Много хора, които обичат да работят с метал, често купуват скъпи заготовки за своите продукти. Но често не е трудно да се намери добър метал и може дори да лежи в работилницата ви. Например, добра стара пила е подходяща за направата на добър нож. Изработен е от стомана с високо съдържание на въглерод, което позволява да бъде закален. Освен това пилата има отлична форма за изработка на профил на нож.
В този урок ще разгледаме как да направите добър нож от пила с помощта на прости инструменти. Такъв нож ще бъде много остър, ще държи ръба за дълго време, можете дори да режете тел с него и той ще остане остър за дълго време.
Използвани материали и инструменти
Списък на материалите:
- старо досие;
- дърво за дръжката.
Списък с инструменти:
- епоксидно лепило;
- ;
- заместник;
- отвертки, шила и други "инструменти за бране";
- шкурка;
- масло за импрегниране на дърво;
- хартия, молив, ножица и др. (за изработка на шаблон);
- маркер;
- източник на топлина за обработка на метали;
- дебеломер;
- набор от файлове;
- щипки;
- парче стоманена плоча;
- желателно (не е задължително);
- добър помощник в производството на ножове е.
Процес на изработка на ножове:
Първа стъпка. Избор на правилния файл
Не всяка пила е подходяща за направата на качествен нож. Работата е там, че преди това файловете бяха направени изцяло от добра високовъглеродна стомана. Сега производителите се опитват да спестят пари по всякакъв възможен начин, в резултат на това по-мек метал може лесно да бъде скрит в центъра на нов файл, отколкото отвън, и това е много неприятно.
Има много начини да проверите такъв файл. Първо проверете метала за счупване. Затегнете файла в менгеме и се опитайте да отбиете малък ръб с чук. Парчето от файла трябва да отлети без никакво огъване на сърцевината, а отрязаната зона трябва да има равномерен сив цвят.
Можете също така да проверите пилата с мелница или острилка, да отрежете малко от пилата и след това да опитате да изпилите централната част. В този случай трябва да се излеят гъсти искри, това показва наличието на въглерод.
Дори металът на пилата може да се надраска както отвън, така и в центъра. Ако пилата се драска по-лесно в центъра, това означава, че сърцевината не е от високовъглеродна стомана.
Въпреки това, ако намерите файл от времето на СССР, не би трябвало да имате проблеми.
Стъпка втора. Дизайн на нож
След това трябва да измислите дизайна на вашия нож въз основа на размера на файла, който сте избрали. Готовият дизайн може да бъде изтеглен от интернет, след което да се разпечата и изреже с ножица. Ако желаете, можете да използвате дизайна, който е измислил авторът, или да го модернизирате. В това няма нищо сложно, това е просто творчески момент.
Стъпка трета. Ние отгряваме метала
Цялата тайна на ръчната обработка на твърди метали е в предварителното им отгряване. Ако нагреете твърд метал и го оставите да изстине на открито, той ще стане мек, като пластелин. След това може лесно да се заточва с пила, да се реже с ножовка, да се пробива и т.н. И когато цялата работа е свършена, стоманата отново се закалява и става твърда.
За отгряване ще ви е необходима примитивна пещ, тя дори може да бъде направена от стар варел или няколко огнеупорни тухли. За високи температури ще ви трябват въглища, можете да ги купите готови или просто да запалите огън с добри цепеници. Въглищата определено ще трябва да се раздухват с въздух, поради доставката на кислород те започват да горят по-активно и отделят повече топлина.
Можете да раздухвате въглищата с домашен сешоар, прахосмукачка, пистолет за горещ въздух или дори обикновена помпа.
Металът трябва да се нагрее, докато стане равномерно червен. Можете да определите желаната температура с помощта на постоянен магнит, той няма да бъде привлечен от стомана, нагрята до „критична“ температура. Когато достигнете желаната стойност, оставете пилата да се охлади на въздух или още по-добре с въглените.
Стъпка четвърта. Изрязване на груб профил
Прехвърлете шаблона на ножа върху детайла. За да направите това, приложете хартиения шаблон върху файла и го очертайте с маркер. За да се види по-лесно, авторът рисува всичко около профила с тебешир.
Е, сега затягаме файла в менгеме и бавно отрязваме всичко излишно. Тук ще ви трябва ножовка. Можете да използвате мелница, ако има такава. Като цяло всеки лентов трион за метал ще работи добре.
След като изрязахте грубия профил, сега го прецизирайте. Използвайте метални пили и затегнете детайла в менгеме. Цялата тази работа не е трудна за изпълнение. За по-фина обработка използвайте шкурка.
Стъпка пета. Оформяне на фаски
Скосовете са много важно нещо в ножа. Начинът, по който ги правите, така ще реже ножът. Скосовете трябва да имат възможно най-гладък ъгъл, тогава острието ще бъде тънко и ножът ще реже добре. За да направите висококачествени фаски, първо внимателно маркирайте всичко. Решете тяхната ширина и начертайте ограничителна линия от двете страни.
