jest niezwykle odpowiedzialnym biznesem, wymagającym pewnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu takiej pracy. Dlatego tak duże imprezy najczęściej powierzane są elektrykom. Ale niektóre problemy, które pojawiają się na przykład podczas napraw kosmetycznych lub po prostu podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych, można rozwiązać samodzielnie. Takie dostępne operacje obejmują podłączanie stacjonarnych opraw oświetleniowych, instalowanie nowych lub wymianę uszkodzonych gniazd i przełączników.
W tej publikacji skupimy się na gniazdach – z nimi trzeba się najczęściej zajmować. Nasycenie codziennego życia użytecznymi urządzeniami elektrycznymi stale rośnie, a nowa technologia często wymaga nowych punktów połączeń. Ponadto żadne gniazdo nie jest wieczne, jest przeznaczone do określonej liczby połączeń wtykowych. I prędzej czy później rozwija swój zasób, zaczyna błyszczeć, rozluźniać, a czasem całkowicie kruszy się „w proch”. I właśnie przy kosmetycznych naprawach właściciele często chcą wymienić wszystkie gniazdka i przełączniki na nowe, najbardziej pasujące do stylu wybranego wykończenia.
Zastanawia się więc nad tym, jak samodzielnie podłączyć gniazdko, bez dzwonienia do czarodzieja.
Krótko - o rodzajach i rozmieszczeniu gniazd
Byłoby logiczne, aby osoba, która po raz pierwszy podejmie się instalacji gniazdka, najpierw zrozumiała, jak to działa. Jego struktura nie jest szczególnie skomplikowana, niemniej jednak.
Spójrzmy na diagram. To prawda, że nie odzwierciedla całej różnorodności projektów nowoczesnych gniazd, ale zasada działania urządzenia jest w przybliżeniu taka sama.
Główną rolę odgrywa obudowa (poz. 1), w której montowane są grupy styków i zaciski oraz urządzenia do mocowania gniazda w gnieździe gniazda lub bezpośrednio na powierzchni ściany. Obudowa wykonana jest z materiału dielektrycznego – najczęściej jest to plastik, ale może być też ceramika. Gniazda z ceramicznymi obudowami są nieco droższe i uważane za wyższej jakości. Wymagają jednak ostrożnego obchodzenia się z nimi podczas montażu - jeśli gniazdo zostanie przypadkowo upuszczone lub np. śruby mocujące zostaną zbyt mocno dokręcone, obudowa może pęknąć i nie będzie można jej naprawić.
OD przednia strona gniazdo zamyka się plastikowa pokrywka(poz.2). Osłona posiada wyprofilowany rowek z otworami-gniazdami, w których znajdują się styki pinowe wtyczki. Wieczko może być solidne lub składane - często posiada dodatkową ozdobną ramkę (poz. 3). Przy prawidłowym montażu rama ta zostanie mocno dociśnięta do ściany i całkowicie zakryje miejsce instalacji odpływu. Pokrywa mocowana jest do korpusu śrubą (poz. 4). Może być kilka śrub - na przykład na podwójnych lub potrójnych gniazdach. Z reguły śruby wyposażone są od wewnątrz w prosty korek, aby w pozycji odkręconej nie wypadały z gniazd.
Grupa kontaktów znajduje się w ciele. Ponieważ rozważymy tylko jednofazowe gniazda 220 V, istnieją dwa takie styki - do łączenia zera i fazy (poz. 5). Najczęściej używane styki łopatkowe (płytkowe). Sprężynowe są uważane za bardziej niezawodne i trwałe, ale obecnie rzadko można je znaleźć w sprzedaży.
Do podłączenia do styków okablowania odpowiedniego dla gniazda, każdy z nich wyposażony jest w zacisk (poz. 6). Istnieje wiele odmian terminali, ale warunkowo można je podzielić na dwie kategorie.
- W jednym (przeważającym) zamocowaniu przewodu zapewnia się dokręcenie śruby. wkręcić łeb różne modele Nawiasem mówiąc, gniazda można umieszczać na różne sposoby - z tyłu, z przodu, z boku lub od góry do dołu.
Wiele gniazd w nocy jest wyposażonych w dodatkowe styki do podłączenia do pętli masy. Najczęściej w naszym regionie występują modele z dwoma uziemiającymi zakrzywionymi stykami płatkowymi umieszczonymi odpowiednio powyżej i poniżej (poz. 7). Metalowa płytka tego styku PE ma również własny zacisk (poz. 8) do podłączenia przewodu.
Do mocowania gniazda w gnieździe można zastosować dwa warianty zacisków jednocześnie lub oddzielnie.
- Po pierwsze są to specjalne łapki ustalające ze spiczastymi, postrzępionymi krawędziami (poz. 9). Każdy taki zaczep wyposażony jest w śrubę (poz. 10), która po dokręceniu wysuwa się w bok i mocno opiera się o korpus puszki.
- Po drugie, większość nowoczesnych puszek gniazdowych przewiduje również mocowanie gniazda za pomocą śruby (wkręt samogwintujący). Do tych elementów złącznych zastosowano specjalne ucha (poz. 11) o charakterystycznym łukowatym kształcie - umożliwia to nieznaczną korektę położenia gniazda.
Nawiasem mówiąc, być może nie najbardziej typowy przykład gniazda został pokazany powyżej. Zdecydowana większość nowoczesnych modeli wyposażona jest również w metalowy zacisk (poz. 12) - specjalną płytkę, która znacznie upraszcza proces montażu.
Po zamontowaniu zacisk ten idealnie przylega do płaszczyzny ściany, co oznacza, że nie można pomylić się z głębokością obudowy gniazda. Sam talerz zostanie wtedy całkowicie ukryty za ozdobną osłoną.
Suwmiarka jest zawsze wyposażona we wspomniane już ucha do mocowania śrubami w gnieździe. Dodatkowo mogą być również otwory w narożach (poz. 13). Są bardzo przydatne, gdy gniazdo jest montowane na sztywnej podstawie bez gniazda w ogóle. Na przykład - na ścianie osłoniętej deską lub innymi panelami, pod warunkiem, że pod wykończeniem jest niewielka przestrzeń, wystarczająca na głębokość korpusu gniazda. W takim przypadku wystarczy wyciąć okno dobry rozmiar, a samo gniazdo jest przymocowane do powierzchni wykończenia za pomocą zacisku za pomocą czterech wkrętów samogwintujących. Nigdzie łatwiej!
Jak wspomniano powyżej, gniazda mogą być pojedyncze, a nawet potrójne, to znaczy przeznaczone do jednoczesnego podłączenia kilku urządzeń elektrycznych. Innym podejściem jest instalacja kilku pojedynczych gniazd połączonych równolegle do tych celów.
Kilka słów o rodzajach gniazd.
- W niedalekiej przeszłości dominował typ „C” – tylko dwa styki, zerowy i fazowy. Jest nadal szeroko stosowany do dziś - nadaje się do urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy, które nie wymagają obowiązkowego uziemienia.
Nawiasem mówiąc, ten typ również nie jest jednorodny. Z pewnością wielu spotkało się, że takie gniazda starego typu „sowieckiego” nie zawierają wtyczek wielu urządzeń elektrycznych, ponieważ kołki mają większą średnicę niż otwory. Jednak teraz, jak się wydaje, typ „sowiecki” nie jest już w sprzedaży, więc problem staje się nieistotny.
- Typ „F” ma te same dwa gniazda na wtyki wtykowe, ale jest również wyposażony w styki uziemiające. To właśnie ten typ został pokazany na schemacie, gdy rozważano urządzenie gniazdkowe.
Gniazda takie dominują w naszych czasach, gdyż życie ludzkie jest coraz bardziej przesycone różnorodnym sprzętem, dla którego bezpiecznej eksploatacji konieczne jest uziemienie. Jednak takie gniazdko pozwala bez problemu podłączyć inne urządzenia elektryczne. Z wyjątkiem może tylko starych widelców z okrągłą obręczą korpusu, które nie mają wyciętych kształtów.
- W naszych warunkach dopuszcza się montaż gniazd typu „E”. Gniazda dla fazy i zera nie różnią się od typu „F”, ale styk masy ma postać wystającego kołka.
Takie gniazda nie są u nas szczególnie popularne. Ale jeśli zwrócisz uwagę na konstrukcję wtyczek większości nowoczesnych urządzeń elektrycznych, zobaczysz, że jest odpowiednia dla obu typów „F” i „E” - ma specjalny otwór ze stykiem do wprowadzenia pinu. Ale inna wtyczka wyraźnie nie jest odpowiednia, to znaczy gniazdo nie różni się wszechstronnością. Ponadto całkowicie wykluczony jest obrót wtyczki w gnieździe o 180 stopni, co czasami przydaje się podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
Oczywiście rodzajów placówek jest znacznie więcej. Tutaj wyróżniono tylko trzy, ponieważ są one najczęściej używane w warunkach rosyjskich.
Gniazda różnią się również stopniem (klasą) ochrony ciała. Wskaźnik ten jest oznaczony indeksem IP i dwucyfrową liczbą. Pierwsza cyfra oznacza klasę ochrony przed wnikaniem ciał stałych i kurzu, druga - o ochronie przed wodą.
- W przypadku zwykłych pomieszczeń domu lub mieszkania wystarczy klasa IP22 lub IP33. Jeśli gniazdo ma być zainstalowane w pokoju dziecięcym, lepiej kupić model o klasie co najmniej IP43. Cechą takich produktów jest obecność osłony i specjalnych przesłon, które zasłaniają gniazda na wtyki wtyczki, gdy gniazdo nie jest używane. Utrudni to ciekawskiemu młodemu „badaczowi” dostęp do kontaktów bieżących.
