به نوعی بلندگوهای شوروی S-30 را گرفتم. وضعیت آنها اسفناک بود: بلندگوهای آنها کار نمی کرد (سیم کشی از پیری قطع شد). متعاقباً آنها را درست کردم و به طور موقت آنها را با سیم های کوچک جمع کردم.
آنها 2-3 هفته به عنوان بخشی از خانه برای من کار کردند. سینما، و یک روز برای بازسازی آنها هیجان زده شدم («مدینگ»).
مشخصات فنی اصلی رادیو مهندسی S30:
آنچه ما نیاز داریم:
آهن لحیم، بازوهای مستقیم، کلوفون، لحیم، چسب، پیچ های خودکار سیاه، سیم، وقت آزاد زیاد، دوربین ماشین (دوچرخه)، لوله پلاستیکی، مثل همه چیز.
ابتدا بیایید همه چیز را بررسی کنیم: 
ابتدا سیم ها را از فیلتر به بلندگوها تغییر دادم:
قبل از (موافقم، این سیم ها بدتر هستند): 
بعد (صدا با آنها بهتر شد):
سیم کشیدی؟ حالا باید محفظه بلندگو را با هر چسبی بچسبانید تا شکافی وجود نداشته باشد، من از "سیلیکون" استفاده کردم.
دوربین را روی جرم چسبناک قرار دادم (اندازه های مناسب را برش دادم) و آن را به خوبی فشار دادم (به این ترتیب دوربین به بدنه بلندگو می چسبد)
حالا نوبت فیلترهاست، سیم ها رو عوض کردم.
قبل از: 
در حال توسعه:
چند کلمه در مورد فیلتر:
اگر ما بخواهیم: واحد نشانگر اضافه بار را خاموش کنید (اگر تقویت کننده از 25-30 وات قدرتمندتر نباشد - در غیر این صورت با احتیاط گوش می دهیم) - طبق طرح ، آهنگ را از ورودی (سیم قرمز +) به VD KA522B برش می دهیم ( نمودار را ببینید) و خازن C2 10 uF و ترانزیستور VT2 KT315b را لحیم کنید.
کانکتور دوشاخه را جدا می کنیم و سیم هایی که به بلندگو می روند را لحیم می کنیم، قدیمی ها را بیرون می اندازیم! سیم های صوتی را با سطح مقطع حداقل 2.5 میلی متر مربع، مستقیماً روی تخته، در پشت کانکتور در جای خود قرار می دهیم. از ووفر "+" تا کانکتور شماره 2 و "-" به شماره 3. "Tweeter" (HF)، به ترتیب، "+" به شماره 5 و "-" به شماره 2 (همانطور که باید باشد - در آنتی فاز است).
در اینجا نمودار فیلتر است.
اگر برخی از عناصر را غیرفعال کنید (که به آنها نیاز ندارید) 
می توانید با دقت آزمایش کنید: ضد آهنرباهای اندازه دلخواه را به 10GD34 بچسبانید و ضریب مقسم مقاومتی را با مقاومت تریمر با HF کاهش دهید، در حالی که قبلاً موقعیت اولیه را با مقاومت صاف کننده مشخص کرده اید تا بتوانید به حالت اولیه بازگردید. فیلترها همه اینها بازده فرکانس های متوسط بالا و محدوده دینامیکی کلی را افزایش می دهد. ضد آهنرباها در یک جفت کمی متفاوت چسبانده شده اند - من آنها را برداشتم و بازگشت هر دو بلندگو را در رده میانی برابر کردم.
مدتی پس از نقل مکان به شهر جدید، یک جفت بلندگوی S-30 را نزدیک درب خانه‌ام پیدا کردم. با ظاهر آنها بلافاصله قابل توجه بود که آنها وقت دارند روی آنها کار کنند. اما متاسفانه یکی از آنها بلندگو نداشت. بدون هیچ انگیزه پنهانی، یک ستون کار گرفتم - ناگهان به کار آمدم، اما در حال حاضر، به عنوان میز کنار تخت خدمت می کند. تعجب من را تصور کنید که چند روز بعد مجموعه دیگری از S-30 ها را در ورودی پیدا کردم. این بار، سخنرانان دوران شوروی کاملاً دست نخورده شدم. سپس متوجه شدم که بدون آمپر معمولی، نمی توانم بیشتر از این پیش بروم.