Освен това трябва да начертаете центрираща линия, която ще раздели вашето бъдещо острие на две части. Всъщност тази линия ще бъде острието. За да начертаете такава линия, изберете свредло с точно същия диаметър като дебелината на детайла. Прилагаме острието и пробиваме върху равна повърхност и начертаваме линия.
Следващата стъпка е закаляването, което ще направи метала твърд. В тази връзка завършете основната работа с метала в тази стъпка. Не заточвайте ножа, тъй като когато се нагрее и закали, той може лесно да се движи. Освен това тънкият метал прегрява.
Стъпка шеста. Закаляване и темпериране
Металът трябва първо да се закали, но веднъж закален ще бъде твърде крехък, за да може да се използва ножът. След закаляването металът трябва да бъде закален.
За да се втвърди, ние нагряваме стоманата, докато загуби магнитните си свойства. Цветът на метала трябва да е еднакъв. След това слагаме добри ръкавици, хващаме детайла с ноктите си и го пускаме в масло, авторът използва два литра слънчогледово масло, но колкото повече, толкова по-добре. Изчакваме, докато ножът се охлади до желаната температура и го изваждаме.
Прокарайте остър предмет през ножа, като например пила. Ако е добре закалено, не трябва да се драска. Ако стоманата не е закалена, опитайте се да я охладите по-интензивно. Първо опитайте във вода и ако това не помогне, добавете сол към водата в размер на 7-10% сол на тегло използвана вода. Солената вода е най-активният охладител за тази цел.
След втвърдяване поставете ножа в домакинска фурна, загрята до температура 175-350 o C. Загрейте детайла за час-два. При правилната температура металът трябва да придобие светлокафяв цвят. Оставете фурната да изстине заедно с ножа, без да го отваряте. Това е всичко, сега имаме необходимата твърдост на детайла.
Стъпка седма. Части на дръжката
За да прикрепите дръжката и да я украсите, ще трябва да направите две части с овална форма (според формата на дръжката). Те могат да бъдат изрязани от ламарина или направени от остатъчен материал за пила. Пробийте дупки в центъра и след това ги пробийте с иглени пили, така че формата и размерът на частите да паснат на стеблото. Авторските размери на овалите бяха приблизително 26 на 19 мм.
ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ НА СЪЮЗА НА СССР
КАЛИПС ЗА НОНИУС
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
ГОСТ 166-89
(ST SEV 704-77 ¸ ST SEV 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)
ДЪРЖАВЕН КОМИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СССР
КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ НА ПРОДУКТА
Москва
ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ НА СЪЮЗА НА СССР
Валидност от 01.01.91г
до 01.01.96г
Неспазването на стандарта се наказва от закона
Този стандарт се прилага за дебеломери, предназначени за измерване на външни и вътрешни размери до 2000 mm, както и дебеломери със специално предназначение за измерване на жлебове на външни и вътрешни повърхности, жлебове, разстояния между осите на отвори с малък диаметър и стени на тръби. Изискванията на този стандарт са задължителни. (Променена редакция, Изменение № 2).
1. ВИДОВЕ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И РАЗМЕРИ
1.1. Шублерите трябва да бъдат изработени от следните основни типове: I - двустранен с дълбокомер (фиг. 1); Т-1 - едностранен с дълбокомер с измервателни повърхности от твърди сплави (фиг. 2); II - двустранен (фиг. 3); III - едностранно (фиг. 4). Забележка. Разрешено е да се оборудват дебеломери с устройства или спомагателни измервателни повърхности за разширяване на функционалността (измерване на височини, первази и др.).
1 - прът; 2 - кадър; 3 - затягащ елемент; 4 - нониус; 5 6 - дълбокомер; 7 - челюсти с ръбови измервателни повърхности за измерване на вътрешни размери; 8 - челюсти с плоски измервателни повърхности за измерване на външни размери; 9 - пръчкова везна.
1 - прът; 2 - кадър; 3 - затягащ елемент; 4 - нониус; 5 - работна повърхност на пръта; 6 - дълбокомер; 7 - челюсти с плоски измервателни повърхности за измерване на външни размери; 8 - пръчкова везна.
1 - прът; 2 - кадър; 3 - затягащ елемент; 4 - нониус; 5 - работна повърхност на пръта; 6 - устройство за фина настройка на рамката; 7 - челюсти с ръбови измервателни повърхности за измерване на външни размери; 8 - челюсти с плоски и цилиндрични измервателни повърхности за измерване съответно на външни и вътрешни размери; 9 - пръчкова везна.
(Ревизирано издание, Рев. № 1).
1 - прът; 2 - кадър; 3 - затягащ елемент; 4 - нониус; 5 - работна повърхност на пръта; 6 - челюсти с плоски измервателни повърхности за измерване на външни размери; 7 - челюсти с цилиндрични измервателни повърхности за измерване на вътрешни размери; 8 - пръчкова везна.
(Ревизирано издание, Рев. № 1). 1.2. Шублерите с нониус трябва да се изработват с отчитане на нониус (SD) (фиг. 1 - 4) или с отчитане на кръгла скала (SD) (фиг. 5), или с цифрово четящо устройство (DVR) (фиг. 6).