- Ale do łazienek, pryszniców, kuchni kupuje się modele o klasie co najmniej IP44 - tutaj wilgotność jest wysoka, a prawdopodobieństwo rozpryskiwania się wody na wylocie jest bardzo duże.
- Klasa IP44 nadaje się również do montażu w nieogrzewanej piwnicy.
- Jeszcze wyższa klasa jest potrzebna, jeśli wpust ma być zainstalowany na ulicy lub np. na otwartym balkonie. Uwzględnia to zarówno wpływ pyłu, jak i opadów bezpośrednich. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie modeli o klasie bezpieczeństwa co najmniej IP55.
Teraz, gdy uzyskano ogólne koncepcje projektu i typów gniazd, możesz odwołać się do schematy obwodów ich powiązania.
Schematy podłączenia gniazd do sieci elektrycznej
Schematy połączeń gniazd nie są szczególnie trudne. Ale nadal należy je wziąć pod uwagę.
Po pierwsze - schemat podłączenia gniazd do sieci jednofazowej, która nie zapewnia pętli uziemienia.
Na schemacie oznaczenia liczbowe pokazują:
1 - wspólna maszyna z bezpiecznym sprzężeniem.
2 - automat wyłączający fazę na linii, do której będą podłączone gniazda.
3 - autobus zero.
4 - skrzynki przyłączeniowe rozdzielcze. Zgodnie z zasadami układania okablowania w domu, powinny one znajdować się dokładnie nad gniazdami, tak aby pionowa sekcja wylotowa opadała. Każde gniazdko (lub wiele gniazdek) musi mieć własną skrzynkę przyłączeniową.
5 - konwencjonalnie pokazuje ukryty lub otwarty kabel okablowania.
Dowiedz się z naszego nowego artykułu na naszym portalu.
Uwaga - zgodnie z zasadami, które przestrzegają zawodowi elektrycy, zwyczajowo fazę na gniazdku umieszcza się po lewej stronie, zero po prawej. Niestety nie wszyscy to robią. Chociaż taka instalacja znacznie upraszcza obsługę niektórych urządzeń (tych, w których zasadniczo wymagana jest obowiązkowa pozycja fazy i zera), a także prace diagnostyczne i konserwacyjne w przypadku problemów w sieci.
Gdzie najlepiej zainstalować gniazdka?
Niniejsza publikacja poświęcona jest w szczególności podłączaniu gniazd, a nie planowaniu ich lokalizacji i zasad okablowania. Te pytania są na tyle ważne, że dodajemy do nich osobny artykuł na naszym portalu. Nawiasem mówiąc, wiele uwagi poświęca się osobliwościom umieszczania gniazd w kuchni, gdzie zwykle obserwuje się maksymalne „stężenie” dużych urządzeń gospodarstwa domowego.
Drugi schemat to także pojedyncze gniazda, ale już typu „F” z podłączeniem do pętli masy.
6 - przewody szyny uziemiającej (PE). Na schemacie są one pokazane na zielono.
Możliwa jest jednak również inna wersja połączenia, często stosowana np. w pomieszczeniach gospodarczych, zwłaszcza z okablowaniem typu otwartego. W tym przypadku pętla uziemienia biegnie od dołu, wzdłuż podłogi wzdłuż obwodu ścian. A osobny drut unosi się z niego do wylotu. A sam eyeliner z góry to zwykła faza i zero. Przełączanie na zaciskach gniazda nie zmienia się w żaden sposób.
Teraz - zwiększmy nieco obszar połączeń gniazd i zobaczmy, jak odbywa się przełączanie, jeśli konieczne jest zainstalowanie bloku dwóch lub więcej elementów.
Jeśli połączenie idzie do sieci bez pętli uziemienia, wszystko jest stosunkowo proste. Gniazda w tym przypadku połączone są tzw. pętlą. Oznacza to, że przewód fazowy zbliża się do pierwszego, z którego jest połączony zworką do drugiego. Dalej, z drugiego skoczka przechodzi do trzeciego. Zerowe styki gniazd są przełączane w ten sam sposób.
Trzeba powiedzieć, że metoda nie jest pozbawiona wad. Na przykład, jeśli kontakt jednego z przewodów jest niewystarczający, powiedzmy, na drugim gnieździe, trzeci już a priori przestaje działać. Jest to jednak łatwe do zdiagnozowania i w celach profilaktycznych zaleca się coroczne dokręcanie zacisków śrubowych.
Jeżeli konstrukcja zacisków w gniazdach daje taką możliwość, najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie połączeń nie zworkami, a solidnym przewodem. Na mały obszar izolacja jest usunięta, przewód jest zagięty w pętlę i ta pętla jest zaciśnięta w zacisku pierwszego gniazda. Następnie sekcja izolacyjna dla drugiego wylotu jest usuwana - i tak dalej. Z pewnością jest znacznie więcej zamieszania, trzeba wcześniej przewidzieć wymaganą długość przewodów linii zasilającej, ale gniazda uzyskuje się według stopnia ich wykonania - są one od siebie niezależne.
Wydawałoby się, że gniazda ze stykiem uziemiającym można również połączyć kablem w ten sam sposób. Jednak takie połączenie (za pomocą zworek) jest niepożądane, ponieważ nie jest niezawodne. Jeśli brak fazy lub zera staje się natychmiast zauważalny dla użytkowników i podejmowane są działania w celu natychmiastowego przywrócenia wydajności gniazda, wówczas zawodność uziemienie ochronne może pozostać niewykryty przez bardzo długi czas. A to może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla działania urządzeń elektrycznych.
Nawiasem mówiąc, zasady obsługi instalacji elektrycznych bezpośrednio zabraniają szeregowego połączenia przewodu uziemiającego.
„PUE-7
1.7.144. Podłączenie każdej otwartej przewodzącej części instalacji elektrycznej do neutralnego przewodu ochronnego lub ochronnego należy wykonać za pomocą oddzielnego odgałęzienia. Konsekwentne połączenie otwartych części przewodzących z przewodem ochronnym jest niedozwolone.
Dlatego powinieneś zrobić ekstremalna sprawa, jak pokazano powyżej - ze wspólnym przewodem uziemiającym i utworzeniem na nim kilku odcinków do podłączenia zacisków (choć nie będzie to do końca poprawne).
A co najlepsze - na przewodzie uziemiającym odpowiednim dla pierwszej puszki należy wykonać wysokiej jakości skręcanie (rozlutowywanie). I już z niego do każdego gniazda bloku wyprowadzić osobny przewód uziemiający do indywidualnego podłączenia.
Czy taki skręt zmieści się w gnieździe pierwszego gniazdka? Liczne przykłady przedstawione na fotografiach w Internecie przekonują nas, że jest to możliwe.
Na pierwsze gniazdo można włożyć głębsze gniazdo - nie 40, a 60 mm - tam będzie dużo łatwiej zmieścić przewody. Nawiasem mówiąc, jeśli pozwala na to miejsce, nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie skręcanie (rozlutowywanie) było wykonywane dla fazy z zerem - niezawodność bloku gniazd tylko na tym skorzysta. Oczywiście wszystkie połączenia są starannie izolowane taśmą elektryczną lub rurkami termokurczliwymi. A same skręcenia są bardzo wygodne przy użyciu specjalnych nakładek PPE - okazuje się to szybko, dokładnie i bardzo niezawodnie. Terminale Wago są również bardzo wygodne do takich celów, ale w przypadku obciążonych linii skręcanie wysokiej jakości będzie nadal bardziej niezawodne.
Czasami też to robią - wstawiają jeszcze jedno gniazdo i jest używane jako lokalne skrzynka montażowa. Następnie po przestawieniu całego bloku zamyka się go zaślepką, a następnie - ozdobne wykończeniaściany. W takim przypadku z pewnością nic nie przeszkodzi w wykonaniu niezawodnego połączenia wysokiej jakości do wszystkich gniazd bloku.
Proces instalacji gniazdka – krok po kroku
W tym artykule nie skupimy się na układaniu przewodów do miejsca instalacji gniazd, puszek montażowych i puszek gniazd. To temat do osobnego i bardzo szczegółowego rozpatrzenia, który znalazł już omówienie na łamach portalu.
Jak samodzielnie ułożyć okablowanie w domu lub mieszkaniu?
Zadanie nie jest łatwe, wymaga pewnej wiedzy i bardzo dużej staranności podczas pracy. Ponadto w trakcie jego realizacji będzie trzeba wykonać wiele prac ogólnobudowlanych. Podstawy teoretyczne i wszystkie etapy instalacji są szczegółowo opisane w obszernym artykule-instrukcji naszego portalu.
Podczas instalowania gniazd należy postępować zgodnie z ustalonym kolorem oznaczeń przewodów. Zwyczajowo przełącza się zero za pomocą niebieskich (jasnoniebieskich) przewodów i uziemienie za pomocą zielono-żółtych przewodów. Z fazą mogą być różne opcje - brązowa, czarna, biała, czerwona i inne, ale w każdym razie - zawsze różne od zera i masy.
Podczas instalowania gniazd, a także podczas innych czynności związanych z instalacją elektryczną, w każdym przypadku pierwszym krokiem jest upewnienie się, że linia jest całkowicie pozbawiona napięcia. Podejmowane są pewne środki, aby zapobiec jego nieautoryzowanej aktywacji - należy to stale monitorować do końca pracy.
Poniżej rozważymy kilka opcji instalacji gniazdek. Wszystkie są oczywiście podobne, ale mają pewne różnice związane ze specyfiką konkretnych przypadków.
