Penyengat Hakko T12 baru-baru ini menjadi semakin populer karena kualitasnya yang tinggi, kemudahan penggunaan, dan bermacam-macamnya. Secara total, ada sekitar 80 jenis sengatan (lebih tepatnya, ujungnya), yang benar-benar cukup untuk situasi apa pun. Sebagian besar pengguna menggunakan paling banyak 5-10 varietas dalam pekerjaan mereka, tetapi jika perlu, Anda selalu dapat memilih opsi yang diperlukan saat ini.
Fitur tip Hakko T12 untuk stasiun solder
Sengatan jenis ini terutama dibedakan dengan laju pemanasan yang sangat tinggi ke kondisi kerja. Rata-rata, menggunakan stasiun solder yang kurang lebih normal, dibutuhkan sekitar 15 detik (terkadang kurang). Selain itu, produk tersebut dilengkapi dengan sensor suhu bawaan secara default. Artinya, dengan memiliki pengontrol besi solder normal dan pengukur suhu eksternal, Anda dapat mengaturnya sehingga suhu bervariasi pada level 7-10 ° C, tidak lebih.
Poin penting berikutnya adalah kemudahan penggunaan. Dengan sebagian besar tip lainnya, pembongkaran seringkali menjadi masalah. Anda harus menghabiskan banyak waktu untuk menghilangkan sengatnya dan memasang yang baru. Dengan sengatan seperti Hakko T12, masalah ini pada prinsipnya tidak muncul. Seluruh proses penggantian memakan waktu sekitar lima detik.
Produk dikirim dalam kantong plastik biasa. Masing-masing memiliki tiga kontak, yang dipisahkan satu sama lain dengan cincin plastik khusus. Panjang sengat bisa bervariasi antara 147-154 mm, banyak tergantung varietasnya. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin sedikit lebih panjang atau lebih pendek. Pada masing-masing produk terdapat kode sengat dan jenisnya (stiker dengan ciri-ciri tersebut).
Untuk bekerja dengan sengatan dengan diameter 5,5 milimeter, diperlukan tegangan 24 volt dan daya 70 watt. Mereka dipanaskan hingga suhu 400 ° C, tetapi dapat dinaikkan +50 derajat lagi. Benar, ini akan mengarah pada fakta bahwa sengatannya akan jauh lebih sedikit. Dan yang penting, sengatan seperti itu digabungkan secara bebas dengan solder bebas timah. Semua produk yang disediakan memiliki tip kaleng.
Varietas sengatan Hakko T12 yang populer
Tidak ada artinya mencantumkan semua jenis sengatan dari pabrikan ini. Ada juga banyak pilihan untuk penggunaannya, tetapi ada beberapa jenis yang memang pantas menikmati popularitas tertinggi. Mari kita bahas lebih detail.
Jadi, sengatan T12-K samar-samar menyerupai ujung pisau klerikal. Bagus untuk memanaskan sebagian besar atau beberapa kontak. Dan dengan itu, Anda dapat memotong bahan sintetis dan melelehkan polietilen.
Dalam set sengatan yang berbeda Hakko T12 Mungkin ada berbagai macam produk. Sebelum membeli, disarankan untuk mengklarifikasi apa sebenarnya yang termasuk dalam paket dan membuat keputusan akhir setelah menerima informasi tersebut.
Sengatan tajam T12-D08, T12-B dan T12-IL mirip satu sama lain. Ujungnya menyerupai penusuk dan seluruh perbedaannya hanya terletak pada jenis sudut penajaman yang dimiliki varietas ini atau itu dan diameter keseluruhan ujungnya. Cocok untuk hampir semua penggunaan besi solder standar. Sengatan melengkung T12-JL02 menyerupai kail dari jarak jauh dan digunakan dalam kasus di mana tidak mungkin untuk mendekati bagian tersebut secara langsung. Secara umum, untuk tempat yang sulit dijangkau.
T12-D4 dan T12-D24 adalah perangkat yang mirip dengan pahat di ujungnya. Cakupan aplikasinya sangat luas, tetapi cocok untuk hampir semua hal. Dan variasi umum terakhir: T12-BC2, T12-C4 dan T12-C1. Ini adalah sengatan universal, satu-satunya perbedaan di antaranya terletak pada diameter ujungnya. Mereka adalah yang paling umum digunakan, dan karena itu mereka juga lebih sering gagal.