1 - кръгова скала на четящото устройство; 1 - цифрово четящо устройство;
2 - прът; 3 - кадър; 4 - пръчкова везна. 2 - прът; 3 - кадър.
глупости. 5 По дяволите. 6
Забележка. Характеристики 1-6 не определят дизайна на шублери. 1.3. Диапазонът на измерване, стойността на отчитане на нониуса, стойността на делението на кръговата скала и дискретната стъпка на цифровото устройство за отчитане на нониус трябва да съответстват на тези, посочени в таблицата. 1 .
маса 1
|
Диапазон на измерване на дебеломер |
Стойността на отчитането на нониуса |
Стойността на делението на кръговата скала на четящото устройство |
Дискретна стъпка на цифрово отчитащо устройство |
Шублер ShTs-II-250-0.05 GOST 166
Същият, шублер тип I I с обхват на измерване 250 - 630 mm и стойност на отчитане на нониус 0,1 mm, клас на точност 1:
Шублер ШЦ-II -250-630-0.1-1 GOST 166
Същият, дебеломер тип I с обхват на измерване 0 - 150 mm с деление на циферблата 0,02 mm.
Шублер ShTsK-1-150-0.02 GOST 166
Същият, шублер тип I с обхват на измерване 0 - 125 mm с дискретна стъпка на цифрово четящо устройство 0,01 mm:
Шублер ShTsTs-1-125-0.01 GOST 166
(Променена редакция). 1.4. Нониус тип II и III, оборудван с устройство за маркиране, трябва да бъде оборудван с устройство за фина инсталация на рамката (фиг. 3). За фин монтаж на рамката може да се използва микрометрично подаване. 1.5. Обхватът на челюстите l и l 2 за измерване на външните размери и обхватът на челюстите l 1 и l 3 за измерване на вътрешните размери трябва да съответстват на тези, посочени в таблицата. 2 (чертежи 1 - 4). (Променена редакция, Изменение № 2).
таблица 2
|
Диапазон на измерване |
|||||
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
2.1. Челюстите трябва да бъдат произведени в съответствие с изискванията на този стандарт съгласно работни чертежи, одобрени по предписания начин. 2.2. Шублер със стойност на отчитане на нониус от 0,1 mm и горна граница на измерване до 400 mm и шублер с отчитане на кръгла скала с разделителна стойност от 0,1 mm трябва да се произвеждат в два класа на точност: 1 и 2. 2.3. Границата на допустимата грешка на шублерите при температура на околната среда (20 ± 5) ° C трябва да съответства на тази, посочена в таблицата. 3 . 2.4. Границата на допустимата грешка за шублери от типове 1 и T-1 при измерване на дълбочина 20 mm трябва да съответства на таблицата. 3 .Таблица 3
|
Измерване на дължина |
Граница на грешка на дебеломер (±) |
|||||||
|
със стойност на отчитане на нониус |
със стойността на делението на кръговата скала на четящото устройство |
със стъпка за цифрово отчитане |
||||||
|
0,1 за клас на точност |
0,1 за клас на точност |
|||||||
|
Св. 100 до 200 |
||||||||
Таблица 4
Забележка. За шублери с обхват на измерване 0 - 125, 0 - 135, 0 - 150 mm, допустимите стойности на движещата се сила се избират от диапазона 10, 15 N. 2.11. Изисквания към прътовата и нониусовата скала. 2.11.1 Местоположението на равнината на нониуса спрямо равнината на мащаба на пръта е показано на фиг. 7.
2.11.2. Разстоянието a от горния ръб на ръба на нониуса до повърхността на скалата на пръта не трябва да надвишава 0,25 mm за шублери със стойност на отчитане 0,05 и 0,30 mm за дебеломери със стойност на отчитане 0,1 mm. 2.11.3. Размерите на щриховете на прътовата и нониусната скали трябва да съответстват на посочените по-долу: ширина на щриха 0,08 - 0,20 mm; разликата в широчината на щриховете в рамките на една скала (за прътова скала на разстояние повече от 0,3 от ръба на скалата) и ударите на прътовите везни и нониуса на един шублер е не повече от 0,03 mm, когато отчитане по нониуса 0,05 mm; 0,05 mm с отчитане на нониус 0,1 mm. (Променена редакция, Изменение № 2). 2.12. Изисквания към кръговата скала на четящото устройство 2.12.1. Дължината на делението на скалата трябва да бъде най-малко 1 mm. 2.12.2. Ширината на скалните линии е 0,15 - 0,25 мм. Разликата в широчината на съответните щрихи в една и съща скала трябва да бъде не повече от 0,05 mm. 2.12.3. Ширината на стрелката над деленията на скалата трябва да бъде 0,15 - 0,20 mm. Краят на стрелката трябва да припокрива къси удари с не повече от 0,8 от дължината им. Разстоянието между края на стрелката и циферблата не трябва да надвишава 0,7 mm за скала със стойност на деление не повече от 0,05 mm и 1,0 mm със стойност на деление 0,1 mm. 2.12.4. Четящото устройство трябва да осигурява възможност за изравняване на стрелката с нулевото деление на скалата на циферблата. 2.13. За шублери с цифрово четящо устройство височината на цифрите на четящото устройство трябва да бъде най-малко 4 mm. 2.14. Калиперите с цифрово отчитащо устройство могат допълнително да бъдат оборудвани с интерфейс за извеждане на резултата от измерването към външно устройство. 2.15. Твърдостта на измервателните повърхности на шублерите трябва да бъде: изработена от инструментална и конструкционна стомана - най-малко 59 HRC e; от високолегирана стомана - не по-малко от 51,5 N R C e. Забележка. За шублери тип I с горна граница на измерване до 160 mm, изработени от инструментална или конструкционна стомана, твърдостта на измервателните повърхности трябва да бъде най-малко 53 N RC e. 2.16. Параметърът на грапавостта на плоски и цилиндрични измервателни повърхности на шублери е R a £ 0,32 µm съгласно GOST 2789-73; измервателни повърхности на крайни челюсти и плоски спомагателни измервателни повърхности - R a £ 0,63 микрона съгласно GOST 2789-73. (Ревизирано издание, Рев. № 1). 2.17. Външните повърхности на шублерите трябва да бъдат покрити или обработени в съответствие с табл. 5.
