Yönlendirici, kablolu veya kablosuz teknoloji aracılığıyla birkaç cihazı İnternete, bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve diğerlerine bağlamak ve bu cihazlar arasında yerel bir ağ oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda yönlendirici, oluşturduğu yerel ağ ile İnternet arasında bir bariyer uygular. Temel olarak, yönlendiriciler NAT - Ağ Adresi Çevirisi kullanarak çalışır. Bazen sağlayıcılar bağlantıyla birlikte yönlendiriciler sağlar, yönlendirici bir DSL modem veya kablo içinde olabilir veya ayrıca satın alınabilir. Ancak, herhangi bir elektronik cihaz gibi, yönlendiriciler de arızalanabilir ve birçok arıza evde kendi başınıza giderilebilir. Bazı yaygın yönlendirici arızalarını ve bunların ortadan kaldırılması için yöntemleri düşünün, d link yönlendirici onarımı.
Çoğu zaman, aşağıdaki nedenler yönlendirici arızalarına yol açar:
- ağda büyük voltaj dalgalanmaları,
- yönlendirici aşırı ısınma,
- yönlendirici yazılım arızaları (ürün yazılımı arızaları),
- fırtına sırasında elektromanyetik radyasyonun yüksek frekanslı girişimi (bu durumda, sağlayıcı kablosuna yıldırımdan korunma koymazsa, wan bağlantı noktası en sık yanar),
- insan faktörü.
Yönlendirici arızalanırsa, veri paketlerini kaybedebilir, İnternet üzerinde çalışabilir ve yerel ağ bozulabilir, ürün yazılımı kaybolur, yönlendirici kapanabilir, tüm göstergeler yanıp sönebilir.
192.168.0.1 ağ adresinde yönlendirici ayarlarına girememe ile ilgili bir sorunu çözme
Yönlendiricinin ağ adresini adres çubuğuna yazdıktan sonra yönlendirici ayarları sayfası açılmazsa, bu arızayı gidermek için aşağıdaki işlemleri yapmalısınız:
- İlk olarak, otomatik olarak bir IP adresi ve bir DNS adresi (yönlendiriciye doğrudan bağlantı kullanılır) almak için ağ kartı ayarlarını yaptığınızdan emin olun.
- Ağ kartı ayarları doğruysa, Çalıştır komutunu kullanmanız (Win + R tuş bileşimine basın), ardından - cmd yazıp enter tuşuna basmanız gerekir. Şimdi komut satırında ipconfig girmeniz gerekiyor.
komut satırı "ipconfig"
Görüntülenen ayarlarda, yazıtın karşısında hangi değerin olduğunu görmeniz gerekir - Ana Ağ Geçidi. Bu adres, yönlendirici ayarlarına girmek için kullanılır. Bu adresin değeri standart değerle eşleşmiyorsa, yönlendirici kendi gereksinimleriyle belirli bir ağ için yapılandırılmış olabilir. Bu durumda bu değeri fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir. Bazen bu alanda hiç adres değeri olmayabilir ve ayrıca yönlendiriciyi sıfırlamanız gerekir. Yönlendiriciyi sıfırlamak için yönlendiricideki Sıfırla düğmesini bir süre basılı tutmanız gerekir. Genellikle beş veya on saniye yeterlidir. Düğme deliği, bastırmak için bir tükenmez kalem, iğne veya ataş kullanabileceğiniz kadar dardır.
Yönlendiricinizi sıfırlamak yardımcı olmazsa, ISP kablosunu yönlendiricinizden çıkarmak yardımcı olabilir. Sağlayıcı kablosunu yönlendirici konektöründen çekin ve yönlendiriciyi kablo bağlı olmadan yapılandırın. Bundan sonra, kabloyu yönlendiriciye yeniden bağlayabilirsiniz.
Ayrıca yönlendiricide yüklü olan üretici yazılımı sürümünü de kontrol edin. En son üretici yazılımı için üreticinin web sitesini kontrol edin ve gerekirse güncelleyin. Ayrıca bilgisayarınızdaki ağ kartı sürücülerinizi kontrol edebilir ve gerekirse yeniden yükleyebilirsiniz.
Yönlendirici ayarları kaydedilmezse
Yönlendirici ayarlarının kaydedilmemesiyle ilgili bir sorunu gidermek için veya ayarları ayrı bir dosyadan geri yüklemek mümkün değilse, bu işlemleri başka bir tarayıcı açarak gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntem, diğer yönlendirici arızalarında yardımcı olabilir.