Hari baik untuk semua. Perjuangan abadi dengan kodok membuat orang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Jadi itu terjadi kali ini, dan alih-alih stasiun solder yang sudah jadi, saya membeli kit DIY. Apa yang keluar darinya, lihat di bawah.
Dari review di musk, saya mengetahui keberadaan selongsong peluru Hakko T12. Pertanyaan ini menarik minat saya dan mulai mempelajari informasinya, saya menemukan set yang disurvei. Setelah membaca ulasan dan menonton beberapa video, saya menyadari bahwa sebagai hasilnya Anda bisa mendapatkan stasiun solder yang cukup bagus dengan sedikit uang. Saya akan segera membuat penyimpangan kecil - untuk mendapatkan stasiun solder yang berfungsi untuk set ini, Anda harus MEMBELI catu daya 12-24V TAMBAHAN. Secara alami, 24V adalah opsi yang paling disukai, di mana potensi kartrid T12 akan terungkap sepenuhnya.
Tabel dari situs web penjual
Jadi mari kita mulai - saya beruntung dan paketnya tiba hanya dalam 12 hari. Tas abu-abu yang dibungkus dengan selotip yang di dalamnya terdapat kotak karton, di dalamnya ada bagian-bagian kecil di dalam tas terpisah. Semuanya datang utuh.
Isi paket:
- Pegangan besi solder - plastik glossy, kualitas biasa-biasa saja. Saya meminta penjual untuk memberi warna biru, set default termasuk pulpen hitam;
- Kawat panjang 100 cm, diameter 5 mm, silikon, tahan panas, tidak ingat bentuknya;
- Paket pertama berisi pengontrol stasiun solder, LED merah, sensor getaran SW200D, dan kenop enkoder;
- Yang kedua - konektor penerbangan;
- Yang ketiga - kit untuk merakit bagian dalam pegangan besi solder;
- Sekelompok kabel, harness dan cambric;
- Sengatan T12-BC2 juga menghubungi penjual terlebih dahulu dan minta diganti, karena. secara default, tip T12-K disertakan dalam kit;
- Pinset kado kualitas lumayan;
- Catatan dari penjual dengan janji roti untuk pesanan selanjutnya))).
1. Ada perbedaan dalam cara Anda mengarahkan bagian dalam satu sama lain, Anda perlu melakukan ini sedemikian rupa sehingga area untuk "pelat keriting" kontak yang disolder berlawanan.
2. Dengan coba-coba, saya menemukan bahwa pelat kontak harus disolder dengan ikal ke dalam, ini tidak terlihat jelas dari bentuknya, tapi percayalah - itu akan lebih baik dan mungkin lebih benar. Karena dalam hal ini, mereka disolder tepat di tengah bantalan dan kemudian menghubungi ujungnya di tempat yang tepat tanpa masalah.
Saat menyolder bagian bawah, Anda harus segera memutuskan kabel dan menyolder kabel sambil mengencangkan bagian dalam pegangan.
Skema koneksi:
Kapasitansi solder 104 (0,1 uF) dan sensor getaran SW200D
Solder kabel dari sisi konektor penerbangan
Merakit pena
Inilah yang terjadi setelah perakitan:
Sekarang mari beralih ke pengontrol. Dimensi 67x24mm. Kedalaman bersama dengan encoder 25mm, menonjol 13mm di casing.
Dan dia cukup pintar dengan kita, dan selain tugas langsungnya untuk menyesuaikan dan menstabilkan suhu sengatan, dia bisa tertidur dan mati setelah jangka waktu tertentu (yang bisa diubah).
Foto pengontrol
Selain itu, Anda dapat mengubah pengaturan untuk langkah penyesuaian suhu dan melakukan kalibrasi suhu perangkat lunak. Parameter ini dapat diubah secara langsung selama pengoperasian besi solder - mode P10 dan P11. Ini dilakukan sebagai berikut - tekan kenop enkoder dan tahan selama sekitar 2 detik, sampai ke titik P10, ubah urutan (ratusan, puluhan, satuan) dengan menekannya sebentar, ubah nilainya dengan memutar kenop, lalu tekan lagi dan 2 S. kami memegang kenop enkoder, nilainya disimpan, dan kami sampai ke titik P11, dll., 2 detik berikutnya. menekan kembali ke mode operasi.
