Mājas amatniekiem bieži vien ir jāsaliek mēbeles ar savām rokām. Tas notiek, pērkot gatavus interjera priekšmetus un kad pašražošana skapji, skapji, galdi un tamlīdzīgi. Tajā pašā laikā pareiza vadotņu nostiprināšana uz visdažādākajām atvilktnēm kļūst par īstu klupšanas akmeni. Neskatoties uz šķietamo šī darba vienkāršību, instalēšanas kļūdas var radīt skumjas sekas. Mēbeļu turpmākās ekspluatācijas procesā var rasties nopietnas grūtības. Tāpēc ir svarīgi nekavējoties noteikt pašu vadotņu veidu un to uzstādīšanas metodi.
Ceļvežu veidi
Šobrīd uz atvilktnes ir uzstādīti 2 galvenie vadotņu veidi. Tās ir rullīšu un lodīšu sistēmas. Ir arī citi dizaini: slēpti, ar aizvērējiem, teleskopiski un tā tālāk. Bet tie nav uzstādīti ar rokām. Šāda uzstādīšana tiek veikta rūpnīcā.
Rullīšu vadotnes parasti ir 2 perforētas sloksnes stiprinājumiem. Konstrukciju galos ir fiksēti plastmasas riteņi. Pateicoties viņiem, atvilktnes virzās uz priekšu.
1. attēls. Vadlīniju veidi.
Šādām sistēmām ir vairāki būtiski trūkumi:
- Darbības laikā atvilktnes rada nepatīkamu skaņu.
- Riteņi ir neuzticami un ātri kļūst nelietojami.
- Ar spēcīgu grūdienu kaste var izkrist no ligzdas.
Bet šādiem ceļvežiem ir arī priekšrocības. Tie ir lēti un viegli uzstādāmi.
Bumbu sistēmas sauc arī par pilnām pagarinājuma vadotnēm. Šis ir teleskopisks dizains, kas ļauj pagarināt atvilktni visā stieņa garumā. Sistēmas iekšpusē ir metāla lodītes, kas nodrošina vienmērīgu un gandrīz klusu kustību.
Galvenā atšķirība starp rullīšu un lodīšu sistēmām ir tāda, ka pirmais sastāv no 2 viens no otra neatkarīgiem profiliem, bet otrais ir viengabalains. 1. gadījumā 1 dēlis ir piestiprināts tieši pie atvilktnes sienas, bet 2. - pie mēbelēm. Veltņi tiek izjaukti tikai uzstādīšanas laikā. Un samontēti tie izskatās kā viengabala konstrukcija. Tieši šī to iezīme nodrošina stiprinājumu uzticamību: uzglabāšanas telpa neizkrīt pat ar spēcīgu grūdienu. Dažādu vadotņu izskats parādīts 1. att.
Šobrīd veikalos var atrast ceļvežus dažādi izmēri. Tas ļauj jums izvēlēties pabeigta struktūra jebkura veida un dziļuma interjera priekšmetiem. Parasti veltņu sistēmas tiek novietotas uz kastēm, kurām nav paredzama nopietna slodze. Tos var atrast veļas un apģērbu skapjos, virtuves moduļos (piemēram, galda piederumu uzglabāšanai), gaiteņos. Uz gultu veļas kastēm novietotas lodveida konstrukcijas, bērnu istabai paredzētas mēbeles.
Atpakaļ uz indeksu
Rullīšu elementu uzstādīšana
2. attēls. Montāžas rullīšu vadotņu shēma.
Neatkarīgi no izvēlētā atvilktņu stiprinājuma veida jums būs nepieciešami šādi instrumenti:
- urbt ar plānu urbi kokam;
- skrūvgriezis ar gājiena ierobežotāju;
- skrūvgriežu komplekts ar dažādiem galiem (plakans un Phillips).
Tāpat neaizmirstiet sagatavot mērīšanas rīkus. Jums būs nepieciešams centimetru mērlente vai garš lineāls un kvadrāts.
