Šīs sestdienas rītā, neskatoties uz vētraino pavadīto nakti (māju ierīkošanas ballītē ar draugiem), mēs ar Katju pamodāmies agri. Gulētāju modināšana blakus istaba biedri Uritsky-Stav, paņēma biedru Zautneru no kalnainā Haifas reģiona un pārcēlās uz dienvidiem. Simts kilometrus mūs priecēja Vidusjūra, kas šur tur no aiz akmeņiem pazibēja, rīta saules gaismā mirdzot. Pēc nepilnas stundas satikāmies ar draugiem Sašu un Slavu pie viņu mājas un ievācāmies viņu plašajā džipā. Tā septiņi no viņiem devās uz dienvidrietumiem, uz Hebronas kalnu. Drīz vien piekrastes zemieni aiz loga nomainīja priežu klāta Jūdejas kalnu ainava. Pagriežoties vēl tālāk uz dienvidiem, garāmejot varējām aplūkot kānaāniešu, grieķu un romiešu laika apmetņu drupas, kā arī gleznainas, ar koši sarkanām anemonēm izraibinātas lauces. It kā kāds milzis būtu izšļakstījis tūkstošiem litru asiņu uz zāliena nogāzēm... Pēc nākamā pagrieziena mūs sagaidīja ēka, kas nekādi neiekļāvās puķainajā Levantīnas ainavā - milzīga betona konstrukcija Tarcumi kontrolpunkts, kas sastāv no vairākām barjerām un armijas un robežpolicijas posteņiem.
Kontrolpunkts nozīmē robežu starp Izraēlu un okupēto Jordānas upes Rietumkrastu, kur Izraēlas likumi attiecas tikai uz ebrejiem, un palestīniešu pamatiedzīvotāji atrodas militārās komandantūras pakļautībā un tikai dažās lielajās pilsētās ir pašpārvalde. Palestīnas pašpārvaldes formā. Mēs bijām ceļā uz vienu no šīm pilsētām. Vienā no senākajām Palestīnas, Levantes un visas planētas pilsētām Elkalilā - Hebronā. Izgājis kontrolpunktu, Vitālijs pamanīja, ka no pirmā acu uzmetiena Palestīna ne ar ko neatšķiras no Izraēlas valsts. Bet, braucot tuvāk El Khalil priekšpilsētai, varēja redzēt milzīgu atšķirību. Kreisajā pusē pamanījām vairākus desmitus māju ar dakstiņu jumtiem, ko ieskauj augsts žogs ar dzeloņdrātīm. Visu kompleksu rotāja betona militārais stabs. Tā bija ebreju apmetne Telemā, kur dzīvo nedaudz vairāk par piecdesmit ģimenēm.
Pabraukuši vēl nedaudz, pagriezāmies pa labi un iebraucām El Khalil pilsētā. Pie ieejas mūsu uzmanība tika pievērsta betona pīlārs, uz kuras karājās milzīga sarkana zīme, kurā ebreju, arābu un angļu valodā burtiski bija rakstīts: “Pirms ieejat Palestīnas teritorija A Izraēliešiem ir aizliegts ieceļot šajā teritorijā. Iekļūšana tur ir pretrunā ar likumu.
Al Khalil ir lielākā pilsēta, kas atrodas Palestīnas pašpārvaldes (PA) kontrolē, tā ļoti atšķiras no galvenās Palestīnas agrārās telpas. Tā koncentrēja ražošanu un tirdzniecību. Kamēr Ramallah tiek uzskatīts par rietumkrasta politisko un kultūras centru, Al Khalil tiek atzīts par rūpniecības centru. Šeit koncentrējas gan tradicionālās amatniecības, piemēram, keramika, stikla ražošana, nacionālo kufiye lakatu ražošana, gan tekstilrūpniecība un apavu rūpniecība, plastmasas un polietilēna ražošana.
Jau no pašas ieejas pilsēta pārsteidz ar savu satraukumu. Ieraugot apkārt četrkrāsu palestīniešu karogus, ģērbtus gudros uniformās, drošības spēku pārstāvjus, uzreiz saproti, ka atrodies citā štatā. Cits pēc cita nomainās restorāni, kuros uz ietves ierīkotas grilēšanas iekārtas (lai aicinātu garāmgājējus ar svaiga šašliku smaržu), apģērbu veikali, mēbeļu veikali, dārzeņu un gaļas veikali. Pēdējā var novērot tādas krievu izskatam eksotiskas preces kā, piemēram, kamieļa kakls.
Katram ir atšķirīga attieksme pret šādu Tuvo Austrumu burzmu, bet man reizēm ļoti patīk pastaigāties pa tādām trokšņainām, iepirkšanās tirgus ielām, apskatīt preces, kaut ko nopirkt, papļāpāt ar cilvēkiem.
