При строительстве здания важно грамотно выбрать типы основных несущих конструкций. Это позволит снизить трудоемкость работ, финансовые затраты и сроки возведения объекта. Одним из видов конструкции, которые позволяют упростить процесс возведения здания становится мелкозаглубленный ленточный фундамент. При его строительстве нужно учесть большое количество нюансов, но при соблюдении технологии и грамотном подборе можно существенно сэкономить.
Область применения
Такой тип ленты имеет достаточно ограниченную область использования. Не зарывайте фундаменты вглубь, если:
Устройство мелкозаглубленного фундамента при высоком уровне грунтовых вод
- планируется строительство здания из легких материалов (дерева, газобетона);
- на участке высокий уровень расположения грунтовых вод;
- характеристики грунта основания достаточно хорошие, почва имеет высокие прочностные характеристики.
При строительстве каркасного дома или дома из газобетона устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента – лучший вариант . Он позволит уменьшить объем земляных работ и увеличить скорость строительства. Сделать такую конструкцию без проведения дополнительных мероприятий по удалению воды с участка можно при расположении грунтовых вод на расстоянии 1 метра и более от поверхности земли. Для заглубленной ленты это значение намного выше (на 50 см больше заложения подошвы).
Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для условно непучинистых грунтов и непучинистых, к которым относятся:
- скальные породы;
- крупнообломочные основания (в том числе с пылеватым заполнением);
- крупные и средние гравелистые пески;
- глинистые грунты твердой консистенции с природной влажностью.
Определить состав почвы на участке самостоятельно можно отрывкой шурфов или методом ручного бурения. В определении типа грунта поможет ГОСТ «Грунты. Классификация».
Типы фундамента
Мелкозаглубленный фундамент имеет две классификации. Первая зависит от способа изготовления:
- монолитный;
- сборный.
Схема ленточной армированной монолитной конструкции
Схема устройства ленточной сборной конструкции
Мелкозаглубленный ленточный фундамент лучше сделать по монолитной технологии, поскольку в этом случае не придется волноваться об обеспечении совместной работы ленты. При строительстве сборной конструкции под дом из газобетона потребуется дополнительно по обрезу предусматривать монолитный пояс, так что монолитных работ не избежать в любом случае.
В зависимости от типа сечения выделяют:
- прямоугольные;
- т-образные.
Прямоугольные фундаменты имеют меньшую несущую способность, потому чаще применяются для возведения каркасных домов. Для строительства дома из более тяжелого газобетона правильно будет сделать выбор в пользу т-образного сечения.
Этот тип отличается от прямоугольного наличием уширенного основания, что позволяет существенно увеличить его несущую способность даже при небольшой глубине заложения. Мелкозаглубленный фундамент в этом случае состоит из ленты, расположенной горизонтально (подушка) и вертикальной части.
Глубина заложения фундамента
Чтобы правильно запроектировать опору под здание, необходимо подобрать глубину заложения. Для данного типа ленты она практически на всей территории страны будет выше, чем глубина промерзания почвы, что повышает риск повреждения конструкции силами морозного пучения.
Морозное пучение – это явление, когда вода в почве замерзает и увеличивается в объеме. При этом лента фундамента деформируется и подвергается дополнительным нагрузкам. По конструкции начинают идти трещины. Именно поэтому выше было сказано о том, что мелкозаглубленный фундамент преимущественно используется для непучинистых грунтов.
Глубину заложения определяют в зависимости от промерзания, которое высчитывается по СН «Основания и фундаменты» или находится по таблицам. Минимальная глубина заложения:
- при промерзании на глубину менее 2м – 50см;
- при промерзании менее 3м – 75см;
- при промерзании более 3 м – 100см.
Также важно учитывать расположение грунтовых вод. Если вода располагается ближе, чем на 2 мера от предполагаемой отметки подошвы, а на грунты на участке относятся к глинистым, суглинистым, супесям, мелким или пылеватым пескам, правильно будет сделать выбор в пользу заглубленного фундамента с дренажной системой.