Bilgisayar (dizüstü bilgisayar vb.) WiFi ağını görmüyor
Böyle bir arızanın birçok nedeni olabilir ve bunların hepsi yaklaşık olarak eşit derecede yaygındır. Ana olası nedenleri düşünün.
Yönlendiricinizin ağı dizüstü bilgisayarda mevcut ağlar listesinde görüntülenmiyorsa, kablosuz ağ modülünün etkinleştirildiğini kontrol etmeniz gerekir. Bunu, dizüstü bilgisayarınızdaki Ağ ve Paylaşım Merkezi'ndeki adaptör ayarlarına bakarak yapabilirsiniz. Kablosuz bağlantı etkinleştirilmelidir. Kapalı durumda grileşir ve kablosuz bağlantıyı açmanız gerekir. Açamıyorsanız, dizüstü bilgisayarınızda bir Wi-Fi anahtarı olup olmadığını kontrol etmeniz ve açmanız gerekir.
Kablosuz bağlantının açık kalmasına rağmen - Bağlantı yok durumunu gösteriyorsa, Wi-Fi adaptörü için doğru sürücülerin kurulu olup olmadığını kontrol etmeli ve gerekirse bunları yüklemelisiniz. Sürücüler üreticinin web sitesinden indirilmelidir. Bu, olası sürücü uyumsuzluk sorunlarını önler.
Ayrıca router menüsüne gidip oradaki ayarlar için değeri değiştirmeyi deneyebilir ve b/g/n parametresini b/g olarak değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik yardımcı olduysa, 802.11n standardı desteklenmiyor. Aynı ayarlarda kablosuz ağ kanalının nasıl belirlendiğini ve varsa - Otomatik olarak, ardından listeden kanalı seçin.
Diğer arızalar
Çalışma sırasında sık sık bağlantı kopmaları yaşıyorsanız, yönlendiricinin donanım yazılımını güncellemeniz önerilir. Çoğu durumda, bu prosedür sorunu çözmeye yardımcı olur.
Bazen, bazı İnternet sağlayıcılarıyla çalışırken, yerel kaynaklara (torrent izleyiciler, oyun sunucuları) erişmek için yönlendirici ayarlarında statik yollar yapılandırmanız gerekir. Bu tür ayarlar, size İnternet sağlayan sağlayıcının forumlarında aranabilir.
Yönlendirici güç kaynağı arızaları
Elbette, çoğu yönlendiricinin en zayıf noktasının güç kaynakları olduğu gerçeğiyle zaten karşılaştı. Şebekedeki büyük voltaj düşüşleri ve uzun çalışma sonucunda tek tek elemanların arızalanması nedeniyle genellikle kırılırlar.
Arızalı veya düşük kaliteli elemanlar, belirli bir marj için tasarlanmayan bir şema da arızalara yol açabilir. Bazı tipik güç kaynağı arızaları vardır. Bu yazıda, D-Link yönlendiricinin güç kaynağını onarmayı ele alacağız. JTA0302D-E ve benzerleri gibi güç kaynakları Asus ve D-Link yönlendiriciler için kullanılır, 5V çıkış voltajı ve maksimum 2-3 A akım için tasarlanmıştır. Bu tür güç kaynaklarının görünümü aşağıdaki şekilde görülebilir. .
Benzer güç kaynaklarının devresini ve tasarımını düşünürsek, bu, geleneksel anahtarlamalı tek çevrim güç kaynaklarının bir devresidir. Bu tür devrelerde, çıkışına bağlı olan alan etkili bir transistörün çalışmasını kontrol etmek için bir PWM denetleyicisi kullanılır. Sonuç olarak gerilim istenilen değere düşürülerek doğrultulur ve çıkışa verilir. Böyle bir güç kaynağının şematik bir diyagramı aşağıdaki şekilde görülebilir. Bu şemada, güç kaynağının modeline bağlı olarak, tek tek bileşenlerin derecelendirmelerinde bazı küçük değişiklikler olabilir. Güç kaynağı 5 volt verir. Bu voltaj, yük altında (yönlendirici açıkken) önemli ölçüde düşmemelidir.
Güç kaynağını onarmak için bir havya, lehim, multimetre, bıçak ve elektrik bandı kullanmanız gerekebilir. Güç kaynağının plastik kasasını açmak için kasanın yapıştırılmış dikişini kesmeniz gerekir. Bu işlem bir bıçakla yapılabilir, ancak bu amaçlar için küçük bir matkap kullanmak daha uygundur.