در کمتر از چند هفته، من صاحب خوشحال تقویت کننده استریو Lyubava-85، آنالوگ Radio Engineering-101 شدم. اولین آزمون با ناامیدی و ناامیدی گذشت... سخنرانان شوروی خس خس می کردند، از همه شکاف ها خرخر می کردند، پانل ها را تکان می دادند، با پارالو نیمه تجزیه شده تف می کردند و بوی بدی می دادند. از آنجایی که من قبلاً روی نهایی کردن ساب ووفر Sven کار می کردم، از همان ابتدا برای من روشن بود که با بلندگوها چه کار کنم. بیرون انداختن؟ نه! بازسازی!
اول از همه، به یک فروشگاه سخت افزار رفتم و از آنجا خرید کردم:
· درزگیر سیلیکونی (همه چیز ما در بهینه سازی) :)
· نمد (عایق، گران قیمت، در بخش باغ)
· چندین لوله فوم پلاستیکی برای عایق کاری لوله های آب
· چسب PVA
· پشم پنبه
· کابل صوتی 4 متری 1.0 و غیره برای لحیم کاری
· 20 پیچ مشکی 2 سانتی متری
سپس لحظه برچیدن ستون ها فرا رسید. اینجا واقعا پشیمان شدم که ستون دوم را بدون بلندگو نگرفتم. به نظر می رسد که آنها به خوبی نهایی شده اند و برای تامین قطعات یدکی گمشده از همتای شوروی کافی است. خوب، هیچ، فکر کردم، ما می توانیم بهتر انجام دهیم!
پیچ های براق وحشتناک را از پانل جلویی برداشت، بله، البته، قبلاً کنده شده بودند! مجبور شدم سرهم کنم توری‌ها، بلندگوها، هوم، پلاستیلین همچنان نگه داشته شده بود را درآوردم، اما آنها می‌دانستند که چگونه این کار را در قاشق‌ها انجام دهند... در اولین ستون بهبود یافته، پلاستیک جدید از قبل شروع به تبدیل شدن به نوعی پوزه کرده بود، اما در ظاهر بیش از 5 سال نگذشته بود. من متوجه محل مثبت و منفی بلندگوها و توییترها شدم و آنها را با یک نشانگر مشخص کردم، زیرا هیچ علامت "+" و "-" روی بلندگوها یافت نشد. سیم های منتهی به داخل کیس را بریدم و سقف های عقب را با تخته های فیلتر جدا کردم. جوراب با پشم پنبه بلافاصله به کوره، خوب، یا می توانید سیگار بکشید :).
متاسفانه فقط در مرحله چسباندن با نمد =\ شروع به عکس گرفتن کردم.
پیچ گوشتی با چاقو در دندان ها و پس از یک ساعت سر و صدا، بدنه چوبی اسپیکر را از پلاستیک مشکی تمیز کردند که پس از سال ها خاصیت جالبی پیدا کرد تا همه چیز را مانند موم لکه دار کند. بهتر است پوشش های پشتی را از پلاستیک تمیز نکنید، بلکه به سادگی آن را تراز کنید و شیار روی جلد را با مقدار اضافی بدنه پر کنید، بنابراین بعداً راحت تر می توانید به تناسب محکم برسید.
سپس یک درزگیر سیلیکونی جادویی برداشت و تمام اتصالات دیوارها را از داخل گم کرد. ابعاد داخلی کیس را اندازه گرفتم (اگر خاطرم نباشد ارتفاع 325، ارتفاع 180 و عمق 145 است)، قطعات لازم را از نمد برش زدم و سوراخ های مربوطه را در آنها برش دادم. به نظر من یک لایه 5 میلی متری نمد برای مرطوب کردن دیوارهای کناری کافی است زیرا ضخامت خوبی دارند. اما روی دیوار نازک جلو و پشت حداقل به 2 لایه نمد نیاز دارید. من هم همین کار را کردم. من همه چیز را با PVA چسباندم.
