Instalowanie grzejników własnymi rękami to decyzja, którą należy potraktować poważnie: w końcu nie każdy może to zrobić. Przynajmniej musisz być przygotowany na taki proces. Zwykle, jeśli spojrzysz na sytuację tylko amatorsko, możesz odnieść negatywne konsekwencje awaryjne na wyjściu.
Montaż grzejników
Jeśli mieszkasz w mieszkaniu w wielopiętrowym budynku, najlepiej zadzwonić do specjalistów, ponieważ istnieje ryzyko zalania nie tylko mieszkania. W prywatnym domu możesz spróbować przeprowadzić instalację i samodzielnie zainstalować domowe baterie grzewcze - jednak w tym celu musisz zająć się głównymi punktami instalacji.
Przygotowanie wstępne
Najpierw musisz zdecydować, jakiego rodzaju okablowanie zostało użyte do zainstalowania systemu grzewczego. Ci, którzy to zorganizowali, powinni o tym wiedzieć - okablowanie jednorurowe lub dwururowe.
A zanim zaczniesz instalować grzejniki własnymi rękami, musisz również dowiedzieć się, który obwód grzewczy jest jednorurowy lub dwururowy.
W końcu wybór części i ich liczba będą zależeć od schematu elektrycznego twojego systemu grzewczego, schematy fotograficzne poniżej.
Co musisz zainstalować
W zależności od czego cechy konstrukcyjne posiada system grzewczy, liczba i lista części wymaganych do instalacji będzie zależeć. Na przykład, jeśli jest to ogrzewanie jednorurowe, wymagane jest obejście. W przypadku awarii możliwe będzie wyłączenie tylko urządzenia, które ma ten element, a cały system nie będzie musiał być wyłączany - jest to szczególnie ważne w sytuacjach zimowych, kiedy nie jest zbyt wygodne włączanie wyłączyć ogrzewanie w mrozie.
Liczba części do montażu jest również określona przez schemat połączeń i rodzaj grzejników. Zgodnie ze schematem dobierane są złączki, adaptery, narożniki i nyple.
Również zainstalowanie akumulatora grzewczego własnymi rękami będzie wymagało zaworów odcinających. Trzeba dobrać rodzaj armatury grzejnikowej, nie należy dać się ponieść skomplikowanym zaworom kulowym z tzw. „amerykańskim”, które wymagają fachowej wiedzy. A bez specjalnego doświadczenia w tej dziedzinie trudno będzie zapewnić szczelność. Aby podłączyć grzejniki własnymi rękami do rurociągu, będziesz potrzebować ostróg, które będą odpowiadać wymiarom grzejnika i rur wzdłuż gwintu. Na sanki zostanie również nawinięty rękaw - po skręceniu wkładany jest do akumulatora. Warto zauważyć, że kupując grzejniki żeliwne, przed montażem należy sprawdzić, czy wsporniki pasują do materiału ściany, na której będą montowane.
Aby móc wypuścić powietrze z akumulatora, musisz umieścić na nim dźwig Mayevsky. Z reguły jest w konfiguracji fabrycznej, ale jeśli nie, to kup.
Obliczamy lokalizację
Ci, którzy zamierzają zainstalować grzejnik własnymi rękami, powinni wziąć pod uwagę, że odcinki rur prowadzące do urządzeń muszą być ustawione ze spadkiem (nieznacznym) - w kierunku ruchu nośnika ciepła. Jeśli uszczelka jest ściśle pozioma lub w instalacji występuje skos, powietrze będzie skoncentrowane w akumulatorach wykonanych z żeliwa i stali. Będziesz musiał regularnie przedmuchiwać go ręcznie, aby nie zmniejszyło się przenikanie ciepła.
Lepiej, jeśli środkowa oś baterii pokrywa się z osią przechodzącą przez środek okna.
Odchylenia nie mogą być większe niż 2 cm, takie, które nie zostaną określone wizualnie. Ale takie zalecenie nie dotyczy ścisłych wymagań.
Zrób to sam montaż akumulatorów grzewczych obejmuje wdrożenie kilku ścisłych zasad:
- Elementy podłączenia do grzejników powinny być ustawione tak, aby spadek wynosił 0,005, zaleca się zwiększyć do 0,01. Tak więc 1 m rurociągu będzie musiał nachylić się w kierunku obiegu - i co najmniej 0,5 cm Kąt nachylenia musi być określony przez długość zainstalowanych odcinków rur.
- Od powierzchni podłogi do grzejnika powinno wynosić 6-10 cm lub więcej.
- Od dolnego obrysu parapetu do górnego obrysu baterii - 5-10 cm.
- Od płaszczyzny ściany do akumulatora - 3-5 cm.
- Pamiętaj, aby przestrzegać kierunku poziomego i pionowego.
Aby zwiększyć wydajność grzejnika, przed montażem można zainstalować specjalistyczną osłonę wykonaną ze specjalnego materiału odbijającego ciepło. Lub możesz po prostu wziąć i pokryć płaszczyznę ściany taką kompozycją, która ma podobne cechy.
Oznaczanie grzejników wspornikami
Ze względu na to, że baterie mają zasadę urządzenia sekcyjnego, pozwala to dokładnie określić liczbę sekcji, które będą potrzebne do ogrzania pomieszczenia o określonych warunkach. Informacje o tym, jak poprawnie obliczyć tę kwotę, należy wcześniej przestudiować - nawet przed zakupem grzejników. Jeśli zastosujesz się do zasad instalacji, 1 metr kwadratowy powierzchni grzewczej grzejnika będzie wyposażony w 1 wspornik.
Akumulator grzewczy zrób to sam powinien być oznaczony, biorąc pod uwagę następujące niuanse:
- Zaznaczamy punkty mocowania wsporników, biorąc pod uwagę zasady podane powyżej.
- Przed wierceniem otworów należy ponownie sprawdzić wszystkie odległości.
- W wywiercone otwory wkłada się kołki, a następnie wkręca się w nie łączniki.
Jeśli poprawnie wykonałeś znaczniki, grzejnik powinien ciasno leżeć na wszystkich zainstalowanych wspornikach i mocno spoczywać na każdym z nich.
Narzędzia i materiały
Potrzebne będą klucze dynamometryczne o wymiarach - pozwolą one z dużą dokładnością podążać za momentem obrotowym. A ponieważ nośnik ciepła przepłynie przez system pod ciśnieniem, jeśli nie będzie wystarczającej szczelności, ze skrzyżowania pojawi się strumień.
Nadmierne dokręcenie spowoduje zerwanie nici.
Dlatego konieczne jest dokładne przestudiowanie i postępowanie zgodnie z instrukcjami dla każdego urządzenia - tutaj zostaną wskazane wartości momentów obrotowych. Potrzebny będzie również uszczelniacz, holowanie farbą olejną lub taśma uszczelniająca.
Proces instalacji grzejnika
Przed rozpoczęciem prac przy instalacji akumulatorów grzewczych należy całkowicie wyłączyć obwód, spuścić wodę z systemu (pompa pomoże całkowicie usunąć pozostałą wodę). Dokładnie sprawdź poziom baterii, która jest zawieszona na wspornikach w pionie i poziomie.
