چگونه به درستی یک منبع آب مستقل برای یک خانه خصوصی ترتیب دهیم. تامین آب برای یک خانه روستایی تامین آب در یک خانه خصوصی

امروزه انواع مختلفی از سیستم های تامین آب برای کلبه های کشور وجود دارد:

• تامین آب مرکزی؛
• خوب؛
• خوب؛
• چاه آرتزین

همه آنها در سیستم مصرف آب خود متفاوت هستند.

تامین آب مرکزی

اتصال آب به یک خانه روستایی از منبع آب مرکزی تنها در صورتی امکان پذیر است که یک خط اصلی در نزدیکی وجود داشته باشد. برای اتصال مستقیم منبع آب به آن، باید از سازمان های مربوطه درخواست مجوز دهید. پس از دریافت مجوز، نقشه ای به مالک منطقه حومه شهر ارائه می شود که محل دقیق اتصال و عمق لوله های آبرسانی را مشخص می کند.

معایب اتصال به منبع آب مرکزی:

1. فشار آب در لوله ها می تواند تا حد زیادی تغییر کند.

2. مقدار زیادی کلر در آب اصلی وجود دارد.

همه اینها برای ضد عفونی کردن خود خط لوله خوب است، اما تأثیر چندان خوبی بر وضعیت آب و ساختار آن نخواهد داشت.

اتصال یک خانه روستایی به سیستم آبرسانی مرکزی

همچنین فراموش نکنید که در صورت بروز حادثه یا قطع برنامه ریزی شده منبع آب مرکزی، خانه بدون آب می ماند. برای خدمات آبرسانی از شهر اصلی، باید ماهانه طبق قرائت کنتوری که در یک ویژه نصب شده است، پرداخت کنید.

خوب

تامین آب یک خانه روستایی از یک چاه یا گمانه، تامین آب مستقل نامیده می شود. اتصال چنین منبع آب فقط به کیفیت و ترکیب خاک روی آن بستگی دارد.

اگر آب سایت در عمق 4-15 متری باشد، استفاده از یک چاه به عنوان سیستم آبرسانی منطقی است. لازم است این واقعیت را در نظر گرفت که آبخوان باید از نظر حجم بسیار زیاد باشد. اما این نوع آب مصرفی یک اشکال دارد. آب زیرزمینی می تواند به داخل چاه نفوذ کند، بنابراین کیفیت آب می تواند چندین بار بدتر شود.

ساخت چاه آب

فواید چاه:

1. در صورت قطع برق می توان با سطل آب را بدون مشکل جمع آوری کرد.

2. عمر طولانی (حداقل 50 سال).

3. هزینه مقرون به صرفه هنگام سازماندهی این نوع تامین آب.

4. می توانید با دستان خود یک سوراخ حفر کنید که باعث صرفه جویی در بودجه شما می شود.

سفارش خدمات نصب چاه از شرکتی که به این نوع کار می پردازد امکان پذیر خواهد بود.

خوب

چاه ها انواع مختلفی دارند: چاه های شنی و آرتزین. نوع تامین آب به طور مستقیم به عمق و نوع لایه خاکی که آب مستقیماً از آن برداشت می شود بستگی دارد.

خوب "روی شن"

چاهی از این نوع نام خود را دریافت کرد زیرا آبگیری اصلی در لایه های بالایی افق شنی رخ می دهد. این لایه خاک بعد از لایه لوم می آید که به عنوان یک فیلتر طبیعی برای آب های زیرزمینی عمل می کند.

عمق این چاه به 40-50 متر می رسد.بسته به منطقه و موقعیت سایت، عمق ممکن است متفاوت باشد. گاهی اوقات اتفاق می افتد که هنگام حفر چاه در عمق 15 متری، می توانید به آب های زیرزمینی برخورد کنید. همچنین می توان از این منبع استفاده کرد که مزیت قابل توجهی خواهد داشت: شن و ماسه وارد فیلتر نمی شود و بر این اساس مسدود نمی شود ، زیرا ساختار لایه خاک سنگریزه خواهد بود. چنین چاهی را می توان برای 15-20 سال استفاده کرد، در حالی که یک چاه معمولی "ماسه" فقط برای 5-7 سال قابل استفاده است.

شما می توانید یک چاه را "در ماسه" حفر کنید. این چند برابر ارزانتر از سفارش حفاری ماشینی است. همچنین، فراموش نکنید که حفاری دستی به صورت آزمایشی انجام می شود و می تواند وجود آب را در عمق کم تر نشان دهد.

چاه "برای ماسه" و چاه آرتزین "برای سنگ آهک"

چاه آرتزین

تامین آب به یک ساختمان مسکونی از یک چاه بسیار منطقی در نظر گرفته می شود. منبع آب این منبع می تواند به 1500 لیتر برسد. عمق حفاری یک چاه آرتزین تا عمق حدود 135 متری به آبخوان سنگ‌های آهکی می‌رسد. با چنین استخراج آب، نیازی به تجهیزات اضافی آبگیری نیست. همه اینها به این دلیل است که آب تحت فشار زیاد است و به خودی خود "شلیک" می کند.

مزایای چاه آرتزین:

1. امکان ورود آب های زیرزمینی و فاضلاب به منبع از بین می رود.
2. کیفیت آب از چنین عمقی چندین برابر کیفیت آب لایه های بالایی خاک است.
3. عمر مفید چنین چاه عمیقی به 50 سال می رسد.

اما در کنار چنین مزایایی، چاه آرتزین معایبی نیز دارد. هزینه حفاری به دلیل عمق زیاد بسیار بالا خواهد بود. هر چاهی از این نوع باید در مقامات مربوطه ثبت شود، زیرا آب واقع در چنین عمقی ذخیره استراتژیک ایالت محسوب می شود.

طرح آبرسانی به یک خانه خصوصی

طرح تامین آب برای یک خانه روستایی شامل استفاده از یک ایستگاه پمپاژ یا پمپ برای مصرف آب است. چنین سیستم هایی در اتاق ابزار خانه یا در خود چاه نصب می شوند. پمپ ها با استفاده از لوله به منبع آب متصل می شوند و آب را به باتری های هیدرولیک پمپ می کنند. آنها در حال حاضر منبع آب را در یک خانه خصوصی نصب می کنند.

به محض اینکه شخصی در خانه شروع به استفاده از آب کند و شیر آب را باز کند، فشار در سیستم آبرسانی به تدریج کاهش می یابد. پس از رسیدن به مقدار مشخصی، پمپ بلافاصله به صورت خودکار در رله ایستگاه پمپاژ روشن می شود و تا زمانی که فشار در لوله ها به حالت عادی برگردد، کار آن ادامه می یابد.

طرح تامین آب برای یک خانه روستایی از یک چاه

مدار تامین آب از اجزای زیر تشکیل شده است:

• چاه، گمانه - منبع آب؛
• ایستگاه پمپاژ و پمپ؛
• باتری هیدرولیک (برای تثبیت فشار در سیستم لازم است)؛
• فیلترهای تصفیه آب؛
• نصب تجهیزات گرمایش آب در خانه برای تامین آب گرم؛
• سیستم جمع کننده

شما می توانید نصب یک سیستم آبرسانی برای یک خانه روستایی را خودتان انجام دهید.

مشاوره. بهتر است سیستم های تامین آب را در فصل گرم سال نصب کنید. در این مدت سطح آب پایین است و اشتباه در محل آبخوان مشکل خواهد بود.

در بهار یا تابستان، زمین برای حفر سنگر برای اتصال به یک خانه خصوصی مناسب ترین است. برای انتخاب تجهیزات مناسب آبگیری، ابتدا باید خاک و عمق چاه یا چاه را ارزیابی کنید. اکومولاتور هیدرولیک خود تجهیزات بسیار گران قیمتی به حساب می آید و بسیاری به همین دلیل آن را نصب نمی کنند و واحدهای ارزانتر با همان عملکرد را ترجیح می دهند.

پروژه آبرسانی چاه

علیرغم این واقعیت که چاه بسیار محبوب است، در برخی مناطق ترجیح می دهند چاه حفر کنند تا یک خانه خصوصی با آب فراهم کنند. همه اینها به این دلیل است که در صورت قطع برق، امکان برداشت آب از چنین منبعی با استفاده از هر ظرفی وجود خواهد داشت.

قبل از حفر چاه، ارزش دارد که کیفیت آب محلی را با نمونه برداری از همسایگان خود بررسی کنید. فرآیند ساماندهی یک چاه با یافتن مکانی برای آن آغاز می شود. این باید مکانی باشد که در آن آبخوان وجود داشته باشد و در عمق خیلی زیاد نباشد. این را می توان با استفاده از روش های قدیمی "قدیمی" یا دستگاه های مدرن انجام داد.

یک روش اثبات شده این است که در اوایل صبح مقدار شبنم را در یک مکان مشخص مشاهده کنید. اما این روش با مدت زمان طولانی خود متمایز می شود. شما باید حداقل 6 ماه رعایت کنید و طبق استانداردهای امروزی استفاده از این روش غیرمنطقی خواهد بود.

همچنین بخوانید

فرآیند ایجاد یک پایه مدفون

برای حفر چاه، باید تعدادی از اقدامات بهداشتی را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، منبع آب باید حداقل 50 متر از حوضچه یا توالت، فاضلاب یا چاله های کمپوست و سایر منابع آلودگی قرار داشته باشد. همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که چاه نباید خیلی نزدیک خانه باشد، زیرا ممکن است آب شناور در زیر زمین تشکیل شود، که باعث سیل و فرسایش پایه ساختمان می شود، که می تواند منجر به جابجایی در فونداسیون شود.

نمونه ای از محل یک چاه در یک کلبه تابستانی

پس از تعیین مکان، باید یک پروژه تامین آب خانگی را از سازمان مربوطه سفارش دهید. شما می توانید این کار را خودتان انجام دهید، اما این به مهارت های مهندسی خاصی در ساخت و ساز و برنامه ریزی نیاز دارد. آماده سازی پروژه تامین آب بیش از یک روز طول می کشد و در این مدت می توانید با خیال راحت چاه حفر کنید.

چگونه چاه حفر کنیم

چاهی با حلقه های بتن مسلح عملی تر است. قبل از شروع کار، لازم است سطح زمین را در محلی که قرار است تراز کنید. پس از این، یک دایره روی زمین کشیده می شود. قطر آن باید 15-20 سانتی متر بزرگتر از قطر خود حلقه بتن مسلح باشد.

سوراخ های چاه به صورت دستی با استفاده از یک بیل با توجه به قطر مشخص حفر می شود. باید حفاری را ادامه دهید تا حلقه در سوراخ جا بیفتد و 10 سانتی متر از آن بیرون بزند.به طور معمول ارتفاع چنین حلقه ای 90 سانتی متر است، گاهی اوقات 100 سانتی متر پیدا می شود.

اولین حلقه بتن آرمه را در سوراخ قرار می دهیم. شما باید براکت های اتصال (حداقل 3 قطعه) را در انتهای آن نصب کنید. باید حفاری را ادامه دهید تا حلقه دوم ایجاد شود.

مشاوره. برای راحت کردن خلاص شدن از خاک بیرون کشیده شده از سوراخ، باید با استفاده از یک طناب و یک ظرف، مکانیزم بالابری بسازید. تمام زمین در ظرف قرار می گیرد و به بالا می رود.

در فرآیند ساخت چاه باید یک نکته را در نظر گرفت. برای تخلیه آب از چاه به خانه، لازم است سوراخی برای لوله ها در حلقه دوم بتن آرمه ایجاد شود. قطر چنین سوراخی باید چندین سانتی متر بزرگتر از قطر خود لوله باشد.

شما باید یک چاه حفر کنید و حلقه ها را نصب کنید تا زمانی که آب به داخل آن جاری شود. اغلب، کل فرآیند با 6-8 حلقه به پایان می رسد. باید توجه داشته باشید که چند سفره آب تشکیل شده است. باید حداقل 3 مورد از آنها وجود داشته باشد.

پس از یافتن منبع آب، می توانید به فرآیند پمپاژ آب و ماسه ای که به شدت در گودال هستند، ادامه دهید. سپس باید 50-60 سانتی متر عمیق تر بروید، اما پمپ به طور مداوم به پمپ کردن ادامه می دهد. در این مرحله افزودن آب کاملاً شدید می شود.

پس از اتمام حفاری خاک غیر ضروری، چاه باید یک روز بماند تا پر از آب شود. این به منظور تعیین دقیق سطح آن در ساختار انجام می شود. فقط پس از یک روز سطح آب تعیین می شود. اگر بیش از 1 متر یا 1.5 متر باشد، این بسیار خوب است. پس از این، تمام آب پمپاژ می شود.

سنگ های بزرگ در کف چاه قرار می گیرند و با لایه ای از سنگ خرد شده پوشانده می شوند. ضخامت چنین لایه ای باید حداقل 50 سانتی متر باشد.سنگ خرد شده به عنوان یک فیلتر طبیعی برای آب عمل می کند و باعث می شود که مقدار کمی ماسه وارد چاه شود. اگر همه چیز به درستی انجام شود، چاه با حلقه های بتن مسلح 1.5 پر می شود.

چنین سنگ خرد شده در پایین چاه قرار می گیرد

اتصال پمپ به چاه

تامین آب یک خانه خصوصی به طور مستقیم به دستگاه های مصرف آب بستگی دارد. فقط آنها می توانند اطمینان حاصل کنند که آب از چاه به لوله بالا می رود و آن را تا خانه می برد. بهتر است ایستگاه پمپاژ را در اتاق برق کلبه نصب کنید. به همین دلیل، ترانشه برای لوله ها باید در عمق کمتر از سطح انجماد خاک حفر شود.

امروزه تعداد زیادی لوله برای حمل آب وجود دارد. اونها می تونند ... باشند:

• پلاستیک،
• فلز،
• فلز مس،
• چدن،
• فلزی پلاستیکی

آنها از نظر عملکرد و هزینه با یکدیگر متفاوت هستند. انتخاب با توجه به بودجه مالی ضروری خواهد بود. به عنوان یک قاعده، لوله های فلزی پلاستیکی برای حمل آب به یک خانه خصوصی استفاده می شود. آنها انعطاف خاصی دارند.

لوله باید در سوراخی که قبلاً در حلقه دوم بتن آرمه چاه ایجاد شده است وارد شود. سپس باید خم شود و تا سطح آب در منبع پایین بیاید. یک صافی ورودی باید داخل لوله قرار داده شود.

لوله آبرسانی نباید از کف چاه به 30-50 سانتی متر برسد، پس از این کار باید مجدداً تمام آب چاه را به طور کامل خارج کرده و یک سنجاق را به کف چاه بریزید. لوله به آن متصل خواهد شد. سوراخی که از آن عبور کرده است با ملات سیمان آب بندی شده است. پس از تمام مراحل، چاه با استفاده از دریچه مخصوص بسته می شود. شما می توانید یک نوع کفپوش را خودتان از ملات خاک رس یا بتن بسازید. فقط باید در نظر داشته باشید که در صورت خرابی، درب باید باز شود.

نمودار اتصال ایستگاه پمپاژ به چاه

برای انتخاب صحیح ایستگاه پمپاژ باید مشخصات دقیق چاه را بدانید. رایج ترین پمپ ها پمپ هایی هستند که آب را از عمق 9 متری پمپ می کنند و می توانند آن را تا سطح 40 متر برسانند. آب را از عمق 45 متری بالا می برد.