Таблица 5
|
Име на повърхността |
Горна граница на измерване, mm |
Вид обработка или покритие на стоманени шублери |
|
|
силно легирани |
инструментални и структурни |
||
| Прът (с изключение на скалата и края), челюсти, рамка на дебеломер, рамка за микрозахранване, с изключение на измервателни и съседни повърхности |
Хромирано покритие |
||
| Бар и нониус скала |
Матово покритие |
Матово хромирано покритие |
|
|
Хромирано покритие |
|||
|
Св. 630 до 2000 г |
Хромирано покритие |
||
3. ПРИЕМАНЕ
3.1. За да се провери съответствието на шублерите с изискванията на този стандарт, трябва да се извършат държавни тестове, проверка при приемане и периодични тестове. (Променена редакция, Изменение № 2). 3.2. Държавни тестове - съгласно GOST 8.383 и GOST 8.001. Проверката на грешките на шублерите при температура (20 ± 10) ° C се извършва само по време на държавни тестове. 3.3. По време на проверката за приемане всеки шублер се проверява за съответствие с изискванията на параграфи. 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 2,3 - 2,10; 2.12.4; 2.16; 2.18; 2,25; 2.26. 3.4. Периодичните тестове се провеждат най-малко веднъж на всеки 3 години на най-малко 3 шублера от всеки стандартен размер от тези, които са преминали контрол на приемане за съответствие с всички изисквания на този стандарт. Резултатите от теста се считат за задоволителни, ако всички проби отговарят на всички изисквания на теста. (Променена редакция, Изменение № 2). 3.5. (Изключено. Изменение № 2).4. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ
4.1. Проверка на шублери - съгласно GOST 8.113 и MI 1384. 4.2. При определяне влиянието на транспортното разклащане се използва ударна стойка, която създава разклащане с ускорение 30 m/s 2 при честота 80 - 120 удара в минута. Верниерните шублери в опаковката са прикрепени към стойката и тествани с общ брой удари от 15 000. След тестване грешката на шублерите не трябва да надвишава стойностите, посочени в таблицата. 3. Разрешава се изпитване на шублери чрез превозването им с камион със скорост 20 - 40 км/ч на разстояние най-малко 100 км по черен път. 4.3. Въздействието на климатичните фактори на околната среда по време на транспортиране се определя в климатични камери в следните режими: при температура минус (50 ± 3) ° C, плюс (50 ± 3) ° C и при влажност (95 ± 3)% . Експозицията в климатичната камера за всеки от трите вида тестове е 2 часа.След тестовете грешката на шублерите не трябва да надвишава стойностите, посочени в таблицата. 3 . Разрешено е след задържане на шублера във всеки режим да се държи при нормални условия за 2 часа.5. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
Транспортиране и съхранение - съгласно GOST 13762.6. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Разрешено е да се използват дебеломери при температура на околната среда от 10 до 40 ° C и относителна влажност на въздуха - не повече от 80% при температура 25 ° C.7. ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производителят гарантира, че шублерите отговарят на изискванията на този стандарт при спазване на условията за транспортиране, съхранение и експлоатация. Гаранционният срок за шублери е 12 месеца от датата на пускане в експлоатация, за шублери, оборудвани с твърда сплав - 18 месеца, а при продажба чрез търговска мрежа - 12 месеца от датата на продажба.ПРИЛОЖЕНИЕ
Задължителен
СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СТЕПЕНТА НА АВТОМАТИЗАЦИЯ
1 . Извеждане на цифрова информация в директен код (посочващ знак и абсолютна стойност). 2. Задаване на началото в абсолютна координатна система. 3 . Съхраняване на резултата от измерването*. 4 . Изчистване на паметта с възстановяване на текущия резултат от измерването*. 5. Извеждане на резултатите от измерването на външно устройство*. 6. Преднулев стоп. 7. Предварително зададен номер (въвеждане на константи)*. 8 . Сравнение на резултатите от измерването с праговите граници*. 9. Аритметични операции с резултати от измерване и константи*.* По желание на клиента.ИНФОРМАЦИОННИ ДАННИ