Apmēram divus kilometrus pēc iebraukšanas pilsētā mūs gaidīja biedrs Faheds, ar kuru plānojām darba tikšanos, un tiešām arī paziņa - vairums mūsu biroja biedru tobrīd viņu vēl nebija satikuši. Faheds ļoti labi runā krieviski, jo viņš sešus gadus studēja politisko tehnoloģiju Voroņežas Valsts universitātē. Viņš laipni piekrita nodrošināt KTV rakstus krievu valodā un ir gatavs palīdzēt ar mūsu materiālu tulkojumiem. Faheds tik ātri pievienojās sadarbībai, ka daudzi cilvēki viņu pazina jau pirms ceļojuma, kopīgi strādājot internetā pie publikācijām.
Faheds ielēca mašīnā astoto pasažieri un mēs uzreiz devāmies meklēt stāvvietu. Pabraucis garām Khalil stadionam, skaista ēka universitāte un pāris administratīvie kabineti, varējām atrast vietu džipam un ceļu uz vecpilsētu turpinājām kājām. Pat automašīnā garā ceļojuma laikā daži biedri izteica vēlmi tūlīt pēc ierašanās kaut ko ēst – ņemot vērā spēcīgo izsalkuma sajūtu, ko uzmundrināja elpu aizraujošās, ēstgribu raisošās Khalil smaržas. Tika nolemts piestāt nelielā kafejnīcā otrajā stāvā un pasūtīt falafelu, humusu un ful, tradicionālo Palestīnas dienas pirmajai pusei. Biedriem, kas nepārzina arābu virtuvi: falafels- eļļas bumbiņās apcepti drupināti aunazirņi ar garšvielām; humuss— vārīta aunazirņu pasta ar sezama tehīnu, pasniegta ar aunazirņu sēklām; pilns- Makaroni ar graudiem no vārītām Ēģiptes pupiņām. Tagad, sēžot pie viena liela galda, bija iespēja tuvāk iepazīt vienam otru. Katrs nedaudz pastāstīja par sevi, un mēs pārgājām uz projektu apspriešanu un kopīgu darbu.
Remdējuši izsalkumu un parunājuši, turpinājām ceļu uz Vecpilsēta. Kādā brīdī uz posteņa plašā teritorijā pamanījām lielu palestīniešu policijas atstarpi - tā bija Palestīnas drošības spēku kontrolē esošās teritorijas robeža, un tad sākās vecpilsēta, t.s. teritorija B kur PA ir administratīvā kontrole pār palestīniešu pilsoņiem un Izraēlas armijai ir militāra kontrole. Šajā pilsētas daļā kolonistu mājas atrodas blakus palestīniešu mājām un ir atdalītas tikai ar dzeloņstiepļu un betona barjerām, un gar šīs zonas galveno ielu - Shuhada - palestīniešu brīvā eja. ir aizliegts.
Ejot pa šaurajām vecpilsētas ieliņām, uzreiz ieraudzījām metāla sieta, kas nosedz ielas no augšas. Uz tā var redzēt visu, ko kolonisti met arābu garāmgājējiem: tur ir aprakti akmeņi, pudeles un visa veida atkritumi, tostarp lietotas bērnu autiņbiksītes. Jo tālāk devāmies dziļāk vecpilsētā, jo vairāk ieraudzījām aizvērtās veikalu durvis un arvien vairāk ceļā mūs pavadīja tukšas senlaicīgas ēkas un pamestas joslas. Daudzi cilvēki pameta šīs vietas pastāvīgas kolonistu agresijas, militārās klātbūtnes, vardarbības un briesmu dēļ. El Khalil mēra birojs cenšas iedrošināt pārdrošus, nolemjot palikt savās mājās un tirgoties neatkarīgi no tā. Vecpilsētas iedzīvotāji ir atbrīvoti no pilsētas un komunālajiem nodokļiem, un komersanti tiek atbalstīti ar subsīdijām, kas ļauj saglabāt fiksētas preču cenas, tādējādi piesaistot pircējus no visa rajona.
Tā, apskatot vienu no pierobežas ēkām, kas noklāta ar dzeloņdrātīm, iekļuvām sarunā ar kādu jaunekli vārdā Šadi, kurš stāstīja, ka dzīvo šajā mājā un uzaicināja mūs uz tasi tējas, kam ar prieku piekritām. Uzkāpām uz mājas jumta, kur pirms aptuveni gada bija kamerā iemūžināts stāsts: kāds kolonists uzkāpa uz Šadi jumta, lai noplēstu palestīniešu karogu, taču sapinies dzeloņstieplēs un palika karājoties tādā. “apturēts” stāvoklis. Uz loģisko jautājumu "ko viņš dara uz Shadi jumta?" jaunais reliģiozais ebrejs lauzītā ebreju valodā atbildēja, ka, viņi saka, šeit ir visi viņa un visas ebreju tautas jumti.