همچنین لازم است با دقت در مورد این واقعیت فکر کنید که در اتاقی که ایستگاه پمپاژ قرار خواهد گرفت، دما در زمستان نباید کمتر از +2 C باشد. قبل از ورود آب به پمپ یک فیلتر برای تمیز کردن عمیق نصب می شود. فیلتر ریز بعد از پمپ نصب می شود. سپس فرآیند اتصال فشار سنج، سوئیچ فشار و سایر دستگاه ها اتفاق می افتد. پس از این، لوله تامین آب به کلکتور منحرف شده و طبق طرح طراحی شده توزیع می شود. ایستگاه پمپاژ باید به منبع تغذیه (پانل برق) وصل شود.

تامین آب برای یک خانه روستایی از یک چاه

مهمترین مزیت منبع آبی مانند چاه این است که آب موجود در آن چندین برابر چاه خالص است و کیفیت بالایی دارد. این چاه منبع آب قابل توجهی دارد و می توان از آن برای نیازهای یک خانواده پرجمعیت استفاده کرد.

برای انتخاب مکان مناسب برای چاه، رعایت استانداردهای بهداشتی مشابه هنگام ساخت چاه ضروری است. اما یک تفاوت وجود خواهد داشت. می توان در نزدیکی خانه چاه حفر کرد، زیرا منبع آب در اعماق زیاد قرار دارد و امکان شستن پایه ساختمان وجود ندارد. هزینه حفاری چاه بستگی به روش انجام چنین کاری دارد.

حفاری خوب

برای صرفه جویی در هزینه، می توانید خودتان یک چاه حفر کنید. برای این منظور از ستون مته، سه پایه و بالابر مکانیکی استفاده می شود. برای حفاری تا عمق 1.5 متر از مته پین ​​استفاده می شود. این امکان حذف لایه های اولیه خاک از چاه را فراهم می کند. پس از این، یک لوله با دندانه ها در سوراخ حاصل قرار می گیرد.

فرآیند حفاری تا زمانی که آبخوان شناسایی شود ادامه می یابد. در حین حفاری، می توانید اولین سفره های زیرزمینی را رد کنید و به دنبال گزینه مورد نیاز باشید. پس از یافتن آبخوان مورد نظر، یک لوله گالوانیزه وارد بدنه می شود که در انتها به فیلتر مجهز شده است. برای اطمینان از اتصال خوب بین بخش های لوله، باید از کوپلینگ های مخصوص استفاده کنید و اتصالات را با درزگیر بپوشانید. سپس، پس از انجام چنین اقداماتی، لوله پوشش از چاه خارج می شود.

تامین آب گرم برای یک خانه خصوصی

هنگامی که تمام کارهای مربوط به لوله گذاری برای تامین آب یک خانه روستایی به پایان رسید، امکان تامین گرمایش و تامین آب یک خانه خصوصی با آب گرم وجود خواهد داشت. چندین روش برای این اهداف استفاده می شود.

یکی از آنها نصب دیگ دو مداره در خانه است. می تواند گاز یا برق باشد. یک مدار آب را برای استفاده گرم می کند و مدار دوم گرمایش خانه را فراهم می کند.

از پمپ یک لوله برای تامین آب گرم وجود دارد. مستقیماً به دیگ وصل می شود. یک لوله برای تامین آب گرم از دیگ بخار خارج می شود که به کلکتور متصل است. در حال حاضر به درستی منبع آب را از طریق لوله هایی که در خانه هستند توزیع می کند. گاهی اوقات، به منظور اطمینان از گرمایش بی وقفه در داخل خانه، یک پمپ اضافی نصب می شود. این کار به منظور اطمینان از گردش آب در لوله های گرمایش و آب ورودی از دیگ انجام می شود.

سیستم آبرسانی باز و بسته برای یک خانه خصوصی

گزینه دیگری وجود دارد - استفاده از دیگ بخار تک مدار. این واحد فقط برای رفع نیازهای خانوار کار می کند. بهتر است برای گرم کردن آب علاوه بر آن یک دیگ نیز نصب کنید. می توانید از آبگرمکن برقی نیز استفاده کنید.

مشاوره. برای کلبه های بزرگ استفاده از تعداد زیادی آبگرمکن لحظه ای منطقی خواهد بود.

چگونه می توان تامین آب فردی را در یک خانه خصوصی سازماندهی کرد؟ امروز ما با منابع احتمالی آب، طرح های مورد استفاده برای تامین آن و مطالعه تجهیزات و مواد برای تامین آب مستقل و متمرکز آشنا خواهیم شد. بیا به جاده بزنیم!

منابع

در اینجا لیستی از منابع آب احتمالی برای کلبه آورده شده است:

• منبع اصلی آب؛
• به اصطلاح سیستم آبرسانی کشور با تامین آب برای آبیاری طبق برنامه(معمولا 2-3 بار در هفته). در مناطق گرم، سیستم های تامین آب کشور در تمام طول سال استفاده می شود. در این مورد، کار به ایجاد یک ذخیره آب برای تامین مداوم آن می رسد.

• خوب یابا استفاده از آبخوان بالایی مزیت این راه حل هزینه کم آن است، عیب آن کیفیت پایین آب است که توسط باران و آب ذوب شده از سطح، و همچنین محتویات حوضچه های مجاور و مخازن سپتیک نشتی که از طریق زمین فیلتر می شوند، آلوده می شود.

لطفا توجه داشته باشید: حداقل فاصله مجاز از چاه با آب آشامیدنی تا سپتیک تانک یا حوضچه 50 متر است.

• ، بهره برداری از آبخوان احاطه شده توسط لایه های نفوذ ناپذیر. کیفیت آب آرتزین به طور قابل توجهی بالاتر است، اما هزینه های حفاری چاه نیز بالاتر است: عمق آن می تواند به 70-100 متر برسد.

• در نهایت اگر سایت شما آب لوله کشی ندارد و زیر پایتان خاک سنگی وجود دارد، آبرسانی به خانه شما می تواند از طریق آب وارداتی از ظرف تامین شود.

علاوه بر این: آب غیر آشامیدنی مجاز است به توالت ها و دستگاه های ادراری عرضه شود که منبع آن می تواند هر آب باز یا بشکه نصب شده در زیر زهکش باشد.

ملزومات قانونی

حالا نوبت به مطالعه مقررات است. آیا آنها توصیه ای در مورد آنچه برای تامین آب یک خانه خصوصی لازم است دارند؟

منبع اطلاعات برای ما مجموعه قوانین به شماره 30.13330.2012 خواهد بود که ساخت سیستم های آبرسانی و فاضلاب داخلی را تنظیم می کند. برای راحتی خواننده، نکات سرمایه گذاری مشترک را که به پرونده ما مرتبط است برجسته می کنیم.

• دمای آب گرم در خروجی شیر یا میکسر باید در محدوده 60-75 درجه باشد.
• اگر فاصله قابل توجهی از آبگرمکن تا نقاط دورتر آب در سیستم تامین آب گرم وجود داشته باشد، باید گردش مداوم آب فراهم شود.

• در مکان هایی که برچیده می شود، نباید بیشتر از 4.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و کمتر از مقدار توصیه شده توسط سازندگان تجهیزات لوله کشی و تجهیزات متصل به منبع آب باشد.

نکته: تمام تجهیزات خانگی و بهداشتی که نویسنده به هر نحوی با آنها مواجه شده است در فشارهای بالای 0.3 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع فعال باقی می‌ماند. این مقدار را می توان حداقل قابل قبول در نظر گرفت.

• اگر فشار در ورودی منبع آب بالاتر از استاندارد باشد، ورودی؛

• هنگام قرار دادن سیستم های تامین آب و فاضلاب با هم، لوله های تامین آب در بالا نصب می شوند. هنگام قرار دادن لوله های آبرسانی گرم و سرد در کنار هم ، توزیع DHW در بالای توزیع آب سرد انجام می شود.

• بخش های طولانی پرکننده های DHW و اتصالات ساخته شده از مواد پلیمری (عمدتاً پلی پروپیلن) باید به جبران کننده های افزایش طول در هنگام گرم شدن مجهز شوند.

• برای تامین آب سرد، مجاز به استفاده از مواد با عمر مفید محاسبه شده در فشار استاندارد حداقل 50 سال، برای آب گرم - 25 است. در عین حال، مقاومت هیدرولیکی خط لوله نباید در طول عملیات آن افزایش یابد.

• با میانگین مصرف آب روزانه کمتر از 10 متر مکعب (یعنی تقریباً در هر خانه خصوصی)، قطر کنتور آب در ورودی باید 15 میلی متر باشد.

• دریچه های قطع و یک فیلتر درشت در جلوی کنتور نصب شده است.

مدارها و تجهیزات

چگونه و با استفاده از چه تجهیزاتی می توانید آب را در یک خانه خصوصی با دستان خود تامین کنید؟ اجرا به طور قابل پیش بینی بستگی به منبع آب دارد.

تامین آب متمرکز

اتصال به منبع اصلی آب در چاه کنتور آب انجام می شود. به عنوان یک قاعده، هر کلبه چاه مخصوص به خود را دارد. ساخت آن با هزینه صاحب خانه انجام می شود.

بلافاصله پس از اتصال، یک کنتور آب نصب می شود، از جمله:

تصویر	شرح
	دریچه های خاموش به عنوان یک قاعده، این یک شیر توپی است: دریچه های پیچ بسیار کمتر قابل اعتماد هستند و نیاز به تعمیر و نگهداری دوره ای دارند (بسته بندی جعبه پر کردن و تعویض واشرها) و دریچه های پلاگین هنگام بسته شدن نشتی کامل را ایجاد نمی کنند.
	فیلتر مکانیکی.
	متر آب. گذرنامه آن باید نشان دهد که دستگاه قادر به کار در شرایط سیل کنتور آب است.
	در صورت تمایل - شیر دوم یا شیر چک. آنها به شما این امکان را می دهند که کنتور را برای تعمیر یا تأیید بدون تخلیه آب از منبع آب داخلی جدا کنید.

منبع آب به خانه زیر سطح انجماد خاک گذاشته می شود. بهتر است آن را با لوله پلیمری بدون آرماتور (پلی اتیلن یا پلی پروپیلن) سوار کنید: این مواد به دلیل خاصیت ارتجاعی می توانند در برابر حرکات خاک و حتی یخ زدایی و سپس ذوب شدن بدون تخریب مقاومت کنند.

آبرسانی کشور

اگر آب طبق برنامه تامین شود، چگونه می توان آب را در یک خانه خصوصی تامین کرد؟

برای اطمینان از تامین آن در شبانه روز به یک مخزن ذخیره سازی نیاز داریم. به عنوان یک قاعده، مخازن پلی اتیلن درجه مواد غذایی برای ذخیره منابع آب استفاده می شود. حجم مخزن برابر با حاصلضرب میانگین مصرف روزانه و حداکثر فاصله بین روشن کردن منبع آب کشور است.

شیر شناور پر کننده وظیفه پر کردن خودکار مخزن ذخیره را در هنگام تامین آب دارد.

تامین آب از یک مخزن می تواند به دو روش اساسی سازماندهی شود:

1. توسط گرانش ؛
2. با استفاده از ایستگاه پمپاژ

در حالت اول، مخزن در اتاق زیر شیروانی خانه یا زیر سقف طبقه بالایی آن نصب می شود. منبع آب از طریق یک شیر آب به اتصال پایینی خود متصل می شود که به شما امکان می دهد سیستم تامین آب را بدون تخلیه آب از ظرف تخلیه کنید.

این طرح ساده، غیر فرار، بدون مشکل است، اما دارای چندین کاستی نسبتا ناخوشایند است:

• در زمستان، مخزن نصب شده در اتاق زیر شیروانی سرد به عایق و گرمایش کابل نیاز دارد.
• همه نمی توانند فشار آب 3-4 متری را راحت پیدا کنند.
• در خانه ای با کف چوبی، تامین آب به دلیل ظرفیت باربری آنها محدود خواهد شد.

تمام این مشکلات را می توان با خرید یک ایستگاه پمپاژ با موفقیت حل کرد. این نام تاسیساتی است که برای آبرسانی به یک خانه شخصی متشکل از پمپ گریز از مرکز، باتری هیدرولیک و سوئیچ فشار اتوماتیک است.

پمپ فشار ایجاد می کند، یک رله بسته به فشار فعلی در منبع آب، عملکرد آن را کنترل می کند و مخزن غشایی به عنوان گیرنده عمل می کند و با کاهش تعداد راه اندازی های پمپ، فشار را تثبیت کرده و عمر پمپ را افزایش می دهد.

در اینجا برآورد تامین آب برای یک خانه خصوصی است:

هنگام نصب چنین مداری باید به آن توجه کنید:

• شیر شناور مستقیماً به منبع آب خانه یا منبع آب کشور و سایر نقاط تامین آب متصل می شود.
• پس از ضربه زدن برای اتصال شیر پرکننده، یک شیر چک یا شیر توپی در ورودی نصب می شود. شیر چک سوئیچ خودکار از منبع آب به ظرف و عقب را تضمین می کند، اما یک شیر آب بسته باعث می شود آب موجود در مخزن ذخیره به طور مداوم حتی با فشار ورودی ثابت تجدید شود.

• یک سوپاپ دیگر باید بین ایستگاه پمپاژ و مخزن قرار گیرد. بدون آن، آب تحت فشار در آکومولاتور بلافاصله پس از خاموش شدن پمپ به ظرف باز می گردد.

• قسمت خط لوله بین مخزن و ایستگاه پمپاژ باید قطر داخلی یکسانی با لوله مکش پمپ داشته باشد. دست کم گرفتن سطح مقطع لوله منجر به کاهش بهره وری ایستگاه خواهد شد.

Captain Obviousness پیشنهاد می کند: تامین آب با آب وارداتی از یک ظرف نیز با استفاده از یکی از روش های شرح داده شده در بالا - با گرانش یا با استفاده از ایستگاه پمپاژ انجام می شود.

خوب

اکنون بیایید به روند تامین آب در یک خانه خصوصی از چاه یا چاه کم عمق (تا 20-25 متر) نگاه کنیم.

تجهیزاتی که مسئول بالا بردن آب و ایجاد فشار هستند قبلاً برای ما آشنا هستند - این یک ایستگاه پمپاژ است. ارزش یک انحراف کوچک را در اینجا دارد.

اکثر ایستگاه های پمپاژ دارای عمق مکش آب 8 متر هستند. محدودیت به پارامترهای پمپ ها مربوط نمی شود، بلکه به مقدار فشار اتمسفر مربوط می شود: این است که هنگام ایجاد خلاء در لوله مکش بالا رفتن آب را در لوله مکش تضمین می کند.

مرجع: فشار اضافی در جو (یعنی با خلاء مطلق در لوله مکش) می تواند آب را تا ارتفاع 10 متری بالا ببرد.

با این حال، این محدودیت با موفقیت توسط سازندگان ایستگاه های پمپاژ با اجکتور خارجی برطرف شده است. آنها از اثر برنولی (کاهش فشار هیدرواستاتیک در جریان مایع یا گاز با افزایش سرعت جریان) برای بلند کردن آب از عمق 25 متری استفاده می کنند.

آب با فشار اضافی توسط یک پمپ به اجکتور می رسد و هنگام جاری شدن به لوله مکش، آب را از چاه یا چاه با خود حمل می کند.

