Eski ahşap evler farklı durumlarda yeni sahiplerine gider. Miras yoluyla mülk haline gelebilirler; bazı vatandaşlar kasten yazlık olarak ucuz konut satın alıyor. Her ikisi de daha sonra aynı sorunlarla karşı karşıya kalır. Zamanın etkisi ya da bakımsızlık nedeniyle ahşap evler büyük onarımlara ihtiyaç duymaktadır. Öncelikle temeli düzeltmek, duvarları yalıtmak, çatıyı onarmak, pencere ve kapıları değiştirmek gerekiyor. Ve bundan sonra dahili çalışmaya geçebilirsiniz. Temel, herhangi bir yapının temelidir, bu nedenle ahşap bir evin restorasyonu çoğunlukla onunla başlar. Onarım çalışmaları sıcak ve kuru havalarda yapılmalıdır.
Ortak temel hasarı.
Bölgeye ve inşaat dönemine bağlı olarak farklı temel türleri vardır.
En eski evler, aralarındaki çatlaklar çimento-kum harcı ile kapatılmış sıradan taşların üzerinde durmaktadır. Zamanla, sahiplerin zamanında bakım yapmaması durumunda her yıl artan çok sayıda çatlak ortaya çıkar.
Monolitik temeller bir süre sonra taş temellerin yerini aldı. Ancak ataları tarafından toprağın donma derinliği dikkate alınmadan ve takviye çerçevesi olmadan yapılmıştır. Bu nedenle evin köşeleri sıklıkla sarkıyor ve temelde geniş çatlaklar oluşuyor.
Bu temellerden herhangi biri, malzemelere para harcayarak ve boş zamanınızı aktiviteye ayırarak kendi başınıza onarılabilir.
Temeldeki çatlak ve yarıkların onarılması
Evin temelinin gücünü yeniden sağlamak için öncelikle tüm yapıyı onarmak için sonraki adımları düşünmelisiniz. Görünümde sadece kozmetik bir güncellemeye ihtiyacınız varsa (sıva, boyama) bu bir şeydir. Bu durumda temeli eski haline getirmek için takviye ağı ve sıva kullanabilirsiniz. Ancak evi yalıtmayı, duvarları dış cephe kaplaması veya kabartma sıva ile süslemeyi planlıyorsanız, tabanın kalınlığını arttırmanız gerekir. Bu tür onarımların teknolojisi farklı görünüyor.
İlk olarak eski temelin altında bir kazı yapılıyor. Bu, yeni beton tabakasının eskisine yapışmasını arttırmak için gereklidir.
Daha sonra temel bölümlerinin çatlaklarla güçlendirilmesi gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, içine 8-10 mm çapında ve 150-200 mm uzunluğunda takviye parçalarının çakıldığı darbeli matkapla delikler açılır. Yaklaşık 3-5 cm dışarı doğru çıkıntı yapmalıdırlar.
Bireysel çelik pimler birbirine bağlama teli ile bağlanmalıdır.
Onarımın bir sonraki aşaması kalıp montajı olacaktır. Tahta yapı ile beton taban arasındaki mesafe, duvar genişliğindeki artış dikkate alınarak seçilir. Kalıp dışarıdan desteklerle güvenli bir şekilde desteklenmeli ve genişliği sabitlemek için içeriye ahşap bölmeler yerleştirilmelidir.
İşin en hızlı aşaması çimento-kum karışımının kalıba dökülmesi olacaktır. Betonun hazırlanmasını hızlandırmak için bir beton mikserine ihtiyacınız olacak ve inşaat karışımlarıyla kürek kullanarak çalışmanız gerekecek.
Bu basit ama etkili yöntemle, çatlamış bir temelin 2-3 metrelik bölümlerini onarabilirsiniz.
Beton tabanın tamamen değiştirilmesi
Taş temel durumunda ve ayrıca geniş beton bölümlerinin tamamen dökülmesiyle köşelerin çökmesi durumunda, temelin tamamen değiştirilmesi gerekecektir. Bu çalışma aşağıdaki şema kullanılarak aşamalı olarak yapılmalıdır.
İlk adım, köşelerden birinin altından taşları veya bir beton parçasını çıkarmaktır. Bunu yapmak için belirli bir toprak tabakası seçilir ve eski temelin kalıntıları kaldırılır. Bu aşamada kütük kutusunun sarkan köşesini kriko yardımıyla kaldırabilirsiniz.
Toprak gevşekse, iç kalıbın kurulması ve sabitlenmesi gerekir. Bölümün uzunluğu 2-3 m ile sınırlıdır.
Çelik takviye veya çubuklar kullanılarak takviye çerçevesi yapılır. Takviye kuşağının tek bir metal yapıya bağlanabilmesi için, restore edilen alanın ötesine uzanması gerekir.
Bireysel çubuklar birbirine bağlama teli ile bağlanır.
Bundan sonra dış kalıbı kurmaya başlayabilirsiniz. Ahşap yapıyı sabitlemek için iç destekler ve dış destekler kullanılır.
Kalıbın dibine eski temelden taşlar yerleştirilir ve beton dökülür.
Büyük hava gözeneklerini ortadan kaldırmak için beton karışımını iyice sıkıştırmak önemlidir. Eski beton parçalarını ağır bir balyozla kırmak en iyisidir.
Bir gün sonra kalıp, iç tahta duvarın önceden monte edildiği ve takviye çerçevesinin oluşturulduğu başka bir alana taşınabilir.
Evin çevresindeki temelin tamamı restore edildiğinde, onu dekore etmeye veya duvarları onarmaya başlayabilirsiniz. Artık evin temeli konusunda endişelenmenize gerek yok.
Temel onarımı maliyetli ve karmaşık bir iştir; bunu doğru bir şekilde yapmak için yapının prensibini, temel arızasının nedenlerini ve belirtilerini bilmeniz gerekir. Bölgemizde ahşap özel bir ev çok yaygındır ve bu şaşırtıcı değildir çünkü ahşap uygun fiyatlı bir malzemedir, inşaat maliyetleri nispeten düşüktür ve tamamlanan ev çevre dostu ve sıcak olacaktır. Bunlar ahşap bir yapının mutlak avantajlarıdır. Dezavantajları da var, ancak hemen ortaya çıkmıyorlar, ancak bir süre çalıştıktan sonra ortaya çıkıyorlar.
Çoğu zaman, ahşap ev sahipleri evin "dikişlerinden patladığı" gerçeğiyle karşı karşıya kalır. Pencereler ve kapılar eğilir, duvarlar sarkar ve çatlaklar ortaya çıkar. Tüm bu görsel kusurlar tek bir nedenden kaynaklanmaktadır: temelin tahrip edilmesi. Evin ömrünü uzatmak için bu tahribatı zamanında ortadan kaldırmak gerekir. Bu, temelin güçlendirilmesini veya yeniden inşa edilmesini (restorasyon), tamamen (revizyon) veya kısmi (çatlakların giderilmesi) gerektirecektir.
Eski bir ahşap evin temelini onarmanın kolay bir iş olmadığını belirtmekte fayda var, bu nedenle bunu profesyonellere emanet etmeniz tavsiye edilir. Ancak işi kendiniz yapabilirsiniz. Burada en önemli şey zaman faktörüdür. Sorun fark edilir edilmez düzeltilmelidir.
Temel yıkımının nedenleri
Bir ahşap evin temelinin nasıl onarılacağına dair ayrıntılı bir çalışmaya başlamadan önce, deformasyonuna neyin sebep olduğunu anlamalısınız. Buna iki faktör katkıda bulunabilir:
Zeminin taşıma kapasitesinde değişiklik. Bu, temel üzerindeki ve dolayısıyla altındaki toprağın üzerindeki yükün artması nedeniyle oluşur. Bunun nedeni, yağmur/erime suyunun uygunsuz drenajı veya toprak erozyonuna yol açan yeraltı suyu seviyelerinin artması olabilir. Evin yakınında başka binaların yapılması da topraktaki yükü artırıyor. Sonuç olarak, toprak evin temelinin altından sıkılmış gibi görünüyor ve bu da sonuçta evin çökmesine veya bükülmesine yol açabilir.
temelin yapıldığı malzemenin mukavemet kaybı. Ana nedenler arasında yanlış temel tipi seçimi, suya maruz kalma, inşaat sırasında kullanılan yanlış beton markası, toprak donma derinliğinin yanlış hesaplanması, inşaat teknolojisinin ihlali yer almaktadır.
Temel başarısızlığının nedeninin belirlenmesi, araştırma için bir başlangıç noktası sağlar.
Temel deformasyon türleri
Dikkate alınması gereken ikinci nokta, temeldeki hasarın boyutunun belirlenmesidir. Sürdürülebilirlik kriterine göre 4 tipe ayrılabilirler.
1. Minimum hasar.
Bunlar, bir ahşap evin temelinin kısmen pul pul dökülmüş yüzeyini içerir. Bu tür kusurların temelin taşıma kapasitesi üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Ayrıca çıplak gözle görülebilirler ve sorunsuz bir şekilde çıkarılabilirler.
2. Orta derecede hasar.
Bunlar, temelin çökmesi veya tahrip olması nedeniyle bir evin temelindeki çatlakların ortaya çıkmasını içerir. Bu durumda dikkatli olmalısınız çünkü... çatlak çatlak anlaşmazlık. Öncelikle yönü belirlenir. Kural olarak, temeldeki yatay çatlaklar en az tehlikelidir, ancak dikey veya zikzak çatlaklar sizi uyarmalıdır. Ayrıca temeldeki çökmenin geçici mi yoksa ilerleyici mi olduğu da tespit edilecek.
Yıkımın niteliği, çatlağa yerleştirilen işaretler kullanılarak belirlenebilir (fotoğrafa bakın).