Также нормативные документы предписывают выбирать глубину заложения фундаментов дома из газобетона не менее чем ½ от промерзания для глин и суглинков при глубоком расположении воды.
Это вызвано повышенной пучинистостью такого типа грунта.
Методы защиты
Перед тем как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо ознакомиться с технологией его защиты от негативных внешних воздействий. Морозное пучение вызывается двумя факторами:
- повышенная влажность;
- низкие температуры.
Чтобы избежать этого явления выполняют мероприятия по защите от этих негативных влияний:
- Утепление ленты дома из газобетона по всей высоте заложения. Выполняется с применением экструдированного пенополистирола. Правильно использовать именно этот материал, применение пенопласта или минеральной ваты крайне не рекомендуется.
- Дополнительное утепление фундамента благодаря теплой отмостке дома. Сделать ее можно из бетона или асфальтобетона.подложив при этом под материал теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол или керамзитовый гравий. Толщина полистирола для большинства регионов составит 100-150 мм, толщина слоя керамзита принимается в районе 30-50 см.
- Вертикальная гидроизоляция. Слой предусматривается под утеплитель. Выполняется из битумных рулонных материалов или мастикой.
- Отвод воды от фундамента. Для этого потребуется устройство ливневки (от дождевой воды) и дренажа (от подземной влаги). Дренажные трубы укладываются на 30-50 см ниже подошвы ленты и на расстоянии не более 1 м.
- Устройство песчаной подготовки толщиной 30-50 см . Крупный или средний песок – непучинистый материал. Замена части грунта на него позволяет увеличить надежность основания.
Выполнение всех этих мероприятий снизит вероятность повреждений конструкции дома из газобетона силами морозного пучения в зимний период.
Технология изготовления
Она не сильно отличается от выполнения работ по заглубленной ленте. Устройство мелкозглубленного ленточного фундамента производится в следующем порядке:
- Выполняется разметка местности и выкапывается траншея или котлован необходимых размеров.
- Устраивается песчаная подготовка (о ней говорилось ранее). При укладке необходимо обеспечить послойное уплотнение слоя (вибрированием, проливкой или грузами).
- Устанавливается опалубка. Для рассматриваемого типа фундамента наиболее оптимальный вариант – пенопластовая. После заливки не потребуется дополнительных работ по утеплению. Можно использовать в качестве опалубки доски.
- Армирование конструкции. Для частных домов можно выполнять армирование без предварительных расчетов. Арматура в конструкции бывает трех видов: рабочая продольная, конструктивная горизонтальная, конструктивная вертикальная. Конструктивное армирование играет роль связующего звена между рабочими стержнями. Минимальный диаметр стержней – 8 мм. Рабочее армирование диаметром 12-16мм закладывается в два ряда: верхний и нижний. Общее сечение рабочих стержней дома из газобетона или дерева должно быть равным примерно 0,1% от сечения фундамента.
- Заливка бетонной смеси. Выполняется в один прием. При крайней необходимости можно выполнять послойно, но это нежелательно. Для фундаментных работ применяют бетоны В15-В25 в зависимости от нагрузки.
- Вибрирование бетона для уплотнения.
- Набор бетоном прочности и уход за ним.
- Снятие опалубки (если необходимо).
- Гидроизоляция фундамента.
- Утепление (если необходимо).
- Обратная засыпка.
- Устройство отмостки.
Чтобы сделать надежный фундамент, необходимо внимательно отнестись к каждому этапу работ: грамотно подобрать глубину заложения, армирование, марку бетона, выполнить все необходимые мероприятия по защите.
Одним из простейших оснований для построек считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на лёгкость в производстве работ, всегда остаётся вероятность сделать что-то не так, поэтому перед устройством МЗФЛ следует ознакомиться с общей технологией. Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкозаглубленной ленты.