نکته مهم: لوله مکش ایستگاه پمپاژ مجهز به شیر چک و فیلتر برای محافظت در برابر شن و ماسه است. بدون شیر چک، آب از انباشته بلافاصله پس از خاموش شدن پمپ تخلیه می شود.

خوب

هنگامی که چاه به اندازه کافی عمیق است، از یک پمپ شناور برای بلند کردن آب استفاده می شود.

فشار تولید شده توسط پمپ به صورت مجموع چندین مقدار محاسبه می شود:

• فاصله از سطح زمین تا سطح آب؛
• ارتفاعات بالاتر از سطح زمین نقطه بالایی آبگیری؛
• فشار بیش از حد (10-15 متر)؛
• ذخیره 10-20 متری (بسته به فاصله بین خانه و چاه)، جبران تلفات هیدرولیکی در ورودی.

علاوه بر پمپ، موارد زیر وظیفه تامین آب یک خانوار خصوصی را بر عهده دارند:

• شیر چک در خروجی پمپ؛

• گیرنده مخزن دیافراگمی;
• سوئیچ فشار.

علاوه بر این: عمر مفید پمپ می تواند مبدل فرکانس را برای تامین آب به یک خانه خصوصی به میزان قابل توجهی افزایش دهد. راه اندازی نرم موتور الکتریکی و کنترل سرعت آن بسته به جریان آب را تضمین می کند.

تصفیه آب

همانطور که قبلا ذکر شد، آب چاه ها و چاه های کم عمق اغلب الزامات مقررات و مقررات بهداشتی جاری برای آب آشامیدنی را برآورده نمی کند و نیاز به تصفیه اضافی دارد. یک فیلتر برای تامین آب یک خانه خصوصی را می توان در ورودی یا مستقیماً در محل جمع آوری آب آشامیدنی (معمولاً در آشپزخانه) نصب کرد.

طرح دوم به طور قابل توجهی منبع کارتریج های فیلتر قابل تعویض را افزایش می دهد: آب برای نیازهای خانگی نیازی به تصفیه ندارد.

تامین آب گرم

موارد زیر ممکن است مسئول گرم کردن آب باشند:

دستگاه	توضیحات و خصوصیات کلیدی
	عنصر گرمایش برای گرم کردن آب در یک مخزن عایق حرارتی استفاده می شود. دیگ بخار دمای آب فوق العاده پایداری را ارائه می دهد، اما در هزینه هر کیلووات ساعت انرژی حرارتی (3-6 روبل بسته به تعرفه های محلی) منجر می شود. بخشی از انرژی صرف جبران نشت گرما از دیواره های مخزن می شود.
	یک مخزن با مبدل حرارتی به سیستم گرمایش متصل است و از خنک کننده برای گرم کردن آب استفاده می کند. در تابستان، مایع خنک کننده از طریق یک مدار کوچک - از دیگ به دیگ بخار، گردش می کند. دستگاه با هر نوع دیگ کار می کند.
	با بار قابل توجهی روی سیم کشی مشخص می شود (قدرت دستگاه ها از 3.5 تا 24 کیلو وات متغیر است)، فشردگی و راندمان نسبی در مقایسه با دیگ بخار: گل نیازی به حفظ دمای آب در مخزن تنظیم شده توسط مالک ندارد. . تنظیم دمای آب خروجی در مدل‌های جوان‌تر آبگرمکن‌ها، چیزهای زیادی را به جای می‌گذارد: با تغییرات تدریجی در تنظیم قدرت و فشار با استفاده از یک شیر آب تنظیم می‌شود.
	گرم کردن آب با تجهیزات گاز مقرون به صرفه ترین است (تا 70 کوپک در هر کیلووات ساعت گرما). از معایب می توان به دقت پایین کنترل دما در دیگ های بخار غیرفرار و آبگرمکن های دارای ترموستات مکانیکی اشاره کرد.

مواد

برای توزیع آب در کلبه از چه موادی استفاده می شود؟

بیایید به یاد بیاوریم که سیستم تامین آب مستقل با چه پارامترهایی کار می کند.

• فشار از 4.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تجاوز نمی کند. در صورت لزوم (به عنوان مثال، هنگام اتصال یک کلبه به منبع اصلی آب در یک ساختمان چند طبقه)، توسط یک کاهش دهنده فشار محدود می شود.

• دمای آب گرم توسط مالک تنظیم می شود و از 75 درجه تجاوز نمی کند.
• چکش آب در یک مدار بسته کوچک مستثنی است.

اگر چنین است، سیستم آبرسانی به حاشیه ایمنی قابل توجهی نیاز ندارد. هنگام نصب آن، می توانید از مواد پلیمری و کامپوزیت ارزان قیمت استفاده کنید که عمر مفیدی با حداقل هزینه دارند:

• لوله های پلی پروپیلن با اتصالات جوش.

• لوله های فلزی پلاستیکی با اتصالات فشرده سازی و فشاری؛
• پلی اتیلن متقاطع (PEX) بر روی اتصالات فشرده سازی و اتصالات حافظه مولکولی؛
• پلی اتیلن PERT مقاوم در برابر حرارت با اتصالات جوشی سوکت.

مفید: دو ماده آخر معمولاً برای توزیع آب کلکتور مخفی استفاده می شود.

نتیجه

امیدواریم توانسته باشیم به سوالاتی که خواننده عزیزمان انباشته است پاسخ دهیم. ویدیوی موجود در این مقاله به شما امکان می دهد در مورد نحوه اجرای آب و فاضلاب یک خانه خصوصی بیشتر بدانید. موفق باشید!

تامین آب اتوماتیک برای یک خانه خصوصی

لیست کاملی از اطلاعات در مورد نحوه ساخت و پیکربندی سیستم تامین آب اتوماتیک در یک خانه خصوصی.

این مقاله یک دوره آموزشی کامل برای آدمک هاست! حتی متخصصان با تجربه هم می توانند چیزی یاد بگیرند!

در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را انجام دهید تامین آب اتوماتیکدر یک خانه خصوصی با دستان خود این مقاله یک دوره آموزشی کامل برای آدمک است. با استفاده از این توصیه ها، شما خودتان قادر خواهید بود کل سیستم تامین آب اتوماتیک را به درستی مونتاژ و نصب کنید، از پمپ چاه شروع می شود و به خروجی ها تا نقاط مصرف آب ختم می شود.

این دوره توسط متخصصی با سالها تجربه در صنعت آبرسانی و. با توجه به توصیه های من، شما می توانید منبع آب را خودتان نصب کنید، مگر اینکه البته دستان شما از جایی که باید رشد کنند! :-)

قطعاً پاسخ سؤالات مبرم را خواهید یافت:

- ایستگاه آبرسانی اتوماتیک - طرح آبرسانی باید چگونه باشد؟ - نحوه تجهیز چاه (چاه و سطح چاه از کف چقدر باید باشد). - پمپ های چاه. همانطور که برای یک چاه - نحوه اتصال و نصب خط لوله آبرسانی - چگونه یک مدار اتوماتیک را جمع آوری کنیم که: پمپ چاه را در صورت نیاز روشن و خاموش می کند؟ - سیستم فیلتر برای یک خانه خصوصی - منبع تغذیه پمپ چاه - تعیین آستانه برای روشن و خاموش کردن پمپ ها - اکومولاتور هیدرولیک () برای تامین آب. اتصال باتری هیدرولیک - کابل گرمایش برای تامین آب. ایمنی انجماد خط لوله - عملکرد و خرابی های مکرر سیستم

ویدئو: ساخت چاه

چگونه یک چاه بسازیم

چاه های متنوعی وجود دارد. ما چاه های آرتزین را در نظر نخواهیم گرفت؛ آنها سیستم متفاوتی دارند. رایج ترین چاه استاندارد امروزه چاهی با عمق 25 تا 50 متر است. آن را در نظر خواهیم گرفت.

و بنابراین شما در حال حاضر به خوبی آماده است. اگر نه، پس با سازمان هایی که چاه آب حفر می کنند تماس بگیرید.

بیایید رایج ترین مورد را در نظر بگیریم، زمانی که چاه در خیابان نزدیک خانه قرار دارد. شما یک لوله با قطر 100-159 میلی متر دارید که از زمین بیرون زده است. اگر در منطقه شما سطح آب کمتر از دو متر از سطح زمین بالا نمی رود، پس شما خوش شانس هستید. می توانید برای چاه چاه درست کنید. منظور من این است که در مکان‌های باتلاقی ساختن چاه دشوار است، زیرا آب بالا به خود چاه سرازیر می‌شود. خوب، درست کردن چاه در مکان های باتلاقی توصیه نمی شود. در مناطق باتلاقی، شما مجبور خواهید بود که پسوندهای کوچک، عایق بندی شده و بسته بالای سطح زمین ایجاد کنید. توسعه باید امکان سرویس دهی به سیستم چاه را فراهم کند. و سپس فرصتی برای تعویض پمپ و فرصتی برای تمیز کردن خود چاه وجود دارد. اگر خود اتاقی که چاه در آن قرار خواهد گرفت را در نظر بگیریم، باید حداقل 1x1 متر عرض و حداقل 1 متر ارتفاع داشته باشد، مشروط بر اینکه در بالای لوله چاه دریچه وجود داشته باشد. اگر درب جانبی وجود داشته باشد، ارتفاع آن تا 2 متر خواهد بود. تا بتوان پمپ را همراه با منبع آب تخلیه کرد. بهتر است این ساختمان از هر طرف (اعم از بالا و پایین) با صفحات فوم پلی استایرن به صورت فوم پلی استایرن به ضخامت حداقل 100 میلی متر عایق بندی شود. از آنجایی که گرم کردن این اتاق معنی ندارد. برای جلوگیری از یخ زدن آب لوله، لازم است لوله را با کابل گرمایش بپوشانید. بعداً در مورد کابل گرمایش صحبت خواهیم کرد. لوله گمانه باید حداقل 400 میلی متر از سطح کف فاصله داشته باشد. فقط در صورت وقوع سیلاب، تا آبهای بالا به چاه نریزند. (تصویر را ببینید)

شما می توانید بنا به صلاحدید خود یک بلوک آجری یا خاکستری را در پشت بتن بتن قرار دهید.

در صورتی که محل باتلاق نباشد و بتوان چاه درست کرد.

چاه اتاقی است که در زیر سطح زمین قرار دارد. این چاه همچنین باید با یک تخته پلی استایرن منبسط شده به صورت فوم پلی استایرن با ضخامت حداقل 100 میلی متر عایق بندی شود. ما عایق کاری می کنیم تا مطمئن شویم که آب لوله در زمستان یخ نمی زند. اما حتی با چنین عایق چاه، همچنان لازم است کابل گرمایش را در امتداد لوله برای بیمه وصل کنید. همچنین چاه نباید کمتر از 400 میلی متر از سطح کف باشد. (تصویر را ببینید)

دریچه یا هر در دیگری در زمستان باید کاملاً عایق باشد. اگر درها یا دریچه ها عایق بندی نشده باشند، می توان پشم نرم را در کل فضای خط لوله برای عایق بندی اضافی قرار داد. چاه وسیله ای مطمئن تری برای چاه در نظر گرفته می شود. از آنجایی که در زمین قرار دارد و به همین دلیل بسیار گرمتر خواهد بود و خطر یخ زدن لوله حداقل است. از آنجایی که دمای خارج شده از لایه های داخلی زمین +8 درجه سانتیگراد است. هرچه چاه عمیق تر باشد ، چاه گرمتر خواهد بود.

چگونه می توان آبرسانی را از چاه به خانه نصب کرد؟

درس ویدیویی:

تصویر را در نظر بگیرید

آنچه در تصویر است ایده آل است. لوله باید 2 متر زیر سطح زمین باشد. در این حالت ، لوله ممکن است در نقاط بلند کردن منجمد شود. به خصوص در نزدیکی بنیاد ، که از خارج عایق بندی نشده است. به هر حال ، بنیاد باید حداقل تا عمق 1 متر عایق بندی شود.

لوله باید به خوبی عایق شده باشد و یک کابل گرمایشی خودتنظیمی باید به لوله وصل شود.

دوما، یک داستان کوتاه در مورد چگونگی درک این نمودار. نمودار ابعاد عمودی را نشان می دهد. لازم است که از نظر ذهنی تمام پیچ های خط لوله قطع شود - آنها وجود ندارند. علاوه بر این، محاسبه محاسبه بر خط لوله افقی تأثیر نمی گذارد. تنها چیزی که باید بدانید موقعیت ارتفاع آنهاست. از آنجایی که در بیشتر موارد طول موارد افقی بسیار کوچک است و از 30 متر تجاوز نمی کند. 30 متر بسیار کم است و ارزشی ندارد که در محاسبات لحاظ شود. تفاوت از 10٪ تجاوز نمی کند. و همچنین خط لوله افقی فقط مقاومت هیدرولیکی پویا اضافه می کند. و برای محاسبه فقط باید فشار ایجاد شده توسط ارتفاع را بدانیم.

سوم، فشار و فشار مترادف یکدیگر هستند. فشار 1 بار = 10 متر فشار.

به عبارت دقیق تر:

برنامه محاسبه پمپ چاه:

برای محاسبهقبل از هر چیز باید فشار مناسب در شیر آخرین طبقه (دوم) را بدانید یا انتخاب کنید. برای یک خانه خصوصی می توانید از 10 تا 25 متر فشار وارد کنید. به عنوان مثال، در آبرسانی مرکزی، در آپارتمان ها این تقسیم بندی از 20-40 متر است. 10 متر گزینه ای اقتصادی محسوب می شود و برای تامین آب کاملا مناسب است. علاوه بر این، هرچه فشار کمتر باشد، انرژی مصرف شده توسط پمپ را بیشتر ذخیره می کنید - یک واقعیت!

به عنوان مثال، به یاد داشته باشید، مفید خواهد بود:من 10 متر حداقل فشار را در شیر طبقه دوم انتخاب می کنم.

بر این اساس، حداقل فشار در شیر در طبقه 1 برابر با اختلاف ارتفاع خواهد بود. اگر کف 3 متر باشد، حداقل فشار = 13 متر است.

واحد فشار سوئیچ اتوماتیک از شیر آب طبقه دوم در ارتفاع 6 متری پایین تر قرار دارد. یعنی حداقل فشار در فشار سوئیچ 16 متر خواهد بود. و بنابراین آستانه فعال سازی پمپ برابر با 16 متر (1.6 بار) خواهد بود.

15 متر دیگر به 16 متر اضافه می کنیم و حداکثر فشار رله را می گیریم. یعنی آستانه خاموش شدن رله باید 31 متر باشد. البته برای صرفه جویی در هزینه می توانید 10 متر اضافه کنید. و سپس یک آستانه خاموشی 26 متری بگیرید و همچنین حق با شما خواهد بود.

و بنابراین ما آستانه خاموش شدن پمپ را در 31 متر انتخاب می کنیم.

برای یافتن این فشار باید بدانید:

اکثر کارشناسان بلافاصله حداقل ستون آب را به شما نمی گویند. حداقل ستون آب به صورت عملی تعیین می شود. اگر چنین داده ای ندارید، می توانید با خیال راحت حداقل ارتفاع پمپ را از پایین در نظر بگیرید. یعنی در مورد ما حداقل ستون آب را که پمپ در آن قرار دارد (نقطه بالای پمپ) می گیریم.

