Jakoś przegapiłem ten wątek. Muszę powiedzieć - całkowicie niezasłużony. W zasadzie wielu powie, że konstruktywnie sześcian, jak mówią, „nie wpływa na prędkość”. Jednak konstrukcyjna kostka ma czasami bardzo istotny wpływ na wygodę pracy. A w niektórych procesach (na przykład podczas pracy z zacierem zbożowym) może również wpływać na ogólną szybkość procesu.
Rozważ główne odmiany kostek, ich mocne strony i Słabości. Oczywiście nie będę demontować niestandardowych produktów domowej roboty. Porozmawiajmy tylko o najczęstszych opcjach zbudowanych na standardowych komponentach. Pierwszy z rzędu będzie słusznie zasłużony
Pojemnik na mleko
(puszka, pojemność z dojarki). Być może najbardziej niedroga opcja jako podstawa do budowania kostki. 
Sam mam dwie sztuki po 40 litrów każda, obie kupiłem używane za 1000 rubli za sztukę (cena za nie była dość stabilna przed kryzysem, na przykład kupiłem swoją z kilkumiesięczną przerwą, a nawet „szturchałem” - Wybrałem środek czyszczący tak równomiernie). Nieracjonalne jest branie mniejszego wolumenu, ponieważ cena nieznacznie się różni, a od dużego jest znacznie więcej sensu. I lepiej kupować używane, ponieważ są wśród nich głównie stare, jeszcze radzieckie statki - bardziej mi się podobają. Nowe są nieco cieńsze i cieńsze. Aluminium jest doskonale przetworzone, wszelkie niezbędne otwory można wykonać improwizowanymi środkami. Stosowane są okucia standardowe z mosiądzu lub brązu (dostępne w każdym sklepie hydraulicznym nie są drogie). Uszczelki pod pokrywą można stosować z natywnymi gumowymi, owijając je workiem hydraulicznym. Jeśli uszczelka nie trzyma się lub w ogóle nie istnieje (powód do targowania się o cenę - nowa kosztuje od 50 do 400 rubli, w zależności od chciwości jest sprzedawana), to też nie ma znaczenia. Na jednej z moich kolb uszczelka po kilku miesiącach pracy zaczęła się zatruwać i zastąpiłem ją kawałkiem węża silikonowego (11 na 16 mm), dokując kawałkiem węża silikonowego o mniejszej średnicy (8 na 16 mm). 10). Działa z hukiem.
Wady obejmują:
1. Nie lubi środowisk alkalicznych. Nie ma potrzeby mycia przy użyciu wszelkiego rodzaju „kretów” i innych produktów na bazie zasad. Zapewniona jest bardzo szybka awaria - powierzchnia ulega owrzodzeniu i powstają dziury.
2. Nie lubi zimna woda. Wynik jest taki sam jak w przypadku działania alkaliów, tylko proces przebiega wolniej.
3. Mocowanie elementów łączących pada na gwinty i bez spawania, wszystkie prędzej czy później zaczynają się odkręcać, a lutowanie aluminium jest skomplikowane (w każdym razie się tego nauczyłem - prostota montażu urzeka i łatwiej zrezygnować na przyszłość trudności - „da się”, ale trzeba je okresowo zaostrzać). Dla mnie to chyba największa wada.
szybkowar. Ta wersja kostki jest dobra dla każdego, z wyjątkiem jednego - objętość szybkowarów zwykle nie przekracza 12 litrów (zwykle 9-10 litrów, a nawet 5-6). Z tego powodu nie jest racjonalne umieszczanie elementu grzejnego w szybkowarze, należy zakupić indukcyjność (wzrost kosztu i tak już mało opłacalnego urządzenia ze względu na małą objętość urządzenia) lub podgrzać go za pomocą gaz (niemożność ocieplenia, które jednak kompensuje niewielka objętość) i często napotykamy na ograniczenie wysokości (nie przechodzi pod maską itp.). Jest zwykle używany jako „startowa” kostka do podjęcia decyzji o rozwoju. 
Mam w użyciu 9l szybkowar ze stali nierdzewnej OKA. Wyjąłem z niej standardowe zawory, w otworze jednego z nich zamontowałem przejściówkę 1/2″ (na gwincie z nakrętką i uszczelką teflonową), a w otworze drugiego termometr. Dostępne są szybkowary aluminiowe – łatwiej je modyfikować. Wybrałem stal nierdzewną ze względu na trwałość i zdolność dostosowania się do potrzeb destylacji bez niszczenia efektu. W każdej chwili możesz wyjąć destylator i termometr, ponownie zamontować zawory i używać szybkowaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Dość często używam go do robienia ginu (rzadziej absyntu i innych napojów na jego bazie) olejki eteryczne rośliny). Jest to o wiele wygodniejsze niż jazda dużą kostką.
Garnki i kotły do gotowania
. Oczywiście, aby zbudować kostkę, trzeba kupić patelnie ze stali nierdzewnej, ale aluminiowe są teraz trudne do znalezienia, a emaliowane nie są dobre. Przy wyborze takiej podstawy należy zwrócić uwagę na grubość materiału, a przede wszystkim na sztywność pokrowca – często nałoży się na niego bardzo ciężki aparat. Jeśli zamierzasz używać indukcji, zwróć uwagę na materiał dna (nie wszystkie doniczki nadają się do użytku z kuchenki indukcyjne, nawiasem mówiąc, jest to ogólna uwaga dla dowolnej kostki). 
Głównym problemem w konstruowaniu kostek doniczek jest uszczelnienie pokrywki. Czasami można odebrać uszczelkę od niektórych silikonowa forma do pieczenia lub mata silikonowa (pojawia się w Ostatnio możesz go kupić na ebay dobry rozmiar), czasami trzeba przyspawać osłonę i wyposażyć ją w dospawany kołnierz (lub nawet wymienić osłonę na odpowiedni okrąg o grubości 3 mm). Ogólnie rzecz biorąc, opcja „patelnia” nie nadaje się do budowania domowych kostek ze względu na początkowy koszt samej patelni, konieczność spawania (dobry sposób lub lutowania w zły sposób). A co najważniejsze, ze względu na obecność bardzo silnej alternatywy w formie
Beczka piwa ze stali nierdzewnej
. Zdecydowanie świetny pojemnik. Gruba ścianka, usztywniacze, wygodna pojemność (20, 30 i 50 litrów). Można go używać bez przeróbek, instalując urządzenie na standardowym 2″ uchwycie szyjnym (najlepiej z trzema zaciskami, wtedy nie są potrzebne żadne spawanie ani inne metody). Łatwo poddaje się głębokiej przeróbce, po której otrzymasz naprawdę wygodną kostkę na każdą okazję. Ilustracja przedstawia kostkę 50-litrowej beczki z wspawanym szybkowarem, co rozwiązuje problem hermetycznej szyjki. Wadą jest konieczność spawania argonem lub, w najgorszym przypadku, lutowania twardego.
Myślę, że dziś szczyt amatorskiego budowania kostek kocioł parowo-wodny (PVK)
. 
Strukturalnie składa się z dwóch zagnieżdżonych pojemników. Wewnętrzny pojemnik to tak naprawdę sześcian, a zewnętrzny pełni dla niego rolę koszuli. Do koszuli wlewa się pewną ilość wody, która jest podgrzewana za pomocą elementów grzewczych. Okazuje się, że kostka jest rodzajem łaźni parowo-wodnej. Daje to dobre równomierne nagrzewanie całej jego powierzchni przy bardzo małym gradiencie temperatury na granicy ściany sześcianu - wywar. Brak miejscowego przegrzania, spalania itp. Oprócz ogrzewania można również schłodzić zawartość kostki przepuszczając przez koszulkę zimną wodę. Takie naprzemienne ogrzewanie-chłodzenie jest konieczne przy przygotowywaniu zacieru zbożowego (skrobiowego), gdzie najpierw trzeba podgrzać do zagotowania, następnie schłodzić do scukrzania, a następnie do właściwej fermentacji. Bardzo wygodne jest również warzenie piwa. Oczywiście taka wersja kostki jest, delikatnie mówiąc, pozabudżetowa i trzeba ją nabyć już jasno rozumiejąc, po co właściwie to wszystko.
Ostatnio jako podstawę kostki zastosowano nierdzewne zmienniki momentu obrotowego, ale ta opcja szczególnie mi się nie podoba. Nie są tanie, wymagają ulepszenia nie mniej niż beczka. Ponadto pojemniki o pojemności poniżej 80 litrów mają orientację poziomą i właz na końcu. Okazuje się, że nie jest to zbyt wygodne w pracy.