Visas nepieciešamās atzīmes var izdarīt ar vienkāršu zīmuli vai krāsainu krītu. Rullīšu vadotņu uzstādīšanas shēma ir parādīta attēlā. 2.
Vadības sistēmu montāžas process uz atvilktnēm notiek 3 posmos:
- Mēbeļu un noliktavas telpu sienu marķēšana.
- Siksnas uzstādīšana uz kastes.
- Dēļu uzstādīšana uz mēbelēm.
3. attēls. Lodīšu vadotņu ierīces shēma.
Ja ievērojat šo secību, varat izvairīties no iespējamām kļūdām.
Rokasgrāmatu var uzstādīt jebkur. Bet parasti tie tiek montēti stingri sienas vidū (tas atvieglo konstrukcijas atrašanās vietas noteikšanu uz mēbelēm) vai vienā līmenī ar kastes augšdaļu vai apakšu. Bet rullīšu sistēmas visbiežāk tiek uzstādītas apakšējā malā.
Saprātīgāk ir ne tikai iezīmēt vietas pašvītņojošo skrūvju ieskrūvēšanai, bet arī tās izurbt. Tas nodrošina, ka skrūve nesašķeļ koksni. Jums nekavējoties jānosaka stiprinājumu atrašanās vieta gan uz atvilktnes, gan uz mēbeļu sienas.
Meistaram jāatceras, ka šāda veida vadotnes biezums ir 1,25 cm.Attiecīgi kastes platumam jābūt par 2,5 cm šaurākam par mēbeļu iekšējo platumu (tiek ņemtas vērā abas puses). Pretējā gadījumā izvelkamā konstrukcija neietilps korpusā. Lai nodrošinātu brīvāku spēli, šai spraugai tiek pievienoti 1-2 mm.
Skrūvju garums tiek izvēlēts atkarībā no sienas biezuma.
Stiprinājuma galvai ir stingri jānostiprina vadotne, bet tā nedrīkst pacelties virs stieņa. Šajā gadījumā dzelonis nedrīkst izlauzties cauri sienai. Pirmkārt, vadotnes tiek piestiprinātas pie kastes un pēc tam uz mēbelēm. Pēc tam uzglabāšanas sistēma tiek novietota tai paredzētajā vietā.
Pārejam pie vēl vienas fasādes uzstādīšanas - fasādes uz atvilktnēm. Analizēsim šo procesu, izmantojot piemēru skapim ar trīs atvilktņu sekciju apakšā.
Tātad, kastes ir saliktas un uzstādītas, rokturi ir uzstādīti uz fasādēm, atliek tikai tos pareizi savienot.
Priekšējā panelī ir nepieciešams iepriekš izurbt caurumus (3 gab. šaurām fasādēm un 4-5 platām).
Galvenās grūtības šajā jautājumā ir pareizi izcelt fasādes attiecībā pret kasti, jo to regulēšana ir ļoti sarežģīta un tiek panākta tikai ar vadotnēm (vai arī tas būs jāpārtaisa).
Vienkārša fasādes piestiprināšana, izlīdzināšana ar kasti un noturēšana ar vienu roku, kastes izvilkšana un skrūvju pieskrūvēšana ir ārkārtīgi sarežģīta (varbūt - es to izdarīju, bet jums nevajadzētu to darīt - pārāk grūti). Tāpēc es jums ieteikšu tādu metodi kā "divpusēja lente". Nederēs jebkura līmlente – vajag biezu, tas ir, uz putu pamata.
Tātad, pielīmējiet līmlentes sloksnes uz kastes priekšējās sienas. (Diemžēl apakšējās fasādes uzstādīšanas procesu nepiefiksēju, bet domāju, ka pārējās fotogrāfijas kompensē šo trūkumu.