Odkręcamy więc wszystkie wtyczki z urządzenia. Obejście łączymy z zaworem (wymaga tego tylko obwód jednorurowy). W przypadku dwururowego stosuje się tylko napęd z podłączonym zaworem. Za pomocą prętów gwintowanych łączymy grzejnik z instalacją grzewczą, a do uszczelnienia połączeń używamy pakuły lub innego rodzaju uszczelniacza.
Bypass jest wymagany w celu wyłączenia urządzenia grzewczego bez wyłączania całego systemu. Zawór służy do regulacji obiegu nośnika ciepła. Obejście montuje się pomiędzy wlotem a rurą oraz rurą powrotną z kurkami.
Warto zauważyć, że nie należy zdejmować folii opakowaniowej z urządzeń aluminiowych, stalowych i bimetalicznych do czasu zakończenia montażu.
Po instalacji wymagana będzie próba ciśnieniowa. Ale może to zrobić specjalista - taki, który ma nie tylko doświadczenie, ale także specjalną aparaturę.
Samodzielna wymiana lub nawet montaż od podstaw grzejników to nie tyle skomplikowany proces, ile żmudny proces. To, co hydraulik zrobi za kilka godzin, amatorowi może zająć kilka dni. Jednak praca „zrób to sam” będzie stymulować nowe osiągnięcia, zaoszczędzić dużo pieniędzy, a nawet sprawić przyjemność, zwłaszcza jeśli wcześniej przygotujesz się do procesu i przewidzisz wszystkie subtelności.
Kiedy najlepiej zainstalować baterie?
Montaż baterii grzewczych, jeśli oczywiście nie jest to nagły wypadek, powinien odbywać się poza sezonem. Centralne ogrzewanie wyłącza się na wiosnę, w ciągu kilku dni - za kilka tygodni media spuszczają wodę z systemu i zasilają ją dopiero jesienią. Generalnie czas montażu grzejników trwa od kwietnia do października.
W domu z własnym ogrzewaniem lub mieszkaniu, w którym w instalacji jest zawsze woda, prace przy instalacji baterii należy rozpocząć od opróżnienia instalacji grzewczej. Równolegle możesz pomyśleć o tym, jakie baterie musisz kupić.
To jest ważne! Jeśli musisz zainstalować nowe baterie w miejsce starych, musisz wybrać te, które będą miały identyczny rozmiar jak poprzednie. A dla części, które będą potrzebne podczas instalacji, ważne jest również, który system grzewczy w domu jest jednorurowy czy dwururowy.
Jak wybrać baterie?
Istnieją cztery metale, z których wykonane są grzejniki:
- Czyste żeliwo.
- Stal wysokiej jakości.
- Aluminium.
- Połączenie stali (miedzi) i aluminium.
Stwierdzenie, że jakaś bateria będzie idealna, jest błędem.
Baterie żeliwne
Jest to najcięższy metal o dość wysokim przenoszeniu ciepła. Żeliwo nagrzewa się dłużej niż inne metale, ale też dłużej zatrzymuje ciepło. najczęściej ustawiane. Jedna sekcja waży 10 kilogramów (w próbkach sowieckich - 12). Koszt jednej sekcji to 500 - 600 rubli. Jednak model projektanta może mieć również cenę wyrażoną w dolarach, wskazaną przez trzy, a nawet cztery cyfry.
Minimalna moc cieplna jednej sekcji żeliwnej to 150 W. Ciśnienie operacyjne na poziomie 15 atm. Aby ogrzać pomieszczenie o powierzchni 15 m2, ze standardową wysokością sufitu i jednym oknem z podwójnymi szybami, należy dokupić około 10 sekcji żeliwnych. Informacje o tym, jak dokładniej obliczyć liczbę sekcji baterii, znajdują się w podsekcji poniżej.
Niewątpliwą zaletą żeliwa jako metalu na akumulator jest to, że wytrzymuje temperatury chłodziwa do 150 ° C i jest bezpretensjonalny w stosunku do składu wody, która będzie w akumulatorze.
Wadą akumulatorów żeliwnych jest to, że są bardzo ciężkie i będą musiały być okresowo malowane.
Szczegółowa recenzja - przeczytaj na naszej stronie.
baterie aluminiowe
Producenci twierdzą, że najpopularniejsze są grzejniki aluminiowe.
- Główną zaletą aluminium jest jego doskonała zdolność przewodzenia ciepła.
- Drugą zaletą jest to, że to właśnie z aluminium jest najwięcej nietypowe projekty akumulatory grzewcze.
- I ostatni. Stosunkowo niedroga cena.
Największą moc grzewczą mają grzejniki aluminiowe. Moc jednej sekcji to 192 W, ciśnienie robocze to 16 atm. Oznacza to, że aluminiowa bateria bardzo szybko się nagrzewa.
Jednak są też wady. Bateria aluminiowa:
- Wrażliwy na spadki ciśnienia z systemu. Eksperci twierdzą, że przy gwałtownym wzroście ciśnienia grzejnik aluminiowy może pęknąć.
- Potrzebuje tylko oczyszczonej, zmiękczonej wody. Kwasowość ciecz prowadzi do szybszej wewnętrznej korozji metalu.
Generalnie grzejniki aluminiowe najlepiej montować tam, gdzie monitorowana jest jakość wody zasilającej.
Baterie stalowe
Grzejniki stalowe nie pracują w formie kształtowników, najczęściej są to panele kwadratowe lub prostokątne. Ciśnienie robocze jest tutaj niskie - nie wyższe niż 8,7 atm. Moc niektórych producentów jest deklarowana w granicach 20 watów. Grzejniki stalowe najlepiej stosować nie do centralnego ogrzewania.
Zalety akumulatorów stalowych:
- Przy małych rozmiarach mają wysoki transfer ciepła. Oznacza to, że mała bateria bardzo szybko nagrzeje duże pomieszczenie.
- Dla wysokiej jakości ogrzewania pomieszczenia w systemie nie powinno być bardzo ciepło płyn chłodzący.
Te dwie zalety równoważą wady.
Uwaga! Grzejniki stalowe szybko rdzewieją. Nie wolno ich instalować w pomieszczeniach o: wysoka wilgotność. Aby zapobiec rozległej korozji, w instalacji, w której znajdują się grzejniki stalowe, poza sezonem muszą być zawory odcinające do odprowadzania wody.
Grzejniki bimetaliczne
Połączenie metali może wyglądać następująco:
- Stal i aluminium.
- Miedź i aluminium.
Rdzeń stalowy lub miedziany (to jest wewnętrzna część baterii) szybko się nagrzewa i oddaje ciepło aluminium (z niego wykonana jest obudowa baterii). Połączenie dwóch metali znacznie poprawia parametry cieplne grzejnika. Moc grzejnika bimetalicznego wynosi 185 watów. Jeśli wnętrze jest wykonane z miedzi, moc znamionowa powinna wynosić 200 watów.
Zalety:
- Odporność chemiczna na chłodziwo.
- Zwiększona twierdza.
- Lekkość wagi.
- Wysokie rozpraszanie ciepła.
Wady:
- Wysoka cena.
Decydując się na cenę i jakość, za którą są gotowi zapłacić, warto dokonać kalkulacji odpowiednia ilość grzejniki.
