Jak zdemontować żelazko Elenberg. Naprawa żelaza: demontaż, typowe usterki i jak je naprawić

Z czego składa się tak niezbędne urządzenie w życiu codziennym, jak żelazko? Zgodnie z zasadą działania nowoczesne żelazko pozostało takie samo jak za czasów naszych matek. Tak więc żelazko składa się z: masywnej podeszwy, w której znajduje się elektryczny element grzejny(TEN), regulator temperatury typu bimetalicznego, bezpiecznik termiczny, zbiornik na wodę stosowany w systemie parowym, uchwyty, lampki wskazujące tryby pracy i przyciski (pokrętła) do sterowania pracą systemu parowego. Następnie rozważymy bardziej szczegółowo cel części składoweżelazka i dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego urządzenia.

Podeszwa. To najważniejszy element żelaza. To od niej zależy przede wszystkim Twój sukces w dziedzinie „prasowania”. Najpierw musisz zdecydować, która podeszwa jest dla Ciebie odpowiednia. Wiodącą rolę- siła lub łatwość poślizgu. Jeśli pierwszy, to podeszwa powinna być oparta na stali nierdzewnej, która od kilkudziesięciu lat wiedzie prym, będąc nadal najpowszechniejszym materiałem do produkcji podeszew żelaznych, ale nie różni się łatwością poślizgu. Co prawda, aby wyeliminować tę wadę, urządzenia wielu producentów (Braun, Siemens, Bosh, Tefal itp.) podczas waporyzacji tworzą między podeszwą a tkaniną specjalną poduszkę powietrzną, która ułatwia przesuwanie się żelazka. Nie zastąpi jednak podeszwy, która już zawiera materiały zapewniające wysoki współczynnik poślizgu. Najczęściej jest to zwykła powłoka emaliowana, która choć ma tak niezbędną właściwość, to jednak nadal jest materiałem delikatnym i wrażliwym, a przy nieostrożnym obchodzeniu się na takiej podeszwie mogą pojawić się rysy i odpryski. To samo dotyczy powłok teflonowych.

Dziś każda szanująca się firma ma opatentowane podeszwy wykonane ze specjalnych mieszanek (związków różne materiały). Niestety, poza tajemniczo pięknymi nazwami, możemy uzyskać niewiele konkretnych informacji i w związku z tym nie możemy ślepo wierzyć producentowi, który twierdzi, że jego podeszwa jest wyjątkowa.

Moim zdaniem idealna opcja- podeszwa ze stali polerowanej (lustrzanej).

Regulatory temperatury są używane głównie typu bimetalicznego, jest to całkowicie niezawodny montaż żelazny, który nie sprawia większych problemów. Żelazka z regulatorami elektronicznymi są mniej popularne, a ich cena bardzo różni się od zwykłych regulatorów bimetalicznych.

Obwód elektryczny żelazek w zasadzie nie uległ żadnym zmianom. Jedyne co zostało dodane to bezpiecznik termiczny, który wyłącza grzałkę, jeśli regulator główny nie działa, a temperatura stopy żelazka przekracza temperaturę bezpiecznika termicznego. Istnieją dwa schematy podłączenia elementu grzejnego do sieci.

Bezpieczniki termiczne Istnieją dwa rodzaje: jednorazowe i wielokrotnego użytku.

Bezpieczniki termiczne wielokrotnego użytku są wykonane zgodnie z zasadą bimetalu (podobnie jak główny regulator żelazny). Przekroczenie ustawionej temperatury powoduje zerwanie styku i przerwanie obwodu zasilania elementu grzejnego. Po ostygnięciu żelazka styk bimetaliczny ponownie zamyka obwód zasilania elementu grzejnego. W ten sposób bezpiecznik termiczny wielokrotnego użytku zapobiega przegrzaniu żelazka (jeśli główny termostat nie zadziałał) i całkowitym wypaleniu.

Jednorazowy bezpiecznik termiczny może pełnić swoją funkcję tylko raz. Po przekroczeniu ustawionej temperatury przerywa obwód zasilania elementu grzejnego, chroniąc w ten sposób żelazko przed przegrzaniem i przepaleniem elementu grzejnego. Niestety po zadziałaniu jednorazowego bezpiecznika termicznego dalsza eksploatacja żelazka bez naprawy jest niemożliwa. Jest jednorazowy i jednorazowy w Afryce.

Przyciski sterujące systemem parowym służą do regulacji dopływu wody do wytwarzania pary. Zwykle są dwa przyciski i pokrętło. Jeden z przycisków służy do jednorazowego podania porcji wody do komory wytwarzania pary (tzw. uderzenie pary), drugi do zwilżenia odzieży ze spryskiwacza zamontowanego z przodu żelazka. Pokrętło służy do regulacji dopływu wody do ciągłej produkcji pary (pamiętaj, aby wyłączyć dopływ wody, gdy żelazko nie jest używane, ponieważ może to spowodować powstanie dużej kałuży pod żelazkiem).

Wskazanie działania żelazka odbywa się za pomocą żarówek. Zwykle jest jedna czerwona żarówka, oznacza to, że ma miejsce proces nagrzewania do zadanej temperatury. Istnieją jednak modele z dwiema żarówkami - jedną czerwoną i jedną zieloną. Czerwone światło pełni tę samą funkcję, co w pierwszym przypadku, a zielone wskazuje, że żelazko jest podłączone do sieci (gniazda).

Naprawa.

Nic nie jest wieczne pod Księżycem. Pewnego dnia lub nie bardzo, podłączając żelazko do gniazdka i czekając 5-10 minut, zdajesz sobie sprawę, że to nie działa. Tak piękny, wygodny, znajomy i nadal nie działa. Wyjściem jest wyrzucenie go i kupienie nowego, nie najlepszego Najlepszym sposobem. Tak więc potrzebne są naprawy. W 80% przypadków żelazko można przywrócić do stanu roboczego. W 20% element grzejny przepala się i w tym przypadku naprawdę taniej jest go wyrzucić i zadowolić się nowym zakupem.

Do naprawy potrzebne będzie następujące narzędzie:

• zestaw śrubokrętów
• tester lub bateria z żarówką

Przed rozpoczęciem naprawy należy ocenić zewnętrzne objawy nieprawidłowego działania. 99% żelazek ma sygnalizacja świetlna. Jest to z reguły czerwona żarówka, sygnalizująca proces nagrzewania się elementu grzejnego (elementu termoelektrycznego). Istnieją opcje z dwoma światłami - zielonym i czerwonym, w tym przypadku zielone światło wskazuje, że żelazko jest podłączone i jest do niego przyłożone 220 V, a czerwone sygnalizuje proces włączania i wyłączania grzałki.

Jeśli żadna z żarówek nie świeci się we wszystkich pozycjach termostatu, pierwsze podejrzenie pada na sprawność przewodu.

Największą trudnością w naprawie nowoczesnych żelazek jest ich demontaż. Projektanci dyktują własne zasady, dlatego wszystkie śruby mocujące konstrukcję są ukryte i dość trudno je znaleźć. Nie sposób opisać wszystkich projektów, jest ich bardzo dużo, ale istnieje kilka ogólnych zasad:

• Plastikowy korpus żelazka zawsze mocowany jest do stopy żelazka za pomocą śrub (nie spotkałem ani jednego żelazka, w którym do mocowania zastosowano tylko plastikowe zatrzaski)
• Śruby są zwykle ukryte pod ozdobnymi zaślepkami, filtrami świetlnymi do żarówek, zbiornikiem na wodę instalacji parowej.
• Zawsze powinieneś starać się rozbierać żelazko, aby po montażu nie było krępowania patrzeć na swoją pracę.
• Uważaj, aby nie złamać plastikowych klipsów

Naprawa przewodu elektrycznego

Przede wszystkim musisz zdjąć tylną pokrywę, która zakrywa miejsce, z którego pochodzi przewód elektryczny. Znalezienie śrub tylnej pokrywy jest zwykle proste. Zdejmując tylną pokrywę, możesz sprawdzić integralność przewodu elektrycznego, 20% usterek wiąże się z przerwaniem przewodu w miejscu, w którym przewód wychodzi z żelazka lub wtyczki.

Aby sprawdzić integralność przewodu, potrzebujesz testera lub zwykłego dialera (bateria, żarówka i kawałek drutu).

Jeden koniec wychodzący z żarówki jest podłączony do pinów wtyczki, a drugi wychodzący z akumulatora naprzemiennie z przewodami wychodzącymi z przewodu zasilającego. Nie ma potrzeby sprawdzania przewodu w żółto-zielonej izolacji, jest to tak zwany przewód ochronny zerowy. Jeśli lampka się świeci, przewód jest w porządku i musisz dalej szukać usterki.

Jeśli światło jest wyłączone, możesz pogratulować znalezienia problemu.

Aby wyeliminować tę usterkę, zwykle wystarczy skrócić przewód o 10-15 centymetrów i ponownie podłączyć go w miejsce, w którym te przewody zostały skręcone (po ponownym sprawdzeniu jego integralności, jeśli kontrolka ciągłości się nie świeci, przewód jest uszkodzony w pobliżu wtyczkę i należy ją wymienić) Należy zauważyć, że przewód elektryczny żelazek jest wyjątkowy, jego przewody mają gumowaną izolację, która wytrzymuje wysokie temperatury. Dlatego żaden drut nie będzie tutaj działał, jest potrzebny w gumowanej izolacji.

Jeśli drut jest normalny, musisz dalej demontować żelazko. Przed dalszym demontażem konieczne jest naszkicowanie schematu elektrycznego, wtedy ten rysunek znacznie ułatwi Ci montaż.

Naprawa regulatora temperatury.

Po odłączeniu wszystkich przewodów należy spróbować zdjąć plastikową obudowę, aby dostać się do regulatora temperatury i elementu grzejnego. Najpierw zdejmij uchwyt regulatora temperatury, w tym celu kładziemy płaską metalową płytkę (można użyć noża) pod uchwyt regulatora i staramy się go podnieść, nie przykładając zbyt dużego wysiłku. Jeśli to nie zadziała, zostawiamy wszystko tak, jak jest i szukamy śrub mocujących korpus żelazka do jego podstawy. Z tyłem obudowy nie ma żadnych trudności, ale z przodu śruba jest zwykle ukryta albo specjalną zatyczką, albo pokrywką (zamykającą otwór do wlewania wody do parowaru).

Tak czy inaczej, po dokładnym sprawdzeniu nadal znajdziesz, zgadnij, dostaniesz się do tej śruby lub śrub.

Odkręcając wszystkie śruby, możesz zdjąć obudowę i dostać się do szczegółów wewnętrznej struktury żelazka. Teraz możesz kontynuować rozwiązywanie problemów.

Najpierw sprawdźmy, czy regulator temperatury działa, w tym celu przekręć drążek regulatora z jednej skrajnej pozycji do drugiej. Zdarza się, że regulator jest bardzo trudny do przewijania, w tym przypadku należy skorzystać z pomocy szczypiec i spróbować opracować jednostkę obrotową, kilkakrotnie obracając pręt regulatora z jednej skrajnej pozycji do drugiej. Po osiągnięciu łatwości obracania, przetrzyj nitki tego węzła prostym miękkim ołówkiem. Grafit nie boi się wysokich temperatur i ma dobre właściwości smarne.