Sıradan kağıdı işaret olarak kullanabilirsiniz, ancak nem içeri girdiğinde kağıdın ıslanacağını ve artık çatlağın davranışının tam bir resmini vermeyeceğini hatırlamakta fayda var. Alçı sıvalar kullanıma uygundur. Ancak en kolay yol, duvara biraz macun sürmek ve bir spatula kullanarak düz bir çizgi çizip işaret koymaktır. Böyle bir işaret iyidir çünkü yüzeyin en ufak bir hareketinde kırılır. Bir işaretin takılması yalnızca çatlağın genişlemesini fark etmenize değil, aynı zamanda yıkım oranını da belirlemenize olanak tanır.
Önemli. Hareket etmesini önlemek için işaret ışığının temiz ve kuru bir duvara monte edilmesi gerekir. İşaretin kalınlığı 5 mm'yi geçmemelidir.
Temel geçici olarak yerleşirse fenerler hareketsiz kalacaktır. Yani temelin altındaki toprağın biraz hareket etmiş, yerini almış ve artık hareket etme niyetinde olmaması ihtimali yüksektir. Bu nedenle temel çatlaklarında yalnızca rutin onarımlar yapmanız gerekir.
Çatlakların onarılması:
- çatlağı genişletin;
- düşen parçalardan ve tozdan temizleyin;
- bir astar ile tedavi edin;
- dikişi özel bir karışım veya çimento harcı ile kapatın.
Fenerlerin tahrip olması, temel veya duvardaki arızanın arttığını gösterir. Bu, çatlakların kapatılmasının işe yaramayacağı, acil önlem alma zamanının geldiği anlamına gelir - bu tür deformasyonlar felaket olarak sınıflandırılabilir.
3. Felaket yaratan hasar.
Bunlar evin yıkılmasına yol açabilecek temel kusurlardır. Elbette ahşap bir evin altındaki temelin zamanında onarılması tavsiye edilir, ancak anın kaçırıldığı zamanlar da vardır.
Daha sonra onarım işi yapma teknolojisi vakfın türüne göre belirlenecektir. Bunlardan en popüler olanları sütunlu ve şerittir. Her durumda, her mal sahibi, temeli güçlendirmesi mi yoksa tamamen değiştirmesi mi gerektiğine kendisi karar verir.
4. Giderilemeyen deformasyonlar.
Bu durumda vakfın durumu o kadar içler acısı ki onarılacak hiçbir şey yok. Eski bir evi yıkmak ve yerine modern bir insanın tüm gereksinimlerini karşılayan yeni bir kır evi inşa etmek genellikle daha kolay ve daha ucuzdur.
Ahşap bir evin şerit temelinin onarılması biraz daha karmaşıktır, bu yüzden üzerinde daha detaylı duracağız.
Özel bir evin temelinin güçlendirilmesi - onu güçlendirmenin yolları
Temeldeki deformasyonların giderilebildiği ve altındaki toprağın stabil olduğu durumlarda güçlendirme yöntemi seçilir. Ya da eve ilave yapılması gerekiyorsa ve mevcut temel artan yükü kaldıramıyorsa.
Şerit temellerini güçlendirme teknolojisi - talimatlar
- vakfın çevresine bir hendek kazın. Genişliği rahat çalışma için yeterli olmalı ve temel kalınlığının artacağı dikkate alınmalıdır;
- temel yüzeyini topraktan temizleyin;
Tavsiye. Metal bir fırça kullanarak yüzeyi güzelce temizleyebilirsiniz.
- Matkap delikleri. Çapı, donatı çapını 1 mm aşmalıdır. Bu, metal çubukların daha yoğun montajı için gereklidir;
- takviyeyi deliklere çekiçleyin. Böylece yeni temel mevcut temele güvenli bir şekilde bağlanacak;
- güçlendirilmiş bir kemer yapın. Bunu yapmak için, kurulu parçalara takviye kaynak yapılır;
Tavsiye. Takviyenin yalnızca birkaç yerde kaynaklanması ve çemberlemenin ana kısmının tel kullanılarak yapılması tavsiye edilir. Bu tür sabitleme özel beceri veya alet gerektirmez. Ancak varsa donatı kuşağı beton dökülürken ve sertleşirken deforme olmaz.
- kalıp kuruludur;
- beton dökülür. Beton sertleştikten sonra kalıp çıkarılır ve güçlendirilmiş temel birkaç gün daha bekletilir;
- yeni temel su geçirmez hale getiriliyor;
- suyun temelden uzaklaştırılmasını sağlayacak kör bir alan yapılır.
Ahşap bir evin temelinin güçlendirilmesi, yapının yükünü daha geniş bir alana yeniden dağıtmanıza olanak tanır. Sonuç olarak, temelin çökmesi veya çökmesi duracaktır.
Evin temelinin tamamen değiştirilmesi
Çoğu zaman temel o kadar çok sarkar ki su odaya kolayca akabilir. Bu durumda ahşap bir evin temelini nasıl yükselteceğinizi bulmanız mı gerekiyor? Veya eski temel artık üzerindeki yükü kaldıramaz ve daha sonra temel yeniden inşa edilir.
Temelin ahşap bir evin altına değiştirilmesi - teknoloji
- Temeldeki sabit ve değişken yükün maksimum azaltılması. Bunu yapmak için evden çıkarılabilecek her şey kaldırılır, hatta zeminin sökülmesi ve sobaların sökülmesi tavsiye edilir. Bunun istisnası, ayrı olarak dökülmüş bir temel üzerindeki fırınlardır. Doğal olarak yenileme çalışmaları sırasında konut sakinleri de tahliye ediliyor;
- yük hesaplaması (evin ağırlığı). Evin yapıldığı ahşabın yoğunluğu ve kullanılan ahşabın toplam kübik kapasitesi ile ilgili veriler elde edilerek ağırlık kolaylıkla belirlenebilir. Kübik kapasite evin boyutlarına ve duvarların kalınlığına göre hesaplanır;
Tavsiye. Küçük ve hafif bir ahşap ev tonoz kullanılarak yükseltilir. Bunun için evin köşesine 80x80'lik bir kiriş yerleştirilir. Daha sonra kereste kütüğün üzerinde durur. Kirişe basarak evi büyük bir kaldıraç gibi kaldırabilirsiniz.
- bir evi yükseltmek için bir vale seçmek. Yapının ağırlığına, krikonun kaldırma kapasitesine ve sayısına bağlı olarak;
- çukurları kazmak (hendekler). Evin tüm çevresi boyunca veya sadece evin yükseltilmesi gereken yerlerde patlak veriyor. Varlığı vakfa erişimi kolaylaştırır. Ayrıca çukurdaki suyun görünümü yeraltı suyu seviyesinin anlaşılmasını mümkün kılacak;
- jack kuruluşu. Evi sorunsuz bir şekilde kaldırmak için krikoyu doğru şekilde takmanız gerekir. Tahribat veya hasar olmadan yalnızca güvenli yerlere kurulur;
- evi kaldırmak. Evi dikkatli, yavaş ve en önemlisi eşit şekilde kaldırmanız gerekiyor;
Tavsiye. Krikonun yükle baş edememesi veya başarısız takılması durumunda kendinizi korumak için, ev ile temel yastığı arasına tahta takozlar yerleştirmeniz gerekir. Her 15-20 mm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Önemli: Bir ahşap evin temelini atmak için tüm yapıyı yükseltmeniz gerekir. Evin ahşap olduğu düşünülürse maksimum yük alt taçlara düşecektir. Sarkmalarını önlemek için alt tepeyi çelik bir kasnakla sıkmanız veya tahtalarla doldurmanız gerekir.
- eski temelin sökülmesi. Bütçe çok sınırlıysa ve vakfın bazı bölümlerinin durumu tatmin ediciyse, kısmi sökme işlemi yapılabilir, yani. yalnızca tahrip olmuş temeli kaldırın. Ancak bu, işin maliyetini önemli ölçüde azaltmayacaktır ancak işin kalitesi düşebilir;
Tavsiye. Eski temelin yere kadar sökülmesi gerekiyor.
- gelecekteki temel için kum-çimento yastığının montajı. Bitmiş bir evin temeli atılmış olmasına rağmen yastık onun önemli bir bileşenidir;
- evin köşelerine beton veya tuğla desteklerin montajı. Kazıkların montajı da mümkündür. Gelecekte temel üzerindeki yükü azaltacaklar. Desteğin yüksekliği yeni temelin yüksekliğine eşittir;
- güçlendirme. Kolonlar yerleştirildikten sonra donatı montajı yapılır. Takviye kayışı temelin gücünü verecektir. Temel için zırhlı kemer kurulumunun kaynak değil tel kullanılarak yapıldığını hatırlatırız;
- kalıp kurulumu;
- dökme beton. Vakfın güç kazanması için birkaç gün beklemesi gerekir. Bundan sonra kalıp kaldırılır ve temel 1-2 gün daha açık bırakılır;
- su yalıtımı. Evin ahşabını çürümeye karşı korumak için temelin üzerine bir su yalıtım tabakası döşemelisiniz. Çatı kaplama keçesi bu amaçlar için mükemmeldir;
- evi indiriyorum. Ev, yukarı çıktığı kadar yavaş yavaş iniyor;
- İşi bitirmek. Buna tam su yalıtımı, kaplama, drenaj ve kör alanlar dahildir.
Açıklamadan, vakfın ahşap bir evin altına değiştirilmesinin oldukça riskli ve zaman alıcı bir girişim olduğu ve uygulanması için uzmanların davet edilmesinin tavsiye edildiği açıktır.
Bir evin nasıl kaldırılacağı ve pratikte yeni bir temele nasıl taşınacağı videoda görülebilir.
