Mała wanna zrób to sam. Zrób to sam wanna z bali: instrukcje krok po kroku Jak zbudować łaźnię

Wanna wykonana z drewna jest znacznie lżejsza niż kłoda, dzięki czemu proces instalacji będzie łatwiejszy. W przeciwieństwie do okrąglaków drewno ma przystępna cena. W artykule dowiesz się, jak zbudować wannę z baru własnymi rękami, podamy instrukcje krok po kroku, rysunki, materiały fotograficzne i wideo.

Utwórz projekt

Pierwszym krokiem w budowie jest projektowanie. Należy podjąć decyzję dotyczącą cechy konstrukcyjnełaźnia. To może być najprostsze jednopiętrowy projekt lub dom z poddaszem użytkowym, a także wannę można wyposażyć wraz z przytulną werandą. Zwróć także uwagę na wybór drewna, ponieważ może być ono profilowane, strugane lub klejone.

W trakcie projektowania określa się, ile pomieszczeń będzie znajdować się w budynku i jaka powinna być ich wielkość. Głównym wskaźnikiem trwałości wanny jest wysokiej jakości podkład. Dlatego nawet na etapie projektowania konieczne jest stworzenie schematu posadowienia konstrukcji.

Instalowanie skrzynek podczas budowania ścian może być ryzykowne, ponieważ drewniana konstrukcja z czasem się kurczy.

Teraz powinieneś przygotować ściany na okres skurczu. Na ostatnich koronach ścian ułożyć rząd desek o grubości do 5,5 cm, a następnie przykryć papą lub łupkiem. Tak więc kąpiel należy pozostawić na sześć miesięcy.

Ważne jest, aby wiedzieć:

Wideo: budowanie wanny z baru od podstaw

Zdjęcie

Plany

4×6

6×6

Czasami naprawdę chcesz opuścić zgiełk miasta i pojechać na wieś. Cisza, spacery, robienie tego, co kochasz - co może być lepsze! Jeśli w daczy jest zapewniona pociecha, chcę przychodzić raz za razem. Jednym z komfortowych warunków życia na wsi jest kąpiel.

Budowę można oczywiście powierzyć profesjonalnym budowniczym. Jednak aby zbudować i wyposażyć łaźnię na strefa podmiejska całkiem zdolny na własną rękę. Oszczędza to przed dodatkowymi wydatkami i pozwala na wykończenie i poprawę w pełnej zgodności z własnymi pragnieniami i preferencjami. Dlatego to zadanie nie jest łatwe, ale leży w mocy początkującego budowniczego. Łaźnia zbudowana własnymi rękami jeszcze bardziej zachwyci właścicieli. Jak więc samemu zbudować wannę?

Po pierwsze, jak w przypadku każdej konstrukcji, najpierw musisz zdecydować o projekcie i materiałach, z których zbudowana zostanie wanna. Wybór materiału bazowego do budowy zależy od położenie geograficzne i warunków pracy, a także własnych możliwości.

Wanny są wykonane z cegły, betonu komórkowego i innych materiałów kamiennych, niektórzy preferują wanny ramowe Jednak wielu początkujących budowniczych woli budować saunę z drewna. Ten lekki i trwały materiał nie wymaga poważnego i kosztownego podkładu, ale ma doskonałe właściwości. Przy odpowiedniej pielęgnacji działanie wanny nie sprawi większych problemów.

I oczywiście należy preferować drewno - wanna wykonana z tego materiału zachowa wszystkie zalety konstrukcji drewnianej oraz wyeliminuje problemy i dodatkowe koszty, które mogą powstać podczas budowy ścian z bali. Budowanie ścian z belki jest podobne do pracy z konstruktorem - może mieć różne wymiary geometryczne i przekroje (prostokąt, kwadrat, półokrąg), a także w przypadku belki profilowanej są rowki do mocowania. Budowanie z drewna jest łatwe i wygodne - co może być lepszego dla początkującego budowniczego!

Jak wybrać miejsce do zbudowania wanny.

Jeden z najbardziej ważne punkty- wybór lokalizacji przyszłego budynku. Miejsce musi spełniać zarówno obowiązujące przepisy, jak i użyteczność. Oto kilka podstawowych wskazówek, które pomogą Ci wybrać:

• jeśli w pobliżu znajduje się zbiornik, nie należy umieszczać łaźni zbyt blisko niego, ponieważ budynek będzie zagrożony zalaniem;
• konieczne jest podjęcie decyzji, w jaki sposób wanna będzie znajdować się w stosunku do domu: oddzielny budynek lub zostanie do niego dołączony, ponieważ każda opcja ma swoje pozytywne i negatywne strony;
• uważa się, że kąpiel lepiej zbudować na podwórku, we względnym odosobnieniu;
• konieczne jest zapewnienie obowiązkowej wentylacji podczas budowy, a także zapewnienie odprowadzania ścieków;
• zdecydowanie odradza się określanie lokalizacji przy przejeżdżającej w pobliżu drodze;
• podczas stawiania budynku należy wziąć pod uwagę punkty kardynalne i kierunek wiatru: najlepszym miejscem jest południowa część terenu, chroniona przed wiatrem, aby nie przeszkadzała wczasowiczom, lepiej mieć okna wychodzące na zachód;
• pożądane jest, aby łaźnia znajdowała się w pewnej odległości od innych budynków, a jeśli jest przedłużeniem domu, konieczne jest przestrzeganie zasad podczas budowy bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jak jednak przy budowie oddzielnego budynku;
• przy określaniu położenia wanny i jej wielkości należy przestrzegać odległości ustalonych przez przepisy od granic terenu, aby sąsiedzi nie odczuwali dyskomfortu w przyszłości i nie zgłaszali roszczeń do właściciela;
• zaleca się obserwować odległość do ujęcia wody (studnia lub studnia) - nie więcej niż 20 metrów.

Na początku budowy bardzo pożądane jest wykonanie projektu, który powinien między innymi określić optymalną powierzchnię zabudowy.

Uważa się, że szacowana powierzchnia dla 1 osoby powinna wynosić około 5 mkw. Jeśli więc przewidywana liczba odwiedzających łaźnię to 4 osoby, jej łączna powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 20 mkw.

Minimalny skład pomieszczeń przedstawia się następująco: łaźnia parowa, pralnia, pomieszczenie do odpoczynku i garderoba. Ważne jest określenie najdogodniejszej lokalizacji tych pomieszczeń względem siebie, a także ich wymiarów geometrycznych.

Najpierw musisz wypełnić kilka diagramów i rysunków:

— plan ogólny Budynki;
- rysunki każdego pokoju osobno;
- schemat urządzenia fundamentowego;
- schemat urządzenia dachowego;
- plan mocowania i układania drewna;
- plan instalacji podłogi i sufitu wanny;
- schemat instalacji pieca z uwzględnieniem jego cech konstrukcyjnych.

Wszystkie niezbędne rysunki można wykonać samodzielnie, a także znaleźć je w wielu otwartych źródłach. Z reguły wanny z bali mają podobne konstrukcje i można łatwo wybrać najbardziej odpowiednią. Jeśli chcesz i dysponujesz odpowiednim budżetem, możesz powierzyć projekt profesjonalnemu architektowi lub budowniczemu.

Dobór materiałów budowlanych.

Poniżej znajduje się lista materiałów, które będą potrzebne do zbudowania wanny z baru:

a) belka 150x150 mm, chociaż możliwe jest zastosowanie belki o przekroju 100 mm lub 200 mm;

b) deska podłogowa (doskonała jest deska krawędziowa o wymiarach 150x50 mm o długości 4 m);

c) deski z twardego drewna do montażu na suficie (zwykle stosuje się podszewkę o szerokości 100 mm i grubości 20 mm lub większej);

d) materiał do dekoracji ścian (z reguły stosuje się tę samą podszewkę);

e) materiał paroizolacyjny ( świetna opcja będzie folia paroizolacyjna);

f) hydroizolacja (pożądane jest stosowanie penofolu, chociaż odpowiednia jest folia z tworzywa sztucznego);

g) izolacja stropu (dobrym rozwiązaniem są materiały z wełny mineralnej);

h) azbest arkuszowy do izolacji konstrukcji drewnianych przed wpływem temperatury, w tym ścian w pobliżu pieca i elementów znajdujących się w pobliżu komina;

i) cement, piasek i żwir do podbudowy (rekomendacja - cement należy zakupić przed rozpoczęciem budowy);

j) pokrycie dachu, które można dobrać na podstawie osobistych upodobań i, co najważniejsze, aby pasował organicznie do otaczających dachów innych budynków;

l) izolacja przestrzeni interwencyjnej (lepiej jest użyć juty, chociaż mech lub hola są idealne).