در مرحله بعد باید با تونل های اینورتر فاز مقابله کنید. نمونه های اصلی از فوم پوسیده و خشک شده ساخته شده اند و 80 میلی متر طول و 30 میلی متر قطر دارند. علاوه بر این، در پوشش پلاستیکی جلویی یک برآمدگی وجود دارد که به داخل اینورتر فاز وارد می شود و به عنوان یک هادی عالی ارتعاشات عمل می کند. پورنوگرافی پارالون به بیرون پرتاب شد و به جای آن از لوله های عایق برای لوله های آب استفاده شد. وظیفه ساختن سیستمی از حلقه‌ها با قطر خارجی 65 میلی‌متر، قطر داخلی 30 میلی‌متر و طول کانال داخلی 100 میلی‌متر بود (نمی‌دانم چرا، من به طور مستقیم تصمیم گرفتم فیزیك‌هایی به طول 10 سانتی‌متر بسازم). فقط دو حلقه برای دستیابی به پارامترهای مورد نظر من کافی بود. به هم چسبانده شده بود، همه چیز با درزگیر سیلیکونی آغشته شده بود، نوار برق روی آن پیچیده بود، به طوری که بود :). بعداً مشخص شد که لوله داخلی باید به اندازه 5 میلی متر از بدنه بیرون زده باشد تا محکم تر روی پانل پلاستیکی جلویی قرار گیرد.
من عناصری را که مسئول نشان دادن اضافه بار هستند لحیم کردم - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. هر هفت عنصر به طور فشرده در گوشه سمت راست بالای صفحه قرار دارند، اگر به صفحه نگاه کنید. عکس بالا فقط VD 1 روی آن تقریباً نامرئی است که کمی در سمت چپ C 1 قرار دارد. اگر برای لحیم کاری تنبل هستید ، می توانید با کاتر سیم با دقت عناصر را جدا کنید ، فقط مطمئن شوید که کوتاه نیست. جریان.
البته سیم های نازک فلزی اصلی اینجا مناسب نیستند و من آنها را با سیم های آکوستیک مس بدون اکسیژن جایگزین کردم. سیم هایی را که به بلندگوها می روند مستقیماً روی برد اجرا کردم و در صورت امکان از مسیرهای سیگنال دور زدم. این چیزی است که اتفاق افتاده است.
در این مرحله، حتما بلندگوها را به فیلتر وصل کنید و بررسی کنید که آیا همه چیز همانطور که باید کار می کند یا خیر. در مورد من، در آخرین لحظه مونتاژ، معلوم شد که یکی از توییترها ساکت است. یک بازرسی گذرا نشان داد که فیلتر در حال کارکردن است... یک بازرسی گذرا کمی کمتر طی دو ساعت آینده نشان داد که عملکرد و عدم کارکرد فیلتر با صدای جیر نسبت به موقعیت آنها در صورت فلکی کوچک و بزرگ، منظم است. تقویت کننده ها به طور کلی، این مزخرف فقط با لحیم کردن تخته سوم از ستون یدکی اصلاح شد.
سپس لازم بود به نحوی ضعیف ترین نقطه بدنه ستون - پوشش پلاستیکی که فیلتر روی آن قرار دارد - تقویت شود. تمام عناصر را از روی آن برداشتم، درج های نمدی را روی آن چسباندم و روی آنها را با یک لایه پشم پنبه پوشاندم. من فیلتر را دوباره روی همه اینها نصب کردم و سپس یک بار دیگر کل ساختار را با پشم پنبه تقویت کردم و آن را در شکاف ها و حفره های حاصل قرار دادم. معلوم شد بسیار چشمگیر، قابل اعتماد و ناشنوا است :) .
واضح است که نصب بلندگوها به طور مستقیم روی درخت غیرممکن است. توصیه هایی در مورد ساخت واشر لاستیکی خواندم، اما آن را در دست نداشتم و با پر کردن فرورفتگی های ساخته شده در قاب زیر بلندگوها با درزگیر سیلیکونی، کمی فریب خوردم. پس از تراز کردن و گذاشتن خشک شدن آن، پدهای عالی را به دست آوردم :) . و سوراخ های پیچ را فراموش نکنید.
حالا نوبت پانل های جلویی است که به طور ناموفق در قاب آمپلی فایر نصب شده اند. جنایات زیر در مورد پلاستیک انجام شد - لوله هایی که داخل فازها می رفتند اره شده و تمام گیره های نیم دایره ای شکسته شد که تناسب محکمی برای بدن ایجاد می کرد و صدای خش خش می زد. :) .