Namun bukan itu saja, jika Anda mengalirkan daya ke pengontrol sambil menahan kenop enkoder, Anda dapat masuk ke menu perangkat lunak yang lebih canggih. Dalam diskusi tentang salah satu ulasan video, saya menemukan informasi berikut tentangnya:
Tegangan referensi ADC P01 2490 mV (referensi TL431)
Pengaturan P02 NTC 32 detik
Koreksi tegangan offset input op amp P03 (55)
Penguatan penguat termokopel P04 (270)
P05 PID gain proporsional pGain -64
Integrasi PID P06 mendapatkan iGain- 2
P07 PID mendapatkan dGain-16
P08 mati otomatis setelah 3-50 menit
P09(P99) atur ulang pengaturan atur ulang
Langkah pengaturan suhu P10
Penguatan termokopel P11 (kalibrasi suhu)
Kalibrasi suhu membutuhkan banyak waktu, tetapi sebagai hasilnya, saya berhasil mencapai hasil yang cukup dapat diterima.
Pengukuran suhu tip
Perakitan lebih lanjut stasiun sangat bergantung pada catu daya mana yang Anda putuskan untuk digunakan, ada juga satu peringatan di sini, saat menggunakan catu daya 19 V dan lebih tinggi, Anda perlu melepaskan resistor 101 (100 Ohm).
Juga, LED dan konektor penerbangan "pria" disolder ke pengontrol.
Saya menggunakan catu daya 24V, 4A yang cukup besar. Oleh karena itu, pengontrol dipasang langsung ke dalamnya. Ternyata perangkat yang cukup nyaman dan ringkas.
Spesifikasi catu daya
Stasiun solder jadi:
Sting T12 adalah perangkat saya. Foto terakhir sangat menarik, terlihat jelas perbedaan logo sengatan yang dipesan di toko yang sama pada waktu yang bersamaan. Saya berasumsi bahwa kedua penyengat itu palsu. Tapi itu tidak berpengaruh pada pekerjaan. Mungkin waktu akan memberi tahu. Jika ada ahli yang tertarik mendengar pendapat Anda.:
Sulit untuk menarik kesimpulan tentang produk ini karena setiap orang akan mendapatkan stasiun solder dengan karakteristik dayanya sendiri (tergantung catu daya) dan penampilannya (tergantung fantasi, ketekunan, dll.) Oleh karena itu, saya hanya akan berbicara tentang apa yang terjadi. memiliki.
Kelebihan:
1. Pemanasan cepat ke suhu pengoperasian dalam waktu sekitar 15 detik. Secara pribadi, saya paling suka kecepatan pemanasan. Saya menyalakannya dan saat Anda mengambil besi solder dengan satu tangan, dan solder kedua - Anda sudah bisa menyolder.
2. Daya bagus - Anda dapat menghangatkan poligon besar.
3. Reset suhu ke 200 derajat (tertidur) dan mati sendiri setelah jangka waktu tertentu.
4. Kabel tahan panas, yang dapat ditulis sebagai minus karena sifatnya yang besar dan elastisitasnya. Tapi bagi saya, ketahanan panas melebihi ketidaknyamanan di atas.
5. Jika sudah terbiasa, maka Anda bisa mengganti sengatnya tanpa menunggu dingin, saya sudah terbiasa - itu sebabnya plus)))
6. Nah, tentu saja kelebihannya antara lain kesenangan yang didapat seseorang saat melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri, apalagi saat sesuatu sudah jadi dan enak dipandang.
Minus:
Jika menemukan kesalahan, maka kekurangannya juga cukup banyak, yaitu kualitas pegangan yang pas-pasan dan jangkauan sengatnya yang lumayan besar. Tapi untuk diri saya sendiri, saya pasti hanya memilih satu.
1. Suhu sengatan "di luar kotak" tidak benar, saya harus mengotak-atik sedikit untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima. Tetapi bahkan setelah kalibrasi, suhu tetap mengambang: pada suhu tinggi lebih rendah dari yang ditunjukkan oleh pengontrol, pada suhu rendah, sebaliknya, lebih tinggi.
Kesimpulan:
Jika Anda memiliki catu daya yang tidak perlu dan tidak memiliki besi solder yang baik dengan stabilisasi suhu, ambillah. Tetapi bahkan jika kita mempertimbangkan masalah pembelian catu daya tambahan, itu ternyata merupakan pilihan yang cukup bagus.
Ini adalah ulasan pertama saya, saya menulis terutama pada malam hari dalam kondisi cahaya redup, sehingga hasil fotonya tidak terlalu bagus. Jika Anda memiliki pertanyaan, tulis apa yang saya bisa - saya akan membantu.