Najlepszym momentem na rozpoczęcie budowy jest wiosna, ponieważ po zakończeniu głównych prac budowlanych drewno musi wyschnąć i skurczyć się. Wymaga to co najmniej 6 miesięcy.

Kąpiel zrób to sam - instrukcje krok po kroku.

Krok I - przygotowanie terenu pod budowę.

Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest oczyszczenie terenu - usunięcie krzewów, pniaków, usunięcie gruzu i wszystkiego, co będzie przeszkadzało w pracach na fundamencie.

Krok II - budowa fundamentu.

Najlepiej zbudować wannę z baru na fundamencie kolumnowym, który jest niedrogi i świetnie nadaje się do budowy małych budynków drewnianych i szkieletowych.

Podczas budowy musisz najpierw wykopać szacowaną liczbę otworów do montażu podpór. Ich liczbę oblicza się w następujący sposób - podpory muszą być instalowane w narożnikach budynku i na przecięciach ścian, a także z pewnym krokiem wzdłuż ich obwodu.

Krok jest wybierany z uwzględnieniem rodzaju gruntu i szacowanej całkowitej masy konstrukcji. Głębokość dołów powinna wynosić 1-1,5 metra, choć może się różnić w zależności od głębokości przemarzania gleby na danym terenie. Do wykonania tego rodzaju posadowienia, oprócz materiałów wymienionych powyżej, wymagane będą rury i kształtki azbestowo-cementowe.

Na dnie wykopu należy wypełnić mieszaninę piasku i żwiru o grubości 10-15 cm, a następnie zainstalować w niej rurę azbestowo-cementową o wymaganej długości, ściśle pionowo i zamocować. Wewnątrz rury należy umieścić kilka prętów wzmacniających.

Następnie wlej zaprawę betonową do rury i do wolnej przestrzeni między ścianami wykopu a rurą.

Po wylaniu roztworu należy odczekać kilka dni, a następnie położyć między filarami ścianę o grubości pół cegły.

Krok III - wznoszenie ścian i układanie dachu.

Tradycyjnym materiałem do budowy ścian wanny jest belka o wymiarach 150x150 mm. Przed włożeniem pierwszej korony w bezbłędnie fundament musi być wodoodporny. Dolną część korony należy potraktować środkiem antyseptycznym. Najczęściej belkę układa się „łapą”.

Pierwsza korona musi być dokładnie wyrównana zgodnie z parametrami geometrycznymi – wszystkie kąty muszą wynosić dokładnie 90 stopni. Po wzniesieniu pierwszej korony rozpoczyna się układanie belek pod zespół ścian. Podczas układania ścian należy wykonać otwory na przyszłe drzwi i okna oraz zaizolować każdy rząd wybranym materiałem termoizolacyjnym.

Do łączenia koron stosuje się kołki - metalowe lub drewniane kołki.

Po usunięciu ścian montuje się dach. W zależności od wybranego kształtu dachu konieczne jest zamocowanie krokwi, które mocowane są do górnej korony za pomocą wsporników.

Podczas konstruowania spadzistego dachu szopy krokwie są mocowane za pomocą dwóch zewnętrznych lub jednej zewnętrznej i jednej wewnętrznej podpory. Przy wznoszeniu dachu dwuspadowego konieczne jest bezpieczne podparcie krokwi od dołu na ścianie i połączenie ich ze sobą od góry w celu utworzenia kalenicy.

Do stałych krokwi mocuje się deski listwowe, a następnie układa się na nich hydroizolacje i paroizolacje oraz izolację.

Montaż wybranego pokrycia dachowego kończy montaż dachu.

Krok IV - prace wykończeniowe wnętrz.

Dekoracja wnętrz powinna rozpocząć się od urządzenia komunikacyjnego - kanalizacji, hydrauliki, elektryczności. O kanalizację należy zadbać nawet przy projektowaniu i budowie fundamentu.

Konieczne jest wykopanie studni drenażowej obok przyszłej łaźni, w której znajduje się zakopana w ziemi rura kanalizacyjna ze spadkiem do odprowadzania ścieków z działu mycia.

Po zamontowaniu kanalizacji wykonywana jest podłoga wykończeniowa, która jest wykonana z drewna lub betonu. Posadzka betonowa jest trwalsza, najczęściej licowana jest płytkami lub gresem porcelanowym.

Jeśli do dekoracji wnętrz zostanie wybrana podłoga drewniana, zwykle staje się ona nieszczelna. Aby to zrobić, deski podłogowe są przybijane do zainstalowanych opóźnień z niewielką szczeliną lub w podłodze znajduje się mały otwór odpływowy zamknięty kratką.

W takim przypadku podłogę należy wykonać z lekkim nachyleniem w kierunku odpływu. Wtedy woda, która wpadła do kanalizacji, zostanie odprowadzona rurą kanalizacyjną do studni drenażowej.

Po wykonaniu kanalizacji należy wykonać izolację, hydro- i paroizolację ścian i stropu przy pomocy odpowiednich materiałów, doprowadzenie prądu i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Po zamontowaniu okien i drzwi wykończ pomieszczenie np. podszewką.

Po zakończeniu wykończenia musisz zainstalować niezbędne urządzenia elektryczne.

Krok V - montaż piekarnika i półek.

Istnieje wiele możliwości ustawienia półek, wystarczy przestrzegać zalecanych wymiarów i że muszą być wykonane z twardego drewna. Zasada montażu jest prosta - montuje się stabilną ramę, zwykle z drążka, do której przymocowane są deski.

Instalacja pieca musi być przeprowadzona w pełnej zgodności z wymaganiami bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Konstrukcje drewniane muszą być odizolowane od uderzenia wysokie temperatury działający piec i komin. W przypadku dużego ciężaru pieca należy go postawić na specjalnie wyposażonym fundamencie. Jest to ustalane indywidualnie dla każdego przypadku w zależności od wybranego pieca.

Piec dobierany jest w zależności od preferencji właściciela. Może to być tradycyjny piec opalany drewnem, metalowy piec opalany drewnem lub piec elektryczny, czasem warto wybrać kuchenkę gazową do kąpieli.

Krok VI - Wybór akcesoriów

Istnieje wiele akcesoriów do wanny.

Najważniejsze z nich to:

- miotły (dąb, brzoza i inne);
- pojemniki (wiadra, miski);
- drewniane wiadro do dolewania wody;
- drewniane kraty na podłodze i wiele więcej.

Dodatkową indywidualność może dodać wystrój wnętrza lokalu, który pozostaje w gestii właściciela - tutaj, w zależności od pragnień i możliwości finansowych, można puścić wodze fantazji.

Należy dodać, że wszystkie wymienione akcesoria można wykonać niezależnie. Kąpiel to świetne miejsce na spędzenie czasu w miłym, przyjaznym towarzystwie lub z rodziną. O wiele przyjemniej będzie uświadomić sobie, że wszystko to zostało zrobione ręcznie, łącznie z przydatnymi i niezbędnymi urządzeniami: na przykład wieszakami, lampami czy kratkami wentylacyjnymi.

Rozkoszuj się kompielą!

Film o samodzielnej budowie wanny.

Podczas budowy wanny kroki należy podejmować etapami, budując niezawodną i ciepłą konstrukcję. Powstaje niezawodny fundament, na którym mocowane są drewniane ściany. Aranżację wnętrz i sufity wykonujemy za pomocą grzejników oraz z użyciem materiałów odpornych na wilgoć. Dach pokryty jest warstwami izolacyjnymi i wyposażony w wylot wentylacyjny.

