Turgų yra bet kurioje pasaulio šalyje, tačiau tik keli iš jų yra ypatinga vieta tiek vietiniams, tiek turistams. Šios vietos apima Khan el-Khalili – svarbiausią prekybos vietą ne tik Kaire, bet ir visame Egipte. Čia galite nusipirkti visko, ko norite, ir dar daugiau.
Aprašymas ir istorija
Khan el-Khalili turgų Kaire viduramžiais įkūrė emyras Karkas El Khalili. Šiuo metu ši vieta yra didžiausia gatvių prekybos platforma Egipte ir visuose Viduriniuose Rytuose – jos plotas siekia apie 5 tūkstančius kvadratinių metrų. m. Turgus yra senojo Kairo rajone, netoli nuo jo yra Al-Hussein mečetė.
Pirmasis šio turgaus paminėjimas šaltiniuose randamas 1292 m. Tuo metu Khan el-Khalili iš esmės buvo karavanserajus – prekybos vieta, kur parduotuvių savininkai galėjo ir papietauti, ir atsipalaiduoti po sunkios dienos. Šiuolaikinį turgaus pavadinimą istorikai sieja su 1382 metais čia pastatyto sandėlio pavadinimu. XVI amžiaus pradžioje turgus buvo atstatytas, nuo tada siauros vingiuotos odininkų, baldininkų, gaudytojų, varinių, sidabrakalių, prieskonių pardavėjų gatvelės.
Šiandien Khan el-Khalili yra vieta, kurią gerbia ne tik turistai, bet ir egiptiečiai. Žmonės čia atvyksta ne tiek apsipirkti, o visiškai pasinerti į nepakartojamą rytietiško turgaus atmosferą su egzotika, triukšmu, kvapais ir siūlomų prekių įvairove. Kai tik atvyksite į šią vietą, ji visada vilios spalvų ryškumu ir viduramžių arabų miesto triukšmu.
Ką nusipirkti Khan el Khalili
Khan el-Khalili rinka, nepaisant palyginti mažo dydžio, pasižymi didžiuliu prekybos prisotinimu. Daugybė šio rytietiško turgaus eilių yra labai nedideliu atstumu viena nuo kitos ir, be to, yra viena virš kitos. Viršutinė eilė sudaro savotišką antrą aukštą.
Didžiausias Egipto turgus Khan el-Khalili sujungia nuostabią atmosferą su galimybe įsigyti įvairių rytietiškų prekių. Šis turgus garsėja dekoratyviniais rankdarbiais. Čia galima įsigyti ir tautinių egiptietiškų drabužių, ir audinių, ir papuošalų, taip pat indų, kilimėlių, kupranugarių pagalvių ir namų tekstilės. puikios kokybės. Turguje perka prieskonių, kaljanų, Kairo lempų, subtilių aromatų kvepalų, įvairių suvenyrų – nuo alebastro figūrėlių iki papiruso ritinių.
Tarp daugybės Khan el-Khalili alėjų yra mažų kavinių, kuriose galite paragauti neįprastos egiptietiškos virtuvės patiekalų, taip pat gerti tradicinius gėrimus ir rūkyti kaljaną. Pavyzdžiui, „Fishawi Coffee“ kavinė buvo atidaryta dar 1773 m., tačiau ji neuždarė durų iki šiol.
Daugumoje Khan el-Khalili parduotuvių yra fiksuota prekių kaina. Žinoma, čia galima derėtis, tačiau nereikėtų tikėtis didelės nuolaidos – vargu ar pavyks sumažinti kainą daugiau nei 10%.
Pastaba turistams
Khan el-Khalili turgus veikia iki vėlumos ir užsidaro tik apie 2 val., o kai kurios kavinės, parduotuvės ir parduotuvės visai neužsidaro. Per didžiąsias šventes (pvz. Naujieji metai arba per Ramadaną) turgus pilnai veikia iki paryčių.