Streszczenie. Na samym początku działalności destylacyjnej nie należy kupować drogiej kostki ani zawracać sobie głowy produkcja własna złożona pojemność. Nadal nie wiadomo, ile naprawdę będziesz tego później potrzebować. Sensowne jest zaopatrzenie się w termos lub nawet szybkowar. Nie będzie szkoda wyrzucić pierwszego, a drugi przyda się w jakikolwiek sposób nawet przy zaawansowanych kostkach. W każdym razie pamiętaj, że kostka jest tylko częścią Twojego systemu destylacji i jej objętość powinna być połączona z objętością zbiornika fermentacyjnego, ilością gotowego produktu, którą chcesz i innymi wskaźnikami. Śmieszne jest na przykład próba napełnienia destylatem 35-litrowej beczki, mając jako destylator szybkowar. 🙂.
Kupując kostkę, zwróć uwagę na następujące punkty: możliwość izolacji (jeśli jest bez izolacji), obecność szerokiej szyjki, aby zapewnić wygodną konserwację i możliwość późniejszego dopracowania (często dziś nie wiesz, co masz chcesz jutro), obecność niezbędnych elementów łączących (rur), wystarczającą ogólną wytrzymałość konstrukcyjną.
Ten krótki artykuł wyraźnie pokazuje główne etapy tworzenia kostki z niedrogich i popularnych materiałów używanych w życiu codziennym, a mianowicie z doniczek. Miałem okazję kupić osławione beczki, ale po namyśle odmówiłem ich zakupu.
Powodów jest kilka, najważniejsza była dla mnie estetyka oraz możliwość grzania na płycie indukcyjnej (w bardzo niedalekiej przyszłości).
Odkąd sprawdziłem patelnie magnesem, stwierdziłem, że są to po prostu doskonałe magnesy.
Cena problemu okazała się tutaj drugorzędna, ponieważ koszt 30-litrowej beczki i dwóch patelni o podobnej pojemności okazał się w przybliżeniu taki sam, ale z garnkami mam pewne zalety.
Po pewnym wahaniu kupiłem dwa garnki po 18 litrów.
Cena jednego to około 1200 rubli (ceny na marzec 2011).
Początkowo chodziło o po prostu zadokowanie ich poprzez ocynowanie ich płaskiego kołnierza, na którym spoczywa pokrywa.
Zysk na pierwszy rzut oka w czasie i łatwość wykonania, ale im więcej myślałem, tym bardziej mi się to nie podobało.
Przede wszystkim nie podobały mi się uchwyty, brzydko wystające, a jeśli je wyjmiesz, to 8 dziurek, które po nich zostaną.
Ważnym czynnikiem jest wysokość sześcianu.
Dwie doniczki o łącznej wysokości około 55 centymetrów też mnie nie zainspirowały.
Pojawił się pomysł, aby ustawić je poziomo, jak na przykład cysterna kolejowa.
Może to być odpowiednie dla opcji destylacji, ale od razu nie podobało mi się mocowanie kolumny z boku patelni. Czysto technicznie wykonalne, ale wcale nie racjonalne.
Jednak taka opcja beczki byłaby całkiem do przyjęcia, jej ściany są znacznie grubsze.
Masa kolumny jest bardzo przyzwoita i stopniowo połączenie sześcianu i kolumny stanie się dużym problemem pod względem wytrzymałości ścian miski.
Więc zdecydowałem się na układ pionowy.
Próbując osiągnąć optimum pod względem efektywności wykorzystania objętości doniczek i wysokości kolumny, narysowałem wielkoformatowe szkice sześcianu z kolumną.
Z pełną wysokością (z uchwytami) oraz w wersji, w której garnki nieco skrócę w miejscu mocowania uchwytów.
Obraz jest ucięty, pokazuje tylko sześcian, ale narysowałem go w pełnej skali z kolumną i chłodnicą zwrotną.
Więc natychmiast staje się jasne, gdzie popełniono taktyczny błąd projektowy.
Bardziej podobała mi się druga opcja. Wysokość sześcianu została zmniejszona do rozsądnych 40 centymetrów, wysokość kolumny zwiększono do 200 centymetrów.
Niewiele tracę pod względem objętości kostki, ale eliminuję problem ewentualnego wycieku w miejscu nitów uchwytów.
Rezultatem powinna być kostka o łącznej objętości około 28 litrów.
Moim zdaniem bardzo rozsądna kwota, jeśli chodzi o możliwy ruch i czas trwania sprostowania.
Osobiście dla mnie optymalny czas nie więcej niż 2 dni.
Wybierając w granicach 500 gram ładuję do kostki około 10-15 litrów zagęszczonego SS.
Reszta to woda.
Dlaczego 15 litrów? Tak, tylko miska odbiorcza ze stali nierdzewnej ma taką objętość.
Od razu widzę, co i ile, ile nalałem, i tyle dostałem, minus objętość główek.
Po podjęciu decyzji w sprawie wniosków przystępujemy do eliminacji długopisów.
Podczas demontażu klamek wielokrotnie się chwaliłem - za to, że zdecydowałem się je usunąć.
Sam uchwyt jest przyspawany (dość wysokiej jakości) do płyty wzmacniającej, a następnie konstrukcja jest przynitowana do patelni.
Pomimo bardzo wysokiej jakości wygląd zewnętrzny Najpopularniejszym aluminium platerowanym okazały się nity!
Myśląc o konsekwencjach gdybym zdecydował się zostawić te nity na kostce, wzdrygnąłem się na myśl o konsekwencjach i potencjalnych problemach, takich jak wyjęcie lutowanej kostki i naprawienie przecieków.
Kiedy całe to gówno trzeba by było pociąć, ponownie znitować, przylutować, po wcześniejszym zdemontowaniu sześcianu!
I znowu, pozostawiając po tym 8 potencjalnie niebezpiecznych lutów nowych nitów.
Dlatego postanowiłem całkowicie zamknąć pytanie, całkowicie usuwając otwory na nity, odcinając patelnie wzdłuż dolnych krawędzi otworów na nity.
Same uchwyty pozostawiono nieużywane.
Zastanawiam się nad zrobieniem zdejmowanej metalowej obręczy i nitowania do niej uchwytów.
Następnie załóż pierścień na kostkę z zatrzaskiem mocującym, okaże się to praktyczne i bezpieczne.
Ale przez trzy miesiące użytkowania kostki jakoś nie trzeba było jej gdzieś przeciągać i stopniowo zrezygnowałem z tego pomysłu, chociaż te pisaki mogę zrobić, gdy używam go w mieszkaniu.
Zbliżenie na nity.
Aluminium jest wtłaczane pomiędzy dwie podkładki ozdobne.
Ze względu na skalę domowej kuchni ta metoda jest uzasadniona.
Na potrzeby rektyfikacji, zwłaszcza alkaliami, jest to bomba zegarowa.
Alkalia nieuchronnie przenikną do aluminium, to tylko kwestia czasu, zniszczenie nitów, a następnie rozprężenie kostki jest nieuniknione.
Patelnie są więc skrócone, ale nie można ich po prostu włożyć w siebie, to nie są puszki po piwie, ale stal stopowa.
Potrzebujemy sposobu na rozszerzenie krawędzi jednej z patelni.
Najbardziej dostępna jest metoda nitowania metalu.
Wszystko, czego potrzeba, to masywny kawałek metalu, najlepiej okrągły i, jeśli to możliwe, wykonany z miękkiego żelaza, chociaż z praktyką jest to również możliwe na stali.
Miękki metal zmniejsza możliwość pęknięcia przy mocnym uderzeniu młotkiem.
W żadnym wypadku nie spiesz się - zajmie to sporo czasu i wymaga cierpliwości.
Kończymy jakiś przystanek na ograniczenie, pukamy w miejsce wskazane czerwoną strzałką.
Proces rozciąga się na kilka obrotów, najpierw pukamy w samą krawędź patelni, powoli ją obracając.
Ślady uderzenia są wyraźnie widoczne. Z
Z każdym obrotem zwiększamy wcięcie od krawędzi patelni.
Kto nie ma umiejętności - spróbuj eksperymentować na dużych puszkach po piwie.
W rezultacie powinieneś uzyskać płynne rozszerzenie obrzeża patelni (wskazane strzałką).
Następnie wszystko jest dokładnie szlifowane i konserwowane.
Patelnie powinny pasować do siebie na głębokość około 8-10 mm.
Robienie dziur w dnie nie stanowi problemu. Krawędzie można łatwo obrabiać za pomocą małego pilnika do ostrzenia łańcuchów pił elektrycznych.
Duży otwór powstał poprzez wywiercenie małych otworów wzdłuż konturu koła i usunięcie środka.