داده های مورد ما:

محاسبه:فشار تنظیم = عمق چاه - حداقل ستون آب + ارتفاع (از زمین تا اتوماسیون رله) + حداکثر فشار کلید فشار. مجموع = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 متر.

با کمی تمرین در محاسبات، می توانید متفاوت محاسبه کنید - ساده تر. برای محاسبه باید ارتفاع را از آن بدانیم حداقل ستون آببرای علامت گذاری حداکثر سر. نمودار بالا را ببینید.

1. برای جبران تلفات ناشی از افت ولتاژ در شبکه.هنگامی که ولتاژ در شبکه کاهش می یابد، فشار خود پمپ کاهش می یابد.

2. برای دستیابی خوب به آستانه فشار حداکثر.اگر فشار پمپ را با فشار تنظیم شده انتخاب کنید، ممکن است وضعیتی ایجاد شود که پمپ نتواند به حداکثر آستانه فشار روی رله برسد. و سیستم در وضعیت معلق منجمد می شود. اغلب در این مورد پمپ ها می سوزند. اگر ولتاژ شما پایین است، تثبیت کننده های ولتاژ را نصب کنید.

حداکثر سر پمپبرابر 120 درصد فشار تنظیم شده خواهد بود.

در مورد ما: حداکثر هد پمپ = هد تنظیم x 1.2 = 53 x 1.2 = 63.6متر

این دقیقاً همان چیزی است که من باید پیدا کنم!!!نهایی برابر با: 63.6 متر خواهد بود.

اگر ولتاژ شما مکررا افت می کند، بهتر است یک تثبیت کننده ولتاژ روی پمپ نصب کنید.

به خاطر داشته باشید که هر چه فشار و دبی پمپ بیشتر باشد، برق بیشتری مصرف می کند. هر چه دبی و سرعت آب در لوله بیشتر باشد، افت فشار در خط لوله بیشتر می شود. تلفات بیش از حد در خط لوله می تواند انرژی اضافی پمپ را برای پمپاژ آب از بین ببرد. بنابراین، سیستم غیراقتصادی می شود. و این پمپ ها حدود 1-1.5 کیلو وات مصرف می کنند.

نمودار پمپ چاه با پارامترها (فشار 70 متر و دبی تا 4 متر مکعب در ساعت).

بیشترین تقاضا برای پمپ هایی با فشار 60-80 متر است. و سرعت جریان تا 4 متر مکعب در ساعت.

اگر در خانه خود بیش از سه حمام با وان یا دوش دارید، باید به سرعت جریان آب توجه کنید که ممکن است 3-4 متر مکعب در ساعت کافی نباشد. و اگر در خانه خود استخر دارید، بهتر است از پمپی با دبی حداکثر 10 متر مکعب در ساعت استفاده کنید. در مورد عمر چاه به خاطر داشته باشید که ممکن است آب چاه تمام شود. اگر منبع چاه کوتاه است و آب در چاه اغلب تمام می شود، پس نیازی به دبی پمپ بالا ندارید. تمرین و محاسبات نشان می دهد که دبی بالا از نظر هیدرولیک مقرون به صرفه نیست. برای کارکرد اقتصادی یک پمپ با دبی بالا، باید آن را افزایش داد تا افت فشار در لوله ها وجود نداشته باشد. تلفات فشار برق اضافی را از بین می برد.

برای پمپ با سرعت جریان تا 10 متر مکعب در ساعت ، قطر بیش از 32 میلی متر مورد نیاز است. برای لوله هایی با قطر حداکثر 32 میلی متر ، پمپ با سرعت جریان تا 4 متر مکعب در ساعت مناسب است.

آیا می خواهید هیدرولیک و مهندسی گرمایش را به طور دقیق محاسبه کنید؟ یا تولید کند محاسبه هیدرولیک? سپس بخش هیدرولیک و مهندسی حرارتی من را بررسی کنید

نمودار نشان می دهد که هرچه افزایش بیشتر باشد ، آب از چاه کمتر می شود. بنابراین به مصرف آب توجه کنید ، آیا برای شما کافی خواهد بود؟

درباره پمپ:

پمپ باید 1-2 متر از پایین واقع شود.

اگر ستون آب کوچک نباشد و به 20 متر برسد ، نمی توان پمپ را خیلی پایین آورد و 3 متر از پایین باقی بماند. ترک آن در اعماق پایین نیز مضر است ، پمپ ممکن است از بین برود ، و پس از آن شما به راحتی نمی توانید آن را بیرون بکشید. قانون اصلی این است که اگر پمپ را پایین بیاورید ، باید از آن استفاده کنید! اگر آن را برای تمام زمستان بگذارید، در یک موقعیت عمیق می تواند با گل و لای آب، خاک رس و ماسه های دیگر مسدود شود.

فن آوری های نصب پمپ چاه

تصویر را ببینید

بهتر است از لوله 32 میلی‌متری HDPE در چاه استفاده کنید، زیرا ارزان‌تر است و نیازی به اطمینان خاصی در داخل چاه ندارد.

آمریکایی 1 "در صورت تعمیر چاه ضروری است. این اتصال جداشدنی برای جدا کردن لوله چاه طراحی شده است. به منظور بیرون کشیدن کل لوله HDPE همراه با پمپ.

سعادتبرای قرار دادن روی لوله گمانه طراحی شده است تا: از ورود زباله به لوله گمانه جلوگیری شود. و همچنین برای نگه داشتن کابل. کابل به گونه ای طراحی شده است که پمپ را در عمق مشخصی نگه دارد. بهتر است از کابل ساخته شده از فولاد ضد زنگ با ضخامت حداقل 4 میلی متر استفاده کنید. یا کابل فولادی عایق. بست های کابل نیز بهتر از فولاد ضد زنگ ساخته می شوند. نخ نایلونی به ضخامت 5 میلی متر نیز مجاز است.

شیر چکاز حرکت معکوس آب جلوگیری می کند. یعنی آب پمپ شده به چاه برنگردد. همچنین توجه داشته باشید که پمپ هایی در بازار وجود دارد که دارای شیر چک داخلی هستند.

چگونه پمپ را در چاه پایین بیاوریم؟

برای انجام این کار، باید به پمپ وصل شوید، سپس لوله HDPE 32 را وصل کنید. سپس، کابل را از طریق گیره های مخصوص کابل وصل کنید. انجام این کار با هم راحت تر خواهد بود. قسمت پایینی سر چاه را به همراه باند لاستیکی آب بندی روی لوله چاه قرار دهید. در حین پایین آوردن پمپ، پس از 1.5 متر کابل برق را با گیره های پلاستیکی به لوله HDPE32 محکم کنید. کابل برق را با حاشیه ثابت کنید تا هنگام کشش لوله پاره نشود. گیره های پلاستیکی در فروشگاه های لوازم برقی به فروش می رسند.

پمپ را به پایین پایین بیاورید، استراحت کند و سپس آن را تا فاصله 1-2 متری مورد نیاز بلند کنید. موقعیت را ثابت کنید، لوله اضافی را قطع کنید، لوله را از طریق سر فشار دهید، کابل را محکم کنید و سر چاه را محکم کنید.

و بنابراین، پس از پایین آمدن پمپ به داخل چاه و آوردن لوله به خانه، مرحله بعدی مونتاژ یک سیستم تامین آب اتوماتیک است.

ایده آل ترین و رایج ترین طرح این است:

طرح تامین آب برای یک خانه خصوصی

جزئیات بیشتر در ویدیو!

فلاسک با کارتریج تمیز کننده (فیلتر کریستالی). طراحی شده برای فیلتر کردن آب از خاک، شن، سیلت، خاک رس، زنگ و سایر زباله های مکانیکی. فقط یک کارتریج تمیز کننده مکانیکی را می توان در آنجا قرار داد. حتی به نصب بلوک کربن یا پودر زغال سنگ فکر نکنید. تمیز کردن آب آنجا فایده ای ندارد! سیستم های معمولی تصفیه آب چند مرحله ای خانگی که در زیر سینک نصب خواهند شد برای آشامیدن مناسب هستند. جزئیات بیشتر در اینجا: تصفیه آب.

فشار سنجبرای کنترل فشار در سیستم مورد نیاز است. گیج فشار همچنین پیکربندی سیستم تامین آب، یعنی پیکربندی سوئیچ فشار را امکان پذیر می کند. نحوه راه اندازی سوئیچ فشار را کمی بعد توضیح خواهم داد.

گیج فشار به این صورت است:

سوئیچ فشاربرای روشن و خاموش کردن منبع تغذیه پمپ، بسته شدن یا باز کردن کنتاکت های الکتریکی در صورت نیاز عمل می کند. معیار نیاز با آستانه فشار معینی تعیین می شود. آستانه فشار بالا و پایین وجود دارد. بنابراین، رله دارای دو مهره است که با چرخش، همین آستانه ها را تنظیم می کند. در زیر توضیحات مفصلی از تنظیمات ارائه شده است.

سوئیچ فشار به این صورت است:

چنین رله ای رایج ترین و بی دردسرترین دستگاه و همچنین ارزان ترین و آسان ترین کارکرد است. حتی به خرید آنالوگ های الکترونیکی گران قیمت فکر نکنید - آنها گران هستند و راه اندازی آنها دشوار است.

بررسی قطعه الکتریکی با استفاده از تستر آسان است. اگر با برق رابطه خوبی دارید، دیگر نیازی به چاپلوسی نیست.

و بنابراین، اصل بسیار ساده است: هنگامی که فشار کم است، رله کنتاکت ها را می بندد، و زمانی که فشار زیاد است، رله کنتاکت ها را باز می کند. بنابراین پمپ را روشن و خاموش می کند.

برای کسانی که نمی دانند چگونه آستانه های سوئیچ فشار را تنظیم کنند، اکنون توضیح می دهم.

این جعبه سیاه دارای پیچ پلاستیکی است که با پیچ گوشتی سر صاف باز می شود. در مرحله بعد، این کادر حذف می شود. پشت این جعبه مکانیزم فنری قرار دارد. دو چشمه دارد یکی کوچک و دیگری بزرگ. بار روی فنر با چرخاندن مهره برای سفت شدن آن اعمال می شود.

یک فنر بزرگ هر دو آستانه را به طور همزمان تنظیم می کند: آستانه فشار پایین و آستانه فشار بالا. هنگامی که فنر بزرگ سفت می شود، هر دو آستانه افزایش می یابد. هنگام ضعیف شدن، آستانه ها کاهش می یابد.

یک فنر کوچک تفاوت بین آستانه فشار پایین و بالا را تنظیم می کند. اگر مهره را روی یک فنر کوچک سفت کنید، تفاوت بین آستانه پایین و بالا افزایش می یابد. اما در همان زمان، هر دو آستانه در فشار افزایش می یابد. اگر آن را ضعیف کنید، وضعیت معکوس رخ می دهد.

اگر می خواهید آستانه فشار پایین را افزایش دهید و آستانه بالایی را در همان وضعیت قرار دهید، ابتدا باید فنر کوچک را شل کنید و سپس فنر بزرگ را سفت کنید. آستانه بالایی مشخص شده را در فشار مورد نظر به دست آورید و آستانه فشار پایین را بررسی کنید. اگر آستانه فشار پایین به فشار مورد نظر نرسیده است، باید عملیات را تا رسیدن به آستانه مورد نظر تکرار کنید.

اگر می خواهید آستانه فشار پایین را کاهش دهید، باید فنر کوچک را سفت کنید و فنر بزرگ را به آستانه بالایی تنظیم کنید.

با افزایش آستانه پایین، تفاوت بین آستانه بالا و پایین کاهش می یابد. بنابراین، هنگامی که آستانه بالا کاهش می یابد، همان وضعیت رخ می دهد.

برای تعیین آستانه ها، لازم است آب را از یک شیر آب جاری کنید و این شیر را باز بگذارید و فشار سنج را تماشا کنید. حداقل فشار روی گیج فشار آستانه پایین فشار سوئیچ و حداکثر فشار آستانه بالای فشار را نشان می دهد. همچنین بسته شدن و باز شدن کنتاکت های سوئیچ فشار با یک کلیک مشخصه همراه است.

رله فشار و رله خشک کار باید از طریق پنج تکه و سه راهی مخصوص متصل شوند:

رله در حال اجرا خشکدر صورت تمام شدن آب چاه، برق پمپ را قطع می کند. در مواقعی که آب چاه تمام می شود، افت شدید فشار رخ می دهد و با فشردن دکمه مخصوص، رله اجرای خشک خاموش و روشن می شود.

رله اجرای خشک به این صورت است:

رله در حال اجرا خشک دارای یک دکمه ایمنی است که رله را به موقعیت تماس بسته می رساند.

به طور پیش فرض، هنگامی که هیچ فشاری در سیستم وجود ندارد، رله در حالت باز قرار دارد و با فشار دادن دکمه، رله تماس را می بندد.

هنگام شروع برای اولین بار، باید دکمه را نگه دارید تا فشار در سیستم به آستانه فشار معینی برسد. وقتی به آستانه فشار رسید (از 1-1.5 اتمسفر)، به عنوان یک قاعده، رله در تماس دائمی بسته است.

برای کاهش آستانه فشار، باید مهره فنری را شل کنید. هنگام افزایش، بر اساس آن سفت کنید. این آستانه همیشه باید کمتر از آستانه فشار پایین تر سوئیچ فشار باشد. اما در محدوده معقول، نباید خیلی نزدیک باشد، زیرا اگر سرعت جریان بالا باشد، رله خشک کار می کند و سیستم از کار می افتد، زیرا رله کنتاکت ها را خاموش می کند.

اما آستانه رله نباید تا این حد کاهش یابد و در اتمسفر صفر باشد. در این حالت، اگر آب در چاه نباشد، به سادگی پمپ را خاموش نمی کند. باید درست زیر آستانه فشار پایین سوئیچ فشار باشد. این حدود 0.2-0.3 اتمسفر از آستانه فشار پایین تر سوئیچ فشار است. یا نزدیک به فشار باتری هیدرولیک باشید، اما از آن تجاوز نکنید!

من به موردی برخورد کردم که خود اتوماسیون زیرزمین بود و محل جمع آوری آب 6 متر از فشار سوئیچ بالاتر بود. بنابراین، آستانه فشار رله خشک نباید کمتر از ارتفاع فشار نقطه ورودی آب باشد. به عنوان مثال: ارتفاع نقطه آبگیری 6 متر است و آستانه رله اجرای خشک باید همیشه از حدود 10 متر بالاتر باشد، اما از فشار . آستانه سوئیچ فشار باید تا حد امکان حداکثر باشد و از فشار موجود در آکومولاتور تجاوز نکند. در زیر شرح مفصلی از راه اندازی سیستم ارائه شده است.

راماین یک دستگاه محافظ استارت آپ است. به نظر می رسد یک جعبه معمولی حاوی یک مدار الکتریکی خاص است. معمولا همراه با پمپ فروخته می شود. و اگر آنجا نباشد، به این معنی است که آنجا نیست و برق از 3 سیم (فاز، صفر و زمین) عبور می کند.