Šadi pastāstīja, kā viņam un viņa ģimenei uzbrūk. Viņš mums parādīja rētas uz savas četrgadīgās meitas Zaynab, kuru kolonisti iesita ar akmeni, pēc kā viņa zaudēja samaņu un nokļuva slimnīcā. Viņš stāstīja par gadījumu ar citu meitu, kura sēdēja uz palodzes un viņa nejauši nometa papīru uz kolonistu rotaļu laukuma - un tas lika Šadi mājā ielauzties vairākiem bruņotiem karavīriem, kuri solīja, ka, ja vēl kaut kas uzkritīs uz kolonistiem. ' teritorijā, tad viņa logs tiks piepildīts ar betonu. Šadi stāstīja, ka vairākkārt ir mēģinājis uzturēt labas kaimiņattiecības ar ebrejiem, taču ikreiz, atbildot uz viņa pieklājīgajiem sveicieniem, viņam tika uzlieti lāsti un reizēm arī aprocītes. Mums visiem bija grūti dzirdēt par tik kliedzošu netaisnību, un daži nespēja novaldīt asaras.
Viens no spēcīgākajiem iespaidiem uz mani bija Šadi bērnu atvērtība un labsirdīgais noskaņojums. Neskatoties uz visu pārdzīvoto elli, viņi nepazīstamus viesus sveic ar sirsnīgu smaidu un sirsnību.
Izdzēruši tasi tējas, parunājuši ar Šadi un viņa ģimeni, noskatījušies viņa video, mēs turpinājām ceļu pa El Khalil. Izbraucot cauri seno šauru ieliņu un joslu labirintam, nokļuvām vietā, ko sauc par "peles caurumu". Patiešām, mēs uzkāpām tumšā šaurā caurumā sienā, apmēram pusotra metra augstumā, pēc tam uzkāpām pa šauru spirālveida kāpņu un eju sistēmu un beidzot nokļuvām ... uz Al Masri kunga jumta, kurš arī pastāstīja mums savu stāstu – kā kolonisti cenšas viņu izspiest no mājas un cik apņēmības pilns viņš aizstāv savu māju. No tās jumta labi varēja redzēt pilsētas daļu, kuru bija ieņēmuši un no tās galvenās daļas nogriezuši ieceļotāji. Tieši zem jumta Faheds atpazina kopš bērnības pazīstamo veikalu, kas kādreiz piederēja viņa ģimenei, bet tagad atradās apmetnes teritorijā.
Nokāpuši no jumta, turpinājām ceļu uz Ibrahima mošeju (senču ala). Šķērsojuši Izraēlas armijas kontrolpunktu, kas ir kabīne ar karavīriem, metāla žogu un pagrieziena galdu, nokļuvām laukumā iepretim mošejai, taču nolēmām iekšā neiet - pie ieejas bija jāiet. caur kārtējo militāro pārbaudi, un mēs negribējām ar savu ateistisko klātbūtni pārkāpt šīs vietas svētumu. 🙂 Piebildīšu tikai to, ka saskaņā ar Bībeles leģendu šajā vietā dzīvoja Ibrahima (Ābrahāma) ģimene un šī vieta ir svēta gan islāmam, gan jūdaismam. Šajā mošejā 1994. gada 25. februārī teroristu kolonists Goldšteins nošāva lūdzošos musulmaņus, nogalinot 29 no viņiem ...
Apgriežoties un ieejot atpakaļ vecpilsētas labirintā, sastapām ļoti dīvainu parādību. Liela grupa šķietami reliģiozu kolonistu, kuru ieskauj vienāds skaits bruņotu karavīru un policistu, defilēja palestīniešu tirgu. Gaisā bija jūtams šīs situācijas sprādzienbīstamība, kas dažu sekunžu laikā varēja izraisīt konfliktu ar vietējiem iedzīvotājiem, un tas varēja pāraugt vardarbībā un agresijā. Mēs labprāt šo gājienu apietu, bet cita ceļa nebija. Nolēmām pagaidīt, kamēr visi būs garām, un mierīgi turpināt ceļu.
Šoreiz viss noritēja bez eskalācijas, un mēs mierīgi sasniedzām pilsētas centru. Neskatoties uz to, ka saule taisījās atpūsties, un mēs bijām diezgan noguruši, nevarējām atteikt Faheda ielūgumu un devāmies uz viņa māju pēc kafijas tases. Pirmajā stāvā Maharmeh ģimenei ir apavu fabrika, tur ir koncentrēta ģimenes galvenā darbība. Apavu ražošanā ir iesaistīta visa ģimene, izņemot Fahedu, kurš strādā Palestīnas Informācijas ministrijā, un viņa brāli, kurš ir ārsts. Padzēruši kafiju, satikām Faheda tēvu, kā arī brāļus un brāļadēlus. Iepazināmies arī ar ādas apavu ražošanas detaļām un niansēm, un Katjai un Alisei daži modeļi tā iepatikās, ka Faheda brālim Firasam nācās izpakot nosūtīšanai gatavu partiju, lai pārdotu mums divus pārus skaistu. un augstas kvalitātes ādas zābaki. 🙂
Nobaudījuši mūsu Maharmeh ģimenes stingrā Faheda vadībā (pa tālruni) gardo palestīniešu kāpostu tīteņu ekvivalentu, devāmies tālajā atpakaļceļā, pilni pretrunīgu iespaidu un gatavi strādāt kopā ar jaunu biedru. !
no Dima Zarkha.