Şekil 2'deki güç kaynağı devresine bakarsanız, girişe 2 amperlik bir sigorta, bir bobin, bir termistör ve dört adet 1N4007 diyottan oluşan bir doğrultucu köprüsünün takıldığını görebilirsiniz. Ağda büyük bir güç dalgalanması varsa, tüm bu elemanlar yanabilir. Dirençleri ölçülerek bir multimetre ile kolayca kontrol edilebilirler. Çıkıştaki doğrultulmuş voltajı yumuşatmak için diyot köprüsünden sonra yüksek kapasiteli bir kapasitör - C1 (22 veya 33 mikrofarad) yerleştirilir. Bu kapasitör 400 V olmalıdır, daha az olmamalıdır. Arızalıysa, bu görünüşü ile belirlenebilir, şişer.
Ek olarak, diyot köprüsünden gelen pozitif voltaj, bu durumda UC3843B olan PWM çipine uygulanır. Bu mikro devre, P4NK60Z alan etkili transistörünün açılıp kapanmasını kontrol etmek için kullanılır. Genellikle bu mikro devrenin güç devresi bir arıza içerir. Bu devrede bir elektrolitik kondansatör C6 ve 20 voltluk bir voltaj için derecelendirilmiş bir zener diyot ZD1 bulunur. Bu kapasitör, çalışma sırasında mikro devreye verilen voltaj beslemesinin her zaman izin verilen çalışma sınırları içinde olması için belirli bir kapasitede olmalıdır. Bu nedenle, önerilen kapasitans 100 uF'dir. Kondansatör kuru ise, kapasitans mikro devreyi başlatmak için yeterli olmayacaktır,
Böyle çalışmayan bir kapasitörün harici işaretlerle belirlenmesi oldukça zordur. Küçük boyut, kapağında bir miktar çıkıntı fark etmenize izin vermez. Bir kapasitörün kapasitansını ölçmek mümkündür, ancak genellikle normal kapasitansta ESR'de güçlü bir düşüş olur. ESR'yi kontrol etmek için özel ölçüm aletlerine ihtiyaç vardır; bu, geleneksel bir multimetre veya test cihazı ile kontrol edilemez.
Voltaj düşüşlerinde zener diyot ZD1 arızalanabilir. Bu, zener diyotun kararmış (kömürleşmiş) gövdesinden görülebilir.
Nadir durumlarda, P4NK60Z saha çalışanı başarısız olabilir. Bu transistör 13-15V'luk bir voltajla beslenir. PWM çıkışından. Alan etkili transistörün performansı, diyot test moduna geçirilmiş bir multimetre (test cihazı) ile kontrol edilebilir. Drenaj kaynağı kanalında voltaj düşüşü 0,6-0,8 V'dir.
Güç kaynağının çıkışındaki voltaj 5 V ise ve yük bağlandığında yaklaşık 2 V değerine düşerse, güç kaynağının çıkışındaki elektrolitik kapasitörler (C9 ve C11) büyük olasılıkla kurudu. Bu arızayı ortadan kaldırmak için kurumuş elektrolitik kapasitörlerin aynı özelliklere sahip çalışanlarıyla değiştirilmesi gerekir.
Genel durumda, ana onarım adımları ayırt edilebilir. Güç kaynağının çıkışında voltaj yoksa, F1, TR direncini, doğrultucu köprüsünü ölçerek arıza olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Bir miktar başlangıç marjı sağlamak için, 47 uF ve 25v değil, 50v için derecelendirilen ve C6 10 uF kapasitörünün kapasitansının kullanılması arzu edilir. şemada her zamanki gibi.
Çıkış voltajının düştüğü durumlarda, güç kaynağının kararsız çalışması gözlenirse, öncelikle elektrolitik kapasitörler C1, C9, C10, C11'in değiştirilmesi gerekir.
Ayrıca güç kaynağının performansını iyileştirmek için birkaç öneride bulunabilirsiniz. Güç kaynağının çıkışında, genellikle özel bir dolgu macunu ile doldurulmuş 220 Ohm 0.125w dirençli bir direnç kurulur. Bu direnç uç değerlerde çalışır ve bu nedenle çok ısınır. Isıtma, kapasitör C9'un kurumasına neden olur. 220 ohm'luk bir direnç yerine, 300 ohm'luk bir direnç ve 0,5 watt'lık bir güç kaybı takılması tavsiye edilir. Devreye bir 10v kapasitör C9 takılıysa, bunun yerine aynısını koymak daha iyidir, ancak 16v için tasarlanmıştır.