Ilsėdamiesi Egipte būtinai aplankykite šią nuostabią vietą. Tik Khan el-Khalili yra galimybė pajusti unikalią senovės arabų miesto dvasią, pasisemti daug teigiamų emocijų ir įsigyti daug naudingų bei malonių pirkinių.
Khan El-Khalili turgus buvo įkurtas 1292 m. Šiuolaikinis turgaus pavadinimas siejamas su sandėlio, pastatyto 1382 m. Amirui Karkasai el-Khalili, pavadinimu. Iš šių tolimų laikų buvo išsaugota daugybė įrodymų – architektūros paminklų, dažnai religinio, bet ir pasaulietinio pobūdžio. O XVI amžiaus pradžioje turgus ėmėsi atstatyti sultoną Al-Guri. Nuo tų tolimų laikų čia gyveno vingiuotos odininkų ir medžiotojų, baldininkų, varininkų, sidabrakalių, prieskonių pardavėjų ir kt. gatvės. Ir nieko stebėtino tame, kad dabar Khan el-Khalili yra mėgstama užsienio turistų ir pačių kairo gyventojų.
Išmanantys žmonės čia atvyksta ne tik apsipirkti, bet ir pasinerti į rytietišką egzotiką su jos nesuvokiama netvarka bei įvairove ir, žinoma, pajusti viduramžių arabų miesto atmosferą.
Mūsų laikais Khan el-Khalili buvo uždengtas ir patikimai slepia savo pardavėjus bei pirkėjus nuo deginančių spindulių. Ir nors civilizacija įsikišo į šį amžinai triukšmingą rytietiško turgaus derėjimąsi, įrengė savo teritoriją, turgus liko turgus.
Dabar, nepaisant vitrinų standartizavimo, turgus (arabiškai „souk“), kaip ir bet kuris rytietiškas turgus, yra kvartalų kompleksas, kuriame kiekviename gyvena tam tikros specialybės amatininkai. Khan El Khalili turgus yra šimtai siaurų praėjimų su ankštais prekystaliais, kuriuose siūloma daug įvairių tradicinių prekių.
Šioje didžiulėje vaizdingoje turgavietėje eksponuojami vietinių amatininkų gaminiai. Khan el-Khalili galite nusipirkti visko, kuo garsėja Rytai: prieskonių, kvepalų, aukso, sidabro, kilimų, vario ir bronzos gaminių, odos, stiklo, keramikos ir kt. Tik stipriųjų gėrimų ir alaus čia nenusipirksi.
Į turgų patekti nesunku: jis yra netoli autoritetingiausio islamo universiteto Al-Azhar mečetės ir vienos pagrindinių Kairo lankytinų vietų – Saladino citadelės.
Turgaus teritorija tokia didžiulė (5 tūkst. m2!), kad nenuostabu pasiklysti. Judėdamas begale ankštų gatvelių su prekybos arkadomis, jautiesi tarsi labirinte, iš kurio beveik neįmanoma išeiti. Tačiau ne viskas čia taip chaotiška, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kiekvienas ketvirtis turi savo ypatingą gyvenimą, kitaip nei bet kas kitas. Į Khan el-Khalili lengva patekti, bet gana sunku grįžti nepasiklystant: ši didžiulė turgavietė turi šešis įėjimus, be to, prie jos greta dvylika mažesnių turgų, kurių kiekvienas specializuojasi tam tikrų prekių pardavimuose.
Kairiečiai čia vedžiojami neabejotinai ir tiksliai žino, kur yra Nachasinas – „vario“ ir „terakotos“ turgus, kaip patekti į „auksinį“ Siyaga turgų, o audinius reikia pirkti el-Chayatlin mieste, o buities prekes – Sakarijos turguje. Viską, ko širdis geidžia, čia gali nusipirkti, būtų pinigų. Ir nors Khan el-Khalili turgui neseniai sukako 700 metų, laikas jam neturi jokios galios: jis visiškai nelinkęs į tylą ir svarbą, jis vis dar triukšmingas ir deramasi – ir toliau auga.
