Так как Иран - одна из тех стран, жизнь в которых всегда вызывает много вопросов, я подумала, что, наверное, сначала интереснее будет рассказать именно о ней, а уже потом переходить на описание всех тех мест, кои мы там посетили за две недели нашего путешествия. Конечно, мой рассказ не может претендовать на абсолютно объективный, ибо основан он на личных наблюдениях, чтении разных исторических очерков и ответах на наши вопросы самих иранцев - тех, у которых мы жили в гостях, тех, с которыми знакомились в пути, тех, которые сами хотели пообщаться с нами, а между делом рассказывали о том, как они живут, или вообще зазывали к себе к себе в гости.
Итак, накинув по местным канонам, на голову шарфик, я вышла из
самолета. Мы очень быстро прошли пограничный контроль. Никаких
очередей на нем не было, да и миграционную карточку заполнять не
пришлось - в Иран нас пустили так. А при сходе с эскалатора прямо
там же в аэропорту девушка вручила нам по живой розочке. Вместе с
какой-то рекламкой. Вот так нас приветствовал Иран.
Вообще, если говорить о людях Ирана, то, на мой взгляд, они самые
продвинутые и образованные в сравнении с гражданами других стран
Ближнего Востока и Центральной Азии, в коих я до сих пор бывала
(Иордания, Сирия, Тунис, Египет, Йемен). И если с большинством
людей из государств, перечисленных в скобках, интересно просто
поболтать, чтобы узнать о том, чем они дышат в своей обыденной
жизни, то с иранцами все на уровень выше. С ними интересно обсудить
проблемы (конечно, с теми, кто знает английский), они любят и знают
свою историю, мало того, могут рассказать много нового и
интересного. Например, как-то во время прогулки по ботаническому
саду в Исфахане, к нам подошли несколько иранских ребят, студентов
по возрасту, чтобы познакомиться. Я до сих пор пребываю немного в
удивленном состоянии, так как одним из вопросов к нам этих ребят,
был такой: "Что вы думаете о тех многочисленных исторических
войнах, которые были между Ираном и Россией?" Честно говоря, я о
них даже не обо всех слышала, а они засыпали нас подробностями. И
не специалистами-историками были те парни, просто какие-то
студенты.
2.
Вообще, конечно, если говорить об истории Персии, то она
впечатляет, ибо она во много раз длиннее нашей. Не во много, а во
МНОГО!!! Когда там уже было вполне цивилизованное и развитое
государство, наши предки еще за мамонтами с копьями бегали. Да-да!
В Тегеране мы побывали в национальном музее Ирана. И видели там
горшочки и тарелочки, найденные в 8 тысячелетии до новой эры. А
посмотрите, какую красоту делали люди 3-7 тысячелетий назад. Как
будто бы только из магазина, правда?
3.
4.
Я такой хочу домой. :)
5.
6.
Эту чашу сделали в 3 тысячелетии до новой эры. Знаете, что
изображено на ней? Картинки первого мультфильма! Если чашу крутить,
то будет казаться, что лань бежит! Представляете? Третье
тысячелетие до новой эры!!!
7.
Вот эта картинка!
8.
Но давайте вернемся все же к современной иранской жизни. В 1979
году здесь произошла Исламская революция. Не могу сказать,
насколько она была необходима в тот момент народу, но факт остается
фактом. К тому же шахская власть, которая была до того, тоже уже
всем надоела. По описаниям, шах был жестким тираном, его правление
было коррумпированным и, видимо, надо было что-то делать. После
революции многое изменилось в стране. И, честно говоря, мне как-то
совсем не по душе то, что там стало происходить. Дресс-код для
женщин и повернутость на религии, которые там стали внедрять, - это
еще полбеды. Но вы, наверное, знаете, что в 1980-м году на Иран под
шумок напал Ирак в желании отвоевать кое-какие территории. В
результате война длилась восемь лет. Первый год это были открытые
боевые действия и бомбардировки. Но потом ООН предложила подписать
перемирие, весьма выгодное для Ирана - по нему он не терял никаких
своих земель. Однако аятолла - иранский духовный лидер, который по
рангу стоит даже выше президента Республики, не пошел на это. И
потом еще семь лет война шла на границе Ирана и Ирака. В ходе нее с
иранской стороны погиб 1 миллион 100 тысяч жителей. При этом война
не дала стране ровно ничего, за исключением повышения рейтинга
местной власти. Пропаганда на сплочение и месть иракцам была
настолько сильной и, как это ни грустно, грамотной, что воевать шли
даже 13-14 летние дети. Чисто формально их родители подписывали
бумаги, что не возражают против этого, но в то время им так
прополоскали мозги религией, что они подписывали их без звука, да
еще и радовались, какой у них классный аятолла. Люди в массе своей
- это стадо! :(Детей в основном использовали на подсобных работах,
на кухне, рытье траншей и т.д. Но все равно многие реально
участвовали в боях, подрывались на минах и погибали. Средний
возраст погибших на той войне оценивается сейчас в 21 год...
9.
Сейчас, конечно, многие иранцы очень критично относятся к тем
событиям. Большинству, особенно людям с высшим образованием, коих
тут немало, уже поперек горла исламские методы управления страной,
когда религия напрямую вмешивается в политику государства и в
повседневную жизнь граждан. Все больше людей выступает за
демократическую власть, однако до воцарения ее в Иране, как мне
кажется, пока еще далеко.
10.
Демократические партии в Иране есть, но они в подполье, так как
официально запрещены. Многие считают, что, если вдруг в Иране
произойдет смена власти, то есть шанс, что демократическая партия
сможет взять верх, но это будет большая кровопролитная война с
множеством жертв. Сейчас в стране существует две армии: исламская и
национальная. Исламская армия сформированная при национальном
совете стражей исламской революции, очень мощная и экономически
обеспеченная, под ней вся нефтегазовая промышленность, оружейный
комплекс и множество других прибыльных отраслей производства Ирана.
Сейчас с исламской армией так или иначе связано около десяти
процентов всего населения страны, то есть, семь миллионов человек -
люди, которые в ней служат, члены их семей и т.д. и т.п. И все эти
люди в случае переворота будут отчаянно сопротивляться приходу
новой власти, а так как у них оружие, деньги и т.д., то...
Конечно, иранцы с приходом нового президента очень надеются на
улучшения. Политика предыдущего президента, по мнению многих, была
настолько безграмотной, что привела к резкому падению экономики в
стране. Поднялись цены, выросла безработица, произошел разлад в
экономических отношениях со многими странами мира, и люди этим
очень раздражены. Сейчас в Иране около 2,5 миллионов безработных с
высшим образованием. Хотя правительство и выплачивает им пособия в
течение двух лет, хотя и помогает искать работу, но часто это все
равно бывает очень сложно.
11.
Кстати, раз уж зашел разговор о безработице и работе, то напишу и
про зарплаты. Самые низкие зарплаты в Иране - это примерно 180-190
долларов. Зарплата у учителя в школе - около 220-230 долларов.
Инженер на хорошей должности получает примерно 1000 долларов. И еще
интересно, в каком бы городе вы не находились, все государственные
бюджетные зарплаты в Иране будут фиксированные, а не так как у нас,
что в Москве больше, а в остальных городах меньше.
Многие иранцы уже эмигрировали или собираются эмигрировать из
страны. Причем, что самое интересное, в первую очередь они едут на
ПМЖ именно в США (да-да, несмотря на то, что Иран и США нынче в
контрах), на втором месте идет Австралия, дальше Канада и страны
Европы. Впрочем, с целью туризма или бизнеса ездить за границу они
могут спокойно, никакого железного занавеса тут нет. Нам говорили,
что в Ирак, Турцию, Саудовскую Аравию и в ОАЭ им визы не нужны
вообще, другие страны, например, Армения, Азербайджан, Грузия,
ставят иранцам визы на границе, а, вот, в Европу и США визы нужно
оформлять заранее, но, судя по описанию, получить их не намного
сложнее, чем нам шенгенские.