1 . РАЗРАБОТЕНО И ВЪВЕДЕНО от Министерството на машиностроенето и инструменталната промишленостИЗПЪЛНИТЕЛИМ.Б. Шабалина,Доцент доктор. техн. Науки (ръководител на тема); Н.В. Семенов 2 . ОДОБРЕНО И ВЛЕЗЛО В СИЛА с Резолюция на Държавния комитет на СССР по управление на качеството и стандартите на продуктите от 30 октомври 1999 г. № 3253 3 . ВМЕСТО ГОСТ 166-80 4 . Периодът на проверка е Q3. 1994 г., периодичност - 5 години 5 . Стандартът напълно отговаря на ST SEV 704-77 - ST SEV 707-77, ST SEV 1309-78, ISO 3599-76 6 . РЕФЕРЕНТНИ НОРМАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ|
Номер на артикул |
|
| ГОСТ 2.601-68 | |
| ГОСТ 8.001-80 | |
| ГОСТ 8.113-85 | |
| ГОСТ 8.383-80 | |
| ГОСТ 9.014-78 | |
| ГОСТ 9.032-74 | |
| ГОСТ 9.303-84 | |
| ГОСТ 27.410-87 | |
| ГОСТ 3882-74 | |
| ГОСТ 13762-86 |
В първата част говорихме за основните разлики между марковите продукти и китайските фалшификати. В тази статия ще обясним някои правила за избор на ножове като цяло, ще говорим за най-фалшивите ножове и метода за определяне на автентичността.
Така че, когато избирате нож „на случаен принцип“ (тоест без да знаете със сигурност дали е марков или не, без да можете да го сравните с оригинала и без дори да си представите дали има такъв оригинален модел или дали това е плод на неконтролируемото въображение на китайските производители), трябва да запомните няколко общи правила.
- Не купувайте „безименни“ ножове (т.е. продукти без марки, надписи и лога). Ножът без име е почти сто процента китайски занаят.
- Ако видите думата International някъде, вие гледате китайски продукт (в най-добрия случай Малайзия или Турция). Това „лого“ се използва върху копия с ниско качество на най-простите маркови ножове. Качеството на стоманата на острието, антикорозионните свойства, надеждността, качеството на изработката и завършването на такива екземпляри е под средното.
- Ножовете с надпис German или Japan Design, както и Hand made, Laser steinless steel, очевидно са произведени в Китай.
- Фалшивите ножове са оборудвани както с остриета, така и с облицовки на дръжките, изработени от нискокачествена стомана. Такава стомана изглежда скучна, не е полирана до огледален блясък, бързо „хваща“ петна от ръжда и като правило е полирана със забележими недостатъци.
- Когато купувате нож, не забравяйте да проверите опаковката и придружаващата документация. Той трябва да съдържа обозначения и технически характеристики на продукта: размери, клас и твърдост на стоманата, нюанси на производствената технология.
Повечето фалшифицирани ножове
В неофициалния рейтинг на фалшификатите лидерите са ножове от Германия (без да се посочва производителят, само немски ножове като цяло). Това се обяснява с непоклатимото качество и вековните традиции на Солинген. Отличен немски нож с белег на древен град - европейското острие "Мека" - винаги е желан трофей за ценител на остри оръжия и дори за обикновен потребител. Уви! Репутацията на славния град беше силно подкопана от китайските компании за ножове, които, за да завладеят пазара на продажби, дори успяха да преименуват целия град в родината си Солинген! Запомнете: ако видите нож с името Solingen, това е откровено Китай. Нито едно истинско немско острие или ножица няма това име - само Solingen. Тук можете да кажете високо: Achtung! фалшив!
Славата на швейцарските армейски ножове не можеше да подмине китайските предприемчиви бизнесмени. И сега целият свят е залят от псевдовикторинокси и псевдоунгарци. Как да се предпазите от закупуване на фалшификат? Има няколко препоръки.
- Купувайте продукти и Wenger само в маркови магазини. Всички видове сергии и сергии не продават истински швейцарски ножове. Разбира се, днес дори във фирмения магазин има фалшификати, но вероятността да ги срещнете там е много по-малка.
- Обърнете внимание на опаковката. Най-малкото трябва да е висококачествена картонена опаковка от оригинален вид, с включени инструкции и гаранция за продукта. Луксозните ножове са с оригинална пластмасова опаковка с гаранция, инструкции и благодарствено писмо за закупуване на маркови продукти.
- Основното режещо острие на всеки нож Victorinox е маркирано: лого на производителя и щампа на марката на ножа.
Разбира се, грубите фалшификати могат да бъдат разграничени от оригинала с един бърз поглед: тъпи остриета, крехка конструкция, небрежно покритие, разхлабени щифтове, лошо функциониране на ключалките, очевидно слаба функционалност на инструментите - всичко това са признаци на неоригиналност.
