Pengrajin rumah sering kali harus merakit furnitur dengan tangan mereka sendiri. Ini terjadi saat membeli barang interior yang sudah jadi dan ketika pembuatan sendiri lemari, lemari, meja dan sejenisnya. Pada saat yang sama, pengikatan pemandu yang benar pada berbagai laci menjadi batu sandungan yang nyata. Terlepas dari kesederhanaan pekerjaan ini, kesalahan instalasi dapat menyebabkan konsekuensi yang menyedihkan. Dalam proses pengoperasian furnitur lebih lanjut, kesulitan serius mungkin timbul. Karena itu, penting untuk segera menentukan sendiri jenis pemandu dan metode pemasangannya.
Jenis panduan
Saat ini, ada 2 jenis pemandu utama yang dipasang di laci. Ini adalah sistem roller dan bola. Ada juga desain lain: tersembunyi, dengan penutup, teleskopik, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak dipasang dengan tangan. Instalasi semacam itu dilakukan di pabrik.
Panduan rol biasanya 2 strip berlubang untuk pengencang. Roda plastik dipasang di ujung struktur. Berkat mereka, laci bergerak maju.
Gambar 1. Jenis panduan.
Sistem seperti itu memiliki sejumlah kelemahan signifikan:
- Laci mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan selama pengoperasian.
- Roda tidak dapat diandalkan dan dengan cepat menjadi tidak dapat digunakan.
- Dengan sentakan yang kuat, kotak itu bisa jatuh dari sarangnya.
Tetapi panduan semacam itu juga memiliki kelebihan. Mereka murah dan mudah dipasang.
Sistem bola juga disebut panduan ekstensi penuh. Ini adalah desain teleskopik yang memungkinkan Anda memperpanjang laci hingga panjang penuh batang. Di dalam sistem terdapat bola logam yang memberikan gerakan halus dan nyaris tanpa suara.
Perbedaan utama antara sistem roller dan bola adalah bahwa yang pertama terdiri dari 2 profil yang independen satu sama lain, dan yang kedua adalah satu bagian. Dalam kasus pertama, 1 papan dipasang langsung ke dinding laci, dan yang kedua ke furnitur. Rol dibongkar hanya selama pemasangan. Dan ketika dirakit, mereka terlihat seperti struktur satu bagian. Fitur mereka inilah yang memastikan keandalan pengencang: ruang penyimpanan tidak jatuh bahkan dengan sentakan yang kuat. Tampilan panduan yang berbeda ditunjukkan pada Gambar.1.
Saat ini, panduan dapat ditemukan di toko ukuran yang berbeda. Ini memungkinkan Anda untuk memilih struktur selesai untuk item interior dari semua jenis dan kedalaman. Sebagai aturan, sistem roller ditempatkan pada kotak yang tidak diharapkan memiliki beban serius. Mereka dapat ditemukan di lemari linen dan pakaian, modul dapur (misalnya, untuk menyimpan peralatan makan), lorong. Struktur berbentuk bola ditempatkan di kotak linen tempat tidur, furnitur yang ditujukan untuk kamar anak-anak.
Kembali ke indeks
Pemasangan elemen rol
Gambar 2. Skema pemasangan pemandu rol.
Apa pun jenis pengikat laci yang Anda pilih, Anda memerlukan alat berikut:
- bor dengan bor tipis untuk kayu;
- obeng dengan pembatas stroke;
- satu set obeng dengan ujung yang berbeda (datar dan Phillips).
Selain itu, jangan lupa untuk menyiapkan alat ukur Anda. Anda akan membutuhkan pita pengukur sentimeter atau penggaris panjang dan persegi.
Semua tanda yang diperlukan dapat dibuat dengan pensil sederhana atau kapur berwarna. Skema pemasangan pemandu rol ditunjukkan pada gambar. 2.
Proses pemasangan sistem pemandu pada laci berlangsung dalam 3 tahap:
- Menandai dinding furnitur dan ruang penyimpanan.
- Memasang tali pada kotak.
- Memasang papan pada furnitur.
Gambar 3. Skema perangkat pemandu bola.
Jika Anda mengikuti urutan ini, Anda dapat menghindari kemungkinan kesalahan.