Область применения МЗЛФ
Мелкозаглубленные фундаменты используют для построек с низкой нагруженной массой. Как пример, можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также здания, сложенные из легковесных элементов (пенобетон, ПКБ). Обычно этажность строений на МЗЛФ не превышает двух.
В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью находящийся в промерзаемом слое грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500-700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывающих) нагрузок, но всё здание вместе с фундаментом динамически перемещается вслед за расширением почвы. По этой и другим причинам мелкозаглубленную ленту не рекомендуется устраивать на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых уклонах мелкозаглубленный фундамент можно строить только после перепланирования грунта с образованием горизонтальной террасы.
Целесообразность применения МЗЛФ заключается в гораздо меньшем расходе материалов и простоте проектирования. Если для здания не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента сократит объём бетонной смеси и арматуры в 2-3 раза, при этом обеспечит эквивалентную несущую способность.
Стоит, однако, отметить, что на рыхлых торфяных, илистых грунтах и селевой супеси мелкозаглубленный фундамент основать не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых оснований, опирающихся на более плотные слои почвы. Не следует устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучения более 4% или если УГВ находится выше глубины залегания при том, что дренирование участка не планируется, чтобы после не пришлось разбираться с последствиями .
Расчёт сечения и конфигурации
Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки .
Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.
Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.
Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого коэффициента надёжности толщина несжимаемой подсыпки в расчёт не берётся.
Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома
Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:
- фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
- минимальное заглубление фундамента составляет 35-40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60-80%;
- для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.
Земляные работы и подготовка
Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.
Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25-30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30-50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.
Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25-30 см.
Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.
Армирование и анкеровка
Для МЗЛФ общее содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не меньше 0,1%, более реальный показатель в 0,17-0,2% обеспечит должное армирование без избыточной прочности, но с существенным запасом надёжности.
Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента составляет 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями с периодическим профилем такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линии армирования.
Если в МЗЛФ расстояние между линиями армирования по вертикали превышает 450 мм, добавляют ещё один ряд со стержнями, толщина которых составляет не менее 60% от толщины основных линий.
Конструктивная арматура выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2-2,5 значения средней ширины фундамента. Диаметр прутьев, используемых для изготовления конструктивной арматуры, не должен быть меньше 50% диаметра рабочей арматуры.
Помимо этого армирование МЗЛФ сопровождается рядом анкеровок. На поворотах и Т-образных примыканиях ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен связываться гнутыми закладными того же сечения, перехлёст которых с основным армированием определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может требоваться анкеровка закладными шпильками для связи с основанием каркаса или кладки стен.
Бетонные работы
Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.
Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.
Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30-40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.
Одна из эффективных разновидностей фундамента, устраиваемых под любые строения – Т образный ленточный фундамент стоимость . Такое основание отличается жесткостью, так как имеется Т-образный профиль. При отсутствии в ближних слоях почвы воды Т-ленточный фундамент можно сильно не заглублять. Если же сооружение будет массивным, например, каменный дом, то Т образный ленточный фундамент необходимо заглубить на величину промерзания почвы. Наша компания имеет большой опыт строительства таких фундаментов по всей Ленинградской области, а контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам.