Instalowanie pojedynczego gniazdka
Bardzo częsty przypadek - został wyprodukowany i czas postawić nowe gniazda. Kabel jest podłączony do gniazda, które nadal znajduje się w nim w stanie izolowanym.
| Ilustracja | |
|---|---|
 | Podczas wklejania ściany tapetą dwa ukośne nacięcia jednocześnie wskazywały położenie gniazda. To tutaj zostanie zainstalowane gniazdo. |
 | Przede wszystkim musisz całkowicie otworzyć samo gniazdo. Fragmenty tapety na całym obwodzie są starannie cięte ostrym nożem ... |
 | ...i są usuwane. Czynność przeprowadza się ostrożnie, aby przypadkowo nie uszkodzić wykończenia w obszarze, który pozostanie odsłonięty przez wylot. |
 | Ukryty w środku koniec kabla zasilającego jest wyciągnięty. |
 | Wewnątrz kielicha po zakończeniu prac może gromadzić się dużo gruzu, resztki zaprawy, kurz. Wszystko to trzeba posprzątać. |
 | Po usunięciu dużych zanieczyszczeń małe można szybko odkurzyć odkurzaczem. |
 | Wszystko, miejsce jest przygotowane - możesz przystąpić do prac instalacyjnych. |
 | Przede wszystkim w razie potrzeby skróć kabel odpowiedni do gniazdka. Zazwyczaj przyjmuje się, że powinien wystawać poza powierzchnię ściany o 60 ÷ 80 mm. |
 | Następnie należy usunąć z kabla zewnętrzną warstwę izolacji ochronnej (oplotu). Tutaj pokazano, że mistrz dzierży zwykły nóż. Jest to oczywiście możliwe, ale jednak - nie do końca poprawne, ponieważ tak łatwo jest uszkodzić izolację przewodów. Poniżej, w poniższej tabeli, zostanie pokazane bardziej kompetentne podejście do tej operacji. |
 | Oplot jest usuwany, uwalniając przewody. Jego resztki są starannie odcinane i usuwane, aby nie przeszkadzały w pracy. |
 | Uwolnione przewody są od razu skręcane na boki, dokładnie w kolejności, w jakiej zostaną połączone w wylocie: faza po lewej, zero po prawej i masa pośrodku. Końce drucików (około 25 mm) można od razu lekko zgiąć. |
 | Za pomocą ściągacza izolacji końce są odsłonięte - około 10 mm od krawędzi. |
 | Końce przewodów są zdejmowane i gotowe do instalacji. |
 | W tym przykładzie zastosowano gniazdo wyposażone w samozaciskowe zaciski sprężynowe. Oznacza to, że praca jest uproszczona do granic możliwości. Odsłonięty koniec przewodu wkłada się do otworu zaciskowego i po prostu wsuwa się w niego, aż się zatrzyma. Przełączanie gniazdka zajmuje tylko kilka sekund. |
 | Następnie należy sprawdzić niezawodność mocowania na zaciskach wszystkich trzech przewodów za pomocą ruchu ciągnącego. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz iść dalej. |
 | Podłączone przewody są lekko wygięte, dzięki czemu znajdują się wzdłuż tylnej części obudowy gniazda. |
 | Tutaj w tej formie gniazdo jest gotowe do zainstalowania w gnieździe gniazda. |
 | W ten przykładśruby mocujące w gnieździe nadal pozostały niewykręcone. Oczywiście należy je odkręcić. Ale zwykle ta operacja jest wykonywana nieco wcześniej, podczas czyszczenia gniazda z gruzu budowlanego. |
 | Obudowa gniazda jest wkładana do gniazda i w przybliżeniu, na oko, jest wyrównana poziomo. Następnie jest tymczasowo mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących. Najpierw z jednej strony... |
 | ... a potem odwrotnie. Wkręty samogwintujące nie są jeszcze dokręcone. |
 | Kolejnym krokiem jest ustawienie górnej krawędzi odpływu ściśle poziomo. Aby to zrobić, na górną krawędź zacisku nakłada się poziom i dokonuje niezbędnych korekt pozycji. Łukowe wycięcia pod śrubami umożliwiają lekkie przekręcenie gniazda we właściwym kierunku. |
 | Następnie bez wybijania ustawionej pozycji dokręca się śruby mocujące. Następnie wkręcane są również śruby nóżek zatyczek, które rozbiegając się na boki, opierają się o ścianki gniazda i ostatecznie mocują gniazdo. |
 | Możesz przystąpić do końcowego montażu. W przedstawionym modelu odpływu rama ozdobna składa się z dwóch części - jest montowana jako pierwsza. |
 | Następnie wkłada się do niej środkową pokrywę z gniazdem wtykowym. |
 | W tej formie są połączone z korpusem zainstalowanego gniazdka. System rowków i występów na tych częściach zapewni idealne, jednoznaczne wyrównanie - po prostu nie da się jakoś nierówno zamontować osłony. |
 | Pozostaje tylko dokręcić śrubę mocującą na środku - w końcu dociśnie ona pokrywę do obudowy gniazda. To prawda, że podczas wkręcania nie należy podejmować „fanatycznych” wysiłków, aby plastik osłony nie pękał. |
 | Wszystko, gniazdo jest zainstalowane - przeprowadzana jest kontrola poprawności jego umieszczenia. Jeśli było to jedyne zadanie elektryczne, możesz włączyć maszynę i sprawdzić wydajność gniazdka. |
Instalowanie bloku dwóch gniazd
Sytuacja jest podobna - po skończeniu konieczne jest zamontowanie bloku dwóch pojedynczych gniazd. Mistrz przełącza je między sobą za pomocą pętli. Negatywne aspekty tej metody zostały już wspomniane powyżej, ale bardzo wielu właśnie to robi.
| Ilustracja | Krótki opis operacji do wykonania |
|---|---|
 | Jeszcze przed rozpoczęciem prac wykończeniowych dwie puszki z gniazdami zostały umieszczone we właściwym miejscu w stałej odległości od siebie. Kabel zasilający jest poprowadzony w lewo |
 | Zamontowane zostaną dwa pojedyncze gniazda „Legrand” i zamknięte jedną wspólną ramką. |
 | To pozostałość po trójżyłowym kablu, który był używany do ukrytego okablowania. Kawałek tego będzie potrzebny do przełączania gniazd między sobą. |
 | Po oczyszczeniu puszek gniazdowych z gruzu budowlanego można od razu odkręcić z nich śruby mocujące. Po zamontowaniu puszek, zwykle pozostawia się je na miejscu przed zakończeniem, aby otwory nie zostały zatkane zaprawą, ale teraz należy je usunąć. |
 | Wyciągnij końcówkę dostarczonego kabla z gniazdka. Podczas przycinania nadmiaru mistrz kieruje się „zasadą 4 palców” - tak mocno kabel powinien wystawać poza powierzchnię ściany dla wygody dalszej Praca elektryczna. |
 | Oplot jest usuwany z kabla. Ale tutaj mistrz najpierw celowo pokazuje, jak to zrobić. Podczas przecinania oplotu nożem istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia izolacji przewodów znajdujących się wewnątrz. |
 | W ten sposób mogą się zdarzyć złe rzeczy. Ponadto uszkodzenia izolacji mogą być niemal niezauważalne, ale raz, już w trakcie eksploatacji odpływu, może odegrać swoją fatalną rolę. |
 | Aby usunąć zewnętrzną izolację kabla, należy użyć specjalnego noża z piętą. |
 | Podczas pracy z takim narzędziem ryzyko uszkodzenia izolacji żył kabla jest całkowicie wyeliminowane. |
 | Zerwana osłona kabla jest odcinana i usuwana, aby nie zajmowała miejsca w skrzynce i nie przeszkadzała w pracy. |
 | Następnie końce trzech drutów są odsłonięte o około 10 mm. W tym celu należy również użyć specjalnego narzędzia - ściągacza izolacji. Wykonywanie nacięć nożem ma wywołać przerwę w przewodzie. Ponadto rysy na przewodzie są bardzo nieprzydatne dla wysokiej jakości kontaktu podczas podłączania w zaciskach. |
 | Zerwane końce przewodów w pierwszym gnieździe. Teraz konieczne jest wprowadzenie do niego przewodów do przełączania z drugim gniazdem. |
 | Aby to zrobić, weź kawałek tego samego kabla, który był używany do połączenia. To ważne, ponieważ jeśli robisz pętlę, to tylko z całkowicie identycznymi przewodami. Oplot jest usuwany na długość od krawędzi około 200 mm. Następnie przewody od strony drugiej puszki wsuwa się do pierwszej przez kanał między nimi. |
 | Oto jak będzie wyglądać w praktyce po przeciągnięciu przewodów. |
 | Końce włożonych przewodów są również pozbawione izolacji, można przystąpić do podłączenia pierwszego gniazda. Ten model ma trzy zaciski śrubowe, ale każdy ma dwa identyczne gniazda do włożenia przewodów. |
 | W nich druty z tym samym oznaczeniem koloru są nawinięte parami. W lewej parze - biały (faza), pośrodku - zielono-żółty (masa), po prawej - niebieski (zero). Po zainstalowaniu każdej pary zacisk jest natychmiast mocno dokręcany śrubokrętem. Po dokręceniu wszystkich trzech zacisków przewody z tyłu są lekko wygięte wzdłuż obudowy gniazda... |
 | ... a następnie gniazdo jest ostrożnie wkładane do gniazda i z grubsza wyrównane. |
 | Gniazdo nie jest jeszcze przymocowane śrubami - najpierw musisz od razu zainstalować drugie. Tutaj jest jeszcze łatwiej. |
 | Najpierw mierzy się również wymaganą długość przewodów „czterema palcami”, ich końce są pozbawione izolacji. |
 | Następnie przewody wprowadza się w tej samej kolejności do zacisków gniazda i dokręca śrubami. |
 | Następnie przewody są wyginane wzdłuż korpusu w ten sam sposób, a gniazdo jest instalowane w gnieździe gniazda. |
 | Teraz możesz zapewnić wstępne zamocowanie gniazd za pomocą wkrętów samogwintujących - po dwie sztuki na każdą, lewą i prawą. Jednocześnie wkręty samogwintujące nie są dokręcone do końca. |
 | Kolejnym krokiem jest wyrównanie wylotów w poziomie. Mistrz ma do tych celów specjalne narzędzie - miniaturowe poziomy. Po pierwsze są dobrze mocowane za pomocą magnesów do wsporników gniazd i nie krępują rąk, a po drugie umożliwiają ustawienie z bardzo dużą dokładnością. Oczywiste jest, że jeśli nie ma takich poziomów, będziesz musiał mieć do czynienia ze zwykłymi. |
 | Po dokonaniu niezbędnych korekt położenia gniazd, są one ostatecznie mocowane. Najpierw wkręty samogwintujące są dokręcane do oporu, a następnie wkręty, które otworzą zaczepy oporowe gniazd. |
 | Po ustawieniu gniazd, a po zamocowaniu i ponownym sprawdzeniu poprawności ich położenia, można przystąpić do końcowych procedur - montażu okładziny zewnętrznej i osłon. Cała rama jest rozpakowana i przymierzona. |
 | Następnie są one naprzemiennie wkładane i ostatecznie mocowane za pomocą śrub pokrywy. |
 | Wszystko, instalacja podwójnego bloku gniazd jest zakończona. |
Nawiasem mówiąc, często, gdy trzeba mieć dwa gniazda w określonym miejscu, ale nie ma ochoty bawić się dwiema podsieciami i zespołem blokowym, po prostu instalują jedno podwójne. W rzeczywistości jego instalacja praktycznie nie różni się od instalacji konwencjonalnej - jest po prostu większa. Ale jest jeden ważny niuans o czym nie należy zapominać.