Что же касается религии и всех из нее вытекающих, то в Иране всё
действительно непросто и строго. Не знаю, как обстоят дела в других
мусульманских странах, но в Иране, к примеру, нельзя изменить веру
в течение жизни. Если ты здесь родился, если твои родители -
мусульмане, то и ты по умолчанию будешь мусульманином, причем, до
конца жизни. Если же мусульманин попытается официально изменить
свою религиозную принадлежность, то в его адрес могут быть какие
угодно санкции, в том числе, как нам говорили, вплоть до убийства
(честно говоря, я сама не знаю, насколько это правда). Религия и
вера здесь сильны. Например, в тех же Тегеране, в Исфахане и в
других городах мы видели развешанные по улицам плакатики с цитатами
из Корана на двух языках – фарси и на английском.
12.
13.
Религия распространяется и на повседневную жизнь иранцев. В свой
предыдущей заметке я рассказывала о женском дресс-коде, который
должны соблюдать не только местные жительницы, но и туристки.
Платочки или шарфики, брюки и удлиненные кофты с длинными рукавами,
либо юбки в пол – все это нужно носить.
14.
15.
16.
17.
18.
Если женщина не соблюдает дресс-код, то ее могут оштрафовать. Но
обычно все его соблюдают, и не из-за страха быть оштрафованными, а
просто у них так принято.
19.
Правда, не так давно в Фейсбуке появилось сообщество, в котором
иранские женщины выступают за отмену ношения платков, и количество
лайков в том сообществе уже зашкаливает за несколько десятков
тысяч. Но надо учитывать, что ставят лайки там все желающие. Антон,
например, тоже поставил. :)
Обратите внимание, что одна женщина в футболке! Подобное в Иране мы
видели единственный раз!
20.
Кстати, что касается дресс-кода, то недавно в нем введены сильные
послабления. На голову теперь достаточно просто накидывать шарфик,
и если из-под него торчит челка или, вообще, видно пол-головы, то
никого особо это не волнует. Делать макияж, маникюр, педикюр,
носить обувь на каблуках тоже не возбраняется. А дома можно ходить
совершенно, как хочешь: и мама Амира, и жена Бахрама, у которых мы
жили, не носили дома никаких платков и длинных кофт.
21.
22.
Другое дело, как я уже раньше рассказывала, это разные особо
молельные места. Там чадор для женщин обязателен, но, если она его
вдруг дома забыла, то его запросто выдадут при входе – так же как
юбки и платки в наших монастырях. И, кстати, именно в этих самых
местах мы часто встречали этаких охранников порядка – как правило,
мужчин среднего и пожилого возраста, одетых особенным образом, с
лентой через плечо и с метелками в руках, метелками совершенно
обычными – такими у нас пыль с мебели сметают. Если кто-то ведет
себя неподобающе, они этими метелками постукивают по плечу или
спине этого человека, будь то женщина или мужчина, делают замечания
или выдворяют из мечети. Бахрам объяснил нам, что метелки
используют потому, что дотронуться рукой, особенно до женщины,
считается не уважительно. Ага, а метлой в самый раз!
23.
Ну, и чтобы закончить тему дресс-кода, еще отмечу такой момент,
что, как бы там ни было, но пока иранские женщины в одежде все-таки
почему-то предпочитают черный цвет. Несмотря на то, что платки,
платья, кофты, манто, плащи можно носить абсолютно любых цветов,
черные надевают чаще всего. В чадорах, опять же черных, тоже ходят
многие.
24.
При этом в том же Тегеране мы даже не видели, где это черное
продается. Повсюду яркие платки, манто, рубашки, кофты и т.д.
Встретились базарные ряды с черным нам только в Исфахане, да и то
на тамошнем базаре такая одежда занимала лишь несколько прилавков.
Загадочно, да!..
25.
Кстати, базары в Иране – это главные места, где иранцы
отовариваются.
26.
Есть, конечно, и магазины, но там, хотя качество товаров повыше,
цены тоже сильно выше, а поэтому большинство покупает всё на
базарах.
Торговый центр с мужскими магазинами в Тегеране.
27.
Базар в Ширазе.
28.
А купить там можно абсолютно всё, начиная от всевозможных
продуктов, пряностей, специй, овощей и фруктов, и заканчивая
одеждой, обувью, предметами быта и даже золотыми украшениями.
Базары есть в каждом городе, а во многих их даже по несколько!
29.
30.
31.
32.
33.
Сёдла, однако. :)
34.
А меня покорили специи.
Это - кари!
35.
36.
37.
38.
Золото-брильянты. :)
39.
Кстати, что касается всяческих украшений, то иранские девушки их
очень любят, наверное, как вообще любые девушки. И вообще, за
собственной красотой они очень-очень следят. Мы, к примеру, очень
часто встречали на улицах девушек, а иногда и молодых людей с
заклеенными белым пластырем носами. Долго ломали голову, что бы это
значило? А оказалось, что в Иране носы с горбинкой считаются
некрасивыми, и местные модницы и модники специально ездят в
Арабские Эмираты и делают там пластические операции по их
выпрямлению! Признаться, мы с кривыми носами иранок вообще не
видели. Так что, не знаю, что это за операции такие и зачем они им.
:)
А теперь давайте расскажу вам о публичных правилах поведения мужчин
и женщин. Например, есть у нас такой стереотип о мусульманских
странах, что проявлять какие-либо чувства друг к другу на улицах
девушки и молодые люди там не могут. Оказывается, это не совсем
так. Прилюдно в Иране нельзя разве что целоваться, а просто
пройтись, держась за руки, очень даже можно. Мало того, мы не раз
видели такие пары, причем абсолютно разного возраста, и еще видели,
как молодые люди приобнимали своих девушек за талию.
40.
Кстати, что касается свадеб, еще 20 лет назад родители могли
выбрать и посоветовать сыну-дочери невесту-жениха. Но уже тогда
никто особо не настаивал на этом выборе, он был чисто
рекомендательным. А сейчас уже и это в прошлом. Молодые люди
выбирают сами - ведь учатся они часто вместе, либо просто рядом
живут и часто видятся.
Свадьбы отмечают в ресторанах. В мечети никаких церемоний не
бывает, и мулла сразу приходит в ресторан и проводит свою церемонию
там. Все гости отмечают свадьбу одновременно, такого, что мужчины в
один день, а женщины в другой, нет, но сидят они в разных залах
ресторана. Невеста и жених тусят с женщинами, правда, жених время
от времени ходит и к мужчинам. Однако в последнее время все чаще
стали проводиться смешанные свадьбы, где празднуют все гости
вместе. Бахрам и Хамиде, у которых мы останавливались в Казвине,
рассказывали, что познакомились на каком-то семейном мероприятии,
на кое оба были приглашены, так как являются друг другу какими-то
дальними родственниками. И он, когда ее там увидел (это было
впервые), попросил своего более близкого родственника их
познакомить. Потом они встречались пять лет и поженились.
Но вообще, в Иране очень много уделяется тому, чтобы между
незнакомыми мужчинами и женщинами где-нибудь в публичных местах не
произошло, скажем так, недоразумений, и чтобы женщины там всегда
чувствовали себя спокойно и ненапряжно. Например, в том же Тегеране
есть такая штука, как Женское такси. То есть, за рулем в таких
такси всегда исключительно женщины, и пассажиры у них – тоже
женщины или семейные пары, но никоем образом, не мужчины. В
принципе, в этом что-то есть. Ведь даже у нас далеко не все девушки
готовы разъезжать на такси в одиночестве с водителями-мужчинами.
Бояцо!
Что же касается общественного транспорта, то там тоже всё путем. В
городских автобусах женщины, как правило, занимают сиденья сзади, а
мужчины ездят спереди, а в метро, вообще, есть специальные вагоны
для женщин. Даже на станциях там висят таблички «Только женщины» в
тех местах, где эти женские вагоны останавливаются.
41.
42.