Цена на Т-образный ленточный фундамент,цены в руб
| лента, м*м | ширина/высота 300мм/600мм |
ширина/высота 300мм/900мм |
ширина/высота 300мм/1200мм |
ширина/высота 400мм/1500мм |
ширина/высота 400мм/1800мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 67 000 р. | 91 000 р. | 120 000 р. | 195 000 р. | 224 000 р. |
| 6х8 | 74 000 р. | 108 000 р. | 141 000 р. | 247 000 р. | 275 000 р. |
| 8х8 | 80 000 р. | 119 000 р. | 161 000 р. | 270 000 р. | 330 000 р. |
| 8х10 | 90 000 р. | 127 000 р. | 171 000 р. | 293 000 р. | 371 000 р. |
| 10х10 | 100 000 р. | 143 000 р. | 200 000 р. | 322 000 р. | 390 000 р. |
| 10х12 | 121 000 р. | 195 000 р. | 270 000 р. | 375 000 р. | 450 000 р. |
| 12х12 | 133 000 р. | 181 000 р. | 303 000 р. | 408 000 р. | 507 000 р. |
|
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. В стоимость входит: Планировка и разметка участка под фундамент Земляные работы, устройство котлована, траншеи Устройство песчаной подушки под фундамент Монтаж опалубки из доски Вязка арматуры Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе от города) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость ленточного фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам. |
|||||
Т образный ленточный фундамент
Т образный ленточный фундамент закладывается практически аналогично обычной ленте. Особенность заключается лишь в устройстве своеобразной опалубки, чтобы бетонная смесь не вытекала. Важно добиться идеально ровного угла между основным фундаментом и плоскостью надстройки. Усиливается фундаментная конструкция арматурой.
Т-ленточный фундамент может сооружаться под дома, заборы, сараи. Главное преимущество – возможность сэкономить на материалах, ведь толщина надземной части получается меньше.
Чтобы избежать ошибок, Т образный ленточный фундамент лучше доверить квалифицированным строителям. В нашей компании Вы сможете найти и квалифицированную помощь бригады строителей, и необходимые качественные фундаментные материалы.
Фундаментное основание является одним из важнейших элементов конструкции любой постройки. При возведении зданий используется несколько видов фундаментов, каждый из которых обладает своими преимуществами и приспособлен для определенного типа почвы и конструктивных особенностей постройки.
Ленточный фундамент является одним из наиболее часто применяемых как в промышленной, так и в частной застройке, разновидностей железобетонных оснований.
Преимущества и недостатки ленточных оснований
Ширина фундамента должна оставаться одинаковой на всем протяжении Ленточные фундаменты конструктивно представляют собой железобетонное основание, проходящее непрерывной лентой по периметру здания и под внутренними несущими стенами.
При этом ширина сечения конструкции является одинаковой на всём её протяжении, что обеспечивает равномерное распределение воспринимаемой нагрузки.
В качестве внутреннего усиления, компенсирующего давление на разрыв и изгиб, внутри ленточного фундамента монтируется жёсткий объёмный каркас из рифлёной арматуры.
Главным преимуществом такого фундамента дома является:
- Универсальность. Ленточный фундамент может использоваться в частном строительстве для возведения любых типов построек – от лёгких дачных домиков и бань до массивных кирпичных особняков.
- Технологичность. Сплошная лента бетонного основания позволяет использовать его в качестве стен для подвала или цокольного этажа.
- Прочность. Мощный массив железобетона ленточного фундамента может справиться с достаточно большими нагрузками.
- Долговечность. Расчётные сроки эксплуатации основания, созданного из монолитного железобетона, составляют порядка 150 лет, из кирпича – до 50 лет, из сборных железобетонных конструкций (блоков ФБС) – свыше 75 лет.
Кроме того, технология устройства опалубки и заливки бетонной смеси достаточно просты и позволяют выполнить все работы своими руками без привлечения спецтехники.
При устройстве основания постройки очень важно соблюдать все технические условия, регламентированные соответствующими строительными нормативами. Только так можно будет избежать возможных ошибок, способных повлечь большие проблемы в процессе эксплуатации здания.
Возможные неприятности
Для монтажа такого фундамента требуется много строительных материалов
В случае несоблюдения данных технологических нормативов могут возникнуть следующие проблемы:
- неравномерное распределение нагрузки на всём протяжении бетонной ленты;
- разные показатели максимально выдерживаемой нагрузки на различных участках основания;
- перерасход строительного материала;
- всевозможные деформации как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении – растрескивание, неравномерная осадка конструкции.
Всё это может привести к уменьшению , и, как следствие, всего здания.