Panduan ini dapat dipasang di mana saja. Tetapi biasanya mereka dipasang secara ketat di tengah dinding (ini memudahkan untuk menentukan lokasi struktur pada furnitur) atau rata dengan bagian atas atau bawah kotak. Tetapi sistem roller paling sering dipasang di tepi bawah.
Lebih masuk akal tidak hanya untuk menandai tempat untuk memasang sekrup self-tapping, tetapi juga untuk mengebornya. Ini memastikan bahwa sekrup tidak membelah kayu. Anda perlu segera menentukan lokasi pengencang baik di laci maupun di dinding furnitur.
Master harus ingat bahwa ketebalan panduan jenis ini adalah 1,25 cm, oleh karena itu, lebar kotak harus 2,5 cm lebih sempit dari lebar internal furnitur (diperhitungkan kedua sisi). Jika tidak, struktur yang dapat ditarik tidak akan masuk ke dalam rumah. Untuk permainan bebas lebih banyak, 1-2 mm ditambahkan ke celah ini.
Panjang sekrup dipilih berdasarkan ketebalan dinding.
Kepala pengikat harus dengan kuat memperbaiki pemandu, tetapi tidak naik di atas palang. Dalam hal ini, sengatan tidak boleh menembus dinding. Pertama, panduan dipasang di kotak, dan kemudian di furnitur. Setelah itu, sistem penyimpanan ditempatkan di tempat yang dimaksudkan untuk itu.
Mari beralih ke pemasangan fasad lain - fasad di laci. Mari kita analisis proses ini menggunakan contoh kabinet dengan bagian tiga laci di bagian bawah.
Jadi, kotak-kotak itu dirakit dan dipasang, pegangan dipasang pada fasad, tinggal menghubungkannya dengan benar.
Di panel depan, perlu untuk mengebor lubang (3 pcs untuk fasad sempit dan 4-5 untuk lebar).
Kesulitan utama dalam hal ini adalah menonjolkan fasad dengan benar relatif terhadap kotak, karena penyesuaiannya sangat sulit dan hanya dicapai oleh pemandu (atau harus diulang).
Cukup memasang fasad, menyelaraskannya dengan kotak dan menahannya dengan satu tangan, mengeluarkan kotak dan memasang sekrup sangat sulit (mungkin - saya melakukannya, tetapi Anda tidak boleh melakukannya - terlalu sulit). Karena itu, saya akan menyarankan Anda metode seperti "pita dua sisi". Pita perekat apa pun tidak akan berfungsi - Anda membutuhkan yang tebal, yaitu berbasis busa.
Jadi, tempelkan pita perekat di dinding depan kotak. (Sayangnya, saya tidak merekam proses pemasangan fasad bawah, tetapi saya pikir sisa foto mengimbangi kekurangan ini.
Kupas film pelindung, setelah itu kami menempatkan spacer pada fasad bawah (potongan tepi 2 mm atau DVPO - 2 dan 3 mm, masing-masing) untuk menjaga jarak yang sama antara fasad (fasad bawah dipasang, dengan fokus pada tepi kotak dengan tangan).
Kami memasang fasad kedua pada lapisan di lereng, menyelaraskannya di sepanjang tepi kotak dan menekannya ke kotak.
Setelah menahan selama sekitar 30 detik, Anda dapat dengan hati-hati menarik laci bersama dengan fasad yang direkatkan. Bagian dalam kabinet terbuka dengan lubang di mana kita akan memutar sekrup. (Anda juga dapat menekan bagian depan dengan penjepit F untuk membebaskan kedua tangan).
Pertama, kami kencangkan sekrup tengah, lalu kami mendorong kotak, memeriksa celah dan tidak adanya distorsi, dan jika semuanya baik-baik saja, maka kami memutar sisa sekrup. Kami juga mengencangkan sisa fasad.
Secara terpisah, saya perhatikan bahwa dengan metode pemasangan ini, kotak-kotak itu tidak dapat dipertukarkan, yaitu, jika Anda bahkan menukar kotak yang sama, maka celah yang diperlukan tidak akan tersisa.