Nomizot aizsargplēve, pēc tam uzlikām starplikas uz apakšējās fasādes (attiecīgi 2 mm malu gabali vai DVPO - 2 un 3 mm), lai saglabātu vienādu attālumu starp fasādēm (apakšējā fasāde tika uzstādīta, koncentrējoties uz kastes malām ar rokām).
Otro fasādi uzstādām uz oderes slīpumā, izlīdzinām gar kastes malu un piespiežam pie kastes.
Pēc apmēram 30 sekunžu turēšanas var uzmanīgi izvilkt atvilktni kopā ar līmēto fasādi. Skapja iekšpuses atveras ar caurumiem, kuros iegriezīsim skrūves. (Jūs varat papildus nospiest priekšpusi ar F veida skavu, lai atbrīvotu abas rokas).
Vispirms pieskrūvējam centrālo skrūvi, pēc tam piespiežam kārbu, pārbaudām spraugas un izkropļojumu neesamību, un, ja viss ir kārtībā, tad pagriežam pārējās skrūves. Stiprinām arī pārējās fasādes.
Atsevišķi es atzīmēju, ka ar šo fiksācijas metodi kastes nav savstarpēji aizvietojamas, tas ir, ja apmainīsit pat tās pašas kastes, tad, visticamāk, nepaliks nepieciešamās spraugas.
Saliekot savu pirmo kumodi, es saskāros ar problēmu, kas saistīta ar fasāžu piestiprināšanu atvilktnēm. Viņi nevēlējās stāvēt viņiem paredzētajās vietās saskaņā ar projektu, viņi radīja pastāvīgus kropļojumus, mēģinot izstumt kastes nostiprināšanai ar fasādi, kas izvilkta attiecībā pret korpusa malām. Izkritu septiņas reizes, līdz saņēmu vairāk vai mazāk pieņemamu rezultātu.
Pēc tam, uzrāpjoties internetā un patstāvīgi prātojoties, es noskaidroju dažus vienkāršākos un pieņemamākos veidus, kā nostiprināt kārbu fasādes.
Sākumā ir vērts piestiprināt rokturi pie fasādes (galu galā pēc uzstādīšanas vairumā gadījumu tam vairs nebūs iespējams pietuvoties. Lai to izdarītu, mēs izmērām attālumu starp roktura caurumiem L mēs to pārnesam uz fasādi, lai izlaistu no segmenta galiem L perpendikulāri h un w bija vienādi h1=h2 un w1=w2). Mēs urbjam 2 caurumus, kuru diametrs ir nedaudz lielāks par stiprinājuma skrūvēm.
Atsevišķi ir vērts apstāties pie rokturu skrūvēm. Vairumā gadījumu pārdotie mēbeļu rokturi ir aprīkoti ar rievotām skrūvēm (augšējā attēlā). Šādas skrūves ir neērtas uzstādīšanai uz atvilktnēm, jo izvirzītais vāciņš neļauj viltus sienai cieši piegulties fasādei, un, padziļinot, to garums neļauj pašam rokturim cieši pieskrūvēt pie fasādes, un skrūves ir jāsaīsina. par 2-3 mm. Tāpēc iesaku aiziet uz būvmateriālu veikalu un nopirkt pāris simtus tieši tādas pašas skrūves, bet ar iegremdētu galvu (attēlā apakšā). Tie nostiprina rokturi, neprasot nekādas izmaiņas, izņemot cauruma iekšējās malas noslīpēšanu.
Noņemot slīpumu, mēs piestiprinām pašu rokturi. Fasāde ir gatava uzstādīšanai.
Metode numur viens -abpusēja lente.
Kā piemēru es minēšu fasāžu uzstādīšanas procesu uz atvilktnēm vannas istabas skapī. Fasādes šajā projektā ir virs galvas, bet augšējais vāks pārklājas ar to projekciju, bet apakšējais, gluži pretēji, brīvi "karājas". Tāpēc fasāžu uzstādīšana jāsāk no augšas uz leju.