Būdami Khan el-Khalili turguje bent dvidešimt minučių, galime daryti išvadą, kad čia galite nusipirkti visko, kuo garsėja Rytai. Meistriškai pagaminti variniai indai, lėkštės, stalo įrankiai, kilimai, papuošalai iš dramblio kaulo, raudonmedžio ir juodmedžio dirbiniai, vertingi odos ir medvilnės gaminiai, keramika. Senovės Egipto kačių alebastrinės figūrėlės ir gražios lempos iš spalvoto stiklo. Arabiško stiliaus baldai. Pliušinės, dirbtinės odos, kailinės bet kokio dydžio kupranugarių figūrėlės. Blizgučiai puošti pilvo šokių diržai. Šalikai ir šalikai. Neįsivaizduojamų spalvų skaros, pagalvės, pufai, turkis, nefritas. Piramidės – iš gipso, akmens, metalo. Aromatiniai aliejai. Ir yra tiek daug suvenyrų! Tokia gausa ir įvairovė tikrai gniaužia kvapą. Turgus taip pat parduoda nuostabų Egipto stiklą. Yra tamsiai mėlynos, rudos, turkio, žalios, vandens ir violetinės spalvos. Iš jo gaminami ąsočiai, puodeliai, vazos, buteliai, indai, amuletai.
Atmosfera turguje yra atsipalaidavusi ir rami. Barkeriai pretenduos pagirti savo gaminį keliolika kalbų, tarp jų ir rusų, tačiau neskubėkite iš karto pagirti jums patinkančio dalyko. Rytuose jie teisingai pastebi: jei neapgausi, neparduosi, jei nesiderėsi, nepirksi! Ir bet kokia Egipto prekyba yra panaši į meną. Ir šiame „spektaklyje“ jūs turite žaisti kartu su juo. Kuo geriau susidorosi su savo vaidmeniu, tuo mažesnė tikimybė, kad tave apjuos aplink pirštą ir tuo didesnė tikimybė visiškai nuoširdžiai sužavėti savo „oponentą“, pelnyti jo pagarbą.
Khan el-Khalili turgus turi dar vieną nepaprastą bruožą – gyvenimas čia nesustoja nė minutei ir iškalbingai rodo, kad Kairas ne veltui vadinamas „miestu be miego“. Dieną po turgų vaikšto minios turistų, naktimis renkasi ramios egiptiečių šeimos: vaikšto, neskubiai kalbasi prie kavos puodelio su kardamonu. O kartais čia atvyksta Egipto įžymybės ir milijonieriai ir su neslepiamu malonumu sėdi prie paprastų plastikinių staliukų vietinėse kavinėse ir maitinasi vietine energija. Ir jei atsitiktinai patekote į Khan al-Khalili po vidurnakčio, tai nesvarbu: sutemus galėsite toliau tyrinėti turgų arba pabūti viename iš visą parą dirbančių restoranų.
Khan el-Khalili turgus dirba iki 1 arba 2 valandos ryto. Kai kurios kavinės ir parduotuvės – visą parą. Švenčių dienomis: pavyzdžiui, Naujaisiais metais, Ramadanu ir vasarą viskas atvira iki paryčių – iki rytinės maldos.
Šį šeštadienio rytą, nepaisant audringos praleistos nakties (įkurtuvių vakarėlyje su draugais), Katya ir aš pabudome anksti. Miegančiųjų pažadinimas kitas kambarys bendražygiai Uritsky-Stav, paėmė draugą Zautnerį iš kalnuoto Haifos regiono ir pajudėjo į pietus. Šimtą kilometrų džiugino iš už uolų šen bei ten žybsianti Viduržemio jūra, šviečianti ryto saulės šviesoje. Nepraėjus nė valandai, susitikome su draugais Saša ir Slava prie jų namų ir persikėlėme į jų erdvų džipą. Taigi septyni iš jų patraukė į pietvakarius, link Hebrono kalno. Netrukus pakrantės žemumą už lango pakeitė pušynais apaugusių Judėjos kalnų peizažas. Pasukę dar labiau į pietus, pravažiuodami galėjome apžiūrėti kanaaniečių, graikų ir romėnų laikų gyvenviečių griuvėsius bei vaizdingas skaisčiai raudonais anemonais nusėtas laukymes. Tarsi koks gigantas būtų apipurškęs tūkstančius litrų kraujo žolėmis apaugusius šlaitus... Po kito posūkio mus pasitiko niekaip prie gėlėto Levantiško kraštovaizdžio nederantis pastatas - didžiulė betono konstrukcija Tarcumios kontrolės punktas, sudarytas iš kelių užtvarų ir kariuomenės bei pasienio policijos postų.