Faktem jest, że w większości modeli, aby zapewnić styki na obu podłączonych wtyczkach, w gnieździe instalowane są dwie opony płytkowe - dla fazy i zera. Ale czasami zdarza się, że każda z opon ma dwa zaciski - wydaje się, że dla ułatwienia montażu. I dość powszechny błąd dla tych, którzy wykonują taką instalację po raz pierwszy - przewody fazowe i zerowe są zaciśnięte w zaciskach jednej magistrali.
Konsekwencje takiej nieuwagi są dość oczywiste. Po włączeniu zasilania następuje chwilowe zwarcie. I nadal będzie bardzo dobrze, jeśli sprawa ograniczy się do spalonego lub stopionego wylotu. Mogło być znacznie gorzej.
Dlatego należy w pełni zmobilizować uważność i dokładność podczas prac elektrycznych.
Cechy instalacji gniazd na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych
Inną opcją często spotykaną podczas napraw lub opcją jest to, że gniazdko (jeden lub blok kilku) musi być zainstalowany na przegrodzie z płyt gipsowo-kartonowych lub na wyłożonej nią ścianie.
Oczywiście to pytanie jest przemyślane z góry, a do planowanego miejsca instalacji jeszcze przed instalacją arkusze płyt kartonowo-gipsowych kabel jest ciągnięty, zamknięty w specjalnej rurze falistej dla bezpieczeństwa.
Proces instalacji gniazd w zasadzie nie różni się zbytnio od opcji omówionych powyżej. Tutaj niuansem jest raczej instalacja puszek z gniazdkami.
| Ilustracja | Krótki opis operacji do wykonania |
|---|---|
 | Do takiego zadania stosuje się specjalne gniazda do płyt kartonowo-gipsowych. Istnieje kilka podobnych modeli, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę wyróżniającą. |
 | Po obu stronach takiego gniazda znajdują się stopki, które podczas wkręcania wkrętu (samogwintującego) przesuwają się w górę wzdłuż przeznaczonego do tego rowka. W ten sposób łapy dociskają gniazdo z tyłu płyty gipsowo-kartonowej. |
 | Konstrukcja korpusu puszki z gniazdem i samych łap jest inna. W tym przykładzie ciało ma kształt ściętego stożka, to znaczy nogi, poruszając się w górę, również rozbiegają się na boki. W innych wersjach kształt rowka prowadzącego jest wykonany w taki sposób, że języczek podczas obracania śruby najpierw obraca się o 90 stopni, a następnie przesuwa się stopniowo w górę. Ale to nie wpływa na kolejność instalacji. Przed rozpoczęciem instalacji nogi muszą znajdować się w najniższej pozycji. |
 | W gniazdach są one cięte, a następnie wyciskane są okna, aby przejść przez przewody. W pierwszym - od dołu do wprowadzenia kabla iz boku do kanału przełączającego z drugim gniazdem. W drugim - tylko z boku do przełączania. |
 | Puszki z gniazdami są przygotowane - możesz przejść do oznaczeń na ścianie. Lokalizacja gniazd, czyli obszar, w którym kabel zasilający jest schowany pod płytą kartonowo-gipsową, powinien być znany właścicielom. W takim przypadku zostanie zainstalowany blok dwóch wylotów i oczywiście należy je umieścić na tej samej poziomej linii. |
 | Narysowana jest również pionowa linia - jest to oś pierwszego wylotu. W punkcie przecięcia zostanie dodatkowo nawiercone okrągłe okienko pod puszki. |
 | Standardowa odległość między środkami puszek, jeśli planuje się je zmontować w jeden blok, wynosi 71 mm. Ten segment urywa się wzdłuż linii poziomej. Oczywiście przy oznaczaniu środków otworów zawsze bierze się pod uwagę położenie elementów konstrukcji ramy ściany, aby nie dostać się na stojaki lub nadproża. |
 | Oba centra są zaznaczone - można przystąpić do wiercenia. |
 | W tym celu stosuje się specjalną koronę o średnicy 68 mm. Można go oczywiście przeciąć nożem lub piłą, ale jest bardzo duże ryzyko nieumyślnego popełnienia błędu, wykroczenia poza granice cięcia, a gniazdo może nie mieć wystarczającego podparcia do niezawodnego zamocowania. Podczas wiercenia nie są konieczne specjalne wysiłki - płyty gipsowo-kartonowe są łatwe do cięcia. Przy nadmiernym nacisku tylna tekturowa powłoka GKL może zostać uszkodzona. Ponadto nie zapominaj, że gdzieś za ścianą z płyt gipsowo-kartonowych znajduje się również kabel, który może ulec uszkodzeniu, jeśli korona wpadnie niekontrolowanie głęboko w ścianę z powodu dużego wysiłku. |
 | Pierwsze okno na gniazdo jest gotowe. Przejdź do wiercenia drugiego. |
 | Oba gniazda pod gniazda są nawiercone. |
 | Teraz musisz znaleźć okładzina z płyt gipsowo-kartonowych ułożony tam kabel... |
 | ... i delikatnie wyciągnij jego koniec. |
 | Następnie kabel przechodzi przez otwór w dnie pierwszego gniazda, a samo gniazdo jest ostrożnie wkładane do wyciętego gniazda... |
 | ... aż się zatrzyma, aby bok wzdłuż zewnętrznego obwodu spoczywał na powierzchni płyty gipsowo-kartonowej. |
 | Następnie do gniazda wkłada się drugą skrzynkę gniazdową. |
 | Puszki gniazdowe są przycinane wzdłuż osi pionowej, a następnie mocowane. W tym celu przekręć śruby (lub wkręty samogwintujące) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zapewnić ruch stopek dociskowych. W wielu modelach (w szczególności na tym, który jest demonstrowany), ruch ten jest dobrze obserwowany wizualnie. Dla niektórych jest to niezauważalne i trzeba skupić się na wysiłku na śrubokręcie. W każdym razie obracanie śruby odbywa się do momentu wyczucia, że stopa opiera się o płytę gipsowo-kartonową. Podejdź do przeciwnej stopy - i ustaw ją w tej samej pozycji. Następnie na obu śrubach wykonuje się kolejne pół obrotu - i to wystarczy. W żadnym wypadku nie należy przekręcać - stopa może zacząć kruszyć płytę gipsowo-kartonową od wewnątrz. |
 | Podobne czynności są powtarzane na drugim gnieździe. Możemy założyć, że zostały pomyślnie zainstalowane. |
 | Następnie usuwa się osłonę kabla. Zasadniczo można również instalować gniazda. Ale zaleca się, aby ten węzeł był również zaszpachlowany - zwiększy to jego wytrzymałość. I ogólnie rzecz biorąc, po skończeniu wykończenia lepiej ostatecznie zamontować gniazda. |
 | Tak więc końce przewodów muszą być izolowane ... |
 | ... a następnie ostrożnie zwinąć i schować w gnieździe. Sama instalacja odpływów, gdy zostaną do tego stworzone ostateczne warunki, nie różni się już od przykładów omówionych powyżej. |
* * * * * * *
Rozważono więc kwestie samodzielnej instalacji gniazd. Oczywiście różnorodność pokazana na przykładach opcje instalacja - nieograniczona.
Jeśli po przeczytaniu artykułu niedoświadczony czytelnik w sprawach elektrotechniki ma nierozwiązane pytania, strach przed samoinstalacja- lepiej tego nie brać. Zadzwoń do elektryka - będzie bardziej niezawodny i bezpieczniejszy.
Ale jeśli zdecydujesz się zrobić to sam, zawsze upewnij się, że sieć jest całkowicie pozbawiona zasilania przed rozpoczęciem pracy. A po zakończeniu instalacji - dokładnie sprawdź poprawność wszystkich połączeń, jakość izolacji - i dopiero wtedy będzie można przeprowadzić test poprzez włączenie napięcia.