Главным недостатком такого типа фундаментов, по сравнению со столбчатыми или свайными видами, является большой объём стройматериалов, требуемых на сооружение опалубки, армирование и заливку бетона. Соответственно и затраты труда и времени будут значительно большими.
Виды ленточных фундаментных конструкций
На сегодня в строительстве применяется несколько разновидностей ленточных бетонных конструкций. Каждая из них имеет свои конструктивные особенности, и правильный выбор того или иного варианта позволяет максимально полно использовать все его положительные качества.
Монолитный
Самая распространённая разновидность не только среди ленточных оснований, но и среди всех остальных типов фундаментов.
Главной отличительной особенностью этого типа ленточного фундамента является бетонная заливка с внутренним армокаркасом.
Согласно нормативам СНиП, данные каркасы монтируются из нескольких нитей рифлёной арматуры, собранных в объёмную конструкцию.
В качестве арматуры могут применяться как стальной прокат, так и его более современный аналог – стеклопластиковая арматура.
Т-образный
Т-образный фундамент обладает повышенной устойчивостью Является разновидностью монолитного фундаментного основания. В сечении представляет собой перевёрнутую букву Т, лежащую широкой стороной в грунте.
Данная конструкция обладает повышенной устойчивостью по сравнению с обычным железобетонным ленточным фундаментом.
Однако технология заливки Т-образного фундамента более сложная и производится в два этапа. Сначала заливается нижняя, расширенная часть; после того, как бетон застынет, заливают верхнюю, узкую часть конструкции.
Бутовый
Наиболее древняя технология сооружения оснований для построек. Подобные конструкции применяются и сегодня в тех местах, где имеется большое количество камней – как правило, в горных районах. Технология заливки в данном случае выглядит так:
- Выкапывается траншея по всему периметру здания.
- Вдоль траншеи собирается опалубка.
- На дне траншеи отсыпается подушка из песчано-гравийной смеси или щебня.
- На дно заливается слой бетона, который заполняется слоем крупных камней. Поверх камней вновь заливается бетон, и так повторяется слой за слоем до полного заполнения опалубки.
При заливке бутового камня бетон быть максимально текучим, чтобы заполнить все полости промеж камнями.
Сборный
Собирается из готовых железобетонных элементов стандартного размера – бетонных подушек (применяются для сооружения основы) и строительных фундаментных блоков (ФБС), имеющих различную ширину (от 300 до 600 мм) и длину (от 1 до 2,5 м).
Готовые фундаментные элементы выкладываются на дно траншеи в один или несколько рядов.
Между собой соседние блоки скрепляются при помощи цементного раствора.
Особенности армирования монолитной конструкции
Армированный фундамент в 50 раз прочнее неармированного Самым распространённым и наиболее долговечным является монолитный железобетонный ленточный фундамент. Особую прочность ему придаёт внутренний объёмный каркас, в значительно мере компенсирующий нагрузки на изгиб и растяжение. Так, прочность армированного железобетона на разрыв превосходит прочность бетона, лишённого каркаса, примерно в 50 раз.
Чтобы правильно рассчитать количество арматуры, следует обратиться к строительным нормативам. Согласно СНиП 52-01 от 2003 года, общая площадь сечения продольных (так называемых «рабочих») стержней каркаса должна составлять 0,1% от площади сечения фундамента. Вычислить площадь сечения арматуры можно при помощи приведённой ниже таблицы.