Obliczanie liczby sekcji do ogrzewania wysokiej jakości
Komfortowa temperatura dla ludzkiego życia to 18°C (chyba, że masz szczęście mieszkać na Ukrainie, gdzie z powodu braku gazu jest ona obniżona do 14°C). Ten reżim temperaturowy można utrzymać w następujący sposób: na 1 m2 ogrzewanej powierzchni przypada 100 watów mocy grzejnika.
Wymaganą liczbę sekcji baterii dla komfortowej temperatury oblicza się według następującego wzoru:
S*100/P gdzie
S = powierzchnia pomieszczenia
P = moc jednej sekcji grzewczej.
Powierzchnia sali - 15 m2, pojemność jednej sekcji bateria żeliwna- 150 W. Znaczy,
15 * 100 / 150 = 10
W sumie do ogrzania jednego pomieszczenia potrzeba 10 sekcji żeliwnej baterii.
Tabela: przykładowa liczba sekcji grzejnika w zależności od powierzchni pomieszczenia
Konieczne jest zastosowanie pewnych współczynników, które uwzględniają:
- Wysokość sufitu.
- Obecność okien z podwójnymi szybami.
- Ilość kondygnacji (najwyższy stosunek kondygnacji ma kondygnacja górna i dolna).
- Ilość okien w pokoju.
- Czy wykonano izolację?
- Gdzie jest pokój. Czy to ma znaczenie, czy jest ustawione pod kątem?
Na przykład współczynnik (K1), który zależy od jakości okien:
- K1 = 0,85. To jest potrójne oszklenie.
- K1 \u003d 1. Taki wskaźnik z oknem z podwójnymi szybami.
- K1 = 1,27. Okna zwykłe z podwójnymi szybami i ewentualnie drewnianymi ramami.
Współczynnik K2 zależy od ścian.
K2 = 0,85. Nowe ściany z izolacją
K2 = 1. ceglane ściany i grzejnik.
K2 = 1,27. Dom z paneli ze ścianami bez izolacji.
Tabela wymaganej mocy promiennika ciepła
Zapłata. Aby uzyskać ilość sekcji należy podzielić dane z tabeli przez moc jednej sekcji wybranego grzejnika (KW).
To jest niepełna lista współczynników. Ale stosunek wskaźników cyfrowych i np. wysokość sufitu czy jakość ogrzewania jest taka sama jak w powyższych przykładach. Każdy ze współczynników jest mnożony przez pierwotną liczbę sekcji grzejnika. W końcu okazuje się, że bateria naprawdę ogrzeje przestrzeń.
Instalowanie grzejnika grzewczego
Po zapoznaniu się z literaturą, otrzymaniem porad od doświadczonych osób, ustaleniu wielkości grzejników i ilości w nich sekcji, złożenie zamówienia i samochód z akumulatorami już w drodze, czas przygotować coś, bez czego nie da się ich zainstalować.
Etap przygotowawczy
W praktyce baterie zawsze znajdują się pod oknami. Jeśli dostęp do tej części pomieszczenia jest utrudniony, trzeba jak najwięcej zwolnić miejsca. Przesuń szafki, wyjmij telewizor, zdejmij zasłony.
Musisz wiedzieć! Jeśli musisz wyjąć stare baterie, to w każdym razie przynajmniej trochę wypłynie z nich woda. Nie będzie czysta, jak ze źródła, i prawdopodobieństwo, że woda pobrudzi się rdzą posadzka, bardzo wysoko. Dlatego przed wymianą baterii lepiej jest usunąć dywany i chodniki. I przykryj laminat i parkiet grubą folią.
Podczas instalacji baterii będziesz potrzebować:
- Bypass (jeśli system grzewczy jest jednorurowy).
- Adaptery.
- Sprzęgła.
- Sutki.
- rogi.
- Żurawie Mayevsky'ego.
Żuraw Mayevsky - do odpowietrzania grzejników, otwierany specjalnym kluczem lub śrubokrętem
Uszczelniacz, uzwojenie, taśma uszczelniająca, klucze nastawne nie będą przeszkadzać w pracy. Pozostałe części należy zakupić w zależności od tego, jakie okablowanie jest zainstalowane w pomieszczeniu.
Rodzaje przewodów grzewczych
W sumie istnieje 5 głównych typów okablowania:
Opcje podłączenia grzejników
Teraz musisz dobrać odpowiednią odległość od ściany i parapetu dla każdej baterii.
Odległości do ściany i parapetu
Oprócz tego, że wszystkie nakrętki i zawory muszą być mocno dokręcone (bez przesady), ważne jest również spełnienie następujących warunków:
- Od góry baterii do parapetu powinno być co najmniej 5, a najlepiej 10-15 centymetrów.
- Od spodu akumulatora do podłogi należy zachować odległość co najmniej 10-12 centymetrów.
- Od grzejnika do ściany powinno wynosić co najmniej 5 centymetrów.
Przestrzeganie tych zasad pozwoli na lepszą cyrkulację gorącego powietrza i bez przeszkód w górę.
Wszystkie nowoczesne grzejniki są zaprojektowane w taki sposób, aby każdy właściciel mógł je podłączyć. Proces ten musi być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SNIP.
Metody połączenia
Według SNIP instalacja akumulatorów grzewczych może zapewnić takie sposoby połączenia:
- Boczny.
- Niżej.
- Przekątna.
Pierwszy sposób jest najczęstszy. Umożliwia podłączenie rur wlotowych i wylotowych po tej samej stronie grzejnika. Rura wlotowa jest połączona z kształtką umieszczoną u góry, a rura wylotowa jest połączona z kształtką dolną.
Ta metoda łączenia wymaga dużej odległości od środka, to znaczy odległości między dwoma łącznikami. Jeśli jest mały, sekcje na drugim końcu akumulatora nie będą się dobrze nagrzewać. Przy montażu grzejnika z dużą liczbą sekcji, aby uniknąć problemu słabego nagrzewania się ostatnich sekcji, konieczne jest zastosowanie przedłużki przepływu wody.
Przyłącze dolne umożliwia podłączenie rury wlotowej do dolnego kształtki znajdującej się na jednym końcu grzejnika oraz wylotowej do dolnego kształtki znajdującej się na przeciwległym końcu.
Są grzejniki, w których obie oprawy są umieszczone na dole i są pionowe. W takim przypadku zawsze wykonuj podłączenie dolne. Nie zaleca się jej wykonywania, ponieważ przenikanie ciepła zmniejsza się o 5-15%.
Metoda przekątna jest najbardziej opłacalnym rodzajem połączenia. Taka instalacja baterii grzewczej pozwala zminimalizować straty. Umożliwia połączenie rury wlotowej z kształtką umieszczoną u góry oraz podłączenie rury wylotowej do kształtki znajdującej się na dolnym obrysie drugiego końca.
Połączenie może być również:
- Spójny.
- Równoległy.
W pierwszym przypadku akumulatory są połączone w taki sposób, że rura wylotowa jednego z nich jest rurą wlotową drugiego. W efekcie powstaje układ zamknięty, a przy braku bypassu naprawa jednego z grzejników będzie wymagała wyłączenia całego układu. to rura łącząca rury wlotowe i wylotowe w pobliżu każdego grzejnika. Podczas dopływu wody do pracującego akumulatora bypass nie stwarza żadnych przeszkód. Jeśli konieczne jest wykonanie naprawy dowolnego grzejnika, samodzielnie zamykają zawory odcinające, a woda przepływa przez obejście.