Na koniec publikacji - ciekawy film na ten sam temat:
Wideo: niuanse prawidłowej instalacji gniazd z uziemieniem
Wymiana okablowania w mieszkaniu lub domu wiąże się z doborem osprzętu elektrycznego, w skład którego wchodzą gniazdka.
Główne wymagania brane pod uwagę przy wyborze gniazdka to jakość i niezawodność. Zwrócono również uwagę na wygląd. Chociaż gniazdko jest drobnym detalem wnętrza, jego konstrukcja może wpłynąć na wygląd całego pomieszczenia.
Na rynku jest wielu producentów gniazd krajowych i zagranicznych, co z jednej strony ułatwia dobór gniazd pod względem wyglądu, a z drugiej utrudnia wybór według Specyfikacja techniczna. Niedoświadczonym kupującym szczególnie trudno jest zrozumieć wszystkie subtelności.
W rzeczywistości wybór gniazdka jest łatwy! Jest to ostatnie ogniwo w okablowaniu elektrycznym, z którym człowiek ma codzienny kontakt. Przede wszystkim ważne jest bezpieczeństwo takiej „komunikacji”. Aby zapobiec przypadkowemu spływaniu prądu na części gniazdka i obudowę urządzenia elektryczne, musi być możliwe odprowadzenie prądu. Rozważmy bardziej szczegółowo, dlaczego uziemienie w gniazdach.
Uziemione gniazdo elektryczne ma trzy styki. Trzeci dotyczy przewodu uziemiającego, który biegnie do panelu elektrycznego i jest podłączony do specjalnego zacisku uziemiającego.
Podłączenie gniazda z uziemieniem jest możliwe tylko w tych pomieszczeniach, w których układane jest okablowanie z trzema żyłami. W związku z tym jego zastosowanie w pomieszczeniach z dwużyłowym okablowaniem nie ma sensu. W takiej sieci nie ma uziemienia, a gniazdo nie będzie pełnić funkcji ochrony przed porażeniem elektrycznym.
Gniazda uziemiające w mieszkaniu, prywatnym domu to gwarancja bezpieczeństwa dla osoby i długiej żywotności urządzeń elektrycznych.
Instrukcje dotyczące wszystkich urządzeń elektrycznych wskazują, że ich użycie bez uziemienia jest zabronione.
Dlatego jeśli okablowanie w domu lub mieszkaniu jest przestarzałe - z przewodów dwuprzewodowych, zdecydowanie powinieneś zmienić je na okablowanie z trzema rdzeniami.
To okablowanie spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. A pieniądze wydane na wymianę okablowania na pewno zwrócą się ze zdrowiem mieszkańców i długą żywotnością urządzeń.
Szczególnie niebezpieczne jest używanie bez urządzeń uziemiających z metalową obudową (na przykład kuchenka elektryczna), a także urządzeń, które mają kontakt z wodą podczas pracy (na przykład kocioł lub zmywarka).
Cechy instalacji gniazda z uziemieniem
Schemat okablowania uziemionego gniazda nie oznacza żadnych skomplikowanych manipulacji. Każdy może sobie z tym poradzić. Wystarczy zapoznać się z częścią teoretyczną i zachować ostrożność podczas montażu.
Przed zainstalowaniem uziemionego gniazdka określa się rodzaj okablowania. Aby to zrobić, zdemontowano stary wylot. W przypadku podłączenia dwóch przewodów nie ma uziemienia, dostępne jest tylko (faza zerowa).
Kupując punkt sprzedaży, bierze się pod uwagę jakość produktu i preferuje producenta, który sprawdził się na rynku. Ciało musi być nieuszkodzone. Do domu nadają się tzw. gniazda „wewnętrzne” - podczas montażu są one wbudowane we wnękę ściany. Zalecany prąd wyłączalny dla gniazdka domowego wynosi od 30 do 100 miliamperów. Informacje o wartości można odczytać na odwrocie gniazda. Próbki rosyjskie są zwykle oceniane na 10 lub 6,3 A; zagraniczne - 10 lub 16A.
Szczególną uwagę zwraca się na wielkość otworów i odległość między nimi. Próbki europejskie mają zarówno średnicę, jak i większą odległość. Jeśli w domu używa się tylko sprzętu AGD, lepiej kupić również domowe gniazdka.
Z odpowiednio dobranego gniazdka wyjmuje się wtyczkę bez większego wysiłku!
Na rynku dostępna jest szeroka gama gniazd z uziemieniem:
- Są próbki z zabezpieczeniem przeciążeniowym - wewnątrz wbudowany bezpiecznik, który przepala się w przypadku zwarcia.
- Z ochroną przed wyciekiem prądu - specjalne urządzenie wyłącza gniazdko w przypadku wycieku. Gniazdko idealnie sprawdzi się w pokoju dziecka! Gdy tylko dziecko włoży coś do gniazdka, ochrona natychmiast zadziała.
- Z ochroną przeciwprzepięciową - automatycznie wyłącza się w przypadku przepięcia, nadaje się do podłączenia drogich urządzeń.
- Z ochroną mechaniczną - specjalne przesłony chronią przed dotknięciem styków.
- Z ochroną odgromową - dla regionów o silnej aktywności piorunowej.
- Do potężnych urządzeń - zaprojektowanych na prąd o natężeniu 20 amperów lub więcej. Sprzedawane zawsze ze specjalnym widelcem.
- Uniwersalne - w komplecie ze złączami do różne rodzaje widelce.
Gniazdo dobierane jest w zależności od rodzaju ściany. Puszka gniazdkowa montowana jest wewnątrz ściany, w specjalnej wnęce.
Do płyt kartonowo-gipsowych, drewna, plastiku, pudełek kartonowo-gipsowych. A do cegły, betonu, pianobetonu - skrzynki na beton. Mocuje się je zaprawą gipsową lub alabastrową.
Uwaga! Korpus roboczy produktów musi być wysokiej jakości – wykonany z ceramiki. Styki gniazda wykonane są z dobrego metalu (nie z folii!).Pożądane jest posiadanie zacisku śrubowego - przewody wkłada się między dwie płytki i dociska śrubą, co zapewnia pewne zamocowanie styków i zapobiega ich poluzowaniu podczas pracy.
Przed instalacją zasilanie jest wyłączane na panelu elektrycznym. Druty są prowadzone na boki. Faza jest określana przez tester elektryczny (sonda). Zazwyczaj przewody wyróżniają się kolorami. Izolacja żółto-zielona wskazuje uziemienie. Jeśli przewody mają ten sam kolor, tester pomoże ci znaleźć fazę.
Zasady okablowania: faza - z prawej, neutralny - z lewej, masa - do zacisku górnego lub środkowego gniazdka.
Złe połączenie - na co zwrócić uwagę
Główny błąd połączenia występuje, gdy gniazdo z trzema stykami (masa) jest zainstalowane na okablowaniu, które ma dwa rdzenie.
W tym przypadku przewód neutralny służy również jako uziemienie.
Ważny! Nie instaluj zworki z przewodu neutralnego do zacisku uziemienia w gnieździe. To naprawdę zagraża życiu.Dlaczego nie możesz tego zrobić:
- Ewentualne uszkodzenie izolacji żyły neutralnej doprowadzi do zwarcia fazowego na korpusie urządzeń, a same urządzenia nie będą działać – gniazdo będzie wydawało się bezpieczne.
- W okablowaniu dwuprzewodowym oba przewody mają ten sam kolor. Na panel elektrycznyłatwa do zamiany faza i neutralna. Nawet elektryk domowy może to przypadkowo zrobić. W rezultacie dostanie się na obudowy gniazd.
Jak sprawdzić uziemienie w gniazdku?
Sprawdzenie uziemienia jest konieczne, aby upewnić się, że jest to jakość. Potrzebne będą: tester śrubokrętów i multimetr.
Zanim określisz uziemienie w gniazdku, musisz sprawdzić okablowanie elektryczne. Jeśli żyły są wielokolorowe, faza będzie miała czarno-brązową izolację. Ale żeby mieć pewność (zwłaszcza gdy sprawa jest zamknięta), trzeba będzie skorzystać z testera. Jest naprzemiennie wkładany do otworów w gnieździe. Po dotknięciu fazy zapali się wskaźnik testera.
Jedną sondą multimetru należy dotknąć uziemienia gniazdka (środek lub góra), drugą należy kolejno włożyć do otworów.
Brak napięcia może wskazywać na:
- między fazą a neutralnym wskazuje na obecność przerwy w tym ostatnim,
- między fazą a uziemieniem - o braku uziemienia,
- między neutralnym a ziemią - o ich skojarzeniu. Oznacza to, że w gnieździe znajduje się zworka.
Gniazda z uziemieniem nie są modą ani luksusem. Jest to „przedmiot” pierwszej potrzeby każdego nowoczesnego okablowania. Każdy szanujący się właściciel zobowiązany jest do dbania o ich jakość i prawidłowy montaż.
Ale samodzielną instalację gniazd można przeprowadzić tylko wtedy, gdy masz pewność własne siły. Ta praca nie jest trudna, ale wymaga precyzji - błędy mogą prowadzić do porażenia prądem.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas montażu i sprawdzania gniazdka, najlepiej skontaktuj się z profesjonalnym elektrykiem.
