elektriskais skrejritenis ir ērts, moderns un ekonomiski izdevīgs aprīkojums ikdienas lietošanai, kas panākts, uzlādējot akumulatoru ar parasto 220 voltu kontaktligzdu. Vienīgā aktuālā problēma ir šī sīkrīka augstās izmaksas, bez šaubām, visām augstas kvalitātes precēm ir augstas izmaksas, kas izpaužas lādēšanas akumulatora ilgstošā darbībā un transporta vienības drošā lietošanā.
Alternatīvs risinājums dārgo iekārtu izmaksām ir izgatavot “dari pats” elektrisko skrejriteni, taču “ārkārtīgi svarīgi” ir laba pieredze un zināšanas šādu sarežģītības kategoriju tehnisko ierīču izstrādē. Nepieciešamas pietiekamas zināšanas un izpratne par elektriskā skrejriteņa darbības principu, un galvenais, lai būtu skaidrs priekšstats un pārliecība par savām iespējām.
Elektrisko skrejriteņu montāžu var veikt, pamatojoties uz dažādu agregātu projektiem. Vairumā gadījumu tiek izmantots divriteņu aprīkojums:
- mobilie transportlīdzekļi, kuru pamatā ir žiroskopi, tālu no lēts variants, bet diezgan viegli pārstrādājams elektrisko akumulatoru pieslēgšanas ziņā);
- iekārtas, kuru pamatā ir atdzesēts radiatora dzinējs, tādas var iegādāties pie auto demontētājiem. Grūtības slēpjas mehāniskajā dizainā, bet izeja ir jaudīga vienība.
Ērtības labad varat izstrādāt elektrisko skrejriteni ar sēdekli, kas būs ļoti ērts ilgstošai darbībai. Šiem nolūkiem jums ir nepieciešams pats rāmis, bet tas ir nepieciešams, lai izveidotu statīvu ar savienojumu. Pēc rāmja konstrukcijas salikšanas tiek samontēta ātruma transmisija, fiksēts ritenis, uzstādīts akumulators un uzstādīts dzinējs. Labākais un budžeta variants būtu elektrisko skrejriteni būvēt uz izjaukta elektriskā skrūvgrieža bāzes, vadību nodrošinās mopēda rokturis, kas piestiprināts pie palaidēja un kabeļa no skrūvgrieža. Lai veiktu paša riteņa griezes momentu, tiek izmantota ķēdes divu pārnesumu stingra transmisija ar berzes sprauslu.
Rāmja izgatavošanai tiek ņemts alumīnija vai tērauda kanāls, sēdekli var ņemt no velosipēda, ritenis ir piemērots no jebkura ratiņa vai skrejriteņa. Variācijas ar akumulatoru var būt dažādas: atkarībā no izmaksām, litija vai svina. Katram akumulatoram jābūt 12 voltiem. Varat arī izņemt akumulatoru no elektriskā helikoptera vai vecas urbjmašīnas.
Faktiski bez iepriekšminētajām rezerves daļām noder arī M8 un M10 izmēra skrūves, pārslēgšanas slēdzis ar 10 ampēru elektroenerģijas padevi.
Pašdarināta elektriskā skrejriteņa montāžas algoritms būs šāds:
- Atbalsta rāmja mērīšana ar alumīnija profila izvēli.
- Atbalsta sijas piestiprināšana pie motorollera rāmja, izmantojot M8 un M10 izmēra skrūves un uzgriežņus.
- Motorollera aizmugurē ir izveidoti caurumi motora uzstādīšanai.
- Riteņa sakabe ir uzstādīta rumbas iekšpusē.
- Gar riteņa asi ir piestiprināta un pieskrūvēta skava, un zem rāmja ir uzstādīta plastmasas kaste, kurā tiek ievilkta stieple.
- Pamatojoties uz izstiepto vadu, tiek izveidota elektriskā ķēde, kas ļauj pārslēgt dzinēju un akumulatoru.
Šāda paštaisīta skrejriteņa galvenā ievērojamā īpašība ir pārnēsājamais akumulators, kas atrodas skrejriteņa vadītāja mugursomā. Savienojums tiek veikts caur izstieptu kabeli.
Paštaisīto skrejriteņu prakse liecina, ka, lai sekmīgi paveiktu darbu, ir jāpieliek nelielas pūles un darbu sākumā var neizdoties ietaupīt tik daudz naudas, cik cerēts.
Cik tālu cilvēks var nobraukt, vienreiz atgrūžoties no zemes? Ja tas ir viens solis, tad vidēji mazāk metru. Pieskrienot un stiprāk atgrūžot, var veikt četru vai piecu metru lēcienu. Tāpēc iedomājieties mūsu pārsteigumu, kad redakcijā parādījās pieticīgs, jau pusmūža vīrietis un paziņoja, ka no viena kājas grūdiena var pārvietoties 50 metrus un pat ar 30 kg slodzi. Apmeklētāja rokās atradās kaut kādi dīvaini rati. Mēs, saprotams, šaubījāmies.