Apa itu sengat Hakko T12? Ini adalah kartrid yang mencakup ujung besi solder, pemanas, dan termokopel. Sekarang mendapatkan popularitas dan jaringan penuh dengan artikel tentang mereka. Karena fakta bahwa mereka diulangi oleh orang Cina, harga mereka untuk Ali sekitar $4, dan Anda sering dapat membeli saham untuk sepotong dengan harga sekitar $3. Kisaran sengatan ini luas, diklaim ada lebih dari 80 model. (Ngomong-ngomong, T15 adalah sengatan yang sama yang sepenuhnya kompatibel dengan T12)
Saya juga tertarik dengan sengatan ini setelah menonton ulasannya. Salah satu yang menarik adalah pemanasan cepat. Saat Anda men-debug atau memperbaiki, Anda sering perlu menyolder satu kabel atau mengganti beberapa bagian, dan menunggu setiap kali besi solder memanas itu mengganggu, dan mempertahankannya sepanjang waktu, selain mengurangi sumber daya, tidak membuat udara di dalam ruangan lebih bersih. Di sini, pemanasan secara harfiah dalam sepuluh detik, mis. sementara dia meneteskan fluks dan mengambil pinset, besi solder sudah siap. Juga bukan kesempatan buruk untuk menghangatkan tempat pembuangan sampah yang besar.
Menyatukan semuanya dengan cara yang benar dengan gagang besi solder ganti cepat yang dibeli di toko, dll. untuk uang itu tidak terlalu dibenarkan, karena stasiun yang sudah jadi seperti BK950D harganya $ 35-40 di AliExpress.
Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyederhanakan semuanya semaksimal mungkin dengan menolak mengubah sengatnya. Pada prinsipnya, sebagai aturan, hanya sepasang sengat yang digunakan dalam pekerjaan, jarang tiga. Saya memutuskan untuk membuat beberapa besi solder untuk mendapatkan stasiun solder dua saluran.
Jadi saya membeli satu tip T12-KU untuk pengujian.
Batang ujung di ujungnya memiliki dua sabuk kontak, di antaranya pemanas dengan resistansi 8 ohm dan termokopel dihubungkan secara seri. Pasokan tegangan hingga 24V dan arus hingga 3A. Daya maksimum sekitar 70W.
Jika Anda melihat dari sisi terjauh dari pemanas, maka pertama plus kemudian minus dan badan kartrid itu sendiri adalah arde dan berfungsi untuk membumikan sengat.
Saya memasang kabel ke sabuk ini dengan pelintiran sederhana dan mengeritingnya dengan beberapa penyusutan panas.
Dua penebalan terlihat pada batang penyengat. Setelah penebalan kedua dari ujung sengat, batangnya bersuhu rendah, dan di sini Anda sudah bisa mengambilnya dengan tangan. Di tempat ini saya melilit kertas dengan lem alat tulis biasa.
Jika ada gagang besi solder yang sudah jadi atau tabung yang sesuai, maka Anda sudah bisa merekatkan batangnya. Tetapi karena saya tidak punya apa-apa, saya juga menempelkan pena dari kertas kantor.
Tentu saja, setelah setiap lapisan kertas, lem harus dibiarkan mengering. Setelah benar-benar kering, saya mengeritingkan penyusutan panas di bagian atas agar tidak terlalu kotor dan lebih enak dipegang.
Di bagian belakang, untuk menambah kekakuan, saya mengisinya dengan lem (secara harfiah tidak ada cincin lem yang besar).
Pengontrol suhu dibuat analog berdasarkan sirkuit dari regulator Cina. Polaritas pemanas tidak ditunjukkan pada diagram, plus pemanas sesuai dengan diagram di atas, minus terhubung ke ground sirkuit.
Hanya redone untuk bagian yang ada. Saya mengganti stabilizer 7806 dengan LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 dan menambahkan dioda pelindung D3. Saya membawa gambar papan sirkuit tercetak, dibuat di atas textolite dua sisi, sisi kedua di bawah poligon tanah. Semua resistor smd dan kapasitor keramik ukuran 0805. Kapasitor shunt tambahan 0,1uF, tetapi Anda tidak dapat memasangnya. ukuran C4B.
Satu-satunya bagian langka di sirkuit ini adalah P-Mosfet.
Saya juga mencoba mengonversi sirkuit untuk N-Mosfet, yang jauh lebih mudah untuk didapatkan atau digali.