Yukarıda açıklanan yöntemleri kullanarak ahşap bir evin şerit temelini onarabilirsiniz. Peki ya sütunlu bir temele sahip olanlar?
Ahşap bir evin sütunlu temelinin onarımı - teknoloji
- ev hesaplanan yüksekliğe yükselir. Yükseklik, işi gerçekleştirmek için yeterli olmalı ve aynı zamanda alt tepenin ciddi şekilde sarkmasına katkıda bulunmamalıdır.
- eğik direkler sökülür. Harap bir destek direğinin çıkarılması gerektiğini ve eğimli olanın basitçe düzleştirilmesi gerektiğini belirtmekte fayda var.
- Yeni sütunların kurulacağı alanda toprak seçilir. Direklerin binanın köşelerine ve duvarların birleşim/kesişme yerlerine monte edildiğini hatırlatırız.
- direğin altına bir kum-çimento yastığı yerleştirilir.
- Sütun güçlendiriliyor.
- beton dökülür.
- Evin ağırlığından tüm yükü alıp direklere aktaran çelik veya ahşap kirişler monte edilmiştir.
- bina yıkılıyor.
Bir veya iki sütunu değiştirmeniz gerekiyorsa bunu aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz. Değiştirilecek direğin takılacağı yerde kazı yapılır. Eğim açısı 35°'dir. İçine bir boru yerleştirilir ve solüsyonla doldurulur. Sertleştikten sonra eski sütun çıkarılır ve yenisi düzleştirilir. Süreç fotoğrafta daha net bir şekilde sunulmaktadır.
Kazıklı temelin onarılmasının veya tamamen değiştirilmesinin şerit temelden çok daha basit ve hızlı olduğunu ve yalnızca birkaç gün sürdüğünü, ardından evi her zamanki gibi çalıştırabileceğinizi belirtmekte fayda var.
Tuğla ve moloz temellerin onarımı - monolitle değiştirme
Tam kıtlık zamanlarında, yani. Evlerin ana kısmının inşası sırasında temeller tuğladan (hem şerit hem de sütunlu) yapılmıştır. Kırılganlığı nedeniyle, bir ahşap evin tuğla temelinin onarılması genellikle tuğlanın daha dayanıklı bir malzeme olan betonla değiştirilmesini içerir. Bu güçlendirme teknolojisi moloz taş temeller için geçerlidir. Yöntem "House and Dacha" forumunda anlatıldı ve incelemelere bakılırsa teknik pratikte kendini iyi gösterdi.
Onarım işini gerçekleştirmek için ihtiyacınız olacak
- Beton çözümü.
- Bağlantı parçaları.
- Destek yapmak için köşe.
- 20 ton kaldırma kapasiteli bir evi kaldırmak için krikolar.
Eski moloz temelini (veya tuğlayı) yarım metrelik küçük bölümler halinde söküyoruz.
Bir kriko takmak ve evin ağırlığını metal desteklere aktarmak için evin tabanındaki serbest kalan parçalara ihtiyaç vardır.
Tahrip edilen tabanın bulunduğu yerde kriko için bir taban plakası yapılır. Platform sağlam ve sağlam olmalı, zorunlu takviye ile betondan dökülmelidir. 
Toprak sertse beton parke levhaları kullanabilirsiniz. 
Krikolar kullanarak bir evi asmak. Tüm açıklıklarda dönüşümlü olarak kaldırmanız gerekir. 
Ev asıldığında, evi indirdiğimiz köşeden önceden kaynak yapılmış desteklerin takılması gerekir. 
Bir ev için çelik desteğin şeması - boyutları ve yapım prensibi. 
Evin ağırlığını desteklere aktardıktan sonra içeriden kalıp kurulur. 
Desteklerin içine takviye döşenir ve bağlanır. 
Takviye tamamlandıktan sonra kalıbın dış kısmı monte edilir ve beton dökülür. Bu şekilde ahşap bir evin altındaki temel değiştirilir.
Çözüm
Bu makaleyi okuduktan sonra hasarlı bir temelin nasıl onarılacağı, bir ahşap evin temelinin nasıl güçlendirileceği ve hangi durumlarda tamamen değiştirilmesi gerektiği konusunda fikir edinmiş oldunuz. Bu bilgiyi kullanarak, işi kendiniz yapmak için yeterli bilgiye sahip olacaksınız.
Temelin atılması, her boyutta, ağırlıkta, konfigürasyonda ve amaçta bir yapının inşasında en önemli aşamalardan biridir. Destekleyici yapı birkaç ana işlevi yerine getirir: üzerine inşa edilen yapı tarafından oluşturulan yüklerin eşit dağılımını kabul eder ve sağlar, ayrıca binayı zeminde oluşan kuvvetlerden ve gerilimlerden korur.
Gelecekte temel inşaat teknolojisinin ihlali, binanın yıkılması da dahil olmak üzere en feci sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte temelin yanlış düzenlenmesi nedeniyle ortaya çıkan bazı sorunlar kendi başınıza düzeltilerek daha ciddi hasar riski ortadan kaldırılabilir. Vakfın kendi başınıza onarılmasıyla ilgili bilgilerle birlikte daha fazla okumaya davetlisiniz.
Temel deformasyonlarına yol açabilecek nedenlerin listesi tabloda verilmiştir.
Masa. Temel neden çöküyor?
| Nedenler | Tanım |
|---|---|
| Bu, toprağın erozyonu ve su basması sonucu ortaya çıkabilir - neme doygun hale gelir ve bu da gerekli taşıma kapasitesinin kaybına yol açar. Bunun nedeni ise bazı toprak türlerinin nem oranının belirli bir seviyeye yükselmesiyle taşıma kapasitesini kaybetmesidir. | |
| Sebep yine baltalayıcıdır, ancak sorunu geliştirme mekanizması biraz farklıdır. Bu durumda toprağın taşıma kapasitesi aynı seviyede kalır ancak toprağın bir kısmı destek platformunun altından yıkanır ve bu da boşluk oluşumuna yol açar. Kumlu ve kumlu tınlı toprak türleri bu tür olumsuz değişikliklere en duyarlı olanlardır. | |
| Toprakta marn ve kireçtaşlarının bulunması betonun ana unsuru olan kalsitlerin durumunu olumsuz etkiler. Onlarla temas ettiğinde malzemenin yapısı moleküler düzeyde tahrip olur. | |
| “Yarı zamanlı çalışma” maden çalışmaları, petrol üretimi, büyük ölçekli yeraltı suyu pompalanması vb. alanlarda oluşan yer altı boşluklarını ifade eder. | |
| Suyla temas, destekleyici yapının imalatında kullanılan malzemelerin korozyonuna yol açar. Sonuç olarak toprağın taşıma kapasitesi normal seviyelerde kalsa bile temel çökebilir. Alkali ve asidik kalıntılara sahip sular özellikle tehlikelidir. | |
| Bunların listesi birçok öğeyi içerir. Normdan en yaygın sapma, geliştiricinin kazı ve betonlamadan tasarruf etme arzusuyla gerekçelendirilen, destekleyici yapının derinliğine ilişkin gerekliliklerin ihlalidir. İkinci popüler ihlal, bu amaç için tasarlanmamış malzemelerin betonlama için kullanılmasıdır. Örneğin, kaliteli malzeme kıtlığı çağında, birçok geliştirici kum-kireç tuğlası, cüruf betonu ve diğer benzer ürünleri kullanarak temeller inşa etti; bunların gücü, güvenilirliği ve dayanıklılığı birçok yönden uygun şekilde yürütülen betonarme dökümünden daha düşük. |
Tablo, destekleyici temellerdeki en yaygın kusurların bir listesini göstermektedir.
Masa. Temel kusurları
| Kusurlar | Tanım |
|---|---|
| Böyle bir binanın desteğinin üst kısmı, duvar kirişlerine göre daha ağır şartlarda kullanılır, bu nedenle çok daha hızlı yaşlanır ve çöker. | |
| Sorun esas olarak yüksek derecede don kabarması olan türbülanslı topraklar için tipiktir. | |
| Çoğu zaman, temeller, destekleyici yapının inşası aşamasında bina kodlarının ve teknolojilerin ihlali nedeniyle çöker. | |
| Beton desteğin açık hava, yağış ve diğer atmosferik olaylarla uzun süre teması, temelin tahrip olmasına yol açabilir. Yapı kışın dökülürse durum özellikle daha da kötüleşir. Bu nedenle ya temel gerekli gücü kazandıktan hemen sonra inşaata devam etmek (GOST - 28 güne göre) ya da yapıyı atmosferik etkilerden koruyacak bir barınak inşa etmek gerekiyor. | |
| Blokların yanlış yerleştirilmesi çoğu zaman destekleyici yapının tahrip olmasına yol açar - bireysel bloklar basitçe çatlar ve düşer, bu da temelin gücü üzerinde en iyi etkiye sahip değildir. | |
| Çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkarlar. Bunlardan en yaygın olanları daha önce verildi. | |
| Özellikle kazıkların yanlış düzenlenmesi nedeniyle, özellikle de kabarmaya karşı oldukça hassas olan topraklarda meydana gelir. Sorun genellikle destek sistemi kurulduktan sonraki ilk yıl içinde ortaya çıkar. | |
| Aşağıdaki durumlarda oluşur: - temel tabanının yetersiz destek alanı sağlanırken; - çevredeki toprağın acilen ıslatılması durumunda; - destekleyici yapı üzerinde aşırı yük olduğunda; - sıkıştırılabilirliği yüksek toprak türlerinde temel inşa ederken. |
|
| Aşağıdaki nedenler bu tür deformasyonların ortaya çıkmasına neden olur: - temel duvarının mukavemetinin izin verilen seviyenin altına düşürülmesi; - binanın yanındaki yüzeyin aşırı yüklenmesi; - izin verilen değerleri aşan toprağın donması. |
|
| Bu kusurun nedenleri aşağıdaki gibidir: - yanlış duvar kaplaması veya eksikliği; - uzun süreli kullanım, sık ıslatma, çeşitli agresif etkiler vb. nedeniyle duvarın mukavemet özelliklerinde azalma; - destekleyici yapının aşırı yüklenmesi. |
|
| Şu durumlarda oluşur: - destekleyici yapının yüzeyindeki çeşitli agresif faktörlere maruz kalma; - su yalıtımının olmaması veya düzenlemesinin yetersiz kalitesi. |
|
| Bu kusur esas olarak toprağın aşırı donma kuvvetlerinin etkisi altında meydana gelir. Temelin teknolojiye aykırı olarak atılması durumunda riskler özellikle yüksek olur. | |
| Bu tür çatlaklar esas olarak temelin aşırı yüklenmesi ve/veya döşenirken yeterince büyük çaplı takviye kullanılması durumunda ortaya çıkar. |
Onarımlara başlamadan önce gerekli araştırma
Hasarın doğasını, oluşma nedenlerini, kusurları bağımsız olarak ortadan kaldırma olasılığını ve genel olarak herhangi bir işlem yapma ihtiyacını belirlemek için bir dizi araştırma faaliyeti yürütmek gerekir.
Eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği konusunun listeye dahil edilmesinin bir nedeni var. Destekleyici yapının belirli deformasyonlarının ortaya çıkmasına neden olan nedenlerin doğada izole edilmiş olması ve bir daha asla ortaya çıkmaması mümkündür. Örneğin her 100 yılda bir çok karlı ve soğuk bir kış yaşanır, bu dönemde temelin altındaki toprak bile donardı. Bu tür hava koşulları binanın bulunduğu bölge için tipik değilse, onarımın tamamı yalnızca kozmetik kusurların giderilmesine indirgenebilir. Ancak teşhis her koşulda gerçekleştirilir, çünkü... Görünüşte küçük görünen bir sorun aslında çok ciddi ve tehlikeli olabilir.
Birini inceleyin. Çatlakların büyüyüp büyümediğinin belirlenmesi
Görev şuna geliyor: Çatlakların büyümeye devam edip etmediğini anlamalısınız. Cevabınız evet ise, sürecin doğası ve gelişim hızı ayrıca belirlenir.
Çalışma özel işaretleyiciler (işaretler) kullanılarak gerçekleştirilir.
Deniz feneri yapmanın en basit seçeneği alçı veya çimento harcıdır. Alçı için hazır karışımın kullanılması en uygunudur. Genel olarak, bu seriden sertleştikten sonra plastik deformasyona yatkın olmayan herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz; bileşim nispeten kırılgan olmalı, ancak aynı zamanda tabanın dış tarafına (temelin yer üstü kısmı) güvenilir bir şekilde yapışmalıdır.
Alçı karışımı kullanmanızı öneririz. Üreticinin talimatlarına göre hazırlayın ve çatlağa 0,3-0,5 santimetrelik bir tabaka uygulayın. İşaretleyicinin uzunluğu yaklaşık 100-120 mm'dir. Bileşim, çatlak yaklaşık olarak şeridin ortasına yerleştirilecek şekilde uygulanır.
Her çatlağı en az iki işaretleyiciyle tamamlayın. Birini fayın başlangıcına yakın, ikincisini de sonunda yapın. Prensip resimde gösterilmektedir.
Alçı karışımını dar bir spatula ile uygulayın. Fenerin tabana en yüksek kalitede yapışmasını sağlamak için öncelikle taban yüzeyinin kirden temizlenmesi gerekir.
Markörün sertleşmesini beklemeden üzerine ince yatay bir şerit yazdırın. Bunu yapmak için, bir spatula, metal cetvel veya başka bir uygun cihazın yan kenarını karışıma dikkatlice bastırın.
Rakamları bir çivi veya kürdan ile bastırarak işaretleyicileri numaralandırın. Çalışmanın tarihini ve işaretçilerin seri numaralarını defterinize kaydedin.
Sonra gözlemleyin. İşaretçi çatlarsa temel çatlağı genişlemeye devam eder. Birkaç günde bir (asıl mesele, gözlemler arasında eşit zaman aralıklarının korunmasıdır), çatlağın genişliğini bir alçı kalemi ile ölçün ve sonuçları bir deftere kaydedin. Bu tür gözlemler, deformasyonun gelişme hızı hakkında sonuçlar çıkarmanıza ve olası sonucu tahmin etmenize yardımcı olacaktır.
Macun bıçağı/cetvelle soldaki çizgiyi takip edin. Bu işaretin bazı kısımları birbirine göre yer değiştirirse, sadece çatlaklar oluşmaz, aynı zamanda yapının oturması da meydana gelir. Yaygın yerleşim türleri ve bunların kırılma düzenleriyle ilişkileri yukarıdaki resimde belirtilmiştir.
Alçı fiyatları
Alçı
İki tanesini inceleyin. Çukur hazırlığı
Bu olay, daha belirgin bilgi içeriği ve artan emek yoğunluğu ile karakterizedir. İşin özü, temelin yakınında birkaç (en az iki) çukur hazırlamaktır. Çukur, desteğin tabanına kadar derinliğe ve yaklaşık 100 cm uzunluğa sahip bir deliktir.Genişliği ayrı ayrı seçin, böylece gelecekte temel ile çalışmanız sizin için uygun olacaktır. Dünyanın çökmesini önlemek için çukurun duvarlarını kesilmemiş tahtalarla destekleyebilirsiniz.
Açıklanan çukur buna benzer.
Çukurun boyutlarının vakfın özelliklerine bağımlılığı tabloda gösterilmektedir.
Çukurlar, deformasyonların en belirgin olduğu, en problemli bölgelerde oluşturulur. Böyle bir delik sayesinde destekleyici yapıya ulaşarak ne kadar derine döşendiğini, neyden yapıldığını (eğer bina gerçek sahibi tarafından inşa edilmemişse), ne durumda olduğunu ve ne kadar yüksekte olduğunu görebilirsiniz. Mevcut su yalıtımının kalitesi. Ayrıca yeraltı suyunun derinliği hakkında da bilgi alabilirsiniz. İkincisi 1-2 gün sonra görünecektir.
İsterseniz yeraltı suyunun asitlik ve alkalilik testini yapabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle çeşitli tarım kimyasallarının satışı konusunda uzmanlaşmış mağazalardan uygun testleri satın alın. Turnusol kağıdı idealdir.
Bu teşhis önlemlerini tamamladıktan sonra doğrudan onarım çalışmalarına devam edebilirsiniz.
Temel Onarımı: Talimatlar ve Önemli Notlar
Kendi başınıza veya minimum düzeyde üçüncü taraf işçiliği ve özel cihazlarla gerçekleştirilebilecek onarım faaliyetlerini gerçekleştirme prosedürünü öğrenmeye davetlisiniz.
Önemli! Yukarıdaki durumlar en yaygın olanlardır. Bina kurallarını ve yönetmeliklerini takip ederseniz, temel onarımı için hazırlık, mevcut deformasyonlar hakkında bilgi ve belirli bir durumda bunları ortadan kaldırmanın olası yolları hakkında bilgi içeren, gelecek çalışmalar için bir proje oluşturmakla başlar.
Çoğu durumda, temeli başarılı bir şekilde onarmak için, özellikle üzerine ahşap bir hamam monte edilmişse, yapının yükseltilmesi gerekir. Bu farklı şekillerde yapılır (vinçle, binanın altına gerilmiş halatlarla vb.), ancak en iyi yöntemin kriko kullanımı olduğu düşünülmektedir.
İdeal olarak, krikolar binanın tüm çevresi boyunca kurulmalıdır - bu, yüklerin eşit dağılımını sağlayacak ve yapı elemanlarının tahrip olma riskini en aza indirecektir. En azından 2-3 krikoya ihtiyacınız olacak - bu durumda, bunları kademeli olarak binanın çevresinde hareket ettirecek, metal destek çerçeveleriyle değiştireceksiniz, ancak bu gibi durumlarda işi tamamlamak daha fazla zaman alacaktır. Krikonun tavsiye edilen kaldırma kapasitesi 5 tondur.
Kaldırma kapasitesi 5 ton ve üzeri kriko fiyatları
krikolar 5t 6t 7t 8t 9t 10t
Oldukça yaygın bir sorun, sütunların dikeyden sapmaya başlamasıdır. Bu, esas olarak donma kuvvetlerinin etkisi altında veya sütunları doldurma teknolojisinin ihlalleri nedeniyle gerçekleşir.
Önemli! Çalışmaya başlamadan önce, temel için donatı bağlama yöntemleri ve harcın hazırlanmasına ve bunun için kalıp yapımına ilişkin talimatlar hakkındaki bilgileri okuyun - gerekli bilgiler daha önce ilgili yayınlarda verilmiş olduğundan bir daha anlatılmamıştır.
Bu durumda onarım, cılız sütunların yeni, doğru desteklerle değiştirilmesine indirgenir.
Talimatlar tabloda verilmiştir.