Saat merakit laci pertama saya, saya mengalami masalah dalam memasang fasad ke laci. Mereka tidak ingin berdiri di tempat yang ditugaskan kepada mereka sesuai dengan proyek, mereka memberikan distorsi konstan ketika mencoba mendorong keluar untuk memperbaiki kotak dengan fasad ditarik relatif ke tepi kasing. Saya kehilangan tujuh keringat sampai saya mendapatkan hasil yang kurang lebih dapat diterima.
Selanjutnya, setelah naik di Internet, dan melakukan brainstorming sendiri, saya mengidentifikasi beberapa cara paling sederhana dan paling dapat diterima untuk mengencangkan fasad kotak.
Untuk memulainya, ada baiknya memperbaiki pegangan pada fasad (setelah semua, setelah pemasangan, dalam banyak kasus tidak mungkin lagi mendekatinya. Untuk melakukan ini, kami mengukur jarak antara lubang pada pegangan L kami mentransfernya ke fasad sehingga dihilangkan dari ujung segmen L tegak lurus H dan w sama h1=h2 dan w1=w2). Kami mengebor 2 lubang dengan diameter sedikit lebih besar dari sekrup pengencang.
Secara terpisah, ada baiknya berhenti di sekrup untuk pegangan. Dalam kebanyakan kasus, pegangan furnitur yang dijual dilengkapi dengan sekrup berlubang (atas pada gambar). Sekrup semacam itu tidak nyaman untuk dipasang pada laci karena tutup yang menonjol mencegah dinding palsu terpasang dengan pas ke fasad, dan ketika diperdalam, panjangnya tidak memungkinkan pegangan itu sendiri disekrupkan dengan kuat ke fasad, dan sekrup harus dipersingkat sebesar 2-3 mm. Oleh karena itu, saya sarankan pergi ke toko perangkat keras dan membeli beberapa ratus baut yang sama persis, tetapi dengan kepala countersunk (di bawah gambar). Mereka memperbaiki pegangan tanpa memerlukan modifikasi apa pun, kecuali untuk memotong tepi bagian dalam lubang.
Setelah melepas talang, kami mengencangkan pegangan itu sendiri. Fasad siap dipasang.
Metode nomor satu -pita dua sisi.
Sebagai contoh, saya akan memberikan proses pemasangan fasad pada laci di lemari kamar mandi. Fasad dalam proyek ini berada di atas kepala, tetapi penutup atas tumpang tindih dengan proyeksinya, dan bagian bawah, sebaliknya, "menggantung" dengan bebas. Karena itu, pemasangan fasad harus dimulai dari atas ke bawah.
Jadi, pasang laci atas pada rel. Pertama, perlu mengebor beberapa lubang (2-4 buah) di dinding palsu depannya dengan diameter sedikit lebih kecil dari diameter sekrup self-tapping (digunakan sekrup 26-30 mm). Lubang-lubang juga dilubangi di bawah topi.
Celah antara penutup atas dan depan harus 3 mm. Hal ini diperlukan untuk meletakkan sesuatu setebal 3 mm di antara bagian-bagian (saya, misalnya, menggunakan lembaran papan serat). Kami menempelkan selotip dua sisi di dinding palsu depan kotak.
Harap dicatat bahwa dinding palsu depan harus rata dengan tepi dinding samping, jika tidak, pita perekat tidak akan menempel pada fasad - dinding samping akan mengganggu.
Kami menempatkan strip papan serat di antara penutup atas dan fasad, dan dengan kuat menekan fasad ke laci (Anda dapat meletakkan paking di antara laci dan dinding belakang kabinet untuk menghentikan dan menghindari laci jatuh ke dalam kasing Kami dengan kuat menekan fasad ke laci (berhati-hati agar tidak ada perpindahan lateral) selama beberapa detik, tarik laci dengan hati-hati dan putar ke dalam pra- lubang bor sekrup self-tapping. Selama fiksasi akhir, diinginkan untuk memperkuat pita perekat dengan beberapa klem.
Kami mengulangi manipulasi ini dengan sisa kotak.
Metode nomor dua - klem.