Onarımdan sonra, gövdenin monte edilmesi gerekir. Ancak yapıştıramazsınız, ancak iki yarıyı örneğin bir şap ile sabitleyin, böylece gelecekte onarım gerekirse tekrar kolayca demonte edilebilir.
DSL-2500U. Bu modemin sahibi, hiç değilse de İnternet'in sürekli dökümünden şikayet etti. bağlantı hataları. Ve gerçekten de, modemi açtığımda, ışıklar beklendiği gibi yanıp sönmesine rağmen, modemin Ethernet üzerinden bile kullanılamadığını gördüm.
İlk olarak, 5V güç kaynağının suçlanıp suçlanmayacağını belirliyoruz. Gerilimi bir multimetre ile ölçüyoruz - sapmalara artı veya eksi% 10 izin verilir. Bir güç kaynağı şüphesi varsa, dikkatlice sökün ve şişmiş kapasitörleri değiştirin. Genellikle bu C9, C10, bazen C3. Güç kaynağı şüphenin ötesindeyse, yönlendiriciyi söküyoruz. Dört vidayı gevşetin yapıştırılmış bacakların altında.
D-link DSL-2500U modemdeki kapasitörlerin değiştirilmesi
Yönlendiricinin kapağının altında bir elektronik kart görüyoruz. şişmiş kapasitörler. Kondansatörler genellikle aşırı ısınır ve kapasitansı kaybeder C8 - 470uF x 16V, C14 - 100uF x 16V, C32 - 470uF x 16V, C111 - 470uF x 16V. Bunları aynı veya daha büyük kapasiteli kapasitörlerle değiştiriyoruz. 
Kondansatör C14 daha iyi 220uF olarak değiştirin. 
Sonuç olarak, onarım başarıyla gerçekleştirildi modem D-link DSL-2500U - kararlı bir şekilde çalışmaya başladı. Düşük filtre kapasitansından kaynaklanan güç dalgalanmasının veri sinyalleriyle örtüştüğü ve senkronizasyonu bozduğu görülüyor. Dolayısıyla iletişim kaybı ve modemin kararsız çalışması. 
D-link DSL-2500U modemin diğer arızaları
Ayrıca, bazen mikro devre başarısız olur. U2 Broadcom 6301KSG. Bu soruna bir çözüm bulundu. Kaynak, çipin olabileceğini belirtiyor AD45048 ile değiştirildi.
Hangi sırayla oldukça basit en sevdiğiniz KT315G'de montajla değiştirildi ve MLT-0.125 430 Ohm dirençler. Doğru, akım transfer katsayısındaki yayılma nedeniyle, sabit bir İnternet hızı için dirençlerin seçilmesi gerekir. Ayrıca transistörler C945 ile değiştirin, ve dirençler 20 kOhm'a kadar seçilebilir. 
D-link modemlerin diğer sık görülen arızaları arasında, genellikle harici güç kaynağında bir arıza vardır. Bu durumda, ağ ile iletişim de kaybolabilir ve modemin kendisi periyodik olarak düşebilir. Bu durumda onarım, güç kaynağındaki filtreleme elektrolitik kapasitörlerinin değiştirilmesinden oluşacaktır.
Bu, D-link modemin onarımı hakkındaki notu tamamlar. DSL-2500U. Umarım modeminiz uzun yıllar stabil çalışır.
Senin sorun:
USB Yota modem nasıl onarılır?
Ustanın yanıtı:
Yota modem üreticileri ve birçok kullanıcı, bu USB modemin prensipte başarısız olamayacağını iddia ediyor - çünkü orada kırılacak hiçbir şey yok. Ancak, uygulama bazen bu bakış açısını çürütür. Bu nedenle, örneğin sahibi bir arabada modem kullanıyorsa, modem neredeyse dikkatsiz herhangi bir hareketten kaçabilir. Sonuç: kendi başına - bir USB konektörü ve modem - kendi başına. Durum en hoş değil, katılıyor musunuz?