Šaubu gadījumā viņi pieprasīja pierādījumus.
Nu, lūdzu, - mums teica dīvainu ratu īpašnieks. - Ejam ārā. Šeit, uz bruģa, esam pārliecināti, ka netiekam maldināti.
Uzmanīgāk apskatot, izrādījās, ka "ratiņi" ir pārveidots bērnu skrejritenis. Mūsu viesim, inženierim Sergejam Staņislavovičam Lundovskim, izdevās to pārvērst par neparastu transportlīdzekli pieaugušajiem.
Kā tev izdevās “izaugt” skrejriteni? Kāda ir viņa maiņas būtība? Pirmkārt, maksimāli pieļaujamā platformas nolaišanā, uz kuras stāv “vadītājs”. Pārbūvētā skrejriteņa klīrenss noslogotā stāvoklī ir tikai 30 mm. Bet ar to, kā liecina prakse, pilnīgi pietiek, lai brauktu ne tikai pa gludu asfaltu, bet arī pa lauku takām. Ietriecoties ceļa nelīdzenumu apakšā, motorollers vienkārši izslīd uz priekšu. Un, ja ir lielāks šķērslis, vadītājs var palīdzēt savai automašīnai, raustot stūri uz augšu un tādējādi paceļot priekšējo riteni.
Platformas nolaišana pazemināja mašīnas smaguma centru, kas pozitīvi ietekmēja tās stabilitāti un ļāva viegli sasniegt zemi ar "skriešanas" kāju, nesaliecot balsta kāju pie ceļa. Un, pateicoties tam, vadītājs nogurst daudz mazāk nekā izmantojot skrejriteni ar standarta (augstu) platformu.
Auto ir izgatavots uz Orlik bērnu sporta rullīša bāzes (maksa 14 rubļi). Kā redzams attēlā, ir nogrieztas dakšu kājas, kas ved uz aizmugurējo riteni un veltņa priekšpusi. No tērauda stūra izgatavots 20X20X5 mm jauna platforma pēc apavu izmēra zīmējumā tā garums ir 320 mm, kas ir visizdevīgākais. Rūpnīcas sportrollera priekšējā daļa ir savienota ar platformu ar skavu, kas piemetināta pie caurules un četrām M8 skrūvēm. Zem skavas kājiņām novietota plāksne ar biezumu aptuveni 20 mm, ar kuras palīdzību var atrast vadītājam ērtāko platformas slīpumu.
Stūres caurules garums jāpalielina tā, lai vadītājs varētu ērti vadīt mašīnu, neliecoties.
Aizmugurējā riteņa dakša ir izgatavota no tā paša stūra kā pati platforma.
Kā bagāžnieks, kuru vislabāk novietot virs priekšējā riteņa, tiek izmantots apzīmogots velosipēda bagāžas rāmis. Tas ir piestiprināts pie stūres statņa galvas un priekšējās ass. Bagāžnieku nolikt aizmugurē nav iespējams, jo slodze apgrūtina stumjošās kājas pārvietošanu.
Sāciet mācīties braukt ar skrituļslidām pa līdzenu, neslīpu asfaltētu vietu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta ilgstošas un spēcīgas, bet ne asas grūdiena veikšanai ar pēdu, kā arī kustību apgūšanai ar inerci. Šajā gadījumā stūrei jābūt pilnīgi nekustīgai, pretējā gadījumā (paaugstinātas pretestības dēļ) ātrums strauji samazinās.
Treniņos ātri tiek noteikts, kura kāja ir visefektīvākā kā atbalsta kāja un kura kā stumšanas kāja.
S. LUNDOVSKII, inženieris
"Patiesībā dzīve ir vienkārša, bet mēs to pastāvīgi sarežģījam."
(Konfūcijs)
Daudzi droši vien vēl atceras, kā 70. gados mūsu tēvi izgatavoja skrejriteņus ar riteņiem no lodīšu gultņiem. Kā šis dārdošais brīnums mūsos izraisīja ārkārtīgu lepnumu, bet kaimiņu puiši – baltu skaudību. Bet, laiks iet, viss mainās... Motorolleru mode atkal ir atgriezusies, tikai mūsu bērni ar tiem jau brauc. Un pirms kādiem četriem gadiem, aplēsusi savas iespējas, nolēmu no maza bērnu velosipēda izgatavot skrejriteni.
Es nekavējoties brīdināšu, ka šeit jums būs nepieciešams: metināšanas invertors ar elektrodiem (vēlams 2), slīpmašīnu un taisnstūra profilētas caurules metru. Un tā kā skrejritenis jau sen ir tapis, tad paskaidrošu tikai dažas nianses.