Gwinty gwintowników zostały nacięte za pomocą wiertarki o mocy 1 kW połączonej przez mocny LATR.
Całość zajęła około półtorej godziny.
Wynik końcowy powinien wyglądać mniej więcej tak.
Bezpośrednio na krawędziach nici metal ze stali nierdzewnej trochę się odkleja.
Nie przeszkadza mi to, będzie zaciśnięty między gwintami tulei wciąganej a nakrętką.
Nie będzie płynnego dostępu do aluminium, wszystkie wątki są marnowane przez FUM.
IMHO, rzeźbienie to wyłącznie moja osobista fanaberia.
Nie zawracaj sobie głowy, wcale nie jest to konieczne, ponieważ dodatkowo dokręciłem go od dołu nakrętką do nawijania FUM.
Wszystko będzie dobrze i bez wątku. Właśnie miałem okazję wyciąć i wykorzystałem to.
Aby zacisnąć dużą nakrętkę mocującą z brązu, trzeba było wynaleźć urządzenie blokujące.
Wykonane kiedyś z improwizowanych materiałów.
Ostrożnie owijamy nakrętkę FUM pasowaniem ciasnym i wkładamy ją ciasno w otwór.
Uzwojenie wykonane jest w formie stożka, od góry do dołu, dzięki czemu od dołu gęstość uzwojenia stale rośnie.
Przewijamy to wszystko z trudem, przechodząc przez dziurę.
Z góry, również w postaci stożka rozszerzającego się na sześcianie, nawijamy FUM.
Był pomysł - posmarować silikonem, potem pomyślałem, że to kaprys i zostawiłem ten pomysł.
Nawijamy rękaw przejściowy, wciskając FUM w szczelinę.
Zdejmij sprzęgło i powtórz uzwojenie ponownie.
Musiałem to powtórzyć 3-4 razy, ponieważ taśma była wciskana w przestrzeń między nakrętką a krawędziami otworu.
Na dole, w pobliżu powierzchni patelni, FUM nawinięty jest w postaci skręconego sznurka, wyłącznie w celu dociśnięcia szczeliny.
Po upewnieniu się, że wszystko poszło tak, jak powinno, nakręcamy kolejny FUM, podnosimy mocny klucz gazowy i dokręcamy wszystko do maksimum.
Bardzo ciasne - ale przy rozsądnym wysiłku, bez wygłupów, gwintowanie też ma swoje granice.
Następnie podgrzewając spód nad rondelkiem z wrzącą wodą (aby obkurczyć taśmę), ponownie rozciągamy wszystkie połączenia.
Złóż górę kostki.
Dwie ostrogi przejściowe (pod kranami) wkręca się w gwint i dokręca w ten sam sposób.
Krany można łatwo przekręcić i przykręcić np. na trójniku do rozprężania możliwości techniczne(presostat, manometr).
Jeden kran (poziomy) to czysty odpływ, a miedziana rurka ocynowana jest przepuszczana na sam dół sześcianu.
Pozwala to, bez demontażu kolumn, dostarczyć trochę powietrza do zaworu napełniającego (pionowego) i przemieścić dolne pozostałości do kanalizacji.
Atmosferyczne otwarcie deflegmatora w tym momencie jest stłumione.
Wzmacnia również strukturę ciała. Ponieważ krany znajdują się u góry, w najmocniejszej części sześcianu.
I nie wystają jak brzydkie pisyun, wywołując obrzydzenie swoim potwornym wyglądem.
W razie potrzeby wykręcam kran do napełniania i wkręcam rurkę pomiarową (przejściówkę), która nie dochodzi do poziomu napełnienia elementu grzejnego o około kilka centymetrów. Pozwala to na bezproblemową pracę w trybie generatora pary bez ryzyka odsłonięcia elementów grzejnych.
Rurka zaczyna intensywnie bulgotać, powodując zadziałanie czujnika temperatury.
Praca wytwornicy pary zostaje zatrzymana, elementy grzejne są uratowane przed ekspozycją.
Rozważmy osobno zakup i przygotowanie elementów grzejnych. Potrzebuję kilku etapów regulacji kolumny.
Decydując się na moc i ilość grzałek myślimy o ich zasobach (więcej o tym poniżej).
W przypadku mojej kostki zdecydowałem się na Aristony, wyjęte z jednostki montażowej. Używam ich od dawna, ogólnie jestem zadowolona.
Idziemy kupować, uzbrojeni w urządzenie pomiarowe. Musimy zmierzyć rezystancję cewki i izolację.
Po wybraniu dwóch grzejników o najbardziej identycznych rezystancjach mierzymy izolację.
Kupiłem te, których rezystancja była powyżej 20 MΩ.
Urządzenie o takim zakresie pomiarowym nie mogło zmierzyć rezystancji izolacji.
Po pocynowaniu elementów grzejnych (mam miedziane) cynujemy końcówki zaciskowe, uprzednio owijając miejsce wyjścia taśmą FUM.
Ponieważ musisz używać płynnych topników do lutowania - i musisz zadbać o utrzymanie izolacji.
Jednak po nawinięciu taśmy z ogromną irytacją stwierdziłem, że izolacja zaczęła przeciekać, topnik kwasu wykonał swoją brudną robotę.
Bierzemy w ręce blachę i starannie spiłujemy krawędzie grzałki - przycinając rurkę na długość około 5 mm od krawędzi.
Mierzę izolację, z przyjemnością odnotowując, że została całkowicie odnowiona.
Na marginesie zauważam, że przewody grzałki są zanurzone do wewnątrz na głębokość około 70 mm.
Odkryłem to podczas konserwacji, kiedy przyłożyłem 70 woltów do podgrzania powierzchni i dobrego lutowania.
Dzięki temu bez szkody dla zdrowia grzałki można odciąć z dokładnością do centymetra.
Po cynowaniu na krótko przyłożyłem 100 V i gdy element grzejny nagrzał się powyżej temperatury topnienia cyny, delikatnie przetarłem je szmatką.
Wyszło bardzo czysto i schludnie.
Podczas montażu grzejników ze zdziwieniem stwierdziłem, że jeden jest dłuższy. Otóż koszty zakupu produktów z różnych partii.
Po zamontowaniu grzałek zauważyłem, że jakoś nie są mocno zamocowane, bo ścianki kostki są raczej cienkie.
Wzmocniłem je lutując razem drutem miedzianym 2 mm, tuż przed lutowaniem połówek kostki.
Malowane na czerwono. Po lutowaniu grzałki zamieniły się w monolityczną, solidną konstrukcję.
Tu pojawia się naturalne pytanie, ale jak zmienić grzałki w przypadku przepalenia? Zgodnie z oczekiwaniami - komplet, ponieważ są do siebie dopasowane, nie ma sensu ich wymieniać. Ponieważ średnica szyjki wynosi 50 mm, nie ma trudności z instalacją nowych grzałek zlutowanych ze sobą.
Cóż, możesz wyjąć oba i zastępując jeden, ponownie go przylutować.
Osobno zajmę się doborem mocy elementów grzejnych.
Kolumna to coś, co nie toleruje zaniedbania w zakresie doboru mocy.
Dlatego myśląc o wykonaniu kolumny pomyśl o optymalnej koordynacji z mocą grzewczą kostki. To jest bardzo ważne.
Dla tych, którzy nie chcą myśleć lub ich pomysłowość zostaje zniszczona w wyniku pijanych upadków, skontaktuj się z Goodwinem – pomoże.
Krótko mówiąc, dla typowych kolumn o średnicy 30-40 mm wymagana jest moc w zakresie 0,9 - 1,5 kW.
Zacznijmy w kolejności. Wybrałem dwie grzałki ze względu na bardzo szeroki zakres regulacji mocy oraz bardzo długą żywotność elementu grzejnego.
Jestem zbyt leniwy, aby czytać podstawy elektrotechniki, więc uwierz mi na słowo.
Będę prawie cały czas pracował z kolumną w dwóch trybach.
- ze stałą mocą. (to jest dla leniwych ludzi takich jak ja).
- Z regulacją mocy, np. do pracy z regulatorem ciśnienia (wyłącznik ciśnieniowy).
W trybie wytwornicy pary na maksymalnej mocy nie chcę jej używać, ale narysowałem to dla zwolenników uniwersalizmu.
W pierwszym trybie obie grzałki łączę szeregowo, natomiast moc będzie 4 razy mniejsza niż pełna moc elementów grzejnych (jeśli są równe).
Osiąga to kilka pozytywnych punktów.
- Zasób elementu grzejnego gwałtownie wzrasta, ponieważ działa przy napięciu 110 woltów.
- Jednostkowe obciążenie cieplne na 1 centymetr kwadratowy powierzchni jest znacznie zmniejszone (4 razy).