PERINGATAN. Sirkuit tidak berfungsi saat menggunakan LM358. Saya berhasil menjalankannya menggunakan op-amp TL082, dia memberikan versinya sendiri di komentar.
Dioda zener D3 dan transistor Q2 mengambil yang pertama kali ditemukan. Setiap dioda zener untuk arus > 20mA dan tegangan 6v. Transistor untuk tegangan lebih dari 40V dan arus lebih dari 6A (dengan catu daya kurang dari 20V, Anda dapat menginstal MOSFET dari motherboard lama, biasanya untuk tegangan 30V).
Resistor R15 dan sumber tegangan V1, ini adalah pemanas dan termokopel dari besi solder.
Sejauh ini saya telah mengumpulkan papan sesuai dengan skema versi China, dan sepertinya sudah terpasang.
Pengaturan
Sirkuit hampir tidak memerlukan penyesuaian, tetapi Anda harus menghubungkan pemanas dengan benar dan menyesuaikan kisaran suhu. Debugging harus dilakukan pada voltase yang dikurangi hingga tegangan suplai 9, jika tidak, dengan penyalaan yang lama pada 24V, Anda dapat memanaskan sengatan menjadi merah. Untuk menentukan polaritas yang benar dari sambungan pemanas, saya memutus sirkuit di dekat resistor variabel (tidak menyolder resistor pemangkas) dan menyalakan regulator. Ketika besi solder dihidupkan dengan polaritas yang benar, daya tidak disuplai ke sana dan LED tidak menyala. Karena penyimpangan nol dari op-amp, perilaku ini dimungkinkan bahkan jika polaritasnya salah, untuk memeriksa situasi ini, panaskan ujung sengat selama setengah detik dengan korek api. Jika polaritasnya salah, besi solder akan menyala terus menerus.
Saya memiliki resistor variabel 10k yang tersedia, jadi nilai rangkaian penyesuaian agak berbeda dari aslinya, setelah penyetelan, rentang penyesuaian ternyata dari 260º hingga 390º. Mungkin saya akan memutuskan untuk memperluas jangkauan lebih jauh dengan mengurangi resistansi resistor R2 resistansi rendah.
Tes
Dalam pengoperasiannya, besi solder ternyata cukup normal. Laju pemanasan ternyata berada pada ketinggian nyata sekitar sepuluh detik (saya kutip videonya).
Dengan kekuatan keajaiban khusus, saya tidak melihat, kecuali, tentu saja, dibandingkan dengan stasiun Cina murah, yang sebagian besar tidak menyolder, tetapi mengambil ingus. Jadi ini cukup pada level stasiun yang sederhana namun bermerek.
Saya menyolder adaptor dengan besi solder ini. Meskipun untuk sengatan yang begitu tipis, ini adalah penyimpangan. Menyolder bagian masif seperti itu tidak bisa disebut nyaman, perpindahan panas jelas tidak cukup. Video tersebut ternyata membosankan dan lama hingga saya memutuskan untuk tidak mempostingnya.
Pada akhirnya, secara umum, saya cukup menyukai hasilnya.
Oleh karena itu, saya berencana memesan satu lagi yang lebih masif, sampai saya memutuskan memilih tipe BC atau D.
Dan jadikan stasiun itu sendiri menjadi dua saluran dari catu daya komputer. Ada banyak artikel tentang itu, menghapus 20-24v dan 6a sepertinya juga tidak menjadi masalah. Saya mencobanya, sepertinya setelah melepas bagian yang tidak perlu dari papan PSU, dua regulator akan masuk ke dalam casing. Pada saat yang sama saya akan menggunakan kipas blok sebagai kap mesin. Sekarang saya menggunakan kipas 12v dengan sepotong filter dari kap dapur (dalam deskripsi disebutkan bahwa ini terasa seperti karbon aktif), tetapi daya dorong satu kipas agak kecil dan saya berencana memasang dua.
Ngomong-ngomong, berikut adalah tampilan kipas angin masa kini yang saya gunakan sebagai exhaust hood.
Ketika saya mendapatkannya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hasilnya. Sedangkan besi solder cukup disambungkan ke unit laboratorium. Jika Anda memberi makan satu besi solder, maka Anda dapat menggunakan catu daya, misalnya dari laptop, saya mendapatkan 19v dan 4.5A dari laptop yang terbakar, yang cukup untuk bekerja.