در راهنمای تبدیل S-30 که قبلاً خواندم، میرایی پلاستیک با چسباندن یک دمپر به بدنه اسپیکر انجام می شد که خود پانل روی آن وصل شده بود. من این گزینه را دوست نداشتم، زیرا صدای تق تق از پلاستیک را حذف نمی کند و دیواره جلوی بدنه بلندگو قبلاً به خوبی تقویت شده بود. بنابراین، پانل های بدبخت با استفاده از چسب نمد (در مکان هایی تا 3 لایه) تحت عایق صوتی کامل قرار گرفتند ... فراموش نکنید که LED های نشانگر اضافه بار را در جای خود قرار دهید، برای زیبایی، یا برای همین نشانه، کسی آن را دوست دارد ... من آن را به طوری که چشم خشنود است.
خب، در اینجا لحظه ی لرزان مونتاژ تمام اجزا در یک کل واحد فرا می رسد - معجزه ای از فناوری صدا به نام S-30. :) . من پانل های عقب را با فیلتر در جای خود قرار دادم، روی درزگیر، البته حفره های تشکیل شده در اطراف عناصر فیلتر را با پشم پنبه پر کردم.
سیم ها را به بلندگوها لحیم کردم و دومی را با استفاده از درزگیر سیلیکون جادویی در سوراخ های کیس اختصاص داده شده برای آنها نصب کردم. در این مرحله بررسی نشتی کیس ضروری است. از طریق دهان از طریق دهانه اینورتر فاز، هوا را به داخل ستون می‌رانیم و گوش می‌دهیم تا ببینیم آیا از شکاف‌ها خارج می‌شود یا خیر. من یک سیفون دارم، درزهای خارجی پانل چوبی جلو و دیوارهای کناری را با درزگیر آغشته کردم. همه چیز، تنگی کامل شده است. اکنون می توانید پانل های جلویی تقویت شده با نمد را با کتیبه S-30 که قبلاً بومی شده است و فقط با پیچ های خودکار سیاه و سفید نصب کنید !! ... در پایان ، چیزی شبیه به آن معلوم شد ...
صدا... عالی است... شاید فقط کمی تار پایین نرم، اما این چیزی است که من سعی می کردم با نصب لوله های خشن باس رفلکس به آن برسم. به طور کلی، این اسپیکرها، تا به حال، از نظر صدا بهترین هستند، من هرگز از تحسین آنها دست بر نمی دارم. آنها قطعا بهتر از Solo -2 از microlab، و تقریباً به خوبی رویال -2 از sven می‌نوازند... اما من هنوز باید یاد بگیرم و یاد بگیرم، گوش کنم و گوش کنم، و هیچ محدودیتی برای پیشرفت وجود ندارد.
شاید همه آن چهار شب کار و 400 روبل خرج شده بود.
ظاهر S-30
مزیت اصلی S-30 تعادل تونال بسیار صحیح (IMHO) است. انواع 4 اهم S-30 دوباره طراحی شدند. در عوض، بلندگوها دوباره مونتاژ شدند - 6 کابینت و 4 فیلتر وجود داشت، بلندگوها از 6AC-2 قدیمی اما کم کار، 1979-1983 انتخاب شدند.
صدا بهبود یافت - این در یک باس به طور قابل توجهی قوی تر بیان شد و همراه با یک ضد آهنربا در 10GD34 و "افزایش" HF - در برخی، می توانم بگویم، بنیادی بودن صدای دریافتی.
مزیت اصلی S-30 تعادل تونال بسیار صحیح (IMHO) است.
انواع 4 اهم S-30 دوباره طراحی شدند. در عوض، بلندگوها دوباره مونتاژ شدند - 6 کابینت و 4 فیلتر وجود داشت، بلندگوها از 6AC-2 قدیمی اما کم کار، 1979-1983 انتخاب شدند. هر سه جفت هد HF پارچه ای با فرکانس رزونانس بسیار پایین برای 3GD-2 - یک جفت با Fs=3100-3200 هرتز، یک جفت با Fs=3350-3400 هرتز و در جفت آخر Fs=3800-3950 هرتز . 10GD34 با Fres = جفت با 56 هرتز و 2 جفت با 70 هرتز.
طرح اصلی S-30
در یک جفت بلندگو، به جای یک بلوک از اندوکتانس های کارخانه، یک نمونه مشابه از خودم ساختم - با استفاده از یک سیم پیچ LF با سیم ضخیم تر: f1.3، با مشاهده تقریباً همان ساختار یک سیم پیچ سه گانه، مکان روی " تغار". سیم پیچ HF را از طریق یک فاصله دهنده 10 میلی متری روی سیم پیچ LF چسباندم به طوری که مانند فیلتر اصلی، سیم پیچ LF را مطابق با فیلتر اصلی تنظیم کردم (LLF = 0.394..0.398 mH قبل از شیر و LLF = 0.48mH با شیر (از شاخه تقریبا 12 ... 14 دور)، Lvch = 0.28 ... 0.297 mH، f0.72 میلی متر - این اندازه گیری هایی است که به من چهار فیلتر "بومی" سال 1983 داده است). درست است، من قطر و طول سیم پیچ بزرگتری داشتم - 35 میلی متر و 40 میلی متر برای تربل و باس.