Untuk metode kedua, Anda membutuhkan 2 klem berbentuk F. Dalam hal ini, perakitan akan berjalan dari bawah ke atas. Teknik ini sangat bagus untuk memasang fasad pada kitchen set (bila meja tidak dipasang, mudah untuk mendekati laci dari atas). Jumper atas (jika mengganggu) cukup mudah dibongkar.
V contoh ini fasad bawah surut dari tepi bawah kotak sebesar 2 mm, jarak antara fasad itu sendiri adalah 3 mm, dan antara bagian atas meja dan tepi fasad atas - 4 mm.
Jadi mari kita mulai dengan laci bawah. Sebelum memasangnya, kami menandai dengan pensil sederhana garis yang surut dari tepi bawah hari loker 2 mm. Kami memasang kotak di rel, setelah itu kami menerapkan fasad yang sudah dirakit (lihat di atas), tekan ringan dengan klem, lalu bawa keluar relatif ke samping dan garis tanda yang ditarik. Saat fasad diratakan, kami mengencangkan klem lebih keras (jangan berlebihan agar tidak membuat penyok pada fasad).
Kami mengeluarkan kotak dan dari dalam kami mengebor dua lubang dengan diameter sedikit lebih kecil dari diameter sekrup, talang, kencangkan sekrup. Kami mengembalikan kotak ke tempatnya, jika karena alasan tertentu fasad telah bergeser, maka dapat diperbaiki dengan mengetuk palu atau palu, dan kemudian memperbaiki hasilnya dengan sekrup tambahan.
Setelah selesai dengan kotak pertama, kami melanjutkan ke kotak berikutnya. Kami meletakkan kotak di panduan, menerapkan fasad. Untuk menjaga jarak 3 mm, kami meletakkan papan serat di antara fasad, menyelaraskannya di sepanjang dinding samping dan ulangi semua manipulasi di atas.
Kesulitan mungkin timbul saat memasang fasad atas. Jika kita sedang merakit dapur, maka jumper dapat dengan mudah dilepas, tetapi jika meja atau tutupnya sudah terpasang, atau Anda tidak ingin repot melepas jumper, maka kami dapat menyarankan trik berikut:
Kami mendorong laci kedua dari belakang dan terakhir sedikit ke jarak 3-5 cm, memasang gasket, menyelaraskan fasad atas dengan yang sebelumnya (dengan gasket papan serat), memperbaikinya dengan sekrup, geser laci ke dalam, lepaskan klem dan periksa distorsinya. Jika ditemukan, dengan mengetuk dengan palu, kami memperbaikinya dan memperbaikinya dengan sekrup tambahan.
Metode nomor tiga - markup yang akurat.
Teknik ini membutuhkan akurasi yang lebih besar dalam penandaan, tetapi perangkat tambahan (klem, pita perekat) tidak diperlukan. Selain itu, ada persyaratan tambahan untuk kotak itu sendiri - kotak itu harus genap (kedua diagonalnya memiliki ukuran yang sama), laci pada rel tidak boleh goyah dan harus sejajar dengan penutup atas.
Anda bisa mulai dengan laci atas dan bawah. Kami mengebor lubang untuk sekrup self-tapping di dinding palsu. Kami mengukur dimensi dari tepi dinding atas dan samping ke salah satu lubang (disarankan untuk menggunakan kotak tukang kayu untuk ini).
Kami mentransfer dimensi yang sama ke sisi sebaliknya depan, kurangi celah yang diperlukan (celah antara tepi atas depan dan penutup rumah adalah 4 mm - ditunjukkan dalam diagram h1). Kami menandai titik untuk lubang di dinding belakang fasad, mengumpannya dengan penusuk, mengebor lubang buta yang dangkal untuk sekrup self-tapping. Kami memperbaiki fasad ke dinding palsu.
Inti dari teknik ini adalah untuk memperbaiki fasad dengan satu sekrup self-tapping. Kami memindahkan kotak, kami melihat kemungkinan distorsi, sesuaikan, lalu perbaiki dengan empat sekrup yang tersisa. Bahkan jika koneksi pertama putus selama proses penyesuaian, tiga tambahan akan dengan aman memperbaiki fasad pada kotak.
Metode nomor empat - pada baut ke pegangan.