Saya juga memberikan video yang mendemonstrasikan kecepatan memanaskan besi solder. Tentu saja, untuk tip yang lebih masif atau pada tegangan suplai yang lebih rendah, waktu pemanasan dapat meningkat.
Daftar elemen menunjukkan denominasi yang disolder di papan tulis, catatan menunjukkan elemen pada sirkuit aslinya.
Daftar elemen radio
| Penamaan | Jenis | Denominasi | Kuantitas | Catatan | Toko | Buku catatan saya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Penguat operasional | LM358A | 1 | Ke buku catatan | ||
| U2 | Pengatur Linier | LM317M | 1 | LM7806 | Ke buku catatan | |
| Q1 | transistor bipolar | 2N2222A | 1 | 9013 | Ke buku catatan | |
| Q2 | Transistor MOSFET | AO4407A | 1 | IRF9540 | Ke buku catatan | |
| D1-D3 | dioda penyearah | 1N4148 | 3 | Diode D3 hilang dalam aslinya | Ke buku catatan | |
| C2 | Kapasitor | 10 nF | 1 | Ke buku catatan | ||
| C3 | Kapasitor | 1 uF | 1 | Ke buku catatan | ||
| C4 | Kapasitor | 22 uF | 1 | 1 uF | Ke buku catatan | |
| C5 | kapasitor elektrolitik | 470uF | 1 | Ke buku catatan | ||
| R1 | Penghambat | 22 kOhm | 1 | 30 kOhm | Ke buku catatan | |
| R2 | Penghambat | 39 ohm | 1 | 51 ohm | Ke buku catatan | |
| R3 | Penghambat | 100 ohm | 1 | Ke buku catatan | ||
| R4 | Penghambat | 120 kOhm | 1 | 100 kOhm | Ke buku catatan | |
| R5, R6, R13 | Penghambat |
Sengatan Hakko-T12 populer terutama karena kemungkinan kontrol suhu berkualitas tinggi (bahkan dalam versi China yang tidak asli). Ini difasilitasi oleh desain ujungnya, di mana pemanas, ujung logam dan termokopel bersentuhan langsung. Fitur penting dari tip juga merupakan kombinasi termokopel dan pemanas menjadi satu sirkuit serial - oleh karena itu, pengemudi harus memanaskan tip secara bergantian dengan mengukur tegangan termokopel. Tegangan suplai pemanas - hingga 24v.
Ada banyak desain driver untuk sengatan ini di Internet. Tentu saja, implementasi berbasis mikrokontroler adalah yang paling menarik - implementasi tersebut memungkinkan Anda mencapai efisiensi kontrol terbesar, namun, desain analog sederhana pada op-amp juga akan bekerja dengan baik dan sangat mudah diulang. Salah satu rangkaian tipikal di bawah ini didasarkan pada op amp LM358 tunggal dan menggunakan FET saluran-P yang kuat untuk mengemudi. Stabilizer 7806 digunakan untuk daya dan tegangan referensi.
Saya tertarik dengan desain ini terutama untuk praktik pemasangan di smd, dan sebagai tambahan, saya mencoba membuat sirkuit dengan kemampuan untuk ditenagai oleh tegangan DC yang berdenyut (transformator + penyearah tanpa penghalusan). Untuk melakukan ini, rangkaian memiliki dioda decoupling D dan kapasitor C5 yang relatif luas. Sedangkan untuk stabilizer 7806, tidak disarankan untuk menyimpang kuat tegangan dari 6v, karena ini akan memerlukan penghitungan ulang node referensi R1-R2-VR1 dan mode DC dari transistor T1 (yang tidak hanya mengontrol, tetapi juga membatasi tegangan di gerbang T2, yang penting). Saya tidak memiliki 7806, LM317 ada dalam paket TO220, tetapi saya memutuskan untuk menggunakan regulator kompensasi pada tl431 (semua smd dan pasti akan sesuai dengan tegangan input, yang karena tegangan riak dapat melebihi 30V pada C5) .
Satu-satunya elemen non-smd adalah transistor T2 (tidak ada smd) dan kapasitor C5 (bila ditenagai oleh DC murni, keramik smd sudah cukup). Saya mendesain beberapa varian papan (menari dari versi dengan smd LM317 yang ditemukan di Internet). Dengan tl431, ternyata ada 2 opsi karena 2 opsi pinout untuk tl431- Saya punya opsi mirror. Jika Anda ulangi - periksa terlebih dahulu agar Anda tidak perlu meluruskan kaki :). Hasilnya adalah papan berukuran 34x23mm yang ringkas, meskipun mitra industri Cina masih lebih kecil :). Papannya satu sisi, tanpa jumper, dengan ring ground. Menyesuaikan resistor - eksternal.