Patikrinimo punktas reiškia sieną tarp Izraelio ir okupuoto Jordano upės Vakarų kranto, kur Izraelio įstatymai galioja tik žydams, o čiabuviai palestiniečiai yra pavaldūs kariuomenės komendantūrai ir tik keliuose dideliuose miestuose turi savivaldą. Palestinos valdžios pavidalu. Buvome pakeliui į vieną iš šių miestų. Viename seniausių Palestinos, Levanto ir visos planetos miestų, El Chalilyje – Hebrone. Perėjęs patikros postą Vitalijus pastebėjo, kad iš pirmo žvilgsnio Palestina niekuo nesiskiria nuo Izraelio valstybės. Tačiau važiuojant arčiau El Khalil priemiesčio buvo galima pastebėti didžiulį skirtumą. Kairėje pastebėjome kelias dešimtis namų čerpiniais stogais, aptvertų aukšta tvora su spygliuota viela. Visą kompleksą papuošė betoninis karinis postas. Tai buvo Telemo žydų gyvenvietė, kurioje gyvena kiek daugiau nei penkiasdešimt šeimų.
Pavažiavę dar šiek tiek pasukome į dešinę ir įvažiavome į El Khalil miestą. Prie įėjimo mūsų dėmesys buvo atkreiptas betoninis stulpas, ant kurio kabėjo didžiulis raudonas ženklas, kuriame hebrajų, arabų ir anglų kalbomis buvo parašyta: „Prieš įeinant į Palestinos teritorija A Izraeliečiams draudžiama atvykti į šią teritoriją. Įėjimas ten prieštarauja įstatymui“.
Al Khalil yra didžiausias miestas, kurį kontroliuoja Palestinos valdžia (PA), jis labai skiriasi nuo pagrindinės agrarinės Palestinos erdvės. Jame buvo sutelkta gamyba ir prekyba. Nors Ramala yra laikoma politiniu ir kultūriniu vakarinio kranto centru, Al Khalil pripažįstamas pramonės centru. Čia susitelkę tiek tradiciniai amatai, kaip keramika, stiklo dirbiniai, tautinių kufijų šalikų gamyba, tiek tekstilės ir avalynės pramonė, plastiko ir polietileno gamyba.
Nuo pat įėjimo miestas žavi savo šurmuliavimu. Kai aplinkui pamatai keturių spalvų palestiniečių vėliavėles, pasipuošusius išmaniomis uniformomis, saugumo pajėgų atstovus, iškart supranti, kad esi kitoje valstybėje. Vienas po kito vienas kitą keičia restoranai, kuriuose ant šaligatvio įrengiamos šašlykinės (kad praeivius viliotų šviežio šašlyko kvapu), drabužių parduotuvės, baldų parduotuvės, daržovių ir mėsos parduotuvės. Pastarajame galima pastebėti tokias egzotiškas rusiškai išvaizdai skirtas prekes kaip, pavyzdžiui, kupranugario sprandą.
Kiekvienas į tokį Artimųjų Rytų šurmulį žiūri skirtingai, bet man kartais labai patinka pasivaikščioti tokiomis triukšmingomis, apsipirkinėjimo turgaus gatvelėmis, apžiūrėti prekes, ką nors nusipirkti, pabendrauti su žmonėmis.