Kto boi się prażonych drożdży - to jest to.
Na papierze była gładka. Ale co z tymi, którzy mają nieco niestandardową średnicę kolumny i potrzebują mocy, powiedzmy, w zakresie 1,5 - 1,8 kW i, jak na ironię, mają tylko takie elementy grzejne, jak moje - 2 kW każdy. Już słyszę krzyki zagubionych w elektronice - potrzebny jest „regulator mocy”. Znakomity!!
Ojej, (czukocki: - jednak potrzebny jest traktor !!). Ale nie ma traktora.
Tak, a przy regulatorach tyrystorowych (triakowych) - nadal jest hemoroidami, który rozumie istotę procesu.
Naszym zadaniem jest zapewnienie kolumnie o stałej mocy grzewczej - zgodnie z jej wydajnością.
Nie potrafię rozwiązać wszystkich niuansów regulacji. Pomińmy opcje z PWM i tak dalej - to kaprys.
Proponuję zastanowić się nad najbardziej typową wersją regulacji mocy (przez ciśnienie w kostce) - wyłącznikiem ciśnieniowym.
Jako najtańsza opcja, która nie wymaga dużych nakładów finansowych i dogłębnej znajomości elektroniki.
Dostępne są tutaj dwie opcje:
- zapewniając zadany zakres regulacji mocy od 1 do 2 kW. Na przykład w pierwszym wariancie.
- nie tak wszechstronny, ale pozwala osiągnąć najwygodniejszy limit sterowania od minimum (wybór przepustnicy) - do maksimum.
Tych. granice wahań mocy można znacznie zawęzić - a moc można wybrać, powiedzmy, w zakresie 1600 - 2000 watów.
To znacznie ułatwia pracę kolumny, gdy granice kontrolne są precyzyjnie ograniczone do jej potrzeb, od minimum do maksimum.
Diody muszą mieć napięcie co najmniej 400 woltów (najlepiej 600) i prąd co najmniej 10 A. Takie diody nie są bardzo drogie - w granicach 30-50 rubli.
Każda opcja ma swoje zalety i wady. Tutaj możesz sam wybrać to, co Ci odpowiada.
W wersji z dławikiem - główną zaletą jest równomierne obciążenie elementów grzejnych, niskie prądy na stykach presostatu.
Regulując liczbę obrotów przepustnicy można dokładnie dopasować moc grzewczą do posiadanej kolumny, co zapewni najbardziej optymalną wydajność.
Z grubsza zdecydowaliśmy o regulacji i mocy. Połówki kostki wlutowujemy w siebie - częścią rozszerzającą do góry.
Powlekamy płynną kalafonią i ogrzewając małym palnikiem (szybko i równomiernie podgrzewając szew na całej długości), wypełniamy szew.
Zadanie jest całkowicie śmieszne, ponieważ puszka po prostu równomiernie rozprowadza się na ocynowanych krawędziach.
Powinno być coś takiego.
Widok z góry. Należy pamiętać, że krany znajdują się z dala od elementów grzejnych.
Przy kurku spustowym (po prawej) rurka biegnie do samego dołu kostki.
Przez kran do napełniania (po lewej) dostarczam powietrze pompką do pompowania materacy (ręcznie na 2 litry), 4 uderzenia - i z kranu odpływowego wypłynęła woda.
Powiedzmy, że 5 litrów pozostałości z kadzi wylatuje w ciągu około 40 sekund.
Jeśli kolumna jest zdjęta - wylewam ją przez szyjkę, jeśli jest dużo wody - dociskam szyjkę pantoflem i dmucham powietrzem - cała praca opróżniania.
Ze względu na drogi i nie zawsze dobry alkohol na sklepowych półkach, wielu zaczyna myśleć o warzeniu domowym. I nie na próżno, bo wysokiej jakości domowy alkohol będzie tańszy, a często znacznie więcej. lepszy produkt produkowane w fabrykach. Ponadto niewątpliwym atutem jest to, że napój zrobiony w domu może mieć smak i aromat, którego nie znajdziemy na sklepowych półkach, lub jego jakość będzie bardzo kontrowersyjna.
W związku z rosnącą popularnością piwowarstwa domowego, istnieje wiele sklepów z dużym asortymentem niezbędnych do użytek domowy urządzenia, które zaspokoją potrzeby każdego kupującego. Ale z reguły dostarczony asortyment może mieć bardzo wysoką cenę, co skłania do myślenia o samodzielnym montażu bimbru. Głównym celem tego artykułu jest pomoc w produkcji pojemnika na bimber – kostkę destylacyjną.
Co to jest kostka parowania
Przed przystąpieniem do produkcji kontenera bardziej szczegółowo rozważymy jego przeznaczenie i zasadę działania. . Kostka bimbru to pojemnik, w którym:
- Gotowy zacier jest podgrzewany, w wyniku czego różne frakcje zaczynają odparowywać, wśród których jest alkohol etylowy niezbędny dla bimbru.
- Odparowując, opary przez węże trafiają do lodówki, gdzie odbywa się proces destylacji i selekcji frakcji alkoholu etylowego.
Podstawowe wymagania projektowe
Aby proces wytwarzania bimbru przebiegał bez problemów, a jakość gotowego produktu była nienaganna, kostka parująca musi spełniać następujące wymagania:
Spełnienie wszystkich powyższych wymagań nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Nie będzie też problemów z materiałem, najpopularniejsza jest stal nierdzewna spożywcza. Jest odporny na wysokie temperatury, stosunkowo obojętny, tani i łatwo dostępny. Desery ze stali nierdzewnej bo bimber stanowi większość towarów sklepów tego przedmiotu.
Jest wiele gotowe przykłady domowe pojemniki, dzięki czemu nie musisz samodzielnie wymyślać projektu. Ale często wymagane jest użycie niektórych narzędzi, w tym wiertła, może być konieczne użycie spawania lub lutowania. Dlatego potrzebujesz zarówno samych narzędzi, jak i doświadczenia w pracy z nimi.
Niektórzy rzemieślnicy mogą złożyć naczynie destylacyjne od podstaw, tworząc indywidualne rysunki przedmiotu obrabianego, wycinając części metalowe z litych arkuszy metalu, a następnie je montując. Ale ten przypadek jest raczej wyjątkiem, ponieważ wymaga przynajmniej dobrych umiejętności obsługi. spawarka i szlifierki i bardziej odpowiednie dla osób, które chcą stworzyć coś wyjątkowego. Dla zwykłego człowieka, który po prostu chce zaoszczędzić na zakupie bimbru jeszcze, zostaną wyświetlone najczęstsze opcje biegania produkcja kontenerów przy minimalnych ulepszeniach i kosztach.
Używanie szybkowaru jako pojemnika
Szybkowar to prawie gotowe naczynie destylacyjne, które wymaga minimalnej modernizacji. Jest całkowicie szczelny, pokrywa jest dobrze zamocowana. Istnieje również zawór bezpieczeństwa, który eliminuje ryzyko wybuchu podczas procesu destylacji. Dostępność powłoka nieprzywierająca eliminuje przypalanie zacieru na ściankach kostki.
Pojemność tego pojemnika nie pozwala na prowadzenie dużych ilości bimbru, co wpływa na ogólną wydajność, ale może to być idealna opcja dla osób, które nie mają ochoty ani możliwości tworzenia osobnego alembiku.
Aby włączyć szybkowar w bimbru jeszcze wystarczy wywiercić otwór i włożyć w niego smoczek i złączkę, na którą zostanie nałożony wąż łączący kostkę destylacyjną z lodówką.
Kostka z kolbą
Butelki na mleko są popularne w kostkach do samodzielnego montażu ze względu na ich przystępną cenę i minimalne przeróbki. Alembiki kolbowe są idealne do destylacji dużych ilości zacieru, ponieważ całkowita pojemność takiej kolby może wynosić nawet 100 litrów. Kolba posiada również uszczelki, które zapewniają szczelność i są w stanie wytrzymać temperaturę podczas procesu destylacji.
W zależności od materiałów, kolby są wykonane z aluminium i stali nierdzewnej. W przypadku kostki destylacyjnej pożądane jest użycie stali nierdzewnej. Chociaż wpływ aluminium na organizm jest obecnie słabo zbadany, lepiej nie ryzykować swojego zdrowia. Aby zamienić kolbę z mlekiem w naczynie destylacyjne, wystarczy wywiercić otwór na złączkę w środku pokrywki, analogicznie do szybkowaru . Aby uchronić się przed wybuchem takiej kostki, warto wywiercić dodatkowy otwór na zawór bezpieczeństwa od szybkowaru, który można kupić w sklepie lub zamówić online.