Semua elemen pasif - 0805, kecuali R13 - murni karena saya ingin menggambar tanah yang lebih luas di bawahnya.
Sedangkan untuk penyetelan, harus diingat bahwa termokopel sengatan memiliki polaritas - mudah untuk menentukan pemanasan sengatan kecil dengan tegangan 9-12V dan memeriksa respons sengatan panas dengan multimeter dalam mode milivoltmeter. Sirkuit harus segera bekerja jika tidak ada tiang tembok, namun, rantai R1-R2-VR1 harus dipilih - dengan peringkat yang ditunjukkan, diperoleh rentang kontrol yang cukup lebar - sekitar 140 - 480C. Penyempitan dapat dilakukan dengan peningkatan proporsional pada R1-R2. Board juga menyediakan paralel shunt ke VR1, tapi saya tidak membutuhkannya.
Tautan
- Proyek sumber http://cxem.net/master/87.php
- Pegangan berkualitas rata-rata dan sepasang tip T12 (konektor pada kabel kemungkinan besar perlu diganti)
Besi solder adalah alat yang sama dengan, misalnya, palu, obeng, obeng, atau gerinda. Anda dapat melakukannya tanpa mereka, menggantinya dengan apa pun yang ada di tangan. Jadi dengan besi solder, Anda bisa menyolder dengan jaket berlapis 60 tua.
Dan tidak ada yang seperti itu, disolder, meskipun Cina dengan harga $ 1. Seperti yang mereka katakan, selalu ada sesuatu yang mengganggu penari yang buruk, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa benar-benar menari balet dengan sepatu bot flanel. Ini adalah fakta bahwa semuanya tampak berhasil, tetapi entah bagaimana bengkok, tidak indah dan membosankan. Dan akhirnya, saya telah matang untuk hal baru, kata mereka, saya ingin besi solder baru yang bagus. Setelah melihat harga stasiun solder, saya ngeri. Lagi pula, saya tidak melakukan ini secara profesional, jadi mengapa saya membutuhkan peralatan profesional jika saya tidak dapat menggunakan bahkan 10% dari kemampuannya. Harus lebih murah dan praktis. Proposal dibuat , tapi dia menawarkan keajaiban Cina dengan sengatan yang bagus dan elektronik yang cerdas: desainer Hakko T12.
Dari aslinya, mungkin hanya ada sengatan, tetapi sengatannya bagus dengan pemanas dan sensor suhu bawaan. Dan dengan harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan besi solder sederhana dengan stabilisasi suhu semu. Harga pada saat memesan dari China adalah $16,79, pengiriman gratis. Saya memesan 2 buah, satu untuk saya dan satu untuk saya.
Pesanan telah ditempatkan. Tetapi untuk bekerja, Anda memerlukan catu daya, yang harganya sekitar $ 10 dan beberapa kasing untuk konstruktor ini - $ 13 (harga kasing hanya untuk konstruktor ini dari toko Cina). Dan dengan jumlah sekitar $ 40, wow digunakan untuk besi solder. Diputuskan untuk membuat kasing sendiri, dan catu daya dengan senang hati setuju untuk menyumbangkan yang sama yang mendorong saya untuk membeli T12. Dan di sini adalah link ke catu daya.
Banyak suku cadang telah tiba, perlu mengumpulkannya di tumpukan. Dan dari rakitannya, pada dasarnya, ini adalah pulpen. Bingkai dengan pelat kontak yang terbuat dari textolite tempat kabel dan sensor getaran harus disolder. Di bawah ini adalah beberapa gambar perakitan dari halaman penjual:
Penjual merekomendasikan untuk menyolder jumper sebagai pengganti kapasitor, konon cara ini bekerja lebih baik, saya menyolder kapasitor agar sengatannya tidak menyenangkan di tanah besi solder. Ada banyak gambar, cerita, dan video tentang perakitan di Internet, jadi saya tidak akan menulis tentang itu. Tampaknya keajaiban sapu tangan, semuanya sudah disolder dan Anda dapat mengencangkannya, tetapi tidak. Jika semuanya disolder terlebih dahulu, ternyata tidak mungkin untuk memasangnya dengan kaku pada panel, karena desain konektor besi solder sedemikian rupa sehingga harus disekrup terlebih dahulu ke panel depan, baru kemudian disolder. Menyadari hal ini, saya menunda perakitan lebih lanjut hingga pembuatan kasing.