Maždaug už dviejų kilometrų įvažiavus į miestą mūsų laukė bendražygis Fahedas, su kuriuo planavome darbinį susitikimą ir iš tikrųjų pažintis – dauguma mūsų biuro bendražygių tuomet dar nebuvo su juo susitikę. Fahedas puikiai kalba rusiškai, nes šešerius metus Voronežo valstybiniame universitete studijavo politines technologijas. Jis maloniai sutiko pateikti KTV straipsnius rusų kalba ir yra pasirengęs padėti išversti mūsų medžiagą. Fahedas taip greitai prisijungė prie bendradarbiavimo, kad daugelis žmonių jį pažinojo dar prieš kelionę, bendradarbiaudami internete prie leidinių.
Aštuntą keleivį Fahedas įšoko į mašiną ir mes iškart nuėjome ieškoti stovėjimo vietos. Pravažiavęs Khalil stadioną, gražus pastatas universitetas ir pora administracinių kabinetų, radome vietą džipui ir kelionę link senamiesčio tęsėme pėsčiomis. Net ir automobilyje ilgos kelionės metu kai kurie bendražygiai išreiškė norą užkąsti iškart atvykę – dėl stipraus alkio jausmo, kurį pagyvino kvapą gniaužiantys, apetitą žadinantys Khalil kvapai. Buvo nuspręsta užsukti į nedidelę kavinukę antrame aukšte ir pirmai dienos pusei Palestinoje užsisakyti falafelio, humuso ir ful. Draugams, kurie nėra susipažinę su arabų virtuve: falafelis- aliejuje kepti trintų avinžirnių rutuliukai su prieskoniais; humusas— virtos avinžirnių pastos su sezamo tehina, patiekiamos su avinžirnių sėklomis; pilnas- Makaronai su grūdeliais iš virtų egiptietiškų pupelių. Dabar sėdint prie vieno didelio stalo buvo galima geriau pažinti vienas kitą. Visi šiek tiek papasakojo apie save, o mes perėjome prie projektų aptarimo ir darbo kartu.
Numalšinę alkį ir pasikalbėję tęsėme kelionę link Senamiestis. Kažkuriuo metu pastebėjome didelį palestiniečių policijos būrį ant posto plačioje teritorijoje – tai buvo palestiniečių saugumo pajėgų kontroliuojamos teritorijos riba, o tada prasidėjo senamiestis, vadinamasis. teritorija B kur Palestinos piliečių administracinę kontrolę atlieka PA, o karinę – Izraelio armija. Šioje miesto dalyje naujakurių namai yra greta palestiniečių namų ir yra atskirti tik spygliuota viela ir betono užtvarais, o palei pagrindinę šios srities gatvę - Shuhada - laisvas palestiniečių praėjimas. yra draudžiamas.
Eidami siauromis senamiesčio gatvelėmis iš karto pamatėme metalinis tinklelis, dengiantis gatves iš viršaus. Ant jo galima pamatyti viską, ką naujakuriai meta į arabus praeivius: užkasti akmenys, buteliai ir visokios šiukšlės, tarp jų ir naudotos kūdikių sauskelnės. Kuo toliau gilyn į senamiestį, tuo labiau matėme uždaras parduotuvių duris ir vis dažniau mus lydėjo tušti senoviniai pastatai ir apleistos gatvelės. Daugelis žmonių paliko šias vietas dėl nuolatinės naujakurių agresijos, kariuomenės buvimo, smurto ir pavojų. El Khalilo meras bando padrąsinti drąsuolius, nusprendęs likti savo namuose ir prekiauti, kad ir kas būtų. Senamiesčio gyventojai atleidžiami nuo miesto ir komunalinių mokesčių, o prekybininkai remiami subsidijomis, leidžiančiomis išlaikyti fiksuotas prekių kainas ir taip pritraukti pirkėjų iš viso rajono.