Man sanāca šādi:
Tas ir diezgan griezes moments overclocking un diezgan ātrs. Un tagad kārtībā. Vispirms nozāģējiet velosipēda aizmuguri un priekšpusi. Un priekšā mēs nozāģējām rāmja cauruli paralēli stūres caurulei.
Izmērām profilēto cauruli un izliekumos ar dzirnaviņām veicam V-veida griezumus. Mēs noliecamies un gatavojam. Mēs arī rūpīgi sametinām piestiprināšanas punktus aizmugurējiem un priekšējiem mezgliem. Stūres statni pagarinām ar papildu cauruli, kuru arī piemetinām pie dzimtās, velosipēda.
Šīs caurules iekšpusē iet skrūve ar ķīļa bloku. Vietējā skrūve, protams, izrādījās īsa, un man vajadzēja to pārgriezt uz pusēm un vidū iemetināt stieples gabalu (6 mm). Vāra skrūvspīlēs, lai padarītu to vienmērīgu. Pievērsiet īpašu uzmanību attālumam no vietas līdz zemes virsmai. Tam jābūt minimālam, ņemot vērā ceļa nelīdzenumus. Man tas bija jāpārtaisa, es pacēlu platformu pārāk augstu.
Virsū ir uzskrūvēts dēlis un skrejritenis kopumā gatavs. Vienīgais, kas trūkst, ir bremzes. Tos var likt no veca velosipēda (parastie diski). Kopumā jūs varat atstāt pedāļus un pagarināt sēdekļa cauruli un iegūt hibrīdu, sava veida velosipēdu skrejriteni.
Ja vēlaties, uz vietas var uzstādīt elektromotoru ar pārnesumkārbu, bet akumulatoru - uz bagāžnieka. Bet tas ir pavisam cits stāsts.
Pašdarināts slēpošanas skrejritenis
Ameriku droši vien neatvēršu ar to, ka bērni prot apmulsināt vecākus... Manai meitai ir skrejritenis ar maziem riteņiem, kas vairs neder, jo tie paši mazie riteņi, foto no interneta.
Un mazs velosipēds, atkal ar maziem ritenīšiem, kam neder ne velti - ceļi pieskaras stūrei, īsta velosipēda foto.
Tātad tika izvirzīts uzdevums no velosipēda izgatavot skrejriteni jau uz lieliem riteņiem. Pēc galvas saskrāpēšanas es ieskrāpēju garāžā ... Par to vēlāk ... Tā kā skrejritenis ar maziem riteņiem vairs nav pieejams, un "tehniskajā padomē" ar manu meitu nolēmām izgatavot skrejriteni. uz slēpēm.Nepieciešams: brīvais laiks (brīvdienās tā pietiek!), skrejritenis, gabaliņi lokšņu un mini slēpes.
Izjaucam slēpes un urbjam caur caurumiem 4 mm diametrā.
Pēc tam izvēlamies vajadzīgo lokšņu metāls, 2mm biezs, atz.
Pirms tam, lai metinātu nogrieztās daļas, es nolēmu to darīt.
Izmēģinām slēpes... Parasti!
Tas ir galvenais mehāniķis un visa šī apkaunojuma iniciators.
Krāsojam, žāvējam, savācam šo "sviestmaizi" kaudzē
Šī skrejriteņa uzbūve aizņēma divus vakarus 3 stundas - tas ir ar palīgu. Un vienā es domāju ātrāk. Nav daudz fotoattēlu bez apraksta (kā es teicu iepriekš, par to vēlāk) par mūsu paralēlo projektu “Scooter on Big Wheels” ar manu meitu. Skrejritenis ir uzbūvēts no aizmugures.
Lietotāja MishGun086 ziņu no DIY kopienas pakalpojumā DRIVE2
Izgatavojiet skrejriteni ar savām rokām no nulles
Es mācos diezgan aizraujošā inženierzinātņu koledžā (Hārvijs Muds), kur lielākā daļa cilvēku izmanto kādu no riteņu transportēšanas veidiem, sākot no longbordiem un vienriteņiem līdz motorolleriem un brīvajām līnijām.
1. darbība: dizains
Pirms sāku nodarboties ar modelēšanu, es vispirms ieskicētu lielāko daļu savu projektu, tostarp šo. Es tos izmantoju, lai noskaidrotu nepieciešamos pamatizmērus. Pēc tam, kad es guvu priekšstatu par to, ko es darīšu, es apstaigāju savu pilsētiņu ar klēpjdatoru un mērlenti un nofotografēju visu veidu skrejriteņus, kas man patika. Galu galā es savam skrejritenim izvēlējos Razor A5-Lux. Es arī agri nolēmu, ka vēlos to izgatavot no alumīnija, ar lāzeru grieztu akrila klāju un varbūt dažām gaismas diodēm nakts braucieniem.