По-трудно е да се определи автентичността на висококачествените фалшиви продукти. В този случай ще ви помогне познаването на характеристиките на всеки модел и вниманието към малките детайли. Обърнете специално внимание на опаковката, придружаващата документация и кутията - китайците наблягат повече на самия нож, докато аксесоарите и опаковката са направени „както обикновено“ - небрежно и от произволен материал.
Основното острие на оригиналните ножове се отваря плавно, без много усилия. Отварянето на фалшиво острие изисква значителна сила.
Завършекът на острието трябва да е безупречен и да не е матов. Отворете основното острие, така че острието и дръжката да образуват ъгъл от 90 градуса. Оригиналният нож ще има четливи и двата реда на надписа върху острието, за разлика от фалшивия.
Всички инструменти на оригиналния нож се отварят лесно и моментално. Не би трябвало да имате никакви затруднения с това. Ако видите някакъв „агрегат“, включен в инструментариума на нож, който обикновено не е ясно как да се отвори с „невъоръжена“ ръка, това най-вероятно е фалшив нож.
Още един детайл, който издава фалшив нож. Тъкането на шнура на фалшивия продукт е с ниско качество, както и отливката на самия ключодържател.
Друга компания, чиито продукти наскоро станаха мишена на китайското „домашно“ преследване, е италианският гигант за бойни и тактически ножове. Китайците са особено внимателни, когато става въпрос за фалшифициране на модели „Extreme“, така че ако искате да купите истинското нещо, а не да изхвърлите стотици долари, бъдете много внимателни с избора както на продавача, така и на самия нож.
Буквално цялата гама модели на италианския производител беше подложена на фалшифициране - от комбинираните оръжия „Шрапнел“ до подаръчния сгъваем MF 2 Ordinanza Col Moschin, което е особено депресиращо.
- Когато отидете в магазина, за да закупите нож EXTREMA RATIO, въоръжете се с добър шублер и проучете параметрите на бъдещата си покупка. Китайските производители често пренебрегват тънкостите. Така например те намалиха стандарта на дупето за „Екстрема“ до 6,3 мм в своите фалшификати до 6,0 мм. С помощта на щанга това ще бъде лесно да се определи.
Ето кратко ревю на китайския модел реплика Fulcrum Bayonet,Надяваме се, че подчертаването на характеристиките на този занаят ще ви помогне да разработите свои собствени методи за определяне на автентичността на ножовете от Extrema.
Ножът се нарича Прав нож Extrema Ratio.Неговите експлоатационни характеристики:
Пълнометражен: 30,8 см.
Дължина на острието: 18,0 см.
Дебелина на острието в дупето: 6,0 мм.
Материал на острието:стомана 8CR13MOV
Твърдост на закаляване: 58 единици на Рокуел
Тегло: 980
Както можете да видите, дори след като проучихме оригиналните данни, можем да обобщим, че това е фалшификат: дебелината на острието в приклада не съответства на оригинала, материалът на острието не е никак надежден N690. По някаква причина теглото е посочено с капак и е твърде голямо.
Външно ножът е много подобен на оригинала. Дръжката на "зелената" версия е твърде ярка. Пластмасовата ножница има изрезка по шева. Има уред за рязане на бодлива тел (работи не е монтиран). Вместо камък за заточване, икономичните китайци залепиха парче шкурка. Като цяло калъфът не предизвиква особени оплаквания, което не може да се каже за лентите за закрепване към бедрото. Просто са отвратителни. Байонетният монтаж не работи. Що се отнася до обявената твърдост на острието, това е чиста лъжа: тестовете показаха, че острието бързо се затъпява дори при рендосване на чипове. Но като цяло това копие може да се използва ... като сувенир, но нищо повече.
Както можете да видите, китайските фалшификати все още могат да бъдат извадени наяве. Бъдете внимателни при избора на режещи инструменти, доверявайте се само на висококачествени маркови модели и не попадайте в редиците на жертвите на китайските кандидат-ножари. И ние от своя страна ще разкрием колкото е възможно повече всички тънкости на разграничаването на истински остриета от фалшиви.
Отвън изглежда, че направата на нож е лесна, че е просто заточена стоманена лента и дървена дръжка. Но когато се стигне до практика, картината се променя драстично. Основното в този процес са знанията и опита. Когато знаеш, всичко е просто, когато няма опит, всичко е трудно.
Наскоро публикувах в интернет снимка на седем остриета, направени за един ден в стахановски импулс.
Александър Кудряшов помоли в коментар да ми каже как правя плавни и симетрични спускания.
В отговор се пошегувах: „Просто е: вземате „магически маркер“, рисувате гладки склонове, казвате прекрасни думи и гладките склонове са готови.
Но това наистина ли е шега? Шега, разбира се, но истината е някъде наблизо.
По-късно предложих да дойда и да видя на практика как се правят правилните спусъци и целият нож. И това предложение беше прието.
Според моята идея Александър трябваше да участва малко в производството сам: да избере заготовка за острието, материал за дръжката, предпочитаната дължина на острието и дръжката. Александър трябваше да напусне нашия експеримент с готов, качествен и най-важното работещ нож.