کاهش دهنده فشاربرای تنظیم حداکثر فشار در خروجی برای مصرف آب عمل می کند. بنابراین، قادر به تولید فشار تنظیم شده در خروجی نخواهد بود. یعنی نوعی تثبیت کننده فشار است که اثر قابل مشاهده ای از تغییر فشار نمی دهد. یعنی سیستم دارای آستانه فشار است، گاهی بیشتر است، گاهی کمتر است و این در خروجی شیر منعکس می شود. در زیر به نحوه تنظیم تثبیت فشار در یک سیستم آبرسانی اتوماتیک خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که کاهنده های فشار دارای پارامترهایی هستند که می توانید در گذرنامه از آنها مطلع شوید. آنها بر اساس اندازه نخ و بر این اساس، بر اساس سرعت جریان تقسیم می شوند. برای اتوماسیون بهتر است یک کاهنده فشار حداقل یک اینچ (1 اینچ) نصب شود، همچنین چنین کاهنده هایی باید مجهز به یک اتصال خروجی (1/4 اینچ) برای اتصال یک فشار سنج باشد که فشار خروجی را نشان دهد. زمانی که نیاز به تنظیم فشار خروجی دارید بسیار راحت است. هر گیربکس دارای یک تنظیم کننده فشار دستی است که معمولاً از 1 تا 6 اتمسفر متغیر است.

آکومولاتور هیدرولیکیک عملکرد اصلی را انجام می دهد، این تجمع مقدار معینی آب با فشار معین است. همچنین فشار ثابت را در سیستم حفظ می کند. یعنی به محض باز شدن شیر آب بلافاصله شروع به جاری شدن کرد. اما پمپ بلافاصله روشن نمی شود. هرچه حجم باتری هیدرولیک بیشتر باشد، پمپ کمتر روشن و خاموش می شود، در نتیجه سوئیچ فشار کمتر بسته و باز می شود. آکومولاتور هیدرولیک نوسانات فشار در سیستم را صاف می کند. یعنی فشار در سیستم به تدریج کاهش می یابد و افزایش می یابد. بنابراین، آب یا جمع می شود یا مصرف می شود.

این چیزی است که آکومولاتور به نظر می رسد:

هر آکومولاتور دارای یک قرقره است که از طریق آن هوا برای متعادل کردن فشار پمپ می شود. این قرقره مانند چرخ های ماشین است؛ برای پمپاژ هوا از طریق این اتصال طراحی شده است. می توانید با یک پمپ معمولی ماشین و هوای معمولی باتری هیدرولیک را باد کنید. پمپ های مدرن دارای یک گیج فشار هستند، روی گیج فشار 0.1 مگاپاسکال = 1 اتمسفر (1 بار). قطعا فشار در مخزن () باید کمی کمتر از آستانه فشار پایینی باشد که روی سوئیچ فشار تنظیم شده است. در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد که چه فشاری باید پمپ شود. اغلب اوقات، هوا از طریق دریچه ها شروع به خونریزی می کند، که منجر به عملکرد ناپایدار کل سیستم تامین آب خودکار می شود. توصیه می کنم برای جلوگیری از خروج هوا روی درپوش های فلزی را با یک واشر لاستیکی پیچ کنید.

مقرون به صرفه ترین از نظر هزینه و عملکرد سیستم، حجم 80 لیتر است. یعنی مصرف زیر 80 لیتر توصیه نمی شود، پمپ اغلب روشن و خاموش می شود. اما خرید بیش از 80 لیتر گران است، درضمن گاهی اوقات غشای اکومولاتورهای هیدرولیک می شکند، اما همیشه ممبران های 50-80 لیتری در بازار وجود دارد. بنابراین می توان غشاها را تغییر داد. اما برای 100-200 لیتر ممبران هنوز باید نگاه کنید ...

راه اندازی سیستم

برای پیکربندی صحیح سیستم، باید بدانید که فشار سیستم چیست. و برای درک درست، باید واحدهای اندازه گیری بیشتری بدانید.

فشار مفهومی است که از علم هیدرولیک می آید. به عبارت دیگر، شما باید بفهمید که چیست فشار هیدرواستاتیک.

به طور خلاصه به مفهوم فشار نگاه می کنیم. اکثر مردم حتی فکر می کنند که می دانند فشار خون چیست. بیایید بگوییم شما قبلاً کمی درک کرده اید که فشار چیست. از زبان خودم می گویم: فشار- این یک نوع نیروی فشاری در داخل یک فضای بسته در همه جهات است. نیروی فشاری یک جو می تواند آب را از طریق لوله تا ارتفاع 10 متر بالا ببرد. یاد آوردن! یک اتمسفر برابر با 10 متر ستون آب است.

یا مثال دیگر: برجی به ارتفاع 30 متر پر از آب تا ارتفاع 30 متر یعنی کاملاً پر شده است. در پایین برج آب فشار 3 اتمسفر وجود خواهد داشت. یا 30 متر فشار. بنابراین بسیار مهم است که فشار را به عنوان یک نیروی فشاری درک کنیم که قادر به فشردن به سمت بالا تا ارتفاع معینی برابر با فشار ستون آب است. بنابراین یک اتمسفر برابر با 10 متر ستون آب است. همچنین یک اتمسفر تقریبا برابر با 1 بار و 0.1 مگاپاسکال است. به فشار هم می گویند فشار". یعنی این "فشار" ستون آب است. من اغلب آن را اینگونه بیان می کنم.

برای من " فشار"و" فشار"مترادف ها!

برخی از قوانین برای راه اندازی سیستم:

فشار در آکومولاتور باید زمانی تنظیم شود که آب در ممبران وجود نداشته باشد، یعنی فشار در سیستم صفر باشد. شما فشار را با یک پمپ معمولی ماشین بالا می برید. فشار باید 2-3 متر زیر آستانه فشار پایین باشد. یعنی اگر آستانه پایین 15 متر (1.5Bar) باشد، فشار باید برابر با 12-13 متر (1.2Bar-1.3Bar) باشد. یعنی 1.3Bar=0.13MPa.

اگر فشار در آکومولاتور بالاتر از آستانه پایین فشار سوئیچ باشد، با مشکل زیر مواجه خواهید شد: به نظر می رسد آب به خوبی در حال جریان است و سپس بم، آب ناگهان ناپدید شد و پس از 1-2 ثانیه از کار افتاد. دوباره شروع به دویدن کرد اگر فشار از طریق یک قرقره معیوب خارج شده باشد، چنین نقصی خواهید داشت. آب از شیر آب به صورت ناگهانی جاری می شود، یعنی یک ثانیه جاری می شود، ثانیه دیگر جریان ندارد. و به همین ترتیب تا بی نهایت. به مونومتر نگاه کنید، بالا و پایین می پرد. این علامت نشان دهنده کمبود هوا در آکومولاتور است.

آستانه رله خشک کار باید تا حد امکان بالا باشد، اما از فشار در انباشته تجاوز نکند. یعنی با چه فشاری به اکومولاتور هیدرولیک پمپاژ کردید، برای رله اجرای خشک از این فشار تجاوز نکنید، بهتر است 2-3 متر پایین تر باشد. از آنجایی که در عمل متوجه شدم که فشار اغلب با گذشت زمان کاهش می یابد.

آستانه بسیار پایین رله کار خشک نمی تواند پمپ را از کارکرد خشک محافظت کند. توضیح مثال بسیار دشوار است. موردی از عمل وجود دارد که آستانه اجرای خشک کمتر از ارتفاع نقطه مصرف آب باشد. در این حالت در صورت عدم وجود آب، سوئیچ فشار کنتاکت را باز نمی کند و پمپ به کار خود ادامه می دهد. از آنجایی که ستون آب آب (لوله به نقطه آب) مقداری فشار روی رله در حال اجرا خشک ایجاد می کند.

همچنین در صورت عدم وجود آب در چاه، ممکن است شرایطی پیش بیاید که فشار برای اجرای خشک کافی به نظر می رسد، اما آب در چاه وجود ندارد و برای تخلیه فشار در سیستم لازم است دریچه باز است، سپس فشار به سرعت کاهش می یابد. اما اگر شیر شما از قبل بسته شده باشد چه؟

این وضعیت هنگامی که پمپ روشن می شود چندان وحشتناک نیست، زیرا تمرین نشان می دهد که پس از مدتی آب در چاه باقی می ماند و جریان اضافی ظاهر می شود.

یک باتری هیدرولیک با حجم زیاد می تواند وضعیت را بدتر کند. یک سیستم با یک باتری هیدرولیک بزرگ زمان زیادی طول می کشد تا آب را از یک چاه خالی بکشد، که می تواند منجر به سوختن پمپ شود.

پمپ هایی در بازار وجود دارد که دارای سنسور آب هستند. اگر آب وجود نداشته باشد، پمپ به سادگی روشن نمی شود. سنسورهای آب نیز وجود دارد که به خود پمپ متصل می شوند. اما دستیابی به چنین سنسورهایی هنوز در بازار دشوار است و می تواند گران باشد.

بیایید اکنون در مورد کاهنده فشار صحبت کنیم. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تثبیت فشار آب خروجی را ممکن می کند. این گیربکس موقعیت و جهت حرکت آب خود را دارد. یعنی به هیچ وجه نصب نمی شوند. شما می توانید این مورد را در پاسپورت خود جستجو کنید یا در اینترنت جستجو کنید. کاهنده دارای یک تنظیم کننده است که حداکثر آستانه فشار خروجی را تنظیم می کند.

برای فشار خوب غیر قابل توجه با اختلاف نیم اتمسفر برای تثبیت کافی است. یعنی اگر در خروجی فشار 15 متر و سپس 20 متر باشد ، این قابل توجه نخواهد بود. اما اگر فشار از 15 به 30 متر بپرد، آنگاه متوجه خواهید شد که چگونه آب از شیر آب جاری می شود، گاهی به سرعت، گاهی به آرامی.

نگاه کردن به عکس مفید خواهد بود:

این دوره را کامل می کند! اگه کسی متوجه نشد نظر بنویسه حتما جواب میدم! و توضیحات تکمیلی را اضافه خواهم کرد.

تامین آب خودمختار برای یک خانه خصوصی به هیچ وجه لوکس نیست، بلکه یک ضرورت است، زیرا یک خانه روستایی بدون آب مانند یک ماشین بدون مخزن سوخت است - شما نمی توانید با آن دور شوید. اگر منبع آب مرکزی وجود نداشته باشد، اتوماسیون تامین آب از منابع طبیعی مشکل شما را حل خواهد کرد.

ما می ریزیم، می نوشیم، می شوییم - یک فرد چقدر آب نیاز دارد؟

ما فقط زمانی شروع به درک ارزش آب می کنیم که کمبود شدید آن را احساس کنیم. خوشبختانه بلایا به ندرت در زندگی ما اتفاق می افتد و در زمان رونق عملاً مصرف آب را محاسبه نمی کنیم. فقط صورت‌حساب‌های منابع مصرف‌شده می‌تواند ما را مجبور به صرفه‌جویی در رطوبت حیات‌بخش کند، اما هنوز آب آخرین چیزی است که شهروندان عادی خود را به آن محدود می‌کنند. با این حال، صحبت در مورد تامین آب مستقل، شما باید حساب کنید - نتایج محاسبه تعیین می کند که کدام روش تامین آب انتخاب می شود.

برای یک خانواده معمولی، هنجار مصرف 150-200 لیتر در روز برای هر نفر است. این شامل نیازهای خانگی، آبیاری گیاهان در سایت و نیازهای حیوانات خانگی است. خوشبختانه، در طبیعت، این منبع عملاً پایان ناپذیر است - فقط باید به طرز ماهرانه ای از آن استفاده کنید، به همین دلیل است که اتوماسیون تامین آب وجود دارد.

یک سیستم تامین آب مستقل از سفره های زیرزمینی که در اعماق زمین پنهان شده اند تغذیه می شود. نزدیکترین سطح به سطح آب زیرزمینی است که پس از بارندگی طولانی یا از رودخانه ها و دریاچه های مجاور تراوش می کند. آنها ناپایدار هستند و در طول خشکسالی طولانی خشک می شوند، بنابراین باید به دنبال آب در عمق کمتر از 5-10 متر باشید.

چاه یا گمانه - کدام بهتر است؟

ساده ترین راه برای رسیدن به آبخوان حفر چاه است. این روش مزایای زیادی دارد - می توانید تمام کارها را خودتان و با حمایت یک یا دو نفر انجام دهید. علاوه بر این، برای حفر چاه نیازی به مجوز از سوی سازمان های دولتی محلی نیست. اتوماسیون تامین آب از چاه مزیت قابل توجهی دارد - حتی در صورت قطع برق، شما هنوز بدون آب نخواهید ماند؛ هیچ کس سطل ها را با طناب لغو نکرده است. اگر ابتدا آبخوان خشک نشود، اغلب امکان بهره برداری از یک چاه به مدت 50 سال وجود دارد.

اما باید در نظر داشت که آب چاه ممکن است به دلیل فاضلاب و آب های زیرزمینی از بهترین کیفیت برخوردار نباشد، علاوه بر این، حجم مخزن پس از پمپاژ کامل به مقدار متوسط ​​​​200 لیتر محدود می شود. ، باید صبر کنید تا دوباره پر شود. برای یک خانواده بزرگ که به طور فعال از آب برای آبیاری و نیازهای دام استفاده می کند، یک چاه همیشه ناکافی خواهد بود. اگر مخزن در یک مکان در دسترس عموم قرار دارد، باید از آب بسیار با احتیاط استفاده شود - خرابکاران می توانند اجساد حیوانات، زباله ها و زباله های ساختمانی را به داخل چاه پرتاب کنند.علاوه بر این، اتوماسیون شامل استفاده از تجهیزات پمپاژ است که حتی می تواند سرقت شود.

به عنوان یک چاه، به عنوان مثال، برای تامین آب حیوانات و آبیاری، می توانید از یک چاه حبشی استفاده کنید - این یک چاه نسبتا کم عمق است که از همان سفره های زیرزمینی مانند یک چاه معمولی تغذیه می شود. عمق آن به ندرت به 15 متر می رسد. خوبی چاه Abyssinian این است که می توان آن را حتی در یک گاراژ یا زیرزمین راه اندازی کرد - تجهیزات حفاری فضای زیادی را اشغال نمی کند و اصلاً می توانید بدون آن کار کنید.

یک چاه ماسه عمیق تر حفر می شود - تا 50 متر. از کل سفره های شنی عبور می کند ، به همین دلیل حجم زیادی از آب را فراهم می کند که برای نیازهای یک خانه کاملاً کافی خواهد بود. اگر آب نزدیک باشد و رسوبات حاوی سنگ یا سایر اجزاء جامد نباشد ، می توانید با یک باغ باغ با یک دسته قابل تمدید همراه باشید. به هر حال ، اینگونه است که شما اغلب می توانید به یک سفره خوب و حتی تخت یک رودخانه زیرزمینی برسید - هنگام حفاری می توانید فوراً ببینید که آب خوب شروع می شود.

اگر به تیمی از دریل ها با تجهیزات مناسب تماس بگیرید ، چاه به شدت به عمق مشخص نفوذ می کند و رسیدن به یک لایه خوب همیشه امکان پذیر نیست. عیب چاه شن و ماسه عمر کوتاه آن است، فقط 5-7 سال، کمتر - تا 15 سال. اتوماسیون تامین آب از چاه ناخوشایند است زیرا تجهیزات اغلب به دلیل ورود شن و ماسه به آب از کار می افتند. منبع آب در این مورد تا 500 لیتر است.

یک چاه آرتزی حتی به سفره های عمیق تر که در سنگ آهک قرار دارند می رسد - عمق چنین چاه می تواند به 300 متر برسد و حداقل آب آن 1500 لیتر است. آب از چنین چاه برای تأمین آب بدون وقفه به کل روستا کافی است و خود تحت فشار به سطح شلیک می شود! انتخاب روش برای دستیابی به آبخوان بستگی به عمق آن و میزان پولی دارد که صاحب خانه مایل به صرف تأمین آب خودمختار است.