Przekręć pręt regulatora z jednej skrajnej pozycji do drugiej.

W jednym ze stanowisk powinna działać grupa kontaktów (z charakterystycznym kliknięciem). Za pomocą testu ciągłości sprawdź obecność obwodu elektrycznego z zamkniętymi stykami. W tym celu podłączamy jeden koniec ciągłości do jednego styku, drugi do drugiego i obracając oś regulatora obserwujemy zapalanie się i gaszenie żarówki. Jeśli lampka się nie zaświeci, należy dokładnie wyczyścić styki paskiem papieru ściernego lub pilnikiem do paznokci (z zestawu do manicure).

Naprawa bezpiecznika termicznego.

Następnie należy sprawdzić integralność bezpiecznika termicznego, podłączając do niego przewody ciągłości z obu stron. Jeśli światło jest wyłączone, sprawcą awarii i godziną twojego straconego czasu jest On. Dzieje się tak w 50-60% przypadków.

Najprostszym wyjściem z tej sytuacji byłoby wyrzucenie tego bezpiecznika termicznego i zwarcie obwodu elektrycznego w tym miejscu. Jeśli główny regulator temperatury jest w dobrym stanie, brak bezpiecznika termicznego w pracy i bezpieczeństwo żelazka nie będą miały żadnego wpływu.

Aby zewrzeć obwód elektryczny, potrzebujesz trochę wyobraźni. Może być wiele opcji. Obejmuje to lutowanie lutem wysokotemperaturowym, zaciskanie przewodów z miedzianą rurką (z trzonka długopisu), za pomocą sprężyny z zapalniczki i przełączanie przewodów zasilających 220 V. Najważniejsze jest osiągnięcie niezawodnego kontaktu między węzłami.

Naprawa elementów grzejnych.

Jeśli bezpiecznik termiczny, regulator temperatury i przewód elektryczny są w dobrym stanie, pozostaje nam jedyna i najbardziej nieprzyjemna opcja - przepala się grzałka. W większości przypadków element grzejny jest zwijany w podeszwę żelazka, a jego wymiana jest dość skomplikowaną technicznie procedurą, a zatem nieopłacalną ekonomicznie.

Istnieją jednak konstrukcje, w których przewody przewodzące prąd nie są przyspawane do styków elementu grzejnego, ale są połączone za pomocą tulejek. Rzadko, ale dochodzi do tak silnego utlenienia punktów styku końcówek i elementu grzejnego, że obwód elektryczny pęka. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie niezawodności kontaktu w tym połączeniu, co uzyskuje się poprzez dokładne oczyszczenie połączeń papierem ściernym, pilnikiem, pilnikiem do paznokci itp.

Jeśli jednak grzałka się przepaliła, a ty zdecydujesz się wyrzucić tak kiedyś przydatne i ukochane żelazko, trzymaj z dala od niego przewód. Możesz go potrzebować podczas naprawy nowego ulubionego żelazka lub innego urządzenie elektryczne. W końcu może służyć jako ważki argument w trudnym zadaniu wychowania młodego pokolenia.

Naprawa systemu parowego

Systemy żelazek parowych mają kilka niuansów:

1. Zawsze używaj destylowanej (idealnie), filtrowanej (filtry do woda pitna) lub przegotowanej wody. Chroni to żelazko przed tworzeniem się kamienia w komorze parowej i zapewnia długą żywotność.
2. Jeśli nie używasz steamera, opróżnij żelazko i ustaw regulator pary na maksimum. Wydłuży to żywotność dozownika pary.

Naprawa systemu parowego zwykle wiąże się z usunięciem kamienia z wewnętrznych wnęk parowych Twojego zwierzaka. Podczas normalnego użytkowania domowego żelazka po około pół roku pojawia się konieczność wyczyszczenia układu parowego. Przy użyciu wody destylowanej okres ten wydłuża się kilkakrotnie.

Czyszczenie żelazka w domu jest dość proste. Aby to zrobić, potrzebujemy pojemnika na wodę, w którym musimy go umieścić tak, aby woda pokryła metalową podeszwę o 1-1,5 cm.Ten pojemnik może być zwykłą dużą patelnią. Nie zapomnij ustawić regulatora pary na maksimum lub wyczyścić.

Żelazko powinno stać na metalowych przekładkach, których rolę z powodzeniem mogą pełnić zwykłe monety. Wystarczy podnieść tylko tył żelazka. W naszym przypadku przekładki nie były potrzebne, ponieważ tył żelazka spoczywa na krawędzi patelni i woda może swobodnie dostać się do komory parowej.

Dodaj ocet stołowy do wody w ilości 1 szklanki octu na 1 litr wody. po tych przygotowaniach kładziemy całą naszą konstrukcję na piecu i doprowadzamy go do wrzenia, po czym wyłączamy piec i pozwalamy wodzie trochę ostygnąć. Wykonujemy tę procedurę 2-4 razy. Zamiast octu możesz użyć kwasku cytrynowego lub odkamieniacza do czajników.

Wypróbowałem wiele markowych produktów do usuwania kamienia z żelazek, ale żaden z nich nie pozwolił na osiągnięcie takiego rezultatu, jak proponowana metoda.

A o cenie tych funduszy wolałbym nie mówić nic. Po wyjęciu zgorzeliny żelazko myje się w zimnej wodzie i pozostawia na kilka godzin do wyschnięcia.

To wszystko, teraz Twój asystent nie wyrzuci łusek i nie pozostawi plam na śnieżnobiałej pościeli.

Przed rozpoczęciem samego procesu prasowania konieczne jest przygotowanie Miejsce pracy i żelazo. Powierzchnia podeszwy musi być idealnie czysta, ponieważ puch i kurz mogą przyklejać się do tkaniny. Nie wycieraj stopy żelazka, jeśli jest jeszcze gorąca.

Wskazane jest prasowanie wełnianych rzeczy i ciemnych tkanin przez specjalną ściereczkę do prasowania, w przeciwnym razie zacznie świecić. Nie zaleca się zakładania ubrań od razu po prasowaniu, ponieważ jeszcze ciepły materiał ma tendencję do szybkiego marszczenia się: powiesić go na wieszaku na pół godziny, a dłużej zachowa swój kształt. Obecnie istnieje wiele rodzajów różnych tkanin, zarówno naturalnych, jak i syntetycznych, więc przed prasowaniem rzeczy spójrz na metkę, która wskazuje optymalny reżim temperaturowy dla tego rodzaju tkaniny. Jeśli nie ma zaleceń w tej sprawie, najpierw spróbuj wyprasować mały kawałek tkaniny od niewłaściwej strony i, w zależności od tego, zwiększ lub zmniejsz temperaturę żelazka.

Rozpocznij prasowanie od cienkich tkanin (jedwab, acetat), które wymagają minimalnej temperatury, stopniowo przejdź do tkanin, które można prasować w wysoka temperatura.

Rozpocznij prasowanie tkanin z mieszanych włókien, spójrz na skład i ustaw żelazko tak, aby pasowało do włókna, które wymaga najniższej temperatury. Następnie przejdź do rzeczy wykonanych z jedwabiu i syntetyków (nawiasem mówiąc, sztuczny jedwab można prasować w średniej temperaturze) i nie zapominaj, że niepożądane jest używanie funkcji pary na takich tkaninach - tkanina może się skurczyć i stracić swój wygląd. Naturalny jedwab można najpierw zwilżyć i natychmiast wyprasować. Zaleca się prasowanie rzeczy wełnianych w umiarkowanej temperaturze, bez użycia silnego uderzenia pary. Tkaniny takie jak crepe de chine dość mocno kurczą się po praniu, więc najpierw namocz je w ciepłej wodzie, a następnie wyprasuj w około 100°C

Najprostszy sposób na prasowanie produktów wykonanych z bawełny i lnu: można je prasować w najwyższej temperaturze, zachęcamy do korzystania z pary. Jedyne „ale”: pożądane jest również prasowanie lnu i kolorowej bawełny z niewłaściwej strony, w przeciwnym razie istnieje szansa na połysk na tkaninie.

Sztucznego futra, zamszu i skóry nie należy prasować parą (włókna mogą się po prostu stopić). Błyszczące tkaniny można prasować przednia strona oraz parą i matową tkaniną od wewnątrz na zewnątrz, aby nie pojawił się niepotrzebny połysk. Tkaniny z włosiem należy prasować od tyłu i w kierunku włosa, a dla większej wydajności można podłożyć pod nią tkaninę z włosiem, wtedy włosie się nie gniecie (można do tego celu również użyć ręcznika frotte).

Oszczędzaj czas

Aby proces prasowania był jak najbardziej wydajny i szybki, możemy udzielić kilku przydatnych wskazówek:

zacznij prasować koszule i bluzki z falbanką (oczywiście, jeśli w ogóle), potem wyprasuj jeden rękaw (najlepiej na rękawie specjalnie do tego przeznaczonym), potem kołnierz i górę pleców, sam tył i na koniec zakładki.

plisowana tkanina prasowana w następujący sposób: fałdy w górnej części spódnicy w pasie są najtrudniejsze do wyprasowania, więc wystarczy wyprasować tkaninę bez silnego dociskania żelazka do tkaniny, a następnie powiesić spódnicę na wieszaku i pozwól tkaninie ostygnąć.

żelazne sukienki uszyte z wełny od niewłaściwej strony, a kieszenie i detale wykończeniowe - od przodu, ale poprzez lekko zwilżoną tkaninę. Schemat prasowania jest taki sam jak w przypadku koszul: najpierw detale, potem na całej długości.

aby zachować zagniecenia na spodniach przez długi czas, przeprowadź je od wewnątrz suchym mydłem, a następnie wyprasuj od przodu przez wilgotną ściereczkę do prasowania.

Zawsze uważnie obserwuj swój wygląd, dbaj o włosy, ubrania i buty. Wszyscy wiedzą, że najważniejszą rzeczą w człowieku jest umysł, ale wciąż spotykają się w ubraniach ...

Wniosek

Oczywiście istnieją bardziej wyrafinowane żelazka z elektronicznym regulatorem temperatury, z doprowadzeniem wody do ciśnieniowego systemu parowego, żelazka bezprzewodowe z podstawką grzejną itp. Jednak wszystkie powyższe przyczyny usterek i sposoby ich usuwania nadają się również do ich naprawy.

Jeśli naprawa się nie powiodła, idziemy do sklepu i wybieramy nowego asystenta.

