε μέσω άλλου στρατιωτικού ελέγχου, και δεν θέλαμε να παραβιάσουμε την ιερότητα αυτού του τόπου με την αθεϊστική παρουσία μας. 🙂 Θα προσθέσω μόνο ότι, σύμφωνα με τον βιβλικό μύθο, η οικογένεια του Ιμπραήμ (Αβραάμ) ζούσε σε αυτό το μέρος και αυτό το μέρος είναι ιερό τόσο για το Ισλάμ όσο και για τον Ιουδαϊσμό. Σε αυτό το τζαμί, στις 25 Φεβρουαρίου 1994, ο τρομοκράτης άποικος Goldstein πυροβόλησε τους μουσουλμάνους που προσεύχονταν, σκοτώνοντας 29 από αυτούς…
Γυρίζοντας και περπατώντας πίσω στον λαβύρινθο της παλιάς πόλης, συναντήσαμε ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Μια μεγάλη ομάδα φαινομενικά θρησκευόμενων εποίκων, περικυκλωμένη από ισάριθμους οπλισμένους στρατιώτες και αστυνομικούς, παρέλασε στην παλαιστινιακή αγορά. Η εκρηκτικότητα αυτής της κατάστασης έγινε αισθητή στον αέρα, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση με τους ντόπιους και να κλιμακωθεί σε βία και επιθετικότητα. Θα παρακάμπταμε ευχαρίστως αυτή την πορεία, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αποφασίσαμε να περιμένουμε μέχρι να περάσουν όλοι και να συνεχίσουμε ήρεμα το δρόμο μας.
Αυτή τη φορά όλα κύλησαν χωρίς κλιμάκωση και ήρεμα φτάσαμε στο κέντρο της πόλης. Παρά το γεγονός ότι ο ήλιος επρόκειτο να ξεκουραστεί, και ήμασταν αρκετά κουρασμένοι, δεν μπορέσαμε να αρνηθούμε την πρόσκληση του Φαχέντ και πήγαμε στο σπίτι του για ένα φλιτζάνι καφέ. Στο ισόγειο, η οικογένεια Maharmeh έχει ένα εργοστάσιο υποδημάτων, η κύρια δραστηριότητα της οικογένειας συγκεντρώνεται εκεί. Όλη η οικογένεια ασχολείται με την παραγωγή παπουτσιών, εκτός από τον Φαχέντ, ο οποίος εργάζεται στο Παλαιστινιακό Υπουργείο Πληροφοριών, και τον αδερφό του, που είναι γιατρός. Αφού ήπιαμε καφέ, συναντήσαμε τον πατέρα του Φαχέντ, καθώς και αδέρφια και ανιψιούς. Γνωριστήκαμε επίσης με τις λεπτομέρειες και τις αποχρώσεις της παραγωγής δερμάτινων παπουτσιών και η Katya και η Alice άρεσαν τόσο πολύ μερικά από τα μοντέλα που ο αδελφός του Fahed, Firas, αναγκάστηκε να αποσυσκευάσει την παρτίδα έτοιμη για αποστολή για να μας πουλήσει δύο ζευγάρια όμορφα και δερμάτινες μπότες υψηλής ποιότητας. 🙂
Αφού δοκιμάσαμε το νόστιμο παλαιστινιακό αντίστοιχο των λαχανόρολων μας, παραγωγής της οικογένειας Maharmeh, υπό την αυστηρή καθοδήγηση του Fahed (τηλεφωνικά), ξεκινήσαμε για το μακρύ ταξίδι της επιστροφής, γεμάτοι ανάμεικτες εντυπώσεις και έτοιμοι να συνεργαστούμε με έναν νέο σύντροφο. !
από την Dima Zarkh.
Το Κάιρο είναι μια βρώμικη, φτωχή, θορυβώδης, βρωμερά, υπερπληθυσμένη πόλη.. Μπορείτε να απαριθμήσετε τις ελλείψεις της αιγυπτιακής πρωτεύουσας όσο θέλετε, αλλά όλες χάνουν το νόημά τους όταν φτάσετε στο παζάρι Khan El Khalili.
Έγραψα ήδη ότι ορισμένα μέρη στο Κάιρο προκαλούν μια ακαταμάχητη επιθυμία να επιστρέψω εδώ ξανά και ξανά. Και ακόμη και ανάμεσα σε αυτά τα μέρη, το Khan El Khalili κατέχει μια ιδιαίτερη θέση. Όχι μόνο θέλετε να επιστρέψετε εδώ, είναι αδύνατο να φύγετε από εδώ!
Ποιος είναι ο Khan El Khalili;
Αυτή είναι η κλασική αραβική Ανατολή, μεσαιωνική πόλη, εξωτικό, ένα παραμύθι που έγινε πραγματικότητα. Αυτό είναι το πιο πολύχρωμο, πραγματικό παζάρι, που καταλαμβάνει πολλά τετράγωνα στο κέντρο του παλιού Καΐρου.
Το Khan El Khalili είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της πρωτεύουσας της Αιγύπτου. Πώς μοιάζουν όμως συνήθως τα αξιοθέατα; Ένα πανέμορφο αρχαίο κτήριο (πάρκο, συγκρότημα, ανασκαφές), ανακαινισμένο από τη θεμελίωση μέχρι το κωδωνοστάσιο στην οροφή, γεμάτο με κρυφές κάμερες και πινακίδες «μην αγγίζεις», «μην βγάζεις φωτογραφίες», «μην μπαίνεις», κατά μήκος του οποίου οι τουρίστες κινούνται σε οργανωμένες ομάδες με ακουστικά στα αυτιά και iPhone σε selfie sticks.