El Khalil Hebrona, Hebrona, pilsēta Jordānijas rietumu daļā, 30 km uz dienvidiem no Jeruzalemes, uz šosejas Beer Sheva - Jeruzaleme. 43 tūkstoši iedzīvotāju (1967). Vecais stikla ražošanas centrs. Ādas apstrāde; dārzeņu pārstrāde. Lauksaimniecības centrs teritorijā (vīna dārzi un olīvu birzis). Dibināta ap 1700. gadu pirms mūsu ēras. e. Vecākais nosaukums ir Kiryat Arba ("četru pilsētu"). Vairākus gadus tā bija karaļa Dāvida rezidence a .
70 n. e. iznīcināja romieši. 7. gadsimtā iekaroja arābi. 11. gs. beigās. E. sagrāba krustneši, bet 12. gadsimta beigās. viņu no viņiem iekaroja Salah ad-Din om. No 16. gs līdz 1918. gadam - Osmaņu impērijas sastāvā, pēc tam - Palestīna, kas atradās Lielbritānijas mandātā, no 1948. gada - Jordānijas sastāvā. 1967. gada jūnijā to okupēja Izraēla.
Lielā padomju enciklopēdija. - M.: Padomju enciklopēdija. 1969-1978 .
Skatiet, kas ir "El-Khalil" citās vārdnīcās:
- (Hebrona, Hebrona; senais nosaukums ir Kiryat Arba), pilsēta upes rietumu krastā. Jordānija, uz rietumiem no Nāves jūras. Vairāk nekā 40 tūkstoši iedzīvotāju. stikla ražošanas centrs. Dibināta ap 1700. gadu pirms mūsu ēras. e. * * * EL KHALIL EL KHALIL (Al Khalil, Hebron, Hebron;… … enciklopēdiskā vārdnīca
- (Hebron Hebron; senais nosaukums ir Kiryat Arba), pilsēta upes rietumu krastā. Jordānija, uz rietumiem no mirušajiem m. 43 tūkstoši iedzīvotāju (1967). stikla ražošanas centrs. Dibināta apm. 1700. gadu pirms mūsu ēras uh... Lielā enciklopēdiskā vārdnīca
Hebron Valsts Izraēla Izraēla Koordinātas ... Wikipedia
Khalil Kut tūre. Halils Kuts Segvārds ... Wikipedia
Pirmkārt Pasaules karš... Vikipēdija
Skatīt arī rakstu: Ēģiptes islāma džihāds Apvienoto spēku Palestīnas atbrīvošanai emblēma "Palestīnas islāma džihāds" vai "Palestīnas islāma džihāds" (arābu.
- ((vietas) savienība): 1) pilsēta Jūdas daļā ar dubultu nosaukumu: Kiriat Arba, kas tagad ir Hebrona (1. Mozus 23:2; 35:27; Jozua 20:7). H. tika uzcelta septiņus gadus agrāk nekā Ēģipte. Zoānas pilsēta (4.Mozus 13:23). Ēģiptieši ziņo par Zoāna vecumu. uzraksts, kas attiecas uz aptuveni ...... Brockhaus Bībeles enciklopēdija
- (arābu valodā Al Khalil, Al Khalil ar Rahman, El Khalil), pilsēta Izraēlā, 30 km uz dienvidaustrumiem no Jeruzalemes. Lielākā daļa pilsētas ir Palestīnas pašpārvaldes kontrolē kopš 1998. gada. Mūsdienu pilsēta nes arābu nosaukumu El Khalil (sk. EL ... ... enciklopēdiskā vārdnīca
Jordānijas Hāšimītu karaliste (Al Mamlaka al Urdunia al Hashimiya), valsts Rietumāzijā. Tā robežojas ziemeļos ar Sīriju, austrumos un ziemeļaustrumos ar Irāku, dienvidos un dienvidaustrumos ar Saūda Arābiju, rietumos un ziemeļrietumos ar Izraēlu. Dienvidrietumos to mazgā ... ... Lielā padomju enciklopēdija
Saturs 1 Komentāri 2 Robežas 3 Rietumkrasts ... Wikipedia
Pēc Ēģiptes muzeja apmeklējuma devāmies uz Āfrikas lielāko tirgu Khan al-Khalili. Šodien tas ir vairāk vērsts uz tūristiem, bet tik un tā bija ārkārtīgi interesanti ienirt pašā Kairas sirdī (bez stingras sargu uzraudzības).