Budujemy wannę własnymi rękami - wyświetlacz krok po kroku budowa

Wejście do łaźni wyposażone jest od strony południowej. Jest to rozsądne, gdyż zimą zaspy z tej pozycji gromadzą się w najmniejszej ilości i topią się w przyspieszonym tempie. Aby pomieszczenie było maksymalnie oświetlone słońcem, pożądane jest ustawienie okien od strony zachodniej.

Gdy miejsce na budowę wanny zostanie wybrane w pobliżu zbiornika z czysta woda, wskazane jest usytuowanie budynku nie dalej niż 20 m od akwenu. W ten sposób możesz uzyskać ogromny zapas wody i uniknąć oszczędzania płynów podczas zabiegów wodnych.

Kąpiel z basenem

Jeśli możliwe jest dołączenie basenu, otrzymujesz pełnowartościowy kompleks kąpielowy. Możesz wykonać budowę takiej konstrukcji własnymi rękami. W sklepie z narzędziami kupuje się specjalną miskę, a pod nią znajduje się osobne miejsce. Pozostaje tylko dostarczać i odprowadzać wodę. Okazując wyobraźnię, wielu właścicieli wykonuje designerskie dekoracje mozaikowe i wyposaża jasne światła, które tworzą bajeczny efekt w nocy.

Basen można umieścić w pomieszczeniu przylegającym do wanny, jeśli wcześniej wyposażysz wizjer lub dach z poliwęglanu, opcje ze szklanymi ścianami wyglądają pięknie. Ponadto basen jest wygodny, jeśli znajduje się w pomieszczeniu sąsiadującym z łaźnią parową. Basen jest tak zaprojektowany, aby po gorącej łaźni parowej natychmiast zanurzyć się w chłodnej wodzie.

Tworzenie „kaskadowego basenu” to obecnie najmodniejszy pomysł. Jest to rodzaj kaskadowego wodospadu, który występuje tylko na obszarach naturalnych. Powstaje system zamkniętego obiegu wody, a krawędzie konstrukcji wyłożone są specjalnymi kamieniami, które zwykle stosuje się do zjeżdżalni alpejskich. Aby stworzyć prawdziwą plażową atmosferę, możesz stworzyć na ścianach rysunek 3D, który będzie przedstawiał Twoją ulubioną plażę lub piękną tropikalną okolicę. Na etapie projektowania konieczne jest zapewnienie rozwiniętej sieci energetycznej, wielkogabarytowych źródeł wody z możliwością nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody.

Podkład do kąpieli

Aby stworzyć wysokiej jakości podkład, musisz wybrać czyste technicznie komponenty. Mieszanka składa się z cementu, wody, piasku lub żwiru. Wymienione składniki, z wyjątkiem wody, miesza się w stosunku 1:3:5. Ciecz dodaje się stopniowo, ciągle mieszając, aż mieszanina stanie się płynna.

Procedurę przedstawia poniższa tabela.

Procedura	Opis
	Trwa oznakowanie placu budowy. Lokalizacja zewnętrznych i ściany wewnętrzne oznaczone sznurkiem rozciągniętym pomiędzy ściśle rozciągniętymi w pionie palikami.
	Należy go pogłębić w oparciu o wysokość fundamentu z dodatkiem warstw poduszki z piasku i hydroizolacji.
	Poduszka z piasku ma wysokość 15-20 cm. Do wypełnienia tej przestrzeni używany jest gruboziarnisty piasek. Alternatywą dla tego materiału jest żwir. Pożądane jest tworzenie zasypki warstwami, na każdym etapie zwilżanie materiału wodą i ubijanie.
	Aby to zrobić, poduszka z piasku jest całkowicie wypoziomowana. Po wyschnięciu można zamontować rodzaj ogrodzenia w postaci długich desek, sklejki lub użyć specjalnego stałego szalunku.
	Krzesła wzmacniające są umieszczane na wewnętrznej powierzchni lub układane są kamienie, które są wystarczająco stabilne, aby wytrzymać pręty wzmacniające. Nie można stworzyć klatki wzmacniającej bezpośrednio na piasku, w przeciwnym razie podczas zalewania cementem jej dolne powierzchnie pozostaną odsłonięte. Zakupione są pręty zbrojeniowe. Największa sekcja powinna być przeznaczona na elementy wbijane jak kołki. Służą jako podstawa całej konstrukcji. Należy je montować na krzesłach wzmacniających po obu stronach, równolegle do linii szalunku. Ramę uzupełniają poziome paski. Kołki wzdłużne należy mocować kołkami poprzecznymi na wszystkich przecięciach poprzez spawanie części lub mocowanie cienkim drutem.
	Natychmiast po wymieszaniu mieszanki konieczne jest wylanie podkładu. Wskazane jest, aby zrobić to w jednym kroku, jednak przy dużym nakładzie pracy pierwszy rząd formuje się jako pierwszy, a po chwili drugi.
	Podczas napełniania mieszanki konieczna jest równoległa praca głęboki wibrator. Jest potrzebny do szybkiego zagęszczania betonu. Jeśli go nie użyjesz, po wyschnięciu mieszanina opadnie, a wewnątrz pozostaną pęcherzyki powietrza, co zmniejszy trwałość fundamentu wanny.

Rodzaj podkładu - taśma. Wzdłużna dolna warstwa zbrojenia

Ceny cegieł

Wideo - Fundament pod dom z bali

Zaopatrzenie w wodę w wannie

System zaopatrzenia w wodę jest zorganizowany z uwzględnieniem podstawowych wymagań:

• możliwość napełniania wody w jednej konstrukcji;
• ochrona wody przed zamarzaniem w temperaturach ujemnych.

Należy zapewnić pracę łaźni parowej w kilku wersjach:

1. „Rosyjska” łaźnia parowa, która utrzymuje stały dopływ mokrej pary;
2. sauna, w której szybowanie odbywa się wyłącznie za pomocą suchej pary.

Jak znaleźć optymalne źródło wody?

Najlepszą opcją do kąpieli jest studnia artezyjska.

Są studnie piasku. Ich wiercenie szacowane jest na niewielką ilość, ale konieczne jest zainstalowanie specjalnych filtrów, co również jest kosztownym przedsięwzięciem.

Przed wierceniem studni należy upewnić się, że w glebie nie ma substancji radioaktywnych. Często w ziemi znajduje się wysoki procent gazu radonowego, który jest całkowicie radioaktywnym i szkodliwym dla zdrowia pierwiastkiem. Badanie można zamówić w specjalnych firmach lub sprawdzić informacje o terytorium w regionalnym funduszu.

Najlepszą i najtańszą opcją jest wykopanie studni konwencjonalnej.

Po podjęciu decyzji o sposobie zaopatrzenia w wodę, warstwę wodonośną można znaleźć poprzez obserwację, eksperymenty lub odwierty próbne. Do wyposażenia studni potrzebne są specjalne pierścienie z systemem cierniowo-rowkowym, które można szybko ze sobą połączyć. Technologia ta zapewnia, że ​​pierścienie nie poruszają się w kierunku poziomym. Wskazane jest dodatkowo użycie metalowych pierścieni do dokręcania elementów, aby mocowanie było bardziej niezawodne.

Na dnie studzienki powinien być utworzony filtr denny. W tym celu stosuje się kamienie, kruszony kamień, można również stosować geowłókniny.

Woda ze studni doprowadzana jest do wanny rurą odpływową. Powinien być całkowicie zapieczętowany. Mastyks bitumiczny nie nadaje się do tego. Pożądane jest wykonanie wielowarstwowej hydroizolacji, w której stosuje się elementy wykonane z silikonu, betonu lub płynnego szkła.

Technologia wydajności pracy.

1. Otwór jest zamknięty silikonem, który jest otynkowany klej do płytek. Musi być w 100% odporny na wodę i mróz.
2. Klej całkowicie wysycha. Następnie nakłada się na nią włókno-kauczuk. Ten materiał jest zwykle używany do ochrony prysznica przed przeciekaniem.
3. Po wyschnięciu tej warstwy klej należy nałożyć ponownie, ale w większej grubości.
4. Tynk nakładać klejem do płytek.
5. Dzień później powierzchnia pokryta jest niebieską gliną, na którą należy ułożyć piankę.
6. Iły sprawiają, że studnia jest bardziej dekoracyjna.
7. Wszystkie powyższe czynności należy wykonać w dokładnej kolejności zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej konstrukcji.