Taip apžiūrėdami vieną iš pasienio pastatų, apdengtą spygliuota viela, susikalbėjome su jaunuoliu vardu Shadi, kuris pasakė, kad gyvena šiame name ir pakvietė arbatos puodelio, su kuriuo mielai sutikome. Užlipome ant namo stogo, kur maždaug prieš metus buvo užfiksuota kamera: naujakuris, norėdamas nuplėšti Palestinos vėliavą, užlipo ant Shadi stogo, tačiau įsipainiojo į spygliuotą viela ir liko kaboti. „sustabdyta“ būsena. Į logišką klausimą „ką jis veikia ant Shadi stogo? jaunas religingas žydas laužyta hebrajų kalba atsakė, kad, sakoma, čia yra visi jo ir visos žydų tautos stogai.
Shadi papasakojo, kaip jį ir jo šeimą užpuola. Jis mums parodė randus ant savo ketverių metų dukros Zaynab veido, kurią naujakuriai smogė akmeniu, po kurios ji prarado sąmonę ir atsidūrė ligoninėje. Jis papasakojo apie atvejį, kai ant palangės sėdėjo kita dukra, kuri netyčia numetė popieriaus lapą naujakurių žaidimų aikštelėje – ir dėl to į Shadi namus įsiveržė keli ginkluoti kareiviai, kurie pažadėjo, kad jei dar kas nors nukris ant naujakurių. ' teritorijoje, tada jo langas bus užpildytas betonu. Shadi pasakojo, kad ne kartą bandė palaikyti gerus kaimyniškus santykius su žydais, tačiau kiekvieną kartą, atsakant į jo mandagius sveikinimus, ant jo buvo liejami keiksmai, o kartais ir rankogaliai. Mums visiems buvo sunku išgirsti apie tokią akivaizdžią neteisybę, o kai kurie negalėjo sulaikyti ašarų.
Vienas stipriausių įspūdžių man buvo Šadžio vaikų atvirumas ir gera nuotaika. Nepaisant viso pragaro, kurį patyrė, nepažįstamus svečius jie pasitinka nuoširdžiai šypsodamiesi ir nuoširdžiai.
Išgėrę puodelį arbatos, pabendravę su Shadi ir jo šeima, pažiūrėję jo vaizdo įrašus, tęsėme kelionę palei El Khalil. Pravažiavę senovinių siaurų gatvelių ir takelių labirintą, atsidūrėme vietoje, kuri vadinasi „pelytės skylė“. Iš tiesų, mes įlipome į tamsią siaurą maždaug pusantro metro aukščio angą sienoje, tada lipome per siaurų spiralinių kopėčių ir praėjimų sistemą ir galiausiai atsidūrėme... ant pono Al Masri stogo, kuris taip pat papasakojo mums savo istoriją – kaip naujakuriai bando jį išspausti iš namų ir kaip jis pasiryžęs ginti savo namus. Nuo jo stogo aiškiai matėsi naujakurių užimta ir nuo pagrindinės jo dalies atkirsta miesto dalis. Tiesiog po stogu Fahedas atpažino nuo vaikystės pažįstamą parduotuvę, kadaise priklausiusią jo šeimai, o dabar atsidūrusią gyvenvietės teritorijoje.
Nusileidę nuo stogo, tęsėme kelionę link Ibrahimo mečetės (protėvių urvo). Perėję Izraelio armijos patikros postą, kuris yra būdelė su kareiviais, metaline tvora ir patefono, atsidūrėme aikštėje priešais mečetę, bet nusprendėme neiti į vidų – prie įėjimo turėjome eiti. per kitą karinį patikrinimą, ir mes nenorėjome savo ateistiniu buvimu pažeisti šios vietos šventumo. 🙂 Tik pridursiu, kad pagal biblinę legendą šioje vietoje gyveno Ibrahimo (Abraomo) šeima ir ši vieta yra šventa tiek islamui, tiek judaizmui. Šioje mečetėje 1994 m. vasario 25 d. teroristas naujakuris Goldsteinas nušovė besimeldžiančius musulmonus, nužudydamas 29 iš jų ...