Mūs izlaida netālu no Al-Huseina mošejas
Sayedun al-Hussein mošeja tika uzcelta 1154. gadā. Viņa ieguva savu vārdu par godu pravieša Muhameda mazdēlam Huseins ibn Ali, kuras galva saskaņā ar leģendu 1153. gadā tika pārvesta uz mošeju Kairā un kuras uzglabāšanai tika uzcelta šī svētnīca.
Turklāt mošeja tika dibināta Fatimīdu kalifu kapos (par viņiem runāju pastaigas laikā pa Fezu -), kas tai piešķīra vienas no svētākajām islāma vietām Kairā. 1154. gada mauzolejs ir saglabājies līdz mūsdienām.
Pašreizējā ēka celta 19. gadsimtā neogotikas stilā. Papildus Muhameda mazdēla galvai mošejā tiek glabāti vairāki citi svētie islāma artefakti, tostarp pirmais pilnīgais Korāna manuskripts (vecākais).
Kā redzam, cilvēki tusē lielā skaitā. Mazliet pastaigāsimies arī.
Khan el-Khalili ieskauj milzīgs skaits mošeju. Šeit mēs redzam vēl divus - Abu el-Dahab un slaveno Al-Azhar
Tāpat kā sultāna Hasana mošeja, Abu el-Dahab sākotnēji tika uzcelta kā medresa un stilā atdarināja Sinanas mošeju Bulakā (Kairas priekšpilsētā). Šī ir ceturtā mošeja Ēģiptē, kas celta Osmaņu arhitektūras stilā.
Man īpaši patīk šeit esošais Katkhuda minarets ar dīvainām formām a la podiem virsū)
Diemžēl, kā redzam, divi no trim Al-Azhar mošejas minaretiem (al-Ghuri, Kuaytbey un Akbakhaviya dubultminarets) atrodas restaurācijas stadijā, un šobrīd tiem ir ļoti, ļoti skumjš izskats...
Al-Azhar ir pirmā mošeja Kairā (kopš saukta par "Tūkstoš minaretu pilsētu"), kas celta 970. gadā. To uzcēla ceturtais Fatimīdu dinastijas kalifs Abu Tamims Maads al-Mu'izz Lidinillah (kura vārdā nosaukta arī netālu esošā Kairas Muizz centrālā iela. Ak, pa to tik daļēji izdevās izstaigāt , un silti iesaku šo iespēju ikvienam, kurš tam ir veltījis daudz vairāk laika). Tieši viņa valdīšanas laikā Fatimīdu karaspēks Jauhara a-Sakali vadībā iekaroja Ēģipti un nodibināja jauno kalifāta galvaspilsētu al-Kahiru (Kaira).
Es varu runāt par mošeju ilgi, bet es negribu nogurdināt pateicīgo lasītāju. Mēs ejam uz sultāna al-Ghuri kompleksu, kas sastāv no madrasas, hanakas, mauzoleja, mošejas un sabil-kuttab, un faktiski dodamies uz al-Khalili tirgu.
Kupoli un minareti turpina mūs pavadīt)
Pirmais minarets un kupols ir sultāna al Ašrafa Kujatbeja komplekss, kas tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem un pilnīgākajiem mameluku arhitektūras darbiem (tas ir attēlots arī uz Ēģiptes vienas mārciņas banknotes)
Fotogrāfijas šeit spītīgi nepadodas. Tas ir kā kaut kāds ēģiptiešu lāsts)
Un šajā dienā bija pat diezgan saulains un bez liela smoga...
Kādas brīnišķīgas mājas
Savdabīgs levents - art deco
Ir arī "tradicionālākas" mājas.
Piemēram, mēs redzējām daudz tādu ebreju kvartālā El Mlah Fēsā -
Tirgus El Khalili tirgotāji
Mums piedāvāja ēst šeit, ēģiptiešu "fritteros".
Vietai nebija nekāda sakara ar pankūkām, bet kārtainās "malavahi" ar sieru bija ārkārtīgi garšīgas. Mēs to visu nomazgājām ar tradicionālo arābu kafiju (pievienota vietējā izskatīga vīrieša fotogrāfija)
Īsumā par tirgu - oriģinālā bija Turbat az-Zafaraan mauzolejs (Safrāna kaps), un šeit tika apglabāti Fatimīdu kalifi. Arī šī vieta bija daļa no Lielās Austrumu pils kompleksa. XIV gadsimtā sultāns Barkks iznīcināja kapsētu un mauzoleju, un tās vietā uzcēla karavānsereju (hanu).
Literatūrā bieži tiek aprakstīts El-Khalili. Lūk, vienas no slavenākā ēģiptiešu rakstnieka un vienīgā Nobela prēmijas laureāta Naguiba Mahfuza grāmatām darbība. Hans ir arī Nīla Stīvensona baroka cikla otrās grāmatas centrs.