Tātad, uzstādiet augšējo atvilktni uz sliedēm. Pirmkārt, uz tās priekšējās viltus sienas ir jāizurbj vairāki caurumi (2-4 gabali), kuru diametrs ir nedaudz mazāks par pašvītņojošo skrūvju diametru (tiek izmantotas 26-30 mm skrūves). Caurumi ir arī noslīpēti zem cepures.
Atstarpei starp augšējo vāku un priekšpusi jābūt 3 mm. Starp detaļām ir jāievieto kaut kas 3 mm biezs (es, piemēram, izmantoju kokšķiedru plātnes loksni). Uz kastes priekšējās viltus sienas mēs pielīmējam abpusēju lenti.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka priekšējai viltus sienai jābūt vienā līmenī ar sānu sienu malām, pretējā gadījumā līmlente vienkārši nepielīp pie fasādes - traucēs sānu sienas.
Mēs ievietojam kokšķiedru plātnes sloksni starp augšējo vāku un fasādi un stingri piespiežam fasādi pie atvilktnes (starp atvilktni un skapja aizmugurējo sienu varat ievietot blīvi, lai atvilktne neapstātos un izvairītos no atvilktnes iekrišanas Stingri piespiežam fasādi pie atvilktnes (rūpējoties, lai nebūtu sānu nobīdes) uz dažām sekundēm, uzmanīgi izvelkam atvilktni un vērpjam to priekš- izurbti caurumi pašvītņojošās skrūves. Galīgās fiksācijas laikā līmlenti vēlams nostiprināt ar pāris skavām.
Mēs atkārtojam šo manipulāciju ar pārējām kastēm.
Metode numur divi - skavas.
Otrajai metodei jums būs nepieciešami 2 F formas skavas. Šajā gadījumā montāža notiks no apakšas uz augšu. Šis paņēmiens ir lieliski piemērots fasāžu uzstādīšanai uz virtuves komplektiem (ja darba virsma nav uzstādīta, no augšas ir viegli pietuvoties atvilktnēm). Augšējais džemperis (ja tas traucē) ir diezgan viegli demontējams.
V šis piemērs apakšējā fasāde atkāpjas no kastes apakšējās malas par 2 mm, attālums starp pašām fasādēm ir 3 mm, bet starp galda virsmu un augšējās fasādes malu - 4 mm.
Tātad, sāksim ar apakšējo atvilktni. Pirms tā uzstādīšanas ar vienkāršu zīmuli atzīmējam līniju, kas atkāpjas no skapja dienas apakšējās malas 2 mm. Mēs uzstādām kastīti uz sliedēm, pēc tam uzklājam jau salikto fasādi (skatīt iepriekš), viegli piespiežam to ar skavām, pēc tam izvelkam attiecībā pret sāniem un novilkto marķējuma līniju. Kad fasāde ir izlīdzināta, stiprāk pievelkam skavas (nepārspīlējiet, lai neveidotos iespiedumi uz fasādes).
Mēs izņemam kastīti un no iekšpuses urbjam divus caurumus, kuru diametrs ir nedaudz mazāks par pašvītņojošās skrūves diametru, noapaļo, pievelciet skrūves. Liekam atpakaļ kastīti vietā, ja kāda iemesla dēļ fasāde ir nobīdījusies, tad to var labot piesitot ar āmuru vai āmuru un pēc tam nofiksēt rezultātu ar papildus skrūvēm.
Pabeidzot pirmo lodziņu, mēs pārejam pie nākamās. Mēs uzliekam kastīti uz vadotnēm, uzklājam fasādi. Lai saglabātu 3 mm atstarpi, starp fasādēm ieklājam kokšķiedru plātni, izlīdzinām to gar sānu sienām un atkārtojam visas iepriekš minētās manipulācijas.