Przeczytaj także: Obliczanie grzejników grzewczych
Połączenie równoległe polega na odwróceniu rur osobnych dla każdego urządzenia grzewczego od rury głównej.
Schemat połączeń
W jedno- i dwururowych systemach grzewczych można zastosować dowolny sposób podłączenia. 
W pierwszym typie baterie są instalowane tak, aby tworzyły jeden łańcuch, przez który woda przepływa od góry do dołu. Wykonanie takiego systemu grzewczego w prywatnym domu jest nieopłacalne, ponieważ pierwsze grzejniki będą się bardzo dobrze nagrzewać, a pozostałe źle. Wynika to z odbioru schłodzonego płynu chłodzącego do ostatnich urządzeń.
System dwururowy jest korzystniejszy, ponieważ gorąca woda pochodzi z jednego pionu, a schłodzony przepływa do drugiego. Takie okablowanie rur sieci grzewczej jest wykonywane we wszystkich domach prywatnych, ponieważ pozwala utrzymać stały z góry określony reżim termiczny i umożliwia kontrolowanie tego reżimu.
Zasady instalacji
Instalacja musi odbywać się zgodnie z następującymi zasadami:
- Pozycja grzejnika musi być zawsze pozioma bez zniekształceń.
- Górna krata i parapet powinny być oddzielone od siebie o 5-10 cm.Przestrzeń ta jest niezbędna do ruchu ogrzanego powietrza, a także utrzymania wysokiej wymiany ciepła.
- Dolny panel i podłogę powinny być oddalone o 8-12 cm.
- Odległość między tylną ścianą grzejnika a ścianą powinna wynosić 2-5 cm, norma ta powinna być zachowana nawet w przypadku zainstalowania za grzejnikiem odblaskowej izolacji termicznej.
- Dokręcanie zaworu siłą nie większą niż 12 kg. Ponieważ bardzo trudno jest określić odczucie takiego wysiłku, zaleca się użycie klucza dynamometrycznego. Umożliwi prawidłowe dokręcenie wszystkich zaworów bez ucisków i niedokręcenia.
Funkcje montażowe
Sekwencja jest prosta:
- Demontaż starego grzejnika.
- Ustalenie położenia elementów złącznych do nowej baterii i oznaczenie.
- Wsporniki mocujące.
- Przygotowanie i zadaszenie grzejnika.
- Montaż zaworów odcinających.
- Połączenie rurowe.
Demontaż starego grzejnika i mocowanie mocowania
Jeśli system grzewczy jest tworzony w nowym domu, natychmiast musisz zacząć oznaczać miejsca, w których zamocowane są wsporniki. Jeśli obudowa jest stara, będziesz musiał ją zdemontować.
Przeczytaj także: Element grzewczy do grzejników grzewczych
Jest to łatwe, gdy na rurze wlotowej i wylotowej znajduje się zawór odcinający (kulowy lub odcinający). Są zablokowane, a bateria odkręcona. Jeśli ich tam nie ma, musisz zablokować pion i spuścić wodę.
Zdarza się, że blokują i odprowadzają wodę z niewłaściwego pionu, który jest potrzebny. Wtedy przy cięciu rur (jeśli planujesz je wymienić) lub podczas odkręcania nakrętek możesz natknąć się na trudności. Pierwsza sytuacja może być niebezpieczna, ponieważ rurę przecina szlifierka podłączona do sieci. Kontakt wody z elektrycznością kończy się smutnymi konsekwencjami. Dlatego przed wycięciem w rurze wylotowej warto wykonać otwór za pomocą autogenu. 
Musisz zaopatrzyć się w pojemnik na wodę.
W przypadku montażu nowego grzejnika konieczna jest zmiana położenia odpowiednich rur. Powinny znajdować się naprzeciw konturów. Umieszczone są pod kątem. W tym przypadku rura wlotowa jest pochylona w kierunku grzejnika, a rura wylotowa odchylona od niego. Odległość między nimi przy grzejniku powinna być mniejsza niż w pobliżu pionu. Pozwala to na łatwe wchodzenie i wychodzenie powietrza z chłodnicy. Powietrze akumulatora będzie minimalne.
Wsporniki mocowane są zazwyczaj na śrubach osadzonych w kołkach. Dla nich wiercone są otwory w ścianie. Nawiasy to:
- Naścienny.
- Na wolnym powietrzu.
Większość naściennych nie ma możliwości zmiany wysokości. Są takie, które składają się z podstawy, ruchomej części i śruby. Obracając śrubę, możesz podnieść ruchomą część w górę lub w dół. Zakrzywiony koniec wspornika musi być umieszczony tak, aby przechodził między sekcjami akumulatorów (gdy są zainstalowane akumulatory sekcyjne). Grzejniki płytowe mają specjalne mocowania i to w nich powinny znaleźć się wsporniki.
Wsporniki podłogowe mogą być również stałe lub ruchome.
Wsporniki ścienne są ustawione tak, aby znajdowały się na tej samej linii poziomej. Poziomość jest sprawdzana za pomocą poziomu.
Przygotowanie grzejnika
Pod wieloma względami proces ten dotyczy grzejników segmentowych bimetalicznych i aluminiowych. Wykonane są w taki sposób, że dwie pionowe dziurki są prawoskrętne, a pozostałe dwie lewoskrętne.
Każdy system grzewczy jest dość złożonym „organizmem”, w którym każdy z „organów” pełni ściśle przypisaną rolę. A jednym z ważniejszych elementów są urządzenia do wymiany ciepła – to im powierza się ostateczne zadanie przekazania energii cieplnej lub do pomieszczeń domu. W tym charakterze mogą działać znane grzejniki, konwektory instalacji otwartej lub ukrytej, zyskujące popularność wodne systemy ogrzewania podłogowego - obwody rurowe ułożone zgodnie z określonymi zasadami.
Możesz być zainteresowany informacjami o tym, co to jest
W tym artykule skupimy się na grzejnikach grzewczych. Nie rozpraszajmy się ich różnorodnością, strukturą i specyfikacje: na naszym portalu na te tematy - dość wyczerpujących informacji. Teraz interesuje nas kolejny blok pytań: podłączanie grzejników, schematy elektryczne, instalowanie baterii. Prawidłowa instalacja wymienniki ciepła, racjonalne wykorzystanie osadzone w nich możliwości techniczne- To gwarancja sprawności całego systemu grzewczego. Nawet z najdroższego nowoczesnego grzejnika będzie niski zwrot, jeśli nie posłuchasz zaleceń dotyczących jego instalacji.
Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze schematów instalacji grzejników?
Jeśli spojrzeć na większość grzejników w uproszczeniu, to ich konstrukcja hydrauliczna jest dość prostym, zrozumiałym schematem. Są to dwa poziome kolektory, które są połączone pionowymi kanałami zworek, przez które przepływa płyn chłodzący. Cały ten system jest albo wykonany z metalu, który zapewnia niezbędną wysoką wymianę ciepła (uderzający przykład jest), albo „ubrany” w specjalną obudowę, której konstrukcja zakłada maksymalną powierzchnię kontaktu z powietrzem (na przykład grzejniki bimetaliczne).
1 - Górny kolektor;
2 - Kolektor dolny;
3 - Kanały pionowe w sekcjach grzejnika;
4 - Obudowa wymiennika ciepła (obudowa) grzejnika.