Teknik incelikleri daha az veya daha fazla anlarsanız, Yota modemi kendiniz onarmayı deneyebilirsiniz. İşlemi kısaca anlatmak gerekirse, bir demonte modem, gerekli elemanların lehimlenmesi ve tüm parçaların yerinde birleştirilmesinden oluştuğunu söyleyelim. USB modem, "hayati" cihazın bileşenlerinin konumu dikkate alınarak çok dikkatli bir şekilde demonte edilmelidir. Kabloya yaklaşmak için modem kapağına arka tarafından (Yota ikonunun olduğu yerde) hafifçe bastırıp USB konektörüne doğru hareket ettiriyoruz. Kapağın altındaki mandallara da çıkarılması gereken plastik bir plaka sabitlenmiştir. Ardından, USB konektörünü kasaya sabitleyen baskı plakasını sökmemiz gerekiyor. Kartı ve baskılı devre kartını modemin detayları ile kasadan çıkarıyoruz. USB kablosunu karttan çıkarın. USB konektörünün kasasını çıkarıyoruz, modemin kendisini dik olarak döndürüyoruz ve USB kasasını modemden dikkatlice sıkıyoruz. Ardından, dikiş boyunca dikkatlice açılması gereken USB konektörünün sökülmesi gelir.
Lehimleme işlemi sırasında USB kasasından çıkan kabloları modem kartında uygun yerlere lehimlemeniz gerekir. Bunu küçük bir havya ve bir büyüteç yardımıyla yapmak daha iyidir. Şu şekilde kontrol ediyoruz: kabloyu modem kartına ve konektörü bilgisayarın USB portuna takıyoruz.
Montajdan önce, USB konektörünü kasaya sabitlemek gerekir: bu, yapıştırıcı ile yapılabilir (en etkili seçenek değil), ancak bir ataşı düzeltmek, havya ile bir delik açmak daha iyidir. USB konektör kasasının yarısını ve fabrika çubuğu yerine bir ataş takın. Ardından modemi ve kasayı monte edebilirsiniz.
Doğru, uygun cihazların yokluğunda ve dahası, el becerisi ve yetenekler, bağımsız bir USB modemin onarımını üstlenmemek daha iyidir. Her zaman, sizin için her şeyi olması gerektiği gibi yapacakları, en azından ucuz olan bir servis merkezine başvurabilirsiniz. Aksi takdirde, modeminizi garanti kapsamında iade etme veya değiştirme imkanı olmadan tamamen “öldürme” riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Bozuk bir modemi nasıl düzelteceğinizden emin değil misiniz? Bunu bu makaleden öğreneceksiniz. Modem tamiri aslında oldukça zor bir iştir. Bazı kullanıcılar bu işlemin zorluğunu hafife alarak büyük bir hata yapmaktadır. Muhtemelen tavsiyem alışılmadık görünebilir, ancak kendinize sormanız mantıklı: Arızalı bir modemi onarmaya değer mi? Belki yenisini almak daha mantıklı olur? Şahsen, yeni bir modemin maliyetinin ne kadar olduğunu sormanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bunun için google'a gerekli talebi yapmanız yeterlidir. Her şeyden önce, bir modem onarım uzmanı aramak mantıklıdır. Bu yahi veya mail ile yapılabilir. ru, ücretsiz duyuru gazeteleri. Onarım hizmetlerinin fiyatını karşılayabiliyorsanız, sorunu çözülmüş olarak kabul edeceğiz. Değilse, modemi kendiniz onarmanız gerekecektir. Kendiniz tamir etmeye karar verirseniz, önce modemi nasıl tamir edeceğinizi öğrenmek mantıklıdır. Bunu yapmak için, bir tür arama motoru kullanabilir veya "Skillful Master", "Master-Lomaster", "Young Technician" ve benzeri dergilerin sayılarını inceleyebilir veya tematik foruma gidebilirsiniz. Umarım bu makale sorunu çözmenize yardımcı olmuştur. Tüm güncel olaylardan ve faydalı bilgilerden haberdar olmak için web sitemizi sık sık ziyaret edin.