Apsisukę ir eidami atgal į senamiesčio labirintą susidūrėme su labai keistu reiškiniu. Didelė grupė iš pažiūros religingų naujakurių, apsuptų vienodo skaičiaus ginkluotų kareivių ir policininkų, parado palestiniečių turguje. Ore buvo jaučiamas šios situacijos sprogumas, kuris per kelias sekundes galėjo išprovokuoti konfliktą su vietiniais, o tai peraugti į smurtą ir agresiją. Šią eiseną mielai aplenktume, bet kito kelio nebuvo. Nusprendėme palaukti, kol visi praeis, ir ramiai tęsti savo kelią.
Šį kartą viskas praėjo be eskalacijos, ir ramiai pasiekėme miesto centrą. Nepaisant to, kad saulė ilsėsis, o mes buvome gerokai pavargę, negalėjome atsisakyti Fahedo kvietimo ir nuėjome į jo namus kavos puodelio. Pirmame aukšte Maharmeh šeima turi batų gamyklą, ten sutelkta pagrindinė šeimos veikla. Batų gamyboje dalyvauja visa šeima, išskyrus Fahedą, dirbantį Palestinos informacijos ministerijoje, ir jo brolį, kuris yra gydytojas. Išgėrę kavos susitikome su Fahedo tėvu, taip pat su broliais ir sūnėnais. Taip pat susipažinome su odinių batų gamybos detalėmis ir niuansais, o Katjai ir Alisai kai kurie modeliai taip patiko, kad Fahedo brolis Firas turėjo išpakuoti siuntai paruoštą partiją, kad parduotų mums dvi poras gražių. ir aukštos kokybės odinius batus. 🙂
Paragavę gardžių palestiniečių kopūstų vyniotinių, kuriuos gamino Maharmeh šeima, griežtai vadovaujant Fahedui (telefonu), išvykome į tolimą kelionę atgal, kupini prieštaringų įspūdžių ir pasiruošę dirbti kartu su naujuoju draugu. !
iš Dima Zarkh.
Kairas – purvinas, skurdus, triukšmingas, dvokiantis, perpildytas miestas.. Egipto sostinės trūkumus gali vardinti kiek nori, bet jie visi praranda prasmę patekus į Khan El Khalili turgų.
Jau rašiau, kad kai kurios Kairo vietos sukelia nenumaldomą norą čia sugrįžti vėl ir vėl. Ir net tarp šių vietų Khan El Khalili užima ypatingą vietą. Čia ne tik nori sugrįžti, bet ir išvažiuoti neįmanoma!
Kas yra Khan El Khalili?
Tai klasikiniai arabų rytai, viduramžių miestas, egzotika, pasaka, tapusi realybe. Tai pats spalvingiausias, tikriausias turgus, užimantis kelis kvartalus senojo Kairo centre.
Khan El Khalili yra viena iš pagrindinių Egipto sostinės lankytinų vietų. Tačiau kaip dažniausiai atrodo vaizdai? Gražus senovinis pastatas (parkas, kompleksas, kasinėjimai), atkurtas nuo pamatų iki smailės ant stogo, prikimštas paslėptų kamerų ir ženklų „neliesk“, „nefotografuok“, „neįeit“, palei kurį turistai juda organizuotomis grupėmis su ausinėmis ausyse ir iPhone telefonais ant asmenukių lazdelių.
Kaip atrodo Khan El Khalili? Keli kvartalai senovinių, pastaruosius 200 metų neremontuotų pastatų, kuriuose gyvena žmonės. Tarp pastatų yra ankštų gatvelių labirintas, prikimštas parduotuvių, suoliukų ir mažų krautuvėlių. Moterys su šydu ir su vaisių krepšeliais ant galvų tyliai juda akmenimis grįstomis juostomis. Vyrai balandžiais ir turbanais sėdi savo parduotuvėse ant kupranugarių vilnos kilimėlių, o vaikai basi bėgioja gatvėmis.