Tagad šeit, kā jau minēts, ir galvenais Kairas tūristu magnēts.
Tūristiem pat ir atļauts šeit brīvi klīst. Kas ir nedaudz dīvaini, ņemot vērā to, ka vietām daudz mazāk "tautas" un pārpildītas, gājām ar apsardzi, kas pat neļāva spert soli pa labi vai pa kreisi.
Visbeidzot - dažas vietējās fotogrāfijas
Kā redzat, viņi mierīgi sēž tieši uz ietvēm, un daži pat rīko piknikus tieši uz vietas)
Bērni ir ziņkārīgi krāsoti)
Cilvēki, starp citu, ir diezgan moderni, neskatoties uz "islāmu". Meitenes uzņem selfiju
Un ar lielu prieku pozēt kamerai)
Sākumā biju nedaudz satraukts – galu galā nevar zināt, kā cilvēki reaģē uz mēģinājumu viņus nofotografēt, it īpaši valstī ar konservatīviem likumiem. Bet es tos parādīju kamerai, un meitenes bija tik priecīgas, ka es pat biju pārsteigts.
Kopumā viss ir kā vienmēr. Viņi saka vienu, bet realitāte ir pavisam cita. Visi cilvēki ir draudzīgi un patīkami. Turklāt mani pārsteidza - kā tirgū, bet neviens nekliedz, nav nervu. Viņi klusi un pieklājīgi ievilina jūs veikalos. Pat it kā ne austrumniecisks tirgus. Ceru, ka viņi atjaunos šo rajonu (un vispār nedaudz pacels visu Kairu) un šeit apmeklēt būs vēl patīkamāk un interesantāk.
Izbraucot mēs atkal braucām garām Ēģiptes muzejam -
Tirgus ir jebkurā pasaules valstī, taču tikai daži no tiem ir īpaša vieta gan vietējiem, gan tūristiem. Šīs vietas ietver Khan el-Khalili - vissvarīgāko tirdzniecības vietu ne tikai Kairā, bet arī visā Ēģiptē. Šeit jūs varat iegādāties visu, ko vēlaties, un pat vairāk.
Apraksts un vēsture
Khan el-Khalili tirgu Kairā viduslaikos dibināja Emirs Karkas El Khalili. Šobrīd šī vieta ir lielākā ielu tirdzniecības platforma Ēģiptē un visos Tuvajos Austrumos – tās platība ir aptuveni 5 tūkstoši kvadrātmetru. m. Tirgus atrodas vecās Kairas rajonā, netālu no tā atrodas Al-Huseina mošeja.
Pirmā šī tirgus pieminēšana avotos atrodama 1292. gadā. Tajā laikā Khan el-Khalili būtībā bija karavānu serājs – tirdzniecības vieta, kur veikalnieki varēja gan pusdienot, gan atpūsties pēc smagas dienas. Mūsdienu tirgus nosaukums vēsturniekiem asociējas ar 1382. gadā šeit uzceltās noliktavas nosaukumu. 16. gadsimta sākumā tirgus tika pārbūvēts, un kopš tā laika te ir bijušas šauras, līkumotas miecnieku, mēbeļu, vajātāju, vara kalēju, sudrabkaļu, garšvielu tirgotāju ieliņas.
Mūsdienās Khan el-Khalili ir vieta, kuru ciena ne tikai tūristi, bet arī ēģiptieši. Cilvēki šeit ierodas ne tik daudz, lai iepirktos, bet gan lai pilnībā iegrimtu unikālā austrumu tirgus atmosfērā ar tā eksotiku, troksni, smaržām un piedāvāto preču daudzveidību. Ikreiz, kad jūs ieradīsities šajā vietā, tā jūs vienmēr vilinās ar krāsu spilgtumu un viduslaiku arābu pilsētas troksni.
Ko nopirkt Khan el Khalili
Khan el-Khalili tirgum, neskatoties uz tā salīdzinoši nelielo izmēru, ir raksturīgs milzīgs tirdzniecības piesātinājums. Daudzas šī austrumu tirgus rindas atrodas ļoti nelielā attālumā viena no otras un turklāt atrodas viena virs otras. Augšējā rinda veido sava veida otro stāvu.
Ēģiptes lielākais tirgus Khan el-Khalili apvieno pārsteidzošu atmosfēru ar iespēju iegādāties dažādas austrumu preces. Šis tirgus ir slavens ar saviem dekoratīvajiem amatniecības izstrādājumiem. Šeit var iegādāties gan ēģiptiešu nacionālās drēbes, gan audumus, gan rotaslietas, kā arī traukus, paklājus, kamieļu spilvenus un mājas tekstilu. izcila kvalitāte. Tirgū viņi iegādājas garšvielas, ūdenspīpes, Kairas lampas, smaržas ar smalkiem aromātiem, dažādus suvenīrus - no alabastra figūriņām līdz papirusa tīstoklim.