Dalam hal ini, pengikatan utama fasad dilakukan bukan pada sekrup yang dapat disadap sendiri, tetapi pada baut dari pegangan. Dalam hal ini, sekrup berlubang cocok, tetapi panjangnya harus 36-37 mm). Kami menandai dan mengebor lubang untuk pegangan pada fasad (lihat di atas). Kami menerapkan fasad ke kotak yang tertutup dalam kasing, menyelaraskannya di sepanjang dinding, dengan mempertimbangkan celah, menandai lubang untuk sekrup di dinding palsu dengan penusuk. Diameter lubang harus lebih besar dari diameter sekrup, yang memungkinkan Anda untuk memperbaiki posisi fasad selanjutnya. Setelah pemasangan terakhir pada posisi yang benar, kencangkan sekrup lebih kencang. Jika perlu, Anda dapat lebih memperkuat koneksi dengan sepasang sekrup self-tapping.
Metode nomor lima - pada perbaikan kecil
Akhirnya, saya ingin mempertimbangkan cara paling sulit untuk menggantung fasad - aktif. Keuntungan utama dari teknik ini adalah penghematan chipboard laminasi karena tidak adanya dinding palsu depan kotak. Dinding samping dengan pemandu dipasang langsung pada fasad. Selain hemat, cara ini lebih estetis. 
Menurut pendapat saya, metode fasad gantung ini terlalu memakan waktu dalam produksi furnitur kerajinan untuk membuatnya mengalir, tetapi dalam kasus fasad bingkai itu optimal.
Fasad itu sendiri juga akan membutuhkan penyempurnaan, kecuali untuk pegangan (yang dapat dipasang pada sekrup slot standar), perlu menggunakan router untuk memilih alur sedalam 8 mm dan lebar 4 mm di bawah bagian bawah kotak.
Markup juga harus cukup teliti. semua distorsi harus dikoreksi hanya karena panduan, dan mereka memungkinkan Anda untuk menghilangkan tidak lebih dari 2 mm.
Minifix dapat ditempatkan baik di dalam kotak maupun di luar.
Ini adalah jenis loop yang paling umum. Dan karena kita berbicara tentang pembaruan alat dapur, pertimbangkan opsi untuk memasang loop, dengan built-in lebih dekat.
Tidak ada yang sulit dalam memasang engsel furnitur. Tetapi sebelum pemasangan, Anda harus memiliki gagasan tentang bagaimana ini dilakukan agar tidak merusak fasad baru.
Alat dan aksesoris
Jadi, kita membutuhkan:
- Pabrik akhir, diameter 35mm
- Mengebor
- Obeng (atau obeng Phillips)
- Pensil
- Shilo atau Kerner
- sudut konstruksi
- Sekrup self-tapping 3,5 * 16, 4 pcs. dalam satu lingkaran
- Engsel furnitur + papan
Perhitungan jumlah engsel per pintu
Dengan fasad tinggi, lebih dari dua engsel harus dipasang. Lihat gambar di bawah.
Persiapan fasad
Tegak lurus lekukan dari tepi fasad, tergantung pada tingginya, adalah 70 - 150 mm.
Jarak dari sisi kerja fasad untuk engsel standar biasanya 21 - 22 mm 
Lubang lubang pengeboran
Kami membuat lubang untuk engsel menggunakan face mill. Sebelum mengebor, Anda perlu membuat lekukan kecil dengan pukulan tengah atau penusuk. Untuk menghilangkan offset pemotong dari pusat.
Ketebalan fasad adalah 16 - 18 mm, oleh karena itu, perlu untuk memastikan bahwa alur tidak lebih dalam dari 12 mm dan potongannya seragam.
Memasang loop di alur
Kami menyesuaikan tegak lurus ke tepi fasad. Kemudian kami menandai tanda untuk sekrup self-tapping dengan pensil dan memutar. 
Memasang bagian depan ke badan
- Coba selempang ke tubuh dan tandai titik-titik keterikatan di masa depan.
- Instal striker (gbr. di bawah) menggunakan sekrup self-tapping 3,5 * 16.
Paling nyaman membuat kanopi dari engsel atas, karena. fasad sudah diperbaiki. Dan tidak akan sulit bagi kami untuk memperbaiki fasad dan bilah bawah.