Площадь сечения нитей арматуры в зависимости от диаметра (вертикальный столбец) и количества стержней в каркасе (горизонтальная строка).
| Диаметр, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28,3 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 |
| 8 | 50,3 | 101 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 402 | 453 |
| 10 | 76,5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 |
| 12 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 679 | 792 | 905 | 1018 |
| 14 | 154 | 308 | 462 | 616 | 769 | 923 | 1077 | 1231 | 1385 |
| 16 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 | 1810 |
| 18 | 254,5 | 509 | 763 | 1018 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 | 2290 |
| 20 | 314,2 | 628 | 942 | 1256 | 1571 | 1885 | 2199 | 2513 | 2828 |
При этом следует учитывать, что прочность каркаса зависит не только от количества стержней, но и от диаметра применяемой арматуры. Ниже дана таблица минимально допустимых диаметров стальной арматуры, применяемой при сооружении ленточного фундамента. О том, как , смотрите в этом видео:
| Условия использования арматуры | Минимально допустимый диаметр стержней, мм | Нормативный документ |
|---|---|---|
| Продольная арматура вдоль стороны длиной не более 3 м | 10 | |
| Продольная арматура вдоль стороны длиной более 3 м | 12 | Приложение 1 к Пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» М.,2007 |
| Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой не более 80 см | 6 | |
| Поперечная арматура вязанных каркасов высотой более 80 см | 8 | п.3.106 Руководства по конструированию бетонных и железобетонный конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения) М., 1978 |
Следует учитывать, что технические показатели стеклопластиковой и стальной арматуры несколько различаются. Поэтому, если же вы применяете при сооружении каркаса стеклопластиковую арматуру, то в данную таблицу следует вносить поправки в соответствии с заявленными производителем её техническими характеристиками.
Степень заглубления основания фундамента
Глубина залегания фундамента зависит от типа почвы и габаритов будущего дома Перед началом сооружения фундаментной конструкции следует определиться с глубиной залегания его основания. Для этого потребуется определить тип грунта, на котором будет вестись строительство здания, что нужно для предотвращения деформаций бетонной конструкции при сезонном «хождении» грунта.
По степени заглубления ленточные фундаменты бывают:
- Мелкозаглублённый. Применяются для лёгких построек с малой массой – как правило, каркасных домов или подсобных строений.
- Среднезаглублённый. Используется при строительстве достаточно массивных домов на прочных грунтах.
- Заглублённый. Сооружается при строительстве на слабых или насыщенных влагой грунтах.
Обычно глубину траншеи определают по массивности будущей постройки – чем больше предполагаемая масса дома, тем глубже делается траншея. Скажем, для брусового дома в один этаж вполне достаточно глубины залегания в 0,5 м, а для кирпичной постройки или двухэтажного деревянного дома глубина траншеи должна быть не менее 70 – 100 см. О том, что бывает при недостаточном заглублении фундамента, смотрите в этом видео:
Однако, это верно в том случае, если строительство ведётся на достаточно плотных грунтах. Если же на участке преобладает болотистая, водонасыщенная почва, то произвести расчёт глубины залегания значительно труднее.
Влажные грунты имеют неприятную особенность расширяться при замерзании – в строительстве это свойство называется «пучинистость». При минусовой температуре влага, содержащаяся в почве, замерзает и расширяется. В результате поверхность грунта выгибается буграми, разрушая фундаменты построек.
Чтобы избежать таких неприятностей, основание здания, строящегося на пучинистых грунтах, должно находиться ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов страны этот показатель различный – он приведён в представленной ниже таблице.
Так, если уровень подпочвенных вод расположен значительно ниже 2 м, то для частного дома можно использовать мелкозаглублённое фундаментное основание (порядка 0,5 м глубиной). Если грунтовые воды располагаются на глубине около 2 м, то основание должно быть расположено на ¾ от глубины промерзания грунта. В случае же, если до грунтовых вод не более 1,5 м, то основание должно лежать ниже уровня промерзания, как минимум на 1/3.