Starp milzīgajām Khan el-Khalili alejām ir nelielas kafejnīcas, kurās varat izmēģināt neparastu ēģiptiešu virtuvi, kā arī dzert tradicionālos dzērienus un smēķēt ūdenspīpi. Piemēram, kafejnīca Fishawi Coffee tika atvērta tālajā 1773. gadā, taču tā nav slēgusi durvis līdz mūsdienām.
Lielākajai daļai Khan el-Khalili veikalu ir noteikta preču cena. Šeit, protams, var kaulēties, taču nevajadzētu rēķināties ar ievērojamu atlaidi – diez vai izdosies samazināt cenu par vairāk kā 10%.
Piezīme tūristiem
Khan el-Khalili tirgus ir atvērts līdz vēlam vakaram un tiek slēgts tikai ap pulksten 2:00, un dažas kafejnīcas, veikali un veikali netiek slēgti vispār. Lielākajās brīvdienās (piem. Jaunais gads vai Ramadāna laikā) tirgus ir pilnībā atvērts līdz rītausmai.
Atpūšoties Ēģiptē, noteikti apmeklējiet šo apbrīnojamo vietu. Tikai uz Khan el-Khalili ir iespēja sajust unikālo senās arābu pilsētas garu, gūt daudz pozitīvu emociju un veikt daudz noderīgu un patīkamu pirkumu.
Hebrona ir lielākā pilsēta Rietumkrastā un otrā lielākā Palestīnā aiz Gazas. Tas atrodas 30 kilometrus uz dienvidiem no Jeruzalemes aptuveni 930 metru augstumā virs jūras līmeņa. Hebronas iedzīvotāju skaits ir aptuveni 250 000 palestīniešu un 500-800 Izraēlas kolonistu.
Saskaņā ar 1997. gadā noslēgto vienošanos pilsēta ir administratīvi sadalīta divos sektoros: gandrīz 80% teritorijas atrodas palestīniešu varas iestāžu pārziņā, bet atlikušos 20% pārvalda Hebronas ebreju kopienas komiteja. . Šī pilsētas daļa atrodas pastāvīgā Izraēlas armijas aizsardzībā, un starp abiem sektoriem atrodas 16 Izraēlas karavīru kontrolēti kontrolpunkti, tāpēc brīvi nokļūt no vienas pilsētas daļas uz otru ir gandrīz neiespējami. Tomēr Hebronā ļoti bieži notiek bruņotas sadursmes starp ebreju kolonistiem, palestīniešiem un Izraēlas armiju.
Hebrona: pilsētas vēsture
Hebrona ir viena no vecākajām nepārtraukti apdzīvotajām pilsētām pasaulē visā tās vēsturē. Vēsturiskie izrakumi liecina, ka pilsēta tika dibināta ap 3000. gadu pirms mūsu ēras un bija kānaāniešu kultūras centrs, līdz ebreji to iekaroja 1300. gadā pirms mūsu ēras. Kopš tā laika pilsēta ir pazīstama ar Bībeles stāstiem. 
Slavenākā Hebronas svētnīca ir Patriarhu ala, kurā saskaņā ar leģendu ir apglabāti Ādams un Ieva, kā arī Bībeles patriarhi Jēkabs, Īzāks un Ābrahāms ar savām sievām. Tieši pateicoties šai alai Hebronai ir ļoti svarīga reliģiska nozīme gan ebrejiem, gan musulmaņiem. Tagad tās vietā atrodas Al-Haram Al-Ibrahimi jeb, kā to sauc arī ebreju valodā, Makpelas ala.
Bet atpakaļ pie pilsētas vēstures. Sestajā gadsimtā pirms mūsu ēras lielāko daļu Hebronā dzīvojošo ebreju babilonieši aizveda verdzībā, un viņu vietā stājās edomieši. Vēlāk, kad persieši bija iekarojuši Svēto zemi, lielākā daļa ebreju atgriezās Jūdejā. 
Otrajā – pirmajā gadsimtā pirms mūsu ēras Jūdeja, kurā ietilpa Hebrona, kļuva par Romas provinci, kas vēlāk tika pārdēvēta par Palestīnu. Pēc Romas impērijas sadalīšanas Hebrona iekļuva tās Bizantijas daļā, savukārt Patriarhu ala tika pārvērsta par baznīcu.
Hebronas vēsture lielā mērā atkārto visas Palestīnas likteni – biežos karus un tam sekojošo varas maiņu. Mūsu ēras 638. gadā pilsētu iekaroja musulmaņi, kuri valdīja gandrīz sešus gadsimtus. Gandrīz visu vienpadsmito gadsimtu Hebronā valdīja krustneši, kurus no 1187. līdz 1517. gadam nomainīja mameluki, turku un kaukāziešu izcelsmes musulmaņi. Vēlāk tos nomainīja Osmaņu impērija (mūsdienu turku priekšteči), un Osmaņu vara Hebronā turpinājās līdz Pirmajam pasaules karam. 