Penyesuaian engsel
Setelah kami memasang engsel dan menggantung fasad, kami perlu menyesuaikan celah agar pintu tidak saling menempel.
Desain engsel dengan lebih dekat memungkinkan Anda melakukan penyesuaian horizontal, tinggi, dan kedalaman.
Pertama, Anda perlu menentukan secara visual ketidakrataan fasad dalam kaitannya dengan bodi dan apakah celahnya rata dengan pintu yang berdekatan.
"Penyesuaian vertikal"
Kami mengendurkan sekrup engsel, menyelaraskan pintu dan mengencangkannya lagi. (Gbr.1)
"penyesuaian kedalaman"
Artinya, kami menyesuaikan celah antara bodi dan fasad. Kami mengendurkan eksentrik di bahu loop dan menyesuaikannya ke depan - ke belakang, lalu kencangkan kembali. (Gbr.2)
Jadi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan laci kita tanpa fasad ke dalam kabinet. Dan sekarang area kerja yang sangat menarik dan agak bertanggung jawab dimulai. Kita perlu mengatur dan memperbaiki fasad secara merata di laci. Secara umum, saat menghitung fasad, saya selalu membuat jarak di antara keduanya 2mm. Ini cukup untuk, seperti yang mereka katakan, "mendapatkan ukuran", yah, "dalam hal ini" ada margin kecil untuk manuver. Juga saat yang nyaman saat memasang fasad di mana ada celah 2 mm adalah Anda bisa meletakkannya di antara fasad atas dan bawah tepi PVC, setebal 2mm dan pastikan celahnya "terjepit".
Namun, hidup adalah hal yang tidak dapat diprediksi, dan kehidupan pembuat furnitur umumnya tidak dapat diprediksi, tergantung pada banyak faktor eksternal. Nah, katakanlah Anda menghitung semua celah antara fasad dengan kecepatan 2 mm. Dan penggergaji Vasya mengambilnya, dan dia meleset sedikit, dan membuat fasad Anda 1 mm lebih rendah. Akibatnya, pada setiap sambungan Anda memiliki kekurangan 1mm dari ketinggian fasad. Nah, fasad bawah Anda mungkin sudah tidak terlalu indah.
Karena itu, apa pun yang terjadi, sebelum Anda mulai memasang fasad, Anda perlu mengukur semuanya dengan hati-hati dan memastikan bahwa Anda memiliki celah 2 mm pada saat memasang fasad - inilah celah yang Anda butuhkan. Jika penggergaji Vasya melakukan "menghancurkan" 1mm, maka, mungkin, Anda perlu membuat celah antara fasad 3mm atau mengambil tongkat baseball dan pergi ke rumah Vasily, yah, undang dia untuk bermain bisbol atau setuju dengannya bahwa dia membangun kembali fasad. Meskipun, bagi saya, 3mm tidak kritis. Yang utama adalah semuanya harus indah, rata dan organik.
Jadi, Anda mengukur semuanya, menentukan bahwa jarak Anda antara fasad adalah 2,7 mm. Bagaimana cara melakukannya? Ya, sangat sederhana. Kami mengukur ruang batin untuk fasad. Kami adalah 500mm. Kemudian kami mengukur ketinggian semua fasad. Dalam kasus kami, tinggi total semua fasad adalah: 164mm*3=492mm. Kami memiliki perbedaan: 8mm. Kami memiliki tiga sendi. Ternyata setiap sambungan menyumbang 2,7 mm. Ternyata hanya memasang tepi 2mm tidak akan berfungsi lagi, tetapi kita masih bisa menganggapnya sebagai pedoman.