روسری رو خودم درست کردم، البته بدون اشاره، مثل تخته بومی روی جلد قابل جابجایی گذاشتم. اما به دلیل افزایش اندازه سیم پیچ ها، آنها نزدیکتر به ووفر قرار می گیرند. شک و تردیدهایی وجود داشت که این امر به شدت صحنه را خراب می کند. ظرفیت ها عبارت بودند از: در بریدگی ووفر: 1.98-1.99 میکروفاراد. زنجیره R-C روی بیس: 7.3 اهم + 8.0 میکروفاراد. من از MBM های جفت شده در HF استفاده کردم: ورودی - 1.98 میکروفاراد و 2.09 میکروفاراد - این برای بلندگو است. با یک اندوکتانس متر خوب و سیم سیم پیچ، این کار دشواری نیست. اندوکتانس ها و ظرفیت ها به صورت جفت با دقت 1-2٪ مشابه هستند.
طرح S-30 پس از تغییر
زمینه های اصلی پالایش S-30
اس-30 باس ندارد
این درست است، اما می توانید با انتخاب 10GD34 - با fs صدا را بهبود ببخشید<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
بالا - "ریختن"
می توان آن را با نصب HF 3GD-2 قدیمی با گنبدهای ابریشمی (1979-1983) و انتخاب یک ردکننده موازی با HF 3GD2 - با frej=frez HF، به عنوان مثال: C-L-R: L=0.4 mH، C=6.5 mk، R بهبود داد. = 6.8 ام برای فرکانس HF = 3121 هرتز، و همچنین استفاده از انواع دیگر خازن ها در HF - یعنی MBM، 2x1.0 میکروفاراد x 160 ولت. افزایش ظرفیت خازن در شکاف بیش از 6.5 میکروفاراد مطلوب نیست - برای تنظیم مدار بهتر است با اندوکتانس بازی کنید. ممکن است مجبور شوید نسبت تقسیم را در تقسیم‌کننده مقاومتی به فرکانس بالا تنظیم کنید (در فیلتر فرکانس بالا "بومی"، موتورهای اصلاح در وسط قرار دارند: 33 اهم / در 2 = 16 اهم، یعنی سیگنال فرکانس بالا تقریباً به نصف تقسیم شد).
خازن های MBM صدای بسیار روشنی ارائه می دهند ، اگرچه باید از توانایی محدود آنها برای تغییر آگاه بود (160v x 5% \u003d ~ 8v). بریدگی تقریباً صدای خش خش و نوک زدن در فرکانس تشدید HF را از بین می برد، اما محدودیت مقاومت 6.8 اهم ضروری است - به طوری که پس از صدای مطلوب سیم ها و سنج ها باقی می ماند. خازن در شکاف K73-17 است، اندوکتانس L = 0.31.. 0.45 mH با سیم PEL-1 f 0.72 میلی متر پیچیده شده است. مقاومت 6.8 اهم - دقیق، +/- 1٪، 2 وات، نوع C2-13.
نتیجه اندازه گیری اندوکتانس فیلتر
وسط - مه آلود
بله، خلاص شدن از شر آن سخت است!پس زدگی و وضوح کم است
بله همینطور است. اما، می توانید با دقت آزمایش کنید: آهنربا ضد اندازه مورد نظر را به 10GD34 بچسبانید و نسبت تقسیم کننده مقاومتی به HF را با تریمر کاهش دهید، در حالی که قبلاً موقعیت اولیه تریمر را یادداشت کرده اید تا بتوانید به حالت اولیه برگردید. فیلترها همه اینها بازده فرکانس های متوسط بالا و محدوده دینامیکی کلی را افزایش می دهد. ضد آهنرباها در یک جفت کمی متفاوت چسبانده شده اند - من آنها را برداشتم و بازگشت هر دو بلندگو را در رده میانی برابر کردم.