Film ze szczegółowymi instrukcjami instalacji gniazdka z uziemieniem
Usługi telefonii komórkowej znacznie uprościły komunikację między ludźmi, czyniąc ją wygodniejszą i bardziej przystępną cenowo. Nowoczesny mężczyzna nie musisz biegać w poszukiwaniu budki telefonicznej lub żetonu, aby móc zadzwonić. Jednak pomimo niezaprzeczalnych zalet komunikacji mobilnej, telefony stacjonarne i przewodowe są nadal bardzo poszukiwane, pozostając niezawodnym środkiem połączenia wysokiej jakości. Ponadto same urządzenia stały się znacznie wygodniejsze i bardziej funkcjonalne. Do korzystania z tego rodzaju komunikacji potrzebne są gniazda telefoniczne. Złącza te mają swoje własne cechy i różnice w metodach montażu i muszą być brane pod uwagę podczas podłączania. W artykule dowiesz się, jak podłączyć gniazdo telefoniczne do kabla telefonicznego, rozważ schematy i instrukcje.
Konstrukcja gniazda telefonicznego, urządzenie kabla komunikacyjnego
W swojej wewnętrznej strukturze gniazda telefoniczne i przewody sygnałowe mają niewiele wspólnego z gniazdami elektrycznymi i liniami energetycznymi. Różnią się one nie tylko konstrukcją, ale także sposobem montażu. Aby zrozumieć wszystkie zawiłości łączenia linii komunikacyjnych, musisz przestudiować cechy urządzenia i zasadę działania urządzeń przełączających. Przeczytaj także artykuł: → „”.
Prąd linii telefonicznej ulega ciągłym zmianom w zależności od położenia słuchawki (wyłączona lub włączona), stanu złącza (podłączony lub rozłączony). Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, przez linię płynie prąd stały o wartości 40-60 V. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy telefon jest podłączony, ale słuchawka jest na dźwigni. W momencie połączenia napięcie wzrasta do 120 V, podczas konwersji na prąd zmienny. Wyjęcie rurki obniża ją do wartości od 6 do 12 woltów.
Wszystkie te procesy zachodzą w płaskim drucie, który ma dwa miedziane rdzenie. Można go porównać z przewodem PPV używanym do okablowania elektrycznego, ale przekrój rdzenia jest tak mały, że może być stosowany tylko do określonych obciążeń sieci: w liniach telefonicznych, a także w obwodach automatyki (zabezpieczenia lub alarm przeciwpożarowy).
Istnieje kilka rodzajów złączy do podłączenia telefonów:
- RTSHK-4 - może być używany tylko do starych urządzeń komunikacyjnych;
- RJ-11 - nowoczesna wersja, zwany „euro”;
- RJ-12 - slangowa nazwa złączaRJ-25, która stała się tak powszechna, że dla wygody przekazywania informacji jest używana częściej niż obecna. W rzeczywistości takie punkty sprzedaży nie istnieją, więc w obliczu terminu RJ-12 powinno być sugerowaneRJ-25 .
Gniazdo telefoniczne RJ-11 posiada gniazdo w postaci portu na odpowiednią wtyczkę. Zewnętrznie wygląda jak gniazdo komputerowe, ale po bliższym przyjrzeniu się widać, że ich gniazda różnią się szerokością (w wersji komputerowej jest szersze).
Najpopularniejsze opcje urządzeń:
- nad głową, są zewnętrzne;
- zmartwiony, są wewnętrzne.
Istnieją również produkty wbudowane, ale są one wykonane w postaci bloków, łączących z reguły kilka rodzajów urządzeń przełączających - elektrycznych, telewizyjnych, komputerowych i telefonicznych. Przeczytaj także artykuł: → „”.
Może być stosowany w różnych warunkach różne rodzaje gniazda telefoniczne Istnieje również konstrukcja łącząca RTSHK-4 i RJ-11, która na pewnym etapie była w stanie rozwiązać problem używania importowanych aparatów telefonicznych z wtykami euro na terenach postsowieckich. Teraz jest przestarzały, choć nadal jest z powodzeniem stosowany.
Opcja urządzenia łącząca RTSHK-4 i RJ-11, odpowiednia dla różnych wtyczek Nowoczesne przewody telefoniczne najczęściej mogą być dwużyłowe i czterożyłowe. Jednocześnie izolacja rdzenia ma charakterystyczną kolorystykę. Przewody 4-żyłowe są z reguły stosowane do biurowych mini-automatycznych central telefonicznych, a także do równoległego połączenia dwóch urządzeń na zasadzie sekretarz-dyrektor. W tym przypadku używane są złącza RJ-12.
Podłączanie gniazdka telefonicznego
Gniazda RJ-11 i RJ-12 podłącza się dokładnie tak samo, z wyjątkiem liczby podłączonych przewodów. Najczęściej stosowane przewody dwużyłowe, z przełączaniem których nie ma problemów. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku produktów czterordzeniowych, których połączenie należy wykonać zgodnie z kolorystyką.
Przed rozpoczęciem pracy gniazdo jest demontowane (górny panel jest usuwany). Zewnętrzna powłoka jest usuwana z kabla telefonicznego na żądaną długość. W zależności od rodzaju styków przewody są pozbawione izolacji lub pozostawione w izolacji. Dalsze czynności wykonywane są zgodnie z instrukcją.
Przełączanie dwuprzewodowe (RJ-11)
Instrukcje krok po kroku pomogą Ci szybko nawiązać połączenie:
- Wewnątrz urządzenia znajdują się cztery zaciski lub styki. Jeśli są styki skręcane, musisz zdecydować o kolorze podłączonych do nich przewodów. Zgodnie z międzynarodowymi standardami przewód czerwony musi być ujemny, a przewód zielony dodatni. Końce podłączonego przewodu telefonicznego są do nich podłączone.
- Jeśli konstrukcja urządzenia przewiduje zaciski, końce drutu nie muszą być usuwane. Wkłada się je w podstawę zacisków i dociska do końca cienkim płaskim śrubokrętem. Miniaturowe ostrza znajdujące się w każdym kontakcie przetną izolację i zapewnią niezawodny kontakt. W tym przypadku środkowe zaciski 2 i 3 są aktywowane.
- Zamocuj urządzenie na ścianie, sprawdź działanie
- Zamknij przedni panel. Instalacja zakończona.
Podłączenie gniazda z przewodem 4-żyłowym (RJ-12)
Podczas instalacji pomocne będą poniższe wskazówki:
Ta metoda przełączania jest standardowa i ogólnie akceptowana, zapewniając wygodę w konserwacji i naprawie linii telefonicznych.
Złącza do podłączenia aparatów telefonicznych do gniazdek
Podobnie jak gniazda telefoniczne, złącza można do nich podłączyć za pomocą przewodu dwużyłowego (system RJ-11) lub czterożyłowego (system RJ-12). Skrzyżowanie złącza przewodem dwużyłowym odbywa się w następujący sposób:
- Zewnętrzna osłona ochronna jest usuwana, pozostawiając wolne końce o długości 10-12 mm
- Przewody bez zdejmowania warstwy izolacyjnej są wkładane do korpusu złącza w pozycjach środkowych 2,3. Pierwszy i czwarty terminal pozostają wolne
- Styki zaciska się (zaciska) za pomocą specjalnego narzędzia lub śrubokręta z cienką podstawą.
Jeśli używany jest drut w starym stylu (makaron), wówczas jego rdzenie są usuwane i umieszczane w osłonie ze skręconej pary, po czym wykonywane są powyższe pomiary. Przy podłączaniu kabla 4-żyłowego przewody czerwony i zielony (lub niebieski i biało-niebieski) są „podkładane” na środkowych stykach 2.3, a czarny i żółty (lub pomarańczowo-biało-pomarańczowy) na 1.4. Następnie wykonuje się zaciskanie.
Schemat kolorów skrosowania kabla 4-żyłowego w złączu linii telefonicznej Zaciskanie śrubokrętem odbywa się poprzez naprzemienne wciskanie każdego ze styków złącza, aż się zatrzyma. Wbudowany nóż przebije warstwę izolacyjną przewodu i zapewni połączenie.
Przegląd znanych producentów gniazd telefonicznych
Wybierając urządzenie wtykowe do podłączenia telefonu stacjonarnego, wskazane jest, aby preferować marki, które mają pozytywną reputację na rynku elektronicznym, sprawdzone w czasie. Wśród tych marek są tureckie firmy Lezard, VIKO, a także producenci z Francji - Schneider Electric, Legrand Valena. Dla porównania w tabeli przedstawiamy średnie ceny ze sklepów internetowych na produkty tych producentów:
| Producent | Opis produktu | Koszt, pocierać. |
| Lezard | Gniazdko telefoniczne podwójne wpuszczane | 310 |
| VIKO | // | 248 |
| Schneider Electric | // | 496 |
| Legrand Valena | // | 700 |
Podane ceny są danymi średnimi i nie mogą być wykorzystywane do planowania lub szacowania. Przeczytaj także artykuł: → „”.
Błędy popełniane przy wyborze i instalacji gniazd telefonicznych
Główną przyczyną wszystkich błędów jest frywolność i nieuwaga. Postępując zgodnie z tymi zaleceniami, możesz uniknąć problemów i niedociągnięć podczas instalacji urządzeń przełączających.
Zalecenie praktyczne: Jeżeli użytkownik nie posiada umiejętności pracy z urządzeniami elektronicznymi, nie należy próbować samodzielnie montować złącza telefonicznego. Konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy zapewnią kompetentną i niezawodną instalację gniazdka.
Błąd 1. Po otwarciu opakowania załączona instrukcja jest wyrzucana z przekonaniem, że schemat połączeń jest wskazany na opakowaniu produktu. Może brakować schematu i wtedy mogą pojawić się trudności z instalacją.
Błąd 2. Przeprowadzić instalację bez rękawic dielektrycznych. Jak już wspomniano, napięcie w sieci może wzrosnąć do 120 woltów. Biorąc pod uwagę, że nie ma „bezpiecznego napięcia”, grozi to nieprzyjemnymi konsekwencjami. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Błąd 3. Kupując produkt, możesz chcieć zaoszczędzić pieniądze i kupić urządzenie od nieznanej firmy w niższej cenie. To fałszywa ekonomia: produkt może być złej jakości, a jednocześnie nie mieć gwarancji, w wyniku czego nie będzie można go wymienić ani zwrócić pieniędzy. Znane marki udzielają gwarancji na swoje produkty, co jest gwarancją jakości i niezawodności.