Но, в принципе, если тетенька едет с мужчиной, то она не
обязательно должна топать на посадку в такой вот свой вагон. Нам, к
примеру, часто попадались вагоны, разделенные посередке специальной
прозрачной перегородкой, где с одной стороны ехали мужчина, а с
другой – женщины. Мало того, мы видели, как иногда женщины
благополучно ездили в мужских вагонах, в то время, как мужчины в
женских - только, как исключения: за все разы я там встретила лишь
мальчика лет двенадцати, какого-то странного не в себе деда и
дядьку, торговавшего скатертями. Кстати, торговля в метро в
Тегеране процветает. Носят по вагонам все, что угодно. Одна тетка
даже бюстгалтеры носила. А скатерти у дядьки просто на ура
расходились!
Как вы уже, наверное, сами догадались, я в женских вагонах в
тегеранском метро тоже ездила. И знаете, больше всего меня поразило
отнюдь не их наличие, как таковое (в конце концов, в том же Каире
они тоже есть и не только там), а то, как ведут себя в них женщины.
Как я уже писала выше, уровень интеллекта иранцев далеко не низкий,
то есть, они – люди в массе своей культурные, воспитанные и
интересные. Но женские вагоны – исключение из всех правил.
Курятник!!! Вот вам пример. Час-пик, народа, как сельдей в бочке,
едем. Подъезжаем к станции, двери открываются. И что вы думаете!
Несмотря на то, что добрая половина вагона собралась выходить,
тетки с платформы ломятся в вагон первыми. В итоге в дверях давка!
Причем, это не исключительный случай, сие я наблюдала все время в
час-пик, на каждой станции. Еще одна фишка – при подъезде к станции
ни одна не спрашивает друг у дружки: «Выходите?», ни одна не
пропускает друг дружку вперед. Но зато, только поезд
останавливается, все начинают лезть по головам! Удивительное
дело!
43.
А вот, что касается междугородних автобусов, то там все еще более
закручено. Разделения на женскую и мужскую зону в салоне нет. Но,
разумеется, если мужчина и женщина не родственники, то сидеть рядом
они не имеют права. И нам всегда было очень забавно наблюдать, как
водитель перетасовывает всех пассажиров, чтобы усадить теток с
тетками, а дядек с дядьками. Иногда ему приходилось поднять вообще
чуть ли не весь автобус, чтобы всех правильно рассадить. Кстати,
точно такие же заморочки у иранцев при фотографировании.
Фотографироваться они любят. Мало того, они часто просили
сфотографироваться с нами. Рекорд был побит в Масуле, там, по
просьбе встречных иранцев, мы сфотались с ними раз пять или семь
всего за несколько часов.
44.
45.
При этом мужчины спрашивали разрешения на сие исключительно у
Антона, а женщины исключительно у меня. Но не суть. Прикол в том,
как все вставали. Мы обычно стояли в центре, а иранцы становились
вокруг: тетки четко с моей стороны, а мужики - со стороны Антона. И
не дай бог, если кто-то что-то перепутает. Ооооо! Иногда, если мы
вставали, на их взгляд, как-то неправильно, нас переставляли. А
если среди желающих сфотаться были только мужчины или только
женщины, то тогда они фотографировались только с одним из нас:
опять же, выбирая сугубо по половому признаку. С нами произошла
парочка забавных случаев, когда Антон просил местных мужчин
сфотографироваться со мной. Первым был полицейский в парадной форме
в Исфахане, а вторым – художник, гончар, который продавал
потрясающей красоты посуду в Масуле. Оба сначала впали в
замешательство, потом медленно согласились (фотографироваться же
любят), а затем встали на меня ну, на очень почтительное расстояние
и только тогда отважились. :))
46.
47.
Кстати, да, фотографироваться любят все. Но если речь не идет о
том, чтобы сделать кадр с нами, то девушки часто стесняются и не
дают их фотать. Мужчины же наоборот просят сами.
Продавец билетов в тегеранском метро.
48.
Продавец хот-догов там же.
49.
Проводник в поезде из Андмешка в Доруд.
50.
Куритель кальяна в Изе.
51.
А детишки бывают, вообще, в восторге – так как они не знают, как
это будет по-английски, они подбегают и требуют «чик-чик»! :)
52.
53.
Вообще же, иранцы очень общительные. Конечно, такого, как в том же
Египте или Эфиопии, когда каждый встречный считает своим долгом
прокричать иностранцу: «Hello! Howareyou?», - там нет. Но, если
есть возможность, то иранцы обязательно подойдут, чтобы
перекинуться парой слов, а при необходимости никогда не откажут в
помощи.
Самый забавный случай произошел с нами в национальном музее Ирана в
Тегеране. Туда одновременно с нами пришли школьницы из какой-то
гимназии, все в серых платьицах, белых платочках, смешливые,
хихикающие – ну, вы поняли, самим тоже было когда-то 13-15 лет. В
общем, было их около сотни, не меньше. Они долго ходили с нами по
залам, поглядывая на нас и похихикивали, некоторые здоровались, но
дальше этого дело не шло, видимо, учительницы им внушили, что в
музее надо вести себя тихо.
54.
Кстати, вот этот экспонат - найденный в залежах соли древний
человек их заинтересовал больше всего.
55.
56.
Но, как только мы вышли на улицу, ооооо! Они окружили нас толпой,
загалдели, забросали вопросами, что-то кричали наперебой. В итоге
даже вмешалась учительница и строгим голосом велела угомониться.
:))
57.
Ну, и еще несколько характерных случаев, говорящих о нравах
иранцев:
В Ширазе решили спонтанно найти мавзолей персидского поэта Саади,
встретили первого попавшегося пожилого иранца и спросили, где он.
Мужчина оказался англоговорящим и стал нам объяснять. В это время
мимо проходил другой мужчина с дочкой лет трех. По-английски он не
сёк, но заинтересовался, о чем мы толкуем. Спросил у того, с
которым мы разговаривали, и тот ему ответил - все на фарси. Он
подумал маленько, махнул рукой: "Давайте я их отвезу!" - и позвал
нас в свою машину. И действительно отвез. Правда, ему туда совсем
не надо было, съездил просто за компанию и погулял там в
окрестностях с дочкой. А пока ехали (это оказалось далековато),
сказал дочке угостить нас мандаринками и какими-то зелеными
ягодками - она их как раз ела.
Второй похожий случай. Опять же в Ширазе измучились искать мавзолей
Шах-е Черагх. Кругом была стройка, всё перекопали, все проходы
перегородили. Совались в разные места – никак. В итоге спросили у
какого-то дядечки, шедшего с хозяйственной сумкой по каким-то своим
делам. А он взял и проводил нас до самого мавзолея, а потом
развернулся и пошел обратно - туда, куда ему действительно было
надо.
На базаре в Ширазе покупали у молодого человека фисташки. Он их нам
взвесил, положил в пакетик, мы расплатились, собрались уходить. И
тут он нас окликнул и насыпал еще горсть бесплатно.
В Исфахане вечером ходили смотреть мосты. Когда совсем стемнело, к
нам подошли две девушки. Одна из них тут же сказала, что у ее мужа
есть е-майл, и она хочет, чтобы Антон написал ему письмо. Зачем ей
это было надо, она не уточнила, но так как она по-английски
говорила очень плохо, то и мы не смогли это у нее выяснить.
В Десфуле шли по улице. Вдруг рядом с нами остановилась машина.
Дело это в Иране обычное - так водители часто предлагали нас
подвезти, и мы не обратили внимания. Но водитель не отстал, и хотя
и не говорил по-английски, явно что-то хотел сказать. Мы
остановились. Водитель тут же начал доставать из бардачка и
показывать нам фотографии, где он был запечатлен со спортсменами
какой-то местной футбольной команды. Потом достал свой бейдж с
какого-то футбольного матча, жестами изобразил, что завтра будет
матч, пригласил нас, оставил визитку и уехал. :)
58.