Oba kolektory, górny i dolny, mają wyloty po obu stronach (na schemacie odpowiednio górna para B1-B2 i dolna B3-B4). Oczywiste jest, że gdy grzejnik jest podłączony do rur obwodu grzewczego, tylko dwa z czterech wylotów są podłączone, a pozostałe dwa są stłumione. A teraz wydajność zainstalowanego akumulatora w dużej mierze zależy od schematu połączeń, to znaczy od względnego położenia rury doprowadzającej chłodziwo i wylotu do „powrotu”.
A przede wszystkim, planując montaż grzejników, właściciel musi dokładnie ustalić, jaki system grzewczy funkcjonuje lub będzie powstawał w jego domu lub mieszkaniu. Oznacza to, że musi jasno zrozumieć, skąd pochodzi chłodziwo i w jakim kierunku jest skierowany jego przepływ.
Jednorurowy system grzewczy
W budynkach wielopiętrowych najczęściej stosuje się system jednorurowy. W tym schemacie każdy grzejnik jest niejako włożony w „szczelinę” pojedynczej rury, przez którą dostarczany jest zarówno płyn chłodzący, jak i jego usuwanie na stronę „powrotu”.
Płyn chłodzący przepływa kolejno przez wszystkie grzejniki zamontowane w pionie, stopniowo marnując ciepło. Oczywiste jest, że w początkowej części pionu jego temperatura zawsze będzie wyższa - należy to również wziąć pod uwagę przy planowaniu instalacji grzejników.
Jest tu jeszcze jeden ważny punkt. Taki system jednorurowy apartamentowiec można zorganizować zgodnie z zasadą liry do karmienia górnego i dolnego.
- Po lewej stronie (poz. 1) pokazano górne zasilanie - płyn chłodzący jest przesyłany prostą rurą do górnego punktu pionu, a następnie kolejno przechodzi przez wszystkie grzejniki na podłogach. Oznacza to, że kierunek przepływu jest od góry do dołu.
- W celu uproszczenia systemu i zaoszczędzenia Kieszonkowe dzieci często organizowany jest inny schemat - z dolnym kanałem (poz. 2). W takim przypadku grzejniki są instalowane w tej samej serii na rurze wznoszącej się na piętro, a także na rurze opadającej. Oznacza to, że kierunek przepływu chłodziwa w tych „gałęziach” jednej pętli jest odwrócony. Oczywiście różnica temperatur w pierwszym i ostatnim grzejniku takiego obwodu będzie jeszcze bardziej zauważalna.
Ważne jest, aby poradzić sobie z tym problemem - na jakiej rurze takiego systemu jednorurowego montowany jest Twój grzejnik - optymalny schemat podłączenia zależy od kierunku przepływu.
Warunkiem instalacji grzejnika w pionie jednorurowym jest obejście
Nazwa „bypass”, która dla niektórych nie jest do końca jasna, odnosi się do zworki, która łączy rury łączące grzejnik z pionem w systemie jednorurowym. Co jest potrzebne, jakie zasady obowiązują podczas instalacji - przeczytaj w specjalnej publikacji naszego portalu.
System jednorurowy jest również szeroko stosowany w prywatnych domach parterowych, choćby ze względu na oszczędność materiałów do jego instalacji. W takim przypadku właścicielowi łatwiej jest ustalić kierunek przepływu chłodziwa, czyli z której strony będzie dostarczany do chłodnicy, a z której strony wyjdzie.
Zalety i wady jednorurowego systemu grzewczego
Przyciągając prostotą swojego urządzenia, taki system jest nadal nieco niepokojący ze względu na trudność w zapewnieniu równomiernego włączenia ogrzewania różne grzejniki okablowanie domu. Co ważne, aby wiedzieć, jak zamontować go własnymi rękami - przeczytaj w osobnej publikacji naszego portalu.
System dwururowy
Już na podstawie nazwy staje się jasne, że każdy z grzejników w takim schemacie „opiera się” na dwóch rurach - osobno dla zasilania i powrotu.
Jeśli spojrzysz na schemat okablowania dwururowego w wielopiętrowym budynku, od razu zobaczysz różnice.
Oczywiste jest, że minimalizuje się zależność temperatury ogrzewania od lokalizacji grzejnika w systemie grzewczym. Kierunek przepływu jest określony tylko przez względne położenie rur odgałęzionych w pionach. Jedyną rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, który konkretny pion działa jako źródło, a który jest „powrotem” - ale z reguły można to łatwo określić nawet na podstawie temperatury rury.
Niektórych mieszkańców mieszkań może wprowadzić w błąd obecność dwóch pionów, w których system nie przestanie być jednorurowy. Spójrz na poniższą ilustrację:
Po lewej stronie, chociaż wydaje się, że są dwa piony, pokazano system jednorurowy. Tylko jedna rura to górny dopływ chłodziwa. Ale po prawej - typowy przypadek dwóch różnych pionów - zasilania i powrotu.
Zależność wydajności grzejnika od schematu jego wprowadzenia do układu
Dlaczego to wszystko zostało powiedziane. co znajduje się w poprzednich częściach artykułu? Ale faktem jest, że przenoszenie ciepła przez grzejnik bardzo poważnie zależy od względnego położenia rur zasilających i powrotnych.
| Schemat wkładania grzejnika do obwodu | Kierunek przepływu chłodziwa |
|---|---|
| Ukośne podłączenie grzejnika po obu stronach, górny wlot | |
 |  |
| Taki schemat jest uważany za najbardziej skuteczny. Zasadniczo to ona jest traktowana jako podstawa do obliczenia wymiany ciepła określonego modelu grzejnika, to znaczy moc baterii dla takiego połączenia jest traktowana jako jednostka. Chłodziwo, nie napotykając żadnego oporu, w całości przechodzi przez górny kolektor, przez wszystkie kanały pionowe, zapewniając maksymalny transfer ciepła. Cały grzejnik nagrzewa się równomiernie na całej swojej powierzchni. | |
 |  |
| Taki schemat jest jednym z najczęstszych w systemach ogrzewania budynków wielopiętrowych, jako najbardziej zwarty w pionach pionowych. Stosuje się go na pionach z górnym zapasem chłodziwa, a także na powrocie, malejąco - z dolnym zapasem. Jest dość skuteczny w przypadku małych grzejników. Jeśli jednak liczba sekcji jest duża, ogrzewanie może być nierównomierne. Energia kinetyczna przepływu staje się niewystarczająca do rozprzestrzenienia się chłodziwa do samego końca górnego kolektora zasilającego - ciecz ma tendencję do przechodzenia po ścieżce najmniejszego oporu, czyli przez pionowe kanały najbliżej wlotu. Tak więc w części baterii najbardziej oddalonej od wejścia nie wyklucza się stref stagnacji, które będą znacznie zimniejsze niż przeciwne. Przy obliczaniu systemu zwykle przyjmuje się, że nawet przy optymalnej długości akumulatora jego całkowita sprawność wymiany ciepła zmniejsza się o 3–5%. Cóż, przy długich grzejnikach taki schemat staje się nieefektywny lub będzie wymagał pewnej optymalizacji (o tym poniżej) / | |
| Jednokierunkowe podłączenie grzejnika z górnym wlotem | |
 |  |
| Schemat podobny do poprzedniego, w dużej mierze powtarzający, a nawet wzmacniający jego nieodłączne wady. Stosuje się go w tych samych pionach systemów jednorurowych, ale tylko w schematach z dolnym zasilaniem - na rurze wznoszącej, dzięki czemu chłodziwo jest dostarczane od dołu. Straty w całkowitym przenoszeniu ciepła przy takim połączeniu mogą być jeszcze większe - do 20 ÷ 22%. Wynika to z faktu, że różnica gęstości przyczyni się również do zamknięcia ruchu płynu chłodzącego przez przyległe pionowe kanaliki - gorący płyn ma tendencję do góry, przez co trudniej jest przedostać się do odległej krawędzi dolnego kolektora zasilającego chłodnicę . Czasami jest to jedyna opcja połączenia. Straty są w pewnym stopniu kompensowane przez fakt, że w rurze wznoszącej ogólny poziom temperatury chłodziwa jest zawsze wyższy. Obwód można zoptymalizować, instalując specjalne urządzenia. | |
| Połączenie dwustronne z dolnym połączeniem obu połączeń | |
 |  |
| Schemat dolnego lub jak to często nazywa się „siodła” jest niezwykle popularny w autonomicznych systemach domów prywatnych ze względu na szerokie możliwości ukrycia rur obiegu grzewczego pod ozdobną powierzchnią podłogi lub uczynienia ich niewidocznymi jak to możliwe. Jednak pod względem wymiany ciepła taki schemat jest daleki od optymalnego, a możliwe straty wydajności szacowane są na 10–15%. Najbardziej dostępną ścieżką dla chłodziwa w tym przypadku jest dolny kolektor, a rozprowadzenie wzdłuż kanałów pionowych jest w dużej mierze spowodowane różnicą gęstości. Dzięki temu górna część baterii grzewczej może się nagrzewać znacznie słabiej niż dolna. Istnieją pewne metody i środki minimalizujące tę wadę. | |
| Ukośne podłączenie grzejnika po obu stronach, dolny wlot | |
 |  |
| Pomimo pozornego podobieństwa do pierwszego, najbardziej optymalnego schematu, różnica między nimi jest bardzo duża. Straty wydajności przy takim połączeniu sięgają nawet 20%. Wyjaśniono to po prostu. Płyn chłodzący nie ma bodźców do swobodnego wnikania w dalszą część dolnego kolektora zasilającego chłodnicę - ze względu na różnicę w gęstości wybiera pionowe kanały najbliżej wlotu akumulatora. W efekcie przy wystarczająco równomiernie ogrzanym blacie, w dolnym rogu naprzeciw wejścia, często dochodzi do stagnacji, to znaczy temperatura powierzchni baterii w tym obszarze będzie niższa. Taki schemat jest w praktyce stosowany niezwykle rzadko – trudno nawet wyobrazić sobie sytuację, w której bezwzględnie trzeba się do niego odwołać, odrzucając inne, bardziej optymalne rozwiązania. | |
W tabeli celowo nie wspomina się o dolnym jednostronnym połączeniu akumulatorów. U niego - pytanie jest niejednoznaczne, gdyż w wielu grzejnikach sugerujących możliwość takiego podłączenia dostarczane są specjalne przejściówki, które w zasadzie zamieniają dolne podłączenie w jedną z omówionych w tabeli opcji. Dodatkowo nawet do zwykłych grzejników można dokupić dodatkowe wyposażenie, w którym dolny jednostronny eyeliner zostanie zmodyfikowany strukturalnie na inny, więcej najlepsza opcja.
Muszę powiedzieć, że istnieją również bardziej „egzotyczne” schematy połączeń, na przykład dla grzejników pionowych o dużej wysokości - niektóre modele z tej serii wymagają połączenia dwukierunkowego z obydwoma połączeniami od góry. Ale sama konstrukcja takich baterii jest przemyślana w taki sposób, aby przenoszenie ciepła z nich było maksymalne.
Zależność sprawności wymiany ciepła grzejnika od miejsca jego zamontowania w pomieszczeniu
Oprócz schematu łączenia grzejników z rurami obwodu grzewczego, miejsce ich instalacji również poważnie wpływa na wydajność tych urządzeń wymiany ciepła.
Przede wszystkim musisz przestrzegać pewne zasady umieszczenie grzejnika na ścianie w stosunku do sąsiednich konstrukcji i elementów wnętrza pomieszczenia.
Najbardziej typowa lokalizacja grzejnika znajduje się pod otworem okiennym. Oprócz ogólnego przenoszenia ciepła, wznoszący się przepływ konwekcyjny tworzy rodzaj „ kurtyna termiczna”, uniemożliwiając swobodne przenikanie chłodniejszego powietrza z okien.
- Grzejnik w tym miejscu wykaże maksymalną wydajność, jeśli jego całkowita długość będzie wynosić około 75% szerokości otworu okiennego. W takim przypadku należy spróbować zainstalować baterię dokładnie pośrodku okna, z minimalnym odchyleniem nieprzekraczającym 20 mm w jednym lub drugim kierunku.
- Odległość od dolnej płaszczyzny parapetu (lub innej przeszkody znajdującej się na górze - półki, poziomej ściany wnęki itp.) powinna wynosić około 100 mm. W każdym razie nie powinna być mniejsza niż 75% głębokości samego grzejnika. W przeciwnym razie powstaje bariera nie do pokonania dla prądów konwekcyjnych, a wydajność baterii gwałtownie spada.
- Wysokość dolnej krawędzi grzejnika nad powierzchnią podłogi również powinna wynosić około 100÷120 mm. Przy prześwicie mniejszym niż 100 mm, po pierwsze, sztucznie stwarzane są znaczne trudności przy regularnym czyszczeniu pod baterią (a jest to tradycyjne miejsce gromadzenia się kurzu niesionego przez konwekcyjne prądy powietrza). Po drugie, sama konwekcja będzie trudna. Jednocześnie „podciąganie” grzejnika zbyt wysoko, z odstępem od powierzchni podłogi 150 mm lub większym, jest również całkowicie bezużyteczne, ponieważ prowadzi do nierównomiernego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniu: może pozostać wyraźna zimna warstwa w obszarze graniczącym z powietrzem powierzchni podłogi.
- Wreszcie grzejnik musi znajdować się co najmniej 20 mm od ściany za pomocą wsporników. Zmniejszenie tej szczeliny jest naruszeniem normalnej konwekcji powietrza, a ponadto na ścianie mogą wkrótce pojawić się wyraźnie widoczne ślady kurzu.
Są to orientacyjne wskaźniki, których należy przestrzegać. Jednak dla niektórych grzejników istnieją również zalecenia opracowane przez producenta dotyczące liniowych parametrów instalacji - są one wskazane w instrukcjach obsługi.
Chyba nie trzeba tłumaczyć, że grzejnik umieszczony na ścianie będzie przepuszczał dużo więcej ciepła niż ten, który jest całkowicie lub częściowo przykryty niektórymi elementami wnętrza. Nawet zbyt szeroki parapet może obniżyć efektywność ogrzewania o kilka procent. A jeśli weźmiesz pod uwagę, że wielu właścicieli nie może obejść się bez grubych zasłon w oknach lub w trosce o wystrój wnętrz starają się nieestetycznie lub oczy zasłaniać kaloryfery za pomocą ozdobnych ekranów fasadowych lub nawet całkowicie zamkniętych obudów, wtedy obliczona moc baterii może nie wystarczyć do pełnego ogrzania pomieszczenia.