Przy dużej objętości kolby trudno jest wyjąć go z pieca, dlatego do pojemnika można również włożyć kran spustowy, który pozwoli na usunięcie zacieru po destylacji bez konieczności przenoszenia ciężkiego pojemnika. Możesz przerobić kolbę na ogrzewanie elektryczne, w tym celu w pojemniku wycina się otwory na elementy grzejne. Ilość otworów zależy od mocy elementu grzejnego i jego kształtu, np. wystarczy jedna spirala, albo dwie lub więcej pod U-kształtną. Otwory są uszczelniane taśmą fum lub specjalnymi uszczelniaczami żaroodpornymi i mocowane nakrętkami.
Obecność dwóch elementów grzejnych w kolbie pozwoli zacier szybciej osiągnąć żądaną temperaturę, po czym jeden element grzejny można wyłączyć. Jest to bardzo wygodne w przypadku dużych ilości. Również zastosowanie elementów grzejnych zamiast standardowego ogrzewania na piecu pozwala ograniczyć przypalanie się zacieru do ścian, co pozytywnie wpływa na smak gotowego produktu.
Robienie kostki z patelni
Jeśli nie ma dostępnego szybkowaru i nie ma możliwości zdobycia kolby z mlekiem, możesz spróbować zrobić kostkę destylacyjną z patelni własnymi rękami.
Aby to zrobić, musisz najpierw zdjąć uchwyt z pokrywki patelni. W przypadku produktów złej jakości wieczko można oderwać nawet ręcznie. Jeśli to nie zadziała, następnie można go ciąć piłą do metalu. Następnie w środku pokrywy wierci się otwór na okucie, w razie potrzeby również otwór na zawór bezpieczeństwa. Następnie musisz wymyślić uszczelkę do samej pokrywy i sposób jej naprawy. Uszczelkę można wykonać ze zwykłego węża silikonowego, dobierając odpowiedni rozmiar i zszyjąc brzegi zwykłą nicią. Klipsy biurowe mogą być odpowiednie do mocowania pokrywy.
Pojemnik do destylacji beczki
Możesz również zrobić kostkę z beczki piwa. Jest stosunkowo duży objętościowo, hermetyczny, posiada wygodne uchwyty do przenoszenia, szyjka jest wygodna do nalewania zacieru. Zaletą jest to, że rurka jest przyspawana do nasadki beczki, a aby ulepszyć beczkę do domowego zaparzacza, wystarczy zainstalować złączkę z rurką skierowaną na zewnątrz. Wąż silikonowy jest przymocowany do rury za pomocą zacisku zaciskowego, który zostanie połączony z destylatorem, a na tej kostce destylacyjnej zrób to sam z beczki piwa jest gotowy do użycia.
Bardzo często demontaż fabrycznych okuć jest utrudniony, dlatego warto zaopatrzyć się w beczkę, na której zostały już zdjęte. Jeśli dostępna jest zamknięta beczka po piwie, armaturę należy bardzo ostrożnie zdemontować, ponieważ mogą w niej znajdować się resztki piwa i gazy pod ciśnieniem.
W razie potrzeby możesz zrobić otwory na termometr i zawór bezpieczeństwa, osadzić elementy grzejne. Jeśli beczka jest duża, możesz wyposażyć ją w kran do spuszczania zacieru.
Stworzenie pojemnika na bimber własnymi rękami to stosunkowo prosty proces, a koszt kosztów jest znacznie niższy w porównaniu z zakupem gotowego pojemnika. Jeśli masz zaufanie do swoich umiejętności, lepiej samemu zrobić kostkę, dodając do tego wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego domowego warzenia piwa, co pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Uwaga, tylko DZIŚ!
Najpierw musisz zdecydować się na temat rozważania. Tak więc kostka destylacyjna jest zamkniętym pojemnikiem przeznaczonym do ogrzewania, a następnie destylacji zacieru lub brzeczki początkowej. mówić zwykły język, jest to zbiornik, w którym następuje wstępne rozdzielenie zacieru na frakcje, czyli uwalniane są opary zawierające alkohol, które trafiają dalej do układu.
Całkiem możliwe jest wykonanie kostki destylacyjnej własnymi rękami, ale do tego trzeba mieć szereg umiejętności i wiedzieć ogólne zasady proces. Tak więc, aby wykonać taki pojemnik, musisz spełnić kilka wymagań:
- Pokrywa zbiornika musi być zaplombowana. Nawet niewielkie wytrawienie powietrza wpłynie niekorzystnie zarówno na wydajność procesu parowania, jak i na cechy jakościowe powstały destylat.
- Kostka destylacyjna bimbru musi mieć objętość odpowiednią dla określonej ilości początkowej cieczy, a także wystarczającą do zajścia procesu parowania. Jeśli ten parametr zostanie niewłaściwie wybrany, gotująca się zacier wyleje się do rurek wylotowych, co jest wysoce niepożądane.
- Upewnij się, że jeden lub więcej otworów jest wyposażonych w specjalne okucia.
- Materiał, z którego zostanie wykonana kostka destylacyjna własnymi rękami, powinien mieć jak najmniejszą aktywność chemiczną, to znaczy nie wchodzić w Reakcja chemiczna ze składnikami zacieru.
Aluminiowa puszka jest najpopularniejszym pojemnikiem kostkowym, ale nie najbezpieczniejszym.
Głównym problemem przy wykonywaniu pracy własnymi rękami będzie precyzyjne zapewnienie szczelności. Jak często widać, kostka destylacyjna starego bimbru została wykonana ze zwykłej butelki po mleku. Ogólnie rzecz biorąc, ta opcja działa całkiem dobrze, jednak konieczna jest dokładna rewizja pokrywy, ponieważ standardowa wersja nie przewidywała powstawania ciśnienia wewnętrznego.
Zbiornik można m.in. wyposażyć we wbudowany element grzewczy, który będzie pełnił rolę elementu grzejnego i zapewni działanie systemu.
Rodzaje kostek destylacyjnych
W oparciu o materiały użyte do produkcji i pewne różnice strukturalne, kostka destylacyjna może mieć kilka rodzajów.
- kolba aluminiowa. Ta opcja wyróżnia się dużą objętością, dostępnością i łatwością obsługi, a prawie każda osoba z podstawowymi umiejętnościami obsługi narzędzia może to zrobić własnymi rękami. Jednak taki zbiornik jest dość nieporęczny, nieestetyczny, a aluminium z czasem ulega utlenieniu, co prowadzi do obniżenia jakości powstałego produktu. Warto również wziąć pod uwagę, że system wyposażony w pojemnik na kolby nie będzie działał w przypadku zastosowania kuchenki indukcyjnej.
- szybkowar. Możesz zrobić zbiornik do odparowywania zacieru własnymi rękami z domowego szybkowaru. Wśród zalet wyróżniają się łatwość użytkowania, funkcjonalność i kompaktowość, ale taka pojemność będzie miała skromną wydajność.
- Beczka piwa. Beczki piwa można wykorzystać do wykonania zbiornika destylacyjnego. Te beczki są wykonane ze stali nierdzewnej i są hermetyczne. Możesz wybrać wymaganą objętość, a po pewnych modyfikacjach wyposażyć taki zbiornik w niezbędne czujniki, na przykład termometr. Całą pracę można wykonać ręcznie, a zatem oszczędzać. Kostka destylacyjna z beczki piwa jest najbardziej preferowaną opcją do zrobienia bimbru.
- Gotowe zbiorniki. Do produkcji kostki destylacyjnej bimbru można kupić gotowe pojemniki wyprodukowane w fabryce. Taki produkt będzie miał wszystkie niezbędne właściwości, ale jego zastosowanie będzie wymagało inwestycji finansowych.
- Patelnia. Najprostszy zbiornik do destylacji zacieru można wykonać ze zwykłej emaliowanej patelni. Będziesz musiał zrobić specjalną uszczelkę własnymi rękami, aby zapewnić szczelność, a także wyposażyć system blokujący.
TEN można zamontować własnymi rękami
Między innymi rozważane elementy bimbru nadal mogą różnić się sposobem podgrzewania zacieru. Możesz więc wybrać zbiorniki z ogrzewaniem zewnętrznym i zbiorniki wyposażone we wbudowane Element grzewczy. Kostka destylacyjna z elementem grzejnym jest dość wygodna i nie wymaga stosowania zewnętrznych urządzeń grzewczych. Korzystanie z takiego urządzenia jest możliwe w dowolnym miejscu, w którym znajduje się gniazdko z prądem, co czyni go idealną opcją dla kraju.
Zasada działania kostki destylacyjnej
- Zaparzony zacier wlewa się do pojemnika, po czym pokrywkę zamyka się hermetycznie.