Jeśli potrzebujesz cichego systemu, musisz zainstalować pompę zanurzeniową, która trafia bezpośrednio do studni.

DO przepompownia odbiornik powinien być podłączony tak, aby można było z niego łatwo korzystać bez dodatkowego włączania co 3-5 minut. Ponadto to urządzenie pomoże znormalizować ciśnienie w systemie.

Ceny za przepompownię

przepompownia

Wybór rur

Najwygodniejsze są rury metalowo-plastikowe jednak do kąpieli często nie są optymalne. Zimą ich uszczelki wysychają, co może spowodować chwilowe wstrzymanie dopływu wody. Rury propylenowe są odporne na korozję, mają doskonałą odporność na zużycie i są wyposażone w jednoczęściową konstrukcję bez dodatkowych uszczelek.

Dystrybucja wody odbywa się od przepompowni do konstrukcji filtra, zbiornika i kolektora. Wewnątrz studni zainstalowano trójnik, który służy do przytrzymywania zaworu spustowego i zawór zwrotny potrzebne do zainstalowania sitka. Dodatkowo przed pompą umieszczony jest filtr siatkowy. Wskazane jest, aby ten element systemu był przystosowany do co najmniej 30 ton płynu i posiadał wkład węglowy.

Najczęściej wanny są wykonane z drewna. Dzienniki są całkowicie naturalny materiał, nie tracą swoich właściwości z biegiem lat, dzięki czemu „oddychają” pomieszczenie, zapewniają naturalną izolację termiczną przy stałej wymianie powietrza. Pomieszczenie jest wentylowane automatycznie, jednak bez wątpienia zapewniony jest specjalny wylot powietrza, ponieważ jest to wymagane przez przepisy budowlane.

Ściany z bali to automatyczne regulatory wilgotności. Jeśli wanna jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem prawie codziennie, ściany prawie nigdy nie wysychają, więc budynek zawsze ma delikatny zapach świeżego drewna.

Konieczne jest wybranie najbardziej prostych kłód, które nie mają wadliwych cząstek, uszkodzeń, a obecność sęków jest również niepożądana, ponieważ taki materiał wymaga dodatkowej obróbki. Przed użyciem kłody są czyszczone, a następnie nakładane są na nie specjalne związki ochronne, dzięki którym materiał staje się ognioodporny i nie podlega uszkodzeniom przez owady.

Najsilniejszymi gatunkami są sosna i świerk, które rosną w regionach północnych. Aby szybowaniu w wannie towarzyszył przyjemny aromat, trzeba zbudować ściany z lipy. Jeśli chcesz kupić drzewo o trwałym żywicznym zapachu, musisz wybrać materiał o dużej zawartości sęków lub ubytków wypełnionych tą substancją. Przy ciągłym użytkowaniu wanny żywica wypłynie, co wpłynie na estetyczny wygląd ścian. Pożądane jest porównanie zapachu różne materiały, wybierz solidne elementy bez ubytków z żywicą, ale o przyjemnym aromacie.

Ceny kłód okrągłych

zaokrąglony dziennik

Budowa domu z bali „w łapie”

Powinieneś wybrać kłody o jednakowej grubości. Końce łap zaznaczamy według wcześniej narysowanego szablonu. Długość wystających końców zależy od szerokości bali. Pręty należy odciąć przed ułożeniem, jednak w większości przypadków na pierwszą koronę budynku materiał pozostaje całkowicie solidny. Do tego celu wybierane są próbki najwyższej jakości, ponieważ to właśnie to miejsce jest najbardziej narażone na negatywne czynniki, które mogą doprowadzić drzewo do rozkładu.

Szkic posiada następujące oznaczenia: 1 – metoda cięcia „ciepłym rogiem”; 2 - obrzeże; 3 - drewniany kolec lub kołek do mocowania sąsiednich koron; 4 - nacinanie (docinanie) drewnianych wkładek pod kątem szczelności połączeń; 5 - warstwa hydroizolacyjna (pokrycie dachowe); 6 - izolacja interwencyjna (na przykład juta); 7 - pierwsza korona; 8 - fundament lub taśma; 9-10 - rozmieszczenie otworu Szkic posiada następujące oznaczenia: 1 - sposób wycinania „ciepłego narożnika”; 2 - obrzeże; 3 - drewniany kolec lub kołek do mocowania sąsiednich koron; 4 - nacinanie (docinanie) drewnianych wkładek pod kątem szczelności połączeń; 5 - warstwa hydroizolacyjna (pokrycie dachowe); 6 - izolacja interwencyjna (na przykład juta); 7 - pierwsza korona; 8 - fundament lub taśma; 9-10 - układ otworu

Ścinanie kłód odbywa się podczas układania na dwie równe części, które różnią się kształtem rzazu.

1. Kolec korzeniowy.
2. Wstaw kolec.

Tworzenie szablonu ścinki

Podczas tworzenia szablonu dostępny jest następujący schemat mocowania belek:

1. Powstanie małej dziury.
2. Montaż belek.
3. Mocowanie obu belek.

Cięcie w łapie - znakowanie

Wideo - Domek z bali „w łapie”

Aby nadać koronom sztywność, mocuje się je kolcami w odstępach co 1 m. Ta procedura jest koniecznie stosowana do dwóch najwyższych koron, które służą jako podstawa do wycinania belek stropowych. Gniazda na kolce wykonuje się na głębokości 0,2-0,3 m, natomiast grubość tych elementów wynosi 0,25 cm przy szerokości 0,6-0,7 cm Przy spełnieniu tych parametrów zapewniona jest wysokość do 150 mm.

Wideo - Mocowanie bali za pomocą kołków

Wideo - Nagels. Warunki użytkowania i błędy

Pomiędzy prętami należy ułożyć uszczelkę, aby zaizolować konstrukcję. Mech, filc lub kabel służy jako grzejnik. Jest instalowany po utworzeniu konstrukcji ściany. Aby to zrobić, uszczelka jest instalowana za pomocą wyściółki. U ludzi to działanie nazywa się uszczelnianiem. Procedurę tę należy przeprowadzić dwukrotnie. Po raz pierwszy po zakończeniu budowy ścian, a potem półtora roku później, czyli po skurczeniu się budynku.

Wideo - Jak uszczelnić dom z bali

Ściany drewniane: cechy konstrukcyjne

Ściany barowe są oceniane jako najłatwiejsze do zbudowania. Elementy konstrukcyjne muszą mieć przekrój 150x150, początkowo są wykonane z bali. Kształt nadawany jest im przez złożenie. Płyty, które zostały wyłączone podczas przygotowania belek, nie powinny być wyrzucane. Służą do wyposażenia podłogi na poddaszu.

Pręty można mocować „w oblo”, „w łapę”, jednak stawy należy wzmocnić kolcami, ustawiając je w pozycji pionowej.

Etapy cięcia ścian z drewna

1. Wycięcie kształtu kątownika do mocowania do sąsiedniej konstrukcji i wykonania połączenia czopowego.
2. Wycinanie narożnika na kołkach z udziałem kołków wtykowych.
3. Mocowanie prętów przy formowaniu konstrukcji na kołkach.
4. W przypadku belek na pióro i wpust połączenie wykonuje się za pomocą szyn wtykowych.
5. Połączenie na kołki.
6. Mocowanie konstrukcji na kołkach.

Ceny barów

Wideo - Budowa wanny z baru

Wideo - Budowanie ścian z drewna (część 1)

Wideo - Budowanie z baru (część 2)

Etapy pracy przy budowie wanny

Kabina z bali wanny powinna być montowana z zastrzeżeniem: właściwa technologia montaż wszystkich części. Tylko wtedy zapewniona jest jego wysoka jakość i trwałość.

Na podkład nakłada się hydroizolację.