Masa. Sütunlu temelin onarımı
| Çalışma aşaması | Tanım |
|---|---|
| Öncelikle uzaktan destek direklerinin fonksiyonlarını geçici olarak üstlenecek desteklerin kurulması gerekmektedir. Resimde, beton destek direğinin boyutlarına karşılık gelen (tercihen aşan) bir kesite sahip ahşaptan yapılmış bir destek gösterilmektedir. Alttaki ahşap ped daha geniş bir destek alanı oluşturmak ve daha iyi yük dağılımı sağlamak için gereklidir. Binanın alt kısmı ile desteğin üstü arasında benzer bir ahşap platformun yapılması tavsiye edilir. Ahşap bir desteğin montajı, gelecekte gerekli iş manipülasyonlarının gerçekleştirilmesinin uygun olacağı beklentisiyle temel direğinin değiştirilmesinden minimum mesafede gerçekleştirilir. Krikolarınız varsa ahşap destekler yerine bunları kullanabilirsiniz - bu daha da kullanışlıdır. |
|
| Zayıf destek, kum ve çakıl yastığına kadar sökülür. Önemli! Sütunların yeterince derin olmaması nedeniyle eğildiği ortaya çıkarsa, sunulan kılavuzda ayrıca mevcut kum ve çakıl dolgunun kazılması, deliklerin derinleştirilmesi ve yastığın yeniden düzenlenmesi adımları da yer alıyor. Betonu yok etmek için darbeli matkap kullanmak en uygunudur. İş oldukça tozlu, koruyucu gözlük ve solunum cihazı takmayı unutmayın. Takviye çerçevesi de sökülmelidir. Bütünlüğünü koruyabilmeniz ve sertleşmiş betonu mükemmel bir şekilde temizlemeniz pek mümkün değildir, bu nedenle kendinizi bir öğütücü ile silahlandırarak, çubukları tek tek elemanlara keserek ve bunları direk dökmek için tasarlanmış delikten çıkararak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. . |
|
| Yeni bir takviye desteği inşa ediliyor. Daha fazla güvenilirlik için 2 cm çapındaki donatıdan monte edin Maksimum hücre boyutu 20x20 cm'dir Çerçevenin yüksekliği, beton desteğin yüksekliğine göre seçilir. Gerekli sayıda çubuğu ve bağlantı prensibini resimde görebilirsiniz. | |
| Deliğe bir takviye çerçevesi takın. | |
| İlk beton topunu, takviye çerçevesinin tabanını 5-10 cm kaplayacak şekilde doldurun. Betonun ilk mukavemetini kazanması için yaklaşık bir gün (tercihen 2-3 gün) dökümü bırakın. | |
| Prefabrik kalıpları ahşap plakalardan takın ve üstüne beton dökün. Beton gerekli dayanıma ulaşana kadar kalıbın çıkarılmaması tavsiye edilir. GOST'a göre normal koşullar altında (artı sıcaklık) bu 28 gün sürer. Ayrıca belirtilen süre boyunca desteği bırakın. Tüm cılız sütunlar aynı şekilde onarılır. |
Ek olarak, size yukarıda açıklanan teknolojinin geliştirilmiş bir versiyonunu sunuyoruz; bu, destek direklerini tek bir sisteme bağlayan ve temelin temel işlevlerinin çok daha verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan monolitik bir betonarme şerit olan bir ızgaranın kurulumunu içerir. yapı. Teknolojinin tek dezavantajı, ızgarayı dökmek için yer açmak amacıyla tüm sütunlarla çalışmanız ve bunları daha düşük desteklerle değiştirmeniz gerekmesidir.
İlk olarak, her şeyi yukarıda açıklanan teknolojide olduğu gibi yaparsınız, ancak direğin yerden (ve dolayısıyla kalıptan) çıkıntı yapan kısmının yüksekliğini ızgara yüksekliği kadar azaltırsınız. Izgaranın önerilen genel boyutları şu şekildedir: yükseklik – en az 300 mm, genişlik – en az 400 mm.
Diğer eylemlere ilişkin prosedür tabloda sunulmaktadır.
Masa. Sütunlu temelin onarımına devam ediliyor
| Çalışma aşaması | Tanım |
|---|---|
| Kalıbı 4-5 cm kalınlığındaki yüksek kaliteli levhalardan monte edin Bireysel elemanları sabitlemek için cıvataların kullanılması tercih edilir - beton sertleştikten sonra, bunları sökmek, daha sonra sökmek için çivileri çıkarmaktan çok daha kolay olacaktır. kalıp. | |
| Takviye için 1,2-1,4 cm çapında çelik çubuklar uygundur, takviye iki sıra halinde döşenir. Devre resimde gösterilmiştir. | |
| Kalıbın yan duvarlarını monte edin. Daha önce bahsedilen yayında bu çalışma aşamasının nasıl düzgün bir şekilde gerçekleştirileceğine dair daha ayrıntılı öneriler alabilirsiniz. Beton dökmek için boşluk bırakın. | |
| Betonu ızgara kalıbına düzgün yatay katmanlar halinde dökün. |
Artık geriye betonun gerekli mukavemeti kazanması için en az bir ay beklemek kalıyor. Bundan sonra kalıbı sökün. Nihai sonuç güvenilir, doğru ve dayanıklı bir destek yapısıdır.
Yerleşen bir temelin onarılması
Bu sorunla en çok tuğla veya moloz destek temelleri üzerine inşa edilmiş bina sahipleri karşılaşmaktadır. Büyüyen çatlakların varlığının nasıl doğrulanacağı (alçı işaretleyiciler kullanılarak) daha önce tartışılmıştı.
Ön teşhis önlemlerini tamamladıktan sonra çalışmaya başlayın. Hemen söyleyelim ki, duvarın hasarlı kısımlarını değiştirerek moloz / tuğla temelini onarmanın mümkün olduğunu, ancak bu tavsiye edilmez - destek şimdi çatlamaya başladığından, sorun gelecekte kesinlikle ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda en iyi onarım seçeneği, prekast temelin monolitik bir beton levha ile değiştirilmesidir.
Destek tabanının altına ulaşmak için önce binanın çevresine bir hendek kazın.
Masa. Moloz/tuğla temel onarımı
| Çalışma aşaması | Tanım |
|---|---|
| Daha sonra krikoyu takmak için duvarın 50-100 cm genişliğindeki bir bölümünü yok edin. İmha için darbeli matkap, balyoz ve ilgili yardımcı aletler kullanın. Binanın çevresi boyunca yaklaşık metrelik artışlarla benzer açıklıklar oluşturabilmeniz ve tüm binayı aynı anda krikoların üzerine sabitleyebilmeniz için elinizde birden fazla jak bulunması daha iyidir. Önemli! Krikolar kullanıldığında yapı tek seferde maksimum 100 mm kadar kademeli olarak yükseltilir. Bu konuda acele etmek binanın geometrisinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. |
|
| Belirtildiği gibi, krikoyu bir desteğe monte etmek daha iyidir - bu, yük dağıtım alanını ve verimliliğini artıracaktır. Destek, önceden dökülmüş veya tamamlanmış bir beton levha, yapı taşı vb. olabilir. Krikonun üst kısmı ile evin "altı" arasındaki temas alanını arttırmak için, aralarına 1 cm kalınlığında ve seçilen açıklığın genişliğinin yaklaşık yarısı kadar uzunlukta bir metal plaka yerleştirin. Armatürler yerine yerleştirildikten sonra yapıyı eski destek tabanından kaldırın ve konumu krikolarla sabitleyin. Yararlı tavsiye! Binayı krikolar üzerine yükseltmeden önce, pencerelerin ve kapıların geçici olarak sökülmesi şiddetle tavsiye edilir, çünkü böyle bir teste dayanamayabilirler. Ayrıca inşaatın mümkün olduğunca kolay yapılabilmesi için iç eşyalar ve mümkünse soba hamamdan çıkarılmalıdır. |
|
| Destek kutularını en az 2 cm (çap) takviyeden monte edin. Bunların yapısı resimde gösterilmektedir. Kutunun yüksekliğini, taban ile bina arasındaki açıklığa oturacak ve oraya sıkıca sabitlenecek şekilde seçin. Önerilen destek genişliği seçilen açıklığın genişliğinin yaklaşık yarısı kadardır; 25-50cm. Gösterilen resimde destek, jakla aynı platformdadır. Destek yapılarını doğrudan önceden donatılmış kırma taş dolgu üzerine kurarak bunu diğer şekilde yapacağız. Sadece iyice sıkıştırmanız gerekiyor, çünkü... yapının daha önceki işletimi sırasında yoğunluk azalmış ve mümkün olduğunca yatay olarak dengelenmiş olabilir. Tüm binanın çevresine metal destekler monte edene kadar benzer şekilde çalışın. Destekler arasındaki adımın 100 cm dahilinde tutulması tavsiye edilir. |
|
| Kalıbın iç duvarını takın. Bu görüntü, sıkıştırılmış kum ve çakıl ile metal destek kutularından oluşan alt destek katmanını göstermektedir. Kalıp yapılarının kurulumuna ilişkin öneriler daha önce verilmişti. |
|
| Takviye diyagramı resimde gösterilmektedir. Üst tarafa benzer bir takviye sırası yerleştirin. İş için 14 mm çapında çubuklar kullanın. | |
| Kalıbın dış duvarı monte edilir ve beton dökülür. |
Yararlı tavsiye! Benzer şekilde, sadece prefabrik moloz/tuğla temelin değil aynı zamanda monolitik şerit destek tabanının da değiştirilmesi mümkündür. Her şey aynı sırayla yapılır, yalnızca beton şeridi yok etmek ve eski takviye katmanını kaldırmak için, çökmekte olan bir tuğla / moloz desteğini değiştirmekten çok daha fazla çaba harcamanız gerekecektir.
Belirtildiği gibi, ahşap/kütüklerden yapılmış hamamlarla ilgili en yaygın sorunlardan biri, genellikle binanın duvarlarını yapmak için kullanılan malzemeden çok daha hızlı çürümeye başlayan alt taçların erken bozulmasıdır.