Pēc 20 minūšu mērījumu veikšanas ar kāda A5-Lux ierīci man bija visi mērījumi, kas man bija nepieciešami nākamajam skiču ciklam. Tad es devos uz Google SketchUp un izveidoju pilnu 3D modeli. Lai gan SketchUp modelī smalkās konstrukcijas detaļas nebija 100% precīzas, es izmantoju šo modeli, lai noskaidrotu, kāds alumīnija krājums man ir nepieciešams, un noteiktu konkrētu griezuma garumu dažām detaļām.
Vēlāk būvniecības laikā (apmēram 5 mēnešus vēlāk) es mācījos SolidWorks inženierzinātņu klasē. Uz šo brīdi man bija pabeigta lielākā daļa detaļu, tāpēc šoreiz bija daudz vieglāk izveidot precīzu modeli. Es izmantoju šo modeli, lai noskaidrotu precīzu "salokāmā atbalsta stieņa" garumu un atrašanās vietu, bet es to aplūkošu vēlāk.
Es izmantoju galvenokārt 8-32 vāciņus un 8-32 pogas vāciņus, ar dažiem 5-40 vāciņiem mazām lietām.
Pēc daudziem pētījumiem tiešsaistē es atklāju, ka lielie ratiņkrēslu ritentiņi ir lēti, izturīgi un diezgan pieņemami.
Sākumā nolēmu, ka gribu, lai klājs ir pārklāts ar caurspīdīgu akrila krāsa tāpēc es arī pasūtīju 1/4 gabalu dzidra zaļa no E-Street Plastics. Klāja griešanai izmantoju lāzera griezēju.
2. darbība. Klāja atbalsts
Es sāku ar klāja atbalstu un izstrādāju to ar nākamajām daļām. Klāja statīvs ir daļa, kas atbalsta motorollera pamatni.
Es izmantoju divus 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 alumīnija garumus kā "sliedes" un savienoju tos ar diviem 2" tā paša materiāla gabaliem, lai izveidotu klāja atbalstu. ES izmantoju lentzāģis lai nogrieztu tos aptuveni līdz garumam un pēc tam nogrieztu galus līdz garumam ar griezēju ar ~1" gala frēzēm (es to darīju gan sliedēm, gan savienojošajām sekcijām). Katram savienojumam ir divas melnā oksīda 1” 8-32 sešstūra galviņas skrūves ar pretcaurumu, lai galviņas būtu vienā līmenī.
Pagaidām es tikai izurbu vienu 17/64" caurumu (nedaudz vairāk par 1/4") sliežu priekšpusē, lai piestiprinātu stūres statņa statņus. Ar aizmugurējā riteņa stiprinājumu tikšu galā vēlāk.
3. darbība: statīvu un kolonnu uzmavas
Pēc tam es izveidoju statņus, kas stiepjas no klāja atbalsta ass līdz stūres statnei. Es izgatavoju šo gabalu no nedaudz atšķirīga krājuma, es izmantoju 1 1/4 "x 1/2" 1" vietā.
Jebkurā gadījumā es nogriezu divus gabalus līdz apmēram 16 collām un ieskrēju katra vienā pusē. Otra puse bija jāfrēzē dīvainā leņķī, tāpēc vienu pusi pagaidām atstāju raupju.
Es arī izgriezu divas 1 collu savienotāja daļas un apskatīju garumu abās pusēs.
Tagad nāk sarežģītā daļa: rīkoties ar šo dīvaino leņķi. Būtu viegli, ja veikala vadītājs ļautu nomainīt dzirnavu skrūvspīles pret Rotācijas galds, bet viņš to nedarīja, tāpēc man bija jākļūst radošam. Es beidzot izmantoju parastos T veida rievu stiprinājumus, lai detaļas piestiprinātu pie dzirnavu rāmja, un pēc tam izveidoju ļoti ieskicētu sistēmu, lai pārliecinātos, ka daļas ir izlīdzinātas 32,3 grādu leņķī pret dzirnavu z-asi. Man bija leņķa mērītājs, taču dažu fizisku ierobežojumu dēļ man tas bija jāizmanto kopā ar diviem kvadrātiem, lai pārliecinātos, ka viss ir vienā rindā. Un man tas bija jādara divas reizes, vienu reizi katram gabalam.
Par laimi, abas daļas sanāca labi!
Pēc tam es pievienoju divus gabalus kopā ar savienotāju daļām. Šiem savienojumiem es izmantoju 1 collas nerūsējošā tērauda 8–32 galvas skrūves un urbju galviņas ar 0,33 collu gala frēzēm. Lai pabeigtu gabalu, es izurbju atbilstošu 17/64 collu caurumu galā, lai savienotu to ar klāja balstu.