Porozmawiajmy teraz o zakupie tak niezbędnego w domowe życie rzeczy takie jak żelazo. Przed zakupem przede wszystkim zdecyduj, do czego dokładnie potrzebujesz żelazka. Jeśli oprócz własnej osoby w Twoim mieszkaniu mieszka również wielu krewnych, a szafa jest wypełniona po brzegi ubraniami, niezbędne będzie żelazko o maksymalnej mocy (2000-2400 W) i dopływ pary. Pamiętaj jednak, że taki zakup odciąży Twój portfel o około 70-80 USD

Możesz nawet kupić stację parową, dzięki której czas prasowania zostanie skrócony do minimum. Ale po pierwsze zajmuje więcej miejsca niż zwykłe żelazko, a po drugie takie urządzenia są dość drogie, w przedziale 120-170 USD, które są dostępne tylko dla osób zamożnych. Jeśli jesteś osobą samotną, wystarczy ci żelazko średniej mocy. (~1500 W).

Równie ważna jest kategoria wagowa żelaza. To właśnie w czasach żelazek węglowych i żeliwnych pranie prasowano głównie ze względu na duży ciężar urządzenia. Dziś nie ma takiej potrzeby, więc im lżejsze żelazko, tym łatwiej będzie ci się nim posługiwać, chociaż niektórzy lubią cięższe żelazka.

Osobną pozycją jest zbiornik na wodę. W takim przypadku im większa pojemność, tym lepiej. Najpopularniejsze modele mają pojemność 250 ml. Największy do tej pory zbiornik ma 350 ml (jedno z osiągnięć Siemensa).

Następnie zwróć uwagę na różnorodność funkcji dostarczania pary. Nie należy kupować żelazka, które nie ma stałego dopływu pary i uderzenia pary, które są niezbędne do wygładzenia głębokich zagnieceń: nawet bez pary zagniecenie zniknęło z powierzchni tkaniny, nie można być pewnym, że będzie trwały. Najprawdopodobniej po 1-2 godzinach pojawi się ponownie.

Pamiętaj, aby poprosić sprzedawcę o pokazanie szczegółowej charakterystyki funkcji pary, mają one również niemałe znaczenie: jeśli maksymalny dopływ pary osiągnie 15 g / min, jest mało prawdopodobne, aby można było z nim wyprasować grubą tkaninę. Konieczna jest również regulacja dopływu pary, ponieważ dla różne rodzaje wymagana tkanka i różna intensywność. Niektóre firmy w ogóle nie określają takich parametrów. Cóż, w tym przypadku możemy tylko liczyć na dobrą wiarę producentów.

Jeśli chcesz, aby żelazko służyło przez długi czas, musi być wyposażone w funkcje ochronne (pręt odkamieniający, funkcja samooczyszczania itp.) Każda firma ma inne funkcje ochronne, więc zapytaj sprzedawcę, jaki model Ci się podoba jest wyposażony i jak działają te funkcje. Ciężko tu polecić coś konkretnego, jak to mówią smak i kolor... Chociaż nie polecam kupowania żelazka z wymiennym wkładem, bo nie będzie tak łatwo kupić zapasowe, to prawdopodobnie będziesz musiał obejść więcej niż jeden sklep, zanim go znajdziesz.

Więc już sam się przekonałeś, które urządzenie będzie dla Ciebie całkowicie odpowiednie. Pozostało niewiele rzeczy: wybierz projekt, który Ci się podoba i oszacuj kwotę, jaką jesteś w stanie zapłacić za zakup. Najważniejszą rzeczą do rozważenia w tym przypadku jest znak towarowy żelaza. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosch są liderami w produkcji sprzęt AGD. Ich jakość jest bardziej niezawodna, a same urządzenia są droższe, 60-80 USD. Jeśli przy zakupie liczysz na kwotę 20-30 $, to powinieneś zwrócić uwagę na żelazka Scarlett, Jednostka, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod itd.

Pamiętaj, że jeśli żelazko spełni wszystkie Twoje wymagania, to prasowanie przestanie być torturą, a pracując z nim dostaniesz, jeśli nie przyjemność, to przynajmniej pełną satysfakcję.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pomoże Wam wybrać, prawidłowo obsługiwać i przedłużyć żywotność tak niezbędnego urządzenia jak żelazko.

1. myślenie abstrakcyjne
2. Narzędzie
3. Jak działa żelazko parowe?
4. schemat połączeń
5. ochrona termiczna
6. termostat
7. Jak się tam dostać?
8. Co jest z kimś nie tak

Żelazna naprawa „zrób to sam” to klasyka gatunku w gospodarstwie domowym, ale teraz, niestety, nabiera w nim coraz silniejszy nurt surrealizmu. Mistrz nowicjusza, aby zdemontować nowoczesne żelazko, musi posiadać umiejętności rozwiązywania chińskich zagadek: ukryte zatrzaski wszędzie, trudne połączenia kolców, oprawa w kształcie. Zabierz go do warsztatu? Cena naprawy może być taka, że ​​łatwiej będzie kupić nowe żelazko. Spróbujmy naprawić swoje, bez profesjonalnego szkolenia i bez specjalnych narzędzi.

myślenie abstrakcyjne

Producenci uzasadniają przekształcenie żelazka w rodzaj zamka szyfrowego wymogami bezpieczeństwa, wzornictwa i ergonomii. Ale przepraszam, z widocznych mocowań na żelazkach, ponieważ z tyłu były 1-2 śruby, pozostaje. Co więcej, części obudowy starych żelazek były wykonane z kruchego bakelitu i polistyrenu, a obecne tworzywa sztuczne konkurują wytrzymałością z metalami.

W rzeczywistości, niestety, żyjemy w wieku nie wiecznych rzeczy. Jedna z fundamentalnych zasad społeczeństwa konsumpcyjnego jest nieubłagana: produkt masowego popytu musi bezbłędnie wypracować (reputacja producenta, ale cóż) nie więcej niż 2-2,5 okresów gwarancji, a potem szybko i nieodwracalnie stać się całkowicie bezużyteczny. U czołowych producentów dóbr konsumpcyjnych nawet połowa lub więcej personelu projektowego dba o to, by nie daj Boże, aby produkt nie okazał się zbyt trwały.

Jak praca przemysłu na śmieci może wpływać na środowisko i jak na świadomość masową wpływa zaangażowanie naprawdę wysoko wykwalifikowanych specjalistów w faktycznie szkodliwe działania, to inna kwestia, ale żelazo prawie nie nadaje się do takich prób: to jest zbyt proste, a wewnątrz jest zbyt gorąco i wilgotno. Dlatego uszkodzenie żelazka na etapie projektowania sprowadza się głównie do utrudnienia jego demontażu poza serwisem. Niemniej jednak nadal można naprawić żelazko w domu za pomocą improwizowanych środków, jeśli wiesz, gdzie i jakie tajemnice można w nim ukryć i jak je otworzyć, nie ryzykując całkowitego zniszczenia żelazka.

Narzędzie

Aby skutecznie naprawić żelazko, najpierw przygotujmy trochę domowe narzędzie; nie zajmie to dużo czasu i nie będzie wymagało znacznych wydatków:

• 2-4 wyciskarki do nakrętek;
• wyżymaczka do ukrytych zatrzasków;
• tania latarka LED (konkretnie LED) i szkło powiększające;
• pasek zamszu, pilnik do paznokci, alkohol;
• lub zamiast pkt 4 - gumka do ołówka, gumka do tuszu, kawałek czystej szmatki, alkohol.

Notatka: w sprawie wyznaczenia narzędzi zgodnie z ust. 4 i 5 patrz poniżej.

pompki

Wyciskacz do pokrywek wykonany jest z wierzchniej, najtrwalszej warstwy bambusa, wielkości i grubości patyczka do lodów; jeden koniec jest pocięty na klin. Pokrowce na korpusy żelazek są często zakładane na zatrzaski bez mocowania. W centrum serwisowym taka osłona jest ściskana specjalnymi szczypcami i usuwana. Aby usunąć go w sposób rzemieślniczy, osłonę należy podważyć: zęby zatrzasków bez mocowania są skośne z obu stron i wychodzą z rowków w stanie nienaruszonym. Ale otwórz pokrywy na ciasnych zatrzaskach nożem stołowym lub szerokim śrubokrętem, jak na ryc. po prawej nie: stal pozostawi ślady na plastiku. Wytrzymałość na zginanie warstwy wierzchniej bambusa jest wyższa niż w przypadku tworzyw sztucznych, a wytrzymałość na ścinanie jest niższa. Dlatego bambusowa wyżymaczka usunie prawidłowo wścibską pokrywkę, ale być może zmarszczy się z powierzchni, nie uszkadzając plastiku. Jeśli pokrywka nie jest założona nieprawidłowo i nie poddaje się, bambusowa wyżymaczka pęknie, nie uszkadzając żelazka. Działają z bambusowymi popychaczami parami, podważając część z 2 stron.

Dobry cienki wyciskacz do blokowania zatrzasków uzyskuje się z plastikowego mieszadła do kawy z nacięciem klinowym, które dozuje ekspresy do kawy. Wyżymaczka z mieszadła wchodzi do dowolnej szczeliny i delikatnie usuwa wąsik zatrzasków z fiksacją, bez drapania i łamania ani ich, ani części ciała.

Latarka i lupa

Tanie latarki mini LED wytwarzają bardzo twarde światło z ostrymi cieniami. W tym przypadku jest to zaleta: takie światło wnika głęboko w cienkie szczeliny, a pod lupą widać, co tam trzyma część. Aby to zrobić, najpierw podważają pokrywkę, której nie wiadomo, jak zdjąć, bambusowymi popychaczami, podświetlić i spojrzeć na to, co tam trzyma.

Jak zarządzać zatrzaskami

Najlepiej oczywiście znaleźć schemat demontażu żelazka tego modelu, ale spróbuj! ORAZ typowe schematy nie szukaj również lokalizacji tajnych zamków: mogą być różne dla tego samego modelu tego samego producenta. Czy przeczytałeś w instrukcji: „Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, które nie wpływają na działanie produktu”? Oznacza to, że podczas demontażu żelazka najprawdopodobniej będziesz musiał sam szukać ukrytych połączeń.

Trzeba powiedzieć, że firmy zachodnie stopniowo odchodzą od zasady: „Czy chcesz sam to naprawić? Cóż, rozwal to i kup nowy!” Ale Azjaci uparcie się tego trzymają. Na przykład, jeśli twoje żelazko jest chińskie, to śruba mocująca dziób (patrz poniżej) najprawdopodobniej nie będzie pod korkiem wlewu, ale… pod przyciskami doprowadzania wody i pary!

Rozpal to, zobaczmy. Widzisz ten zakreślony na zielono na zdjęciu? Nie jest to więc zatrzask, ale przesuwany kolec w rowku. Po drugiej stronie guziki klipsy. Aby zdjąć przyciski i zdemontować żelazko, potrzebujesz:

• Naciśnij przycisk do przodu.
• Włóż za nią wyciskarkę z miksera.
• Zwolnij zatrzask.
• Bez zdejmowania wyciskarki podnieś przycisk do oporu. Powinno być słyszalne delikatne kliknięcie zęba zatrzasku, gdy wysuwa się on z gniazda.
• Trzymając przycisk, aby nie upaść, wyjmij wyciskacz.
• Trzymając przycisk, przesuń go do przodu z nachyleniem, aby wysuwany kolec wypadł z rowka.
• Zrób to samo z drugim przyciskiem.

Łączniki kształtowe

Śruby w żelazkach zachodnich producentów są najczęściej konwencjonalne z nacięciem krzyżowym lub sześciokątem. Nie ma sensu kupować specjalnego śrubokręta z kompletem bitów do jednorazowej naprawy do tego ostatniego: śrubę sześciokątną po prostu odkręca się płaskim śrubokrętem z cienkim żądłem o odpowiedniej szerokości. Można go również wykorzystać do odkręcania śrub z rowkiem koniczyny, który Chińczycy bardzo lubią (po prawej na rysunku), ale bez silnego nacisku: w tym przypadku powstaje znaczna siła boczna i śruba w gwincie może po prostu zaciąć. Jeśli śruba jest mocno osadzona, odrywa się ją serią małych szarpnięć, przesuwając śrubokręt w inne pary rowków.

Najtrudniejszą rzeczą będzie odkręcenie śruby za pomocą szczeliny TORXX (po prawej na rysunku): nożyczki lub pęseta przyjmą ją tylko wtedy, gdy śruba jest luźna w gwincie. Najwygodniej jest odkręcać śruby TORXX bez specjalnego klucza za pomocą małych szczypiec do dziobaka; jest to możliwe przy użyciu noży bocznych, ale wtedy na zworkach pozostaną wgniecenia. Nie będzie od nich nic za śrubę, ale doświadczony mistrz, nagle to żelazko do niego dotrze, wrzuci je do naprawy za poprzedni niekwalifikowany dostęp.

Jak działa żelazko parowe?

Ale gdzie szukać tych wszystkich tajnych śrubek? Aby to zrobić, musisz najpierw zapoznać się z urządzeniem nowoczesnego żelazka z generatorem pary (parowcem). Jego ogólny schemat podano na ryc.:

System parowania uderzeniowego (para przegrzana) jest instalowany tylko w poszczególnych modelach, ponieważ. działa tylko w pozycji termostatu bliskiej maksimum (trzy punkty). W dobrych żelazkach z parą uderzeniową pompa uderzeniowa jest zablokowana, jeśli regulator jest ustawiony na 1-2 punkty. Co jest zawsze napisane w instrukcjach, jak, proszę, powiedz, czy normalna gospodyni domowa czyta instrukcje dotyczące żelazka? Oznacza to, że jeśli nie ma uderzenia pary, być może, aby wyeliminować „awarię”, wystarczy obrócić regulator temperatury.

Moduł ochrony pozycyjnej wyłącza element grzejny, jeśli pozycja stopy żelazka różni się od poziomej: była ustawiona pionowo, upuszczona itp. To chyba jedyna elektroniczna innowacja w żelazkach. W wysokiej jakości żelazkach ochrona pozycyjna jest drugim najczęstszym źródłem awarii (po zgorzelinach w parowcu, patrz na końcu), ale w domu jest najczęściej dość łatwa do utrzymania.

Jak szybują Chińczycy?

Jeśli spojrzysz na podeszwy nawet nie tanich chińskich żelazek, okazuje się, że wiele dysz do nawilżania kroplowego jest fikcyjnych, fałszywych. W rzeczywistości, po całkowitym podgrzaniu, uderzenie pary uzyskuje się, naciskając przycisk pary; w tej samej pozycji termostatu z przycisku z kroplami wydobywa się miękka para, a do nawilżania kroplowego w tym przypadku należy nacisnąć oba przyciski jednocześnie.

schemat połączeń

Obwód elektryczny żelazka pokazano poniżej. Ryż.:

Zabezpieczenie położenia stanowi przekaźnik KM i nadajnik położenia SK. Na własnej płytce może znajdować się wskaźnik zasilania, który w tym przypadku jest LED, a nie neon. Ochronę pozycyjną bez uszczerbku dla właściwości użytkowych żelazka można wyłączyć, ale jeśli wskaźnik jest LED, to po całkowitym wyłączeniu „pozycjonowania” przestanie działać. Jest to niewygodne, dlatego wadliwe zabezpieczenie pozycyjne musi być częściowo wyłączone (patrz poniżej).

Liczby z indeksami pokazują ciągłość obwodów „gorących” i „zimnych” za pomocą multimetru: jedna sonda z zaciskiem krokodylkowym jest podłączona do bolca wtyczki zasilającej, a druga przechodzi przez punkty. Oba wywołania ciągłości powinny zbiegać się na stykach przekaźnika KM. Faktem jest, że styki KM są normalnie otwarte: gdy żelazko jest podłączone do sieci, a styki termostatu KM są zamknięte, jego styki są zamknięte i prąd przepływa przez nie do elementu grzejnego. Dlatego konieczne jest, aby każda awaria samej ochrony pozycyjnej wyłączała element grzejny (zasada nadmiernego bezpieczeństwa), ale ta okoliczność może być myląca dla niedoświadczonego mistrza.

Notatka: podczas wybierania może się okazać, że w nasadce łączącej nie ma kontaktu, patrz rys. po prawej. Jedynym wyjściem jest odgryzienie go i przerobienie przewodów na nowe.

ochrona termiczna

Bezpiecznik termiczny (termichka) jest wyzwalany, gdy temperatura podeszwy żelazka przekracza 240 stopni lub prąd płynący przez element grzejny ma określoną określoną wartość. Oznacza to, że bezpiecznik termiczny zamiast bezużytecznego musi być również wybrany według prądu, w zależności od mocy żelazka:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W - 6,3 A.

Redundancja cieplna w prądzie jest potrzebna, ponieważ 220 V to efektywna (efektywna) wartość napięcia sieciowego; amplituda wynosi 220 V x 1,4 \u003d 308 V. Czas trwania półcyklu o częstotliwości 50 Hz wynosi 10 ms, a czas reakcji termicznej wynosi 4-5 ms. Nagle napięcie sieciowe skacze do maksymalnej dopuszczalnej wartości 245 V, bezpiecznik termiczny dla prądu roboczego elementu grzejnego może przepalić się w doskonale sprawnym żelazku.

Bezpieczniki termiczne są jednorazowe (poz. 1 na rysunku), odnawialne, poz. 2 i samoleczenie, poz. 3. Te pierwsze wypalają się i muszą być zainstalowane w dielektrycznej żaroodpornej tulei (zwykle wykonanej z włókna szklanego), w przeciwnym razie bardzo prawdopodobne jest przebicie napięcia sieciowego na podeszwę. W bezpieczniku termicznym z możliwością resetowania sprężona płytka bimetaliczna „klika” i otwiera styki. Aby go przywrócić, musisz go wcisnąć przez okno w kontakcie, aż kliknie z czymś ostrym. Samoresetujące się zabezpieczenie termiczne zostanie zresetowane, gdy żelazko zostanie odłączone i całkowicie ostygnie. Samoleczące się termiki są strukturalnie połączone z termostatem (patrz poniżej) i zawsze są uzupełniane bezpiecznikiem prądowym.

termostat

Regulator temperatury stopy żelazka jest najważniejszym węzłem żelazka i jednym z najbardziej podatnych na pękanie; jest to mechaniczne urządzenie wyzwalające napędzane bimetaliczną płytką. W żelaznym termostacie nie ma „magnesów, jak w regulatorze lodówki”. Podobnie jak w termostacie do lodówki, jest też mechaniczny spust, tylko o innej konstrukcji. Zasada jego działania jest prosta:

1. Część z ruchomym stykiem jest dociskana do stałego styku przez sprężynę cofającą. Styki są zwarte, grzałka się nagrzewa. Stopień ściśnięcia sprężyny reguluje się pokrętłem nastawczym temperatury.
2. Z drugiej strony ruchomy styk jest połączony za pomocą dielektrycznego pręta popychającego z bimetaliczną płytą.
3. Płytka bimetaliczna, uginająca się pod wpływem nagrzewania, dociska trzpień do ruchomego styku, aż obezwładni sprężynę.
4. Sprężyna zostaje wyrzucona i otwiera styki.
5. Element grzejny wyłącza się, stopa żelazka z płytą bimetaliczną stygnie.
6. Płyta bimetaliczna jest wyprostowana. Gdy jego ciśnienie jest wystarczająco osłabione, sprężyna jest odrzucana i przywraca regulator do pierwotnego stanu.

Grzałka ponownie się nagrzewa, cykl się powtarza.W starych żelazkach i niektórych nowych termostat montuje się zgodnie ze schematem z wolnym wahaczem (poz.1 na rysunku):

Jego wady to 2 pary styków ulegające spaleniu oraz duża histereza tj. różnica między temperaturą załączenia i powrotu regulatora. Dlatego w regulatorach z wolnym wahaczem zawsze pod uchwytem znajduje się śruba regulacyjna, którą przekręcamy jeśli żelazko za bardzo się nagrzeje (przekręć 1-2 obroty) lub słabo (odkręć taką samą ilość). Aby uzyskać dostęp do śruby kalibracyjnej, należy zdjąć pokrętło regulacji temperatury. Siedzi na osi na tarcie, ale jest trzymana w ciele łapami z ogranicznikami, patrz ryc. po prawej. Aby zdjąć uchwyt, przekręć go do minimum, aż się zatrzyma (za pierwszym punktem) i pociągnij do góry.

Większość nowoczesnych żelazek jest wyposażona w zunifikowany termostat z podwójną sprężyną, poz. 2: działa bardzo wyraźnie i prawie nigdy nie wymaga ponownej regulacji podczas pracy. Jego słabe punkty, po pierwsze, podobnie jak w poprzednim. sprawa, kontakty, patrz poniżej. Po drugie, jest ceramiczny trzpień (oznaczony na niebiesko), który czasami pęka. Długość trzpienia wynosi 8 mm, a nowy można wykonać z rezystora MLT-0,5 W, poz. 2a. Przewody rezystora są ugryzione na długość 1,5-2 mm, farba jest zmywana dichloroetanem lub środkiem powierzchniowo czynnym, warstwa przewodząca jest czyszczona papierem ściernym. Jeśli rezystancja rezystora jest większa niż 620-680 kOhm to niektórzy wkładają go zamiast pręta tak jak jest, farba pali się bez dymu i smrodu. Jednak wtedy stopa żelazka może zostać nieprzyjemnie "skubana" przez prąd. A co gorsza, rezystancja rezystora z niezabezpieczoną warstwą przewodzącą może się kilkukrotnie zmniejszyć, a prąd upływu przez niego może wzrosnąć do niebezpiecznej wartości.

Uwaga 3: czasami podkładki-wkładki pękają w termostatach. Nowy w zamian można obrobić z fluoroplastu; rysunek patrz poz. 2b.

Jak wyczyścić kontakty

Nie jest konieczne czyszczenie spalonych styków regulatora temperatury żelazka papierem ściernym, jak zaleca wiele źródeł: pracują pod wysokim prądem i szybko spalają się ponownie po oczyszczeniu papierem ściernym. W regulatorach nowoczesnych żelazek styki są tłoczone cienkościennymi iw tym przypadku wypalają się do dziur. Aby wyczyścić styki, należy owinąć pilnikiem wzdłuż zamszu zwilżonego alkoholem, włożyć go między styki i pocierać, aż zamsz nie będzie już mocno zabrudzony sadzą. Alternatywą jest wycięcie cienkiego klina z gumki do tuszu i wyczyszczenie nią styków. Następnie - tym samym klinem z gumki do ołówka. Na koniec owinąć pilnik szmatką nasączoną alkoholem zamiast zamszu i usunąć przylegające cząstki gumki ze styków z nią.

Notatka: dzięki termostatowi taka sytuacja jest również możliwa – żelazko nagrzewa się maksymalnie, niezależnie od położenia pokrętła regulacji temperatury; regulacja śruby kalibracyjnej nie pomaga. Oznacza to, że styki regulatora są zespawane i należy to zmienić.

Jak się tam dostać?

Wszystko to dobrze, ale nasze żelazko nie zostało jeszcze zdemontowane. Ogólnie demontaż żelazka odbywa się w następujący sposób. sposób:

• Zdejmij pokrętło regulacji temperatury.
• Zdejmij tylną pokrywę (ewentualnie razem z górną).
• Usuń blok styków.
• Zdejmij górną pokrywę.
• Zdejmij ciało.
• Zdejmij obudowę termostatu (jeśli jest).

Następnie wszystkie elementy żelazne są dostępne do kontroli i naprawy. Oczywiście każdy etap ma swoje subtelności i osobliwości. Zastanowimy się dalej nie z przykładami modeli poszczególnych producentów, ale na razie zajmijmy się ogólnymi „kłopotami”.

Tylna pokrywa

To jedyna część, która jest mocowana za pomocą śruby widocznej z zewnątrz. Ostatni może być 2 poniżej. W tym przypadku możliwe są 2 opcje: tylna okładka jest zintegrowana z górą i oddzielnie. W pierwszym przypadku rączka żelazka będzie prosta, a obie osłony są natychmiast odciągane, popychając górną palcami: siedzi z poziomymi kolcami w podłużnych rowkach.

Jeśli pokrywy są oddzielne, a tylna jest na jednej lub 2 śrubach, to znowu możliwe są 2 obudowy: tylna pokrywa jest zlicowana z obudową i nałożona. W pierwszym przypadku wieczko jest ciągnięte od dołu do siebie - u góry mocowane jest kolcami w rowkach, które się wywiną i wieczko wyjdzie. Drugi przypadek dotyczy prawie wyłącznie osłon na jedną śrubę pośrodku. Jeżeli pokrywa po odkręceniu śruby nie wysuwa się i nie sięga dna, to kolce z rowkami są podwójne, u góry iu dołu. Następnie pokrywę należy popchnąć do góry, aby uwolnić dolne kolce, a następnie pociągnąć za dno, aby górne wypadły z rowków.

Blok

Po zdjęciu tylnej pokrywy blok styków będzie widoczny, jest to już siedlisko awarii. W niektórych żelazkach (niekoniecznie tanich) listwa zaciskowa jest zwykła śrubowa (poz. 1 na rysunku), może się stopić, potem trzeba ją wymienić na propylen. Polietylen i PCV w żelazku nie wytrzymają!

Bloki z zaciskami uwięzionymi (poz. 2) są najbardziej niezawodne, ale w celu dalszego demontażu żelazka zaciski należy usunąć. Aby to zrobić, ich występy zatrzaskowe są przeciskane przez otwory w stykach szydłem lub cienkim śrubokrętem.

Aby zdjąć jednoczęściowy klocek tnący (poz. 3) należy odkręcić 2 śruby zacisku przewodu zasilającego i 2 śruby mocujące sam blok. Jeśli przewody sieciowe nie dzwonią wg. gniazda bloku (zielone strzałki w poz. 4) należy wymienić blok lub założyć zaciski przewodów na przewody, ponieważ przewody w bloku tnącym nie mogą być ponownie podłączone.

Górna obudowa

Zakrzywiona górna pokrywa trzymana jest na ciasnych zatrzaskach bez mocowania. W domu jest usuwany za pomocą pary pompek (patrz wyżej), zaczynając z reguły od tyłu. To nie działa - musisz spróbować od przodu.

Obrona Pozycyjna

Większość żelazek posiada moduł ochrony pozycyjnej pod górną pokrywą. Najbardziej wrażliwy jest w nim czujnik położenia. Z reguły jest to plastikowe pudełko (czerwone strzałki na rysunku) z tylko kilkoma odprowadzeniami. Czujnik położenia jest albo zamknięty szczelnie dopasowaną pokrywką, albo wypełniony mieszanką na górze, którą można pobrać.

Awaria czujnika położenia jest typowa: żelazko nie włącza się, a jeśli nim potrząsniesz, może się na chwilę włączyć, a następnie samoistnie ponownie wyłączyć. Podczas demontażu czujnika okazuje się, że w środku znajduje się kilka styków i metalowy wałek pokryty czymś lepkim i brudnym. Początkowo czujnik był wypełniony czystym i przezroczystym smarem silikonowym, ale prąd cewki potężnego przekaźnika wystarczy, aby styki zaiskrzyły. Wypełnienie zabrudzone sadzą, wałek słabo domyka styki i nie idzie tak jak powinien.

Nieużyteczny silikon usuwa się octem stołowym, ale nie można pozostawić wałka suchego: podczas prasowania przekaźnik będzie cały czas „klaskał”, żelazko będzie się nieprzewidywalnie nagrzewać, a czujnik wkrótce całkowicie ulegnie awarii. Zamiast silikonu czujnik musi być wypełniony dowolnym płynnym olejem maszynowym; nawiasem mówiąc, jest bardziej odporny na zanieczyszczenia i lepiej gasi iskry niż silikon. Czujnik myje się alkoholem, igłę ze strzykawki lekarskiej nakłuwa się na dyszę olejarki i czujnik jest starannie napełniany, aby olej nie spływał na ścianki. Po napełnieniu wieczko przykleja się z powrotem „Titanem” lub innym superklejem, ale jeśli ściany są tłuste, klej nie utrzyma się.

Notatka: w żelazkach Brown i niektórych. w innych sygnał z czujnika położenia jest przetwarzany przez mikroukład (górna pozycja na rysunku).W tym przypadku rolkę czujnika położenia można pozostawić suchą.

Inny możliwa awaria- spalone styki lub spalone uzwojenie przekaźnika, wtedy żelazko w ogóle się nie włączy. Aby sprawdzić moduł, należy go wyjąć z żelazka i przyłożyć napięcie robocze do cewki przekaźnika. prąd przemienny co jest wskazane na obudowie przekaźnika (zielone strzałki). Powinno być słyszalne kliknięcie, a tester powinien pokazać zwarcie styku. Nie - przekaźnik wymaga wymiany.

Notatka: jeśli nie jesteś pewien, czy napięcie uzwojenia jest wskazane na przekaźniku, musisz zmierzyć jego rezystancję. Nagle prąd uzwojenia przy określonym napięciu okazuje się większy niż 80-100 mA, nie można go zastosować do uzwojenia. Konieczne jest sprawdzenie przekaźnika z regulowanego źródła zasilania. Z reguły napięcie robocze uzwojenia nie przekracza 24 V.

Całkiem możliwe jest obejście się bez obrony pozycyjnej. Aby go częściowo wyłączyć (aby kontrolka grzałki działała) należy odlutować przewód biały i podłączyć go do brązowego, lub odlutować czerwony i podłączyć do niebieskiego. Jednocześnie przekaźnik może klikać i grzechotać, więc lepiej go też odlutować.

Rama

Po zdjęciu tylnej pokrywy i listwy zaciskowej pojawią się kolce trzymające obudowę w rowkach (dolna pozycja na rysunku po prawej) lub śruby, ale nie spiesz się: obudowa trzyma jeszcze jedną lub dwie śruby w obszarze ​żelazny nos. Jak Chińczycy je ukrywają, zostało już powiedziane, ale w innych żelazkach są na dziobku pod korkiem wlewu. Pozostaje na miejscu po zdjęciu górnej pokrywy. Aby zdjąć korek wlewu należy podnieść klapę wlewu i zdjąć korek za pomocą popychaczy, wtedy będą widoczne śruby nosowe (poz. górna)

Korpus żelazka jest usuwany wraz z pompami i uwidaczniają się ich awarie, z których albo nie ma pary, albo do korpusu napływa woda, żelazko pęka, iskrzy, bije z prądem: popękane rurki, dysze i zawory (smoczki) zatkane osadami soli. Nie warto kleić rurek, w żelazku każdy klej jest jak martwy okład. W pierwszej kolejności konieczne jest oczyszczenie układu hydraulicznego z kamienia. W przypadku plastiku odbywa się to mechanicznie za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Sutki myje się roztworem kwasu cytrynowego (1 łyżeczka na szklankę wody). Roztwór kwasu octowego (octu) wydziela chemicznie agresywne opary, które powodują korozję metalu. Następnie fragmenty pękniętych rurek są zbierane razem, nakładane na nie kawałki rurki termokurczliwej (TUTAJ termokurczliwe) i ogrzewane domową suszarką do włosów.

Co jest z kimś nie tak

Tefal

Naprawa żelazka Tefal jest wyjątkowa. Najpierw zdejmuje się etui wraz z górną pokrywą. Po drugie, śruba noska jest ukryta pod pokrywą dozownika wody (po lewej i pośrodku na rysunku); jest widoczny przez półprzezroczysty plastik. Po trzecie, aby dostać się do pomp, należy zdjąć górną pokrywę już z usuniętą obudową. Jego śruba jest schowana pod przyciskami (na rysunku po prawej stronie) i należy ją odkręcić, aby można było zdjąć pokrywę.

Wreszcie Tefal jest liderem w produkcji żelazek bezprzewodowych. Są kilku rodzajów: ze stykami na miejscu, z podeszwą akumulującą ciepło, z wyrzuconym (odrzutowym) przewodem. Pierwsze dwa nie nadają się do naprawy amatorskiej, a ostatni, który wydaje się być wadliwy, może okazać się całkiem sprawny.

Sznur z żelazka zrzuca popychacz, działając z oddzielnego mechanizmu spustowego z własną płytką bimetaliczną. To znaczy, jeśli np. wyprasowałeś kajdanki i chcesz rozgrzać żelazko przez włożenie sznurka, ale nie wspina się, to żelazko nie ostygło wystarczająco. Trzeba pozwolić mu ostygnąć, włożyć przewód, przekręcić regulator na więcej ciepła i poczekać, aż przewód się odbije. Jest to oczywiście niewygodne, więc żelazka z odłączanym sznurkiem nie są bardzo poszukiwane.

Philips

Cechy żelazek Philips - podwójny kadłub. Na przykład popularne Azur jest najpierw demontowane w zwykłej kolejności, poz. A na rysunku, ale mocowanie tylnej pokrywy to 2 śruby od dołu. Pod ozdobną obudową z pompami znajduje się wewnętrzna z ochroną (poz. B), a już pod nią masywna podeszwa (w rzeczywistości trzecia obudowa) z termostatem i termiczną, poz. W.

Bosch

Konstrukcja żelazek Bosch można uznać za typową, a demontaż Bosch jest jeszcze łatwiejszy niż innych: tylna pokrywa jest na jednej śrubie i bez trudnych zapięć. Aby go zdjąć, należy odkręcić śrubę i odciągnąć wąż dopływowy przewodu zasilającego (patrz rysunek po prawej), pokrywa otworzy się wraz z zawiasem, po czym dalszy demontaż nie ma żadnych cech.

brązowy

Wadą wrodzoną niedrogich żelazek Brown jest cienkościenny zbiornik wytwornicy pary wykonany ze stali ocynkowanej i mocowanie z niego obudowy termostatu składanymi nóżkami. Obie rdzewieją dobrze, patrz rys. po prawej stronie, po czym naprawa żelazka traci sens.

Jak zrobić parę

Tą samą wrodzoną wadą wszystkich żelazek parowych bez wyjątku jest kamień. Trudno go usunąć z nierozłącznego zbiornika wytwornicy pary iw żadnym wypadku nie należy gotować żelazka na patelni z octem, jak na ryc. Opary kwasu octowego kruszą tworzywa sztuczne, powodują korozję niklu na podeszwie do chropowatości, a jeśli jest pokryty teflonem, zacznie się łuszczyć. W pierwszej kolejności żelazko należy zdemontować ze stopy żelazka w celu wyczyszczenia, patrz m.in. wideo jak czyścić Philips 3240:

Wideo: przykład demontażu i czyszczenia żelazka Philips 3240

Po drugie, jak już wspomniano, lepiej nie używać octu, ale roztworu kwasu cytrynowego. Po trzecie, styki elementu grzejnego wraz z ceramicznymi tulejkami muszą być przed czyszczeniem szczelnie owinięte dobrą miękką taśmą elektryczną w 3-4 warstwach lub lepiej taśmą termokurczliwą. Po czwarte, jeśli dysze są zatkane kamieniem, przebij je również wykałaczką przed czyszczeniem. I po piąte, po oczyszczeniu opłucz układ hydrauliczny podeszwy czysta woda od góry do dołu, wlewając go do zbiornika wytwornicy pary. Wtedy możesz być spokojny: żelazko posłuży zarówno po czyszczeniu, jak i przed nim.

i ponowny montaż żelazka.

Naprawa żelaza zrób to sam

Tak więc w twoim domu zepsuło się żelazko, bez względu na producenta, pojawia się pytanie: „Jak naprawić żelazko”.

Testowanie obwodu elektrycznego, a także wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego, przeprowadza się za pomocą sondy \na przykład OP-1\

lub multimetr cyfrowy.

Nie ma znaczącej różnicy w schematach żelazek różnych producentów.

Schemat żelaza

Do główny pomysł rozważ szeregowy obwód elektryczny połączeń Żelazko firmy Philips

Pierwszy przewód o potencjale fazowym lub zerowym z zewnętrznego źródła zasilania ma styk wtykowy z zaciskiem, od zacisku przez termostat – przewód biegnie do elementu grzejnego. Drugi przewód z zewnętrznego źródła zasilania ma styk wtykowy z drugim zaciskiem, od drugiego zacisku obwód elektryczny ma połączenie szeregowe przechodzące przez bezpiecznik termiczny i zamyka się na drugim zacisku elementu grzejnego. Lampka kontrolna i bezpiecznik są połączone równolegle do dwóch połączeń stykowych elementu grzejnego.

Obwód elektryczny zamyka się na grzałce - grzałce i żarówce. Regulator temperatury ustala pewien reżim temperaturowy do podgrzewania żelazka.

Zamknięcie i otwarcie obwodu elektrycznego następuje w samym termostacie z powodu zmiany bimetalicznej płyty pod wpływem temperatury ogrzewania i chłodzenia elementu grzejnego. Przyczyny nieprawidłowego działania żelazka są następujące:

• zerwane okablowanie przewodu u podstawy wtyczki;
• uszkodzenia mechaniczne okablowania przewodu na całej jego długości;
• przepalenie elementu grzejnego \podeszwa żelaza\;
• utlenianie styków bimetalicznej płytki termoregulatora;
• przepalony bezpiecznik termiczny

Co można tutaj wymienić podczas testów:

• wymienić przewód;
• wymienić wtyczkę przewodu;
• wyczyścić styk termostatu;
• wymienić termostat;
• wymienić bezpiecznik termiczny

Nie ma sensu wymieniać elementu grzejnego w przypadku jego awarii, którym jest podeszwa żelazka, ponieważ podeszwa samego żelazka stanowi ponad połowę kosztu samego żelazka. W takim przypadku stopa żelazka jest wyrzucana, wszystko inne z żelazka trafia do części zamiennych. Podczas demontażu \ demontażu \ żelazka należy uważać, aby nie uszkodzić korpusu żelazka.

Należy pamiętać, że testowanie w celu wykrycia wadliwego działania żelazka odbywa się w sposób pasywny, bez podłączania do zewnętrznego źródła zasilania. Bezpośrednio przed podłączeniem żelazka do zewnętrznego źródła zasilania należy zmierzyć całkowitą rezystancję obwodu elektrycznego multimetrem cyfrowym, która na wyświetlaczu urządzenia nie powinna wynosić zero.

Naprawa żelaza - Mulinex

Temat ten uzupełniają osobiste zdjęcia i towarzyszący im opis naprawy żelazka. Jako przykład rozważ awarię żelazka Mulinex.

Zdjęcie-z objaśnieniami

Tak więc przed nami jest żelazko Mulinex, a przyczyna jego awarii jest nam z góry nieznana, to znaczy musimy ustalić dokładną przyczynę jego awarii.

Z tyłu żelazka \zdjęcie nr 1\, aby zdjąć osłonę należy odkręcić śrubę. Łeb śruby, jak już wspomniałeś, nie pasuje do naszych wkrętaków domowych. Jak wyjść z sytuacji, jeśli nie ma takiego śrubokręta? - Tutaj też możesz znaleźć wyjście, do tego potrzebujemy małych nożyczek z ostrymi końcami. Wkładamy dwa końce nożyczek i łatwo nam odkręcić śrubę.

Po odkręceniu śruby ostrożnie otwórz pokrywę śrubokrętem \zdjęcie nr 2 \. Jednocześnie staramy się nie uszkodzić korpusu osłony.

Po zdjęciu tylnej pokrywy żelazka \ zdjęcie nr 3 \ widzimy połączenie terminalowe przewody kabel internetowy z elementami żelaznymi:

termostat;

element grzejny \ element grzejny \.

Aby bezpośrednio dostać się do styków termostatu \ fot. nr 5 \ i elementu grzejnego, czyli innymi słowy - podeszwy żelazka, odkręcamy poszczególne części.

Dla początkujących należy pamiętać o kolejności takiego demontażu, aby nie narobić sobie zamieszania w dalszym montażu żelazka.

Na zdjęciach śrubokręt pokazuje punkty mocowania takich części.

Oznacza to, że tutaj musisz uważać na demontaż. Korpus i poszczególne części żelazka uzupełniają elementy mocujące, takie jak zatrzaski.

Śrubokręt pokazuje pokrętło termostatu \ fot. nr 7 \ i musimy zdjąć kolejną osłonę, która jest radiatorem żelaznej płytki.

Na zdjęciu dodatkowe miejsca na takie połączenia \zdjęcie nr 8 \, nadal odkręcamy śruby i wypinamy podeszwę żelazka z osłony.

No i doszliśmy do najciekawszego, że tak powiem - styków termostatu \ fot. nr 9 \. Styki termostatu są oznaczone końcówką śrubokręta.

Pokrętło termostatu ustawia nagrzewanie ustawionej przez nas podeszwy żelazka. Aby zapobiec przegrzaniu elementu grzejnego, konstrukcja termostatu ma bimetaliczną płytkę, która po osiągnięciu ustawionej temperatury grzania rozłącza styki. Gdy bimetaliczna płyta stygnie, obwód elektryczny zamyka się, a podeszwa żelazka ponownie się nagrzewa.

Dokładnie badamy styki termostatu, to znaczy sprawdzamy tę sekcję obwodu elektrycznego za pomocą sondy.

Do ten przykład wadą żelazka było utlenienie styków termostatu. Czyścimy styki termostatu kawałkiem drobnego papieru ściernego i ponownie przeprowadzamy diagnostykę sondą dla tego obszaru.

Dodatkowo oczywiście należy również sprawdzić element grzejny samego żelazka.

Diagnostyka żelaza

Zdjęcie przedstawia lamę sygnałową \zdjęcie nr 10\. Lampa w obwodzie elektrycznym jest podłączona równolegle i jeśli się wypali, nie oznacza to awarii żelazka jako całości.

Na tym zdjęciu palce dłoni pokazują styki elementu grzejnego \zdjęcie nr 11 \. Przeprowadzamy diagnostykę elementu grzejnego.

W tym celu ustaw multimetr na zakres pomiaru rezystancji. Za pomocą dwóch sond urządzenia dotykamy styków elementu grzejnego, na wyświetlaczu urządzenia widzimy odczyt rezystancji - 36,7 Ohm.

Odczyt urządzenia odpowiada rezystancji elementu grzejnego. Wykonujemy diagnostykę ogólną obwód elektrycznyżelazko \ zdjęcie nr 13 \.

Dwie sondy urządzenia łączymy z pinami wtyczki, wynik jest dla nas wyraźnie widoczny na wyświetlaczu urządzenia. Oznacza to, że odczyt rezystancji dla ogólnego obwodu elektrycznego żelazka uzyskuje się o dwie dziesiąte więcej.

Więc wykryliśmy usterkę i naprawiliśmy żelazko. Jak widzieliście, nie możemy obejść się bez diagnostyki zarówno poszczególnych sekcji, jak i diagnozowania obwodu jako całości.

Temat zostanie zaktualizowany w przyszłości.

Jeśli żelazko przestanie się grzać, można kupić nowe, ale często uszkodzenia nie są bardzo poważne i można je samemu naprawić. Jeśli wiesz, jak pracować ze śrubokrętem i multimetrem, poradzisz sobie. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak naprawić żelazko własnymi rękami.

Urządzenie ogólne

Ponieważ żelazka są produkowane przez bardzo różne firmy, różnią się nieznacznie - kształtem, szybkością nagrzewania, jakością części zamiennych itp. Ale tu urządzenie ogólne nie zmienia się. Do dyspozycji:

• Podeszwa z wbudowanym elementem grzejnym. Jeśli dostępna jest funkcja gotowania na parze, w stopie żelazka znajduje się kilka otworów umożliwiających ulatnianie się pary.
• Termostat z uchwytem pozwalającym ustawić wymaganą temperaturę grzania podeszwy.
• Pojemnik/zbiornik na wodę, który służy do gotowania na parze.
• Jest dysza do rozpylania wody, wymuszonego uwalniania pary. Istnieje również regulator intensywności pary. Za jego pomocą ustawiana jest częstotliwość automatycznego podawania odparowanej wody.
• Żelazko jest podłączone do sieci za pomocą przewodu elektrycznego, który jest przymocowany do listwy zaciskowej znajdującej się z tyłu pod plastikową osłoną.

Ogólne urządzenie żelazka elektrycznego

Po ogólnym zapoznaniu się z tym, co jest gdzie, możesz przystąpić do naprawy żelazka własnymi rękami.

Co będzie potrzebne do pracy

Do pracy potrzebny będzie zestaw śrubokrętów - Phillips i płaski. Potrzebny będzie szeroki nóż lub niepotrzebna plastikowa karta - podważ części żelazka za pomocą zatrzasków. Aby sprawdzić integralność części, będziesz potrzebować multimetru (przeczytaj, jak go używać tutaj). Możesz również potrzebować lutownicy - to jest, jeśli musisz wymienić niektóre części.

Narzędzia, które mogą być potrzebne podczas naprawy żelazka

Z narzędzi wszystko, ale w trakcie pracy czasami potrzebujesz taśmy elektrycznej lub rurki termokurczliwej, możesz potrzebować papieru ściernego, szczypiec.

Jak zdemontować żelazko

Pierwszą trudnością, z którą borykają się osoby, które chcą samodzielnie naprawić żelazko, jest demontaż. To nie jest proste i oczywiste. Najprostszym sposobem jest zdjęcie tylnego panelu. Jest kilka widocznych śrub, które trudno odkręcić. Oprócz śrub mogą być zatrzaski. Więc odkręcanie całości widoczne zapięcie, podważyć obudowę końcówką śrubokręta lub starą plastikową kartą, oddzielić obudowę od obudowy.

Pod nim znajduje się listwa zaciskowa, do której przymocowany jest przewód. W przypadku problemów z przewodem nie można dalej demontować żelazka. Ale jeśli wszystko jest w porządku z przewodem, będziesz musiał go dalej rozbierać, a to może powodować problemy.

W niektórych żelazkach - Philips (Philips), Tefal (Tefal) pod pokrywą są jeszcze śruby. Też je przekręcamy. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli widzimy zapięcie, usuwamy go.

Zdejmij tylną pokrywę - pierwsza rzecz do zrobienia podczas demontażu żelazka

Jak każdy producent opracowuje własny projekt i często zmienia się z modelu na model. Dlatego pojawiają się trudności. Ale jest kilka punktów, które można znaleźć u prawie każdego producenta.

Natychmiast musisz zdjąć pokrętło regulacji temperatury i przyciski dostarczania pary, dla których należy je zacisnąć w palcach i podciągnąć. Przyciski mogą mieć zatrzaski, więc możesz potrzebować czegoś cienkiego, żeby je trochę wykręcić - możesz podważyć śrubokrętem.

Aby zdemontować żelazko, musisz usunąć przyciski

W niektórych żelazkach, np. Rowenta, jak na zdjęciu, na uchwycie znajdują się śruby (są niektóre modele Scarlet). Jeśli są, odkręcamy je. Śrubka też jest schowana pod wykręconymi przyciskami, również ją odkręcamy. Następnie zdejmij górne plastikowe części. Zazwyczaj zapinane są na zatrzaski. Aby ułatwić ich wyjęcie, do zamka można włożyć ostrze noża lub kawałek plastiku (karta plastikowa).

Pod osłonami zwykle znajduje się kilka śrub. Po ich odkręceniu kontynuujemy demontaż, aż korpus i podeszwa zostaną rozdzielone. Niestety nie da się podać bardziej precyzyjnych zaleceń - też różne projekty są. Co można doradzić - działać powoli i ostrożnie. I kilka filmów o tym, jak zdemontować żelazka różnych marek.

Kabel zasilający

Awaria przewodu zasilającego jest dość powszechnym rodzajem awarii. Przy takim uszkodzeniu żelazko może w ogóle się nie włączać lub pracować zrywami i uruchamiać, stopa żelazka może się nie nagrzewać. Przewód może się zginać, zwijać, izolacja jest uszkodzona na zgięciu, niektóre przewody mogą się całkowicie lub częściowo strzępić. Jeśli jest takie uszkodzenie, lepiej wymienić przewód, niezależnie od tego, czy jest to przyczyna, czy nie. W każdym razie wszystkie miejsca z uszkodzoną izolacją muszą być izolowane.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń naprawa żelazka rozpoczyna się od sprawdzenia przewodu. Aby dokładnie określić, czy jest w stanie normalnym, czy nie, należy go wywołać. Aby to zrobić, po prostu zdejmij tylną pokrywę. Blok zacisków, do którego podłączony jest przewód, stanie się dostępny. Potrzebny będzie tester lub multimetr. Ustawiamy go w trybie wybierania, dociskamy jedną sondę do jednego styku wtyczki, drugim dotykamy jednego z przewodów na bloku. Kiedy dotkniesz „właściwego” przewodu, multimetr powinien wydać sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że drut jest nienaruszony.

Sprawdzanie integralności przewodu zasilającego

Kolor izolacji przewodów może być dowolny, ale żółto-zielony jest koniecznie uziemieniem (należy to sprawdzić, umieszczając sondę na małej metalowej płytce na dole wtyczki). Pozostałe dwa są połączone z pinami wtyczki. Tutaj jeden z tych dwóch przewodów powinien dzwonić z pinem, do którego przycisnęłaś sondę multimetru. Tę samą operację powtarzamy z innym pinem.

Aby mieć całkowitą pewność, że przewód jest w dobrym stanie, podczas wybierania należy go marszczyć/skręcać. Zwłaszcza tam, gdzie występują problemy z izolacją. Jeśli pisk z takich działań zostanie przerwany, lepiej wymienić przewód. Podlega również wymianie, jeśli jeden lub oba kołki „nie dzwonią”. Możesz mieć szczęście i nie będziesz potrzebować dalszej naprawy żelazka.

Sprawdzanie działania elementu grzejnego

Jeśli żelazko w ogóle się nie nagrzewa, element grzejny mógł się przepalić. Jeśli tak jest, warto kupić nowe żelazko, ponieważ wymiana będzie kosztować prawie tyle samo. Ale przede wszystkim musisz się upewnić, że to wina grzałki.

To są wyloty elementu grzejnego żelazka

W celu sprawdzenia grzałki dochodzimy do samej podeszwy żelazka. Na nim, bliżej tyłu, znajdują się dwa wyjścia na element grzejny. Przekładamy multimetr na pozycję pomiaru rezystancji (do 1000 Ohm), wykonujemy pomiary. Jeśli wyświetlacz pokazuje liczby rzędu 25 omów, to element grzejny jest normalny, jeśli więcej, przepalił się. Jak już wspomniano, w przypadku przepalenia się elementu grzejnego nie warto naprawiać żelazka - bardziej opłaca się kupić nowe.

Sprawdzanie termostatu

Termostat wygląda jak płytka z grupą styków i wystającym plastikowym kołkiem, na który następnie nakłada się dysk.

To jest żelazny termostat.

Na płytce znajdują się dwa styki. Instalujemy na nich sondy multimetru i sprawdzamy wydajność (dzwonimy). W pozycji „off” dźwięk multimetru powinien zniknąć, po włączeniu i obróceniu w dowolną pozycję powinien nadal brzmieć.

Uszkodzenie może polegać na tym, że w pozycji „włączonej” nadal nie ma kontaktu - wtedy żelazko w ogóle się nie nagrzewa. Może być inna sytuacja - nie jest wyłączany przez regulator i/lub nie reaguje na położenie regulatora. Oba powody są w kontaktach. I najprawdopodobniej spalili.

W pierwszym przypadku mogą przeszkadzać osady węglowe, które można usunąć, wkładając między styki kawałek drobnoziarnistego papieru ściernego i „czołgać się” po stykach. Jeśli nie ma papieru ściernego, możesz użyć pilnika do paznokci, ale musisz działać ostrożnie - ustawienia temperatury zależą od wygięcia płytek. Więc nie możesz ich za bardzo zginać.

W drugim przypadku - jeśli żelazko się nie wyłącza - styki mogły się przepalić - stopione. Naprawa żelaza w tym przypadku polega na próbie ich rozdzielenia. Ale takie skupienie rzadko się udaje. Rozwiązaniem jest zastąpienie go.

Termostat pod innym kątem

Może być jeszcze jeden punkt: podczas upadku styki mogą się jakoś zablokować. Gdy stopa żelazka jest podgrzewana, zakrzywiona płyta termiczna naciska na grupy styków, ale styki nie mogą się otworzyć. Rezultat jest taki sam - żelazko nie wyłącza się po podgrzaniu. Naprawa żelaza też jest podobna - staramy się przywrócić mobilność płytom, starając się ich nie zginać. Jeśli to nie działa, zmieniamy to.

Sprawdzenie bezpiecznika

Mniej więcej w tym samym miejscu, w którym znajduje się termostat, zainstalowany jest bezpiecznik termiczny. Występuje w przypadku przegrzania stopy żelazka - przepala się, jeśli żelazko zostanie nagrzane do niebezpiecznych temperatur. Zwykle na ten bezpiecznik zakłada się rurkę ochronną i najczęściej jest ona biała.

Naprawa żelaza: bezpiecznik i jego ciągłość

Znajdź kontakty, zadzwoń. W stanie normalnym bezpiecznik "dzwoni", jeśli jest przepalony - cisza. W razie potrzeby możesz przesunąć słuchawkę, zadzwonić bezpośrednio - może nastąpić przerwa / przepalenie przewodu połączeniowego. Jeśli bezpiecznik jest spalony, wylutuj go, poszukaj podobnego i zainstaluj go na miejscu.

Nie warto wykluczać bezpiecznika termicznego z obwodu - uratuje cię przed ogniem w przypadku problemów z termostatem: po prostu się wypali, a żelazko nie będzie działać. I choć żelazko będzie wymagało naprawy, Twój dom będzie bezpieczny.

System natrysku parowego

Jeśli z żelazka prawie nie wydobywa się para, aw pojemniku jest woda, najprawdopodobniej otwory są zatkane solami. Przywrócenie wydajności można wykonać za pomocą prostej sztuczki. Wlej wodę i ocet (zwykły, stołowy) do naczyń z niskimi wiertłami (odpowiednia jest patelnia). Jedna szklanka octu na litr wody. Drugi przepis to 250 ml wrzącej wody 2 łyżeczki kwasu cytrynowego. W misce z przygotowanym płynem opuść wyłączone żelazko. Płyn powinien pokryć podeszwę.

Czyszczenie wylotów pary w żelazku

Postaw pojemnik z żelazkiem na ogniu, zagotuj, wyłącz. Poczekaj, aż ostygnie. Rozgrzej się ponownie. Możesz więc powtórzyć 3-4 razy. Dopóki sole się nie rozpuszczą.