Dan sekarang tubuh. Terbuat dari apa, dan bahkan gratis? Sebuah DVD-ROM lama muncul di bawah lengan. Setelah memutar, memutarnya di tangannya dan memperkirakan ukuran catu daya, dia mulai bekerja.
Papan dan mekanik dilepas dari casing, meninggalkan penutup atas, bawah, dan rangka plastik. Jika bagian belakang ditutupi dengan bingkai plastik, maka ada lubang di bagian depan ... Entah bagaimana harus menutupinya dan tidak hanya menutupinya, tetapi juga membuat panel depan. Kami melakukan markup.
Kami menandainya seperti pada gambar di atas. Perlu diberi tanda agar sisi "A" sama dengan sisi "B". Saya membuat kesalahan pada awalnya, tetapi kemudian saya mengoreksi diri saya sendiri. Potong kelebihannya dengan gunting logam.
Kami menggores alur pada garis lipatan dan mulai menekuk satu sama lain. Semakin lebar dan dalam alurnya, semakin halus lipatannya. Gnem:
Saya membungkuk, tetapi Anda dapat menekan balok kayu di kedua sisi dan menekuknya dengan tangan Anda, logamnya cukup lunak. Pada output kami mendapatkan yang berikut:
Kesenjangan antara dinding samping dan bagian depan disolder luar dan dalam. Saya membersihkan kelebihan solder dengan kikir jarum, menyolder lapisan baru di tempat yang tidak disolder, dan membersihkannya lagi.
Foto di atas menunjukkan USB-shku yang dipasangkan. Saya akan membuat output USB 5V di stasiun solder untuk memberi daya pada berbagai perangkat. Misalnya, pencahayaan tangan ketiga, pengisian daya ponsel cerdas, dll. Saya menggali USB-shku yang dipasangkan dari motherboard lama dan menyolder semacam flensa di atasnya untuk dipasang ke kasing. Konektor daya dan tombol dicabut dari catu daya komputer lama. Setelah menggergaji lubang belakang, pergi ke depan.
Saya memutuskan untuk tidak menyolder konektor untuk menghubungkan besi solder ke papan, dan ini memungkinkan untuk menempatkannya di tempat yang nyaman. Ternyata sebagai berikut: Saya menempatkan encoder di tengah, oleh karena itu layar bergeser ke kiri, di sisi kanan, satu di atas yang lain, LED indikasi daya dan pemanas akan ditempatkan, dan konektor besi solder sepenuhnya ke hak. Untuk markup, saya menggunakan petunjuk dari toko Internet Cina:
Penandaannya adalah indikasi, ternyata dibuat sesuai dengan papan sirkuit tercetak, dan bukan menurut produknya. Papan sirkuit tercetak dari desainer seperti itu, saya yakin, sama. Ukuran antara pembuat enkode dan layar sudah benar, tetapi panjang dan tinggi jendela di bawah layar harus disesuaikan karena tidak pas. Diameter lubang untuk shaft encoder adalah 7mm, untuk konektornya adalah 12mm.
Kasing harus dipasang di atas kaki karet agar tidak tergelincir atau menggores meja. Saya punya dari beberapa jenis teknologi Soviet, tetapi mereka juga dijual di China. Pikirkan tentang mereka jika Anda memesan besi solder di sana.
Saya mulai "mengisi" tubuh:
Terlihat terpasang, tanpa casing plastik, di sebelah kanan adalah stabilizer 5V. Papan stabilizer dipotong dari papan router, tidak lebih, hanya simpul daya. Pada prinsipnya, konverter DC-DC apa pun dengan tegangan input yang diizinkan minimal 24V akan berfungsi. Atau Anda dapat menggunakan pengisian daya yang tidak perlu untuk telepon modern (dan tidak terlalu).
Tubuh hampir siap. Melihat rentang kosong yang lebar di sampul atas, Anda hanya ingin menempelkan sesuatu di sana agar tempatnya tidak kosong. Dan saya memutuskan untuk mengikat beberapa hal yang diperlukan di sana. Salah satunya akan "cocok" untuk mengumpulkan sekrup dan mur selama periode pekerjaan perbaikan. Dan itu terlihat seperti ini:
