Izolacja ścian piankowym tworzywem sztucznym pomoże nie tylko zmniejszyć straty ciepła, ale także przygotuje ściany do dekoracyjnego wykończenia. Całkiem możliwe jest zaizolowanie ścian styropianem własnymi rękami, najważniejsze jest przestrzeganie technologii.
Izolacja piankowa wykonana jest z pozaściany. W tym przypadku stosuje się płyty z tworzywa piankowego lub styropian - to ten sam plastik piankowy, wykonany według więcej nowoczesne technologie. Zaletami tej metody jest niska przewodność cieplna warstwy izolacyjnej, łatwość wykonania, odporność materiału na wilgoć oraz dobre właściwości dźwiękochłonne.
Aby wykonać warstwę izolacyjną, będziesz potrzebować:
- Płyty styropianowe (styropian) w ilości równej powierzchni ścian zewnętrznych minus okna. Grubość płyt jest określana obliczenia termotechniczne w każdym razie powinien być taki, aby punkt rosy został przesunięty na zewnętrzną warstwę izolacyjną. Jeśli grubość okazała się niestandardowa, pianka jest mocowana do ścian w dwóch warstwach, a druga warstwa jest przyklejana dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju na pierwszej warstwie.
- Płyty mineralne. Umieszcza się je w celach przeciwpożarowych wokół wszystkich okien, drzwi, a także między kondygnacjami o dużej wysokości budynku. Grubość płyt musi odpowiadać grubości pianki. Płyty należy dobierać z wysokim wskaźnikiem gęstości. Ich ilość zależy od ilości okien.
- Siatka wzmacniająca do prac zewnętrznych.
- Podkład do ścian. Zużycie podkładu uzależnione jest od materiału ścian – materiały porowate należy pokryć w dwóch warstwach.
- Klej do prac zewnętrznych do mocowania pianki i siatki zbrojącej. Sprzedawane jako sucha mieszanka.
- Narożnik metalowy perforowany: do wykonania listwy startowej - szerokość równej warstwie izolacyjnej, a także mniejsza szerokość do wzmocnienia naroży.
- Narzędzie: perforator z wiertłem Ø10 mm, długość wiertła równa grubości izolacji plus 7-8 cm; mikser budowlany; poziom; nóż biurowy.
Technologia ocieplenia ścian styropianem
Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować czas, aby nie pozostawić na ścianach warstwy utrwalonego tworzywa piankowego niepokrytego tynkiem na dłużej niż 5-7 dni. Światło słoneczne bardzo szybko niszczy styropian - żółknie, warstwy wierzchnie zaczynają się niszczeć, izolacja traci część swoich właściwości termoizolacyjnych.
- Przygotowanie ściany. Ściany są czyszczone szczotką z kurzu i brudu, w razie potrzeby naprawy i poziomowania. Różnice ścian nie powinny przekraczać 2 cm na długości arkusza pianki. Jeśli ściany są pokryte farbą lub tynkiem, wszystkie słabo zamocowane obszary są odklejane.
- Przygotuj podkład. Jeśli podkład sprzedawany jest w postaci koncentratu, należy go rozcieńczyć zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
- Nakładać podkład na ściany za pomocą pędzla lub wałka. Czasami podkład musi być nakładany w kilku warstwach. Jakość wyschniętego podkładu możesz sprawdzić w następujący sposób: przesuń dłonią po ścianie, przy czym na dłoni nie powinno być znaczących śladów piasku, kurzu budowlanego ani pozostałości barwników.
- Ustaw drążek startowy w piwnicy budynku za pomocą poziomu. Listwa startowa jest niezbędna do utrzymania warstwy izolacyjnej podczas schnięcia kleju. Jeśli wysokość budynku jest niewielka, można się bez tego obejść, a pierwsze arkusze pianki od spodu należy przymocować, aż klej całkowicie wyschnie.
- Deska jest mocowana na całym obwodzie budynku za pomocą kołków, co najmniej trzech kołków na metr długości.
- Rozcieńczyć klej zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, w tym celu wlej suchą mieszankę do wcześniej przygotowanej czystej zimnej wody. Wielkość pojemnika musi być wystarczająca do mieszania.
- Klej wymieszać mikserem budowlanym, pozostawić do dojrzewania na 5 minut i ponownie wymieszać. Następnie klej jest gotowy do użycia.
- Nałożyć klej na płyty styropianowe za pomocą szpachelki. Możliwe jest równomierne rozprowadzenie kleju na płycie tylko w przypadku równych ścian.
- W przypadku muru ceglanego lub blokowego, który charakteryzuje się nieregularnościami, nakłada się go paskiem na obwodzie płyty i kilkoma plamami pośrodku.
- Płytę umieszcza się na belce startowej i mocno dociska do ściany, upewniając się, że nie ma zniekształceń.
- Sprawdź wypoziomowanie płyty we wszystkich trzech kierunkach. W razie potrzeby wyrównaj lekkimi uderzeniami w płytę, ręką lub młotkiem przez drewniany klocek.
- Ułóż deski w poziomym rzędzie. Następny rząd jest umieszczony we wzór szachownicy, tworząc opatrunek, jak przy układaniu ceglanych ścian.
- W trakcie układania pianki, jeśli to konieczne, przyciąć nożem na wymiar. Należy uważać, aby nie pozostawić dużych luk.
- Wokół otworów okiennych i drzwiowych należy ułożyć 20-centymetrową warstwę niepalnej izolacji. Można stosować maty bazaltowe lub płyty mineralne, gęstość płyt musi być taka, aby wytrzymały tynk i warstwę nawierzchniową bez deformacji. Jeśli budynek jest wysoki, co 2-3 piętra układana jest również warstwa niepalnej izolacji.
- Płyty mineralne mocuje się podobnie jak tworzywo piankowe na kleju, nakładając go na całą powierzchnię.
- Po naklejce, jeśli to konieczne, można pokryć klejem wszystkie pęknięcia między izolacją a blokiem okiennym, a także połączenia izolacji i pianki.
- Klej wysycha w ciągu 1-2 dni. Następnie musisz naprawić izolację. Aby to zrobić, użyj dziurkacza i pary gwoździ. W jednym talerzu powinno znajdować się co najmniej 4-5 kołków. Aby zmniejszyć liczbę otworów, dozwolone jest wiercenie otworów w połączeniach płyt, w ten sposób dociskając dwie lub trzy sąsiednie płyty.
- Otwory w płytach wierci się tak, aby kołek wchodził w ścianę na 5-6 cm, długość wiertła liczona jest odpowiednio jako szerokość izolacji plus 7-8 cm.
- Do mocowania pianki stosuje się specjalne plastikowe kołki-grzyby z szeroką nasadką. Nie tworzą zimnych mostków, bezpiecznie mocują piec i nie wystają ponad jego powierzchnię. Wbija się je młotkiem, po czym wykańcza gwoździem.
- Wszystkie narożniki wzmocnione są narożnikiem perforowanym, do którego przykleja się klej do izolacji.
- Styropianu nie należy pozostawiać na słońcu dłużej niż kilka dni, dlatego po zamocowaniu płyt przystępują do końcowa praca. Szczeliny między płytami izolacyjnymi należy spienić. Aby przymocować siatkę zbrojącą, na powierzchnię ściany nakłada się warstwę kleju, obszar miejsca dobiera się w taki sposób, aby mieć czas na umieszczenie i wyrównanie siatki zbrojącej przed zestaleniem się kleju . Siatkę wzmacniającą należy zabrać do prac zewnętrznych, ponieważ siatka do prace wewnętrzne pod wpływem klejów na bazie cementu z czasem ulega rozkładowi.
- Przyłożyć siatkę zbrojącą do ściany, pozostawiając 5 cm wzdłuż krawędzi siatki, aby powstała zakładka. Wygodniej jest zapiąć kratkę od góry do dołu, powoli rozwijając rolkę.
- Siatkę mocno dociska się do ściany, a wystający ponad jej powierzchnię klej wygładza się szeroką szpachelką. W razie potrzeby możesz dodać więcej kleju. Siatka nie powinna wystawać ponad powierzchnię kleju, należy jednak nakreślić jej kontury. Kolejny odcinek jest przetwarzany w ten sam sposób, nie zapominając o niezbędnym założeniu siatki o szerokości 5 cm.
- Po wyschnięciu kleju, po 2-3 dniach, powierzchnię ściany przetrzeć papierem ściernym, w razie potrzeby wyrównać i przystąpić do wykończenia.
Ostatni etap - wykończenie
Izolacja ścian piankowym tworzywem sztucznym, jeśli zostanie wykonana prawidłowo, może zaoszczędzić do 40% zasobów energii na ogrzewanie domu. Jednocześnie pianka nie ulega rozkładowi, jest odporna na grzyby, nie odkształca się pod wpływem zmian temperatury, co pozwala zachować przyzwoity dom wygląd zewnętrzny przez dekady.
Wysokiej jakości izolacja termiczna domu pomaga nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także zwiększyć komfort w domu. jest to możliwe zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, zwłaszcza jeśli środki na naprawy są ograniczone. Istnieje doskonały 100% sposób na zaizolowanie ścian od wewnątrz pianką z tworzywa sztucznego + instrukcja wideo, po przestudiowaniu której nie będzie trudno wykonać całą pracę samodzielnie.
Korzyści z pianki
Istnieje wiele materiałów termoizolacyjnych, ale polistyren jest stale poszukiwany od ponad roku ze względu na swoje właściwości:
Styropian ma również wady: jest uszkadzany przez myszy, palny, a podczas spalania wydziela gryzący dym. Aby zminimalizować wypalanie się warstwy termoizolacyjnej podczas pożaru, należy wybrać grzałkę o dużej zawartości uniepalniaczy i dużej gęstości, a także wykończenie zewnętrzne używaj wyłącznie materiałów niepalnych.
Warunki ocieplenia ścian od wewnątrz
Istnieją pewne warunki, kiedy można wykonać wewnętrzną izolację termiczną, a kiedy jest to niemożliwe. Przy niewłaściwej izolacji na ścianach pojawia się kondensat, pod warstwą izolacyjną rozwija się grzyb i następuje stopniowe niszczenie. Kondensacja wskazuje na położenie punktu rosy, a jej występowanie zależy od wilgotności i temperatury panującej w domu. Tabela pomoże określić punkt rosy:
Ponadto rolę odgrywają również inne czynniki: system wentylacji, jakość ogrzewania, tryb pracy mieszkania, grubość ścian nośnych, rejon zamieszkania.
Na tej podstawie izolację ścian wewnętrznych można wykonać w następujących warunkach:
- ludzie stale mieszkają w domu;
- system wentylacyjny w pełni spełnia ustalone standardy;
- ogrzewanie działa bezawaryjnie;
- dla wszystkich powierzchni planowana jest izolacja;
- ściany są zawsze suche.
We wszystkich innych przypadkach tylko .
Ceny materiałów termoizolacyjnych
Materiały termoizolacyjne
Proces, choć prosty, wymaga starannego przygotowania. Najpierw musisz obliczyć liczbę arkuszy piankowych, przygotować narzędzia i dodatkowe materiały. Standardowe rozmiary pościel:
- szerokość - 1 m i 0,5 m;
- długość - 1 i 2 m;
- grubość - 10, 20, 30, 40, 50 i 100 mm.
Do izolacji termicznej wewnętrznej najlepiej nadaje się pianka 1x0,5 mi 1x1 m o grubości 50 mm. Duże arkusze nadal będą musiały być cięte, a ich transport nie jest zbyt wygodny. Aby obliczyć wymaganą ilość materiału, powierzchnię pomieszczenia należy podzielić przez powierzchnię jednej płyty i dodać 10%, ponieważ podczas cięcia izolacji na pewno będą marnotrawstwo.
Dodatkowo będziesz potrzebować:
Krok 1. Czyszczenie ścian
Pianka jest przymocowana do czystej, suchej i płaska ściana dlatego stara powłoka jest najpierw demontowana. Tapety, tynki dekoracyjne, panele i inne wykończenia są całkowicie usuwane, ale farbę należy usuwać tylko w przypadku łuszczeń lub pęknięć. Jeśli ściana jest równa, absolutnie nienaruszona, warstwa farby jest bardzo trwała, można od razu rozpocząć ocieplenie.
Krok 2 Wyrównanie
Po zdemontowaniu powłoki ściany są dokładnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. Do uszczelniania głębokich rowków i pęknięć stosować zaprawa cementowa, mniejsze defekty można wyrównać. Pamiętaj, aby sprawdzić powierzchnię za pomocą poziomicy, aby upewnić się, że nie ma wybojów.
Po wyschnięciu leczone obszary przeciera się papierem ściernym, a następnie całą ścianę pokrywa się właściwościami przeciwgrzybiczymi. Jeśli materiał ściany jest zbyt porowaty, zaleca się nałożenie podkładu w dwóch warstwach.
Ceny różnych rodzajów podkładów
Elementarz
Krok 3. Montaż izolacji pod oknami i bateriami
Jako pierwsza izoluje obszary problemowe - okna, grzejniki, skosy drzwi.
Najpierw dokładnie mierzy się obszar do izolacji, a następnie pomiary przenosi się na piankę. Wytnij arkusz zgodnie z oznaczeniem i nałóż na ścianę. Po dopasowaniu wszystkich fragmentów możesz kontynuować instalację. Klej zgodnie z instrukcją rozcieńcza się wodą, dobrze miesza, pozostawia do namoczenia. Kompozycję kleju nakłada się na piankę zgodnie ze schematem:
Warstwa kleju powinna być równa i cienka. Następnie fragment izolacji nakłada się na odpowiednią część ściany, wyrównuje i mocno dociska rękami. Następnie przykleja się kolejny fragment, aż cały obszar zostanie pokryty pianką.
Krok 4. Izolacja ścian
Otwarte odcinki muru są znacznie łatwiejsze do ocieplenia. Zaczynają od dołu: arkusz pianki jest pokryty klejem, przyłożony do ściany i wypoziomowany, a następnie mocno dociśnięty na całej powierzchni.
Sąsiednie arkusze układa się tak, aby nie było szczelin w szwach. Spoiny pionowe muszą być przesunięte o połowę arkusza, czyli w szachownicę. Cały proces jest stale monitorowany przez poziom, w przeciwnym razie mogą powstać zniekształcenia lub nierówności w płaszczyźnie poziomej. Gdy cały obszar jest pokryty pianką, musisz zrobić sobie przerwę na 2-3 dni, aby klej był całkowicie suchy.
Krok 5. Uszczelnianie i mocowanie kołkami
Jeśli szczeliny pozostaną na połączeniach podczas mocowania arkuszy, będziesz potrzebować pianka poliuretanowa pieczęciowy. Nie stosować pianki z toluenem – niszczy strukturę izolacji. Szczeliny o szerokości 4 cm lub większej są najpierw wypełniane kawałkami pianki, a następnie wydmuchiwane pianką.
Po 3 godzinach nadmiar piany z obrobionych spoin jest ostrożnie odcinany. ostry nóż, a same szwy są pokryte klejem. Ponadto każdy arkusz jest wzmocniony kołkami grzybowymi oraz w 4-5 miejscach. Takie połączone mocowanie izolacji zapewni maksymalne dopasowanie i niezawodność podczas pracy.
Krok 6. Zbrojenie i tynk
Warstwa termoizolacyjna musi być zamknięta przed wpływami zewnętrznymi. Najłatwiej jest nałożyć tynk. Aby to zrobić, najpierw odcina się paski ze ściany wzmacniającej wzdłuż wysokości ściany z niewielkim marginesem; pierwszy pas nakłada się na ścianę, a zaprawę tynkarską nakłada się szpachelką wzdłuż górnej krawędzi tak, aby przytrzymywała siatkę.
Warstwa ma grubość do 5 mm. Następnie roztwór nakłada się szpachelką od góry do dołu i na całej szerokości paska. Po stronie, na której zostanie przymocowany sąsiedni pasek, należy pozostawić wystającą krawędź siatki o szerokości 2 cm w pionie.
Ważny punkt: wzmocnienie jest najpierw wykonywane na obwodzie drzwi i otwory okienne, za bateriami, na zboczach iw rogach, a dopiero potem na otwartych odcinkach muru. Wzdłuż krawędzi paska zachodzą na siebie o 1 cm; warstwa tynku powinna być równomiernie rozłożona na ścianach, całkowicie zakrywając siatkę.
Ceny popularnych rodzajów tynków
Gips
Krok 7. Wykończenie
Suchą powierzchnię traktuje się specjalną tarką lub papierem ściernym, okresowo zwilżając ściany wodą. Wygładzoną w ten sposób ścianę pokrywa się 1-2 warstwami szpachli wykończeniowej, następnie szlifuje, zagruntowuje i maluje.
Jeśli zamiast farby stosuje się tynk artystyczny, można pominąć proces szpachlowania i szlifowania. W związku z tym izolację ścian wewnątrz domu uważa się za kompletną.
Wideo - 100% sposób na izolację ścian od wewnątrz pianką + instrukcja wideo
Przygotuj sanie latem... To przysłowie doskonale odzwierciedla
o tym, że na docieplenie domu nigdy nie jest za późno, a raczej lepiej
wcześnie.
Jak wynika z recenzji, wśród rodzajów izolacji, jak
domy prywatne, daczy i domki letniskowe oraz budynki wielokondygnacyjne (mieszkaniowe),
wiodąca izolacja zewnętrzna. A wśród materiałów niekwestionowanym faworytem jest pianka.
Proponujemy zrozumieć, co jest przyczyną wysokiej skuteczności izolacji ścian pianką z zewnątrz.
Zalety izolacji zewnętrznej
- Po pierwsze i najważniejsze przesunięcie punktu rosy poza ścianę
(Zobacz zdjęcie). Dlaczego to jest dobre? Fakt, że dom zawsze będzie miał suchą ścianę zewnętrzną.
Problem z jego zamarzaniem zniknie sam. Ponadto wilgoć bez gromadzenia się
w murze, nie zniszczy go. Umożliwi to „starzenie się” konstrukcji nośnej o
zamówienie jest wolniejsze.
- Po drugie, ściana będzie akumulować ciepło. Więc później
wietrzenie mieszkania zimą szybko przywróci normalność
temperatura. W końcu ściany oddadzą część nagromadzonego ciepła z powrotem do pomieszczenia i
nie na ulicy.
- Po trzecie, pracę można wykonać w dowolnym momencie. Ich realizacja
nie obarczona długotrwałymi i kosztownymi naprawami wewnętrznymi i aranżacją
dodatkowa wentylacja.
Korzyści z pianki
- najniższa przewodność cieplna wśród znanych
nowoczesne grzejniki; - niska cena materiału;
- niski koszt pracy zaangażowanych specjalistów;
- umiejętność rozgrzania własnymi rękami;
- łatwość montażu pianki i wiele więcej.
Technologia izolacji ścian piankowym tworzywem sztucznym jest dość prosta. Ale
aby wydajnie wykonywać pracę, możesz znać tylko niektóre niuanse i funkcje.
Zastanów się krok po kroku, jak ocieplić ścianę od zewnątrz pianką,
i jakie pułapki można napotkać na każdym etapie.
Instrukcja izolacji ścian pianką z zewnątrz
Etap 1 - wybór materiału
Ogrzewanie zewnętrzna ściana pianka jest urządzeniem
konstrukcja wielowarstwowa. Takie ciasto daje dodatkowe ciepło
właściwości, w postaci wytrzymałości i estetyki. Pomaga również chronić materiał.
przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego.
Do izolacji zewnętrznej lepiej wybrać markę styropianu PSB-S-25.
Nuance: Ten wybór wynika z dwóch czynników - siły i
właściwości termoizolacyjne. Oczywiście lepszy będzie materiał o gęstości 15
trzymaj się ciepło. Ponieważ ma więcej powietrza. Ale styropian marki PSB-S-15
bardziej kruchy.
Wady tworzywa piankowego PSB-S-15
(przy zastosowaniu w izolacji zewnętrznej)
- bardzo się kruszy podczas pracy;
- trudne do równomiernego cięcia;
- prześcieradło jest prawie niemożliwe do pocierania tarką;
- tynk nie pasuje;
- otynkowana powierzchnia ściany jest łatwa do przebicia.
Grubość arkusza pianki zależy od:
- pożądany efekt;
- region (uwzględniana jest temperatura w zimnym miesiącu, siła
i kierunek wiatru) - materiał, z którego wykonana jest ściana.
Niuans: ocieplenie ceglana ściana pianka na zewnątrz
stawia jeszcze większe wymagania co do dokładności obliczania grubości blachy. Bo chudy
warstwa spowoduje, że punkt rosy nie przesunie się w kierunku pianki, ale
pozostań w ścianie. Wtedy wilgotność, która będzie się gromadzić w cegle wzrośnie
jego szybkość niszczenia. A jeśli warstwa pianki jest zbyt cienka, to zimą
wilgoć zamieni się w lód. W rezultacie na ścianie tworzą się bąbelki, a arkusz po prostu
zwymiotować.
Wskazówka: jeśli wymagana grubość blachy to 100 mm, lepiej kupić dwa
50 mm. i zamontuj je na zakładkę. Wyeliminuje to zimne mostki w niektórych miejscach
połączenie arkuszy.
Materiał do izolacji ścian zewnętrznych piankowym tworzywem sztucznym
- arkusze (płyty) z pianki;
- profil startowy;
- klej budowlany;
- kołki z szerokim kapeluszem (grzyby, parasole).
Wskazówka: jeśli używasz pianki o grubości 50 mm, to dla
podstawa betonowa, długość kołka musi wynosić co najmniej 90 mm, dla cegły -
nie mniej niż 120 mm. Kołek musi wchodzić w ścianę na co najmniej 50 mm.
- perforowany narożnik z siatką wzmacniającą;
- polimerowa siatka wzmacniająca;
- profil do stoków;
- gips;
- farba elewacyjna.
Etap 2 - przygotowanie powierzchni
Ściana jest sprawdzana pod kątem wad (pęknięcia, rozwarstwienia,
formacje biologiczne - mech, grzyb). Wystające części będą dalej
są osłonięte pianką, a te, które są słabo zamocowane, wysiadają. Jeśli ze ściany
stary tynk odchodzi (odkleja się), należy go również usunąć.
Czasami na ścianach pojawia się mech - trzeba go zeskrobać. Farba jest również usuwana, jeśli
jest jeden. I każda inna warstwa o zerowej przepuszczalności pary.
Jeśli w ścianie są głębokie pęknięcia, należy je naprawić. Do
trzeba je rozbudować. Zalej powstały kanał V. Następnie
ścieśniać. Zaprawa piaskowo-cementowa, klej piankowy nadają się do zatapiania
lub pianka budowlana.
Pęknięcia na ścianach
Technologia uszczelniania pęknięć w ścianach
Przygotowana powierzchnia ściany jest zagruntowana.
Gruntowanie ścianUżyj gruntu uniwersalnego do gruntowania
głęboka penetracja. To ochroni ścianę przed grzybami i innymi biologicznymi
aktywność, a także zwiększyć przyczepność powierzchni.
Wskazówka: Przydatność powierzchni można sprawdzić w następujący sposób
sposób. Do roztworu kleju przykleja się blok piankowy o wymiarach 10x10x10 mm
do ściany. Trzy dni później zostaje zerwany. Jeśli blok całkowicie odpadnie, to
ściana nie jest odpowiednia i wymaga dalszego rozebrania. Jeśli blok jest uszkodzony, ale
trzymając się, możesz zabrać się do pracy.
Czy można zaizolować ściany drewnianego domu pianką?
Ogrzewanie drewniane ściany pianka na zewnątrz lepiej nie
przeprowadzić. Wynika to z faktu, że drewno ma naturalną wilgotność. Do
aby mógł oddawać wilgoć do środowiska zewnętrznego, potrzebuje
izolacja o porowatej strukturze. Idealnie w tym przypadku byłoby
wełna mineralna.
Z praktyczny punkt widok, docieplenie ścian drewnianych
ewentualnie piana. Pod warunkiem, że na drzewie nie ma poważnych pęknięć. V
w przeciwnym razie przed rozpoczęciem pracy trzeba je naprawić naturalnym
izolacja - mech, filc lub specjalny uszczelniacz akrylowy, pozwalający
zamykają nawet najmniejsze ubytki i szwy interwencyjne. Ponadto,
tworzywo piankowe jest instalowane tylko metodą ramową.
Izolacja ścian drewnianych od zewnątrz pianką - plusy i minusy
Etap 3 - narzut
W tym przypadku oznaczenie nie oznacza, że musisz złożyć wniosek
pełny rysunek ściany. Taka siatka będzie tylko myląca, ponieważ. arkusz
pianka ma tolerancja 10 mm. o 1 mb
Ale pomiar w poziomie i pionie jest po prostu konieczny. Dlatego
że nie zawsze da się zrównać kąt, ponieważ ściana może mieć
drobne odchylenia.
Etap 4 - montaż pianki na ścianie i elewacji
Wskazówka dla początkujących - zacznij pracę ze ścianą, która
najmniej zauważalne, to będzie twój poligon.
Urządzenie piankowe na ścianie zaczyna się od instalacji
profil startowy. Jego szerokość jest równa grubości arkusza pianki. Czasami dla tych
do celów stosuje się profil UW-50 lub 100. Są to najbardziej popularne do izolacji
rozmiary arkuszy.
Nuance: Specjalny profil początkowy (piwnicy)
lepiej używać, ponieważ posiada perforację umożliwiającą zapięcie
bezpiecznie mocuje profil, a jednocześnie umożliwia jego ruch dzięki
rozszerzalność termiczna.
Profil startowy montuje się zgodnie z naniesionymi wcześniej oznaczeniami.
Jego zastosowanie pozwala na absolutnie równomierne ułożenie pierwszego rzędu arkuszy. oprócz
Ponadto wśród osób panuje opinia, że metalowy profil startowy pozwoli
chronić prześcieradło przed gryzoniami.
Aby wyrównać rozszerzalność cieplną metalu, między
sąsiednie profile muszą pozostawić szczelinę około 5 mm.
Mocowanie profilu do izolacji piankowej
Na zdjęciu układ narożnika
Urządzenie narożne do izolacji piankowej
Metody utrwalania pianki
Technologia montażu piankowego ma kilka
modyfikacje. Aby przymocować prześcieradło do ściany, możesz wybrać jeden z trzech
opcje:
- nałóż klej na krawędź arkusza i wykonaj kilka form wzdłuż
powierzchnia liścia. Ta metoda jest odpowiednia dla nierównych ścian;
Sposób mocowania pianki na nierównej ścianie
- nałożyć klej pacą zębatą na całym arkuszu. Opcja dla
stosunkowo płaska ściana;
Sposób mocowania pianki na płaskiej ścianie
- nałóż specjalny klej z balonu. Ten klej jest jak
pianka budowlana. Jednocześnie znacznie łatwiej z nim pracować niż z klejem.
rozwiązanie. Dodatkowo nie trzeba go ugniatać, mocno mocuje arkusz do ściany.
Zapięcia styropianowe na kleju z balonu
Drugi rząd arkuszy jest ułożony z przesunięciem, jak pokazano.
poniżej. Ten schemat sprawia, że instalacja jest bardziej niezawodna i zmniejsza prawdopodobieństwo
pęknięcia.
Schemat mocowania styropianu z offsetem
Tak więc, w kolejności, wszystkie rzędy są ułożone w stos do ostatniego.
Wskazówka: Aby klej związał się całkowicie, ściana,
klejony pianką, powinien wytrzymać 3-4 dni. Jeśli wykonasz izolację
pianka własnymi rękami, następnie pod koniec pracy zwykle pierwsza sekcja ma czas
ostatni we właściwym czasie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wykończenie skarp, ponieważ jest
również źródłem ciepła. Proces wykańczania zdjęć.
Urządzenie skarpowe do izolacji piankowej
Parapet okienny po zamontowaniu pianki będzie musiał zostać wymieniony.
W celu połączenia izolacji z ramą
okno lub drzwi metalowo-plastikowe nie było strat ciepła, trzeba zainstalować
specjalny profil okienny. Ze względu na fakt, że profil posiada samoprzylepną
listwa łatwa do zamontowania na ramie okiennej. Proces instalacji zdjęć.
Montaż profilu okiennego do izolacji piankowej
Montaż profilu gwarantuje brak odkształceń i gotowy wygląd.
Etap 5 - dodatkowe mocowanie pianki do ściany
Parasole z kołkami (grzyby) do mocowania styropianu Specjalne plastikowe parasolki z kołkami (grzyb) do mocowania styropianu zapewniają niezawodne mocowanie, które nie „wpada” do arkusza, ale mocuje go bezpiecznie.
„Parasole” można zamontować na dwa sposoby, jak pokazano na rysunku.
Pierwsza opcja jest odpowiednia dla gładkich spoin. Jeśli między
arkusze mają znaczne luki, musisz użyć drugiej opcji.
Nuance: Pierwsza opcja pozwoli zaoszczędzić kołek, ale
Dopasowanie arkuszy do rozmiaru zajmuje trochę czasu.
Stały parasol na kołki Podczas instalowania kołka upewnij się, że jest on lekko wpuszczony w arkusz.
Warto zauważyć, że w wersja klasyczna parasol
zamontowany jak pokazano na zdjęciu. Ponieważ jednak taka instalacja trwa
dużo czasu, a plastik kołka nie tworzy mostków termicznych, ta zasada
zaniedbane nawet przez doświadczonych budowniczych.
Sposób mocowania piankowego plastiku z „zatopieniem” nasadki kołka-parasola
Szczeliny powstałe na styku dwóch arkuszy są zamknięte
pianka. Przy szczelinie większej niż 20 mm szczelina jest uszczelniona kawałkiem pianki.
Dla większej niezawodności tylna strona wykończenia jest posmarowana klejem lub pianką.
Uszczelnianie szyjek na złączach z tworzywa piankowego
Po uszczelnieniu wszystkich pęknięć zaczynają przycinać wystające
części arkusza, które spotykają się w rogach.
Tarka do mielenia pianki
Wskazówka: jeśli ściana wyłożona pianką stoi dłużej
2 tygodnie bez wykończenia, będzie musiał być całkowicie przeszlifowany, ponieważ. już ultrafiolet
uszkodziła warstwę wierzchnią izolacji.
Etap 6 - wykończenie narożników i skarp pianką
Perforowany narożnik z siatką wzmacniającą Narożniki domu lub skarpy wymagają dodatkowej ochrony przed uderzeniami. Ponadto trudno jest tutaj zapewnić wymagane zachodzenie siatki. Tak, a idealne cięcie pianki może być trudne. Dlatego są dostarczane
specjalny perforowany narożnik z siatką wzmacniającą.
Przykleja się go za pomocą kleju i mocno dociska specjalną narożną szpachelką do zewnętrznego lub wewnętrznego narożnika domu lub pochyłości.
Proces montażu pianki w rogach pokazano na zdjęciu. Wewnątrz stoku, jak już
Mówiono, że używany jest specjalny narożnik.
Proces montażu pianki na narożnikach i zboczach
Na tym etapie dom jest gotowy do dalszego wykończenia.
Etap 7 - tynk elewacyjny na tworzywie piankowym
Zewnętrzna izolacja ścian pianką z tworzywa sztucznego pozwala chronić dom
z utraty ciepła. A co zadba o ochronę samej izolacji? Wykończeniowy
(elewacyjne, dekoracyjne) tynki, siding, okładziny lub inne
materiał wykończeniowy. W naszym przykładzie jest to gips.
Oparta jest na siatce wzmocnionej polimerem dla
styropian z komórką 3x3,4x4,5x5. Gęstość siatki jest w granicach
140-160 g/mkw. Celem siatki wzmacniającej jest zapewnienie integralności
powierzchnia ściany i zapobiega pękaniu.
Wskazówka: nie daj się skusić niskim kosztem siatki - w tym
przypadku oszczędności są nieodpowiednie. Wysokiej jakości siatka pokryta specjalnym rozwiązaniem,
co chroni go przed działaniem zasad i kwasów zawartych w kleju
rozwiązania. Słabej jakości siatka „rozpuszcza się” w kleju.
Jak przymocować siatkę do pianki?
Mocowanie siatki do styropianu-1 Siatka mocowana jest do kleju. Ten, na którym była przymocowana pianka. Siatka posiada specjalne oznaczenie. Czerwony pasek pokazuje, jaka część płótna powinna być nałożona. To około 100 mm.
Jeśli nie ma oznakowania, staraj się zachować równomierne zachodzenie na całej długości paska.
Mocowanie siatki do tworzywa piankowego-2 Kolejność mocowania siatki: odciąć pasek siatki o żądanej długości plus 250-200 mm. Klej nakłada się na górę ściany. Powierzchnia paska klejącego wynosi około 100x10 mm. Na nim kładzie się i dociska siatkę. Surowy
mówiąc, siatka powinna zatopić się w kleju.
Przycinanie nadmiaru siatki Wskazówka: upewnij się, że siatka nie zbiera się w harmonijkę. Wygładź go szpachelką. Ale nie przesadzaj, w przeciwnym razie cały pasek zostanie ściągnięty. Na dole odcinany jest nadmiar siatki.
Aby szpachlówka pokryła siatkę na całej powierzchni ściany, to
należy nakładać w dwóch warstwach. Jedna gruba warstwa zostanie pokryta mikropęknięciami. Zrobić krzywdę
nie przyniesie, ale wizualnie wada będzie zauważalna. Zwróć uwagę na poprzednią warstwę
musi całkowicie wyschnąć.
Wskazówka: nie pracuj z kitem przy wietrznej pogodzie.
W przeciwnym razie warstwa szybko wyschnie, co również doprowadzi do pojawienia się mikropęknięć.
Etap 8 - gruntowanie i wykończenie
Jak sama nazwa sceny wskazuje, główne prace tutaj są ze sobą powiązane
z gruntowaniem powierzchni ściany. A następnie przystąp do nakładania wykończenia
szpachlówki i/lub barwienia.
Więcej informacji wizualnych na temat wykonywania izolacji
Styropian do ścian osłonowych zawiera instrukcję wideo
Ignorowanie zasad instalowania pianki podczas wykonywania
izolacja ścian zewnętrznych może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.
Konsekwencje instalacji piany złej jakości
Wniosek
Mamy nadzieję, że ta instrukcja pozwoli Ci zaizolować
ściana zewnętrzna ze styropianu jakościowo i bez problemów.
Izolacja ścian „zrób to sam” piankowym tworzywem sztucznym to bardzo, bardzo istotny temat. Materiał jest tani, lekki i pracowity, a także pozwala szybko uzyskać bardzo namacalny efekt. W najbliższej przyszłości nie przewiduje się tańszych nośników energii i taryf za dostawę ciepła.
Branża budowlana jest zasadniczo trochę dynamiczna: w końcu w „maszynie mieszkaniowej” (Le Corbusier) najważniejszy jest jej mieszkaniec, człowiek, a jego ciało nie zmienia się zasadniczo. Dlatego też nie należy się spodziewać szybkiego rozwoju niedrogich i wydajnych technologii budowy domów energooszczędnych: nowoczesnych próbek domów niezależnych energetycznie o powierzchni mieszkalnej około 50 metrów kwadratowych. m na dwa salony, kosztują około 1 000 000 USD.
Technologia izolacji ścian piankowym tworzywem sztucznym jest opcją, która jest akceptowalna przez kilka dziesięcioleci, pozwalając nie tylko indywidualnym właścicielom domów na znaczne obniżenie ich kosztów, ale także poprawę sytuacji środowiskowej jako całości. Ale, jak wszędzie w ogóle, pożądany rezultat można osiągnąć tylko podejmując pracę z pełnym zrozumieniem istoty sprawy. Zacznijmy więc od podstawowych pojęć.
Progi temperaturowe
+18 stopni Celsjusza Nie bez powodu traktuje się je jako dolną granicę progu komfortu: psychofizjologiczne postrzeganie temperatury i wilgotności w tym momencie zmienia się dramatycznie. Poniżej - palce marzną, dreszcze pełzają. Chcę spać z głową zwiniętą pod kołdrą, a rano powoli wstaję z łóżka, drżąc, drżąc i sycząc coś do siebie przez zęby. Przy wilgotności względnej 75%, powyżej progu niezauważalnego komfortu, ubrania, które w ogóle nie przybrały na wadze, wydają się wilgotne; ściany są śliskie. Bielizna szybko nasiąka potem i nabiera nieprzyjemnego zapachu.
Ponad +18- To zupełnie inna sprawa: chodzisz po mieszkaniu w dresach i T-shircie, myślisz o praniu pod prysznicem bez wewnętrznego drżenia, śpisz spokojnie z rękami na kocu, a wstajesz radośnie w łóżku rano.
+22 to już próg zdrowia - nie niższa niż jest to konieczne do utrzymania temperatury w instytucje medyczne: leczenie, nawet nie przeziębienia, idzie zgodnie z planem, a prawdopodobieństwo powikłań jest znacznie zmniejszone.
+25 - fizjologiczny próg optymalny: ciepło, dobrze, możesz spać nago, ale jeśli wyjdziesz na zewnątrz na mrozie, prawdopodobieństwo przeziębienia dramatycznie wzrasta. Nie można długo moczyć się w wannie, robi się duszno.
I w końcu +28 - górny próg komfortu a jednocześnie opieka zdrowotna: w domu jest już gorąco, a jeśli wyskoczysz zimą na ulicę, możesz zarazić się zapaleniem płuc.
Punkt rosy
Jak wiadomo, punkt rosy to temperatura, w której wilgotność bezwzględna, wyrażona w gramach pary wodnej na metr sześcienny powietrza, osiąga 100% w wartościach względnych i tworzy się kondensacja lub mgła. Jednak tylko nieliczne źródła wskazują, że ważna jest nie tylko temperatura, ale również stosunek kondensacji/parowania wilgoci. Na przykład pomiar wilgotności powietrza za pomocą higrometru wyparnego w oparciu o punkt rosy należy przeprowadzić w pomieszczeniu lub w schronie bez najmniejszego przeciągu, w przeciwnym razie odczyty będą bardzo zniekształcone. Przy wartościach wilgotności względnej typowych dla pomieszczeń mieszkalnych temperatura punktu rosy mieści się w granicach + (10-15) stopni.
Ważne, co następuje: usuwając parę wodną z obszaru punktu rosy, można uniknąć kondensacji przy takiej samej ogólnej wilgotności pomieszczenia.
V konstrukcje budowlane Punkt rosy odpowiada pewnej wyimaginowanej powierzchni, generalnie powtarzając kontur budynku. Dopóki jest w grubości ściany lub izolacji, wszystko jest w porządku: nie ma tam nic do kondensacji. Jeśli punkt rosy wyjdzie na zewnątrz, to również jest w porządku - cofnięcie ciepła z pomieszczeń nie pozwoli na wpuszczenie kondensatu do grubości ściany i albo będzie on spływał po niej, albo wyparowywał.
Ale jeśli punkt rosy jest w środku, nawet w grzejniku, ale włączony ściana nośna, to już jest złe: to samo ciśnienie termiczne wtłoczy kondensat do ściany, nawet jeśli jest to beton. I tam zbrojenie rdzewieje od wilgoci, okresowe sezonowe zamrażanie / rozmrażanie szybko zepsuje materiał ściany.
Jeszcze więcej szkód z punktu rosy w środku jest dla zdrowia mieszkańców: w takim mieszkaniu ryzyko rozwoju jest znacznie zwiększone i przepływ istniejących choroby płuc. I wreszcie, niedopuszczalne są również mokre ściany i wilgotna pościel. Zarówno pod względem zdrowotnym, jak i kosztów nieuniknionych szybkich napraw.
Ważne #2: przy opracowywaniu systemu izolacji należy całkowicie wykluczyć możliwość kondensacji w pomieszczeniu, nawet jeśli punkt rosy wniknie do środka.
Wewnątrz albo na zewnątrz?
W budynkach mieszkalnych piankowy plastik wydaje się uwodzicielski: nigdzie nie trzeba niczego rysować, nie trzeba płacić za pracę zespołu wspinaczy przemysłowych. Ale to tylko pozory - kapitał, do obliczonej wartości strat ciepła (patrz poniżej), izolacja od wewnątrz nie pozwala uniknąć kondensacji w pomieszczeniu: punkt rosy, chodzący po ścianie od sezonu do sezonu, będzie nieuchronnie wpadają w szczelinę między konstrukcją nośną a izolacją. A kieszenie są głuche, kondensat nie ma gdzie wyparować, a cała chemia fizyczna wody (bardzo trudna) będzie szkodliwa.
Rekomendacje typu: „Tak, co tam, włóż paroizol i wszystko jest w czekoladzie!” pochodzą od „ekspertów”, których pióra służą jedynie do myszki komputerowej i filiżanki kawy. Naprawdę żaden sumienny mistrz nie podejmie się postawienia paroizolacji na zewnątrz, z grzejnikiem, oknami, otworem balkonowym, karniszami itp., ściana, osiągając całkowitą szczelność. Jedna mała, niepozorna dziurka - i efekt otwartej butelki zadziałał, ściana na razie niepostrzeżenie zasysa i wysysa wilgoć.
Czyli izolacja od wewnątrz w mieszkaniu jest całkowicie niemożliwa? Jest to możliwe i konieczne, ale dodatkowo przy naprawach wykończeniowych lub kosmetycznych. Całkiem możliwe i konieczne jest umieszczenie najlżejszego i najtańszego (i najcieplejszego) styropianu klasy 20 lub niższej w komórkach drewnianej skrzyni pod poszyciem ze sklejki, drewna, laminatu, MDF lub płyt kartonowo-gipsowych. I obowiązkowe warunki: na ścianie skrzynia nie powinna leżeć na gołej konstrukcji, ale na tynku, choć jednorazowo szorstkim domowym sposobem. Baterie grzewcze muszą być nowoczesnego typu, z dwoma profilowanymi kanałami. Po trzecie, bardzo pożądane jest, aby ramy okienne miały regulowane szczeliny wentylacyjne.
Jak działa ta izolacja? Po pierwsze, promieniowanie podczerwone baterii nagrzeje skórę, a konwekcja powietrza pod nią rozprowadzi ciepło w górę. Po drugie, strumień ciepłego powietrza z dysz chłodnicy, skierowany ukośnie w górę, wytworzy podciśnienie bezpośrednio przy ścianie. Maleńkie, ale wystarczające, by para wodna spod skóry rozciągnęła się bez czasu na kondensację.
Okno, które przewietrza pomieszczenie bez wychładzania, potęguje efekt: ustawiając szczelinę z grzejnikiem dla komfortu na środku pomieszczenia, otrzymujemy suchą kulę powietrza przy ścianie, wpychając punkt rosy jeszcze głębiej w ścianę. A jeszcze bardziej potęguje efekt tynku nie prostego, ale ciepłego. Wystarczy ekspandowana glina, która jest tylko trochę droższa niż zwykle.
Jest też pozytywny efekt uboczny, nawet dwa. Po pierwsze, najbardziej luźne i najtańsze tworzywo piankowe, które nie nadaje się do okładzin zewnętrznych, można umieścić w skrzyni, co obniży całkowity koszt późniejszej izolacji zewnętrznej. Po drugie, jeśli tak się stanie, to w cieście francuskim wykonanym z betonu lub cegły między pianką po obu stronach swoboda przesuwania punktu rosy będzie znacznie ograniczona.
Jednak twarz ozdobne wykończeniaściany piankowe, oprócz tego, że są nietrwałe i krótkotrwałe, będą miały odwrotny skutek: ich wysoka odporność termiczna (patrz niżej), przeciwnie, będzie przyciągać punkt rosy. Dokładne obliczenia wymagają rozwiązania równań różniczkowych, ale ostateczny wniosek jest prosty: od wewnątrz opór cieplny izolacji nie powinien gwałtownie wzrastać; Podszewka tylko ją wygładza.
Podsumowanie sekcji: osiągnąć pełną izolację termiczną izolacja wewnętrzna jest to niemożliwe, ale całkiem możliwe jest wzmocnienie zewnętrznego, obniżenie kosztów ogrzewania o 5-7% lub podniesienie temperatury w mieszkaniu do progu komfortu. Sensowne jest również ocieplenie ścian wewnętrznych. Po pierwsze, jak. Po drugie, ograniczenie wewnętrznego przenikania ciepła ułatwi i dokładniejsze wyregulowanie grzejników z wentylacją.
PPS czy EPPS?
PPS - pianka znana większości
Z różnych materiałów izolacyjnych do niezależna praca najbardziej odpowiedni jest polistyren ekspandowany (EPS), jest to również polistyren spieniony. Materiał ten produkowany jest albo w postaci płyt sprasowanych z granulatu, zwanych potocznie styropianem, albo w postaci płyt z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (EPS). Ten ostatni jest 3-4 razy droższy (12-16 USD za metr sześcienny w porównaniu do około 4 USD), ale ma niższą przewodność cieplną i jest kilkakrotnie trwalszy. Ze względu na ich stosunkowo wysoką wytrzymałość, płyty XPS są produkowane z ćwiartką, co jest bardzo ważne: z klejeniem lub bez klejenia spoin wykluczone jest tworzenie się mostków termicznych wzdłuż spoin między płytami.
Jaki materiał wybrać? V w prywatnym domu, ze względu na oszczędności, lepiej zrobić kadrę nauczycielską: tworząc zamknięte pudełko, ogólnie izolacja zyska wystarczającą wytrzymałość. Jeśli ma być nad bazą tynk zewnętrzny zastosuj więcej dekoracji, a na naprawy są pieniądze, to ze względu na wyższą wytrzymałość lepiej wziąć XPS.
W mieszkaniu miejskim wybór zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych okolicy: w rejonach z silnymi wiatrami i opadami trzeba zaostrzyć i zamówić EPPS. Mocniej przylega zarówno do kleju, jak i do grzybów, a jego wchłanianie wilgoci wynosi 0,1-0,4% wagowo w porównaniu z 1,5-3,5% dla PPS. Ale na obszarach o wyrównanym klimacie prosty PPS nie jest zabroniony- prawdopodobieństwo uszkodzenia powłoki na wysokości jest niezwykle małe, a tynk reliefowy nie jest wykonywany na zewnątrz na podłogach, nadal nie jest widoczny od dołu.
Co skleić?
Kolejnym pytaniem, które należy rozwiązać jeszcze przed obliczeniami, jest sposób przyklejenia płyt do ściany; rzeczywista technologia zostanie opisana poniżej.
Styropian przykleja się do ścian za pomocą specjalnych mieszanek, dwuskładnikowych – klejowo-wyrównujących – lub jednej uniwersalnej. Wydaje się, że łatwiej jest pracować z uniwersalną mieszanką, ale tylko pozornie: kombi jest znacznie droższy, a pokrycie tej samej powierzchni kosztuje 20-25% więcej. Biorąc pod uwagę, że trzeba będzie schować kilka dziesiątek lub setek kwadratów, kwota ta jest dość namacalna.
Pod względem wytrzymałości, trwałości i trwałości zarówno oddzielne, jak i uniwersalne mieszanki są równoważne.
Co zapiąć?
Patrząc trochę w przyszłość, powiemy Ci, jak naprawić sklejone płyty. Dla siły chwyta się je za pomocą specjalnych łączników - parasoli lub grzybów, patrz ryc. Lepiej nie brać metalowych grzybów: oba rdzewieją, a wokół nich tnie się piankowy plastik, który ma tendencję do pęcznienia w wyniku ogrzewania w upale. Opisany poniżej sposób oszczędzania grzybów nie ma zastosowania do grzybów metalowych.
Grzyby z tworzyw sztucznych muszą być albo kompletne (takie są droższe), albo tańsze - osobno na wagę. Ale w tym drugim przypadku musisz wziąć klipsy PCV i gwoździe z propylenu. Trzeba będzie wbić gwoździe, a jeśli tworzywa są z tej samej grupy wytrzymałości, będzie dużo odpadów. Lepiej w ogóle nie brać najtańszych polietylenowych - zginają się i rozrywają jak cholerne.
Obliczenia termiczne
Jaka powinna być grubość pianki do izolacji ścian? Samo przyklejenie grubsze to nie tylko wydawanie pieniędzy, ale także zmniejszenie wytrzymałości powłoki.
Wartość początkowa to wartość jednostkowych strat ciepła dopuszczalna w danej strefie klimatycznej, czyli opór cieplny budynku R. Dla ścian w europejskiej części Federacji Rosyjskiej zalecane wartości są następujące:
- Południe (Krasnodar - Astrachań - Rostów nad Donem) - 2,8 kW / mkw.
- Pas Czarnoziemu (Woroneż - Lipieck - Wołgograd) - 3,5 kW / mkw.
- Pas środkowy - 4,2 kW/mkw.
- Strefa borealna (Karelia - Archangielsk - Naryan-Mar) - 5 kW / mkw.
Notatka: poza Uralem północna granica strefy borealnej na ogół przebiega wzdłuż południowej granicy wiecznej zmarzliny. Środkowy pas zwęża się odpowiednio i jest przesunięty na południe. Na przykład Władywostok leży na tej samej szerokości geograficznej co Soczi, ale trzeba się tam rozgrzać, jak w Moskwie.
W konkretnej miejscowości i regionach o trudnych warunkach pogodowych R można znaleźć w załącznikach do SNiP, w miejscowym wydziale architektury lub MVC gminy. W przypadku płci R przyjmuje się ze współczynnikiem 1,3; na sufit - 1,7. Oznacza to, że w Moskwie R podłogi powinno wynosić co najmniej 5,5 kW / m2, a sufit - od 7 kW / m2.
Wskazane wartości R uzyskuje się z typowych wartości gradientu temperatury G od wewnątrz na zewnątrz. Na przykład w regionie moskiewskim uważa się, że wynosi 40 stopni: +20 wewnątrz i -20 na zewnątrz. Jeżeli Г zmienia się nie więcej niż 1,7 razy, zależność R od niego można uznać za liniową i przyjąć z odpowiednią poprawką. Na przykład chcę mieć +25 w domu w Barvikha z -40 za burtą. G \u003d 25 - (-40) \u003d 65, 65/40 \u003d 1,625. Mnożymy przez to 4,2 kW / mkw zalecane dla regionu moskiewskiego, otrzymujemy 6,8 kW / mkw. To na tym R należy obliczyć izolację.
Następnie musisz znać wartości k dla różnych konstrukcji i materiały wykończeniowe. Co to jest k? Jest to ich specyficzny opór cieplny, R kwadrat materiału z warstwą o grubości 1 m, tj. przez kwadrat o grubości metra, przy standardowym G, wyjdzie dokładnie tyle ciepła. Niektóre znaczenia to:
- Żelbet klasy 400 - 2,00 kW/m.
- Zaprawa cementowo-piaskowa klasy 200 - 1,16 kW/m.
- Cegła silikatowa - 0,7 kW/m.
- Cegła ceramiczna wypalana - 0,56 kW/m.
- Ta sama, pusta - 0,35-0,41 kW / m.
- Tynk gipsowy - 0,43-0,47 kW / m.
- Ciepły tynk (TSh) na styropianie lub ekspandowanym wermikulicie - 0,057 kW/m.
- SH na piasku perlitowym - 0,063 kW/m.
- TSh na ekspandowanej glinie - 0,22-0,25 kW / m.
- Glina ekspandowana w granulkach 20 mm - 0,16 kW/m.
- Dąb, laminat - 0,20 kW/m.
- Sosna, MDF, sklejka konstrukcyjna - 0,16 kW/m.
- Płyta pilśniowa, OSB, płyta gipsowo-kartonowa - 0,15 kW / m.
- Pianka PSB-20 - 0,033-0,035 kW/m.
- To samo PSB-25 - 0,035-0,037 kW / m.
- EPPS - 0,028-0,032 kW / m.
Uwagi:
- W przypadku materiałów porowatych wartości k podano w stanie powietrzno-suchym; do drewna - przy wilgotności 12%.
- Liczby w marce pianki wskazują jej gęstość w kg / m3. Ogólnie waha się w granicach 11-35 kg / metr sześcienny (dla EPPS - 30-45 kg / metr sześcienny); odpowiednio k PSS zmienia się od 0,031 do 0,041 kW/m.
- Laminat 0,012 m (12 mm);
- PSB-20 0,030 mm;
- TSh na ekspandowanej glinie 0,020 mm;
- Mur z dwóch cegieł glinianych z warstwą zaprawy murarskiej 1 cm - 0,50 m cegły i 0,010 m zaprawy;
- Tynk zewnętrzny cementowy 0,030m.
Rn każdej warstwy oblicza się według wzoru:
Rn = pn/kn, gdzie p jest grubością warstwy w metrach; n to numer seryjny warstwy.
- R1 \u003d 0,012 / 0,20 \u003d 0,06 kW / m2;
- R2 \u003d 0,030 / 0,035 \u003d 0,85 kW / m2;
- R3 \u003d 0,020 / 0,25 \u003d 0,08 kW / m2;
- R4 \u003d 0,50 / 0,56 \u003d 0,89 kW / m2;
- R5 \u003d 0,010 / 1,16 \u003d 0,008 kW / m2;
- R6 \u003d 0,030 / 1,16 \u003d 0,026 kW / mkw.
Całkowite R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 kW/mkw. Za mało nawet dla Krasnodaru, a już w środkowy pas bez izolacji będziesz musiał zamrozić lub ułożyć do ogrzewania dodatkowe 4,2 - 1,914 \u003d 2,286 kW (około 2,3) z każdego kwadratu powierzchni ściany zewnętrznej.
Teraz obliczmy grubość izolacji zewnętrznej potrzebnej do doprowadzenia R do normy 4,2 kW / mkw. Dowiedzieliśmy się już, że musimy dodatkowo przechowywać w pomieszczeniu Rheat \u003d 2,3 kW / mkw. Zaizolujemy nas EPPS, dla którego K=0,032 kW/; górna wartość jest przyjmowana w kategoriach wchłaniania wilgoci. Grubość P izolacji określa odwrotny wzór:
P = K*Rciepły
Mamy: P \u003d 0,032x2,3 \u003d 0,0736 m. Poszycie z 80 mm EPPS lub nawet PSB-25 za oczami pozwoli ci odpowiednio się rozgrzać, ponieważ tynk również będzie leżał na zewnątrz.
Wyzwanie dla zainteresowanych: Wyrzuć R2 z listy (styropian w skrzyni pod okładziną), przelicz i określ, ile zaoszczędzisz drogiej izolacji ZEWNĘTRZNEJ dzięki zaledwie 3 cm taniej (może to być śmieci, z odpadów) wewnętrznej. I przelew na pieniądze po cenach obowiązujących w Twoim regionie.
Uwagi:
- Podobnie oblicza się izolację podłogi i sufitu w domach prywatnych. R jak różne rodzaje dachy można znaleźć w SNiP lub innych przewodnikach budowlanych, lub rozważyć łupek jako cement, dachówki jako cegły i dla zadaszenie metalowe rozważ R = 0.
- W obliczeniach izolacji na najwyższym piętrze wieżowca nie uwzględnia się podłogi, ponieważ na dole jest mieszkanie, w którym są ogrzewane. A na pierwszym piętrze wręcz przeciwnie, tylko podłoga jest izolowana.
Rozgrzewka
Prawidłowo wykonana izolacja ścian zewnętrznych to „zaciągnięcie” pokazane na rysunku. Jego montaż obejmuje następujące kroki:
- Rewizja i przygotowanie ścian;
- Poszycie piankowe okapu;
- To samo - stoki;
- To samo - ściany;
- Pianka mocująca na ścianach;
- Wklejanie okapów, skarp, ścian siatką wzmacniającą z włókna szklanego do tynku;
- Podkład pod tynk;
Nie jest wymagane żadne specjalne narzędzie, możesz sobie poradzić ze zwykłymi narzędziami domowymi i naprawczymi i budowlanymi. Konieczne jest jednak przygotowanie rusztowań lub kóz o takiej wysokości, aby okap opadał na poziomie lica, w przeciwnym razie trudno jest uzyskać wysokiej jakości izolację. I tak samo - podkozelchik, z którego twarz będzie gdzieś na wysokości szczytu okna.
Szacunek: nawet jeśli sufity w domu o standardowej wysokości mieszkania - 2,7 m - to, biorąc pod uwagę występ fundamentu, grubość podłogi i jej jastrychu, od ziemi do okapu okaże się ponad 3,5 m. Oznacza to, że w połowie wysokości ściany będzie to miejsce, na którym praca jest niewygodna zarówno z rusztowań, jak iz ziemi. Można oczywiście wynająć składane rusztowania, ale będzie to sporo kosztowało: będą potrzebne jeszcze przez długi czas. Noszenie ich tam iz powrotem jest niewygodne.
Cechy fizyczne i finansowe
Ocieplenie należy rozpocząć wiosną 3-4 dni po wyłączeniu ogrzewania. Lub jesienią taka sama ilość po spadku średniej dobowej temperatury zewnętrznej poniżej +18, czyli na krótko przed włączeniem ogrzewania. Ale wtedy trzeba mieć czas na schowanie ścian, zanim się zalają.
Fizyka tutaj polega na doprowadzeniu domu do równowagi termodynamicznej. Jeśli przykleisz piankę do ściany, która jeszcze nie wyschła na grubość, podczas wysychania kleju będzie się marszczyć, niezauważalnie dla oka, ale na tyle, aby spoina klejowa była krucha. W letnie upały ściana za bardzo puchnie i drży w ciągu dnia; ogólnie rzecz biorąc, na lato w pracach izolacyjnych lepiej zrobić sobie przerwę, dokręcając już osłoniętą folię na taśmie klejącej.
Jeśli chodzi o finanse, również lepiej zacząć na wiosnę: w gospodarce w tym czasie zawsze jest recesja, oszczędności na zimę zostały zjedzone, pieniędzy jest mało. Zaczynając od skarp i gzymsu, który jest optymalny z punktu widzenia organizacji pracy, można w pierwszej kolejności obejść się przy minimalnych kosztach i nabyć umiejętności, dzięki którym ściany pójdą szybciej i łatwiej później. Późną wiosną - wczesnym latem będzie można już wchodzić na ściany i nadal można pracować w zależności od pogody, a sezonowy spadek cen grzejników dopiero się rozpocznie i będzie można kupić taniej.
Ogólnie zaczynamy wiosną i jesienią - to jest, jeśli to przegapili i zdali sobie z tego sprawę.
Montaż pianki należy rozpocząć od strony północnej. Klej w cieniu dobrze się zwiąże, a północna deska zapewni wsparcie dla uzupełnienia solidnego pudełka. Ale jeśli zaczniesz od południa, to przeciwnie, południowa skóra grająca z nierównego ogrzewania pociągnie za sobą wszystko inne.
O presji czasu
W pracy występują dwie operacje znormalizowane w czasie; każdy - przez 3-4 dni:
- Klejenie siatki po wzmocnieniu płytek.
- Podkład do fug i tynk.
W pierwszym przypadku pewną rolę odgrywa światłoczułość piankowego tworzywa sztucznego: w bezpośrednim słońcu nie można go przechowywać nawet w paczkach (swoją drogą, czy jest szopa na materiały?) A jednocześnie klej potrzebuje jednego dnia na stwardnienie . W drugim przetarty suchy podkład nie utrzyma prawidłowo tynku.
Oznacza to, że nie oczekuj, że od razu wykonasz całe pudełko lub dużą ścianę, będziesz musiał pracować w sekcjach. W pierwszym przypadku sklejamy tyle płytek, że jutro lub pojutrze mamy czas na naprawienie, nałożenie i przyklejenie siatki. W drugim - zagruntujemy kawałek, jutro nadpisujemy, pojutrze tynkujemy. Dzień lub dwie rezerwy - na wypadek deszczu. I w tym samym przypadku - 2-3 belki na dachu i duży kawałek folii na zasłonę.
O przygotowaniu EPS
XPS - materiał dość gęsty, o gładkiej powierzchni. Aby prawidłowo utrzymać go na kleju, przed klejeniem należy go zwinąć wałkiem igłowym do płyt kartonowo-gipsowych. Roll - po obu stronach, ponieważ. siatka zostanie przyklejona na zewnątrz.
O kleju
Mieszankę klejową (przy zakupie należy zwrócić uwagę, że na opakowaniu jest napis: „Do styropianu”) należy rozcieńczyć w dwóch konsystencjach: kremową do płytek i galaretowatą do ścian; galaretka powinna kołysać się na poziomej szpatułce bez kapania z niej.
„Śmietana” na pierwszą warstwę pianki będzie potrzebować około 1/8 galaretki; konkretnie - spójrz na pracę. Po drugie, gzyms i zbocza, galaretka wcale nie jest potrzebna, wszystko jest tam sklejone kwaśną śmietaną. Przy takiej organizacji zużycie kleju przez początkującego jest zbliżone do minimum - 4 kg / mkw. A jeśli hodujesz zgodnie z instrukcjami, jest mało prawdopodobne, abyśmy osiągnęli maksimum 6 kg / mkw. Cóż, różnica jest od razu widoczna - półtora raza.
Ściany
Gruntowanie ścian nie jest konieczne tylko dla „zabłąkanych” robotników. Zagruntowany gruntem głęboko penetrującym na kamieniu lub betonie, w zależności od materiału ściany. Ale przed gruntowaniem należy usunąć rozmaz ze ściany (w sensie dosłownym, ale nie wacikiem lub szpatułką medyczną, ale dłonią z niewielkim naciskiem) i, w zależności od wyniku, przygotować ścianę:
- Pozostał brązowy lub ciemny kurz uliczny - zmyj wodą z mopem do okien i zalej następnego dnia.
- Pozostaje białawy nalot soli mineralnych i produktów wstępnego zwietrzenia warstwy wierzchniej - chodzić okrągłą metalową szczotką sznurkową w wiertarce lub szlifierce, odpylić suchą szczotką lub miękką szczotką sznurkową i zagruntować.
- Pozostała szarość (beton, cegła silikatowa), czerwona lub brązowa (cegła gliniana) tablica - erozja powierzchni pogłębiła się. Należy prawidłowo pracować szczotką sznurkową aż do zestalenia, a nawet rozbić łuskę perforatorem z dłutem, a następnie obrobić ją kontaktem z betonem i wcierać w gładką szpachlówkę cementową na betonie.
Gzyms
Gzyms wklejamy paskami o grubości minimum (30 mm) na jedną „śmietanę” - gdzie indziej można wbić kołki, jeśli ze ściany wystaje już pół cegły. Cienki arkusz PPS można łatwo przeciąć nożem montażowym, a do EPPS będziesz musiał użyć wyrzynarki elektrycznej z piłą z tworzywa piankowego lub piły do metalu z płótnem - sznurkiem.
Kleimy, zaczynając od ściany, a następnie podpierając ją płytami ściennymi. Poziome elementy przyklejamy na wynos, na którym leżą pionowe. Wiszące końce nie powinny być.
stoki
Na skarpach trzeba będzie wymienić parapety zewnętrzne, aby ostateczne odsunięcie wynosiło 40-60 mm. Na przykład, jeśli grubość izolacji wynosi 80 mm, nowy parapet powinien być szerszy o 150-170 mm od starego; 20-30 mm spadnie na siatkę i tynk. Zbyt szeroki parapet nie jest potrzebny, w deszczu będzie głośno.
Przed zamontowaniem parapetu wypełniamy pod nim zatokę fragmentami pianki, spieniamy, kładziemy na nim parapet i dociskamy cegłami lub innymi improwizowanymi ładunkami. Pod parapetem nie powinno być pustki, patrz rys.; wilgoć nieuchronnie w nią wniknie, a ściana będzie wilgotna bez punktu rosy. Pianka twardnieje przez jeden dzień, po czym można ją przykleić.
Materiał do klejenia połaci pobieramy ze standardowego zakresu grubości: 30, 40, 50 mm, tak aby nie utrudniał otwierania drzwi. Należy przykleić na wynos z uwzględnieniem wysokości narożnika listwy z tworzywa piankowego: po stwardnieniu kleju izolację skarpy docina się równo ze ścianą lub pozostawia się odcisk 5-7 mm tak, aby płyty ścienne dociskają go i przytrzymują całe zbocze.
wklejanie ścian
Ściany są sklejane rzędami od góry do dołu; jeśli jest przyklejony od dołu do góry, to pod naciskiem nakładających się płyt cała powłoka będzie się czołgać. Płyty są ułożone poziomo (na szerokość, a nie na wysokość). Spoiny pionowe należy układać naprzemiennie, w szachownicę, do czego konieczne będzie przecięcie naroży na pół wzdłuż długości.
Na ścianie za pomocą pacy zębatej co najmniej 400 mm (lub lepszej - 800-1000 mm) nakłada się klej-galaretę; na szeroką szpachelkę nakłada się średnią (60-100 mm) nawet jedną. Jeśli znajdzie się głęboka dziura, po której ślizga się szpatułka, posmaruj środkiem. Następnie na koniec talerza wąską (10-20 mm) zagiętą szpatułką lub z tuby z pistoletem nałożyć kiełbasę ze śmietany, nałożyć talerz i wstrząsnąć wypoziomować i wyregulować do Poprzedni.
Warstwa izolacji o grubości 50 mm to najczęściej za mało, dlatego trzeba ją skleić w dwóch warstwach. Górna warstwa jest sklejana z przesunięciem o pół płyty w poziomie, tj. nad półpłytami narożnymi dolnej warstwy będą górne pełne i na odwrót. Wierzchnia warstwa jest w całości przyklejona na „śmietanę”.
Zgodnie z inżynierią cieplną warstwy powinny mieć tę samą grubość. Jeśli, powiedzmy, całkowita grubość wynosi 80 mm, jak omówiono wcześniej, musisz wziąć 40 + 40 mm, a nie 50 + 30.
Zapięcie
Producenci zalecają mocowanie piankowego plastiku do ściany z grzybami za pomocą koperty, co jest ogólnie poprawne. Ale z jakiegoś powodu w instrukcjach firmowych zaleca się umieszczanie grzybów narożnych wciętych od krawędzi talerza. Jedynym mniej lub bardziej rozsądnym wytłumaczeniem takich instrukcji od wysoce inteligentnych ekspertów jest chęć sprzedawania większej ilości elementów złącznych okrągłym idiotom, a za rok, gdy konieczna jest naprawa izolacji z powodu podniesionych narożników płyt, sprzedawać ich więcej.
Mistrzowie natychmiast, delikatnie mówiąc, ignorowani, cicho i werbalnie, tacy są CC, a grzyby narożne przypisywane są narożnikom płyty, jak pokazano na rysunku. więc jeden narożny grzyb trzyma nie jedną płytkę, ale trzy i ogólnie mocowanie wychodzi bardziej niezawodnie. Wątpić? Przypomnijmy wytrzymałość materiałów: o wytrzymałości prefabrykatów decyduje wytrzymałość jego najsłabszej części. Który w tym przypadku jest pianką. Mimo, że cały talerz jest przeszyty grzybami, nie będzie mocniejszy.
Jedynym warunkiem jest to, że grzyby muszą być plastyczne. Metalowe nie są skoordynowane z tworzywem piankowym według TKR (współczynnik temperaturowy rozszerzalności), a wokół nich tnie się tworzywo piankowe. Ponadto korodują metalowe grzyby.
Grzyb powinien siedzieć w ścianie co najmniej 60-80 mm. Oznacza to, że jeśli izolacja ma 80 mm, Grzyby potrzebują 150-160 mm. Następnie trzeba wziąć do nich wiertło 200 mm - z marginesem na lądowanie we wkładzie i na kieszonkę na kurz w ślepym otworze.
Dokładniej, musisz wziąć DWA wiertła na raz. Trzeba będzie dużo wiercić, wiertło, które wciąż dość dobrze obgryza ścianę, może się zużyć w kalibrze, a Grzyb nie wejdzie do dziury. Podczas gdy drugi się zużywa, możesz bez problemu kupić następny.
Grzyby wkłada się do otworów rękoma i wybija, aż do zetknięcia się z piankowym plastikiem gumowym młotkiem. Wbijają w nie również gwoździe z propylenu, aż główka grzyba zatopi się w piance. Studnie z główkami grzybów są uszczelniane roztworem poziomującym, patrz poniżej.
Naroża i obwody skarp ozdobione są grzybami w odstępach 150-300 mm, z wcięciem od narożnika 200-220 mm, licząc NA ŚCIANIE. Oznacza to, że jeśli izolacja ponownie ma 80 mm, musisz wycofać się o 300 mm. Na rogach zboczy powinien znajdować się grzyb; Na tej podstawie wybierany jest krok ich umieszczenia.
Klejenie siatki
Dzień później powierzchnię pianki wyrównuje się tarką z siatką ścierną. Nie trzeba wyrzucać zużytej siatki: dobrze jest nią wyrównać ziemię pod tynkiem, a nowa siatka mocno przylega do podłoża i ją rozdziera. Następnie przygotowuje się mieszankę LEVELING, na którą nakleja się siatkę.
Najpierw wklej rogi, stopniowo rozwijając rolkę siatki od góry do dołu. Podpierają go, umieszczając go na parze gwoździ ukośnie wbitych w piankę. Mieszankę ponownie nakłada się na piankę szeroką pacą zębatą, nakłada się siatkę, rozciąga ją i dociska, wbija się lekko zwilżoną końcówką pędzla lub wałkuje, aż siatka oprze się na piance. Nałożenie siatki, a następnie nałożenie na nią mieszanki to powszechna, ale hackowa metoda.
Uwagi:
- W miejscach o surowym klimacie wyjątkowy perforowane rogi. Preferowany powinien być plastik.
- opcja jest droższa, ale mniej kłopotliwa - siatkę przykleja się „śmietanką”, a dzień później wypełnia się mieszanką wyrównującą, a dzień później nadpisuje.
Krawędzie siatki są początkowo pozostawione wolne (patrz rys.), w przeciwnym razie złącze okaże się wybrzuszone. Zakładka pasków siatki wynosi około 2/3 marginesu, tj. 5 cm z marginesem 7 cm i 7 cm z marginesem 10 cm Po zastygnięciu masy (około 2-4 godzin później; wystarczy wkleić z pewną umiejętnością na ścianę) brzegi siatki są zaginane z powrotem, mieszankę nakłada się, krawędzie ponownie nakładają i przebijają do pianki.
Podkład i tynk
Dzień później przechodzą wzdłuż korektora za pomocą używanej tarki z siatką ścierną (patrz wyżej). Teraz w ciągu 3 dni powierzchnię należy zagruntować podkładem pod tynki i otynkować, ale to już jest. Tylko jedno (patrz wyżej o kłopotach z czasem) - podkład pod tynk należy wyrównać tym samym użytym ścierniwem dzień po nałożeniu, ale zawsze w ciągu 3-4 dni. Możesz również tynkować później, po utworzeniu reliefu gruntu.
Notatka: jeśli tynk ma być wykonany później, grunt przed nim należy potraktować płynnym gruntem głęboko penetrującym na kamień.
Ogrzewamy podłogę
Jeśli dolna powierzchnia wykładziny jest dostępna, powiedzmy, piwnica pod całym domem, izolujemy ją od dołu, obliczając grubość pianki metodą ścienną, ale używając R dla podłogi. W takim przypadku pracę można zakończyć dołączając piankę za pomocą grzybów.
Jeśli pianka musi być wykonana od wewnątrz, wówczas skuteczne są tutaj trzy metody, pierwsza - bez wymiany jastrychu:
- Na jastrychu kładziemy EPPS 30-40 mm.
- Według EPPS wykonujemy skrzynkę na wpust krzyżowy o komórce 300-400 mm z prętów 40-60 mm.
- PPS-15 lub PPS-20 umieszczamy w komorach skrzyni.
- Wzdłuż skrzyni wykonujemy 16-20 mm, a wzdłuż niej - dekoracyjne z laminatu, marmoleum lub korka.
Drugi, jeśli pod jastrychem mniej niż 150 mm:
- Na parterze robimy jak zwykle.
- Zamiast keramzytu kładziemy EPPS 30-40 mm.
- Dalej - siatka wzmacniająca i jak zwykle.
- Podłoga - na drewnianej skrzyni z styropianem w komórkach, zgodnie z opisem.
Jeżeli pod jastrychem jest więcej niż 150 mm wysokości, to wykonujemy suchy jastrych z betonu komórkowego (nie pianobetonu!) Bloki lub pianobeton o grubości obliczenia termiczne. Następnie - siatka wzmacniająca, jastrych wzdłuż latarni morskich, skrzynia z izolacją, podłoga, patrz ponownie powyżej. Ta metoda jest dobra, ponieważ w suchym jastrychu można ustawić kanały dla ukrytej komunikacji.
Izolujemy sufit
Izolacja sufitu piankowym tworzywem sztucznym jest trudna, ponieważ nie można na nim zawiesić dużej ilości materiału. Ułatwia to jednak fakt, że powietrze jest tam ciepłe i dobrze krąży (poza narożnikami). Dlatego doradzimy: ponieważ nie można obejść się bez sufitu podwieszanego podczas izolowania sufitu, wygładź narożniki po jego zainstalowaniu. Jest to istotne, ponieważ zwiększenie ogólnej cyrkulacji powietrza zmniejszy prawdopodobieństwo kondensacji w przestrzeni międzysufitowej.
Jest strych - bardzo dobrze, można dokładnie obliczyć ciepło i ocieplić pianką od góry. Trzeba tylko nie zapomnieć pod piankowym tworzywem sztucznym i jak najdokładniej położyć na nim paroizolację: nie można uniknąć pojawienia się punktu rosy na strychu. W przypadku swobodnego poruszania się po strychu, bez rusztowań, należy zaizolować EPPS, a na nim wykonać podkład przeciwwilgociowy z dodatkiem roztworu emulsji wodno-polimerowej.
Istnieje możliwość dobrego ocieplenia stropu w mieszkaniu, jeśli skrzynia podsufitowa wykonana jest z płyt 40x100 mm umieszczonych na krawędzi. Mocowane są do stropu bazowego narożnikami z obu stron w odstępach co 100-120 mm. Komórki wypełniają PPS-15 lub 20 i robią. Narożniki są wygładzone (patrz wyżej), a ich wnęki wypełnione pianką.
Jak to się pali?
Na koniec pytanie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ponieważ pianka jest łatwopalna. Tak, ale grupa palności pianek wymienionych w artykule to G1, tj. są samogasnące. W styropianie jest znikoma ilość styropianu, najważniejsze jest powietrze, w płomieniu styropian wpada w małe kropelki, które natychmiast się wypalają. Na zewnątrz płomienia piana gaśnie; nie da się go podpalić zapalniczką. Ale toksyczne gazy, choć w bardzo niewielkich ilościach, nadal są emitowane, więc trzeba uważać na ogień w ocieplonym domu.
Aby dom był ciepły, należy go odpowiednio zaizolować, należy wziąć pod uwagę nie tylko grubość pianki, ale także samą technologię, dzięki której można osiągnąć najlepsze wyniki w ociepleniu ścian zewnętrznych swojego domu. fasada. Sugerujemy zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami krok po kroku z uzupełnionym zdjęciem.
Przed przystąpieniem do prac przy izolacji należy dokładnie sprawdzić i przygotować podłoże. Ściany przeznaczone do klejenia pianki muszą być stabilne, suche, wolne od brudu, kurzu, starej łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność roztworu klejącego. Idealnym sposobem czyszczenia ścian jest czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem lub mechanicznie (na przykład szczotkami drucianymi lub Szlifierki). W przypadku dużych nagromadzeń mchów i alg zaleca się stosowanie środków biobójczych.
Poziomowanie podstawy
Przy ocenie podkładu bardzo ważne jest kontrolowanie jego stanu. Za pomocą młotka można wyczuć głuchy dźwięk, wskazujący na łuszczenie się tynku. Musisz usunąć taki fragment i otynkować powstałą jamę. Zaleca się również odkuwanie tynku od zewnętrznej strony połaci skarp otworów okiennych i drzwiowych, co pozwala na zaizolowanie połaci pianką o grubości od 3 do 5 cm. Jeżeli na podłożu znajdują się powłoki, np. farba, należy sprawdzić jej nośność poprzez zarysowanie ostrym narzędziem lub przyklejenie taśmy klejącej. Jeśli nastąpi częściowe zerwanie stara farba, podstawę należy uznać za słabą, należy ją dokładnie wyczyścić. W przypadku nierówności, zagłębień większych niż 10 mm należy je wyrównać zaprawą wyrównującą.
Podkład powierzchni
Zakurzone ściany przed przystąpieniem do klejenia pianki należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.
Podstawowy test wytrzymałości
W przypadku wątpliwości co do wytrzymałości powierzchni ściany należy przeprowadzić test przyczepności. W tym celu na odpowiednio przygotowanej powierzchni przyklejamy w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do klejenia próbek pianki stosuje się roztwór warstwy klejącej o grubości 10 mm. Próbki styropianu z naniesioną zaprawą należy docisnąć w specjalnie wyznaczonych miejscach na powierzchni ściany. Po minimum 3 dniach należy podjąć próbę ręcznego oderwania naklejonej pianki. Jeżeli w styropianie pojawi się szczelina, świadczy to o wystarczającej wytrzymałości podłoża i przyczepności kleju. Jeżeli próbki styropianu schodzą z powierzchni ściany wraz z masą kleju, oznacza to, że ściany nie zostały odpowiednio przygotowane lub warstwa wierzchnia nie ma wystarczającej wytrzymałości.
Montaż listwy cokołowej
Przed przyklejeniem płyt piankowych konieczne jest zamocowanie profili cokołowych. Aby to zrobić, musisz określić wysokość podstawy za pomocą sznurka do siekania, zrobić znaki na podstawie. Następnie przymocuj profile za pomocą kołków - używa się średnio 3 sztuk. na metr bieżący. Jeśli ściana jest nierówna, należy użyć podkładek. Zaleca się łączenie profili za pomocą specjalnych klipsów montażowych. Profile cokołowe oprócz wyznaczania poziomu i ułatwiające montaż materiały termoizolacyjne, odpowiadają za ochronę izolacji termicznej przed otwartym ogniem, wilgocią i zniszczeniem, owadami, ptakami czy gryzoniami.
Montując profile piwniczne na wewnętrznym lub zewnętrznym narożniku budynku, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy montaż (patrz zdjęcie). Możliwe jest również zastosowanie specjalnych łączników.