- Następnie płyn jest podgrzewany. Może to odbywać się zarówno za pomocą zewnętrznych urządzeń grzewczych, jak i za pomocą wbudowanych elementów, jeśli jest to kostka destylacyjna z elementem grzewczym. Tutaj ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że pierwotne parowanie oparów zawierających alkohol zaczyna następować już w temperaturze około 80 stopni Celsjusza. Aby zwiększyć wydajność procesu można wykonać dodatkową izolację zbiornika.
- Braga zostaje doprowadzona do wrzenia, a wewnątrz zbiornika powstaje wysokie ciśnienie, w wyniku którego opary przemieszczają się dalej przez system.
Wtórne rozdzielanie pary na frakcje przeprowadza się w suchym parowniku i bełkocie, jeśli są przewidziane w projekcie. Nie wydaje się właściwe mówienie o tym, jak zrobić bełkotkę w ramach tego artykułu, jednak informacje można uzyskać z innych materiałów.
Jak zrobić alembik
Aby w pełni zrozumieć problem, należy wziąć pod uwagę proces tworzenia kostki destylacyjnej z beczki piwa i patelni jako najczęstszych opcji.
Kostka z patelni
Jeśli planuje się wykonanie zbiornika do destylacji zacieru z patelni, działania zostaną przeprowadzone w kilku etapach:
- Najpierw musisz kupić odpowiedni pojemnik. Jak wspomniano powyżej, parametr ten należy dobierać na podstawie oczekiwanych objętości surowców oraz wolnej objętości, która musi pozostać, aby zapewnić waporyzację.
- Ponadto, w pewnej odległości od szyi, zamocowane są specjalne urządzenia blokujące, które przytrzymują i uszczelniają pokrywę. Zatrzaski można zapiąć dowolnym dostępny sposób(spawanie, nity) najważniejsze jest zapewnienie szczelności połączenia.
- W pokrywie należy wywiercić otwory i wkręcić w nie specjalne złączki, niezbędne do zamocowania termometru i manometru.
- W pewnej odległości od dna miski wiercony jest otwór, którego średnica musi odpowiadać złączce, która ma być zamontowana do opróżniania stojaka.
Główną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy montażu takiego zbiornika destylacyjnego, jest zapewnienie jego szczelności. Do tych celów często używano wcześniej zwykłego ciasta, ale teraz wygodniejsze i wygodniejsze jest stosowanie specjalnych uszczelek silikonowych i uszczelniaczy.
Alembik z beczki piwa
Możesz także zrobić zbiornik destylacyjny ze zwykłej beczki piwa. W tym celu zakupiono beczkę o wymaganej objętości. Następnie w pokrywie wierci się otwór do zainstalowania termometru. W otworze nacina się nić, podobnie jak rurkę, która zostanie w nią wkręcona. W ten sposób powstaje złączka, która pozwoli na wygodny montaż i demontaż czujnika.
W pewnej odległości od dna beczki lub w jej dnie wierci się otwór do spuszczania pręta, w którym zostanie zainstalowana specjalna złączka. W pokrywie zbiornika znajduje się już otwór technologiczny, który posłuży do podłączenia rur, którymi dalej systemem będą dostarczane opary zawierające alkohol.
Aby uprościć proces podgrzewania zacieru wewnątrz kostki destylacyjnej, zbiornik można dodatkowo zaizolować od zewnątrz. Do tych celów można zastosować np. materiał foliowy przeznaczony do paroizolacji pomieszczeń.
Istnieje wiele sposobów na zrobienie kostki destylacyjnej na bimber. Jeśli masz jakieś doświadczenie i narzędzia, możesz sam wykonać pracę. Wybierz dla siebie najbardziej odpowiednia opcja każdy może.
sia Docent Włodzimierz 1450 532
Dzień dobry wszystkim.
Używam domowych fotosów wykonanych z garnków. Dla objętości 13,5 litra rozwiązanie jest optymalne ze względu na cenę i łatwość produkcji. Stal 18/10, dno grubowarstwowe, z ogrzewanie indukcyjne nigdy nie palono ani cukru, ani zacieru zbożowego, ani owocowego. Oczywiście wyjaśnione i przefiltrowane.
Po roku lub dwóch eksploatacji zobaczyłem na wewnętrznej powierzchni sześcianu zagłębienia wżerów. Stal jest wysokiej jakości, ta sama patelnia, z której robi się syropy i kaszki do zacieru, jest wciąż jak nowa zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Podobno sprawa tkwi w dużej wilgotności pozostałej w kostce po skończonej pracy i praniu. Musiało to jakoś wysuszyć.
Wrzenie roztwór wodny kwas cytrynowy nie dały żadnego znaczącego pozytywnego efektu. Możesz oczywiście po prostu odsprzedać. Wyczyść wszystko papierem ściernym - metalową myjką i lutem. Ale może ktoś zna łatwiejszy sposób? Co jeszcze można w nim ugotować, aby usunąć korozję? Myślę, że wiele osób używa kostek z wąską szyjką wlewu. dzielić się mądrością ludową
Rady Samowaria okazały się skuteczne, za co wiele dzięki niemu. Cytat:
Wlewam sodę do kostki ok 0,5 litra, wlewam gorąca woda 2-3 litry, podpalić, podłączyć def i lodówkę. Jeżdżę systemem do min. 250 ml. Spuszczam płyn z kostki, spłukuję gorącą wodą, zalewam czystej wody, ponownie uruchamiam system.
Kostka destylacyjna - podstawa bimbru nadal
Obowiązkową częścią bimbru nadal jest kostka destylacyjna, to w niej zachodzi główne parowanie roztworu alkoholu. Ten element może mieć nie tylko różne objętości, ale także różnić się zastosowanym materiałem i metodą produkcji. Dotyczy to zwłaszcza opcji, gdy urządzenie jest projektowane własnymi rękami.
Jak działa zbiornik lub kostka destylacyjna
Element jest wykonany wyłącznie z metalu i może mieć różne rozmiary.
W górnej części lub pokrywie, częściej w formie kopuły, zainstalowany jest specjalny wylot pary. Gdy roztwór się zagotuje, opary zawierające alkohol unoszą się i wchodzą do lodówki przez adapter, gdzie skraplają się w produkt alkoholowy. Prawie w ciągu dnia dostarczany jest zawór, który zapewnia wypływ resztek zużytego zacieru.
Dla tych, którzy nie lubią eksperymentów, cenią sobie wysoką jakość i swój czas, lepiej dać pierwszeństwo już ukończony produkt. Alembik i towarzyszące akcesoria można kupić w specjalistycznym sklepie, w tym w zasobach internetowych.
Szczególnie cenne jest zastosowanie bimbru ze stali nierdzewnej, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w średnim koszcie takiego sprzętu, ale także w praktyczności i dość długiej żywotności.
Z czego zrobić kostkę destylacyjną
Różnorodne naczynia, pojemniki i czas działania takiego bimbru, a także jego funkcjonalność zależą od wiedzy wynalazcy i umiejętności producenta.
Najczęściej używa się do tego wyrobów stalowych wykonanych ręcznie lub zakupionych na gotowo. Jest to stal o wysokiej odporności na długotrwałe obciążenia temperaturowe, nie wchodzi w reakcje ze związkami chemicznymi zawartymi w zacierze. W przypadku wysokiej jakości napojów alkoholowych ważna jest nie tylko siła, ale także brak obcych smaków, a przy użyciu stalowych powierzchni jest to całkiem możliwe do osiągnięcia. Wykluczone jest również wnikanie związków szkodliwych dla organizmu podczas stosowania stali, czego nie można dokładnie stwierdzić w przypadku zbiorników aluminiowych.
Stalowa kostka i czy można to zrobić samemu?
Jeśli zdecydujesz się zrobić aparat do robienia alkoholu własnymi rękami, możesz skorzystać z kilku opcji. Jednym z najtrudniejszych jest użycie blach ze stali nierdzewnej, które po dość skomplikowanych manipulacjach są przekształcane w sześcian do ciągnięcia. Ten proces krok po kroku wygląda następująco:
Cały ten proces, tylko z powierzchownymi badaniami, wydaje się prosty, ale w rzeczywistości produkcja bimbru własnymi rękami, w szczególności sześcianu ze stali destylacyjnej, jest możliwa tylko dla prawdziwych profesjonalistów. Aby nie tracić czasu, a także uniknąć sytuacji awaryjnych podczas destylacji, psucia się produktu lub niskiej jakości, lepiej kupić gotowy sprzęt.