Czasami woda przestaje płynąć ze zraszacza. Najprawdopodobniej wynika to z odłączenia rurki. W takim przypadku naprawa żelazka polega na demontażu panelu, na którym są zamocowane przyciski wtryskowe i ponownym zamontowaniu wszystkich rurek i przewodów.

Drugim sposobem na odkamienianie żelazka jest jego całkowity demontaż, tak aby pozostała tylko jedna stopa żelazka. Uszczelnij podeszwę taśmą, aby woda nie przeciekała, ale możesz też włożyć ją do miski. Wlej do podeszwy gorąca woda z octem lub kwas cytrynowy odstawić do ostygnięcia, odcedzić, ponownie zalać. Kontynuuj w ten sposób, aż będziesz zadowolony z wyniku. Następnie spłucz wodą i zbierz.

Podobna treść

Wcześniej portal VashTechnik zdemontował czajnik elektryczny Saturn - mi się to nie podobało. Jednak o żelazie innego zdania. Zmontowany również przez Guangdong; 15 sekund po włączeniu nie można go dotknąć. Ceramiczna stopa wyposażona jest w 19 wylotów pary na całym obwodzie i rzeczywiście (co odpowiada zapewnieniom recenzji) jest doskonale porysowana. Czego można oczekiwać od urządzenia za 200-300 rubli? Jest funkcja sprayu. Praca na parze jest możliwa tylko przy wysokich temperaturach stopy żelazka. Mnóstwo zdjęć poniżej, spójrz. Postanowili rozważyć naprawę żelaza własnymi rękami, kierując się oczywistym powodem: sieć Runet pozbawiona jest wartościowego opisu procesu. Zwroty ogólne, obrazy, które nie błyszczą wyraźnie. Dziś zgodnie z planem samodzielna naprawa okowy.

Żelazny Saturn z Chin

Uważa się, że Saturn patronuje szabatowi. Wszelkie przedsięwzięcia idą od złego do gorszego, okazują się brzydkie, brzydkie. Saturn wygląd sukces, funkcja samooczyszczania nie działa dobrze. Patrząc w przyszłość, powiedzmy: wewnątrz od zbiornika do komory grzewczej znajduje się otwór zakryty trójdrożnym smoczkiem. Funkcja samooczyszczania odpowiada pozycji górnej, przepływ płynu jest maksymalny. Praktycznie bezużyteczny. Oto przewodnik po procedurze:

Woda, para z otworów nie wylewała się, po demontażu okazało się, że 6 na 19 otworów jest fałszywych. Żadne inne słowo nie przychodzi na myśl. Wykonane w tym samym stylu, tylko przód 13 nachodzi na obszar bojlera.Zdjęcie podeszwy jest załączone, możesz zobaczyć czego potrzebujesz.

Zadanie polegało na zrozumieniu, dlaczego tryb samooczyszczania nie działa. Czy usterka. Zacznijmy demontować żelazko!

Demontaż żelazka Saturn ST - CC0211

Zacznijmy od śruby tylnej ściany, której nic nie zakryje. Trudności zaczynają się dalej. Wiedząc dużo o demontażu żelazek, domyślili się: nadal były ukryte w nieznanym miejscu mocowania. Śruby znajdują się pod przyciskami, pokrywą wlotu wody, regulatorem mocy. W tym przypadku właściwa opcja okazał się być pierwszym. Można się było dowiedzieć, łamiąc jeden guzik. Widać to wyraźnie na zdjęciu: każdy klucz ma parę zębów wsuwających się w otwory w obudowie, pełniących jednocześnie funkcję ograniczników. Wystarczy podważyć tylny ząb śrubokrętem, usuwając przycisk, jeśli nie wiesz z góry ... Jakby specjalnie formowane plastikowe klucze były kruche, istnieją odmiany, które są bardziej elastyczne. Wierzymy celowo; próbując zapobiec niewykwalifikowanych ingerencji. W efekcie jeden przycisk (doładowanie pary) stał się bezużyteczny, skleimy go Titanium, czytelnicy będą musieli przewidzieć ostateczne ułożenie spraw.

Tylna śruba

Tak więc po wyjęciu dwóch przycisków znajdziemy kolejną śrubkę, którą należy odkręcić. Trudności się nie skończyły, panel klamki i tylna ścianka dodatkowo mocowane są trzema kolcami (patrz zdjęcie) na wylewce. Jak prawidłowo zdemontować, nie możemy powiedzieć! Na koniec pokrywa jest demontowana. Dalej po prostu:

• Zbiornik z pompami i regulatorem pary przytrzymywany jest trzema śrubami. Jeden w nosie, dwa w ogonie. Ostrożnie wyjmij regulator temperatury stopy żelazka, wyciągając go. Jest utrzymywany przez trzy kolce, na rowku w kształcie litery D. Zwróć uwagę na mały stalowy wspornik, który zabezpiecza regulator i klika podczas przełączania (patrz zdjęcie).
• Zbiornik jest ściągany, jednocześnie otwiera się droga pompy doładowania. Metalowa rura przebija się przez konstrukcję, od kotła po pompy.

Zbiornik i pompy żelaza Saturn ST - CC0211

Zbiornik, pompa żelazko parowe Saturn ST - CC0211 Chciałem rozważyć bardziej szczegółowo. Najpierw spójrz na pokrętło pary. Odpowiada za wysokość trzpienia z brązu zakończonego nyplem. Przez nią woda dociera do uszczelnionego zbiornika podeszwy, zamieniając się w parę. Pierścień jest plastikowy, na próżno. Po użyciu część zacznie się zużywać. W konsekwencji stopniowo zbiornik zacznie zatruwać wodę. Notatka:

• Nie ma zabezpieczenia przed wyciekiem wody z zespołu (pompa, trzpień nypla) do tylnej części rękojeści, skierowanej w stronę części elektrycznej.

W żelaznym uziemieniu drut jest przykręcony do aluminiowej części podeszwy, odlany jako całość ze zbiornikiem. Oto zasilanie elementu grzejnego zwiniętego do środka. Połączone zaciskami, nie chronione przed wilgocią. Dlatego jeśli zapomnimy o uziemieniu żelazka, wilgoć dostanie się do części elektrycznej, a użytkownik żelazka może umrzeć. Podłącz urządzenie prawidłowo, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Każda pompa wyposażona jest w tłok, można go wyjąć równolegle do sprężyny powrotnej. Pompa zraszacza jest taka sama jak pompa wyładowania pary. Trzeba mocno naciskać oba, inaczej zamiast strumyka w kierunku na wprost, pojawiają się smugi, które spadają na ubrania. Pompka zraszacza jest podłączona do dyszy wylewki, pompa doładowania pary jest podłączona do pionowej stalowej rury, która wchodzi do szczelnego zbiornika podeszwy żelazka.

Część elektryczna żelazka Saturn ST - CC0211

Lampka kontrolna włącza się równolegle do elementu grzejnego. Przekaźniki termiczne z regulatorem są odseparowane od napięcia zasilania. Po przekręceniu pokrętła temperatury stopy żelazka śruba odchyla elastyczną płytkę w górę iw dół. Styk, tutaj wzmocniony, znajduje się nad płytką bimetalową przykręconą do uszczelnionego zbiornika podeszwy. Dzięki precyzyjnej regulacji położenia śruby uzyskuje się odpowiednią temperaturę. Stopień wygięcia bimetalicznej płyty jest określany przez ogrzewanie. Przekaźnik przełącza się z lekkim kliknięciem, jak sądzimy (nie sprawdzałem), mogą być małe magnesy, które nieco opóźniają działanie, sprawiając, że ruch jest bardziej gwałtowny. Często odbywa się to na podobnej zasadzie działania przekaźników rozruchowych lodówek.

Zauważ, że worek jest widoczny obok regulatora temperatury. Wewnątrz znajduje się bezpiecznik termiczny, przykręcany wspornikiem do hermetycznego zbiornika podeszwy. Element obwodu elektrycznego nie jest lutowany, jest umieszczony na zacisku zaciskowym jak grzałka, co jest uważane za główną wadę urządzenia. Przypadkowo zaczepiając część, łatwo jest zakłócić działanie urządzenia jako całości.

Wnioski dotyczące naprawy żelaznego Saturn ST - CC0211

Z powyższego wnioskujemy: niesprawność systemu samooczyszczania była wynikiem słabej przemyślanej konstrukcji. Sprawdzenie ustalone: ​​smoczek porusza się prawidłowo, w skrajnym położeniu dźwigni regulacji pary osiąga górne położenie. Dlatego problem wynika z dwóch powodów:

1. Ubój wylotów zamkniętego zbiornika stopy żelazka.
2. Słabe ustawienie brodawki.

Po prostu zdecydowaliśmy się unikać dotykania urządzenia, pozostawić je bez zmian z następujących powodów:

1. Żelazko doskonale spełnia wszystkie tryby, wyłączając samooczyszczanie.
2. Funkcję samooczyszczania można zastąpić gotowaniem podeszwy urządzenia roztworem octu, nie mniej skutecznym (raczej bardziej).

Ponieważ urządzenie działa za 300 rubli, nie ma sensu chcieć więcej. Częstotliwość samooczyszczania nie jest wskazana, uważamy, że naprawę żelazka należy wykonać własnymi rękami. Naprawimy klucz, gdy pojawi się klej. Czytelnicy będą mile zaskoczeni szczegółowym ujawnieniem żelaznego urządzenia.

Większość urządzeń jest zaprojektowana zgodnie ze schematem. Przegląd pomoże w naprawie żelazek Tefal, naprawie żelazek Roventa, naprawie żelazek z generatorem pary i innych bieżących pracach. Z notatki, główne rodzaje usterek są jasne, jak naprawić:

1. Wskaźnik nie świeci. Przerwa w obwodzie zasilania lub przepalony bezpiecznik termiczny.
2. Sygnalizator nie wyłącza się, chociaż żelazko długo się nagrzewa. Wadliwy przekaźnik regulatora temperatury.
3. Woda kapie spod żelazka. Jedna z pomp przecieka. Pilnie należy wyłączyć urządzenie i opanować naprawę żelazek parowych.
4. Nie ma pary. Wadliwa złączka, wadliwe pokrętło regulacyjne lub zatkane kanały zbiorników wody lub parownika.
5. Żelazko nie nagrzewa się. Jeśli wskaźnik zasilania jest włączony, element grzejny jest przepalony. Jednoznaczny wniosek, bo lampa jest podłączona równolegle.
6. Brak strumienia zraszacza. Otwór dyszy jest zatkany lub uszkodzona jest uszczelka lewej pompy.
7. Brak silnego uderzenia pary, działa tryb pary. Uszczelka prawej pompy jest zepsuta.

Wierzymy, że teraz naprawa żelazka Tefal, które pojawiło się na horyzoncie, nie sprawi, że czytelnicy zemdleją. Z tego co przeczytałeś wynika jasno: najważniejsze kroki to montaż i demontaż żelazka. Naprawa jest łatwa. Jako dowód umieszczamy dużą fotografię połączenia prawej pompy i węża uderzeniowego pary. Spróbuj zbierać w wolnym czasie!