Przygotowanie roztworu kleju
Przed przystąpieniem do klejenia pianki należy odpowiednio przygotować roztwór kleju. Do sklejenia pianki należy użyć odpowiedniego roztworu klejącego. Zawartość worka dokładnie wymieszać z ok. 5,5 litra czystego, zimna woda za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem. Po uzyskaniu jednorodnej masy bez grudek odczekać około 10 minut przed użyciem i ponownie wymieszać. Przygotowany roztwór nadaje się do użytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie pracy konieczne jest okresowe mieszanie roztworu mniej więcej co 30 minut. Do przygotowanego roztworu nie wolno dodawać wody w celu „poprawy” jego konsystencji.
Aplikacja roztworu na styropian
W zależności od rodzaju podłoża, roztwór kleju można nakładać na piankę na kilka sposobów. W przypadku izolowania płaskiej powierzchni, roztwór kleju nakłada się na płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10-12 mm. W pozostałych przypadkach roztwór należy nanosić metodą „koło-punkt”, czyli za pomocą kielni wzdłuż obrysu płyty z paskiem ok. 3-4 cm oraz dodatkowe ciastka w ilości 3-8 sztuk. Wielkość ciastek powinna zależeć od ich liczby. Ilość kleju znajdująca się na krawędzi powinna wystarczyć, aby po dociśnięciu płytki roztwór kleju nie wyszedł poza jej granice. Należy upewnić się, że roztwór kleju pokrył co najmniej 40% powierzchni płytki (patrz zdjęcie dla prawidłowego nałożenia kleju na piankę).
Klejenie płyt piankowych wokół otworów okiennych i drzwiowych
W pobliżu otworów okiennych i drzwiowych płyty należy dobrać (dociąć) tak, aby szwy poziome i pionowe między płytami nie pokrywały się z krawędziami otworów (patrz zdjęcie). Taki układ zapobiegnie przyszłym pęknięciom wykończenia.
Sterowanie samolotem, pianka klejona
Należy pamiętać, że w procesie klejenia pianki poziom i równość całej powierzchni jest obserwowany za pomocą pionu lub poziomu.
Wypełnianie szczelin między płytami termoizolacyjnymi
Szczeliny między płytami większe niż 2 mm należy wypełnić paskami wyciętymi z płyt piankowych. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm w systemach z wykorzystaniem płyt styropianowych istnieje również możliwość wypełnienia ich pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest wypełnianie spoin zaprawą, która służy do klejenia płyt ze względu na występowanie mostków termicznych, a także ryzyko pęknięć wzdłuż spoin płyt.
Wyrównanie powierzchni klejonej pianki
Płyty styropianowe po sklejeniu muszą być płaską powierzchnią. Wystające nierówności (garby) należy przeszlifować specjalną tarką lub papierem ściernym. Szlifowanie powierzchni płyt można wykonać nie wcześniej niż 72 godziny od momentu ich sklejenia.
Mocowanie piankowe z kołkiem-parasolem
W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego zabezpieczenia pianki przed rozwarstwieniem, tj. gdy wytrzymałość podłoża jest mniejsza niż 0,08 MPa lub wysokość zabudowy przekracza 20 m, połączenia mechaniczne należy wykonać kołkiem z parasolem wykonanym z tworzywa sztucznego lub metalu być użytym.
Wiercenie otworów i montaż kołka-parasol
Montaż kołków można rozpocząć nie wcześniej niż 3 dni po przyklejeniu płyt styropianowych, czyli po stwardnieniu roztworu klejącego.
Uważa się, że głębokość wnikania pręta w głąb ściany powinna wynosić:
- co najmniej 5-6 cm - podstawa, gęsta (beton, cegła, cegła wapienno-piaskowa lub kamień);
- co najmniej 8-9 cm - podstawa jest porowata (beton komórkowy, cegła dziurawka i skała muszlowa).
Ilość kołków piankowych od 4 do 6 szt/m². Przy określaniu długości kołków należy uwzględnić grubość starego tynku, warstwę kleju oraz grubość materiału termoizolacyjnego. Należy pamiętać, że pomimo nośności fundamentu, w przypadku budynków o wysokości powyżej 20 m należy bezwzględnie stosować połączenia mechaniczne. W strefach brzegowych budynku, w których występują największe siły wywołane wiatrem, tj. od 1 do 2 m od krawędzi, projekt ocieplenia powinien uwzględniać w tych miejscach zwiększoną ilość kołków.
Montaż parasoli kołkowych
Kołki nie powinny wystawać poza płaszczyznę parasola. Idealna opcja Aby zapobiec tworzeniu się mostków termicznych, należy wyfrezować otwory na głębokość 2 cm, w które zagłębiony jest kołek-parasol. Następnie przestrzeń nad nią należy pokryć resztkami pianki. Źle - to jest zatopienie parasola młotkiem. Nadmierne osadzenie parasola w materiale może doprowadzić do pęknięcia (pęknięcia) parasoli, co w efekcie osłabia nośność systemu.
Przygotowanie kleju do piankowego wzmocnienia
Do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego w systemie styropianowym konieczne jest zastosowanie zaprawy klejącej przeznaczonej do wzmocnienia płyt styropianowych. Całą zawartość torebki należy dokładnie wymieszać z odpowiednią ilością. czysta woda za pomocą wiertarki wolnoobrotowej wyposażonej w mieszadło. Następnie masę należy przechowywać przez około 10 minut i ponownie wymieszać. Zaleca się okresowe mieszanie roztworu co 30 minut. W zależności od temperatury roztwór nadaje się do użytku przez około 2,5 do 3 godzin. Do przygotowanego roztworu nie dodawać wody w celu „poprawy” jego konsystencji.
Klej nakłada się na piankę ciągłą warstwą o grubości około 3mm. Do nałożenia roztworu używa się pacy zębatej o zębach 10-12 mm. Zastosowano roztwór kleju Pionowe paski szerokość siatki z włókna szklanego.
Wbudowana siatka z włókna szklanego
Po nałożeniu roztworu kleju na siatkę należy ostrożnie zatopić, zaczynając od góry, dociskając ją na całej szerokości. Siatka powinna być równomiernie rozciągnięta na całej powierzchni, bez fal, garbów i wybrzuszeń. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie warstwy, siatka zbrojąca musi być zagłębiona w połowie grubości zaprawy. Nie wolno montować siatki zbrojącej bezpośrednio na parasolach lub kleju nakładanego za pomocą kielni. Zbyt głębokie lub zbyt płytkie zanurzenie siatki może prowadzić do pękania i powstawania garbów w warstwie zbrojenia. Grubość warstwy zaprawy przy zastosowaniu jednej siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm.
Podczas zatapiania siatki w warstwie roztworu należy zwrócić uwagę, aby pionowe i poziome krawędzie siatki zachodziły na siebie na co najmniej 10 cm oczka - przesunąć siatkę na sąsiednią ścianę o około 15 cm. ściany budynku narażone są na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne, ze względu na ich położenie konieczne jest zastosowanie podwójnej siatki z włókna szklanego na całej wysokości ścian piętra. Po stwardnieniu roztworu kleju, w którym zanurzono pierwszą warstwę siatki z włókna szklanego, należy nałożyć drugą warstwę roztworu i zatopić w nim kolejną warstwę siatki. Grubość warstwy wzmocnionej podwójną warstwą siatki powinna wynosić 6-8 mm.
Siatkę należy starannie zaszpachlować, ponieważ ma to wpływ na wyrównanie powierzchni widok końcowy fasada. W przypadku nierówności należy je przeszlifować papierem ściernym – inaczej będą widoczne w strukturze tynku cienkowarstwowego. Szlifowanie można wykonać, gdy warstwa zaprawy nie jest jeszcze zbyt twarda.
Nakładanie farby-podkładu
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej niż 3 dni od jej wykonania (okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych) w celu zapewnienia optymalnej przyczepności tynk dekoracyjny na bazę można rozpocząć nakładanie podkładu lakierniczego. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, bez opadów. Podkład należy nakładać pędzlem lub wałkiem, pamiętając o równomiernym rozprowadzaniu go na całej powierzchni. Nie zaleca się rozcieńczania podkładu lakierniczego ze względu na pogorszenie jego właściwości.
Nakładanie tynków dekoracyjnych
Po wyschnięciu podkładu malarskiego, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od jego nałożenia, można przystąpić do nakładania tynku dekoracyjnego. W celu przygotowania całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać z około 5,0 litrami czystej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Przygotowany roztwór pozostawia się na 10 minut i ponownie miesza (bez dodawania wody). Tak przygotowany roztwór nadaje się do użycia nie dłużej niż 1 godzinę.
Nakładanie tynków cienkowarstwowych
Podczas prace tynkarskie przestrzegać wymagań odpowiednich warunków atmosferycznych, zarówno podczas nakładania, jak i schnięcia tynku: unikać deszczu, silnych wiatrów i silnego nasłonecznienia. Optymalna temperatura powietrza powinna wynosić od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 75%. Ze względu na duże różnice temperatur między dniem a nocą nie zaleca się tynkowania w okresie od listopada do marca. W przypadku zagrożenia ze względu na spadek temperatury poniżej 5°C nie należy również wykonywać prac tynkarskich przez czas schnięcia tynku (minimum 48 godzin od momentu jego nałożenia).
Jeśli te wymagania zostaną spełnione, można rozpocząć nakładanie tynku na zagruntowaną ścianę.
Za pomocą stalowej pacy nakładać tynk cienką warstwą na grubość ziarna. Następnie należy wygładzić powierzchnię, zbierając nadmiar materiału. Po pewnym czasie, w zależności od warunków, jakie zaistnieją w trakcie aplikacji, tynk szlifujemy plastikową pacą. Aby uniknąć widocznej linii styku świeżej i już utwardzonej warstwy tynku, należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowanie. Podczas nakładania tynku dekoracyjnego unikać przerw w nakładaniu warstwy i przestrzegać głównej zasady „mokro na mokro”. Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego i ultrafioletowego na elewacjach położonych od południa i zachodu nie zaleca się stosowania ciemne kolory; ilość takich kolorów na powierzchni elewacji nie powinna przekraczać 10%.
Pocieranie tynku
Wcieranie tynku należy rozpocząć, jeśli masa tynkarska nie przykleja się do plastikowej pacy. Czas ten zależy od temperatury powietrza i gleby, wilgotności względnej powietrza oraz grubości materiału. Do uzupełnienia faktury należy użyć plastikowej tarki i w zależności od struktury tynku nadajemy mu odpowiedni model. Należy pamiętać, aby dociskać tarkę z taką samą siłą, utrzymując ją pod stałym kątem.
Tynk typu „kornik”
Tynk o strukturze kornika uzależniony jest od ruchów pacy. Możesz narysować pionowe, poziome, ukośne lub okrągłe wcięcia o określonej szerokości w zależności od wielkości okruchów.
Malowanie tynku
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub mechanicznie metodą natryskową, zawsze w dwóch warstwach. Dopuszcza się rozcieńczenie pierwszej warstwy farby, zwłaszcza jeśli prace prowadzone są w temperaturze zbliżonej do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcieńczenia farb silikatowych należy użyć specjalnego podkładu (rozpuszczalnika) w ilości do 5%, a pozostałe farby można rozcieńczyć czystą wodą do 10%.
W przypadku drugiej warstwy farbę należy nakładać w stanie nierozcieńczonym. Podczas pracy należy przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych, tj. unikać dużej ilości światła słonecznego, silnych wiatrów i opadów. Optymalna temperatura powietrza powinna wynosić od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 75%