Nākamā daļa bija vēl grūtāka. Man bija jāizfrēzē attiecīgi 1/8 collu dziļi iegriezumi stūres statņa buksē (tā, caur kuru stūres statnis griežas). Atkal man nācās piespiest detaļu tieši pret dzirnavu gultni, kas izrādījās smagāka nekā iepriekš, jo tā bija caurule. Tas arī apgrūtināja stūra pareizu izlīdzināšanu, jo man nebija skaidras malas, uz kuru skatīties uz leju, jo tas bija noapaļots. Pēc ilgām pārdomām es izdarīju griezumus, un savienojums izrādījās normāls. Iepriekš redzamajos attēlos varat redzēt, kā gabali sader kopā.
4. solis: Stūres statne
Tā noteikti bija motorollera foršākā daļa. Stūres statnei ir jāgriežas vienmērīgi pat pie augsta spiediena, un alumīnija-alumīnija berze nav laba, tāpēc man bija jāizdomā, kā izolēt visu alumīniju rotācijas savienojumā.
Es izmantoju ieeļļotus misiņa gultņus, kas atrodas ap stūres statni un iebīdās stūres statņa bukses iekšpusē, lai atdalītu kolonnu no bukses, un misiņa paplāksne starp bukses augšdaļu un vārpstas buksi izolē savienojuma augšdaļu. Apakšējam šarnīram ir jāiztur liels svars, tāpēc es salūzu un nopirku vilces gultni, lai ieeļļotu stūres mehānismu.
Pašu stūres statni uztaisīju no divām teleskopiskām caurulēm. Apakšējais, lielākais diametrs ir aptuveni 1 1/4 "ārējais diametrs un iekšējais diametrs ir 1". Es uzstādīju vītņoto plāksni iekšā iekšējā caurule un izurbuši atbilstošu caurumu ārējā caurulē. Šie caurumi atrodas pareizajā augstumā, un vītņots rokturis tos satur kopā. Nākotnē, iespējams, iegriezīšu ārējai caurulei spraugu, lai varētu ērti regulēt augstumu, bet pagaidām atstāju iestatītajā augstumā.
Es izmantoju 1 collas gala frēzi, lai iekšējās caurules augšdaļā izveidotu noapaļotu griezumu, lai vēl viena 1 collas caurule varētu ietilpt augšpusē, lai izveidotu roktura stieņus. Es izveidoju korķi no 3/4 collu cieta stieņa un ievietoju to iekšējās caurules augšpusē, lai stūre iegrieztos šajā korķī.
5. darbība: priekšējo riteņu kronšteins
Es izgatavoju priekšējā riteņa kronšteinu no 2"x1/4" alumīnija ar diviem 2"x1/2" savienotājiem. Es novietoju savienotājus 1 collu attālumā viens no otra un savienoju tos ar sāniem ar tām pašām 8-32 skrūvēm. Pēc visu caurumu urbšanas un pieskāriena es izmantoju CNC maršrutētāju, lai izgrieztu 1,25 collu caurumu savienotāja augšpusē un 1,25 collu padziļinājumu apakšā. Tādējādi stūres statnis var slīdēt cauri augšai un iet dziļi apakšā. Tas nodrošina vieglu metināšanas izlīdzināšanu un nodrošina papildu stingrību. Diemžēl manā koledžā nav labu metināšanas iekārtu, un mēs nemaz nevaram metināt alumīniju. Tāpēc pavasara brīvlaikā man bija jāpaņem daži gabali mājās, lai es varētu tos sametināt. Vairāk par metināšanu pastāstīšu 9. darbībā.
Es izurbju 0,316 caurumu, lai tas atbilstu 5/16 collu asij, un pēc tam uz ass izveidoju ievilkumus, lai piestiprinātu fiksatoros, kas notur asi vietā.
6. darbība: aizmugurējā riteņa kronšteins
Šis varētu būt vienkāršākais gabals. Es izmantoju 1/4" x 1 1/4" kātu, kas savienots ar nelielu 1/2" x 1 1/4" gabalu, un pievienoju tos ar četrām 8–32 galvas skrūvēm. Es atstāju pārējos galus nelīdzenus, jo šajā montāžas posmā nebiju pārliecināts, kur tieši novietot kronšteinu.
7. solis: locīšanas mehānisms
Salokāmajam mehānismam es gribēju, lai starp statņiem un klāja balstu būtu piestiprināts stienis, izveidojot trīsstūri ap galveno viru un neļaujot tai salocīties. Es arī gribēju, lai varētu pavilkt apakšējo tapu, salocīt skrejriteni un pēc tam to pašu stieni piestiprināt atpakaļ aizmugurējam ritenim, lai tas salokās uz augšu. Izdarīt vienu no tiem būtu viegli, bet abus izdarīt būtu grūti, jo man bija jāapmierina abu trīsstūru leņķis un garums. Šī problēma bija pietiekami sarežģīta, lai es zināju, ka, ja mēģināšu to vienkārši atrisināt, es sabojāšu, tāpēc es nolēmu pārtaisīt visu skrejriteni Solid Works, lai varētu iegūt pareizos izmērus šai daļai.