Hebron: nesenā vēsture
Pēc kara beigām, 1922. gadā, Hebrona kopā ar visu Palestīnu un mūsdienu Jordānijas teritoriju Tautu Savienības mandātā nonāca britu mandātā – britu kontrolē pār bijušās Osmaņu impērijas teritoriju. Hebronu apdzīvoja gan arābi, gan ebreji. 1936. gadā pēc šo grupējumu sadursmes un sekojošiem pogromiem, kuru laikā gāja bojā daudzi ebreji, briti viņus padzina no pilsētas. 
1948. gada maijā, tikai dažas stundas pirms Lielbritānijas mandāta beigām, pamatojoties uz ANO Palestīnas sadalīšanas plānu, daļā valsts teritorijas tika pasludināta Izraēlas valsts izveidošana. Hebrona, kas neietilpa šajā daļā, kopā ar pārējām Jordānas upes Rietumkrasta zemēm pēc Jērikas konferences 1949. gadā tika pievienota Jordānijai.
1967. gada kara laikā Hebronu un vairākus citus Rietumkrasta apgabalus okupēja Izraēla. Un 1968. gadā 80 ebreji rabīna Mošes Levingera vadībā, pretēji Izraēlas varas iestāžu aizliegumam, ieradās Hebronas pilsētā, kur apmetās vienā no viesnīcām, un vēlāk organizēja Izraēlas apmetni Kiriyat Arba netālu no Hebrona.
Pašā Hebronas centrā tika dibinātas vairākas Izraēlas apmetnes, tostarp:
Beit Gadasa (kopš 1979) - dzīvojamā ēka, kurā dzīvo 10 ģimenes 
Beit Romano (kopš 1983) - reliģiskā skola ar 250 skolēniem
Tel Rumeida (kopš 1984) - dzīvojamā ēka (15 ģimenes)
Beit Gasson - dzīvojamā ēka (6 ģimenes)
Beit Kastel - dzīvojamā ēka (1 ģimene)
Beit Schneerson - dzīvojamā ēka (6 ģimenes + Bērnudārzs ar 30 bērniem)
Beit HaShisha (2000) - dzīvojamā ēka (6 ģimenes)
un daži citi. (Šī informācija ir ņemta no Vikipēdijas vāciski). Apmetnes atrodas pilsētas centrā, un kopumā tās apdzīvo 500 līdz 800 ebreju – bruņotu reliģisko fanātiķu, kurus pastāvīgi apsargā Izraēlas armija. 
Templis (Pratriarhu ala) ir sadalīts divās daļās, tā ka vienā pusē tajā lūdzas ebreji, bet otrā – musulmaņu arābi. Tempļa ieejas kopš 1994.gada 25.februāra ir Izraēlas armijas pārziņā, musulmaņu lūgšanas laikā izraēliešu fanātiķis Baruhs Goldšteins, bruņojies ar ložmetēju, ietriecās Al-Haram Ibrahimi un nošāva 29 tur lūdzošos musulmaņus.
Krievu Svētās Trīsvienības klosteris
Deviņpadsmitā gadsimta beigās (1868) Krievijas Baznīcas misija ieguva lielu zemes gabals ar Mamvrian ozolu, kas atrodas uz tā. Saskaņā ar leģendu Ābrahāms zem šī koka satika Dievu, pēc citas interpretācijas - trīs eņģeļi-Dieva vēstneši. Ozola vecums ir aptuveni pieci tūkstoši gadu. Uz šīs zemes tika uzcelts templis un nodibināts krievu Svētās Trīsvienības klosteris, kas darbojas vēl šodien.
Mūsdienu palestīniešu pilsēta Hebrona 
Mūsdienās Hebrona ir lielākā Palestīnas pilsēta. Ap vecpilsētu, kuras ielās daudzas ir bloķētas ebreju apmetņu tuvuma dēļ (kā rezultātā tika pamestas vairāk nekā tūkstotis palestīniešu māju un slēgti gandrīz divi tūkstoši palestīniešu veikalu un uzņēmumu), ir attīstījušies mūsdienīgi rajoni ar daudziem mazas rūpnīcas un veikali. Pilsētā atrodas Hebronas universitāte un Politehniskais institūts. 
Hebronas pilsēta ir arī nozīmīgs valsts tirdzniecības un rūpniecības centrs, kas veido apmēram trešdaļu no visa kopprodukts Palestīna. Galveno apgrozījumu veido šeit akmeņlauztuvēs iegūtā marmora pārdošana. Hebrona ir slavena arī ar savu kaļķakmens ieguvi, stikla pūšanu, apavu un keramikas ražošanu. Šeit atrodas Palestīnas slavenākā pienotava - Alzhnedi. Turklāt Hebronas reģions specializējas vīnogu un vīģu audzēšanā.