Но, наверное, самый харизматичный иранец нам встретился в
Боруджерде. Мы ждали автобус и зашли в маленькую забегаловку у
автостанции. Заказали кебабы, поели. До отправления автобуса было
еще много времени, и к нам подошел знакомиться хозяин этого
заведения, парень лет 22-25. Опять же по-английски он не говорил, а
Антон достал мобильник и стал по электронному разговорнику типа
учить фарси. Он произносил слова, а парень его поправлял и говорил,
как правильно. Но потом дело приняло новый оборот - владелец кафе
начал изображать жестами предметы, которые называл Антон. Яблоко,
банан, огурцы! И в результате так разошелся, и настолько классно
изобразил лошадь, а затем ишака, что мы пожалели, что он тратит
свое время в забегаловке – ему бы в цирке выступать! В конце
концов, он нам спел. :)
А теперь давайте немного сменим тему. Расскажу-ка я вам об
автомобильном транспорте. Вообще, как я прочитала в одном блоге,
«иранский автопром - самый автопромистый автопром на Ближнем
Востоке». И я с этим изречением полностью согласна. :)
59.
«Иран Ходро» - крупнейшая иранская автомобильная компания. Там
собирают разные Пежо, автобусы, грузовики по лицензии и собственные
легковые автомобили. До 2000-х годов народным автомобилем считался
Пайкан, тоже созданный на базе Пежо.
60.
Но то ли собирали криво, то ли что-то свое добавили, но о системах
снижения расхода топлива подумать забыли (бензин-то стоит копейки –
на наши деньги всего пять рублей за литр). Как результат, чадящие
Пайканы заполонили иранские дороги, и в большие города с ними
пришла чудовищная загазованность воздуха. Остается она и по сий
день, правда, древние Пайканы народ стал потихоньку заменять более
продвинутыми машинами. Но в Тегеране, увы, до сих пор дышать
нечем.
61.
Что же касается езды, то иранцы-водители – это что-то с чем-то!
Как-то пару лет назад черт меня дернул перейти Волоколамку не по
пешеходному переходу. Поразительно, что я тогда осталась жива. Так
вот, если вы решите переходить улицу в любом крупном городе в
Иране, то это будет сродни переходу Волоколамки. Причем, у них есть
пешеходные переходы, зебры, светофоры, но на них ровным счетом
никто не обращает внимания. И даже, если вы соблюдая все правила,
ступите на ту же зебру, то даже чисто символически никто из
водителей перед вами не затормозит, а будет нестись на вас с
абсолютно такой же бешенной скоростью, с какой ехал до этого. Так
что, переход дороги – это исключительно проблема самого
пешехода!
Друг с другом водители тоже ведут себя не ахти: подрезают, выезжают
на встречки, разворачиваются там, где о подобных маневрах даже
догадаться сложно и т.д. и т.п. В итоге автомобильные аварии
случаются часто. Я своими глазами видела, как столкнулись две
машины - без жертв, правда, но крылья друг другу помяли знатно. В
другой раз мы видели уже подоспевшую «скорую» и лужу крови на месте
ДТП… :(Но, что самое интересное, несмотря на такое вот жуткое
вождение, иранцы предпочитают ездить пристегнутыми и д
Однажды, (когда я была еще наивной и смотрела на жителей Ирана в розовых очках), в самолете я познакомилась с одной очень очаровательной украинкой Ксюшей. Три часа полета мы обменивались впечатлениями об Иране. Единственным различием между нами было, она вышла замуж за иранца и они прожили в Тегеране более 5 лет, а я еще "зеленая", только осваивала персидские просторы.
Я говорила ей о том насколько я восхищена Ираном и иранцами, какие они доброжелательные, гостеприимные, готовые отдать последнюю рубаху. Конечно я привела Ксюше сто тысяч примеров, о том как незнакомые люди приглашали нас к себе домой на обед или ужин.
Ксюша все выслушала, улыбнулась и сказала. Это они тебя так "облепили" потому ты турист, а когда ты начнешь жить там, то для них ты перестанешь быть идеализированным объектом. Они думают, что за пределами Ирана, все иностранцы какие то особенные, а мы ведь такие же люди как и они.
После чего она рассказала о своей работе и о женском коллективе в котором она работает. Конечно, как и везде, когда в одном помещении даже не большое количество девушек-женщины - это превращается в змеиный террариум, а если это иранки - то умножьте это на два. Все эти слова вызвали у меня некий шок, и я поначалу даже отказывалась в это верить. Как будто мы говорим не только на разных языках, но еще и о разных странах.
Я выслушала все рассказы Ксюши, мы обменялись контактами, но за два года мы так и не увиделись, хотя раз в несколько месяцев мы писали друг другу и узнавали как у друг друга дела.
Спустя время, я начала понимать и осознавать слова моей попутчицы.
Приведу короткие примеры
Иран - страна действительно очень гостеприимная, и если вы попали в какое либо новое место, будь то магазин, спортзал или ресторан, вам моментально зададут стандартный ряд вопросов - откуда вы? как долго вы в Иране? нравится ли вам тут?. Неважно с какой вы страны, главное что вы ХАРЕДЖИ (иностранец), что возносит вас в разряд особых гостей. Но когда вы уже приедитесь взгляду, то на вас уже будут обращать меньше внимания. Но главная проблема иранцев - это женский пол.
Впервые оказавшись в спортзале, куда меня пригласила моя соседка, я думала что на меня сойдутся смотреть все - посетители и тренера. Было ощущение, вот вот и у меня вырастет вторая голова. Хочу напомнить, что в спортзале могут находиться только девушки.
Каждый раз на мое появление в зале реагировали неоднозначно. Некоторые постоянно разглядывали какую одежу и обувь я одеваю, что делаю с волосами, как хожу, из чего пью. А все потому что, как я уже сказала они абсолютно уверенны, что мы ДРУГИЕ.
И главной проблемой иранок является постоянное соперничество. Им просто необходимо показать вам и всему миру их материальное положение, выпендриться и каждый раз в зал одевать новую футболку или же спортивное платье, обувь менять как минимум 2-3 раза в неделю. А чтобы показаться перед другими девушками без макияжа - да, это же просто неприлично. Кстати даже в спортзал иранки не забывают делать чуть ли не вечерний макияж.
А главными вопросами, которые они задают друг друге при знакомстве - это где ты живешь. Вроде бы нормальный вопрос, подумаете вы. Но даже в этом вопросе столько смысла, о котором я раньше даже не задумывалась. Вопрос, где ты живешь - означает район, а район в Тегеране или будь то другой город Ирана означает твое материальное положение. Есть районы дорогие, а есть и совсем простые, убогие. Следующий вопрос - ты замужем?, если да, их интересует сумма твоего мехрие (жених перед бракосочетанием назначает плату за невесту. Суммы могут быть просто сумасшедшие. Чаще всего делается это чтобы показать всем приглашенным на свадьбу гостям, что невеста супер пупер дорогая. Но есть одно но, женихи, иногда в полном бреду называют сумму за невесту, чтобы угодить будущей супруге или же семье супруги, но они забывают что эту сумму им нужно выплатить при любом упоминании невесты. Например вы поженились, прошло полгода после свадьбы, за которую кстати, в большинстве случаев платит жених и тут ваша благоверная захотела себе машину или новое золотое украшение, чтобы выпендриться перед подружками, так вот встает она утром с постели и говорит, дорогой, я хочу свое мехрие. И упс, муж в шоке, нет у него денег, которые он указал за свою жену. Жена при этом в праве подать на мужа в суд, так как при первом заикании про мехрие, муж обязан выплатить его. Если нет, он без единого права может отправиться в тюрьму. Настолько иранки могут быть коварны, чтобы отправить своего неплатежеспособного супруга за решетку. Именно поэтому, по религиозным канонам, мехрие - это сумма, которую жених МОЖЕТ позволить выплатить, та сумма, которая у него имеется. Но на сегодняшний день, для многих мехрие превратилась нечто иное, как соревновательный аспект.
Несколько раз мне встречались заголовки в газете о том, что мужчина одурманенный очарованием иранской дамы. А, они поверьте могут говорить очень сладко. А что мужчине собственно для счастья нужно, чтобы почувствовать себя самым необыкновенным на планете? Так вот, дамочка смогла женить его на себе, а тот в мехрие указал все что у него было и глаз в придачу. О чем думал этот мужчина, даже не представляю, но зачем глаз? Зачем его жене нужен глаз? Может она конечно коллекционирует и ей разумеется видней. Но вуаля, по истечению нескольких лет совместной жизни, они разводятся. По закону, то что прописано в мехрие, принадлежит супруге, глаз конечно супруга решила оставить мужу на память, но вот все остальное забрала без угрызений совести, оставив любимого мужа без копейки в кармане.
Но и это не все маневры, на которые идут иранки.
Сразу должна уговориться таких девушек в Иране очень много, но это не значит что они все такие. Есть разумеется и порядочные девушки, которым ничего не нужно. Но мы ведь говорим о тенденции, которая поражает как вирус огромное количество девушек Ирана.
Кроме того иранки очень любят флиртовать. Мне иногда кажется что это у них в крови. Вот представьте ситуацию.
Взрослая пара, за 50 лет, в автомобиле. Муж за рулем, жена рядом. Рядом с автомобилем проходит девушка, думаю ей до 30. Она недолго думая, начинает улыбаться мужчине, который за рулем, при этом сложно не заметить что мужчина в автомобиле со своей женой, но видимо девушку это не смущает, она подходит к окну, где сидит мужчина и кидает ему записку с номером телефона. Умная женщина, сидящая рядом с мужчиной отреагировала абсолютно спокойно, мол девушка выжила из ума.
Но даже это еще не предел иранской культуры. Вы думаете если вы придете в гости к своим родственникам, пускай это будет ваша бабушка, которая пригласила в себе в гости еще своих детей и внуков. Даже при этом каждый из внуков постарается одеть самое лучшее, что есть в его гардеробе на сегодня.
Когда мы впервые шли к гости к тетке моего мужа, моя свекровь сказала, одень красивое платье. На что я вытаращила глаза и сказала с чего бы это? Я хочу джинсы и рубашку. На что моя свекровь, человек который абсолютно не терпит всей этой иранской игры в покажи что у тебя самое лучшее, но ей приходиться меня ставить на путь истинный, так как если ты не будешь соответствовать их уровню игры, они будут обсуждать тебя за спиной, а значит репутация моего мужа может пострадать. Мол, смотри что он нашел в Украине, девушку, которая терпеть не может украшения, платья и ходить по спа салонам.
Именно поэтому хочется мне или нет, я одеваю платье и устанавливаю режим "улыбки" на весь вечер, даже если мне абсолютно скучно. Но я очень люблю наблюдать как льстят иранки друг дружке от этого мой вечер может стать удачным.
Например одна из кузин может сказать другой, боже где ты купила эти очаровательные туфли, хотя туфли явно из разряда, "господи, откуда это уродство". На что на начнет говорить, что они безумно дорогие и в магазине за ними была очередь. А если кто-то действительно надел, что то красивое, стильное и очень милое, девушки от зависти сделают вид, что не заметили. А в душе будут проклинать все на свете, но на следующую встречу попробуют переплюнуть наряд. Есть еще и соревнование кулинарного характера. Например пришли к вам гости, вы приготовили традиционный рис, с курицей, салат ну и для разнообразие еще какое то горячее блюдо. То есть на столе будет два горячих блюда и салат. Будьте абсолютно уверенны, ваш гость, пригласит вас в гости в течении двух-трех недель и на столе уже будет как минимум 3 горячих блюда и два вида салата.
Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook
и ВКонтакте
Привет! Меня зовут Кристина, мне 25 лет. 5 лет назад я встретила иранца, мы полюбили друг друга, и теперь я живу в одной из самых загадочных стран мира - в Иране. Жизнь этой страны окутана множеством страхов, мифов и предрассудков. Я расскажу о том, как здесь все происходит на самом деле.
Миф 1: Иранские женщины кутаются в черное с головы до пят
После Исламской революции 1979 года в Иране действительно введен дресс-код для женщин: нельзя открывать голые ноги, рукав должен быть как минимум 3/4, нельзя носить обтягивающую одежду, показывать бюст. И самое важное: каждая женщина должна носить платок.
Я ни разу не видела в Иране женщин в парандже (это одеяние полностью закрывает тело, оставляя открытыми только глаза). Религиозных иранок, в основном старшего поколения, можно увидеть в чадоре - это черная одежда, которая скрывает тело, но оставляет лицо открытым.
Платок и дресс-код - это закон, в то время как далеко не вся молодежь Ирана столь религиозна. Джинсы, босоножки, каблуки и модные фасоны в пределах допустимых норм не запрещены, поэтому иранки выглядят очень стильно и модно. Платок чаще всего используется как модный аксессуар, и его скорее накидывают на голову, а не кутаются в него.
В Иране существует некая «полиция моды». Ребята стоят в местах скопления туристов и выцепляют нарушителей. Туристов отправляют «за платком / кардиганом», а вот местным могут и штраф выписать.
Не все иранки в восторге от дресс-кода в своей стране: как только самолет из Ирана набирает высоту, многие девушки переодеваются и за рубежом ходят без платка. Так что все дело не в религии, а в законах страны: их приходится соблюдать, но все-таки молодые женщины все равно одеваются красиво и современно.
Миф 2: У женщин в Иране нет никаких прав
Женщинам в Иране живется намного проще, чем в некоторых других мусульманских странах.
Иранская женщина имеет право быть кем угодно.
Хочет - женой и домохозяйкой, а не хочет - политиком, таксистом, продавцом, да кем пожелает! Я уже видела иранок полицейских, переводчиц и даже журналисток. Иранки спокойно ходят по улицам одни, ездят на такси и за рулем, им можно сидеть за столом с мужчинами, и большинство сотрудниц во всевозможных учреждениях - женщины.
Более того, главой семьи чаще всего является женщина. Именно она распоряжается семейным бюджетом, в семьях часто работают домработницы, поэтому жене не приходится заниматься хозяйством 24/7. Также иранка имеет право подать на развод и уйти от мужа, водить автомобиль (в Саудовской Аравии разрешили только в этом году!), опять-таки устроиться на работу, поехать учиться за границу. Иранки очень общительные и открытые: спокойно заводят разговоры с незнакомыми мужчинами на базаре, очень любят туристов и с радостью соглашаются сфотографироваться.
Миф 3: Иран - это очень опасное место
Репутация Ирана подмочена по причине непростых отношений с США и санкций, наложенных на страну. Скажу сразу: здесь нет военных действий. Более того, есть такой показатель, как «Глобальный индекс терроризма», он учитывает количество терактов, пострадавших и прочее. Первые строчки занимают Ирак, Афганистан, Нигерия, Сирия. Россия находится на 33-м месте, США - на 32-м, Германия - на 38-м. Иран, согласно данному рейтингу, стоит на 53-м месте. Возможно, Ирана боятся, потому как эта страна похожа по звучанию на Ирак?
Из-за санкций в Иране нет большинства крупных брендов и фастфуда, не работает Facebook и некоторые другие соцсети, правда, жители все равно легко обходят блокировки.
Миф 4: Жених и невеста знакомятся только на свадьбе
Зависит от семьи. Да, в Иране есть семьи, живущие строго по Корану: там родители запрещают детям вступать в отношения до брака, сами выбирают им пару и молодожены практически не успевают узнать друг друга до свадьбы. Но это отдельная категория людей, их меньшинство.
Большинство молодых иранцев не прячутся - они ходят на свидания, держатся за руки. В то же время здесь не принято целоваться на людях по-французски и всячески демонстрировать свои чувства, но и за поцелуй в щечку вас не арестуют.
Чтобы начать жить вместе, пара оформляет временный никах : делается он быстро, а длительность его может быть прописана какой угодно. В Иране принято устраивать шикарные свадьбы, но не у всех есть на это деньги. Молодые люди живут вместе во временном никахе, копят на свадьбу, и никто не смотрит на них косо.
Пары в Иране часто заключают брачный контракт, и есть в нем одна любопытная составляющая - мехрие. Это подарок невесте, который жених делает либо сразу, либо его размер прописывают в брачном договоре: таким образом жена не останется без финансового обеспечения в случае развода, а о выплате мехрие позаботится суд. В качестве мехрие могут быть золотые монеты, а также более креативные желания, например, 500 000 роз, переписанный рукой мужа сборник стихов и прочие.
С мифами разобрались. Хочу рассказать и о некоторых особенностях, которые меня удивили в этой стране.
Пожалуй, по количеству сделанных операций на нос Иран смело может занять первое место. «Новый нос» здесь чуть ли не у каждой второй иранки: зашла в аптеку - фармацевт с пластырем на носу, гуляю по городу - одна, вторая, третья - через одну девочки с послеоперационными повязками на лице. Иранки не скрывают, что делали операции: наоборот, это своеобразный способ продемонстрировать, что в семье есть деньги, чтобы пойти к хирургу. Самое забавное, что некоторые девушки просто клеят пластырь на нос, чтобы сойти за обеспеченную девушку.
И не сказать, что иранские носы сильно горбатые - просто так получилось, что ринопластика стала модной. Большинство девушек идут к хирургу за «легкой курносостью». Мне кажется, что это выглядит как под копирку, ну а иранкам нравится, впрочем, это их дело.
2. В Иране есть своя уличная еда. И она очень оригинальная
В качестве стритфуда на улицах городов продают не только бургеры и хот-доги: в Иране также можно отведать тушеную свеклу, печеную картошку и жареную фасоль. Торговцы стоят прямо на улице и готовят еду в кипящих чанах.
В то же время иранцы любят и умеют вкусно готовить, а еще всегда очень радушно встречают гостей и накрывают огромные столы со множеством национальных блюд. Когда я только приехала в эту страну, мы чуть ли не каждый день ходили по гостям и знакомились с родственниками мужа: и в каждом доме для нас накрывали стол и дарили подарки. И еще здесь очень любят чай: кажется, его готовы пить все 24 часа в сутки!
3. Подъезды выглядят как холлы в отелях, а квартиры - как музей
Конечно, в Иране, как и во всем мире, есть абсолютно разное жилье: и попроще, и пошикарнее. Но что меня удивляет, так это то, как выглядят дома и квартиры среднего класса (родственники моего мужа относятся скорее к нему). Когда мы проезжаем мимо элитных районов, даже не верится, что это Иран: уж слишком там все шикарно.
К примеру, сестра моего мужа живет в новом спальном районе. Там отличная инфраструктура - сады, школы, магазины, 3 торговых центра, куча ресторанов, красивый парковый комплекс, в каждом из домов находится спортклуб.
Отдельного упоминания заслуживают подъезды. Все зависит от того, новый дом или старый.
В новых есть ресепшен, секьюрити и диваны. В некоторых домах идут еще дальше - там стоят телевизоры, аквариумы с рыбками.
А еще в лифтах играет музыка. Заходишь в лифт, выбираешь нужный этаж, и тут включается цветная подсветка, а из динамиков играет «Одинокий пастух» из фильма «Убить Билла».
Если во дворах и подъездах такая красота, представьте теперь, что в квартирах. Иранский стиль - это, конечно же, роскошь: позолота, округлые формы, красный цвет. Для иранцев семья - главная ценность, поэтому они стремятся сделать дом максимально уютным и комфортным . В интерьере все продумывается до мелочей, в каждой квартире (даже небольшой) обязательно будет просторный зал с креслами, диванами и чайными столами. Иначе никак: гостей в иранском доме всегда много, да и размеры квартир обычно позволяют. Апартаменты площадью 100 кв. м - это не «вау», а «ладно, сойдет».
В домах всегда очень-очень чисто: да, многие иранки не работают, но 100 кв. м! Белые диваны, ковры, а вокруг маленькие дети с чипсами - как они вообще рядом сосуществуют? А свечи на столе - каким чудом они дожили до прихода гостей?
Я много раз наблюдала подготовку к приему гостей в доме мамы мужа. Там ковры так пылесосят, что иногда кажется, что ворс оторвется. В кухне моют даже плинтус за холодильником. Кстати, про ковры: иранцы их очень любят, а еще это показатель состоятельности семьи. Ковры ручной работы стоят огромных денег, но даже в самом скромном жилище обязательно будет ковер - правда, обычный, фабричный.
4. Повсюду много интересных архитектурных решений
Это не означает, что человека что-то бесит: цоканием люди говорят «нет». Вам цокнут иранские друзья, если захотят отказаться от предложенной шоколадки. Цокнет ребенок, который не хочет идти в школу. Цокнет старик на рынке, если на ваше предложение снизить цену ответ будет «нет». Это необычно, но быстро привыкаешь и однажды «ц» перестает казаться обидным.
Запросто можно встретить мужчин, целующихся при встрече в щеки или обсуждающих что-то в обнимку. В Иране разрешены операции по смене пола. Правительство считает так - операции можно проводить, если они помогают человеку определить его настоящий пол. Более того, государство частично спонсирует операцию на сумму примерно $ 3 000 и осуществляет полный контроль за процессом, начиная от первой консультации у психотерапевта, заканчивая визитом к хирургу. По количеству операций по смене пола Исламская Республика уступает только Таиланду. Стоит ли приезжать в Иран?
Туристы боятся приезжать в Иран, а все из-за плохого имиджа и скандала с США. К тому же, увы, некоторые приравнивают Иран к Ираку, но это совершенно разные страны. Здесь живут потрясающие, гостеприимные люди, здесь нет войны, здесь безопасно, тепло и интересно.
Кому же стоит приезжать в Иран? Любителям колорита. Здесь нет толп туристов и путешественник будто бы попадает в новый и удивительный мир. Можно привезти множество аутентичных подарков (ковров, посуды, специй, чая), посетить потрясающие мечети, увидеть розовое озеро Урмия, отведать местную кухню. Приезжайте, и вы все увидите своими глазами!
Расскажите, а что вы слышали раньше про Иран? Удивлены, как все обстоит на самом деле?
Есть ли понятие «мода» в Иране? Какие модные тенденции, кто задает моду, есть ли свои «иконы стиля» и какие идеалы красоты в Иране?
Часто под чадрой иранка может быть одета в обтягивающие джинсы и майку. Более откровенную одежду иранки носят дома. Такое предположение можно легко сделать, судя по тому, что творится в женских магазинах: как иранки налетают на вешалки с короткими шортами, прозрачными кофтами и открытыми платьями. На улице в таком виде появиться немыслимо, закидают камнями. Тогда, как они все носят это …..?
Иранцы очень любят моду. В своих предпочтениях одни ориентируются на европейскую моду, другие на арабскую, а третьи на иранскую моду. Иранская мода представлена в повседневной одежде, состоящей из платка или шарфа, манто (это такое пальто-плащ из ткани) и брюк.
Также, в Иране есть свои красавицы и красавцы. Они же выполняют роль «иконы стиля», им же старается подражать «продвинутая» часть населения. Как правило, это люди из мира кино. Вот несколько женских имен: Golshifteh Farahani, Mahtab Keramati, Leila Hatami, Hedieh Tehrani, Elnaz Shaker Doust, Taraneh Alidoosti. А вот мужских: Mohamad Reza Golzar, Bahram Radan, Shahab Hosseini, Mohammad Reza Foroutan. Погуглите, все они, действительно, очень красивые.
Что касается самой чадры или хиджаба (того, что полностью прикрывает женщину), ткань, которую используют для нее, может удивлять своей красотой.
Для чадры используются разные ткани: с мелким рисунком, (черным, конечно же) с крупным, с вкраплениями шелка, бархата и так далее, на голову под чадру может быть одета повязка, так называемый хед, но другого цвета, скажем зеленая. И это уже совершенно другой вид.
Те иранки, которые не носят чадру, модничают с туниками, плащами-пальто, обувью, платками, прическами под платками, джинсами, сумками и ногтями. Платки могут быть самых разных расцветок и тканей: розовые, красные, белые, синие, зеленые, с рисунками и без.
Смотрятся очень красиво, носят и держатся в них иранки просто бесподобно. Видя все время перед глазами такой пример, у меня был большой стимул к совершенствованию ношения и совмещению образов меня и платка.
Вариантов покрытия головы у иранок несколько: с помощью чадры или хиджаба, платка (русари), шарфа (шали) и макнаэ.
Все это иранки начинают носить сразу после совершеннолетия, то есть, достигнув половой зрелости. Поэтому рука у них о-го-го как набита! Те, кто носит чадру или макнаэ стараются, чтобы волосы не были видны, а те, кто носит платок или шарф, наоборот, так как их ношение являются частью моды.
Отношение мужчин к внешнему виду иранок, скрывать ей полностью себя под хиджабом или только платком или шарфом зависит от мужчины. Иранские мужчины очень разные. Одни страшно ревнивые и поэтому на желание жены носить шарф, они говорят однозначное «нет». Другие более либеральны и позволяют своей жене носить то, что ей хочется. В общем, вариантов не много - либо платок, либо шарф.
Цвет волос под платком может быть разным: и рыжим, и желтым, и белым, и красным. И от того как они торчат из-под платка, какая длина челки и размер кички (позже, в одном из туалетов, я убедилась, что размер зависит не от густоты копны волос, как я думала, а зачастую от размера заколки) тоже зависит “модность” их обладательницы.
Но главное, что объединяет “упаковок” от “неупаковок”, это макияж. Иранки красятся очень ярко и со вкусом. Про глаза я просто молчу. Так умеют подводить глаза только женщины Востока. Брови сейчас тоже в моде, причем татуаж в форме бровей Шахеризады, то есть вздернутые кверху внешние концы (обратные “домику”). Такая форма придает глазам иранок такой немного суровый, дерзкий и искрометный взгляд, видимо, призванный подрезать иранских мужчин у самого основания.
Еще несколько слов о моде на носы. Иран занимает первое место в мире по количеству пластических операций носов.
На улицах можно встретить довольно много девушек, а иногда и молодых людей с пластырями на носах. Это означает, что скоро у нее или у него будет невероятно красивый нос. Те, кто не имеет возможности сделать операцию, покупают послеоперационный пластырь в аптеке и ходят с ним просто так. Я долго пыталась вычислить на какую форму носа у них сейчас мода. Ведь своя настоящая, данная природой форма носа, у них довольно красивая: прямые и не длинные, немного приближенные к шаронстоуновской форме. Здесь редко можно встретить женщину с классическим «шнобелем» или «картошкой». Казалось бы, что еще надо?
Но я потом просекла, чего они хотят от своего носа. Им нравится что-то на подобии формы, как у Майкла Джексона - это узкий, с острым кончиком и прижатыми ноздрями нос. Вот пример такого носа
В целом, иранки одеваются неплохо, даже можно сказать элегантно и стильно. Во внешнем виде очень чувствуется скромность девушки или, наоборот, «прикрытое» безвкусие, продиктованное скорее неумелостью, неловкостью и слепым стремлением быть современной и выделяться на фоне настоящих «упаковок».
Однажды в магазине косметики я увидела продавщицу с накаченными губами. Это был апофеоз моих наблюдений. Она была с белыми волосами, огромными розово-фиолетовыми губами и напоминала своим образом тайского трансвестита. Но это все от воспитания и отсутствия достаточной информации в СМИ. Те, которые очень стремятся копировать Запад, иногда выглядят не очень, но зато портретно для объектива фотокамеры. А те, кто с умом оценивает ситуацию, очень красивы и гармоничны в своем внешнем виде.
Здесь подборка фотографий отражающих современные тенденции и веяния в иранской моде.
17:54 7.10.2005
ВКонтакте Facebook Одноклассники
Эксклюзивный фоторепортаж специального корреспондента сайт из Ирана Все женщины должны прикрывать волосы, локти, колени и щиколотки Перед поездкой в Иран мы, российские журналисты,
Эксклюзивный фоторепортаж специального корреспондента сайт из Ирана
Все женщины должны прикрывать волосы, локти, колени и щиколотки
Перед поездкой в Иран мы, российские журналисты, прошли четкий инструктаж о том, как следует одеваться в этой стране. Нас предупредили, что у женщины должны быть закрыты голова, локти, колени и щиколотки. Неудивительно, что после этого в наших рядах поднялась легкая паника, ведь для многих такая форма одежды (я сразу подумала о парандже) означала полную смену гардероба и непредвиденные расходы. Но организатор поездки поспешила заверить нас, что брюки, длинная рубашка, которая обязательно должна прикрывать бедра, и платок на голову будут идеальным вариантом для путешествия по этой стране. Для наглядности нам прислали фото современной иранской женщины.
Кстати, с собой можно было взять даже юбку. Однако согласно иранскому dress-code она обязательно должна быть ниже колена, и носить ее можно только с черными гольфами. Многие от такой возможности сразу же отказались, решив, что длинной рубашки вполне будет достаточно. Заботливые организаторы также попросили нас не беспокоиться по поводу одежды и относиться к этому как к неотъемлемой части экзотического путешествия.
В Иране принято улыбаться друг другу
Первоначально наша поездка была рассчитана на 6 дней. Но оказалось, что иранская сторона относится к российским журналистам с большим уважением и заботой, поэтому было решено увеличить срок пребывания нашей группы до 10 дней. Как ни странно, но с документами никакой волокиты не было - визу мы получили довольно быстро. В аэропорту никаких проблем тоже не возникли.
Уже при входе в самолет я попала совершенно в другую страну: нужно было надеть платок на голову, ведь мы и без этого приковали к себе всеобщее внимание. Было такое ощущение, что все знают о нашей поездке. Пассажиры улыбались, как будто только что бортпроводница объявила о нашем присутствии. Откуда же мне было знать, что в Иране так принято - улыбаться друг другу.
За выпивку - в тюрьму
Четыре часа спустя мы уже ступили на иранскую землю. Впереди 10 дней безалкогольного пребывания в стране. С этим у них очень строго. Если найдут спиртное, могут сразу депортировать, а то и вовсе - в кутузку посадить. Благо, что организатор нас заранее об этом предупредил.
Местные пограничники пристально разглядывали нас. Пройдя все необходимые процедуры, мы двинулись к выходу, где с большим плакатом «Россия» нас встречали девочки, которые, как выяснилось позже, были переводчиками. Хотя зачастую нам приходилось выступать в такой же роли: мы переводили с их русского языка на наш.
Итак, нас усадили в автобус и повезли в отель «Азади», которому кто-то, наверное, по ошибке присвоил пять звезд. Однако по сервису он едва тянул на три. Здесь без инцидента не обошлось. Гостеприимные иранцы посчитали, что мы приехали раньше времени, и предложили оплатить за свой счет первый день пребывания. К счастью, организатору поездки удалось все уладить и даже "выбить" бесплатный ужин, которого мы ожидали ни много ни мало - два часа. Дело в том, что бармен перепутал наши заказы, так как они были разные. Впредь, наученные горьким опытом, мы уже выбирали одно и то же блюдо, чтобы не создавать проблем нашим иранским поварам и обслуживающему персоналу. Но главной проблемой было даже не это. Сложнее - получить в Иране аккредитацию. Нам это удалось сделать только на пятый день. Главное, что за это время никто не успел побывать в местной кутузке, которая по рассказам иранских друзей, выглядит довольно мрачно.
Увидеть мужчину и женщину, держащихся за руки, - большая редкость
Вдохновленные восточным гостеприимством, на следующий день мы отправились на прогулку по городу. Ничего особенного, если не считать, что вместо девушек в коротких юбках, топиках и с распущенными волосами вокруг преимущественно женщины в черных до пят хиджабах, черных русари (глухой платок, под который убираются все волосы). В итоге видны только нос и пара глаз да еще кисти рук. В это время на улице +30, а то и больше. Как жаль иранских женщин! Мужчины же ходят не только без головного убора, но и в рубашках с короткими рукавами.
Увидеть мужчину и женщину, идущих за ручку, - это большая редкость. Как нам рассказали, на людях девушка не должна прикасаться к парню, идти ей полагается немного сзади. Кстати, за соблюдением этих правил следит полиция нравов. Стражи порядка вправе остановить вас и потребовать документ, подтверждающий, что вы муж и жена, либо брат и сестра. В таком случае вам дозволено идти за руку, иначе же вас могут не только оштрафовать, но и забрать в полицию. А там уж проблем не оберешься.
Женщину нельзя изображать с волосами
Как и всем женщинам, нам интересно было заглянуть в местные магазины. Стоит переступить порог, к тебе тут же подбегает продавец с дежурной улыбкой: «Что вас интересует? Чем могу быть полезен?». Каждый раз хотелось сказать, что самое полезное, что он может для меня сделать, это исчезнуть немедленно, чтобы не мешать. Ведь я заглянула в магазин не для того, чтобы что-то купить, а просто посмотреть и сфотографировать. Но еще больше поразило то, что в витринах магазинов и на рынках встречают не только консультанты, но и манекены с частично срубленной головой и в платках. Что-то вроде всадника без головы. Как оказалось, женщину нельзя изображать (будь-то скульптура, портрет или манекен) с волосами. Таковы мусульманские обычаи.
В магазинах, как правило, можно увидеть всю семью. Жена примеряет наряды, а муж в это время возится с детьми. Именно мужчину с ребенком на руках можно чаще всего увидеть и на улицах города. Но в магазине главная задача мужа - оценить наряд жены и рассчитаться за него. Кстати, купить здесь можно не только хиджаб или русари, но и открытые вечерние платья. Девушки рассказали, что в них они встречают мужей дома. Там они даже снимают платок, чтобы продемонстрировать супругу свою новую прическу.
Из развлечений в Иране есть только чай и кальян
Вечером нас потянуло на развлечения. В Иране допустимо только попить чайку и покурить кальян. Это можно сделать в чайхане. Понятия дискотеки в этой стране вообще нет. Местная девушка нам по секрету рассказала, что иногда они с друзьями собираются у кого-то дома, чтобы потанцевать. Но если об этом узнает полиция нравов, то худо придется в первую очередь хозяину дома. Что касается выпивки, то, несмотря на сухой закон, действующий в стране, купить ее все же можно, но только очень сложно и дорого. Конечно, лучше не рисковать, ведь за это можно получить не только штраф, но и сесть надолго в тюрьму.
В традиционной мусульманской семье девушка до замужества не должна ходить по таким местам без сопровождения брата, отца или матери. Но не тут-то было. Девушки обходятся и без присмотра. Несмотря на то, что курить кальян в общественном месте девушке неприлично, увидеть курящую даму в хиджабе нам все же довелось.
На что идут иранские мужчины, чтобы женщина сняла паранджу
Что касается более серьезных развлечений для мужчины, с этим здесь тоже все в порядке. Хотя о проституции даже вслух не говорят, но древнейшая женская профессия все же существует и здесь. Но "снять" девушку здесь не так просто, как на Тверской или на улице Красных фонарей. Чтобы это сделать, мужчинам немало времени приходится разъезжать по улицам на машине. Дамы в свою очередь тоже наматывают круги по городу в поисках клиента. Когда они находят друг друга, то из машины передают записки, в которых указаны номер телефона и адрес, куда женщине следует приехать. Вот так все сложно - из сотен тысяч машин мужчине нужно найти ту единственную, пассажирки которой будут согласны разделить его ложе. Не зря ведь говорят, запретный плод сладок. На что только не идут иранские мужчины, чтобы женщина сняла паранджу и не только.
В Тегеране много достопримечательностей
В Тегеране - много достопримечательностей. По крайней мере, так говорят. Увидеть их нам практически не удалось. Попытка съездить в музей оказалась безрезультатной. А все потому, что переводчик забыла сказать нашему водителю, в какой музей нас надо отвезти. Мы, естественно, тоже не знали куда едем, потому что девушка убедила нас, что водитель все знает. Прокатавшись по городу около часа, водитель на фарси стал нас о чем-то спрашивать. Из всего сказанного мы поняли только слово «музей». То есть, он интересовался, в какой именно нам надо? Мы, честно говоря, не знали, как ему объяснить. Кроме того, через 2 часа должно было начаться открытие Олимпиады. Понимая, что в это время на дорогах большие пробки, мы попросили водителя отвезти нас в гостиницу. 10 минут мы говорили только название нашего отеля. Благо, на всех языках оно звучит одинаково. Наконец-то он понял, чего мы хотим.
Попасть на экскурсию по городу нам все-таки удалось. Мы увидели Дворец Голестан. Это бывшая резиденция шахов династии Каджаров. Там очень красиво. Одна из нас даже сказала: хочу быть шахом. Посетили Сад Абад, который находится в высокогорном районе на севере Тегерана. Там расположены бывший комплекс шахских дворцов, дорогие фирменные магазины. Кстати, в этом районе живут богатые тегеранцы. Бедным отведен юг города.
В Тегеране есть и метро. Довольно чистое и красивое. Как и в любом многомиллионном городе, оно существенно облегчает движение. В Тегеране тоже есть пробки. Плюс ко всему движение существует без каких-либо правил. Светофоры, в основном, не работают. А, как говорят сами водители, полицейские больше мешают, нежели регулируют движение на дорогах. Кстати, за рулем очень много женщин, даже больше, чем в Москве.
Захватывающее зрелище - женщина в хиджабе, разделывающая труп
Мы посетили университет и больницу. В вузе все почти, как у нас: студенты сидят на скамеечке перед зданием, на доске объявлений развешено расписание. В аудиториях и коридорах тусуются любопытные студенты и строгие преподаватели. Таким было первоначальное впечатление. Понять еще что-либо мы просто не успели.
Желание посетить анатомический факультет преобладало над тупым сидением в лекционном зале на педагогическом факультете. Кому не интересно посмотреть на женщину в хиджабе, разделывающую труп. Но грозный охранник нас очень быстро выпроводил оттуда, причем пригрозил отнять фотоаппаратуру на тот случай, если мы успели что-либо снять. Так мы оказались за забором университета.
В Иране сейчас модны пластические операции носа
Первый поход в больницу нам тоже не удался. Как только медперсонал понял, что наших журналистов интересует пластическая операция носа, которая так модна сейчас в Иране, всех тут же выставили за дверь. Сегодня в моду вошли прямые носы, поэтому все избавляются от персидской горбинки, в том числе и мужчины. Стоит такая операция в частной клинике около полутора тысяч долларов.
Но попасть в клинику нам все-таки удалось. Мы не только посмотрели больницу изнутри, но и побывали в операционной, реанимации, в отделении для недоношенных детей, в послеродовой, в скорой помощи. Больница Лале, что в переводе означает «тюльпан», оказалась одной из лучших в городе. Там царят чистота и порядок. Красивые женщины в русари мило улыбаются и, как ни странно, не слишком противятся съемке. Хотя на самом деле, все это благодаря нашему гиду, который занимает не последний пост в системе здравоохранения Ирана.
Тегеран-43
Мы очень хотели посетить Российское посольство, взглянуть на место проведения Тегеранской конференции и увидеть памятник Грибоедову. Нам повезло: в последний день пребывания в этой загадочной стране Посол России в Иране Александр Садовников пригласил нас в посольство. Естественно, мы были безгранично рады. Мы не только увидели памятник Грибоедова, но и сфотографировались рядом с ним. Более того, на снимке удалось запечатлеть и знаменитые ступеньки, на которых больше полувека назад фотографировались Сталин, Рузвельт и Черчилль. Нам показали все достопримечательности посольства, которое в Иране считается самым большим и, наверняка, самым красивым. Господин Посол рассказал о теплых отношениях, которые в последнее время сложились между Россией и Ираном. Приемом все остались довольны. На такой ноте мы и отправились в отель собирать вещи, чтобы через несколько часов спуститься на нашу родную землю.