Tā kā lielākā daļa skrejriteņa jau bija uzbūvēta, Solid Works uzbūvēšana aizņēma tikai dažas stundas, jo man jau bija noteikti visi izmēri un detaļas.
Pēc skrejriteņa modeļa salikšanas bija nepieciešama aptuveni stunda, lai pielāgotu nolaižamo stieņa garumu un caurumu izvietojumu, pirms skrejritenis nofiksējās nesalocītā stāvoklī taisnā leņķī un nofiksējās noliktā stāvoklī, lai stūres statne būtu paralēla klājam. Es paņēmu mērījumus no modeļa un izmantoju tos īstās daļas izgatavošanai.
8. solis: metināšana
Projektējot centos maksimāli ierobežot metināšanu, bet bija vēl daži savienojumi, kurus vienkārši nevarēja izveidot ar skrūvēm. Tas ir savienojums starp statņiem un stūres rumbu, stūres statni un priekšējā riteņa kronšteinu, kā arī nolaižamā stieņa galiem.
Man arī mājās nav TIG metinātāja, taču esmu lasījis internetā, ka alumīniju var metināt ar MIG uzstādījumu, ja parastā tērauda stieņa vietā izmanto speciālu alumīnija pildvadu un kā aizsarggāzi izmanto 100% argonu. . Mums bija arī jānomaina uzmava, pistole un uzgalis, jo es nedomāju, ka varat izmantot nevienu no daļām, kas pieskārās tērauda metināšanas stieplei. Ķīmiskā līmenī notiek kaut kas, kas izjauc alumīnija metināšanu, ja jūsu materiāls vai pildvielas stieple ir piesārņota ar tēraudu. Šī iemesla dēļ materiāls ir jānotīra ar tonnu nerūsējošā tērauda birstes, lai to notīrītu pirms metināšanas (nerūsējošais tērauds nez kāpēc ir piemērots).
Lielākā daļa savienojumu, kas man bija jāmetina, bija diezgan biezi, tāpēc man nebija jāuztraucas par to, ka var izdegt vai sabojāt kaut ko sliktu (man bija jāpievieno siltums ar butāna degli, lai tas būtu pietiekami karsts metināšanai), bet stūres caurule ir ļoti plāns, un man vajadzēja to piemetināt pie 1/2" plāksnes, tāpēc es nolēmu metināšanas vietā izmantot tikai regulēšanas skrūvi. Ja vēlāk šis savienojums neizdosies, es risināšu metināšanas problēmu.
9. darbība: progresa fotoattēli
Šeit ir tikai daži progresa fotoattēli.
10. darbība: akrila klājs
Es izgatavoju klāju no 1/4" caurspīdīga zaļa akrila.
Es izmantoju Solid Works modeli, lai iestatītu klāja izmērus, un es galu galā eksportēju modeli uz .dxf failu, lai varētu to izgriezt tieši ar lāzera griezēju.
Ne tā jautrākā daļa bija 20 caurumu urbšana un pieskaršanās visām 8–32 skrūvēm, kas notur klāju pie sliedēm.
Es parasti izmantoju krānu patronā frēzmašīna un piesitiet katram caurumam tūlīt pēc tā urbšanas, lai frēze būtu nulle tieši virs urbuma. Tas nodrošina vislabāko iespējamo pieskārienu, taču tas aizņem uz visiem laikiem, jo jums ir jāizņem urbjpatrona un jāmaina uzmavas un viss, un pēc tam jāmaina Z ass augstums, kas ir ļoti nogurdinoši, ja jums tas jādara 20 reizes ātri pēc kārtas, tāpēc , šajā gadījumā es nolēmu to nedarīt un vienkārši pieskāros tam ar roku. Mana plaukstas locītava bija ļoti sāpīga pēc pēdējā pieskāriena, lai gan es priecājos, ka izmantoju tikai 8–32 skrūves, nevis kaut ko lielāku, pretējā gadījumā mana roka varēja nokrist.
Es iztīrīju visu dzesēšanas šķidrumu un pievienoju klāju! Tas izskatās pārsteidzoši!
11. solis: apdares darbi un nākotnes plāni
Virsmas apdare:
Dažās vietās, kur bija redzami skrāpējumi, uz alumīnija izmantoju 240 un 320 smilšpapīru. Pēc tam es izmantoju Scotch-Bright pārklājumu un ar to pabeidzu pārējo alumīniju, nodrošinot jauku gludu matētu apdari.
Galīgā uzbūve:
Es apgāju katru savienojumu un notīrīju atlikušo dzesēšanas šķidrumu no skrūvju vītnēm un vītņu caurumiem. Tad pirms salikšanas visām skrūvēm uzliku Thread Lock.
Rezultāti.
Kā vienmēr ir jāstrādā, lai gan esmu ļoti apmierināts ar pašreizējo skrejriteņa stāvokli. Šeit ir dažas lietas, pie kurām es vēlētos strādāt līdz šim, un es pievienošu atjauninājumus, tiklīdz šīs daļas būs pabeigtas.
Pievienojiet akumulatoru un īpaši spilgtas baltas gaismas diodes zem akrila klāja.
Ieviesiet aizmugurējo PIN bloķēšanas mehānismu, lai es varētu bloķēt skrejriteni noliktā stāvoklī.
Izveidojiet kaut kādu bremžu mehānismu.
Izveidojiet spraugu, kas savieno abus ārējās stūres statņa atveres, lai pogas būtu regulējamas.
Iegādājieties labākos riteņu gultņus, lai atvieglotu braukšanu.
Noņemiet vairāk materiāla no iekšējā daļa stūres statņa bukses, lai samazinātu stūres berzi.
Jaudīgs akumulators... Un iespaidīgas izmaksas. Jā, ir ekonomiskas iespējas, bet vai ir iespējams tērēt vēl mazāk? Un ja tā, kā ar savām rokām izgatavot elektrisko skrejriteni?
Kur sākt?
Izlemiet, uz kura pamata jūs veidosit savu dzelzs zirgu. Ir trīs labas, pārbaudītas un pārbaudītas iespējas:
- No skrūvgrieža. Urbji un skrūvgrieži ir ērti ar to, ka no tiem ļoti viegli var izvilkt akumulatoru uzlādēšanai. Turklāt lielākajai daļai modeļu ir vairāki ātrumi, kas arī ir diezgan daudz;
- No hoverborda. Ļoti labs akumulatora pieslēguma un vadības ziņā, bet diezgan dārgs;
- No dzinēja dzesēšanas radiatora. Varbūt vissarežģītākā iespēja no ieviešanas viedokļa, taču motors ir diezgan jaudīgs un gandrīz bez maksas (piemērotu dzinēju var atrast jebkurā automātiskajā parsēšanā).
Ja jums nav lielas pieredzes ar šādiem uzdevumiem, mēs iesakām izgatavot elektrisko skrejriteni ar savām rokām no skrūvgrieža.
Raidījums
Vai esat izvēlējies dzinēju? Tagad ir svarīgi izlemt, kā griezes momentu no tā pārnesīs uz riteņiem. Ir pieejamas šādas pārsūtīšanas iespējas:
- Ķēde;
- Berzes sprausla;
- divi pārnesumi;
- Cieta transmisija.
Atkal: ja nav daudz pieredzes, ielieciet ķēdi. Variants ir pretrunīgs, jo ķēde var aizlidot un, bet ieviešanā tas būs vieglākais veids.
riteņi
Kurš ritenis brauks: aizmugurējais vai priekšējais? Izvēloties aizmuguri, ar uzstādīšanu būs vieglāk, ja priekšējo, skrejritenis būs labāk vadāms. Iesakām tomēr apjukt ar priekšējā riteņa pieslēgšanu, tas ir tā vērts. Pašus riteņus var ņemt visparastākos, ar plastmasas diskiem. Dārza ratiņu riteņi darbojas labi.
Rāmis
Rāmis ir izgatavots no parastā tērauda caurules. Ar profilētu tēraudu ar 2,5 milimetru biezumu pilnīgi pietiks, lai paštaisīts elektriskais skrejritenis izturētu slodzi līdz 100 kilogramiem.
SVARĪGS: Ja elektrisko skrejriteni izgatavojat nevis pilnībā no nulles, bet gan uz parastā – bez motora – skrejriteņa bāzes, jums nebūs nekādu problēmu ar rāmi un riteņiem. Vienkārši izvēlieties kādu no izturīgiem un stabiliem modeļiem: ļoti eleganti var nebūt gatavi nopietnām slodzēm.
Akumulators
Neņemiet smagus svina akumulatorus! Visticamāk, jūs nevarēsiet tos kārtīgi nolikt zem klāja, un akumulators vienkārši izjauks visu jūsu motorollera līdzsvaru. Ja dari uz skrūvgrieža bāzes, jautājumu nav - izmantojiet savu akumulatoru - ja nē, paskatieties uz elektriskajiem helikopteriem, tiem pašiem urbjiem un līdzīgu aprīkojumu.
Arī jums būs nepieciešams
- vadi;
- Poga vai pārslēgšanas slēdzis;
- Plastmasas kaste akumulatoram;
- Stiprinājumi (parasti tie ir skrūves un uzgriežņi).