Straty przenikania ciepła w zależności od montażu grzejnika na ścianach przedstawia poniższa tabela.
| Ilustracja | Wpływ pokazanego położenia na wymianę ciepła przez grzejnik |
|---|---|
 | Grzejnik znajduje się na ścianie całkowicie otwartej lub jest zainstalowany pod parapetem, który pokrywa nie więcej niż 75% głębokości baterii. W takim przypadku obie główne drogi wymiany ciepła - zarówno konwekcyjne, jak i termiczne - są całkowicie zachowane. Wydajność można traktować jako jednostkę. |
 | Parapet lub półka całkowicie zakrywa grzejnik od góry. W przypadku promieniowania podczerwonego nie ma to znaczenia, ale przepływ konwekcyjny już napotyka na poważną przeszkodę. Straty można oszacować na 3 ÷ 5% całkowitej mocy cieplnej akumulatora. |
 | W tym przypadku nie parapet lub półka na górze, ale górna ściana wnęki ściennej. Na pierwszy rzut oka wszystko jest takie samo, ale straty są już nieco większe - do 7 ÷ 8%, ponieważ część energii zostanie zmarnowana na ogrzewanie bardzo energochłonnego materiału ściany. |
 | Grzejnik od frontu osłonięty dekoracyjną osłoną, ale prześwit na konwekcję powietrza jest wystarczający. Strata tkwi właśnie w termicznym promieniowaniu podczerwonym, które szczególnie wpływa na wydajność baterii żeliwnych i bimetalicznych. Straty przenikania ciepła przy takiej instalacji sięgają 10÷12%. |
 | Grzejnik jest całkowicie zakryty ozdobną obudową ze wszystkich stron. Oczywiste jest, że w takiej obudowie znajdują się kraty lub szczelinowe otwory do cyrkulacji powietrza, ale zarówno konwekcja, jak i bezpośrednie promieniowanie cieplne są znacznie zmniejszone. Straty mogą sięgać nawet 20 - 25% obliczonej mocy baterii. |
Jest więc oczywiste, że właściciele mają swobodę zmiany niektórych niuansów instalacji grzejników w kierunku zwiększenia wydajności wymiany ciepła. Czasami jednak przestrzeń jest tak ograniczona, że trzeba pogodzić się z istniejącymi warunkami dotyczącymi zarówno usytuowania rur obiegu grzewczego, jak i wolnej powierzchni na powierzchni ścian. Inna opcja – chęć ukrycia baterii przed oczami przeważa nad zdrowym rozsądkiem, a montaż ekranów czy ozdobnych obudów to już sprawa przesądzona. Oznacza to, że w każdym przypadku konieczne będzie dostosowanie całkowitej mocy grzejników, aby zapewnić osiągnięcie wymaganego poziomu ogrzewania w pomieszczeniu. Poprawne dokonanie odpowiednich korekt pomoże poniższemu kalkulatorowi.
Instalacja grzejnika jest daleka od proste zadanie, ponieważ każdy błąd popełniony podczas procesu instalacji może spowodować poważne konsekwencje. Ale w razie potrzeby instalację lub naprawę systemu grzewczego można wykonać własnymi rękami. Aby odnieść sukces, potrzebujesz: studiowania teorii, dostępności narzędzi, starannego przestrzegania zaleceń.
Najpierw musisz zdecydować o wyborze modelu grzejnika, który będzie odpowiedni do instalacji w konkretnym przypadku. Aby to zrobić, musisz zapoznać się z parametrami technicznymi proponowanych typów grzejników i porównać je ze swoimi potrzebami i możliwościami.
Ważne zasady montaż grzejników grzewczych:
- rodzaj materiału;
- odporność na zużycie;
- odporność na korozję;
- średnica rury, przez którą krąży woda;
- Cena.
Po wybraniu modelu grzejnika konieczne jest określenie miejsca, w którym zostaną zainstalowane grzejniki. Czynność tę należy przeprowadzić zgodnie z Główne zasady instalacja baterii „najlepszą opcją jest przestrzeń pod oknem”.
Jednocześnie długość urządzenia grzewczego powinna wynosić 50-75% „zgodnie z SNiP” szerokości okna, pod którym jest zamontowane. Przestrzeganie tej zasady zagwarantuje, że okno nad baterią nie będzie się „pocić”, a na ścianach nie pojawi się kondensacja.
Dodatkowo montaż promienników umożliwia umieszczenie urządzenia w miejscach o maksymalnej cyrkulacji powietrza, np. pod oknem lub przy drzwiach.
Jak prawidłowo zainstalować urządzenia grzewcze:
- montujemy wsporniki na ścianie pod oknem, po wcześniejszym ustaleniu położenia elementów złącznych „akumulator musi być zainstalowany ściśle pośrodku bloku okiennego”;
- dolny panel grzejnika powinien znajdować się co najmniej 10-14 cm nad podłogą. Ten optymalna odległość do czyszczenia i eliminowania możliwości gromadzenia się zimnego powietrza;
- dolny panel baterii powinien pozostawać w tyle za ścianą o 3-5 cm, w przeciwnym razie rozkład ciepła nie będzie prawidłowy, a wymiana ciepła energii wewnętrznej urządzenia zostanie zakłócona;
- jeśli na powierzchni ściany zamocujesz ekran odbijający ciepło zawierający warstwę folii, wówczas dopuszcza się zmniejszenie szczeliny między grzejnikiem a ścianą w granicach 2,5 cm, dzięki czemu ciepłe powietrze będzie odpychane od ściany, a to Środek zwiększy moc wymiany ciepła, pozwalając na zaoszczędzenie ciepła w pomieszczeniu o 10 -15%.
- od górnej kratki grzewczej do parapetu powinna wynosić 5-10 cm (wg SNiP). Taki układ zapewnia normalną konwekcję i wspomaga odprowadzanie ciepła.
Jeśli chodzi o montaż grzejników własnymi rękami w prywatnym domu, to najbardziej odpowiednie opcje staną się: grzejniki aluminiowe lub baterie bimetaliczne.
Grzejniki aluminiowe:
- posiadać nowoczesny design;
- mają wysoką moc cieplną;
- łatwe do zainstalowania;
- mają możliwość pracy pod ciśnieniem od 10 do 25 atm, w maksymalnej temperaturze do +110 stopni;
- moc jednej sekcji urządzenia wynosi około 200 watów.
Grzejniki bimetaliczne mają te same zalety co aluminium, ale dodatkowo:
- mają zwiększoną odporność na uderzenia;
- eksploatowany pod ciśnieniem 35 atm;
- ich maksymalna temperatura wynosi około +120 stopni.
Technologia instalacji systemów grzewczych
Zanim montaż grzejników zacznie nabierać rozpędu, należy przygotować specjalne narzędzia, a są to: wiertarka udarowa i śrubokręt ze zwycięskimi wiertłami, poziomnica i taśma miernicza, szczypce i klucz, ołówek i linijka.