Grūtības var rasties, uzstādot augšējo fasādi. Ja mēs montējam virtuvi, tad džemperi var viegli noņemt, bet, ja darba virsma vai vāks jau ir pieskrūvēts vai arī jūs nevēlaties mocīties ar džempera noņemšanu, mēs varam ieteikt šādu triku:
Priekšpēdējo un pēdējo atvilktni nedaudz atbīdām 3-5 cm attālumā, ieliekam blīves, izlīdzinām augšējo fasādi attiecībā pret iepriekšējo (ar kokšķiedru plātņu blīvēm), piestiprinām ar skrūvēm, iebīdām atvilktni, noņemot skavas. un pārbaudiet izkropļojumus. Ja tādi tiek atrasti, piesitot ar āmuru, piefiksējam un piestiprinām ar papildus skrūvēm.
Metode numur trīs - precīzs marķējums.
Šis paņēmiens prasa lielāku marķēšanas precizitāti, bet papildu ierīces (skavas, līmlente) nav nepieciešamas. Turklāt pašām kastēm ir papildu prasības - tām jābūt vienmērīgām (abām diagonālēm ir vienādi izmēri), atvilktne uz sliedēm nedrīkst svārstīties un tai jāatrodas vienā līmenī ar augšējo vāku.
Varat sākt gan ar augšējo, gan apakšējo atvilktni. Mēs urbjam caurumus pašvītņojošām skrūvēm uz viltus sienas. Izmērām izmērus no augšējo un sānu sienu malām līdz vienam no caurumiem (šim nolūkam vēlams izmantot galdnieka laukumu).
Mēs pārnesam tos pašus izmērus uz otrā puse priekšpuse, atņemot nepieciešamās spraugas (atstarpe starp priekšpuses augšējo malu un korpusa vāku ir 4 mm - norādīts shēmā h1). Fasādes aizmugurējā sienā atzīmējam cauruma punktu, iebarojam to ar īleni, izurbjam seklu aklo caurumu pašvītņojošai skrūvei. Mēs piestiprinām fasādi pie viltus sienas.
Visa šīs tehnikas būtība ir fasādes nostiprināšana ar vienu pašvītņojošo skrūvi. Pārvietojam kasti, skatāmies iespējamie izkropļojumi, noregulējiet tos un pēc tam piestipriniet to ar atlikušajām četrām skrūvēm. Pat ja pirmais savienojums pārtrūkst regulēšanas procesā, papildu trīs droši nofiksēs fasādi uz kastes.
Ceturtā metode - uz rokturu skrūvēm.
Šajā gadījumā galvenais fasādes stiprinājums tiek veikts nevis uz pašvītņojošām skrūvēm, bet gan uz skrūvēm no rokturiem. Šajā gadījumā ir piemērotas rievotās skrūves, taču to garumam jābūt 36-37 mm). Mēs atzīmējam un urbjam caurumus rokturiem uz fasādes (skatīt iepriekš). Fasādi uzklājam uz korpusā ietvertās kastes, izlīdzinām gar sienām, ņemot vērā spraugas, ar īlenu atzīmējam viltus sienas skrūvju caurumus. Caurumu diametram jābūt lielākam par skrūvju diametru, kas ļaus vēlāk koriģēt fasādes stāvokli. Pēc pareizās pozīcijas galīgās uzstādīšanas pievelciet skrūves ciešāk. Ja nepieciešams, savienojumu var vēl vairāk nostiprināt ar pašvītņojošo skrūvju pāri.
Piektā metode — uz minifiksācijām
Visbeidzot, es vēlētos apsvērt visgrūtāko veidu, kā pakārt fasādes - uz. Šīs tehnikas galvenā priekšrocība ir laminētas skaidu plātnes ietaupījums, jo nav kastes priekšējās viltus sienas. Sānu sienas ar vadotnēm ir piestiprinātas tieši pie fasādes. Papildus taupīšanai šī metode ir estētiskāka. 
Manuprāt, rokdarbu mēbeļu ražošanā šī fasāžu iekarināšanas metode ir pārāk darbietilpīga, lai to liktu uz straumi, bet karkasa fasāžu gadījumā tā ir optimāla.