سطح بالای اعوجاج
بله، چنین چیزی وجود دارد و بعید است که بتوان آن را درمان کرد. سعی کردم پانل جلویی را از داخل با پلاستیک ببندم - صدا ناپدید شد - مجبور شدم همه چیز را برگردانم!
خلاصه
صدا بهبود یافت - این در یک باس به طور قابل توجهی قوی تر بیان شد و همراه با یک ضد آهنربا در 10GD34 و "افزایش" HF - در برخی، می توانم بگویم، بنیادی بودن صدای دریافتی. این نه تنها نظر شخصی من است، بلکه نظر همه کسانی است که به هر دو گزینه فیلتر (در بلندگوهای مشابه با بلندگوها) گوش می دهند، از جمله همسرم - بی طرف ترین شنونده (اوه، این همسران ما - چگونه سرگرمی ما را دوست ندارند، پاره کردن، سخنان آنها، ما از آنها!). فیلتر کارخانه به نظر جمع آوری شده، درست است، اما به نوعی "نزدیک" بلندگوها است. صدای خودساخته از بلندگوها بیرون می آمد و همه جا از بالای بلندگوها پخش می شد.
تفاوت های ظریف
استفاده از MBM در HF صدای بسیار جالب تری نسبت به MBGO می دهد، فقط باید آن را قبل از سال 1991 بگیرید و بهتر است، Moscow MBM 1.0 microfarad x 160v - آذربایجانی - بد است.
در یک فیلتر خانگی، پس از Lh هیچ تقسیم کننده مقاومتی وجود ندارد - یک ضربه به ظرفیت 2.09 میکروفاراد رد کننده و بلندگوی فرکانس پایین. بیشتر - 132 اهم به زمین، به موازات Lh. از MLT-2 برداشته شده است.
سیم ها به HF - از SVEN و LF - آکوستیک - 1.0 میلی متر مربع، با کتیبه آبی از YOTA رفتند. همانطور که مشخص شد سیم ها از نظر صدا بسیار خوب هستند.
به اندازه کافی عجیب، این گزینه فیلتر صدای بهتری نسبت به فیلتر بومی S-30 می داد. در زیر نتیجه اندازه گیری اندوکتانس های فیلتر آورده شده است. اندازه‌گیری‌ها با یک L-متر دیجیتالی انجام شد که برای اندوکتانس‌های مرجع تصحیح شده بود که من به مدت 20 سال ذخیره کرده‌ام.
با توجه به اندازه گیری های من، اندوکتانس واقعی کمتر از چیزی است که در نمودار نشان داده شده است، این با این واقعیت توضیح داده می شود که در یک ستون واقعی به دلیل رابطه بین سیم پیچ ها و نزدیکی به آهنربای ووفر به مدار می رسد.
رای خواننده
این مقاله توسط 39 خواننده تایید شد.
برای شرکت در رای گیری ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شوید.من از طرفداران آکوستیک شوروی، آمپلی فایرها و به طور کلی هر چیزی که مربوط به صدا است هستم. پیشینه این مقاله به شرح زیر است: یک بار در گاراژ یکی از دوستانم یک ستون Raiotehnika S-30 را دیدم. درست است - یک. دومی جایی در ماشینش سر کار بود. همان لحظه ستون اول را گرفتم. دومی چند هفته بعد به من تحویل داده شد. ستون اول در شرایط کم و بیش نرمال قرار داشت. اونی که سوار ماشین شد خیلی بدتر بود: بدنه خراشیده و ضربه خورده، تورهای محافظ خم شده، پنل جلویی خراشیده. بلافاصله پس از اینکه بلندگوها در خانه من بودند، تصمیم گرفتم آنها را اصلاح کنم.
مشخصات فنی اصلی:
توان الکتریکی گذرنامه حداقل 30 وات
توان الکتریکی نامی 10 وات
مقاومت الکتریکی نامی 4 اهم
میانگین نامی فشار صدا در محدوده فرکانس از 100 تا 4000 هرتز 1.2 Pa
محدوده فرکانس های قابل تکرار در حال حاضر 50-18000 هرتز نیست
ابعاد AC 364x214x195 میلی متر
وزن بلندگوها بیش از 6 کیلوگرم نیست.
بعداً مراحل زیر کار با آکوستیک تعریف شد:
- مونتاژ نهایی بلندگو
جداسازی کامل بلندگوها
بهبود در ظاهر.