Błąd 4. Podczas instalacji przewody zwarły się ze sobą, a linia telefoniczna została odłączona. Nie musisz panikować i dzwonić do ekipy naprawczej z firmy telekomunikacyjnej. Linia jest rozłączana automatycznie przez centralę. Takie zamknięcie następuje przez kilka minut, po czym sieć zostaje przywrócona.
Błąd 5. Używając zużytego drutu, nakręcony na starym budynku lub w opuszczonym pokoju. Ten przewód może mieć uszkodzoną izolację lub uszkodzony rdzeń. Z pewnością wpłynie to na jakość połączenia. Lepiej kupić nowy kabel spełniający współczesne standardy, który zapewni bezbłędne połączenie.
Podsumowując, chciałbym zauważyć, że pomimo powszechnej dystrybucji telefonów komórkowych, urządzenia stacjonarne są nadal szeroko stosowane ze względu na niezależność od „zasięgu” terytorialnego i różnych roamingów. Ponadto komunikacja przewodowa zapewnia lepsze połączenie i czasami pozostaje jedynym dostępnym środkiem komunikacji.
Aby zrozumieć, czym jest faza i zero w gniazdku, zwykła osoba (nie specjalista) nie musi zagłębiać się w elektryczną dżunglę. Jako przykład weźmy zwykłe gniazdko elektryczne, które odbiera prąd przemienny.
Do gniazdka trafiają dwa przewody elektryczne - zero i faza. Prąd przepływa tylko przez jedną z nich - fazę (nazywana jest również fazą pracy). Drugi przewód to zero (lub faza zerowa).
Zero i faza w starych gniazdach
Do podłączenia starego gniazdka użyj dwóch przewodów. Niektóre z nich są niebieskie (działający przewód neutralny). Ten przewód przenosi prąd ze źródła energii elektrycznej do sprzęt gospodarstwa domowego. Jeśli złapiesz przewód przewodzący prąd, ale nie dotkniesz drugiego przewodu, nie nastąpi porażenie prądem.
Drugi przewód w gnieździe to faza. Tak się składa, że jest najbardziej różne kolory, w tym niebieski, zielono-żółty lub jasnoniebieski.
Notatka! Każde napięcie przekraczające 50 woltów zagraża życiu.
Faza i zero w nowoczesnym gniazdku
W urządzeniach typu nowoczesnego są trzy przewody. Faza może mieć dowolny kolor. Oprócz fazy i zera jest jeszcze jeden przewód (zero ochronne). Kolor tego przewodnika jest zielony lub żółty.
Napięcie jest podawane przez fazę. Zero służy do zerowania ochronnego. Trzeci przewód jest potrzebny jako dodatkowa ochrona- przejąć nadmiar prądu podczas zwarcia. Prąd jest przekierowywany do ziemi lub Odwrotna strona- do źródła energii elektrycznej.
Notatka! W praktyce nie ma znaczenia, czy faza i zero znajdują się po prawej czy po lewej stronie. Najczęściej jednak faza znajduje się po lewej stronie, a zero po prawej.
Wyznaczanie fazy i zera multimetrem lub śrubokrętem
multimetr
Urządzenie jest połączonym elektrycznym urządzeniem pomiarowym zdolnym do wykonywania kilku funkcji. Minimalne wyposażenie obejmuje woltomierz, omomierz i amperomierz. Oddzielne modyfikacje są dokonywane w postaci cęgów prądowych. Dostępne są zarówno mierniki analogowe, jak i elektroniczne.
Aby rozpocząć pomiar należy przejść do trybu pomiaru napięcia AC. Pomiar odbywa się jedną z kilku metod:
- Jedną z dostępnych sond zaciskamy dwoma palcami. Drugą sondę kierujemy do styku, który znajduje się w wyłączniku lub gnieździe. Jeśli dane na monitorze są nieistotne (nie przekraczają 10 woltów), mówimy o zero. Jeśli dotkniesz innego kontaktu, wskaźnik będzie wyższy - to jest faza.
- Jeśli istnieją obawy dotyczące konieczności dotknięcia sondy, istnieje inny sposób. Jeden z prętów wysyłamy do wylotu. Drugim prętem dotykamy bezpośrednio ściany obok wylotu. Wynik będzie w przybliżeniu taki sam jak w przypadku opisanym powyżej.
- Istnieje trzeci sposób pomiaru za pomocą multimetru. Dotykamy sondę do uziemionej powierzchni (na przykład obudowy sprzętu). Drugą sondą dotknąć powierzchni, która ma być zmierzona. Jeśli przewód jest fazą, multitester wykryje 220 woltów.
Wskaźnik to prosty sposób na określenie fazy, dostępny nawet dla osoby, która po raz pierwszy podjęła ten biznes. Wkrętak kontrolny wygląda jak standardowy. Różnica polega na obecności wewnętrznego urządzenia we śrubokręcie wskaźnikowym. Rękojeść wkrętaka wykonana jest ze specjalnego przezroczystego tworzywa sztucznego. Wewnątrz znajduje się dioda. Górna część wykonana jest z metalu.
Notatka! Nie używaj śrubokręta wskaźnikowego do innych celów. Nie jest przeznaczony do odkręcania i dokręcania śrub. Niewłaściwe użycie śrubokręta sterującego spowoduje jego awarię.
Aby znaleźć fazę i zero za pomocą śrubokręta, musisz wykonać następującą sekwencję operacji:
- Dotknij styk końcem śrubokręta.
- Naciśnij palcem metalowy przycisk na górze śrubokręta.
- Jeśli dioda się świeci, jest to faza. Jeśli nie odpowiada, to zero.
Notatka! Lampka kontrolna o napięciu 220-380 woltów będzie świecić przy napięciu większym niż 50 woltów.
- Nie dotykaj dolnego końca śrubokręta podczas pomiaru.
- Utrzymuj śrubokręt w czystości, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przerwania izolacji.
- Jeśli potrzebujesz określić brak napięcia, najpierw sprawdź działanie urządzenia, które jest zdecydowanie pod napięciem.
Rada! W sieci prądu stałego polaryzacja styków jest określona przez bardzo w prosty sposób. Aby to zrobić, po prostu opuść przewody do pojemnika z wodą. W pobliżu jednego z przewodów utworzą się bąbelki - to minus. Drugi przewód jest dodatni.
Nie pomyl śrubokręta wskaźnikowego z urządzeniem dzwoniącym. Wkrętak dzwonkowy jest dostarczany z bateriami. Podczas pracy z takim urządzeniem w celu określenia zera i fazy nie trzeba naciskać przycisku, ponieważ śrubokręt będzie świecił w każdej z możliwych sytuacji.
Zanim podłączysz gniazdko, musisz dokładnie zdecydować, jak podłączyć je do istniejącej sieci. Aby to zrobić, musisz dokładnie wyobrazić sobie, jak będzie używany w przyszłości: dla jednego urządzenia elektrycznego o małej mocy lub kilku urządzeń.
Otwarte i zamknięte okablowanie
Różnica między metodami i zauważalna gołym okiem. Wewnątrz ściany znajduje się zamknięte okablowanie, w którym wycina się lub wycina rowki (strobe), w których przewód łączący jest ukryty pod warstwą szpachli. Otwarte okablowanie układa się wzdłuż powierzchni ściany, na której jest trzymane w specjalnych łącznikach lub układane w plastikowych prowadnicach - kanałach kablowych.
W związku z tym, jeśli widzisz przewody pasujące do gniazdka, okablowanie jest otwarte. W przeciwnym razie stosuje się zamknięte okablowanie, do którego wycięto ściany.
Te dwa sposoby podłączenia gniazda można ze sobą łączyć - jeśli stare punkty są połączone w sposób zamknięty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć nowy otwarty. Wybór jest tylko jeden - w drewniane domy gniazdo można podłączyć tylko otwarta droga, a także wykonać resztę okablowania.
Otwarte okablowanie - zalety i wady
Analogia do najpopularniejszego przedłużacza (ochronnika przepięciowego), który jest w zasadzie dodatkowym odgałęzieniem sieci, ale nie łączy się z Skrzynka przyłączeniowa i do gniazda.
Zalety:
- Aby zainstalować nowe gniazdko, nie musisz przecinać ściany. Dotyczy to zwłaszcza tych lokali, które zostały już wyremontowane.
- Do instalacji nie są potrzebne żadne narzędzia, takie jak bruzdownica lub dziurkacz.
- W razie awarii nie musisz otwierać ściany - całe okablowanie masz przed oczami.
- Szybkość montażu. Nawet po zakończeniu wszystkich prac dodanie kolejnego punktu do istniejącego okablowania to kwestia kilku minut.
- W razie potrzeby możesz szybko całkowicie zmienić okablowanie - idealna opcja dla tymczasowych schematów połączeń.
Niedogodności:
- Wysokie prawdopodobieństwo wpływu zewnętrznego na okablowanie - dzieci, zwierzęta domowe, można je po prostu przypadkowo złapać. Wadę tę niweluje układanie przewodów w kanałach kablowych.
- Otwarte przewody psują całe wnętrze pokoju. To prawda, że wszystko zależy od umiejętności projektowych właściciela lokalu - kanały kablowe idealnie wpasują się w nowoczesne rozwiązania projektowe, a jeśli pokój jest wykonany w stylu retro, produkowane są do tego specjalne przewody i inne akcesoria.