Telif hakkı (c) 2013, Tematik makale kataloğu
Kendin yap nemlendirici tamiri Arızalı bir nemlendiriciyi nasıl tamir edeceğinizi bilmek ister misiniz? Burada, genel olarak, bu makalede bu sorunu okuyacaksınız. Nemlendiriciyi tamir etmek zor bir iştir. Fakat …
Duşakabin nasıl düzeltilir Duş kabininiz var. Bir süre sana hizmet etti. Ve aniden, bir kez - ve başarısız olur. Bu durumda ne yapmalı? Bu kadar, …
Sera bozuk mu? Kendimiz tamir ediyoruz, bir seranız var. Bir süre sana sadakatle hizmet etti. Ve sonra aniden bozuluyor. Bu durumda ne yapmalı? …
İyi günler, blog sitesinin sevgili okuyucuları. İnternet kablonuz (bükümlü çift) bir köpek veya kedi tarafından kemirildiyse, mobilya ile aktarıldıysa veya başka bir mekanik yolla hasar gördüyse, estetik görünüm ve işlevsel özelliklerden herhangi bir kayıp olmadan geri yüklenebilir. Birçoğu, büyükbabanın yolunu eski moda bir şekilde hatırlayarak, çekirdekleri bükmeye ve elektrik bandı ile daha fazla sarmaya başvurur. Ancak bu şekilde internet kablosunun tamiri caiz değildir.
Bu yöntem, cihazların ve cihazların güç kablosunu kırmak için çok uygundur. Bükümlü çift çekirdeklerin herhangi bir bükülmesi, çalışma sırasında hissedebileceğiniz (hız düşürme, iletişim kesintileri vb.) ek girişim, veri paketlerinin kaybıdır. Bükülmeye başvurarak, veri aktarım hızını bir büyüklük sırasına göre kaybedersiniz.
Bu makale, dairenin girişinden cihazın bağlanmasına kadar olan alanda bir kopma olması durumunda bir İnternet kablosunun onarılması için bir yöntemi açıklayacaktır. Konektöre zarar verdiyseniz veya kırdıysanız, onarımını ayrı bir bölümde okuyabilirsiniz.
Bu durum antenden gelen kablo ile de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, ilgili makaleyi okumanızı tavsiye ederim.
Gerekli Araç
Hasarlı bir bükümlü çifti onarmak için birkaç araca ihtiyacımız var:
Kablo soyma ve kesme aleti (sıyırıcı)
Striptizci, belirli bir dış yalıtım parçasını çıkarmak ve ayrıca kabloların fazla uzunluğunu kesmek için gereklidir. İzolasyonu çıkarmak için bir bıçak da kullanılabilir. Ancak, çekirdeklerin bütünlüğüne zarar vermemek için son derece dikkatli olun.
Tel konektörü (scotchlock)
Eklemek için ihtiyaç duyduğunuz kadar scotchlock'a ihtiyacınız var.
Bağlayıcı sıkma aracı
Böyle bir alet yoksa, basit pense ile yapabilirsiniz. Ancak bıçakta olduğu gibi dikkatli olmanız gerekir, aksi takdirde konektöre zarar verebilir veya ezebilirsiniz.
İnternet kablosu onarımı (adım adım)
Başlamak için, bir striptizci yardımıyla, çekirdekleri ondan kurtarmak için fazla yalıtımı kaldırıyoruz (yaklaşık 2 santimetre). Konektördeki kurulumlarını daha da basitleştirmek için bükümlü çiftleri çözüyoruz.
Şimdi tek tek kablonun farklı parçalarından aynı renkteki damarları alıp konnektör deliklerine sonuna kadar yerleştiriyoruz. Ardından scotchlock'u iki parmağımıza bastırarak çakıyoruz. Bir konektör sıkma aleti kullanarak yapışkan bandı tamamen sıkın, ardından teller kesinlikle düşmeyecektir. Bu işlem tüm çekirdeklerle sırayla yapılmalıdır.
İnternet kablosunu tamir etmenin bir sonucu olarak, küçük bir paket alacaksınız (göründüğü gibi, aşağıdaki şekle bakın).
Ek koruma için bu yerin elektrik bandı ile sarılması tavsiye edilir. Ancak bitirmeden önce işinizi kontrol etmenizi ve İnternet'in çalıştığından emin olmanızı tavsiye ederim. Bunu yapmak için, ağın düzenlendiği cihazın (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya yönlendirici) konektörüne sıkıştırılmış bir bükümlü çift kablo takmanız gerekir. Her şey hatasız çalışıyorsa, İnternet kablosunun onarım yerini güvenle koruyabilirsiniz.
başlıklı yazımı okumanızı tavsiye ederim. Tesisi yeniden geliştirecekseniz ve ekipman başka bir yere taşınacaksa böyle bir ihtiyaç ortaya çıkabilir.
Bu makaleyi beğendiyseniz, yenilerine abone olun ve düğmeleri kullanın, lütfen.