Wideo - Hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja fundamentów domu z bali

Aby chronić dolne felgi przed zniszczeniem, umieszcza się je pod nimi drewniana deska co najmniej 5 cm grubości i co najmniej 20 cm szerokości Drzewo poddawane jest procedurze antyseptycznej. Płyta pokryta jest z trzech stron masą bitumiczną lub specjalną żywicą. Wyjątkiem jest górna powierzchnia i części końcowe.

Na zdjęciu deska ułożona na fundamencie pod domem z bali

W przypadku braku materiałów wymienionych powyżej należy zastosować pokrycie dachowe. Pokryta jest nim z trzech stron deska, po czym leży na warstwie hydroizolacyjnej. W przypadku luźnego dopasowania deski do hydroizolacji konieczne jest wyrównanie powierzchni. Aby to zrobić, mierzone są wszystkie szczeliny, małe kawałki pokrycia dachowego są wycinane pod uzyskanymi parametrami i układane na powierzchni. Podczas układania dodatkowych warstw należy je ciasno połączyć, aby nie było znaczących szczelin, a występy również są niedopuszczalne.

Jeśli w konstrukcji nie zastosowano pokrycia dachowego, można go zastąpić dowolnym materiałem do hydroizolacji, w szczególności kablem, filcem, konopiami, przy czym elementy te najlepiej wstępnie oczyścić i pokryć kompozycją antyseptyczną. Jeśli wszystkie te środki zostaną przeprowadzone, tworzenie się przeciągów jest wykluczone w strefie koron. Ponadto drewno będzie całkowicie zabezpieczone przed rozkładem.

Izolację termiczną należy umieścić na podszewce, która służy jako podstawa pod pierwszą koronę. Aby drewno dobrze przylegało do podszewki, należy je strugać lub przycinać. Środki te są przeprowadzane tylko wtedy, gdy jakość materiału pozwala na oczyszczenie krawędzi. Gdy istnieje ryzyko próchnicy drewna, kontury należy pozostawić nienaruszone, jedynie przycinając zbyt widoczne nierówności.

Drugi rząd bali korony nakładki jest prostopadły do ​​pierwszego. Te kłody są wyższe od dolnych o 50% ich średnicy. Powstała przestrzeń musi być ciasno ułożona cegłą lub kamieniem ozdobnym.

Izolację termiczną należy ułożyć między kłodami, starając się wypełnić wszystkie możliwe szczeliny. Pod koniec pracy musisz upewnić się, że nie ma miejsc z przeciągiem. Aby opady atmosferyczne nie wpływały na dolną część konstrukcji wanny, konieczne jest wybranie rowka między drugim a trzecim rzędem. W otworze montowana jest ociekacz. Możesz go zastąpić stalą dachową. Materiał ten pokrywa podstawę na całej jej długości i powinien zwisać co najmniej 5 cm.

Podłoga w wannie

Nawet przy wysokiej temperaturze powietrza w wannie, przestrzeń przy podłodze rzadko nagrzewa się do więcej niż 30°C. Jakość izolacji termicznej nie ma większego znaczenia, należy jednak pamiętać, że nie należy dopuszczać do silnego kontrastu temperatur.

Zalecane materiały podłogowe: maty włókniste, deski korkowe, deski. Aby zorganizować ciągłe suszenie podłogi, konieczne jest podniesienie jej na kłody. Kiedy trzeba przymocować podłogę na szerokiej podłodze, należy to zrobić w kilku krokach, wcześniej zaznaczając poszczególne sekcje.

Najpierw montuje się kłody drewniane. Aby to zrobić, filary z masywnej cegły są wstępnie instalowane bezpośrednio na podłożu z tłucznia lub ziemi. Bale układa się z krokiem ok. 1 m. Do wykonania bala zaleca się stosowanie desek na pióro-wpust.

Deski podłogowe wykonane są z drewna liściastego, muszą mieć szerokość co najmniej 3 cm.

Podłogę można pozostawić drewnianą we wszystkich działach, z wyjątkiem łaźni parowej. Pomieszczenie to jest stale utrzymywane pod wpływem wysokich temperatur oraz w warunkach dużej wilgotności. najlepszy materiał na podłogę to płytki ceramiczne. Aby zapewnić komfortowy ruch bez poślizgu, można wyposażyć drewniane kratki, które po wzniesieniu, pożądane jest wyjęcie do wyschnięcia.

W miejscu największego spadku posadzki znajduje się odpływ, dzięki czemu nie dochodzi do zastoju wilgoci w pomieszczeniu.

Gdy budynek jest ogrodzony murami na całym obwodzie, konieczne jest wydzielenie oddzielnych pomieszczeń, które również powinny być bezpiecznie oddzielone od siebie.

Do montażu przegród wykonanych z drewna z góry dostarczane są specjalne drewniane pręty. Gdy przegroda jest planowana między już ułożonymi lagami podłogowymi, jest ona montowana w dowolnym miejscu, mocowana do poprzeczek.

Czasami ścianki działowe są montowane w kierunku przeciwnym do belek stropowych. W takim przypadku bieg jest instalowany na zamierzonej przestrzeni, co stanowi niezawodną podstawę dla przegrody.

Istnieje kilka rodzajów partycji.

1. Pojedyncze deski lite.
2. Podwójne lite deski.
3. Podwójna ze szczeliną, czyli możliwością swobodnej cyrkulacji powietrza.
4. Podwójne z pełnym wypełnieniem, czyli bez przeciągów.
5. Poszycie ramy.

Jeśli wybierzesz najprostszy projekt przegrody, są one wykonane z desek o grubości 4-5 cm i wysokości 10-20 cm. Powinny być najpierw przycięte. Ta czynność może być wykonana tylko po jednej stronie. Nie zaleca się stosowania desek o większej średnicy, ponieważ mają one tendencję do wypaczania się. Aby zagwarantować całkowitą blokadę pęknięć i możliwość długotrwałej eksploatacji, konieczny jest wybór materiału ryflowanego.

Pręty są połączone stromymi kolcami o długości 10-12 cm, z wysokości desek oblicza się krok ich położenia, optymalnie jest robić przerwy mniejsze niż 1 m. 8 cm

Na ścianach obok przegrody należy narysować pionowe linie i oznaczyć je sznurkiem. Aby sprawdzić równość łączników, zaleca się użycie pionu. Oprócz ścian należy je następnie narysować wzdłuż linii do sufitu i przybić do nich deski 4x4 cm, a następnie wykonać rowki o szerokości odpowiadającej konstrukcji prętów.

Przed miejscem, w którym planuje się wstawić deski do przegrody, należy pozostawić szczelinę, to znaczy nie mocować prętów w odległości 20-30 cm Do belki można przymocować tylko drewniane konstrukcje prowadzące. Naturalny skurcz konstrukcji należy z góry przewidzieć. Dla jego maksymalnej kompensacji przegrody są mierzone o kilka centymetrów krócej niż główne ściany wanny.

Pręty są najpierw umieszczane w rowkach, a następnie przesuwane do przodu, aż się zamkną. Przegroda jest bez otworów, dlatego mocowanie należy wykonać jak najmocniej za pomocą kolców lub ćwiartek.

Listwy przypodłogowe przybijane są po obwodzie przestrzeni oddzielonej przegrodą. Zwykle oddzielają się małe otwory elementy konstrukcyjne. Nie należy ich pomijać. Muszą być uszczelnione pakułami lub gipsem.

Przegrodę podwójną wykonuje się z pozostawionymi łącznikami lub gdy są wypełnione materiałem pełniącym rolę izolacji termicznej. Wskazane jest stosowanie wełny mineralnej w dowolnej konfiguracji, także w postaci płyt.

Grubość desek wynosi około 2-2,5 cm, przy tych parametrach szczelina między rzędami wyniesie około 0,4 cm Podwójna przegroda jest budowana przez naprzemienne składanie pierwszej i drugiej strony. Gdy nie planuje się tworzenia szczelin, równolegle z montażem ścian należy ułożyć izolację pomiędzy każdym rzędem belek. Górne krawędzie desek mocuje się wkładając je w rowki. Dolne krawędzie przybijane są do desek długimi gwoździami.

Aby zaoszczędzić na budowie przegród, należy je konstruować metodą poszycia ramowego. Do montażu stelaża do wyboru: kolce, nacięcia lub gwoździe. Głównym materiałem są deski. Podporą ramy jest belka. Alternatywne mocowanie odbywa się na poprzeczkach podczas wkładania elementów konstrukcyjnych do rowków.

Górna krawędź konstrukcji nie powinna sięgać do sufitu o 1-2 cm, pozostałą szczelinę należy wypełnić pakułami wymieszanymi z zaprawą gipsową. Można również zastosować deski, które całkowicie zakrywają spoinę, nie pozostawiając szczelin. Aby wstawić ościeżnicę w przegrodę, należy w pobliżu umieścić dodatkowe deski, zamykając płótno ościeżnicy.

Wideo - Przegrody w wannie

Tworzenie dachu do wanny

Sufit w wannie powinien być wyposażony w maksymalną barierę cieplną i paroizolacyjną, ponieważ najbardziej wilgotne powietrze zawsze unosi się i gromadzi pod dachem.

Deski montowane są jako belki stropowe.

Pomiędzy deskami ułożona jest paroizolacja.

Paroizolacja sufitu w wannie z folią

Grzałka jest umieszczona nad paroizolacją.

Konstrukcja zamykana jest płytami ułożonymi w kierunku prostopadłym do belek.

Odstęp między izolacją a hydroizolacją poprawi działanie „koła” izolacyjnego

Sufit składa się z następujących elementów:

• deski do obrębiania;
• pręty pełniące funkcję belek;
• podstawowa podszewka;
• bariera wodna i paroizolacyjna;
• izolacja cieplna.

Przy aranżacji przestrzeni na poddaszu nieznacznie zmienia się projekt sufitu. Na wierzchu desek tworzy się warstwa gliny o grubości około 1-2 cm. Może być używany jako grzejnik trociny. Jego grubość powinna być imponująca, wynosić ponad 15 cm, a także należy ją mieszać ze słabym zaprawa cementowa. Jeżeli później na suficie powstanie zbyt duża kondensacja, oznacza to, że grubość izolacji jest niewystarczająca. Należy ją zwiększyć, stosując zasypkę po raz drugi.

Wideo - Izolacja sufitu wanny

Drewniana podłoga jest konstruowana z taką sekwencją czynności.

1. Pierwotne układanie belek.
2. Nałożenie prętów czaszkowych.
3. Montaż desek. Mogą być wykonane z niskogatunkowego drewna, ale muszą być najpierw połączone młotkiem.
4. Podszewka paroizolacyjna. Zwykle używa się pergaminu.
5. Instalacja grzałki. W Ostatnio popularna stała się wełna mineralna.
6. Montaż płyty sufitowej.
7. Są zszyte.
8. Części są mocowane za pomocą kotew.
9. Przeprowadzana jest ostateczna hydroizolacja, która doskonale nadaje się do pokrycia dachowego.

Belki powinny być wpuszczone w konstrukcję nie głębiej niż 10 cm, tylna ściana gniazda tworzy szczelinę z zakończeniem, optymalna szerokość który ma nie więcej niż 3 cm. Wewnętrzna część gniazda są wypełnione zaprawą cementową.

Jeśli belki zbyt mocno opierają się o ściany, należy je skrócić. Przekrój jest niedopuszczalny, ponieważ nagłe działania mogą prowadzić do pęknięcia części. Cięcie pod ostrym kątem.

Ceny wełny mineralnej

wełna mineralna

Wideo - Jak zrobić niezawodny dach w wannie

Wideo - Zrób to sam dach do kąpieli

Witam, drodzy odwiedzający witrynę! Kontynuujemy serię artykułów naszych czytelników W tym artykule autor dzieli osobiste doświadczenie do budowy wanny z bali własnymi rękami. Budowa jeszcze się nie skończyła, więc życzymy mu powodzenia! Jeśli masz rekomendacje i pytania do autora, zapraszamy w komentarzach.

Część 1. Fundacja

Do budowy wanny wybrałem stosunkowo płaski teren o nachyleniu 20 cm na sześciometrowym segmencie. Przede wszystkim, po wstępnym oznakowaniu, wykonał nacięcie żyznej warstwy na całej powierzchni przyszłego fundamentu. Jest to wymagane, aby wykluczyć procesy rozkładu resztek roślinnych i innej materii organicznej w piwnicy.

Na terenie dominuje gleba piaszczysta, więc najlepsza opcja będzie miał 50 cm wysokości od podstawy i 40 cm szerokości Obrys fundamentu jest oznaczony linami, które są przymocowane do improwizowanych narożników obwodu wewnętrznego i zewnętrznego. Aby oznaczyć obwód, wziąłem kawałki desek o długości około 70 cm i wbiłem je w ziemię, przykręciłem poziome półki z wystającymi śrubami do mocowania liny od góry za pomocą wkrętów samogwintujących. Lepiej wybrać linę, która nie jest podatna na rozciąganie, łatwiej będzie z nią pracować.

Oprócz długości boków przyszłego fundamentu należy zweryfikować przekątne między narożnikami, które muszą być sobie równe z tolerancją plus / minus 3-4 cm Więcej o tym, jak oznaczać podstawa w tym artykule. Nadal strzelamy żyzna warstwa i wykop rów, aby stworzyć poduszkę z piasku.

W efekcie otrzymujemy w pełni przygotowany „dołek”, w którym dno wykopów jest prawie poziome (sprawdzamy z poziomem budynku). Głębokość wykopów wynosi 20 cm, od poziomu gleby w najwyższym punkcie terenu 40 cm, w najniższym 30 cm.

Wymiary fundamentu są określone przez środek przecięcia kłód domu z bali. To będzie linia środkowa. Jeśli średnica kłód wynosi około 20-22 cm, cofamy się odpowiednio po obu stronach linii środkowej o 15-20 cm, co będzie wymagane do uzyskania „półek” do mocowania kłód podłogowych i pływów deszczowych. Dodatkowo błąd jest praktycznie wyeliminowany, gdy kłody, z powodu błędnych obliczeń fundamentu, opadają na zewnątrz lub do wewnątrz „wisząc” w powietrzu.

Kąpiel jest połączona z podłożem taśmowym w celu wykluczenia wielokierunkowych przesunięć wanny i pieca. Wielkość platformy pieca została wybrana jako 120*120 cm, jako średnia dla instalowania pieców metalowych pod okładziną ceglaną.

Zaczynamy układać piasek w okopach. Jednocześnie zwilżamy i ubijamy piasek. Nalewamy wodę, aż pojawią się kałuże, po wchłonięciu wilgoci zaczynamy ubijać. Proces powtarza się 3-4 razy, aż buty nie pozostawiają śladów na ubitej powierzchni piasku.

Dzień później, po zakończeniu prac, ponownie przepuszczamy ubijakiem całą bazę pod fundament. Oczywiście możesz skorzystać z prostszej opcji i podłączyć do pracy ubijak, nie przyspieszy to znacznie procesu. Mam najprostszą opcję: belka 100 mm, podeszwa 20x20 mm i uchwyt. Wygląd gotowej podstawy i ręcznego sabotażu pokazano poniżej.

Na przygotowane miejsce pod fundament wylewamy poduszkę z piasku, aby wyrównać horyzont i podnosimy witrynę ponad poziom miejsca, aby zapobiec przedostawaniu się wody pod fundament.

Jeśli wynajmiesz betoniarkę, zadbaj o dodatkowe wzmocnienie szalunku z ogranicznikami ukośnymi na zewnątrz i wewnątrz proponowanego fundamentu. Ciśnienie powstające podczas dostarczania mieszanki może zburzyć niewystarczająco wytrzymałą strukturę. To samo dotyczy wylewania mieszanki z betoniarki. Tylko w tym przypadku musisz wzmocnić miejsce, w którym będziesz spuszczać wodę lub po prostu przesunąć betoniarkę po obwodzie.

Lepiej jest wylać całą objętość betonu za jednym razem, aby nie uzyskać efektu ciasta warstwowego. Górną część podkładu pokrywamy folią, która utrzymuje wilgoć w podłożu, aby uniknąć pęknięć w betonie. Podkład jest okresowo podlewany wodą, nie dopuszczając do wyschnięcia.

Po 7-10 dniach zdejmujemy szalunek, odkręcając wkręty samogwintujące, które również w kolejnych etapach zaczną działać. Gotowy podkład wygląda tak. Układ: 2x6 metrów - weranda; 4x4 metry - pokój wypoczynkowy; 2x2 metry - pralnia; 2x2 metry - łaźnia parowa. Lokalizacja otwory wentylacyjne ok. 20 cm od poziomu gleby, w razie potrzeby można dokupić korki do zamykania otworów na zimę.

Orientacyjną ilość i cenę materiałów użytych do budowy fundamentu przedstawia poniższa tabela.

Część 2. Montaż domu z bali i dachu

Do ubierania domu z bali o wymiarach 6x4 metry i posiekanej werandy potrzebujesz 25 worków mchu. Przy zakupie upewnij się, że waga worka z zagęszczonym mchem wynosi około 20 kg. Mech musi być elastyczny, to znaczy mieć optymalną wilgotność.

Używamy „lenu kukułkowego”, który zbieramy późną jesienią, kiedy wszystkie żywe stworzenia idą „zimować” w glebie i nie ma ryzyka złapania węża z kępą mchu. Dopuszczalna jest niewielka ilość mchu torfowca, który jest krótszy i kruszy się po wyschnięciu. Jeśli tylko torfowiec zostanie w pełni wykorzystany, po chwili po prostu wypadnie z rowków.

Długość pasm mchu powinna wynosić co najmniej 30 cm, aby podczas uszczelniania można było skręcić końce i zapewnić uszczelnienie rowków. Podczas suszenia sortujemy materiał, wybierając z niego gałązki, obce rośliny i szyszki. Nawiasem mówiąc, jeśli wybrzuszenie wpadnie w rowek, to przy określonej wilgotności otwiera się z takim wysiłkiem, że wystarczy podnieść kłodę i ułożyć „zimny most”. Tak robili dawniej instalatorzy domów z bali i nawet teraz taka sytuacja nie jest rzadkością, jeśli właściciel „obraża się” pieniędzmi.

Montujemy kłody toczne. Mam małą szczelinę między fundamentem a domem z bali, więc użyłem pół bala z jednej strony i belki 100 mm z drugiej.

Wybijamy miejsce kontaktu kłody z pokryciem dachowym z mchem.

Ujawniono błędy, które powodowały niechęć kutra do efektywnego wykonywania swojej pracy. Rowki wycinano piłą łańcuchową, przez co szczeliny w kłodach były bardzo duże. Spójrz, krawędzie rowków ściśle przylegają do korpusu kłody, ale w rzeczywistości w środku jest pustka. Z tego powodu ilość mchu, który trafi do uszczelnienia, znacznie się zwiększa. A jeśli sam wykonasz uszczelnienie, a „szabasznicy” wykonają tylko zewnętrzne przetwarzanie, nikt nie przebije się przez wnętrze.

Materiał	Objętość/ilość	Cena £
Deska ogrodzeniowa krawędziowa "cal" na skrzyni, 300 mm	1 m 3	4500 rubli
Wkręty do drewna 50 mm	2 kg	300 rubli
Mech	25 worków	6250 rubli
chata z bali	1 kawałek	72000 rubli
Deska 50*150 sześć metrów	14 sztuk	3600 rubli
Blachodachówka, grubość 0,5 mm, długość 4,2 m (dodatkowa kalenica i ochrona przed wiatrem)	12 arkuszy	31000 rubli
Izolacja paro-wiatrowa	1 rolka	800 rubli
Płyta ryflowana 20 mm	1 m 3	8500 rubli
Baza "Belinka"	2,5 litra	400 rubli
Kompozycja szklenia „Belinka”	2,5 litra	600 rubli
Całkowity:		127950 rubli

Część 3

Najprostsza, ale żmudna praca przy uszczelnianiu domu z bali. Używamy młotka, żelaznych i drewnianych uszczelek. Żelazny o grubości ostrza 3 mm i szerokości 50 mm, drewniany wykonany z drewna liściastego (mam sucha brzoza) i jest materiałem eksploatacyjnym.

Oryginalny widok rowka.

Mech wypełniamy do rowka za pomocą kielni budowlanej. Wcześniej używano szpatułki, ale szybko się zepsuła i nie była tak elastyczna. Możesz całkowicie wbić rowek. Wśród mieszkańców panuje opinia, że ​​nie ma potrzeby gęstnienia i równomierności szwów, mówią, że temperatura kąpieli wystarczy, aby zrekompensować straty. Ale oceń sam, przeciągi w łaźni parowej i pralni nie dodadzą komfortu, a zużycie drewna opałowego będzie 2-3 razy wyższe.

Powstały wałek młotkujemy drewnianą masą uszczelniającą.

W razie potrzeby, jeśli rowek nie jest wystarczająco ciasny, wykonujemy kolejny wałek z mchu i wbijamy go, aż poczujemy twardość drewna przy uderzeniu żelazną masą uszczelniającą.

Ostateczny widok doszczelnionego rowka.

Aby zapobiec zaciąganiu się mchu przez ptaki i zachować estetykę, rowek zamykamy taśmą jutową o szerokości 100 mm, którą następnie impregnujemy i glazurujemy kompozycją dopasowaną do koloru kłody. Specjalni „rzemieślnicy” umieszczają kłody tylko na jednej jucie lub pościeli, ale jest to niedopuszczalne w przypadku kąpieli. Jeśli w domu panuje stała wilgotność, to w wannie waporyzacja jest mile widziana. Len i juta pochłaniają wilgoć, ale nie wysychają przez długi czas, bruzdy gniją i stają się spleśniałe.

Dostajemy kłody przygotowane do szlifowania.

Szczególnie starannie uszczelniamy narożniki, aby nie dopuścić do przedostawania się zimnego powietrza do łaźni. Praca, jeśli nie zatrudniasz specjalistów, nic nie kosztuje. Przyciągając „szabaszniki” - od 70 do 150 rubli za metr bieżący.

Część 4. Dzienniki szlifowania

Tak więc uszczelnienie jest zakończone, mech jest wypełniany i zagęszczany w rowkach, przystępujemy do przygotowania domu z bali do malowania. Obecnie kłody wyglądają bardzo nie do zaprezentowania - ślady strugarki, wiórów i wyrwanych zrębków. Ponadto kłody są silnie „wypalane” na słońcu i pod wpływem skośnych deszczy, a niektóre sęki wymagają pobrania próbek i uszczelnienia mastyksem.

Obróbki wymagają również końce bali, które uległy uszkodzeniu podczas przechowywania i transportu. Tutaj najbardziej luźne drewno, odpowiednio, duże prawdopodobieństwo gnicia i dalszego niszczenia kłody.

Narzędzia rejestrujące:

• Bułgarski;
• koło szmerglowe płatkowe;
• miękka szczotka z mopa;
• szpachelka.

Najtańszy był bułgarski - 1200 rubli, wyprodukowany w Chinach. Warto dodać, że z honorem wytrzymał wszystkie próby i zachował sprawność nawet po przejściu 70 metrów kwadratowych ścian (dodajemy do tego półokrągły profil kłody). Jedyną niedogodnością jest czyszczenie stojana, wirnika i wnętrza szlifierki z pyłu drzewnego. Oczywiście na instrument można założyć pończochę, ale dopływające powietrze nie wystarcza do chłodzenia. Nawiasem mówiąc, praca jest bardzo zakurzona i od razu zaopatrz się w okulary, zamknięte ze wszystkich stron i sprzęt ochrony dróg oddechowych - wystarczy respirator. Praca z szlifierką wymaga najwyższej uwagi. Wysokie prędkości i zdjęta osłona mogą spłatać Ci figla. Wystarczy tylko stracić czujność, zbyt szybko przechwycić tarczę szlifierską, a gwarantowana jest kontuzja. Dwukrotnie przeszedłem przez to samo miejsce na ramieniu - rękawiczka na strzępy i skóra rozdarta na mięso.