Birkaç deliği önceden kazın ve destekleyici yapının durumunu aşağıdan yukarıya doğru değerlendirin. Temelde önemli bir hasar varsa yukarıdaki talimatlardan birine göre onarın. Tabanda her şey normalse ve yalnızca alt kenarlar hasar görmüşse, tabloda gösterilen sırayla çalışın.
Masa. Ahşap/kütüklerden yapılmış bir hamamın temelinin onarımı
| Çalışma aşaması | Tanım |
|---|---|
| Bir motorlu testere veya başka bir uygun aletle donanmış olarak, daha sonra kriko montajı için alt taçlardaki açıklıkları hazırlayın. Krikoların takılması/çıkarılmasının kolay olması için açıklıkların genişliğini seçin. Açıklıklar arasındaki mesafe 150 cm'ye kadardır. |
|
| Krikoları hazırlanan açıklıklara yerleştirin. Küveti alt kenarların üzerine kaldırın ve krikoları bir konumda sabitleyin. Önemli! Yapı aniden veya çok hızlı kaldırılmamalıdır; duvarların geri dönüşü olmayan şekilde yer değiştirmesi riski yüksektir. Önce bir duvarı/köşeyi maksimum 100 mm yükseltin, ardından karşı duvara/köşeye geçin ve aynısını yapın. Benzer şekilde tüm binayı yavaş yavaş yükseltin. |
|
| Krikoları taktıktan sonra alt kronları yapmak için kalan malzemeyi kesin. Örnek olarak binanın bir duvarı ile yapılan çalışma gösterilmektedir. Duvarların geri kalanıyla her şey tamamen aynı şekilde yapılır. | |
| Metal destekleri takın ve jakları çıkarın. Kutuların montajına ilişkin öneriler önceki talimatlara benzer. Desteklerin en uygun düzeni resimde gösterilmektedir. | |
| Her şey önceki kılavuzdakiyle aynı şekilde yapılır. | |
| Öneriler daha önce tartışılan talimatlara benzer. | |
| Betonu dökün, güç kazanması ve kalıbı sökmesi için en az bir ay bekleyin. Artık hamamınız güvenilir, güçlü ve dayanıklı bir destek tabanı üzerinde duruyor. Çürümüş alt kron sorununu sonsuza kadar unutabilirsiniz. |
Verilen temel onarım talimatları, destekleyici yapıların en yaygın tahribatı durumlarıyla ilgilidir. Belirtildiği gibi, her durumun bireysel olduğu ve iki özdeş binanın temellerinin tamamen farklı değişim ve deformasyonlara maruz kalabileceği unutulmamalıdır.
İsterseniz, özel ekipman ve kimyasal reaktiflerin kullanımını içeren temellerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasına yönelik daha karmaşık profesyonel yöntemler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bilgiler O. A. Korobova tarafından “Temellerin Güçlendirilmesi ve Temellerin Yeniden Yapılanması” kitabında ayrıntılı olarak sunulmuştur.
O.A. KOROBOVA. TEMELLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE VAKIFLARIN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ. İndirilecek dosya
Video - Kendin yap temel onarımı
Eski bir ahşap evin sahibi olacak kadar şanslıysanız, binanın onlarca yıl daha dayanabilmesi sayesinde restorasyon çalışmaları yapmaya hazırlıklı olmanız gerekir. En emek yoğun onarım, eski bir ahşap evin temelinin güçlendirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilişkilidir: "yüzyıllardır" inşa edilmiş olmalarına rağmen, herhangi bir temel er ya da geç kendini hissettirir. Bu nedenle bu yazıda eski bir ahşap evin temelinin kendi kendine onarılmasına özellikle dikkat edeceğiz.
Komple değiştirme mi yoksa güçlendirme mi?
Restorasyon süreçlerinin karmaşıklığının temelin ne kadar ciddi hasar gördüğüne bağlı olduğu açıktır. Geçmişte en sık kullanılan iki temel taban türüne bakalım: sütunlu ve şerit. Ahşap evlerin sütunlu temelleri genellikle zamanla ve nemin etkisi altında orijinal özelliklerini kaybedebilen kırmızı tuğladan yapılmıştır. Böylece, tuğlaların ufalanması nedeniyle tuğla çökebilir, bu da evin tüm sonuçlarıyla birlikte eğrilmesine yol açacaktır: çatlakların ortaya çıkması, alt tacın çürümesi, kapı ve pencerelerin sıkışması vb. Sütunlu temelin tahribat derecesine bağlı olarak destekler ya onarılır ya da değiştirilir.
Şerit temelinin restorasyonu ile her şey biraz daha karmaşıktır. Monolit birkaç yerde çatlamışsa ve bu, binanın bütünlüğünün ihlal edilmesine yol açmıyorsa (çatlakların boyutu daha da artmazsa), o zaman evin büzülmesine atıfta bulunarak çatlaklar çimento harcı ile kolayca onarılabilir. . Ancak toprakta meydana gelen düzensiz yükselme olayları nedeniyle ev bir tarafta "çökerse", temeli tamamen veya kısmen değiştirmek veya güçlendirmek gerekli olacaktır - bunların hepsi hasarın derecesine bağlıdır.
Ön çalışma
Çoğu restorasyon çalışmasının evin yükseltilmesini gerektirdiği göz önüne alındığında, temel üzerindeki yükün azaltılmasına dikkat edilmelidir. Bunu yapabilirsiniz:
- evden tüm mobilyaların ve diğer eşyaların kaldırılması;
- zeminin sökülmesi;
- Ayrı bir temel üzerinde olmadığı sürece sobayı sökün ve çıkarın
Evin kaldırılması krikolar kullanılarak gerçekleştirilir - çalışma koşullarınıza uyarlanmış otomotiv mekanik veya hidrolik olanları kullanabilirsiniz. Eski temel sütunlu ise, krikolar önceden hazırlanmış platformlara monte edilir (birkaç tahta, yarım metreye yarım metrelik bir platform oluşturacak şekilde yıkılır). Krikodan ana kaldırma kuvvetini alacak olan tacın kısmı evin köşe kısmında seçilir, pikapın bir kısmı çıkarılır, tabanın tuğlaları yıkılır veya bant monolitinin kesilmesi sağlanır. eski vakıf. Bir evi kaldırırken alt tepesinin zarar görmemesi için krikodan gelen kuvvet çelik bir plaka (en az 5 mm kalınlığında) aracılığıyla iletilir.
Ayrıca, uzun dikey yönelimli tahtaları her kütüğe sürerek, kaldırma (ve buna bağlı olarak ağırlık merkezini değiştirme) nedeniyle evi yıkımdan koruyabilirsiniz, böylece yapıya ek sağlamlık sağlayabilirsiniz. Bu yaklaşımın tavsiye edilebilirliği evin durumuna bağlıdır.
Alt tepenin değiştirilmesi
Çoğu zaman, eski bir ahşap evin temelini restore etmek için yapılan onarım çalışmaları, alt kronlarının değiştirilmesiyle ilgilidir. Bunun nedeni, daha önce en modern su yalıtım malzemelerinin kullanılmamış olması ve bu zamana kadar toza dönüşebilmesidir. Bunun sonucunda ahşabın evin tabanıyla doğrudan temas etmesi, neme maruz kalması, malzemelerin çürümesine ve binanın bozulmasına neden olur.
Alt kronları kendi ellerinizle değiştirebilirsiniz ancak bu en az bir kişinin yardımını gerektirecektir. Bu iş kolay değil, dikkat, dikkat ve sabır gerektiriyor. Evi kaldırmak için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takılmış iki kriko kullanmanız gerekir.
Ev her iki tarafta sırayla yükseltilir, ardından eski kereste antiseptik bileşiklerle emprenye edilmiş yenisiyle değiştirilir. Temelin su geçirmezliğini unutmayın - aynı çatı kaplama keçesini kullanabilirsiniz.
Önemli! Evi yükseltmek birkaç aşamada gerçekleştirilir. Her birinde, evin yan tarafı 1,5 cm'den fazla yükseltilmez, ardından konumu ek olarak geçici ahşap desteklerle sabitlenir ve evin kendisi de ilgili hasar açısından kontrol edilir. Ve böyle devam eder - istediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar. Bu süreç oldukça emek yoğundur ve çok zaman alır ancak iş güvenliğinin sürekli takip edilmesi çok önemlidir.
Sütunlu temelin onarımı
Sütunlu temel, yükselen toprak üzerine inşa edilmişse, eski evin sahibi sonunda aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilir:
- yatay kuvvetlerin etkisi altında eğilen sütunlardan bazıları, binanın kendi yönlerine doğru eğilmesine neden oldu;
- destekler zamanla basitçe yere batabilir ve bu da alt taçlarda aşırı neme veya evin yanlış hizalanmasına neden olabilir.
Her iki durumda da tek yeterli çözüm, eski desteklerin yenileriyle değiştirilmesini içeren eski evin temelini güçlendirmektir. En basit seçeneği ele alacağız - fore kazıkların montajı.
İlk aşamada yukarıda anlatılan yönteme göre (taçların değiştirilmesi için) ev kaldırılır. Daha sonra ev yüksek bir konumda sağlam bir şekilde sabitlenir, eski sütun kazılır ve çıkarılır. Yeni desteğin altında delik, önceki sütunun taban seviyesinden 300-500 mm derinleştirilir ve ardından yeni bir platform inşa edilir:
- Destek platformunun parametreleri yaklaşık 400 x 400 mm olmalıdır - eğer 200 mm çapında bir asbestli çimento borusu kullanılıyorsa;
- sıkıca sıkıştırılmış bir kum tabakası döşeyin;
- daha sonra seçilen çaptaki bir boru eğimli bir konuma monte edilir, içine fore kazık tabanını oluşturması gereken bir ilk beton tabakası dökülür;
- beton bileşimi biraz sertleştikten sonra kazık güçlendirilir ve tamamen betonla doldurulur;
- daha sonra yığın dikey konuma getirilir ve eski sütunun yerine monte edilir;
- son aşamada delik toprakla doldurulur
İlk bakışta, özel bir evin temelini bu şekilde güçlendirmek basit görünebilir, ancak çok sayıda desteğin değiştirilmesi gerekiyorsa süreç büyük ölçüde gecikir - büyük ölçekli çalışmaya hazır olun!