طبق قانون "در زیر خاک"، مالکان زمین می توانند آزادانه چاه را تا اولین سفره آب حفر کنند. چاه های آرتزین به لایه های بسیار عمیق تری می رسند و آب استخراج شده معادل مواد معدنی است. همانطور که می دانید ، منابع معدنی متعلق به دولت است ، بنابراین شما باید برای هماهنگی کلیه مسائل مربوط به حفاری با مقامات دولتی ، از طریق مدارک بروید. علاوه بر این، باید به طور رسمی مجوز یک چاه را پرداخت کنید - چنین لذتی تا 300 هزار روبل هزینه دارد.

این مجوز دارای یک دوره اعتبار مشخص است - به محض منقضی شدن ، کل روش مجدداً با هزینه های مالی جدید مجدداً تکرار می شود. منطقی است که فقط در شرایطی که صاحبان خانه های مجاور نیز به این موضوع علاقه مند باشند ، یک منبع آب مستقل را از یک چاه استفاده کنید و موافقت کنید که همه مشکلات و هزینه ها را با شما به اشتراک بگذارد.

تامین آب از چاه - اتوماسیون بدون مشکل

چاه در یک حیاط خصوصی ضروری است، حتی اگر اتصال به منبع آب مرکزی یا چاه خود شما وجود داشته باشد. در مرحله اول، می توانید حتی زمانی که برق خاموش است، با استفاده از یک سطل و طناب معمولی، استخراج کنید - این با یک چاه غیرممکن است. و ثانیاً ، حتی اگر خانه به منبع آب متصل باشد ، چاه به شما امکان می دهد در قبوض آب صرفه جویی کنید - می توانید آب را از آن برای آبیاری و برای حیوانات خانگی پمپ کنید.

برای انتخاب مکانی برای چاه نیازی به داشتن توانایی های روانی نیست. کافی است مراقب باشید - توجه کنید که در کجای منطقه بیشترین شبنم وجود دارد ، جایی که مه صبح بر روی خاک می چرخد ​​، جایی که گیاهان رطوبت دوست رشد می کنند. اگر زمان برای مشاهدات طولانی مدت ندارید، از دقیق ترین روش - حفاری اکتشافی استفاده کنید. فراموش نکنید که الزامات بهداشتی را در نظر بگیرید - در فاصله 50 متری چاه نباید انبوه کمپوست، حوضچه یا توالت وجود داشته باشد.

اغلب به دلیل اندازه محدود سایت، رعایت این الزام غیرممکن است - در این حالت، آب چاه فقط برای نیازهای فنی قابل استفاده است.

شما می توانید یک چاه را با دستان خود حفر کنید - در این مورد به کمک حداقل یک نفر نیاز خواهید داشت که زمین را از لبه سوراخ دور می کند و سطل های خاک را در حالی که عمیق تر می شوند بلند می کند. امروزه اغلب چاه ها با نصب حلقه های بتن مسلح حفر می شوند - این بهترین گزینه از نظر قیمت، عمر مفید و سرعت تکمیل است. گودال باید 20 تا 25 سانتی متر بزرگتر از شعاع حلقه حفر شود.

حلقه اول را زمانی نصب می کنیم که سوراخ یک متر باشد. سپس دوباره حفاری می کنیم و به تدریج داخل حلقه عمیق تر و عمیق تر می شویم تا جایی که در گودال برای حلقه دیگری جا شود و به همین ترتیب. یک نکته مهم - اگر قصد دارید یک منبع آب مستقل برای یک خانه روستایی از یک چاه ایجاد کنید ، در حلقه دوم از بالا برای لوله باید سوراخی با قطر مناسب سوراخ کنید یا سوراخ کنید.

معمولاً در عمق 6-9 متری، آب به شدت شروع به جریان می کند. آن را بیرون بیاورید و به حفاری ادامه دهید تا زمانی که متوجه حداقل سه منبع آب مجدد شوید. در حالت ایده آل، آب در چاه باید حداقل یک حلقه و نیم را بپوشاند - این برای استفاده منظم کافی است. برای اطلاع از سطح دقیق آب، شاه را برای یک روز رها کنید - آب به حداکثر خود می رسد و شفاف می شود، که به شما امکان می دهد عمق را حتی به صورت بصری تخمین بزنید. اگر سطح آب رضایت بخش است، دوباره چاه را با پمپ تخلیه کنید و سنگ های متوسط ​​بیشتری را در پایین قرار دهید، که باید با یک لایه 30 سانتی متری سنگ خرد شده در بالا پوشانده شود - این یک فیلتر از ماسه و سیلت خواهد بود.

نصب و راه اندازی تامین آب - از چاه به خانه

اتوماسیون تامین آب به طور مستقیم به نصب تجهیزات پمپاژ بستگی دارد. البته، شما می توانید با یک پمپ شناور کنار بیایید، اما در مورد یک ایستگاه پمپاژ، انجام تعمیرات بسیار آسان تر است. در هر صورت، شما باید یک گوشه در خانه یا یک اتاق ابزار عایق بندی شده برای تابلو برق، یک باتری هیدرولیک و یک واحد تامین آب اختصاص دهید، که از آن آب در سراسر خانه جریان می یابد.

پمپ های خارجی معمولی قادر به بلند کردن آب از عمق 10 متری هستند؛ دستگاه های گریز از مرکز پیشرفته تر خود پرایم شونده با اجکتور خارجی می توانند به عمق 45 متر برسند. هنگام نصب ایستگاه پمپاژ، نصب یک دستگاه پمپاژ را فراموش نکنید. شیر چک و یک فیلتر تمیز کننده عمیق در جلوی ورودی پمپ. یک فشار سنج و یک سوئیچ فشار نیز باید به پمپ متصل شود - این دستگاه ها باید با دستورالعمل های نصب و پیکربندی همراه باشند؛ اتوماسیون عملکرد پمپ به طور مستقیم به آنها بستگی دارد. سپس تنها چیزی که باقی می ماند این است که لوله را به خانه بیاوریم.

از چاه به خانه از طریق ایستگاه پمپاژ (اگر خارج از خانه باشد)، باید یک ترانشه در زیر سطح انجماد خاک حفر کنید که از آن یک لوله آب و در صورت لزوم یک کابل برق عبور می کند. امروزه به ندرت پیش می آید که کسی از لوله های فولادی برای تاسیسات تامین آب استفاده کند - آنها به سرعت زنگ می زنند و طعم ناخوشایندی به آب می دهند. - راحت ترین و کاربردی ترین، زیرا آنها به راحتی خم می شوند و فشار زیادی را تحمل می کنند. لوله از طریق سوراخی در حلقه وارد می شود و تقریباً تا انتهای چاه پایین می آید. یک صافی باید داخل انتهای لوله قرار داده شود. برای جلوگیری از شناور شدن لوله، آب را از چاه بیرون بیاورید و یک پین فلزی را به پایین مخزن بریزید تا لوله را محکم کنید.

پس از این، می توانید با خیال راحت یک سنگر حفر کنید. موضوع بعدی در دستور کار آب بندی اطراف چاه است که دسترسی باران و آب های زیرزمینی داخل مخزن را محدود می کند. برای تجهیز آن ، لازم است خاک اطراف چاه را تا عمق حدود نیم متر از بین ببرید و از دیوارهای حلقه ها در یک و نیم متر فاصله داشته باشید. مهر و موم آب از خاک رس روغنی ساخته شده است - اعمال می شود و فشرده می شود و به تدریج ضخامت آن را به سمت لبه ها باریک می کند. قلعه سفالی تمام شده در مقطع عرضی شبیه کلاهک قارچی است.

تامین آب مستقل از چاه

می توان در مجاورت خانه چاه حفر کرد، بنابراین بسیاری از مردم این روش تامین آب مستقل را انتخاب می کنند. علاوه بر این ، تأمین آب در یک چاه بسیار بیشتر از یک چاه است و اتوماسیون آن حتی بدون پمپ امکان پذیر است (در صورت فشار مناسب). برای حفاری در خاک و لایه های سخت زیر آن، از مغز مته با مارپیچ، سه پایه و بالابر استفاده می شود. حفاری توسط متخصصان واجد شرایطی که به همراه تجهیزات استخدام می شوند انجام می شود.

سه پایه و مته در محل انتخاب شده نصب می شود و خاکبرداری آغاز می شود - برای اولین لایه های خاک و لوم از مته پین ​​استفاده می شود. سپس یک لوله روکش دندانه دار در سوراخ ایجاد شده وارد کرده و تا رسیدن به آبخوان مناسب سوراخ می کنیم. کارشناسان می دانند کدام سفره های زیرزمینی باید حذف شوند و کدام سفره ها برای تامین آب مستقل با کیفیت بالا مناسب هستند. هنگامی که به عمق مورد نیاز رسید، یک لوله آب گالوانیزه با یک فیلتر از طریق پوشش به داخل چاه پایین می آید. بخش ها به دقت متصل شده اند، مکان ها به طور قابل اعتماد مهر و موم شده اند. هنگامی که لوله آب به عمق مورد نظر رسید، پوشش جدا می شود.

سپس آنها گودالی را با عمق حداقل یک متر تجهیز می کنند - لوله باید فقط 15 سانتی متر بالاتر از پایین باشد. مستقیماً بالای چاه می توانید یک اتاق ابزار برای ایستگاه پمپاژ بسازید که در آن دمای مثبت حفظ می شود. ، یا کیسونی را در زمین حفر کنید که پمپ در آن بایستد. روش دوم پیچیده تر است، اما به شما امکان می دهد حضور چاه را پنهان کنید - گل ها یا یک چمن می توانند در بالای کیسون رشد کنند. کیسون یک محفظه مهر و موم شده است، یک "حباب" هوا که از آب های زیرزمینی جدا می شود.

برای ساخت کیسون چاهی به عمق حدود 3 متر حفر می کنیم. قطر گودال باید دو برابر قطر محفظه باشد. یک پد بتنی به ضخامت 30 تا 40 سانتی متر روی کف آن ریخته می شود - وزن کیسون را تحمل می کند. هنگامی که بتن به درستی سخت شد، کیسون را می توان نصب کرد. سوراخ لوله باید به دقت آب بندی شود و خود لوله باید طوری بریده شود که فقط یک قسمت نیم متری در کیسون بیرون بزند. در سطح 2 متری، باید یک ترانشه حفر شود که از طریق آن لوله تامین آب به داخل خانه گذاشته شود.

فقط پمپ در کیسون نصب می شود - مخزن ذخیره، فیلترها و واحد کنترل در داخل خانه یا در یک اتاق ابزار نصب شده است که می تواند تا فاصله ای مناسب برای شما برداشته شود. برای محافظت از محفظه در برابر حرکات خاک و نفوذ آب های زیرزمینی، آن را با ملات بتنی در امتداد محیط تا قسمت بالایی پر می کنند. ضخامت لایه حداقل 30 سانتی متر است پس از یکی دو روز می توانید فضای باقی مانده در امتداد دیوارها را با مخلوطی از ماسه، سنگ خرد شده و سیمان پر کنید. برای خاک حاصلخیز 50 سانتی متر در بالا می گذاریم - این برای یک چمن، گل و درختچه کافی است. در کیسون، پمپ حتی در برابر یخبندان های شدید به خوبی محافظت می شود و در تمام طول سال آب در خانه شما وجود خواهد داشت.

همین یک یا دو دهه پیش، زندگی در یک خانه خصوصی به معنای تحمل تعدادی از ناراحتی ها در زندگی روزمره بود که همیشه در این مورد ظاهر می شد. به عنوان مثال، به راحتی می توان به عدم وجود حمام یا حداقل دوش، سینک در آشپزخانه، شستشوی دستی لباس ها و البته وجود توالت منحصراً در خارج از خانه در چنین ساختمانی اشاره کرد. . فقدان یک منبع آب متمرکز نیاز به پر کردن مداوم ذخایر آب منحصراً با آب چاه داشت که از نظر فیزیکی بسیار دشوار بود. اگر می شد آب را از یک لوله جمع آوری کرد، وضعیت بهتر بود.

با این حال، این مردم را مجبور کرد که دائماً برای آب راه بروند و به سادگی زمان گرانبها را از بین بردند. باز هم شستن ظروف در لگن و استحمام در آن بهترین راه حل نیست. و بسیاری از مشکلات فوق فقط با اتصال خانه به یک منبع آب متمرکز قابل حل است. جالب ترین چیز این است که این کار نباید با کمک سازمان های دولتی انجام شود. شما می توانید این کار را خودتان انجام دهید، حتی با استفاده از یک چاه یا چاه. و این فرصتی را برای بهره مندی از مزایای تمدنی مختلف فراهم می کند که بدتر از یک آپارتمان نیست. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را در عمل پیاده سازی کنید.

ویژگی های خاص

تامین آب برای یک خانه خصوصی تامین یک ساختمان از نوع مشخص شده با آب است. بسته به اینکه چه منابع آبی در مجاورت ساختمان باشد، راه حل های مختلفی برای تامین آب ساکنان یک خانه وجود دارد. لازم به ذکر است که تنها در صورتی می توان در مورد تامین آب معمولی صحبت کرد که ساکنان ساکن در آن هیچ مشکلی با منابع آبی نداشته باشند.

این موضوع باید طبق قانون اصلی تنظیم شود - SNiP 2.04.01-85 با عنوان "نرخ مصرف آب توسط مصرف کنندگان". تنظیم مصرف آب بر اساس این هنجار از 80 تا 230 لیتر برای هر نفر در روز است. چنین تنوع گسترده ای به این بستگی دارد که خانه دارای سیستم فاضلاب، دوش یا حمام، آبگرمکن یا منبع آب متمرکز باشد.

واضح است که در ساختمان های بلند این موضوع به دلیل وجود اکثر مزایای فوق عملاً به هیچ وجه مطرح نمی شود. و در یک ویلا یا کلبه مسکونی باید به تنهایی آبرسانی کنید.

منابع و جزئیات آب مصرفی

باید گفت که چندین گزینه برای تشکیل مکانیسم آبگیری وجود دارد. خیلی به منبع تامین آب و همچنین عوامل دیگر بستگی دارد.

اگر ما در مورد تامین آب متمرکز، به معنی یک سیستم تامین آب صحبت می کنیم، ایجاد آن تنها در صورتی امکان پذیر است که یک آب اصلی حداقل از ساختمان مورد نظر شما خیلی دور نباشد. برای اتصال به آن، باید به سازمانی مراجعه کنید که چنین مکانیزم هایی را نگهداری می کند و در ترازنامه آن قرار دارد. در اینجا باید به شما گفته شود که در چه شرایطی می توانید خانه خود را به خط آبرسانی وصل کنید.

باید به شما گفته شود که محل اتصال کجا خواهد بود، لوله های آب تا چه حد عمیق گذاشته می شوند، چه قطری خواهند داشت و چه فشاری را می توانید انتظار داشته باشید.

اگر جنبه عملی را در نظر بگیریم، این گزینه دارای معایب خاصی است:

• افت سریع یا عدم وجود فشار آب؛
• کیفیت نسبتاً ضعیف آب و وجود ناخالصی های مختلف؛
• در صورت وقوع حادثه، ساختمان بدون آب باقی می ماند و معمولاً مدت زمان مشخصی ندارد.
• باید هر ماه هزینه این سرویس را پرداخت کنید.