بهبود صدا
اول از همه، بلندگوها را کاملاً جدا کردم: پانل جلویی را با توری جدا کردم، بلندگوها، اینورتر فاز، فیلتر را برداشتم، جاذب صدا را بیرون کشیدم. فقط ساختمان های خالی باقی مانده بود.
بعد، تمام درزگیر را که احتمالاً هر از گاهی خشک شده است، بردارید. بعد از این کار کیس ها را از وسط در امتداد درزها با چسب چوب PVA یا درزگیر سیلیکونی می چسبانیم. در موارد شدید، می توانید از چسب لوازم التحریر PVA معمولی استفاده کنید.
این طولانی ترین روش است، زیرا حدود یک روز طول می کشد تا یک درز خشک شود. بعد از اینکه تمام درزها را به داخل چسب زدیم، بدنه ها را به دقت سمباده می زنیم تا بتونه زدن بیشتر شود.
پس از سنباده زدن، محفظه های بلندگو را از گرد و غبار پاک می کنیم و تمام عیوب را بتونه می کنیم. من از بتونه چوب اکریلیک استفاده کردم.
بهتر است برای بهبود ظاهر ستون ها را چندین بار بتونه کنید. اما بستگی به شرایط خود بدنه ها دارد. پس از بتونه کاری، فراموش نکنید که پوسته ها را دوباره با سنباده ریز سنباده بزنید.
داخل کیس را با زمستان ساز مصنوعی یا نمد می چسبانیم. اگر نه یکی و نه دیگری در دسترس نیست، از لاستیک فوم معمولی استفاده می کنیم. جاذب صدا کیفیت صدای آکوستیک را بهبود می بخشد.
پس از آن، قاب های بلندگو را با یک فیلم - خود چسب می چسبانیم. رنگ را با سلیقه شما انتخاب می کنیم. من تا حد امکان فیلم را تاریک انتخاب کردم، اما وقتی آن را به خانه آوردم، دیدم که بسیار روشن تر از آن چیزی است که می خواستم. اما ترسناک نیست. من یک فیلم به عرض 45 سانتی متر گرفتم با دو قسمت کردن آن در امتداد می توانید دو مورد را همزمان بچسبانید. عرض فیلم برای وارونگی در جلو و پشت ستون کافی است.
توری های محافظ را با دقت سمباده می زنیم وگرنه رنگ به خوبی نمی چسبد و به مرور زمان کنده می شود. پانل های جلویی را پوست نمی کنیم تا بافت آن ها خراب نشود. پلاک ها را با پاسخ فرکانسی با نوار ماسک مهر و موم کردم تا روی آن ها رنگ نزنم. بهتر است در 2-3 لایه رنگ کنید.
حالا بیایید به سراغ بلندگوها و فیلترها برویم. در فیلترها سیم ها را با سیم های صوتی جایگزین می کنیم. من یک کابل بلندگو با بخش 1.5 میلی متر گرفتم 2 . اما برای چنین بلندگوهایی یک کابل با مقطع 1 میلی متر کاملاً کافی است 2 . در صورت عدم وجود کابل بلندگو می توانید از کابل مسی معمولی در عایق پی وی سی استفاده کنید. پایانه های روی برد فیلتر برای اتصال بلندگوها را بیرون بیندازید! همه سیم ها را به تخته لحیم می کنیم! برخی از صنعتگران هنگام کار با فیلترها، نشانگر اضافه بار را حذف می کنند، زیرا کیفیت صدا را کاهش می دهد. اما این یک نظر کاملاً ذهنی است. من شخصاً متوجه تفاوت نشدم فقط حداکثر حساسیت را ایجاد کردم و LED های سبز رنگ 5 میلی متری قرار دادم. این یک "موسیقی رنگی" بود. LED ها با فرکانس های پایین به موقع چشمک می زنند. الکترولیت های نشانگر اضافه بار از نظر ظرفیت آزمایش شده اند، بنابراین من آنها را تعویض نکرده ام. ترمینال های استاندارد را با ترمینال های آکوستیک جایگزین کردم.
بلندگوهای فرکانس پایین را با جوهر اداری رنگ می کنیم.
اینورترهای فاز (FI) من کاملاً خشک و خرد شده‌ام. بنابراین من یک لوله فاضلاب با قطر 32 میلی متر خریدم. این کاملا در اندازه FI مناسب است. دو تکه لوله را بریده و با چسب فوق العاده در پنل جلویی می چسبانیم. برای پوشاندن سوراخ بزرگ در کابینت بلندگو، از یک تکه FI قدیمی استفاده کردم.