Czasami można znaleźć specjalistów, którzy specjalizują się w produkcji stalowych kostek, ale wtedy gwarancja bimbru również będzie wątpliwa. W takim biznesie można zaufać tylko prawdziwym profesjonalistom, lepiej, jeśli są to zaufani ludzie, ponieważ przyjemność z produkcji pojemników na bimber ze stali nierdzewnej jest stosunkowo droga.
Oprócz obserwacji samej technologii produkcji produkt metalowy, ważne jest, aby poprawnie obliczyć. Są one potrzebne nie tylko do określenia ilości potrzebnego materiału, planowania kosztów materiałów, ale także po to, aby nie pomylić się z objętościami. Dzięki kompaktowej kostce destylacyjnej zapanuje również najniższa wydajność, co znacznie przedłuży imprezę o przygotowanie napojów alkoholowych.
Zakup aparatu wykonanego przez profesjonalistów ułatwia proces domowego warzenia piwa, ponieważ w zestawie jest już wszystko, czego potrzeba do przeprowadzenia destylacji i kontrolowania jej.
Inne sposoby na wynalezienie Stilla
Jeśli planujesz produkować alkohol w małych ilościach, możesz po prostu użyć szybkowaru, wybierając produkt o maksymalnej objętości. Jeśli odkręcisz zawór spustowy, możesz zamontować adapter do dostarczania pary do lodówki. Szczelność pokrywy jest początkowo zapewniona, ponieważ zapewnia to technologia wytwarzania takich naczyń. Dostać się z normalnym szybkowarem dobre wyjście produkt jest dość trudny, więc jedną z alternatyw są kolby, ale nie te, które zawierają aluminium. Metal ten od dawna nie był zalecany do produkcji alkoholu, choć kilkadziesiąt lat temu był bardzo popularny.
Niektórzy rzemieślnicy przystosowują do destylacji zwykłe garnki ze stali nierdzewnej, które wcześniej zostały częściowo zmodyfikowane. Innymi słowy, robi się z nich prawie takie same szybkowary. W pokrywkach wykonane są otwory do odprowadzania pary, pokrywka uzupełniona jest specjalnym zapięciem zapewniającym szczelność podczas procesu destylacji. Ponieważ garnki mogą być różne rozmiary, wówczas pojemniki można również dobierać zgodnie z wymaganiami objętościowymi.
Pomimo licznych wynalazków ludzi próbujących obniżyć koszty produkcji bimbru wciąż bez poświęcania jakości, nie każdy może to zrobić własnymi rękami. Aby nie ryzykować i naprawdę uzyskać produkt alkoholowy o pożądanej mocy, przyjemnym aromacie i planowanej wydajności, musisz wybrać systemy opracowane przez profesjonalistów. Warunkowe oszczędności lub chęć eksperymentowania mogą negatywnie wpłynąć na poziom produkcji alkoholu.
Nie każdy może własnoręcznie zrobić hermetyczną, łatwą w obsłudze kostkę destylacyjną ze stali nierdzewnej, ale wybierz najlepsza opcja pod względem kosztów i funkcjonalności każdy może. Są firmy, które organizują dostawę wszystkich wymagane atrybuty. Zestaw zawiera już pojemnik do destylacji, a także chłodniejszy, suchy parowiec, termometr, elementy łączące i wszystko, czego potrzebujesz, aby zrobić nie tylko bimber, ale także koniak, whisky i każdy inny napój.
kostka bimbru
Jakoś przegapiłem ten wątek. Muszę powiedzieć - całkowicie niezasłużony. W zasadzie wielu powie, że konstruktywnie sześcian, jak mówią, nie wpływa na prędkość. Jednak konstrukcyjna kostka ma czasami bardzo istotny wpływ na wygodę pracy. A w niektórych procesach (na przykład podczas pracy z zacierem zbożowym) może również wpływać na ogólną szybkość procesu.
Rozważ główne odmiany kostek, ich mocne i słabe strony. Oczywiście nie będę demontować niestandardowych produktów domowej roboty. Porozmawiajmy tylko o najczęstszych opcjach zbudowanych na standardowych komponentach. Pierwszy z rzędu będzie słusznie zasłużony
Pojemnik na mleko (puszka, pojemność z dojarki). Być może najtańsza opcja jako podstawa do budowania sześcianów. 
Sam mam dwie sztuki po 40 litrów każda, obie kupiłem z drugiej ręki po 1000 rubli za sztukę (cena za nie była dość stabilna przed kryzysem, na przykład kupiłem swoją z kilkumiesięczną przerwą, a nawet majstrowałem - wybrałem czystsze i bardziej równomiernie). Nieracjonalne jest branie mniejszego wolumenu, ponieważ cena nieznacznie się różni, a od dużego jest znacznie więcej sensu. I lepiej kupować używane, ponieważ są wśród nich głównie stare, jeszcze radzieckie statki - bardziej mi się podobają. Nowe są nieco cieńsze i cieńsze. Aluminium jest doskonale przetworzone, wszelkie niezbędne otwory można wykonać improwizowanymi środkami. Stosowane są okucia standardowe z mosiądzu lub brązu (dostępne w każdym sklepie hydraulicznym nie są drogie). Uszczelki pod pokrywą można stosować z natywnymi gumowymi, owijając je workiem hydraulicznym. Jeśli uszczelka nie trzyma się lub w ogóle nie istnieje (powód do targowania się o cenę - nowa kosztuje od 50 do 400 rubli, w zależności od chciwości jest sprzedawana), to też nie ma znaczenia. Na jednej z moich kolb uszczelka po kilku miesiącach pracy zaczęła się zatruwać i zastąpiłem ją kawałkiem węża silikonowego (11 na 16 mm), dokując kawałkiem węża silikonowego o mniejszej średnicy (8 na 16 mm). 10). Działa z hukiem.
Wady obejmują:
1. Nie lubi środowisk alkalicznych. Nie ma potrzeby mycia przy użyciu wszelkiego rodzaju moli i innych produktów na bazie zasad. Zapewniona jest bardzo szybka awaria - powierzchnia ulega owrzodzeniu i powstają dziury.
2. Nie lubi zimnej wody. Wynik jest taki sam jak w przypadku działania alkaliów, tylko proces przebiega wolniej.
3. Mocowanie elementów łączących opada na gwinty i bez spawania, wszystkie prędzej czy później zaczynają się odkręcać, a lutowanie aluminium jest skomplikowane (w każdym razie się tego nauczyłem - fascynuje łatwość montażu i łatwiej zrezygnować na przyszłość trudności - i tak będzie, ale okresowo trzeba podciągać). Dla mnie to chyba największa wada.
Szybkowar. Ta wersja kostki jest dobra dla każdego, z wyjątkiem jednego - objętość szybkowarów zwykle nie przekracza 12 litrów (zwykle 9-10 litrów, a nawet 5-6). Z tego powodu nie jest racjonalne umieszczanie elementu grzejnego w szybkowarze, należy zakupić indukcyjność (wzrost kosztu i tak już mało opłacalnego urządzenia ze względu na małą objętość urządzenia) lub podgrzać go za pomocą gaz (niemożność ocieplenia, które jednak kompensuje niewielka objętość) i często napotykamy na ograniczenie wysokości (nie przechodzi pod maską itp.). Zwykle służy jako kostka początkowa do podjęcia decyzji o rozwoju. 
Mam w użyciu 9l szybkowar ze stali nierdzewnej OKA. Wyjąłem z niego standardowe zawory, w otworze jednego z nich zamontowałem adapter 1/2 (na gwincie z nakrętką i uszczelką teflonową), a w otworze drugiego termometr. Dostępne są szybkowary aluminiowe – łatwiej je modyfikować. Wybrałem stal nierdzewną ze względu na trwałość i zdolność dostosowania się do potrzeb destylacji bez niszczenia efektu. W każdej chwili możesz wyjąć destylator i termometr, ponownie zamontować zawory i używać szybkowaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Dość często używam go do robienia ginu (rzadziej absyntu i innych napojów na bazie olejków eterycznych roślin). Jest to o wiele wygodniejsze niż jazda dużą kostką.
Garnki i kotły do gotowania. Oczywiście, aby zbudować kostkę, trzeba kupić patelnie ze stali nierdzewnej, ale aluminiowe są teraz trudne do znalezienia, a emaliowane nie są dobre. Przy wyborze takiej podstawy należy zwrócić uwagę na grubość materiału, a przede wszystkim na sztywność pokrowca – często nałoży się na niego bardzo ciężki aparat. Jeśli zamierzasz korzystać z kuchenki indukcyjnej, zwróć uwagę na materiał dna (nie wszystkie garnki nadają się do użytku z kuchenkami indukcyjnymi, nawiasem mówiąc, jest to ogólna uwaga dla każdej kostki). 
Głównym problemem w konstruowaniu kostek doniczek jest uszczelnienie pokrywki. Czasem udaje się wyciągnąć uszczelkę z jakiegoś silikonowego naczynia do pieczenia lub maty silikonowej (pojawiły się niedawno, odpowiedni rozmiar można kupić na ebayu), czasem trzeba przyspawać pokrywkę i wyposażyć ją w przyspawany kołnierz (lub nawet wymienić pokrywkę na odpowiednie kółko z blachy o grubości 3mm). Ogólnie rzecz biorąc, opcja garnka nie nadaje się do budowy domowej kostki ze względu na początkowy koszt samej patelni, konieczność spawania (dobry sposób lub lutowania w zły sposób). A co najważniejsze, ze względu na obecność bardzo silnej alternatywy w formie
Beczka do piwa ze stali nierdzewnej. Zdecydowanie świetny pojemnik. Gruba ścianka, usztywniacze, wygodna pojemność (20, 30 i 50 litrów). Można go używać bez przeróbek, instalując urządzenie na standardowym uchwycie szyjnym 2 (najlepiej z trzema zaciskami, wtedy nie są potrzebne żadne spawanie ani inne metody). Łatwo poddaje się głębokiej przeróbce, po której otrzymasz naprawdę wygodną kostkę na każdą okazję. Ilustracja przedstawia kostkę 50-litrowej beczki z wspawanym szybkowarem, co rozwiązuje problem hermetycznej szyjki. Wadą jest konieczność spawania argonem lub, w najgorszym przypadku, lutowania twardego.
Dziś uważam, że kocioł parowo-wodny (PVK) jest szczytem amatorskiego budowania kostek. 
Strukturalnie składa się z dwóch zagnieżdżonych pojemników. Wewnętrzny pojemnik to tak naprawdę sześcian, a zewnętrzny pełni dla niego rolę koszuli. Do koszuli wlewa się pewną ilość wody, która jest podgrzewana za pomocą elementów grzewczych. Okazuje się, że kostka jest rodzajem łaźni parowo-wodnej. Osiąga to dobre równomierne ogrzewanie całej jego powierzchni przy bardzo małym gradiencie temperatury na granicy ściany sześcianu - wywar. Brak miejscowego przegrzania, spalania itp. Oprócz ogrzewania można również schłodzić zawartość kostki przepuszczając przez koszulkę zimną wodę. Takie naprzemienne ogrzewanie-chłodzenie jest konieczne przy przygotowywaniu zacieru zbożowego (skrobiowego), gdzie najpierw trzeba podgrzać do zagotowania, następnie schłodzić do scukrzania, a następnie do właściwej fermentacji. Bardzo wygodne jest również warzenie piwa. Oczywiście taka wersja kostki jest, delikatnie mówiąc, pozabudżetowa i trzeba ją nabyć już jasno rozumiejąc, po co właściwie to wszystko.
Ostatnio jako podstawę kostki zastosowano nierdzewne zmienniki momentu obrotowego, ale ta opcja szczególnie mi się nie podoba. Nie są tanie, wymagają ulepszenia nie mniej niż beczka. Ponadto pojemniki o pojemności poniżej 80 litrów mają orientację poziomą i właz na końcu. Okazuje się, że nie jest to zbyt wygodne w pracy.
Streszczenie. Na samym początku działalności destylacyjnej nie należy kupować drogiej kostki ani zawracać sobie głowy samodzielną produkcją złożonego pojemnika. Nadal nie wiadomo, ile naprawdę będziesz tego później potrzebować. Sensowne jest zaopatrzenie się w termos lub nawet szybkowar. Nie będzie szkoda wyrzucić pierwszego, a drugi przyda się w jakikolwiek sposób nawet przy zaawansowanych kostkach. W każdym razie pamiętaj - kostka jest tylko częścią Twojego systemu destylacji i jej objętość należy połączyć z objętością zbiornika fermentacyjnego, ilością gotowego produktu, którą chcesz i innymi wskaźnikami. Śmieszne jest na przykład próba napełnienia destylatem 35-litrowej beczki, mając jako destylator szybkowar.
Kupując kostkę, zwróć uwagę na następujące punkty. możliwość izolacji (jeśli nie jest ocieplona), obecność szerokiej szyjki zapewniającej wygodną konserwację i możliwość późniejszego dopracowania (często dziś nie wiesz, czego chcesz jutro), obecność niezbędnych elementów łączących ( rur), wystarczająca ogólna wytrzymałość konstrukcyjna.
Zadać pytanie
Zrób to sam nadal bimber
W naszym kraju fotosy bimbru nie są nowymi produktami, są stare, znane wszystkim jednostki do robienia napojów. własna produkcja z różnymi dodatkami. W Rosji fotosy bimbru zrób to sam zaczęto robić w okresie surowego zakazu, kiedy ludzie byli zmuszeni szukać innych sposobów na zdobycie napojów alkoholowych na święta.
Standardowy projekt bimber był znany zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nawet ci, którzy nie mieli takich urządzeń w domu, rozumieli strukturę tych domowych pomocników. Obecnie przepisy są lojalne wobec tych, którzy wytwarzają napoje alkoholowe na własny użytek. Sprzedam oczywiście grozi kara. Dla wielu bimber nadal jest hobby. Udało mu się nie tylko zachować wyjątkową tradycję. Współcześni producenci fotosów bimbrowych stosują postępowe technologie, wybierają wysokiej jakości materiały, stale udoskonalają design.
Stylowe, zwięzłe i wielofunkcyjne jednostki są powodem do dumy. Chętnie prezentuje się je przyjaciołom, z których przyrządza się rozmaite drinki, które pod względem jakości i smaku są niemal tak dobre, jak te kupione w sklepie. Wielu początkujących na początku bimbru ma wiele pytań. W encyklopediach, na przykład na Wikipedii, nie piszą o schematach, rysunkach i zdjęciach fotosów bimbru. A różne fora i portale rzemieślników zawierają wiele zarówno przydatnych, jak i bardzo wątpliwych informacji. Jeśli zdecydowałeś się samodzielnie stworzyć projekt, ten przewodnik i porady ekspertów przydadzą się.
Zrób to sam bimber jest prawdziwy!
Niektórych na pierwszy rzut oka destylator onieśmiela jego złożonym systemem. Pomimo budzącego grozę wyglądu i wielu szczegółów, schemat bimbru wciąż jest dość prosty ze szczegółową analizą. Standardowy projekt składa się z:
Kostka destylacyjna. Jest to główny pojemnik, w którym umieszczany jest surowiec. Zbiornik montowany na palniku kołek lub na piecu kamiennym nagrzewa się, podczas którego zacier się gotuje i uwalniają opary z zawartością alkoholu. Lodówka. Chłodziarka musi znajdować się w obwodzie każdego bimbru. Konieczne jest wytworzenie kondensatu. Po przejściu przez chłodnicę para ponownie zamienia się w ciecz i dostaje się do pojemnika zbiorczego. Bardzo ważne jest utrzymanie optymalnej temperatury, jak w destylatorze. W najprostszych konstrukcjach chłodzenie następuje dzięki obecności tego elementu w pojemniku z wodą, który jest regularnie wymieniany po podgrzaniu z temperatury w pomieszczeniu. Cewka. Element lodówki, który jest reprezentowany przez zakrzywioną rurkę, jest idealnie wykonany z cienkościennego pręta ze stali nierdzewnej. Jakość bimbru na wylocie zależy bezpośrednio od długości tuby. Zaleca się użycie przedmiotu obrabianego o długości około 2 metrów. Podłączanie rur lub węży. Stanowią pośrednie ogniwo między zbiornikiem destylacyjnym a chłodnicą. Woda dostarczana jest wężami silikonowymi, a destylat wypływa. Dodatkowe wyposażenie. Obejmuje wszelkiego rodzaju termometry bimetaliczne, pojemniki pomiarowe, uszczelki, elementy grzejne.
Oczywiście każdy może zrobić bimber w domu, mając wielkie pragnienie i niezbędne szczegóły pod ręką. Jako kostkę do destylacji możesz użyć zwykłego szybkowaru. Jest początkowo wyposażony w hermetycznie zamkniętą pokrywę, co ułatwia zadanie. W przypadku braku takiej patelni w domu można użyć metalowej kolby, puszki, a nawet beczki po piwie. Ważne jest, aby przestrzegać warunku: pojemność w bezbłędnie musi mieć ciasno przylegającą pokrywkę.
Jako destylatory mogą być również używane aluminiowe kolby, puszki ze stali nierdzewnej i inne pojemniki z ciasno dopasowaną pokrywką. Poniżej znajdują się opcje, które można kupić w Alkopribor.