- opracowywany jest schemat opasywania, który pożądane jest powierzenie specjalistom. Sporządza również listę materiałów potrzebnych do zainstalowania grzejnika własnymi rękami;
- przed rozpoczęciem montażu grzejników konieczne jest wykonanie prac związanych z przygotowaniem ściany. Aby to zrobić, wyrównuje się go tynkiem i szpachluje;
- wykonuje się oznaczenie miejsca mocowań, dziurkuje się otwory i instaluje kołki;
- odbywa się montaż komponentów na akumulatorze, a mianowicie: są one: wyposażone w odpowietrznik „automatyczny lub ręczny”, który jest wkręcany w specjalnie wykonany adapter i instalowany w wolnym górnym kolektorze;
- wolne wyloty są zamknięte korkami lub korkami chłodnicy;
- Na wlocie i wylocie zainstalowane są dwa regulowane zawory odcinające. W przypadku konieczności usunięcia grzejnika, dzięki tym elementom blokującym urządzenie można usunąć bez wyłączania całego systemu „przy okablowaniu pionowym wymagane jest obejście”;
- aby zmienić intensywność przepływu ciepła, można umieścić zawory regulacyjne w postaci termostatów.
- mocowanie ściennego urządzenia grzewczego odbywa się na wspornikach. Grzejnik podłogowy znajduje się na specjalnym stojaku;
- zawieszenie grzejnika na ścianie sterowane jest z poziomu budynku;
- aby podłączyć akumulator, wyjmuje się z niego wtyczki. Jeśli schemat połączeń jest jednorurowy, należy podłączyć obejście. W schemacie dwururowym urządzenie jest połączone z rurą za pomocą ściągaczki i zaworu;
- podczas wykonywania próby ciśnieniowej pożądane jest, aby hydraulik był wyposażony w specjalny sprzęt.
Metody połączenia
Przed rozpoczęciem prac nad montażem nagrzewnicy należy przede wszystkim określić rodzaj okablowania systemu „jednorurowego lub dwururowego”.
Zasada systemu jednorurowego stała się bardziej rozpowszechniona w mieszkaniach domów o kilku piętrach. Przy takiej organizacji gorąca woda przepływa rurami z górnych pięter na dolne.
Istotną wadą tego okablowania jest to, że kontrola temperatury jest niemożliwa bez instalacji dodatkowych urządzeń.
Zrób to sam montaż grzejników w prywatnym domu najczęściej wykonuje się za pomocą dwururowego systemu grzewczego. W takim przypadku cyrkulacja wody odbywa się przez dwie rury, tj. gorące przepływa przez jedną, a schłodzone przepływa przez drugą. Przy takim okablowaniu, w przeciwieństwie do wersji jednorurowej, temperatura systemu grzewczego jest zawsze stabilna i można ją również regulować.
Opcje połączenia
Według SNiP schemat podłączenia akumulatora można przeprowadzić w następujący sposób:
- Boczny. To najpopularniejsza metoda. Umożliwia podłączenie rur wlotowych i wylotowych po tej samej stronie urządzenia.
- niżej. Ten schemat wygląda bardziej schludnie. Rury wlotowe i wylotowe są umieszczone na dole, gdzie są połączone z rurą centralną. Jednak ta metoda instalacji ma swoje wady: zmniejsza się przenikanie ciepła o 5-15% w porównaniu ze schematem bocznym. Ponadto w przypadku pęknięcia rury może nastąpić wyciek.
- Przekątna. Woda wpływa górną rurą z jednej strony i wypływa dolną rurą po przeciwnej stronie. Opcja przekątna jest dobrze akceptowalna dla prywatnego domu, który jest wyposażony autonomiczne ogrzewanie i gdzie płyn chłodzący krąży wolniej. Znacząca wada: obwód nie jest przeznaczony do usuwania urządzenia bez całkowitego wyłączenia całego systemu grzewczego. Jeśli urządzenie składa się z 12 sekcji lub więcej, zaleca się ich schemat połączeń ukośnych, ponieważ w systemach z połączeniem bocznym chłodziwo nie może utrzymać temperatury po przejściu przez urządzenie wielosekcyjne.
Montaż grzejników bimetalicznych należy rozpocząć od obliczenia liczby wymaganych odcinków. Na przykład do ogrzania 1 m2 pomieszczenia o wysokości nie większej niż 3 m wymagana jest moc cieplna 100 watów. Aby obliczyć liczbę sekcji potrzebnych do ogrzania pomieszczenia, możesz skorzystać ze wzoru:
Q=S*100*k/P;
S- powierzchnia pomieszczenia, w którym chcesz zainstalować grzejnik; k- współczynnik korygujący w zależności od wysokości stropu; P- moc jednej sekcji.
Jeśli wysokość sufitu nie pasuje do parametry standardowe, w tym przypadku stosowane są specjalne współczynniki:
- na wysokości 3 m stosuje się współczynnik 1,05;
- jeśli wysokość wynosi 3,5 m, to 1,1;
- przy pomieszczeniu o wysokości 4 m współczynnik wynosi -1,15;
- przy wysokości pomieszczenia 4,5 m - współczynnik 1,2.
Przykład:
h = 2,7 m - "wysokość stropu"
P = 0,138 kW
Liczba sekcji?
Rozwiązanie: Q = 20 x 100 / 0,138 = 14,49
Odpowiedź: Wymagane jest 14 sekcji.
V ten przykład współczynnik jest równy jeden, ponieważ wysokość pomieszczenia jest mniejsza niż 3 m.
Instalacja lub instalacja bimetalicznych grzejników polega na użyciu poziomu.
Takie środki są konieczne, aby zapewnić, że bateria jest zamontowana tak równomiernie, jak to możliwe, bez zniekształceń. Ponadto ważne jest, aby urządzenie było zamontowane ściśle poziomo lub z niewielkim odchyleniem w kierunku rury, co pozwoli na koniec sezonu grzewczego spuścić wodę bez pozostałości. Zainstalowane wsporniki należy sprawdzić pod kątem wytrzymałości, a następnie zawiesić grzejnik.
Lekkie baterie zawieszone są na dwóch hakach. Jeśli urządzenie nie ma bardzo dużej długości, wsporniki można zainstalować między skrajnymi sekcjami po obu stronach. Trzeci uchwyt jest ustalany na środku grzejnika od dołu. W przypadku nieparzystej liczby sekcji, trzeci hak jest instalowany po prawej lub lewej stronie najbliższej sekcji. Po zamontowaniu wsporników należy je w miarę możliwości zakryć zaprawą.
Przed rozpoczęciem montażu haków w zamierzonych obszarach wierci się otwory, w których ustala się kołki. Następnie za pomocą wkrętów samogwintujących 6 x 35 mm „możliwe są opcje” przymocuj wsporniki. W przypadku grzejników płytowych zestaw posiada własne mocowania. Ich ilość zależy od długości grzałki.
Specyfika instalowania baterii w mieszkaniu
Przed przystąpieniem do montażu nowych urządzeń grzewczych w mieszkaniu, w bezbłędnie musisz uzyskać pozwolenie od firmy obsługującej ten dom. Ponieważ scentralizowany system ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej jest wspólną własnością domową, wszelkie nieuprawnione ingerencje związane z dystrybucją ogrzewania wymagają zgody, w przeciwnym razie taka arbitralność grozi karą w postaci grzywny administracyjnej.