پس از انجام تمامی عملیات به مونتاژ ستون ها می رویم. در نقاط اطراف بلندگوها با درزگیر عبور می کنیم. من از اولین موردی که به دستم آمد استفاده کردم - درزگیر سیلیکونی مشکی.
بلندگوها را در جای خود قرار می دهیم، سیم ها را به آنها لحیم می کنیم.
در صورت تمایل، روی بلندگوها توری قرار می دهیم. ممکن است نصب نشوند، اما من افراد کنجکاوی دارم که دوست دارند دست خود را روی یک بلندگوی لرزان بمالند :)
پانل های جلویی را در جای خود قرار می دهیم، آنها را با پیچ های جدید محکم می کنیم. برای اینکه زیاد برجسته نشوند، سر پیچ ها را با همان رنگ پانل های جلویی رنگ کردم.
در نتیجه این چیزی است که من به دست آوردم.
آنها از آمپلی فایر Radiotehnika U-7111 همراه با آکوستیک Radiotehnika S-50B پخش می کنند. اسپیکرها را با همان کابل اسپیکر که در فیلترها بود وصل کردم. من دوست دارم که تقویت کننده به شما امکان می دهد دو جفت آکوستیک را به هم وصل کنید.
باشه الان تموم شد منتظر انتقاد، راهنمایی، پیشنهادات شما هستم. خالصانه، ساکن انجمن "لحیم کاری" -
سازنده: PO "مهندسی رادیو"، 1983
هدف: برای پخش با کیفیت بالا موسیقی یا برنامه های گفتاری، به عنوان بخشی از یک مجتمع رادیویی تقویت کننده داخلی.
مشخصه
پاسخ فرکانسی: 50 (-8 دسی بل) - 18000 هرتز
حساسیت: 8 4 دسی بل
حساسیت ذاتی: 0.317Pa/√W
بی نظمی پاسخ فرکانسی فشار صوت در محدوده فرکانسی 100 - 8000 هرتز نسبت به سطح فشار متوسط صوت: ± 6 دسی بل
جهت در زوایای محور آکوستیک:
عمودی ± 7 درجه: ± 6 دسی بل
افقی ±25 درجه: ± 6 دسی بل
اعوجاج هارمونیک بلندگوها که با ضریب مشخصه کل هارمونیک ها در محدوده فرکانس تعیین می شود:
250 - 1000 هرتز: 2٪
1000 - 2000 هرتز: 2٪
2000 - 6300 هرتز: 1٪
مقاومت: 4 اهم
حداقل مقادیر امپدانس: 3.2 اهم
قدرت پاسپورت: 3 0 وات
توان کوتاه مدت: 300 وات
بلندگوهای مورد استفاده:
LF/MF:
HF:
فرکانس متقاطع فیلتر: 5000±500 هرتز
وزن: 6 کیلوگرم
ابعاد (HxWxD): 364x214x195 میلی متر
شرح
کیس به شکل یک جعبه مستطیلی غیر قابل جدا شدن ساخته شده از تخته نئوپان، روکش شده با روکش چوب ظریف ساخته شده است. پانل جلویی با یک فیلم یا روکش به پایان رسیده و با پانل های تزئینی پلاستیکی سیاه پوشیده شده است. در محل اتصال دیواره های محفظه در سمت داخلی آن، عناصری تعبیه شده است که استحکام و استحکام محفظه را افزایش می دهد.
بلندگوها در پانل جلویی به طور متقارن حول محور تقارن عمودی بلندگوها قرار دارند. در پایین پنل جلویی یک پلاک با تصویری از منحنی پاسخ فرکانسی روی آن وجود دارد. همچنین دارای نشانگر اضافه بار است.
در پایین پنل جلویی یک سوراخ اینورتر فاز 30 میلی متری وجود دارد که روی فرکانس 50 هرتز تنظیم شده است. در دیوار عقب ترمینال های اتصال وجود دارد و در قسمت بالایی آن یک براکت برای اتصال به دیوار تعبیه شده است.
در طراحی فیلترها و واحد نشانگر اضافه بار، مقاومت‌های انواع VS، MLT، SP3-38b، SP5-28b و خازن‌های انواع MBGO-2، K50-6، K 73-11 و سلف‌های روی قاب‌های پلاستیکی استفاده شده.