Cara memasang bagian depan ke laci
Sekarang kita perlu mengekspos (menyesuaikan) fasad. Tapi pertama-tama, kita perlu mencari tahu dengan tepat bagaimana kita akan menempelkan fasad ini ke laci. Metode pengencangan fasad yang paling populer dan umum adalah memperbaikinya dengan 3-4 sekrup berukuran 3,5x30mm. Atau seperti yang dikatakan pembuat furnitur: "Pakai tiga puluh." Yang dalam terjemahan berarti: "Perbaiki dengan sekrup sepanjang 30mm." Mengapa "Tiga Puluh"? Nah, di sini juga sederhana. Ketebalan chipboard adalah 16mm. "Tiga puluh" melewati dinding depan - kami sudah memiliki 16mm dan menabrak fasad, yang memiliki ketebalan yang sama, yah, itu berhenti 2mm darinya sisi depan. Akibatnya, kami memiliki fiksasi fasad yang kaku, serta estetika penampilan produk. Namun, saya ingin memperingatkan Anda bahwa fasadnya berbeda. Misalnya, fasad yang terbuat dari panel MDF yang digiling tidak memiliki ketebalan 16mm di seluruh areanya. Di sini Anda perlu menghitung dengan hati-hati titik-titik pemasangan fasad dan memastikan bahwa di tempat-tempat inilah sekrup Anda tidak akan jatuh pada area tipis fasad dan tidak akan keluar dari sisi depannya. Nah, jika bagian depan laci Anda memiliki ketebalan yang seragam di seluruh area, maka jangan terlalu repot dengan perhitungan titik fiksasi depan. Karena, di mana pun Anda memasangnya, Anda tidak memiliki risiko merusak fasad dengan menggulirnya dengan sekrup.
Secara umum, setelah memutuskan tempat untuk mengebor lubang untuk "tiga puluh", kami mengambil bor di tangan kami, memuat bor dengan diameter 2 mm ke dalamnya dan mengebornya di dinding depan laci melalui lubang untuk sekrup self-tapping 3.5x30mm. Kemudian kami mengambil obeng dan sekrup di sekrup sehingga ujungnya tidak menonjol dari balik dinding depan, dan tidak mengganggu langkah selanjutnya untuk memasang bagian depan laci.
Kami melanjutkan ke pemasangan fasad laci.
Ada banyak cara untuk memasang bagian depan laci. Pembuat furnitur datang dengan mereka bukan karena mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, tetapi karena ada situasi ketika sesuatu tidak tersedia dalam produksi, dan kemudian Anda harus canggih dengan solusi masalah tertentu. Bagaimanapun, itu masih perlu dilakukan. Saya akan memberi tahu Anda tentang yang paling sederhana dan cara yang nyaman pemasangan laci depan. Lagi pula, Anda tidak perlu terburu-buru, dan jika Anda tidak memiliki stok, Anda selalu dapat dengan aman pergi ke pasar atau ke toko perangkat keras dan membelinya. Bagaimanapun, kualitas adalah hal yang paling penting bagi kami. Benar?
Jadi, untuk pemasangan bagian depan laci yang nyaman dan normal, Anda memerlukan selotip dua sisi. Diinginkan untuk lebih tipis, karena akan menjadi semacam lapisan antara dinding depan kotak dan fasad yang dipasang. Secara umum, ambil selotip, ukur dua potong tidak lebih panjang dari panjang dinding depan laci, dan rekatkan kedua bagian ini dari atas dan bawah sisi luar dinding depan kotak. Selanjutnya, ambil fasad Anda, bidik dan tempelkan ke selotip dua sisi, dengan demikian pasang di dinding depan kotak. Selanjutnya, rekatkan semua bagian depan laci lainnya dengan cara yang sama.
Setelah memastikan bahwa semuanya beres dengan Anda, bahwa fasad diatur secara merata dan indah, Anda dapat mulai memasangnya ke sekrup. Untuk melakukan ini, tekan fasad dengan kuat ke dinding depan laci, dan gunakan obeng untuk mengencangkan "tiga puluh" ke ujung, sehingga akhirnya memperbaiki fasad laci kami.
Atau, Anda dapat dengan hati-hati mengebor lubang di fasad menggunakan mata bor 2mm. Untuk melakukan ini, kami membuka tiga puluh dari dinding depan kotak dan, sekali lagi, menekan fasad ke dinding depan kotak, kami mengebor lubang dangkal di dalamnya dari sisi belakang melalui lubang yang sudah dibor di dinding depan kotak. Jadi Anda membuatnya lebih mudah untuk memperbaiki fasad dengan sekrup.
Nah, fasadnya disekrup. Kiri .