Arī pati fasāde prasīs pilnveidošanu, papildus rokturim (kuru var montēt uz standarta rievotām skrūvēm) būs nepieciešams ar frēzi izvēlēties 8 mm dziļu un 4 mm platu rievu zem kastes apakšas.
Arī marķējumam jābūt diezgan pamatīgam. visi kropļojumi būs jālabo tikai vadotņu dēļ, un tie ļauj novērst ne vairāk kā 2 mm.
Minifixes var novietot gan kastes iekšpusē, gan ārpusē.
Šis ir visizplatītākais cilpas veids. Un tā kā mēs runājam par atjaunošanu virtuves komplekts, apsveriet iespēju uzstādīt cilpu ar iebūvētu aizvērēju.
Mēbeļu eņģes uzstādīšanā nav nekā sarežģīta. Bet tieši pirms uzstādīšanas jums ir jābūt idejai par to, kā tas tiek darīts, lai nesabojātu jauno fasādi.
Instrumenti un piederumi
Tātad, mums vajag:
- Gala dzirnavas, diametrs 35mm
- Urbt
- Skrūvgriezis (vai Phillips skrūvgriezis)
- Zīmulis
- Šilo vai Kerners
- celtniecības stūrītis
- Pašvītņojošās skrūves 3,5 * 16, 4 gab. uz cilpas
- Mēbeļu eņģes + dēlis
Eņģu skaita aprēķins uz durvīm
Ar augstām fasādēm jāuzstāda vairāk nekā divas eņģes. Skatīt attēlu zemāk.
Fasādes sagatavošana
Vertikāli atkāpe no fasādes malas atkarībā no tās augstuma ir 70 - 150 mm.
Attālums no fasādes darba puses standarta virai parasti ir 21 - 22 mm 
Rievojumu caurumu urbšana
Mēs izveidojam caurumu virai, izmantojot sejas frēzi. Pirms urbšanas ar centrālo perforatoru vai īleni jāizveido neliels ievilkums. Lai novērstu griezēja nobīdi no centra.
Fasādes biezums ir 16 - 18 mm.Tāpēc jāraugās, lai rieva nebūtu dziļāka par 12mm un griezums būtu vienmērīgs.
Cilpas uzstādīšana rievā
Pielāgojam perpendikulāri fasādes malai. Pēc tam ar zīmuli atzīmējam pašvītņojošo skrūvju atzīmes un pagriežam. 
Priekšpuses piestiprināšana pie korpusa
- Izmēģiniet vērtni pie korpusa un atzīmējiet turpmākās stiprinājuma vietas.
- Uzstādiet uzbrucējus (attēls zemāk) izmantojot pašvītņojošo skrūvi 3,5 * 16.
No augšējās eņģes visērtāk ir izgatavot nojumi, jo. fasāde jau ir sakārtota. Un mums nebūs grūti salabot fasādi un apakšējo joslu.
Eņģes regulēšana
Pēc eņģes uzstādīšanas un fasāžu piekāršanas mums ir jāpielāgo spraugas tā, lai durvis nepieķertos viena pie otras.
Eņģes ar aizvērēju dizains ļauj veikt regulējumus horizontāli, augstumā un dziļumā.
Vispirms vizuāli jānosaka fasādes nelīdzenumi attiecībā pret korpusu un vai sprauga ir vienmērīga attiecībā pret blakus esošajām durvīm.
"Vertikālā regulēšana"
Atskrūvējam eņģes skrūves, izlīdzinām durvis un atkal pievelciet. (1. att.)
"Dziļuma regulēšana"
Tas ir, mēs regulējam atstarpi starp korpusu un fasādi. Mēs atbrīvojam ekscentriku uz cilpas pleca un noregulējam to uz priekšu - atpakaļ, pēc tam pievelciet to atpakaļ. (2. att.)