Особенности строительства
Несмотря на то, что технология строительства ленточных оснований для частных домов достаточно проста, она имеет ряд нюансов и особенностей. После того, как вы вырыли по периметру будущего здания траншею нужной глубины и собрали опалубку, на её дне следует отсыпать подушку из гравия или щебня (5 – 15 см). Она нужна в качестве своеобразного амортизатора для нивелирования сезонной деформации почвы при её замерзании и оттаивании. Также она играет роль дренажа, отводящего влагу от бетонной конструкции. Подробности монтажа ленточного фундамента смотрите в этом видео:
Слой рубероида предохранит конструкцию от влаги Поверх подушки следует застелить слой рубероида или другого гидроизолирующего материала. Он будет выступать в качестве дополнительной защиты конструкции от грунтовой влаги. После этого приступаем непосредственно к заливке ленточного фундамента. Производить заливку можно как в один, так и в два слоя. Последний вариант рекомендован для влажных почв.
В этом случае по всему периметру траншеи поверх песчано-гравийной подушки заливается первый слой бетона в 5 — 10 см, затем в опалубку монтируется арматурный каркас и заливается основной массив бетона. При этом нижний слой является дополнительной защитой от влаги, а верхний – «рабочим», воспринимающим нагрузку здания.
Заливку рекомендуется производить за один приём. Если же это не получается, прерываться заливка должна под углом 45 градусов, но ни в коем случае не под прямым углом — в бетонной конструкции может возникнуть трещина в месте стыковки двух частей заливки.
Для легких построек используется бетон марки 200 При замешивании бетона также следует неукоснительно соблюдать строительные нормативы. Главными компонентами являются цемент, песчано-гравийная смесь (либо песок и щебень), вода. Для лёгких построек – бань, садовых домиков — малой массой можно использовать бетон марки 150 – 200.
Для более крупных строений (домов, кирпичных гаражей) применяется бетон марки М300 или М400. Получить ту или иную марку бетона можно в домашних условиях, смешивая компоненты в пропорциях, регламентированных строительными нормативами. Данные нормативы даны в следующей таблице:
Внешняя гидроизоляция и утепление
Гидроизоляция спасет бетон от разрушения После заливки фундамента следует произвести его гидроизоляцию и утепление. Для этих целей на современном рынке имеется огромный выбор различных материалов.
Влага, попадая в тёплое время года в мелкие поры и трещины в железобетоне, с наступлением холодов замерзает в них. Расширяясь при этом, она увеличивает и трещины, год за годом медленно, но верно разрушая бетон.
Для гидроизоляции можно использовать рулонные материалы на битумной основе – хорошо зарекомендовавший себя рубероид и его производные. Бетонная поверхность оклеивается листами рубероида внахлёст, а стыки тщательно замазываются битумными растворами. Также для гидроизоляции основания здания подойдёт и битумно-полимерная жидкая мастика. Наносится она при помощи валика или кисти, и, проникая во все мельчайшие отверстия на поверхности бетона, перекрывает пути наружной влаге.
Утеплить фундамент можно пеноплексом Для утепления наружных поверхностей бетона можно применить пенополистирол (пеноплекс, пенопласт и т.д.). Кроме того, имеется и целый ряд рулонных плотных утеплителей, созданных на основе различных полимеров.
Использовать для внешнего утепления фундаментных конструкций минеральную вату крайне не рекомендуется: при намокании она деформируется (буквально разваливаясь на куски) и теряет свои теплоизоляционные свойства.
Обустройство теплоизоляции фундаментных оснований рекомендуется производить с внешней стороны. В этом случае «точка росы» — место конденсации влаги при столкновении тёплого воздуха с холодной поверхностью – смещается наружу. Этим самым можно избежать таких неприятных последствий, как сырость и образование плесени внутри подвалов и цокольных этажей.
Только правильное соблюдение при строительстве всех технологий, может гарантировать долгую и безпроблемную эксплуатацию вашего дома.
Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.
Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.
Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.
Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно - важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.
Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).
Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента
Опалубка должна быть разборной
При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.
Бетонная подушка фундамента
Удержите бетон в опалубке
Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.
При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.
Однако главная проблема одновременного бетонирования - удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.
Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.
Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.
Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.
Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки - использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.
Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.
Пропустите пруток во вторую трубу.
Согните пруток под нужным углом.
Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.
Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.