همچنین یک منبع آب مستقل وجود دارد. چنین مکانیزمی معمولاً از طریق استفاده از یک چاه یا گمانه اجرا می شود. بیایید هر دو گزینه را در نظر بگیریم.

پاسخ به این سوال که چاه بهتر است یا گمانه به عوامل زیر بستگی دارد:

• محل آبخوان و عمق ؛
• بهره وری که یک ورید آب می تواند فراهم کند.
• خواص خود زمین.

اگر در مورد گزینه مبتنی بر چاه صحبت کنیم، معمولاً زمانی انجام می شود که آب مصرفی برای غذا در عمق 5-16 متری قرار دارد. لایه نوع آبخوان باید بزرگ باشد تا ظرفیت آن برای رفع نیازهای خانواده کافی باشد.

بهتر است روی یک خانواده چهار نفره حساب کنیم. به عنوان یک قاعده، چنین خانواده ای به حدود 200 لیتر در روز نیاز دارد.

مزایای چنین سیستم تامین آب این خواهد بود که اگر برق و بر این اساس اتوماسیون خاموش شود، می توان با استفاده از ساده ترین سطل روی طناب، آب را به دست آورد. یک چاه می تواند حدود 50 سال کار کند که به طور قابل توجهی بیشتر از طول عمر هر چاهی است. همچنین اگر خودتان چاه چاه را حفر کنید، می توانید هزینه کار ساخت و ساز را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. در این صورت فقط باید هزینه متریال دیواره های چاه و نصب خود حلقه ها را بپردازید.

قبل از تصمیم گیری، باید با افرادی صحبت کنید که در حال حاضر از گزینه انتخاب شده استفاده می کنند. می توانید آب را برای آزمایش بگیرید تا ببینید آیا برای استفاده روزمره مناسب است یا خیر. در اغلب موارد، اگر چاه در منطقه وجود داشته باشد، پس از آن هیچ فایده ای برای چاه وجود ندارد. دقیقاً همین وضعیت با ولز اتفاق می افتد.

اگر در مورد این گزینه صحبت کنیم، چاه های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال، چاه های نوع آرتزین یا محلول های "شن" وجود دارد.

چاه ماسه به این دلیل نامیده می‌شود که معمولاً به لایه‌های آبخوانی در بالا که در یک افق ماسه‌ای قرار دارند، برخورد می‌کند. معمولاً در پشت یک لایه لومی قرار دارد که آب های زیرزمینی را فیلتر می کند. به طور معمول چنین چاهی تا 50 متر عمق دارد. به طور کلی، محل لایه آب ممکن است بسته به منطقه متفاوت باشد، بنابراین عمق چاه نشان داده شده می تواند به راحتی متفاوت باشد. مواردی وجود دارد که اگر به رودخانه زیرزمینی بروید ، عمق 15 متر برای حفاری چاه کافی است.

این راه حل بهینه خواهد بود ، زیرا هیچ گونه مسدود کردن لوله و فیلترها با ماسه وجود نخواهد داشت.چنین سیستم سفره ای به مدت 15-20 سال فعالیت خواهد کرد. و ماسه معمولی-حداکثر 5-7 سال. انجام آن به صورت دستی به طور قابل توجهی ارزان تر خواهد بود ، اما خاک کمتر بیرون می آید. علاوه بر این ، یک احتمال عالی برای ورود به یک لایه بزرگ از نوع سفره ای با آب تمیز وجود دارد. اما حفاری ماشینی به طور قابل توجهی گران تر و کارایی آن کمتر خواهد بود، زیرا دستگاه به سادگی چاهی با عمق مشخص حفر می کند.

اما این موردی نیست که هرچه چاه عمیق تر باشد ، بهتر می شود.

اگر در مورد چاه های نوع آرتزین صحبت کنیم، معمولاً از آبخوانی استفاده می کنند که در سنگ های آهکی قرار دارد. عمق آنها به طور قابل توجهی بیشتر از ماسه ها و حدود 130-140 متر است. آب در اینجا به طور قابل توجهی کیفیت بالاتری خواهد داشت و عرضه آن عملا نامحدود خواهد بود. آب بدون هیچ وسیله خاصی جمع آوری می شود، زیرا آب تحت فشار است و به سادگی به سمت بالا شلیک می کند. علاوه بر این، ورود زباله یا آب زیرزمینی به چنین چاهی کاملاً غیرممکن است. یک چاه را می توان برای حدود نیم قرن استفاده کرد، یعنی به همان شکل چاه. قیمت حفاری به طور قابل توجهی بالاتر از گزینه "شن" خواهد بود. این عمدتا به دلیل عمق قابل توجهی بیشتر است.

اما مشکل اصلی حتی این نخواهد بود، بلکه این واقعیت است که چنین چاه هایی باید ثبت شوند، زیرا ما در مورد ذخایر استراتژیک دولتی صحبت می کنیم.

و تمام این کارهای اداری می تواند زمان قابل توجهی را ببرد.

توجه داشته باشید که گزینه های مصرف آب در دسته فنی معمولاً در فاصله کمتر از بیست متری مکانیسم های تمیز کردن ، چاله های کمپوست و موارد مشابه قرار دارند. برای چیدمان آنها، لازم است مکانی را انتخاب کنید که سیل نباشد، جایی که سیل و آلودگی بعدی توسط باکتری ها کاملاً منتفی است. همچنین لازم به ذکر است که سازه آبگیر باید توسط یک ناحیه کور که عرض آن حدود دو متر است و همچنین یک قلعه سفالی به عمق متر و عرض نیم متر احاطه شود. قسمت زمینی آن دارای ارتفاع 70 تا 90 سانتی متر و پوششی است که از گرد و غبار و بارش محافظت می کند.

دستگاه

مکانیزم تامین آب یکی از اجزای اصلی زندگی خانه است. هیچ فایده ای ندارد که دوباره در مورد کار او صحبت کنیم. طراحی شبکه به گونه ای انجام شده است که بنا به نیاز مالکین ساختمان به طور کامل آبرسانی شود.

لازم است مکانیزمی سازماندهی شود تا آب از واحد اندازه گیری آب به نقاط ورودی آب جریان یابد.این مکانیسم امکان کاهش چشمگیر هزینه های مسکن را فراهم می کند.

برای اینکه چنین سیستمی به طور موثر عمل کند، باید مجهز به تجهیزات فنی و تجهیزاتی باشد که نه تنها به طور جزئی، بلکه حالت عملکرد کاملاً خودکار را نیز ارائه دهد. برای اینکه سیستم مانند این شود ، لازم است یک باتری هیدرولیک نصب شود. این به عنوان یک مخزن بافر که در آن ذخیره آب تشکیل می شود یا به عنوان وسیله ای که به شما امکان می دهد فشار آب را در مکانیزم ثابت نگه دارید استفاده می شود. یک مخزن غشایی نیز مورد نیاز خواهد بود. معمولاً به 2 قسمت تقسیم می شود. یکی حاوی آب و دیگری هوا خواهد بود. آنها توسط یک غشای لاستیکی از هم جدا می شوند. هنگامی که ظرف با آب پر می شود، قسمت هوا بیشتر فشرده شده و فشار داخل مخزن را افزایش می دهد.

هنگامی که فشار افزایش می یابد، یک رله الکتریکی پمپ را خاموش می کند.

لحظه ای که یک شیر آب در جایی باز می شود، فشار در سیستم به آرامی شروع به کاهش می کند.رله الکتریکی دوباره به چنین تغییری واکنش نشان می دهد. هنگامی که آب مصرفی به 50 درصد برسد پمپ را دوباره فعال می کند. استفاده از یک باتری هیدرولیک نه تنها به اتوماسیون تمام سیستم های تامین آب و ایجاد ذخایر آب اجازه می دهد، بلکه با کاهش تعداد شروع و توقف آن، عمر تجهیزات پمپاژ را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

باید گفت که مکانیسم های تامین آب مستقل معمولا از عناصر خارجی و داخلی تشکیل شده است. قسمت داخلی معمولاً شامل لوله هایی است که از منبع تا نقاط ورودی آب، تجهیزات لوله کشی، اتصالات، یک مخزن ذخیره، یک پمپ و یک باتری هیدرولیک گذاشته شده است.

برای انتخاب ویژگی های مکانیزم تا حد امکان دقیق و صحیح، باید:

• الزامات مورد نیاز برای تامین آب فشرده و منظم را به وضوح تدوین کنید.
• درک منابع تامین آب و همچنین هزینه یک سیستم خاص.
• تجزیه و تحلیل کیفیت آب؛
• تجهیزات را انتخاب کنید و هزینه تقریبی اجرای شبکه های آب و برق را محاسبه کنید.

چگونه انتخاب کنیم؟

برای انتخاب مکانیزم تامین آب در مورد مورد بررسی یا برای برخی از انواع ساختمان های مشابه، باید از تعدادی معیار شروع کنید. بودجه ای که یک فرد مایل است برای آن هزینه کند بستگی به نوع سیستم تامین آب دارد. همچنین نباید فراموش کنیم که انتخاب مکانیسم تامین آب می تواند نه تنها بر اساس شرایطی که خانواده در آن زندگی می کند و بر اساس اهدافی که برای دستیابی به آنها برنامه ریزی شده است. این انتخاب نیز تحت تاثیر نوع سیستم تامین آب است.

دو دسته اصلی وجود دارد:

• جاذبه زمین؛
• فشار

هر دو گزینه هم مزایا و هم معایب خود را دارند.به عنوان مثال، گزینه تغذیه گرانشی قیمت مقرون به صرفه ای دارد و صرفه جویی در تجهیزات در این مورد بسیار قابل توجه خواهد بود. به بیان ساده، مکانیسم گرانش یک برج آب یا سطل آب و همچنین یک ظرف است. با توجه به اینکه ظرفیت برج در قسمت بالایی قرار دارد، مصرف کنندگان آب را بدون پمپ دریافت می کنند. به طور معمول، از سیستم های جریان گرانشی در خانه های مسکونی یا خانه های روستایی استفاده می شود که هیچ کس به طور دائم زندگی نمی کند، زیرا گرم کردن آب در چنین مخازن و همچنین تصفیه آن یک مسئله نسبتا مشکل ساز است.

اگر تصمیم دارید به این موضوع منطقی تر و کارآمدتر برخورد کنید، آنالوگ فشار یک راه حل عالی برای شما خواهد بود. همانطور که انتظار می رود کار می کند - روی ترکیبی از پمپ ها و همچنین یک باتری هیدرولیک که در مکانیسم تامین آب نصب شده است. استفاده از این گزینه به شما این امکان را می دهد که مطمئن باشید خانه شما همیشه مقدار مورد نیاز آب را خواهد داشت. هزینه مکانیزمی از این نوع بیشتر از سیستم گرانشی خواهد بود. اما تفاوت در عملکرد قابل توجه خواهد بود و برای افرادی که برای راحتی ارزش قائل هستند، این راه حل بسیار بهتری نسبت به رنج با سیستم گرانشی خواهد بود.

نصب محلول های فشار قطعاً تصمیم درستی خواهد بود اگر از سیستم تامین آب مبتنی بر چاه یا منبع آرتزین استفاده می کنید. در چنین جاهایی آب تمیز است یعنی نیازی به تصفیه و تصفیه آن نیست. به طور کلی، اگر فیلتر نصب کنید، می توانید مطمئن باشید که ساکنان خانه شما آب تمیز می نوشند.

اما مهم ترین مزیت چنین سیستمی طبیعتاً امکان به دست آوردن آب مورد نیاز در هر زمانی از روز یا سال خواهد بود.

نمودار اتصال

اکنون باید در مورد برنامه هایی برای اتصال سیستم های مختلف، بسته به تعدادی از عوامل، صحبت کنیم. و ما در اینجا فقط در مورد منبع آب صحبت نمی کنیم. خیلی به اهداف ساکنان خانه و خواسته ها و نیازهای آنها بستگی دارد. طراحی یک سیستم ساخته شده بر روی یک چاه و یک سیستم مبتنی بر یک چاه آرتزین متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، این موضوع باید با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گیرد.

چاه

مکانیسم های تامین آب یک خانه خصوصی از یک چاه شامل سه بخش اصلی است:

• منبع تامین آب؛
• یک دستگاه پمپاژ که از یک باتری هیدرولیک و یک پمپ تشکیل شده است.
• خط لوله

در ساخت مکانیزمی از این نوع هیچ مشکلی وجود ندارد، بنابراین می توانید خودتان آن را بسازید.باید گفت حتی زمانی که محاسبه می کنید به گونه ای انجام دهید که آب رسانی و زهکشی با هم انجام شود و بتوانید به یکباره آنها را نصب کنید. برای حمل آب از چاه باید خط لوله ای از آن کشیده شود. لوله گذاری شامل کار با زمین، یعنی حفر ترانشه، لوله گذاری و ایجاد یک اتصال محکم بین آنها خواهد بود. در یک قسمت، کل ساختار خط لوله به منبع و در قسمت دوم به مصرف کننده متصل است. همچنین یکی از انواع اکومولاتور هیدرولیک به سیستم متصل است که معمولا دارای اتوماسیون می باشد. همچنین باید از عایق بودن لوله ها اطمینان حاصل کنید. بهترین راه حل این است که به سادگی ترانشه ها را با بتن پر کنید و همچنین تونل حاصل را با سیمان هیدرولیک درمان کنید. اجرای این تکنیک زمان زیادی می برد، زیرا ابتدا باید قالب بندی، تقویت، دسترسی و غیره را انجام دهید که هزینه آن را بالا می برد.

در این صورت نباید سعی کنید لوله ها را زیر نقطه انجماد خاک قرار دهید، مگر اینکه در عمق دو متری باشد. بهترین راه حل در این مورد، تخمگذار معمول لوله ها و همچنین استفاده از عایق پیچیده و کابل گرمایش است. همه چیز با دومی روشن است - با یک نوار نصب مخصوص که معمولاً طبق دستورالعمل از آلومینیوم ساخته شده است وصل می شود. به عنوان یک قاعده، یک سر کابل در سازنده کوپل شده است و در انتهای دیگر یک دوشاخه وجود خواهد داشت. پس از نصب، تنها چیزی که باقی می ماند وصل کردن آن به پریز است.

هنگامی که کابل نصب می شود، باید عایق بندی جامع لوله انجام شود.بهتر است از مواد فویل برای آن استفاده کنید که بر پایه فایبرگلاس یا فایبرگلاس است. برای اطمینان از اینکه لوله ها در برابر خوردگی مقاوم هستند، بهتر است محلول های ساخته شده از پلی پروپیلن را انتخاب کنید. برای گرم کردن خط لوله، باید از یک کابل تک هسته ای یا دو هسته ای مقاومتی استفاده کنید. بهتر است یک سیم دو هسته ای بگیرید و سعی نکنید در هزینه خود صرفه جویی کنید.

نکته مهم این است که چنین سیم هایی با اتصال دائمی و متغیر وجود دارد. بهتر است یک مدل با مقاومت متغیر استفاده کنید ، زیرا ارزان تر خواهد بود و همیشه با قدرت کامل کار خواهد کرد.

بله ، این گزینه گران تر خواهد بود ، اما انرژی کمتری مصرف می کند.