Tātad, pirmā lieta, ko mēs darīsim, ir ievietot mūsu atvilktnes bez fasādēm skapī. Un tagad sākas ļoti interesanta un diezgan atbildīga darba joma. Mums ir jāiestata un vienmērīgi jānostiprina fasādes uz atvilktnēm. Vispār, aprēķinot fasādes, es vienmēr veicu attālumu starp tām 2 mm. Tas ir pietiekami, lai, kā saka, "iegūtu izmēru", labi, "tādā gadījumā" ir neliela manevra rezerve. Arī ērts brīdis, uzstādot fasādes, starp kurām ir 2 mm atstarpe, ir tas, ka to var vienkārši novietot starp augšējo un apakšējo fasādi PVC mala, 2mm biezumā un pārliecinieties, ka sprauga ir "noķerta".
Tomēr dzīve ir neparedzama lieta, un mēbeļu ražotāja dzīve kopumā ir neparedzams haoss, kas atkarīgs no daudziem ārējiem faktoriem. Nu, pieņemsim, ka jūs aprēķinājāt visas atstarpes starp fasādēm ar ātrumu 2 mm. Un zāģētājs Vasja to paņēma, nedaudz palaida garām un padarīja jūsu fasādes par 1 mm zemākas. Rezultātā katrā savienojumā jums trūkst 1 mm no fasādes augstuma. Nu apakšējā fasāde jau var sanākt ne pārāk skaisti.
Tāpēc, lai kā arī būtu, pirms fasāžu uzstādīšanas ir rūpīgi viss jāizmēra un jāpārliecinās, ka fasāžu uzstādīšanas brīdī ir 2 mm atstarpe – tieši tā ir nepieciešama. Ja zāģētājs Vasja “nojauca” 1mm, tad, iespējams, vajag izveidot 3mm atstarpi starp fasādēm vai paņemt beisbola nūju un doties uz Vasilija māju, nu, uzaicināt uzspēlēt beisbolu vai kā citādi vienoties ar viņu, ka viņš pārtaisīja fasādi. Lai gan, kas attiecas uz mani, 3 mm nav kritiski. Galvenais, lai viss būtu skaists, vienmērīgs un organisks.
Tātad, jūs visu izmērījāt, noteicāt, ka jūsu attālums starp fasādēm būs 2,7 mm. Kā to izdarīt? Jā, ļoti vienkārši. Mēs izmērām iekšējā telpa fasādēm. Mūsu ir 500 mm. Tad mēs izmērām visu fasāžu augstumu. Mūsu gadījumā visu fasāžu kopējais augstums ir: 164mm*3=492mm. Mums ir atšķirība: 8 mm. Mums ir trīs locītavas. Izrādās, ka katrs savienojums veido 2,7 mm. Izrādās, ka vienkārši uzlikt 2mm malu vairs nedarbosies, bet tomēr varam to ņemt par vadlīniju.
Kā piestiprināt fasādes atvilktnēm
Tagad mums ir jāatklāj (pielāgo) fasādes. Bet vispirms mums precīzi jāizdomā, kā šīs fasādes piestiprināsim pie atvilktnes. Populārākā un izplatītākā fasāžu nostiprināšanas metode ir to nostiprināšana ar 3-4 skrūvēm 3,5x30mm izmērā. Vai kā saka mēbeļu ražotāji: "Uzvelciet trīsdesmit." Kas tulkojumā nozīmē: "Piestipriniet ar 30 mm garām skrūvēm." Kāpēc "trīsdesmit"? Nu, arī šeit ir vienkārši. Skaidu plātnes biezums ir 16 mm. "Trīsdesmit" iziet cauri priekšējai sienai - mums jau ir 16mm un ietriecas fasādē, kurai ir vienāds biezums, labi, tas apstājas 2 mm no tās priekšējā puse. Rezultātā mums ir stingra fasādes fiksācija, kā arī estētika izskats produktiem. Tomēr gribu brīdināt, ka fasādes ir dažādas. Piemēram, fasādēm, kas izgatavotas no frēzētām MDF paneļiem, visā to platībā nav 16 mm biezuma. Šeit jums rūpīgi jāaprēķina fasāžu piestiprināšanas punkti un jāpārliecinās, ka tieši šajās vietās jūsu skrūve nenokrīt uz fasādes plāno laukuma un neiznāks no tās priekšpuses. Ja jūsu atvilktņu fasādēm ir vienāds biezums visā platībā, tad pārāk neuztraucieties ar priekšējās fiksācijas punkta aprēķinu. Jo, lai kur jūs tos skrūvētu, jums nav riska sabojāt fasādi, ritinot to ar skrūvi.