Πώς μοιάζει ο Khan El Khalili; Αρκετά τετράγωνα αρχαίων κτιρίων που δεν έχουν επισκευαστεί τα τελευταία 200 χρόνια, στα οποία ζουν άνθρωποι. Ανάμεσα στα κτίρια είναι ένας λαβύρινθος από στενούς δρόμους γεμάτους μαγαζιά, παγκάκια και μαγαζάκια. Γυναίκες με πέπλα και με καλάθια με φρούτα στο κεφάλι κινούνται σιωπηλά στα πλακόστρωτα σοκάκια. Άντρες με περιστέρια και τουρμπάνι κάθονται στα καταστήματά τους πάνω σε χαλιά από μαλλί καμήλας και τα παιδιά τρέχουν ξυπόλητα στους δρόμους.
Τα καταστήματα πωλούν μπαχαρικά σε σακούλες, προϊόντα κασσίτερου αυτοφτιαγμένο, χρυσά κοσμήματα, υφάσματα και αρώματα στη βρύση. Οι αγοραστές κάνουν παζάρια για κάθε πιάστρα, και οι πωλητές καπνίζουν ναργιλέ και πίνουν δυνατό μαύρο τσάι από μικρά φλιτζάνια.
Και κάπως έτσι μοιάζει ο Khan El Khalili τα τελευταία 700 χρόνια! Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό; Αυτή είναι μια μηχανή πραγματικού χρόνου. Το επάγγελμα του γυαλίσματος παπουτσιών είναι ακόμα ζωντανό εδώ!
Ιστορία
Το Khan El Khalili ιδρύθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα. Εκείνη την εποχή ήταν ένα καραβανσεράι όπου σταματούσαν οι έμποροι που ταξίδευαν μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σταδιακά, το καραβανσεράι γέμισε από καταστήματα και εμπορικές σειρές, μέχρι που μετατράπηκε σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές της Μέσης Ανατολής.
Το όνομα Khan El Khalili εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του σουλτάνου El Khalili, ο οποίος έχτισε μια μεγάλη αποθήκη εδώ στα τέλη του 14ου αιώνα. Εκείνες τις μέρες, καραβάνια με καμήλες φορτωμένες με διάφορα εμπορεύματα έρχονταν καθημερινά στο Khan El Khalili, έμποροι μοιράζονταν νέα, έκαναν συμφωνίες, ξεκουράζονταν με γυναίκες, εδώ έκαναν εμπόριο σκλάβων και συνωμοτούσαν κατά των αρχών.
Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά σήμερα σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εκτός κι αν οι έμποροι, εκτός από καμήλες, άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα.
Στην εποχή μας
Η αγορά είναι ανοιχτή όλο το εικοσιτετράωρο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το εμπόριο διεξάγεται ενεργά εδώ και, όπως θα έπρεπε σε οποιαδήποτε ανατολίτικη αγορά, διαφορετικές συνοικίες του παζαριού ανήκουν σε διαφορετικούς δασκάλους. Βυρσοδέψες εμπορεύονται σε έναν δρόμο, κυνηγοί στον άλλο, Αιγύπτιοι πωλητές γυαλιού στον τρίτο, παλαιοπωλεία στον τέταρτο κ.ο.κ. Μέρος της αγοράς έχει δεχθεί επίθεση από Κινέζους τοξικομανείς, οπότε μην εκπλαγείτε αν βρεθείτε σε έναν δρόμο γεμάτο με πλαστικές παντόφλες και φτηνά μπλουζάκια.
Δεν είναι όλα τα καταστήματα κλειστά τη νύχτα, γιατί οι αγοραστές έρχονται εδώ ακόμη και τη νύχτα. Επιπλέον, πολλοί έρχονται στο Khan El Khalili για να καθίσουν σε ένα από τα τοπικά καφέ. Είναι εξαιρετικά πολύχρωμα και συχνά αντιπροσωπεύουν καρέκλες παραταγμένες ακριβώς στον τοίχο ενός από τα στενά σοκάκια. Στο μενού εδώ μπορείτε να βρείτε μόνο αναψυκτικά, ανατολίτικα γλυκά και ναργιλέδες. Άνδρες πωλητές μικρών μπιχλιμπιδιών και γυναίκες κάνουν το δρόμο τους ανάμεσα στους επισκέπτες, προσφέροντας να ζωγραφίσουν σχέδια με χέννα στα χέρια τους.
Για να είμαι ειλικρινής, ξαναδιαβάζω όσα έχω ήδη γράψει και καταλαβαίνω ότι καμία λέξη δεν μπορεί να μεταφέρει την απίστευτη ατμόσφαιρα, τη φανταστική ενέργεια αυτού του τόπου, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο συρρέουν για αιώνες για να κάνουν εμπόριο, να χαλαρώσουν και βγήκε ξανά στο δρόμο.
Αν μια μέρα θα βρεθείτε στο Κάιρο και θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε μόνο ένα αξιοθέατο αυτής της πόλης, σας συμβουλεύω να επιλέξετε το Khan El Khalili χωρίς δισταγμό. Τέτοια ανατολή δεν θα δεις πουθενά αλλού.
Λοιπόν, αν δεν έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε το παζάρι Khan El Khalili, αλλά ονειρεύεστε να βουτήξετε στην ατμόσφαιρα του αρχαίου αραβικού κόσμου, τότε σας συνιστώ να διαβάσετε τα βιβλία του Αιγύπτιου συγγραφέα Naguib Mahfouz (είναι στα ρωσικά) , ιδίως την Τριλογία του Καΐρου. Ο Naguib Mahfouz περιγράφει τον Khan el Khalili και τη ζωή των κατοίκων του πολύ καλύτερα από εμένα! :)
Γράψτε στα σχόλια αν έχετε πάει στο Khan El Khalili και ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;