به طور کلی، بهترین راه حل در این مورد، سیم خود تنظیم با مقاومت متغیر خواهد بود. معمولاً به عنوان بخش های تمام شده که در طول های مختلف به وجود می آیند ، فروخته می شود.

حال بیایید کمی در مورد باتری هیدرولیک بگوییم.از طریق خط لوله ، آب وارد باتری هیدرولیک و از آنجا به مصرف کنندگان می شود. بسیاری از مصرف کنندگان به طور کلی محلول های پمپاژ گران قیمت را از تولید کنندگان اروپایی خریداری می کنند، جایی که به یک باتری هیدرولیک نیاز نیست. اما نصب چنین راه حلی به تنهایی امکان پذیر نیست، مگر اینکه فرد متخصص در کار به طور خاص با مدل های الکترونیکی از این نوع باشد.

به همین دلیل است که باتری هیدرولیک به سادگی ضروری خواهد بود. باید رطوبت را جمع کند و سطح معینی از فشار را در سیستم تامین و حفظ کند. به عنوان یک قاعده، روی مخزن ذخیره سازی نصب می شود.

تامین آب مرکزی

اگر ما در مورد طرح تامین آب برای یک خانه خصوصی از نوع متمرکز صحبت کنیم، این به معنای مرتب کردن تمام اسناد قانونی است که حق مالکیت یک خانه و همچنین زمینی که در آن قرار دارد را تضمین می کند. یعنی در مرحله اول ابتدا باید از اداره کاداستر زمین شناسی نقشه سایتی که خانه در آن قرار دارد در مقیاس یک تا پانصد تهیه کنید. این باید به وضوح تمام ارتباطات زیرزمینی که در سایت قرار دارند و همچنین مسیرهای لوله ای که در امتداد آن از لوله آب مرکزی عبور می کنند را به صورت شماتیک نشان دهد.

پس از دریافت شرایط اتصال فنی، باید برای Vodokanal محلی درخواست تجدید نظر بنویسید.این امکان وجود دارد که این سرویس پولی باشد. ضمناً شرایط اتصال فنی توسط مرجع ذیربط ظرف یک ماه تقویمی قابل تهیه می باشد. تشکیل پروژه پس از دریافت آنها نیز پرداخت خواهد شد، اما باید انجام شود. اجرای آن را می توان از بخش طراحی ویژه خود Vodokanal سفارش داد. در صورت فراهم بودن شرایط فنی، گام بعدی اخذ رضایت برای اتصال از SES خواهد بود. به عنوان یک قاعده، این نیز یک ماه تقویمی طول می کشد. علیرغم این واقعیت که، به عنوان یک قاعده، خود سازمانی که پروژه را توسعه می دهد، آن را با خدمات شهری - کارگران گاز، کارگران انرژی، اپراتورهای مخابراتی هماهنگ می کند، دریافت مجوز از تمام ساختارهای فوق برای خود متقاضی اضافی نخواهد بود. از آنجایی که در صورت نیاز به این امر، زمان پاسخگویی به درخواست های این سازمان ها نیز سی روز خواهد بود.

و تنها پس از تدوین طرح و انجام کلیه مصوبات آن با مراجع ذیصلاح، ثبت آن در سازمان بهداشتی و اپیدمیولوژیک جهت اخذ مجوزهای مناسب ضروری است.

توجه داشته باشید که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، شرکتی که پروژه را ترسیم می کند، یک نمودار آبرسانی برای ساختمان پیشنهاد می کند که در آن چندین نقطه برای اتصال لوازم خانگی و لوله کشی وجود دارد. استاندارد در نظر گرفته می شود. در این مورد، سیم کشی داخلی بسته به خواسته مشتری می تواند هر چیزی باشد. هر چند که باید گفت باید به گونه ای باشد که هر لحظه بتوان به راحتی سیستم را ارتقا داد.

به عنوان مثال، آن را یک خط بای پس در خانه قرار دهید.

این تعجب آور نیست زیرا متخصصان در سازمان های طراحی به وضوح می دانند که روند ساخت یک خانه می تواند زمان زیادی ببرد و در برخی موارد می توان تنظیمات قابل توجهی در طراحی آن انجام داد، به همین دلیل است که سیم کشی داخلی باید انجام شود. به طور قابل توجهی تغییر کرد. تنها چیزی که می توان به یقین گفت این است که کنتور آب همیشه در محلی که روی پروژه مشخص شده نصب می شود.

در حین طراحی، اگر این فرآیند توسط متخصصان انجام شود، بلافاصله در محلی که از آن شی عکس گرفته شده است، خواسته های صاحب خانه در مورد بهترین مکان قرار دادن دستگاه های خاص و همچنین نحوه قرار دادن آنها در نظر گرفته می شود. بهتر است ارتباطات برقرار شود. اگر صحبت از ساخت یک ساختمان استاندارد بر اساس یک پروژه استاندارد باشد، طراحی سیستم آبرسانی طبق یک مدل استاندارد برای این دسته از ساختمان ها انجام خواهد شد.

نصب و راه اندازی

مانند هر کار دیگری با مکانیسم های مهندسی، تشکیل یک سیستم آبرسانی برای یک ساختمان خصوصی با دستان خود باید در یک توالی مشخص و مشخص انجام شود. ابتدا باید منبع آب را مستقیماً تجهیز کنید، به عنوان مثال، حفاری جهت افقی (HDD) را انجام دهید.

پس از این کار نصب انجام می شود:

• لوله‌ها، چه در بیرون و چه در داخل؛
• پمپ های مختلف و تجهیزات اضافی؛
• تمیز کردن فیلترها؛
• منیفولد توزیع؛
• دستگاه هایی که آب را گرم می کنند.

مرحله نهایی اتصال مستقیم وسایل لوله کشی خواهد بود.

لازم به ذکر است که روش های نصب مکانیسم های تامین آب با پمپ های شناور و سطحی ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت باشد. اگر در مورد محلول های گریز از مرکز سطح صحبت کنیم، آنها معمولاً در یک شاخه خارجی که قبلاً عایق کاری انجام شده است یا مستقیماً در زیرزمین خانه نصب می شوند. اما یک پمپ شناور معمولاً به سادگی به کابلی که از طریق آن برق تامین می شود و همچنین یک شلنگ وصل می شود و پس از آن به داخل آب پایین می آید و روی یک کابل نایلونی آویزان می شود که معمولاً همراه دستگاه است.

برای پمپاژ آب با استفاده از پمپ شناور، باید اندازه کابل و شیلنگ را قبل از پایین آوردن آن اندازه بگیرید. آنها معمولاً با استفاده از گیره های پلاستیکی هر چهار متر به هم متصل می شوند و به پمپ متصل می شوند. پس از این، با نگه داشتن منحصراً توسط کابل و در هیچ موردی توسط کابل یا شیلنگ، پمپ تا عمقی که از قبل تعیین شده بود پایین می آید و به طور ایمن ثابت می شود. سازنده معمولاً فاصله مجاز تا پایین را روی بسته بندی می نویسد. اکنون باید سر را به لوله پوشش وصل کنید.

کابل برق و شیلنگ از سوراخی که در مرکز قرار دارد عبور می کند. حالا باید کابل را ببندید. در مرحله آخر لازم است پیچ ها را به خوبی محکم کنید تا کل سازه کاملاً آب بندی شود. اکنون می توانید به مرحله بعدی بروید - تخمگذار و نصب لوله تامین.

اگر چاه خیلی عمیق نباشد، کابلی از نایلون که دستگاه پمپاژ را نگه می دارد، به یک نوار لاستیکی متصل می شود که به سر متصل است، که باید ارتعاشات پمپ را کاهش دهد.

مرحله بعدی تخمگذار لوله های خارجی است.به طور معمول، لوله های ساخته شده از پلی اتیلن یا فلز پلاستیک استفاده می شود. آخرین راه حل قوی تر است، اما اگر ما در مورد خم کردن لوله صحبت می کنیم، این مدل بدتر خواهد بود. برای این کار گاهی از لوله های فولادی نیز استفاده می شود. ممکن است پوشش گالوانیزه نداشته باشند، یا ممکن است آن را داشته باشند و همچنین با یک درمان ضد خوردگی خاص پوشش داده شوند. اگر لوله واقعا با کیفیت است، باید علامت گذاری شود. همچنین نباید بوی شیمیایی بدهد. روی آن نباید نوار یا نقطه اضافی وجود داشته باشد.

اگر در مورد گذاشتن خط لوله صحبت کنیم، این کار باید کمتر از سطح انجماد زمین، 50 سانتی متر انجام شود. اگر نصب در عمق کمتری انجام شود، باید از عایق استفاده شود.

اتصال بخش های مجزای لوله با استفاده از اتصالات کولت بدون مهر و موم و نوار دود انجام می شود.

نصب لوله معمولاً به شرح زیر انجام می شود. یک ترانشه کوچک به عمق انجماد به علاوه 50 سانتی متر حفر می شود. پس از این، یک بالشتک از شن و ماسه رودخانه یا معدن فشرده در پایین ساخته می شود. اکنون کف باید با شیب دو تا سه سانتی متر بر متر تراز شود. نکته بعدی این است که باید قسمتی از خط لوله آب که بالاتر از عمق انجماد فصلی گذاشته می شود تا محل ورود آن به فونداسیون ساختمان عایق بندی شود. برای این کار لوله را می چینیم و روی آن ماسه تمیز می ریزیم تا خاک رس نباشد.

هنگام لوله گذاری توصیه می شود از اتصالات مختلف خودداری شود و از اتصالات استفاده نشود.در غیر این صورت، تعمیر چنین خط لوله ای دشوارتر خواهد شد. در صورت نیاز به ایجاد انشعابات در زیر زمین، بهتر است از اتصالات جوشکاری استفاده شود.

نتیجه این یک اتصال لحیم کاری یکپارچه بسیار خوب خواهد بود که در آن هیچ نخی وجود نخواهد داشت.

مرحله بعدی که باید توجه خود را در آن متمرکز کنید، وارد کردن لوله به فونداسیون است. بهتر است این روش از طریق یک آستین مخصوص انجام شود. این همان چیزی است که لوله بزرگتر نامیده می شود. این راه حل امکان تعمیر خط لوله را در صورت لزوم فراهم می کند. و در برخی موارد، اگر لوله خیلی طولانی نباشد، این امر باعث می شود که بدون حفر سنگر در جایی که قرار دارد، آن را بیرون بکشید. همچنین می توانید یک منبع آب تابستانی برای آبیاری سبزیجات خود تهیه کنید. نیازی به دفن آن در زمین نیست. اگر چنین سیستمی دفن شود، لازم است امکان تخلیه برای حفظ آن برای زمستان فراهم شود. یک شیب استاندارد به سادگی به سمت منبع آب مصرفی ایجاد می شود. بهتر است به طور کلی تعدادی از لوله ها را از قرار گرفتن در معرض دمای پایین و همچنین از قرار گرفتن در معرض اشعه خورشید محافظت کنید.

به همین دلیل، حتی برای استفاده در تابستان، بهتر است این گزینه را زیر زمین بگذارید.

باید گفت که در لوله گذاری HDPE باید حداقل شعاع خمشی مجاز را در نظر گرفت. آنها به SDR وابسته خواهند بود. یا ممکن است در نقطه انحراف، شعاع لوله به قدری کاهش یابد که باعث افزایش فشار در این محل از لوله شود و بار دستگاه پمپاژ به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

اکنون به نصب بخش داخلی سیستم آبرسانی یک کلبه مسکونی می رویم. چیدمان و نصب ممکن است برای ساختمان های مختلف متفاوت باشد و بسیار قابل توجه است. بر اساس طرح فردی و منطقه بندی ساختمان، تعداد طبقات در آن و وجود لوله کشی، باید یک سیستم تامین آب فردی برای یک کلبه خصوصی طراحی شود.

می توانید خط لوله داخلی را با استفاده از یکی از دو روش نصب کنید:

• جمع کننده
• سه راهی

در کل تفاوت زیادی با هم ندارند.به طور تقریبی می توان آنها را به شرح زیر توصیف کرد. ابتدا باید محل قرارگیری لوله ها را علامت بزنید، دیوارها را از قبل سوراخ کنید و بست ها را نصب کنید. در خروجی لوله به داخل خانه، لازم است یک شیر توپی نصب شود. اکنون کلکتور در حال نصب است و لوله هایی به آن متصل می شوند و آنها را به چندین مدار تقسیم می کنند. اتصال لوله های فلزی پلاستیکی با استفاده از اتصالات پرس و مدل های ساخته شده از پلی اتیلن و پلی پروپیلن با استفاده از دستگاه جوش بهتر است. قبل از آب بندی شیارها، باید عملکرد مکانیزم را ارزیابی کنید. برای انجام این کار، بررسی کیفیت اتصال لوله، ارزیابی عملکرد واحد پمپاژ و همچنین بررسی نحوه عملکرد اتوماسیون کنترل ضروری است.

در صورت نیاز به تامین آب گرم یا استفاده از سیستم برای گرمایش، لازم است دستگاهی به آن متصل شود که وظیفه گرم کردن آب را بر عهده دارد.

تامین آب بدون وقفه و فشار خوب می تواند عملکرد طولانی و کارآمد انواع لوله کشی و دستگاه های خانگی را تضمین کند.

برای اطمینان از سازماندهی صحیح مکانیسم آب مصرفی، کارشناسان توصیه می کنند:

• بهتر است آبرسانی را در تابستان انجام دهید تا بتوانید دقیقاً بفهمید منبع آب کجاست. علاوه بر این، در طول تابستان است که سطح آب زیرزمینی به حداکثر خود کاهش می یابد.
• هنگام انتخاب پمپ، بهتر است دستگاه هایی را انتخاب کنید که از قبل دارای سنسورهای آب داخلی هستند.
• برای حفظ فشار بالا دائمی در سیستم تامین آب، هنگام گذاشتن خط لوله باید از پیچ و خم های زیاد اجتناب شود.
• برای نصب خط لوله از چاه به خانه، بهتر است از نوع خاصی از لوله مواد غذایی با علامت گذاری مشخص استفاده کنید.
• قبل از استفاده از سیستم، لازم است که دستگاه را آزمایش کنید. این امکان بررسی سیستم از نظر عیوب و رفع آنها را بدون عواقب جدی فراهم می کند.

• بهتر است لوله ها را از طریق دیوارها با استفاده از "شیشه های" مخصوص ساخته شده از فلز و پلاستیک وارد ساختمان کنید. مکان هایی که ورودی انجام می شود باید عایق بندی شوند.
• برای اینکه سیستم آبرسانی بدون وقفه کار کند، لازم است که فشار در مخزن هیدرولیک 0.2 بار کمتر از حد پایین در کل سیستم آبرسانی باشد.
• برای استفاده صحیح از کلکتور، ابتدا باید دریچه های قطع کننده و همچنین یک شیر برای تخلیه آب نصب کنید.
• برای ایجاد سیستمی که تا حد امکان کارآمد باشد، نباید در مصرف مواد مصرفی صرفه جویی کنید، زیرا این هنوز می تواند باعث هزینه ها و هزینه های جدیدی شود که حتی بیشتر از آنچه می خواهید خواهد بود.

سازماندهی تامین آب یک خانه خصوصی با دستان خود موضوع بسیار مهمی است که نه تنها نیازمند توجه بیشتر صاحب خانه است، بلکه درک روشنی از نحوه عملکرد چنین مکانیزم تامین آب به طور کلی و ویژگی های اجزای مختلف آن دارد. تجهیزات دارند.