Kopumā, izlēmuši par caurumu urbšanas vietām “trīsdesmitajiem”, mēs ņemam rokās urbi, ievietojam tajā urbi ar diametru 2 mm un urbjam to atvilktnes priekšējā sienā. caur caurumiem pašvītņojošām skrūvēm 3,5x30mm. Pēc tam ņemam skrūvgriezi un ieskrūvējam skrūves tā, lai to gali neizceltos aiz priekšējās sienas un netraucētu turpmākajām atvilktņu fasāžu uzstādīšanas darbībām.
Mēs turpinām atvilktņu fasāžu uzstādīšanu.
Ir daudz veidu, kā uzstādīt atvilktņu fasādes. Mēbeļu ražotāji tos izdomāja nevis tāpēc, ka viņiem nav ko citu darīt, bet gan tāpēc, ka gadās situācijas, kad kaut kas ražošanā nav pieejams, un tad ir jābūt izsmalcinātam ar kādas konkrētas problēmas risinājumu. Galu galā tas joprojām ir jādara. Es jums pastāstīšu par visvienkāršāko un ērts veids atvilktņu priekšpuses uzstādīšana. Galu galā jums nav kur steigties, un, ja jums kaut kas nav noliktavā, jūs vienmēr varat droši doties uz tirgu vai datortehnikas veikalu un to iegādāties. Galu galā kvalitāte mums ir vissvarīgākā. Taisnība?
Tātad normālai ērtai atvilktņu fasādes uzstādīšanai jums būs nepieciešama abpusēja lente. Vēlams būt plānākam, jo tas kļūs par sava veida slāni starp kastes priekšējo sienu un uzstādīto fasādi. Parasti paņemiet lenti, izmēriet divus gabalus, kas nav garāki par atvilktnes priekšējās sienas garumu, un pielīmējiet šos divus gabalus no augšas un apakšas. ārējā puse kastes priekšējā siena. Pēc tam paņemiet fasādi, nomērķējiet un pielīmējiet to pie abpusējās lentes, tādējādi nostiprinot to pie kastes priekšējās sienas. Pēc tam tādā pašā veidā pielīmējiet visas pārējās atvilktņu fasādes.
Pārliecinoties, ka ar jums viss ir kārtībā, vai fasādes ir iestatītas vienmērīgi un skaisti, varat sākt tās skrūvēt uz skrūvēm. Lai to izdarītu, stingri piespiediet fasādi pret atvilktnes priekšējo sienu un ar skrūvgriezi pieskrūvējiet "trīsdesmit" līdz galam, tādējādi beidzot nostiprinot mūsu atvilktnes fasādi.
Alternatīvi, jūs varat rūpīgi iepriekš izurbt caurumus fasādē, izmantojot 2 mm urbi. Lai to izdarītu, mēs noskrūvējam trīsdesmit no kastes priekšējām sienām un atkal, piespiežot fasādi pret kastes priekšējo sienu, mēs urbjam tajā seklus caurumus no aizmugures caur jau izurbtajiem caurumiem kastes priekšējā sienā. kaste. Tātad jūs atvieglojat fasādes nostiprināšanu ar skrūvi.
Nu fasādes ir pieskrūvētas. Pa kreisi .