Şerit tabanının restorasyonu
Küçük tek çatlaklar, boyutları daha fazla artmamak kaydıyla çimento harcı ile kapatılabiliyorsa (temel önce çatlakların farkedildiği tüm derinliğe kadar kazılır), o zaman ciddi çatlaklar zor restorasyon çalışmaları gerektirir. Bir şerit temelin güçlendirilmesi, esas olarak, eski olanla takviye ve ince ince parçalar (eski temeldeki kesikler) yoluyla birleştirilen başka bir monolitik betonarme şeridin inşasını ima eder.
Yukarıdaki şekil şerit temelin güçlendirilmesi için bir seçeneği göstermektedir. İlk aşamada bandın hasarlı kısmı boyunca bir hendek kazılır.
Önemli! Bu tür açmaların her birinin uzunluğu 2 metreyi geçmemelidir. Birkaç hasarlı alan varsa ve yakınlardaysa, bunlardan birinin onarımı ancak temelin ilk betonarme elemanı sertleştiğinde başlar.
Daha sonra eski temelde, çapı kullanılan takviyenin çapının 2-3 katı olması gereken delikler açılır. Bu, çubukların montajından sonra deliklerin tamamen sementasyonu için gereklidir. İkincisi sadece eski temelin bir parçası olmakla kalmayacak, aynı zamanda inşa edilmekte olan takviye bandının çerçevesini oluşturmak için de gerekli olacaktır.
Eski temeli güçlendirmeyi düşünmek için başka bir neden
Çoğu zaman tek katlı bir ahşap evin yeni sahipleri binanın kullanılabilir alanından memnun kalmazlar, bu nedenle eklentiler yaparak ikinci kat inşa ederler. Ancak böyle bir kararın taban ve temel üzerindeki yükün doğal bir artışına yansıdığını unutmamalıyız. Evi yıkımdan korumak için ikinci katın inşasından önce temel tabanının alanının arttırılması gerekmektedir. Sütunlu bir taban durumunda, durumdan çıkış yolu destek sayısını arttırmaktır. Şerit monolitik bir temel yukarıda açıklanan şekilde güçlendirilebilir.
Zaman kimseyi ve hiçbir şeyi ayırmaz. 20. yüzyılın ortalarında toplu olarak inşa edilen ama hala sahiplerine hizmet veren ahşap yapılar bir yana, beton yapılar bile zamanla kullanılamaz hale geliyor. Bir binanın temeli onun temelidir. Başına bir şey gelirse tüm yapı zarar görür, bu nedenle ahşap evin temelinin zamanında onarılması çok önemlidir. Bazen bu, tüm yapıyı yıkımdan kurtarabilir ve ev daha uzun yıllar dayanabilir.
Kronların değiştirilmesi ve ahşap bir evin temelinin onarılması
Vakfın dayanıklılığı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bazıları tahmin edilebilir ve önlenebilir, bazıları ise pratik olarak bir kişiye bağlı değildir. Yazıya bu nedenleri anlayarak ve bunların önlenmesi için alınan önlemlerden bahsederek başlayalım.
Temel neden çatladı?
İnşaatçıların restore etmek için yapması gereken eylemler büyük ölçüde vakfın yıkılma nedenine bağlı olacaktır. Tabana verilen hasarın derecesi de belirlenir. Bir ahşap evin temelini onarmanın maliyeti buna bağlıdır.
Yeni çelik temel Dolayısıyla vakfın bütünlüğü şunlardan etkilenebilir:
Bilmek ilginç! Öncelikle yapının büzülmesinin devam edip etmediğini veya bu sürecin durup durmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, işaret görevi görecek dikişlere kağıt şeritleri yapıştırılır. Birkaç gün sonra yırtılır veya soyulursa çöküntü devam ediyor demektir. Bu durumda kozmetik önlemlerin faydası olmayacak ve sorunun çözümüne daha küresel yaklaşılması gerekiyor.
Temel yıkımı nasıl önlenir
Yeni beton ve tuğla temel Öncelikle temel montaj çalışmaları sırasında tüm bina yönetmeliklerine uyulması önemlidir. Temel türü, sahadaki toprağın yoğunluğu ile ilişkilendirilmeli ve uygun ısı ve özellikle ikincisi sağlanmalıdır.
- Su, temel malzemeleriyle kimyasal reaksiyonlara giren birçok mineral ve organik yabancı madde taşır. Ayrıca bol miktarda olması zararlı bitki örtüsünün çoğalmasına ve ahşabın çürümesine neden olur. Bu nedenle binanın tabanını güvenilir bir şekilde kaplamak çok önemlidir. Su yalıtım bariyeri birkaç bileşen içerir: bir drenaj sistemi, gerekli genişlikte kör bir alan (web sitemizdeki makaleden öğrenebilirsiniz), su geçirmez malzemelerle yatay ve dikey yalıtım.
- Drenaj sistemi bir binanın sudan korunmasında önemli bir rol oynar. Pek çok geliştirici, anında tasarruf uğruna bunu ihmal ediyor, ancak buna kesinlikle değmez.
Ahşap bir evde yağmur drenajı 
Harcanan para miktarı, ahşap evin temelinin onarım türüne bağlı olacaktır, ancak unutmayın - her zaman kalite için para ödemeniz gerekir. Hasar görmüş bir tabanın onarılması çok daha pahalıya mal olacaktır.
Onarım işi
Zaten hasar görmüş binalara dönüyoruz ve bunların nasıl restore edilebileceğini analiz ediyoruz. Temel onarımları uzmanlar tarafından yapılması gereken karmaşık mühendislik faaliyetleridir. Bunlara kendiniz göğüs gererseniz, evin yıkılması da dahil olmak üzere olası sonuçlarının farkında olmalısınız.
İşe başlamadan önce ev krikolarla yükseltildi İmha türleri
Hasarın boyutunu ve türünü değerlendirerek restorasyona başlıyoruz. İşte nasıllar:
- Bodrum kat kaplaması soyulmuş olup, beton veya bloklarda herhangi bir çatlak gözlenmemiştir. Vakfın yıkılması konusunda henüz bir konuşma yok. Bu esas olarak içeri nem girmesi nedeniyle olur. Sorun kolayca çözülür - su yalıtımı yapılır, yeniden bitirme yapılır.
Monolitik bantta çatlak - Betonda küçük bir çatlak belirdi. Bu, yer değiştirme ve çökmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ustanın sürecin devam edip etmediğini ve temelin hangi yöne doğru çöktüğünü tespit etmesi gerekiyor. Alınan önlemler, çekilme oranına bağlı olacaktır.
Yeni sütunlu temel - Önemli hasar, temel kelimenin tam anlamıyla çöktüğünde, duvarlar çarpık, ahşap evin kronları arasında büyük boşluklar ortaya çıktı. O zaman mümkün olan tek çözüm, tabanın tamamen yenisiyle değiştirilmesi veya büyük restorasyonu olacaktır. Bunun nasıl olacağı daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.
- Felaket ve onarılamaz sonuçlar. Burada her şey açık - binanın yıkılması ve yenisinin inşası.
Elbette hiçbir durumda temel tamamen yıkılmamalıdır. Hızlı onarım ve restorasyon, ahşap evinizin ömrünü önemli ölçüde uzatacaktır.
Şerit temel onarımı
Monolitik bir betonarme şerit şeklinde veya temel bloklarından oluşan en popüler şerit temel ile başlayalım. Çoğu zaman malzeme tüketimini azaltmak için bu tür temeller sığ hale getirilir ve bu da ülkemizin her bölgesinde kabul edilemez.
Evin çökmesi sonucu kırmızı tuğlalı temel ağır hasar gördü - Bir incelemeyle başlıyoruz. Tabandaki tüm çatlakları buluyoruz - hasarın boyutunu doğru bir şekilde kontrol etmek için etraflarındaki bölümün kısmen çıkarılması önerilir.
- İşaretleri çatlaklara yerleştiriyoruz - en kolay yol, aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi bir kağıt kullanmaktır. Çatlağın genişleme hızını doğru bir şekilde belirlemek için kurulum tarihini doğrudan üzerine yazmanız gerekir.
Tuğla temel üzerinde deniz feneri - Deniz fenerleri macun veya çimento harcından da yapılabilir. Profesyoneller bu amaçlar için özel cihazlar kullanır.
Tavsiye! Yol boyunca çatlağın yönü değişirse, üzerine aynı anda farklı yönlere yönlendirilmiş birkaç işaret yerleştirin.
- Çatlak genişlemeyi durdurduysa, bu, temelin güvenilir destek noktaları bulduğu anlamına gelir; onarımlar fazla çaba ve zaman gerektirmeyecektir. Bu durumda çatlaklar bir miktar genişletilir ve beton harcı ile doldurulur. Takviye braketlerinin montajı ve çatlağı içeriden dolduran özel enjeksiyon bileşimlerinin kullanılması teşvik edilir.
Enjeksiyon yöntemini kullanarak bir ahşap evin şerit temelini onarma teknolojisi - Süreç devam ederse ve sonuçları yıkıcı hale gelebilirse, temeli onarmak için sert önlemler almaya özen göstermeniz gerekir.
- Güvenilir ve uygun fiyatlı bir yol, eski tabanın üzerine yeni bir betonarme şerit inşa etmektir. Elemanlar takviye çubukları kullanılarak birbirine bağlanır. Eski temelde oluklar da açılır.