Александър пристигна издокаран, облечен в светъл пясъчен панталон и шушляково яке в цвят койот, което беше напълно неподходящо за предстоящата работа. Трябваше да му дадем работни панталони и камуфлажна риза, ако се изцапа. Всичко пасна идеално - аз и той сме еднакви размери.
В цеха се работеше по предварително планиран план. Материалът, избран за острието, беше добър стар механичен трион, направен от бърз нож. Защо?
Това е широко известна и многократно тествана индустриална закалена стомана. Да, трудно се обработва, но поради червената си устойчивост (способността да издържа дълго време на топлина, без да намалява твърдостта), не изисква охлаждане.
Дебелината на механичния трион е 2 mm, това е достатъчно за повечето работни задачи с ножове. Ножовете, изработени от механични триони, са леки, държат добре ръба и, най-важното, са напълно законни: тънката дебелина на острието елиминира всяко подозрение за участие в оръжия с остриета.
Като цяло има много класове бързорежещи стомани, но производителят не винаги посочва конкретен клас, като често се ограничава до марката HSS (бързорежеща стомана). Новите триони са рядкост и са по-скъпи.
За производителя на ножове новостта на триона няма никакво значение, така че за направата на нож можете да използвате или нов трион, или трион, който е работил много и дори се е счупил. Резултатът ще има малка прилика с изходния материал. Недостатъците включват склонността на стоманата да се напуква при странични натоварвания и нейната чувствителност към корозия.
Александър избра подходящ режещ диск от бърз нож (HSS произведен в СССР). Отрязах излишното и направих контур на бъдещия нож върху шкурка, след това обработих детайла с четка - въртяща се стоманена четка, придавайки й благороден черен блясък, и боядисах частта на острието от двете страни със син широк маркер, предназначен за складова работа.
Използвайки боята върху маркера, използвах дебеломер, за да маркирам линиите на бъдещите спускания, като обърнах специално внимание на синхронизирането на излизането им към дупето. Получените линии бяха очертани с „магически маркер“ със сребърна боя, която не е нищо повече от алуминиев прах в полимерно свързващо вещество.
Защо те? Много просто. Тази боя издържа на високи температури, прилепва добре към метала и е издръжлива. При обработка на метал цветовете на конвенционалните цветни маркери избледняват, изтриват се и се ронят. Но сребърната монета се задържа. Това е цялата магия.
Инсталирах острието на специално устройство за освобождаване на спусъци (по-евтина версия на устройството от Chapay, направена самостоятелно от стоманен ъгъл). Отбелязах с маркер мястото, откъдето ще започнат спусканията и го фиксирах с менгеме.
Извърших грубо отстраняване на метал с жълт Cubitron II от 3M със зърно P24 на машина с абразивна лента (на мелница). За еднородност започнах да отстранявам метал от марката с маркер при бъдещата дръжка и се придвижих към върха с равномерен, лек натиск.
В този случай е много важно бъдещото острие да се приложи върху лентата равномерно, успоредно, без изкривявания. Оставих Александър да стои известно време до машината в началния етап, използвайки специални устройства. Рисуването на спускания е процес, който изисква опит.
Малко преди да достигна сребристите линии на „магическия маркер“, смених лентата с абразив P60 и започнах да изравнявам линията на спускане. Направих няколко движения от върха към дръжката, създавайки прав ъгъл в началото на спускането. Тогава започна работа по риска от спускания.
За това се оказа, че работата с абразиви P80 и P120 е достатъчна. Неоправдано е използването на P180 и по-фини абразиви за много твърди бързорежещи стомани. Това не е cubitron II и абразивите не работят добре и не издържат дълго на толкова твърди стомани. Важно е завършването на острието да се извършва върху една и съща лента, в противен случай страните ще изглеждат различно.
Ножът за бързо нарязване не изисква постоянно охлаждане по време на обработка и това е един от приятните моменти в производството му. Разбира се, ножът не трябва да се прегрява, защото повишената температура на стоманата води до бързо запушване на абразива с полепнали метални частици - до запушване.
Прекомерното натискане на метала върху абразива е нежелателно по същата причина. Лента, запушена с метал, която вече не „хапе“, а „ближе“, може да бъде освежена. За да направите това, трябва да премахнете запушените с метал, облизани върхове на абразива и да освободите зърната, които лежат по-дълбоко.
Лесно е да се направи. Трябва да вземете острие за бързо рязане и лесно, като пила, да го преместите диагонално, към движещата се лента на завоя (на контактната ролка). Това действие няма да даде на абразива първоначалната му агресивност, но ще го освежи и ще ви позволи да работите повече.
След като първата страна беше завършена, обърнах острието на джига от другата страна, поправих го и започнах да работя върху втората страна. Винаги е по-трудно да го направите, защото трябва да е същият като първия.
Освен това детайлът се вижда по-малко, нагрява се повече и контактът с масивното устройство, което играе ролята на топлообменник, вече не е толкова плътен... Острието обаче беше готово.
Използвайки филцово колело с полираща паста, коригирах следи от петна върху метала. Още веднъж бих искал да ви напомня, че това беше високоскоростна стомана, чиято твърдост не страда от нагряване.