- Konieczność zakupu specjalnych elementów złącznych, nawet jeśli nie są używane kanały kablowe - w domach drewnianych otwarte okablowanie należy układać w odległości 0,5-1 cm od powierzchni ściany. Często przewody układane są w żelaznych rurach - wszystkie te wymagania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania otwartego okablowania elektrycznego.
W rezultacie ten sposób podłączenia usprawiedliwia się, jeśli z jakiegoś powodu nie ma sensu układać przewodów do wylotu w ścianie. Oprócz tego, że okablowanie będzie widoczne, nie będzie różnic w działaniu gniazdka.
Ukryte okablowanie - plusy i minusy
Mimo pewnych istotnych wad jest stosowany niemal wszędzie – zalety jego zastosowania wciąż przeważają.
Zalety:
- Przewody do gniazdka wpasowują się w ścianę, dzięki czemu tapeta jest swobodnie przyklejana na zewnątrz lub wykonuje się inne wykończenia.
- Spełnia wszystkie wymagania dla bezpieczeństwo przeciwpożarowe(w budynkach betonowych) – nawet w przypadku zwarcia nie można się obawiać pożaru z przewodów w ścianie.
- Bardzo małe prawdopodobieństwo uszkodzenia okablowania - można je uszkodzić tylko podczas wiercenia ścian.
Niedogodności:
- Do instalacji musisz wyciąć ściany.
- Trudne do napraw.
- Jeśli ściany są wykończone, to po ułożeniu dodatkowego gniazdka będziesz musiał to przerobić.
Wady niwelują wstępne obliczenia - jeśli z góry zaplanujesz, gdzie i który blok gniazd powinien być zainstalowany, problemy zwykle nie pojawiają się w przyszłości.
Istniejące metody połączenia
Dwa lub więcej gniazd można połączyć względem siebie i innych elementów obwodu tylko na trzy sposoby: szeregowo, równolegle lub w połączeniu mieszanym. Innymi słowy, pierwsze dwie metody nazywane są łączeniem gniazd za pomocą pętli i gwiazdy.
Każdy z nich ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji, jaki schemat podłączenia gniazda zostanie zastosowany w każdym konkretnym przypadku - zależy to głównie od tego, jaki kabel jest potrzebny i jego ilość.
Nie mniej uwagi należy zwrócić na to, jakie okablowanie jest już zainstalowane w mieszkaniu - jeśli podłączone urządzenie ma dużą moc, prawdopodobnie do podłączenia gniazdka będziesz musiał wyciągnąć nowy przewód z rozdzielnicy w pobliżu licznika.
Najważniejszą zasadą, którą we wszystkich przypadkach należy wziąć pod uwagę przy łączeniu gniazd w obwody, jest to, że każdy skręt przewodów między sobą jest słabym ogniwem w obwodzie elektrycznym - im więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że okablowanie ulegnie awarii czas.
Połączenie równoległe - połączenie w gwiazdę
Istotą metody jest to, że kilka punktów jest połączonych w jednym miejscu, na które spada całe obciążenie, jednocześnie włączając w nich urządzenia elektryczne. W praktyce równoległe połączenie gniazd oznacza, że jeden kabel główny wchodzi do puszki połączeniowej pomieszczenia, z której zasilane są pozostałe gniazdka. Ważny punkt polega na tym, że przy tej metodzie oddzielny przewód biegnie do każdego punktu ze skrzynki przyłączeniowej.
Zalety tej metody są oczywiste - każde gniazdko działa autonomicznie i jeśli jedno z nich ulegnie awarii, reszta będzie działać dalej. Wadą jest to, że jeśli spali się styk centralny, z którego zasilane są wszystkie punkty, to w żadnym z nich nie będzie napięcia, ale to też jest zaleta, bo z dużą dozą pewności będzie wiadomo, gdzie szukać na przerwę.
Kolejną wadą, która wyróżnia równoległe połączenie gniazd, jest duże zużycie drutu, ponieważ od środkowych styków do każdego punktu trzeba ułożyć osobny rdzeń. Częściowo problem rozwiązuje fakt, że do styków środkowych można poprowadzić drut o większym przekroju, a od niego do gniazd można zastosować cieńszy rdzeń, ale w tym przypadku stosuje się już zmieszane połączenie.
Połączenie szeregowe - połączenie łańcuchowe
Połączenie gniazd pętlą oznacza łączenie ich jeden po drugim, a zamiast skręcania przewodów stosuje się styki samych gniazd. Tych. faza i zero docierają do pierwszego wylotu, a z niego przewody są przenoszone do drugiego, trzeciego i tak dalej - do ostatniego punktu.
W czystej postaci połączenie gniazd z pętlą stosuje się tylko wtedy, gdy konieczne jest połączenie bloku gniazd lub przesunięcie punktu o określoną odległość. W tym drugim przypadku stary wylot nie zawsze jest usuwany - często jest pozostawiany, ponieważ w przypadku przebudowy nie jest wskazane ponowne wybieranie ściany.
Kolejną cechą wyróżniającą połączenie gniazd z pętlą jest to, że nie można do nich podłączyć potężnych urządzeń, takich jak klimatyzatory, pralki, kuchenki mikrofalowe i konwencjonalne piekarniki elektryczne. Zakaz ten jest podyktowany dużą liczbą połączeń, które odróżniają połączenie łańcuchowe, a każde z nich jest słabym ogniwem w obwodzie elektrycznym.
Połączenie bloku gniazd z pętlą opisano szczegółowo w tym filmie:
Połączenie mieszane i uziemienie z połączeniem łańcuchowym
Aby zwiększyć niezawodność okablowania, gdy używane jest połączenie szeregowe gniazd, można użyć połączenia mieszanego. Jego istotą jest to, że główny kabel dochodzi do skrzynki przyłączeniowej pomieszczenia, a następnie jest z niego podłączony najdalszy wylot. Ponadto z tego drutu wykonane są rozgałęzienia do pozostałych gniazd, które znajdują się między dalekim punktem a skrzynką przyłączeniową.
Dzięki temu połączeniu kabel do okablowania jest oszczędzany, a niezawodność sieci wzrasta, ponieważ jeśli jedno z gniazd ulegnie awarii, reszta będzie działać (chyba że wypali się skręt w pobliżu głównego kabla).
połączenie z masą przez gałąź, skręt jest ukryty w gnieździe;
W przypadku korzystania z połączenia szeregowego gniazd, uziemienie jest również obowiązkowe - jeśli po prostu poprowadzisz przewód uziemiający od zacisku do zacisku, to jeśli przepali się na jednym z nich, reszta gniazd pozostaje niezabezpieczona. Jeśli poprowadzisz jeden kabel przez wszystkie gniazda, ale w pobliżu każdego z nich zrobisz rozgałęzienie, zwiększy się niezawodność.
Najbardziej prawidłowym sposobem prawidłowego podłączenia gniazdka z połączeniem mieszanym, które jest stosowane w większości przypadków, jest umieszczenie głównego przewodu pod sufitem i rozgałęzienie go do puszki. Jeśli sekcja okablowania na to pozwala, to jest już kilka punktów podłączonych do jednego przewodu opadającego za pomocą kabla.
Wada takiego połączenia jest taka sama jak w przypadku połączenia szeregowego - duża liczba skrętów (plus na każdym odgałęzieniu trzeba wykonać małą skrzynkę przyłączeniową). Aby nie zastanawiać się raz jeszcze, czy w takich gniazdach można umieścić potężne urządzenia elektryczne, należy dokładnie obliczyć okablowanie, ale lepiej jest użyć połączenia równoległego.
W tym filmie możesz zobaczyć, jak powstaje połączenie mieszane: ziemia jest połączona przez gałąź, a faza i zero są połączone pętlą.
połączenie pierścieniowe
Nieco egzotyczny schemat połączeń dla krajów postsowieckich, ale niewątpliwie ma swoje zalety. Jego znaczenie polega na ułożeniu pełnego koła głównego kabla z głównego panelu elektrycznego w całym mieszkaniu, który wróci do swojego początku. W każdym pokoju wykonane są w nim łączniki, które będą puszkami połączeniowymi, z których własny pierścień układa się już wokół pomieszczenia, a z niego rozgałęzia się już do poszczególnych gniazd lub ich grup pętli.
W takim przypadku, jeśli drut wypali się gdziekolwiek, następna część okablowania nadal działa, ponieważ prąd dotrze do niego z drugiej strony pierścienia. Tak więc pod względem niezawodności ta metoda praktycznie nie jest gorsza niż połączenie równoległe. Z drugiej strony, jeśli okablowanie się wypali, w każdym razie należy je naprawić, a zużycie drutu jest nadal wyższe niż w przypadku standardowego połączenia.
Jak wybrać właściwą drogę
Wszystko zależy od kwoty, którą możesz wydać, mocy urządzenia, które będzie podłączone do tego gniazdka, a także obecności lub braku dekoracji na ścianach (chęć i możliwość jej zepsucia).
W każdym razie najbardziej niezawodny sposób jak podłączyć dowolne gniazdko - jest to osobne (równoległe) połączenie bezpośrednio z panelem głównym lub skrzynką przyłączeniową w pomieszczeniu (jeśli pozwala na to przekrój kabla). Jeśli gniazdo jest planowane tylko do podłączenia telewizora lub podobnych niezbyt wydajnych urządzeń, odpowiednie jest połączenie łańcuchowe.
Jeśli planowane jest przeprowadzenie okablowania w nowym domu lub modernizacja (wymiana) starego w mieszkaniu, to przede wszystkim bez zbędnej skromności musisz sobie wyobrazić, jakie urządzenia elektryczne chciałbyś mieć - do czego można podłączyć w zasadzie sieci. Na tej podstawie można już obliczyć wymagany przekrój przewodów i sposób ich połączenia.