Ev kutusunun altına yeni bant dökmek - Bu tür olayların özü sadece eski temeli güçlendirmek değildir. Yapı daha geniş bir destek alanı aldığından yük yeniden dağıtılır ve çökme süreci durur, ancak bu önlemin yardımcı olmadığı durumlar da vardır.
Eşit şekilde sarkan bir temel şeridinin nasıl onarılacağına bakalım.
Bina sarkmışsa yükseltilmesi gerekir - neyse ki ahşap yapının ağırlığı o kadar büyük değil. Bu amaçlar için evin çerçevesinin altına farklı taraflardan kaydırılan krikolar kullanılır. Yeni çarpıklıklara neden olmamak için kaldırma işlemi kademeli ve eşit bir şekilde gerçekleştirilir. Bu manevra, kütük duvarının çürümüş alt kenarlarını değiştirmenize ve ayrıca yeni yatay su yalıtım katmanları döşemenize olanak sağlayacaktır.
Krikoları takmak için nişler sağlamak gerekir - betonu kısmen kırmanız ve alt kütükleri kesmeniz gerekecektir. Kutunun altına çelik bir açı kaydırmak mümkünse, krikolar binanın çevresinin dışına yerleştirilebilir ve bu da tabana erişimi kolaylaştıracaktır. 10-25 ton için tasarlanmış güçlü hidrolik krikolar kullanılmaktadır.
Ahşap bir evin çalınması Kutunun gerekli konumu elde edildiğinde, krikolar üzerindeki yükü azaltmak için sert destekler monte edilir.
Ahşap bir evin şerit temelinin onarılması - hendek kazma - Onarılacak alanın tüm uzunluğu boyunca bir hendek kazılır (evin tüm çevresini aynı anda kaplamak daha iyidir) - yeni temelin yatacağı derinliğe ulaşmanız gerekir.
- Açmanın genişliği, içinde çalışmaya uygun olacak şekilde yapılmıştır - kalıbın kurulması, takviye kafeslerinin takılması ve daha fazlası.
Önemli! İnşaat aşamasında yanlış hesaplamalar sonucu bir bina sarkıyorsa, onarım aşamasında nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekir, aksi takdirde çok kısa sürede tekrar kaza yaşanacaktır. Örneğin, temel yüksek akan yeraltı suyundan muzdaripti - toprağın donma seviyesinin altına gömülmedi. Bu, açmanın gerekli seviyeye kadar kazıldığı, yeni temelin daha derin olacağı anlamına gelir.
- Eski betonun toprak artıklarından temizlenmesi gerekir, hatta hortumla bile yıkayabilirsiniz. Hasar görmüş ve kırılgan tüm parçalar da kaldırılır: sıva, moloz duvar, tuğla.
Eski tabanın zayıf kısımlarının çıkarılması - Yeni çukurun tabanı uygun şekilde sıkıştırılmalıdır. Teorik olarak buradaki toprak doğal bir yoğunluğa sahip olacak ancak kazı çalışmaları sırasında biraz bozulabilir.
- Çukurun dibi kum, çakıl veya kırma taşla doldurulur. Böyle bir yastığın tabakası, kalan derinliğin toprağın donma seviyesinin altında olacağı dikkate alınarak 15-20 cm olmalıdır.
- Açmanın dibinde, yastığın üzerine bir kat su yalıtım malzemesi (aynı çatı kaplama malzemesi) döşenmesi tavsiye edilir.
- Daha sonra yürütülür. 10-12 mm çapında çelik oluklu çubuklar kullanılmaktadır. Bağ için eski temelde 10-15 cm derinliğe kadar delikler açılır ve içine takviye parçaları sürülür. Metalin içlerinde sallanmaması için deliklerin çapının 1 adım küçültülmesi gerekir.
- Dama tahtası deseninde, ayrı ayrı vidaların (çubukların) yontulması gerekir - bir çekiçli matkap veya kesme aleti ile, derinliğine takviyeden yapılmış bir ankrajın da yerleştirildiği bir oluk yapılır. Beton dökülürken bu boşluklar doldurulacağından yapışmanın kalitesi ve mukavemeti artacaktır.
- Aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi dışarı doğru çıkıntı yapan çubuklara harici bir takviye çerçevesi takılmıştır. Çerçevede dikey ve yatay köprüler bulunmalıdır. Her şey kaynak veya bağlama teli kullanılarak bağlanır - betonda iç gerilim oluşmayacağından ikinci seçenek tercih edilir.
Eski temele sağlam bağlantılı takviye kafesinin montajı - Dökümün tüm uzunluğu boyunca kalıp kurulur. Temel yekpare olacak ve iş kesintiye uğramadan dökülmelidir. Kalıbın iç duvarlarının polietilen ile sarılması veya madencilikle kaplanması tavsiye edilir. Bu, çimento şerbeti kaybını azaltacaktır; eğer serbestçe akarsa, betonun mukavemeti zarar görecektir.
Yeni bir temel için kalıp - Daha sonra yeni temel dökülür. İş için, yapının tüm hacmini hızlı ve eşit bir şekilde doldurmak için bir beton pompası veya karıştırıcı kiralamak en iyisidir. Temelde dikey kırılma olmamalıdır - bu yerlerde kesinlikle çatlaklar tekrar ortaya çıkacaktır. Yani elle çalışmaya karar verirseniz, betonu her biri 15-20 cm'lik katmanlar halinde dökün.
- Betonun güçlü olması ve tüm olukları iyi doldurması için döküldükten sonraki kütlesinin dalgıç vibratörden geçirilmesi gerekir. Böyle bir alet yoksa, çekiçli matkaptan benzer bir şey yapabilirsiniz.
Dalgıç vibratörle çalışma Tavsiye! Taze beton dökmeden önce, eski temelin su geçirmezlik özelliği kazandırmak için astar veya nüfuz edici bir bileşik ile işlenmesi tavsiye edilir. Çözeltiyi karıştırırken benzer maddeleri ekleyin. Bütün bunlar çok pahalıya mal olmayacak ama yeni vakıf onlarca yıl hizmet edecek.
Ortaya çıkan yapı 28 gün boyunca sertleşmeye bırakılır (tam güç kazanma süresi, ardından temel yüklenebilir). Sadece bir hafta sonra kalıp sökülebilir.
Beton kururken ona dikkat etmeniz gerekir - günde birkaç kez suyla cömertçe nemlendirin ve doğrudan güneş ışığından koyu bir filmle örtün. Sertleşen betonda nem eksikliği çatlakların oluşmasına neden olabilir.
Belirtilen süre dolduğunda dikey ve yatay su yalıtımı yapılır, ardından aynı krikolar kullanılarak yapı bitmiş taban üzerine indirilir.
Şerit temelinin tamamen değiştirilmesi
Eski temelin yükü taşıyamayacağı anlaşılırsa ve tamamen yıkılmasının biraz zaman alacağı tahmin edilirse, tamamen sökülüp yenisi ile değiştirilmelidir.
Şerit temelinin değiştirilmesi Önceki durumda ev, temelin biraz üzerine yükseltilmişti. Tamamen değiştirirken, hepsini ve daha büyük bir yüksekliğe kaldırmanız gerekir. Yapının büyüklüğüne ve ağırlığına bağlı olarak farklı kaldırma ekipmanları gerekebilir. Bu tür bir çalışmaya, ahşabın özgül yoğunluğuna göre yapının toplam kütlesini hesaplayacak ve ilgili mekanizmaların yük taşıma kapasitesine karar verecek teknik uzmanlar dahil edilmelidir.
Yeni temel herhangi bir şey olabilir; aynı bant, kazıklar veya sütunlar. Döndürülmüş destekleri takarken tüm teknik gereksinimlere uyulur. Hepsi bir seviyeye getirildikten sonra metal bir kanaldan veya kalın kirişten yapılmış bir alt çerçeve monte edilir. Su yalıtım malzemesi döşediğinizden emin olun.
Bilmek ilginç! Eski temelin sökülmesi toprağın yoğunluğunun ihlaline yol açabilir, bu nedenle sütunlar ve kazıklar daha derine daldırılmalıdır.
Sütunlu ve kazıklı temellerin onarımı
Kazık ve sahipleri aşağıdaki sorunlarla karşı karşıya kalabilir:
- Sütunların nem nedeniyle tahrip olması, güçlerini kaybetmelerine, çatlamalarına ve yapının dengesiz bir şekilde sarkmasına neden olur.
- Toprağın kabarmasının etkisi nedeniyle bireysel desteklerin eğimi - ev de onunla birlikte eğilecektir. Fore kazık yapısı - TISE temel
Prosedür şu şekilde gerçekleştirilir:
- Ev yukarıda açıklanan prensibe göre yükseltilir. Sütunlu bir temel üzerindeki yapılar için, sürekli havalandırıldıkları için alt kronların nadiren çürüdüğünü, bu da temelin güçlü olacağı anlamına geldiğini belirtmekte fayda var.
- Eski sütun sökülüyor. Etrafındaki delik 20-30 cm kadar genişleyip derinleşir, yeni bir kazık başlatılabilecek şekilde şekil verilir. Matkap, altta genişleyen bir boşluk oluşacak şekilde eğik olarak yerleştirilmelidir.
- Bir drenaj yastığı yapılır.
- Çukurun dibinde kazık için bir temel oluşturulur - beton dökülür. Sertleşir sertleşmez binanın altına, içine bağlantı parçalarının yerleştirildiği içi boş bir asbestli çimento veya metal boru yerleştirilir.
- Sütunun içine beton çözeltisi dökülür. Borular önceden kazılmış toprakla doldurulur ve bu toprağın katman katman sıkıştırılması gerekir.