След като маркирах с флумастер местата за два отвора на стеблото, ги пробих със свредло за плочки 6 мм. Трябва да се каже, че на първата от тези дупки свредлото изчерпа своя експлоатационен живот (това беше приблизително 50-ата му дупка).
Без ни най-малко разочарование взех друго евтино перо свредло от блистера, завърших незавършената първа дупка и пробих втората за около 40 секунди. След това, използвайки свредло с по-голям диаметър и карбиден накрайник, скосих дупките.
Нарязах детайла на лентов трион до посочените размери, прикрепих към него стебло и пробих първия отвор в дървения детайл с обикновена бормашина. Вкарах шестмилиметров щифт в отвора, сложих отвор за стебло и пробих втори. Отбелязах с маркер къде ще бъде ръбът на стеблото в дръжката и започнах да маркирам за бъдещия прорез за стеблото. Разрезът под стеблото се извършва на лентов трион.
Знам, че това конкретно острие прави рязане с ширина 1,5 мм. Имах нужда от разрез за стебло с дебелина 2 мм, така че отляво на детайла вкарах лист картон, сгънат на две с обща дебелина 0,5 мм, и изрязах процепа до необходимата ширина.
След това започнах да оформям заготовката като дръжка. По план това беше права дръжка на универсален нож, представляваща осмоъгълник в напречно сечение. Това не беше първият ми нож с осмоъгълна дръжка, която изглежда строго, но е хващаща, много удобна и не се върти в ръката.
Направих цялата работа на мелница с помощта на дървена лента. Поставих необходимите ръбове и започнах да премахвам белезите, докато намалявах абразивното зърно. Накрая изгладих всичко на ръка с абразив Scotch Brite, подобен на твърда плоска кърпа.
И сега е време за монтаж. След като измерих дебелината на дръжката на местата за монтаж, добавих 2 милиметра и отрязах парчета тръба с определена дължина с малък нож за тръби. Острието на острието беше вкарано в процепа на дръжката. Движеше се с напрежение, така че дори се наложи да използваме ръчна преса с рафтове (до 600 кг).
С помощта на преса той внимателно притисна тръбите в дръжката през стеблото. Тогава започнах директно да пламвам.
Извадих набор от лъскави топки от лагери с различни диаметри, сложих една малка топка на долната платформа на пресата, а втората върху горния разрез на една от тръбите и опънах ръбовете на тръбата. Направих същото и с втората тръба.
Извърших тази операция с постепенно увеличаване на диаметъра на топките. Сега оставаше само да се извършат довършителните операции по разваляне с бижутерски чук с полирана глава.
Буркан с натурален пчелен восък вече е загрят на водна баня. Дръжката на ножа отиде във восък за импрегниране и последващо охлаждане. Пчелният восък е естествен хранителен полимер. Дървото, импрегнирано с него, не приема влага и не се плъзга в ръката.
В моята кухня всички ножове са навосъчени и нищо не правят. Можете да държите ножа във восъка на водна баня колкото желаете – поне час, поне две, дори пет минути.
Винаги е добре от време на време да освежавате дървото на дръжката на ножа или приклада на пистолета с балистол или масло - ленено, растително. Алтернатива на горещия восък биха били естествените масла, смесите на основата на латекс, силиконовото масло, специалните масла за дърво (преди се продаваха в Ikea) и лаковете.
Всеки вариант има своите плюсове и минуси. По този начин недостатъкът на восъка е, че той е нежелателен за ножове, които са сглобени с лепило (обикновено не понася добре повишени температури).
Полимеризацията на естествените масла отнема много време (завинаги). Ballistol, когато се използва редовно, дава приятна, гладка повърхност.
Силиконовите масла не полимеризират, но проникват добре в дървото и са влагоустойчиви. Лаковете осигуряват само повърхностна защита. След като восъкът изстина, отстраних излишното от дръжката, полирах го на филцово колело и след това го полирах на ръка с хартиена кърпа.
Последното, което остава, е заточването. Не можете просто да оставите острието намалено до нула - то ще се разпадне и това е проверено. Трябва да направим малка връзка.
Направих го на руски диамантени пръти (към намаляване на размера на зърното), след като ги намокрих и натрих с парче сапун. Сапунената вода залепва по-добре за камъните и осигурява по-добро смазване.
Направих окончателното завършване, без да натискам ръба напред със сапунена вода върху зелена бразилска плоча. Всичко! Ножът бръсне. Взех пробен брезов труп, който беше добре изсушен в работилницата (лежеше около 5-6 години), тествах го с бърз рендосване за остротата и издръжливостта на режещия ръб, удобството и контролируемостта на ножа.
Резултатът: ножът е склонен злобно да се забива в дървото, реже енергично, държи се удобно в ръката, срезът на дървото блести като полиран, а ръбът е непокътнат и не блести. Като цяло можете спокойно да пуснете ножа в работа...
Хубаво е да видиш детския блясък в очите на здравия мъж, който гледа нова полезна играчка, която се е родила с него!