Nav nepieciešams izmantot metināšanu vai līdzīgas tehniski sarežģītas stiprināšanas metodes.
Kā ar savām rokām izgatavot elektrisko skrejriteni?
Labākā izvēle būtu noskatīties videoklipu vietnē YouTube pirms darba uzsākšanas. Īpaši meklējiet skrejriteņa montāžu, pamatojoties uz jūsu izvēlēto dzinēju un jūsu izvēlēto pārnesumu - gandrīz visām esošajām iespējām ir video.
Un jebkurā gadījumā jums būs nepieciešama zināma pieredze darbā ar rokām. Ideāli, ja esat jau strādājis ar elektrību un metālu. Ja nav pieredzes, ļoti iesakām sameklēt montāžas partneri vai vismaz konsultantu – cilvēku, kurš var apskatīt tavu ideju un projektu, sniegt savus komentārus par to.
Ja jūs darāt visu uzmanīgi, elektriskais skrejritenis ar savām rokām maksās tikai 5-7 tūkstošus rubļu, kas nozīmē, ka jūs varat daudz ietaupīt. Lai veicas būvniecībā!
Pašdarināta elektriskā skrejriteņa foto no gatavā komplekta
Elektriskais skrejritenis- rotaļlieta, kas ir interesanta ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Tas nodrošina pārvietošanās brīvību uz ceļiem ar jebkādu segumu, nodrošinot daudz braukšanas prieka. Protams, nav vērts uzskatīt šo ierīci par galveno pārvietošanās līdzekli, taču diez vai kāds atteiksies ar to braukt, saņēmis lielu prieku. Izplatīšanas tīklā ir pietiekami daudz elektrisko skrejriteņu modeļu bērniem un pieaugušajiem, tāpēc katrs var izvēlēties to pēc savas izvēles. Ja "rokas ir vietā", iespējams, vēlēsities to izdarīt pats ar elektrisko skrejriteni. Tas ir diezgan paveicams darbs, kura rezultāts sagādās divreiz lielāku prieku nekā pērkot gatavu transportlīdzekli.
Maz ticams, ka vēlēsities izgatavot elektrisko skrejriteni pieaugušajam. Bet bērnam šāda rotaļlieta būs sapņu virsotne.
Šodien nav problēmu iegādāties motorollera motoru, bet, ja jums ir skrūvgriezis, tad pietiks ar motoru. Pēc tam jums jāizlemj par vēlamo griezes momenta iespēju: izmantojot divus pārnesumus, ķēdi vai īpašu sprauslu (berzes pārnesumu). Piemērota ir arī tiešās rotācijas iespēja, tas ir, izmantojot elastīgu kabeli, piemēram, no automašīnas spidometra. Dārgā motora riteņa iespēja bieži pazūd uzreiz.
Pa ceļam jums jāizlemj, kuru riteni griezt? Skrejritenim nav tik kritiski, kurš no riteņiem - priekšējais vai aizmugurējais griezīsies, taču pareizāks šķiet otrais variants, jo aizmugurē var uzstādīt bremzi.
Dizainam pietiek ar 14 V, kas nozīmē, ka varat izvēlēties 4S1P konfigurāciju: pēc slīpmašīnas un akumulatora urbjmašīnas izjaukšanas. Noņemot visu no sējmašīnas, mēs iegūstam motoru ar pārnesumkārbu, un, noņemot korpusu no slīpmašīnas, jums būs ass ar rotoru un pārnesumkārba ar konusveida zobratiem. Motorollera riteņa ass būs rotora ass, un daļa, kurā ir uzstādīts disks, tiks savienota ar motoru. Veicot šīs manipulācijas, varam pieņemt, ka skrejriteņa grīda ir gatava. Lielā problēma ir akumulators. Maz ticams, ka smagais svins šeit ir piemērots, tāpēc jums jādodas uz radio detaļu veikalu pēc litija akumulatora ( akumulators no elektriskā helikoptera LiPoly ir ideāls). To var salabot uz stūres, kur bieži tiek uzstādīti grozi sīkumiem. Nav nepieciešams izgudrot ātruma regulatoru, jo par to kļūst standarta ātruma regulatora poga.
Nedaudz vairāk uzburot, jūs varat iegūt to, par ko tika izjaukta lielākā daļa mājas instrumentu.
Pārskats
Ieguvusi tehnisko izglītību, riskēju "uztaisīt" dēlam elektrisko skrejriteni. Es neteikšu, ka man viss gāja “kā pa pulksteni”, jo bija jāmācās. Bet, galu galā, rotaļlieta ir gatava un jau pārbaudīta darbībā, kas man rada pelnītu lepnuma sajūtu.
Nikolajs Čeredņičenko, Ivanovas iedzīvotājs