Parduotuvėse parduodami prieskoniai maišeliuose, skardiniai gaminiai Savadarbis, auksiniai papuošalai, audiniai ir kvepalai ant čiaupo. Pirkėjai derasi už kiekvieną piastrą, o pardavėjai rūko kaljanus ir geria stiprią juodąją arbatą iš mažų puodelių.
Ir štai kaip Chanas El Khalili atrodė pastaruosius 700 metų! Ar galite tai įsivaizduoti? Tai realaus laiko mašina. Batų valymo profesija čia vis dar gyva!
Istorija
Chanas El Khalili buvo įkurtas XIII amžiaus pabaigoje. Tuo metu tai buvo vienas karavanserajų, kuriame sustodavo tarp Rytų ir Vakarų keliaujantys pirkliai. Palaipsniui karavanserajus apaugo parduotuvėmis ir prekybininkų eilėmis, kol virto vienu didžiausių Artimųjų Rytų turgų.
Chano El Khalili vardas atsirado valdant sultonui El Khalili, kuris XIV amžiaus pabaigoje čia pastatė didelį sandėlį. Tais laikais pas Khaną El Khalili kasdien atkeliaudavo kupranugarių karavanai, prikrauti įvairių prekių, pirkliai dalindavo naujienas, sudarydavo sandorius, ilsėdavosi su moterimis, čia prekiavo vergais ir sąmokslavo prieš valdžią.
Sunku patikėti, bet šiandien beveik niekas nepasikeitė. Nebent pirkliai, be kupranugarių, pradėjo naudotis automobiliais.
Šiais laikais
Turgus veikia visą parą. Dieną čia aktyviai vyksta prekyba ir, kaip ir dera bet kuriame rytietiškame turguje, skirtingi turgaus kvartalai priklauso skirtingiems meistrams. Vienoje gatvėje prekiauja odininkai, kitoje – persekiotojai, trečioje – Egipto stiklo pardavėjai, ketvirtoje – antikvarinės parduotuvės ir t.t. Dalį rinkos užpuolė kinų narkomanai, tad nenustebkite, jei atsidursite gatvėje, nusėta plastikinėmis šlepetėmis ir pigiais marškinėliais.
Naktimis ne visos parduotuvės užsidaro, nes pirkėjai čia užsuka net naktį. Be to, daugelis atvyksta į Khan El Khalili pasėdėti vienoje iš vietinių kavinių. Jie yra nepaprastai spalvingi ir dažnai simbolizuoja kėdes, išdėstytas tiesiai prie vienos iš siaurų alėjų sienos. Meniu čia galite rasti tik gaiviųjų gėrimų, rytietiškų saldumynų ir kaljanų. Tarp lankytojų kelią skinasi smulkių niekučių pardavėjai vyrai ir moterys, siūlydamos ant rankų piešti chna piešinius.
Tiesą sakant, dar kartą skaitau tai, ką jau parašiau, ir suprantu, kad jokie žodžiai negali perteikti tos neįtikėtinos atmosferos, fantastiškos šios vietos, kur žmonės iš viso pasaulio šimtmečius plūsta prekiauti, atsipalaiduoti ir vėl į kelią.
Jei vieną dieną būsite Kaire ir turėsite galimybę aplankyti tik vieną šio miesto įžymybę, patariu nedvejodami rinktis Khan El Khalili. Tokių rytų niekur kitur nepamatysi.
Na, o jei neturite galimybės apsilankyti Khan El Khalili turguje, bet svajojate pasinerti į senovės arabų pasaulio atmosferą, tuomet rekomenduoju paskaityti egiptiečių rašytojo Naguibo Mahfouzo knygas (jos yra rusų kalba) , ypač Kairo trilogija. Naguibas Mahfouzas daug geriau nei aš apibūdina Chaną el Khalili ir jo gyventojų gyvenimą! :)
Komentaruose parašykite ar buvote Khan El Khalili ir kokie įspūdžiai?