Ściernica była używana z ziarnem 80. Poprzez testy i selekcję ustaliłem na tej wartości - ziarno 60 pozostawia zbyt wyraźne ślady, a ziarno 100 bardzo szybko zatyka. Przybliżone zużycie kółek płatkowych wynosi 1 sztukę na 3 metry kwadratowe. Możesz dalej korzystać z koła, ale tempo pracy zwalnia, a Ty się po prostu męczysz.

Premia za uwagę! Przypadkowo stwierdziłem, że jeśli koło zatkane kurzem i żywicą przejdzie po betonie fundamentu, to papier ścierny jest czyszczony i koło znów jest gotowe do pracy.

Bez żadnych umiejętności i pracując z całą ostrożnością, możesz szlifować 6-10 kwadratów ściany w ciągu dnia. Ceny „szabasznikowa” wahają się w granicach 400-500 rubli za metr kwadratowy, a ponadto nie stoją na ceremonii z materiałami eksploatacyjnymi. Zwróć uwagę na kieszenie z żywicy. Jeśli odsłonisz taki obszar, potraktuj go rozpuszczalnikiem, w przeciwnym razie żywica wyjdzie nawet przez warstwę farby.

Zacząłem pracę od najmniejszej ściany, kłody zmieniają się na naszych oczach. W obliczu problemu, że podczas obróbki rowków krawędź ściernicy pozostawia nacięcia na dolnym kłodzie. Ale w dalsze przetwarzanie nacięcia dobrze się mielą i nie pozostały żadne ślady.

Szczególnie dużo zamieszania z narożnikami, duża prędkość szlifierki i szczelność spowalniają proces. Tam, gdzie koło nie dociera, będziesz musiał przejść na wolniejszą metodę obróbki - dłuto.

Kiedy Ściernica praktycznie „siadaliśmy”, mijamy końce kłód. Nieracjonalne jest używanie nowego koła na koniec - będziesz musiał go wyrzucić po kilkunastu kłodach.

Końce uszczelniamy masą uszczelniającą na drewnie. Na początku użyłem koloru „sosna”, ale potem zdałem sobie sprawę, że bardziej ekonomiczne jest użycie bieli, ponieważ pod nią będzie malowanie.

Po zmieleniu pojawia się ciekawa struktura drzewa, po kłodzie przebiegają misterne wzory. Sęki i nieregularności kłody dodają łaźni z bali pewnej fundamentalności i byłem nawet zadowolony, gdy pojawiły się szczególnie sękate okazy.

Aby zorientować się, jak będzie wyglądała ściana po malowaniu, zatrzymałem się i przygotowałem kłody. Ze względu na wszystkie cechy agregatu (jakość i cena) wybrałem skład pod marką Belinka. Wstępnie obrobiony Bazą, której czas schnięcia wynosi 24 godziny i przeniesiony na polerowaną powierzchnię pierwszą warstwą kompozycji glazury nr 24 (palisander). Zgadzam się, urzekające piękno! Jeśli chcesz uzyskać gładką w dotyku powierzchnię, to po pierwszej warstwie kompozycji i jej wyschnięciu, przesuń ręcznie kłodę papierem ściernym „zero”. Dotyczy to balustrad i frontu wanny, gdzie goście uwielbiają przesuwać ręce po ścianie i doceniać pracę mistrza.

Czas schnięcia pierwszej warstwy to 12 godzin, na pewno przeżyłem dzień i pokryłem drugą warstwą. Pojawił się ciemny, szlachetny matowy połysk. Kolejna sztuczka - po zastosowaniu kompozycji glazurującej na dnie słoika pozostaje niewielka ilość pigmentu. Rozcieńczamy go rozpuszczalnikiem do bardzo bladego wyglądu i przechodzimy przez drugą warstwę wyschniętej powłoki. Zabieg możesz wykonać w dowolnym momencie po nałożeniu powłoki. W efekcie otrzymujemy powierzchnię przypominającą kłodę dodatkowo zaimpregnowaną woskiem. Bardzo ładny.

Po drodze końce zostały obrobione kompozycją glazury nr 11 (biała), która korzystnie wyróżnia już wykonaną pracę.

Wynik całkowicie mnie zadowolił, kontynuujemy polerowanie, które rozpoczęliśmy. Ponieważ całą pracę wykonasz sam, jakość będzie na najwyższym poziomie. Jeśli wynajęci pracownicy potrafią zignorować wady, sam mistrz będzie dręczył się za nawet najmniejsze niedopatrzenie. Na przykład ja, wiedząc, że gdzieś na dole kłody przegapiłem cięcie, jak przestępca powracający na miejsce zbrodni, raz po raz badałem jego „ościeżnicę”. Dopóki nie zostało to poprawione.

Drewniana chata staje się coraz piękniejsza. Nie zapomnij oczyścić bali z kurzu szczotką po pracy.

Na następnym zdjęciu kłody obrobione przez Base, a końce uszczelnione białym mastyksem.

Doceniwszy kolor i fakturę pomalowanych bali, zdałem sobie sprawę, że wewnątrz werandy będzie trochę ciemno i eksperymentowałem z barwieniem bala kompozycją nr 11 (biały).

Biała farba zachowuje fakturę oszlifowanej kłody i postanowiłem całkowicie pomalować werandę. Przez pierwszą warstwę pojawia się lekkie zażółcenie sosny i nie ma połysku. Bardzo podobny do bielonego drewna. Ale druga warstwa czyni cuda. Jest blask i pewna kompletność. Przy okazji kup "Belinka Azure", ponieważ biała "Belinka Top Azure" jest przeznaczona do ram okiennych i kosztuje znacznie więcej.

Teraz wanna, z wyjątkiem jednej ściany, jest pokryta jedną warstwą i wygląda jak dom z negatywem malarskim Khokhloma. Zadowolony z górnej belki poprzecznej - sękatej choinki, która nadaje konstrukcji wygląd zgodny z naturalnym stylem.

Kontynuujemy budowę wanny i przechodzimy do etapu posadzki na werandzie. Nad pomieszczeniem znajduje się dach, ale brak naczółka (dla przewiewności budynku) nie zapobiega przedostawaniu się kropli ukośnych deszczy. Zimą nie wyklucza się zawiewania śniegu i jego późniejszego stopienia podczas odwilży. Dlatego zwrócimy szczególną uwagę na konserwację desek i bali, a także na hydrofobowość powierzchni podłóg i dobry wygląd.

Część 5. Podłoga werandy

Jako lagi będą służyć deski 50*150 ustawione na krawędzi. Zgodnie z uniwersalnym wzorem grubość deski mnożymy przez współczynnik 20, a odstęp między opóźnieniami otrzymujemy w moim przypadku 1000 mm. Postanowiłem jednak nieco wzmocnić konstrukcję i umieściłem kłody w odstępach co 600 mm. Wyszło tak.

Na werandzie (warunkowo 2 metry na 6 metrów) kupiłem 16 sześciometrowych desek, biorąc pod uwagę opóźnienie i margines jednej deski. Kosztowało mnie to 4300 rubli i 500 rubli za wysyłkę. Niektóre deski miały kolor niebieski i pleśń, którą można łatwo usunąć przez szlifowanie i wybielanie. Co najgorsze, kornik ma wpływ na kilka desek. Jego larwy zrobiły kilka przez dziury, który następnie zapieczętowałem masą uszczelniającą. Na oględzinach nie znalazłem więcej żywych stworzeń i uspokoiłem się - po wyschnięciu drewno niewiele je przyciąga, a leczenie środkiem antyseptycznym i biocydem zniechęci chrząszcza do jakiejkolwiek chęci zbliżenia się do mojej werandy. Położyłem na ziemi folię paroprzepuszczalną, aby żadna roślina nie miała szansy wykiełkować wewnątrz werandy. Deski zostały oznakowane i przetarte zgodnie z ich położeniem.

Następnie usunąłem deski, ponumerowałem je według ich lokalizacji i zacząłem przetwarzać kłody. Użyłem silnego środka antyseptycznego produkcji Jarosławia. Jestem trochę zaznajomiony z przygotowaniem środków antyseptycznych, a skład zakupionych produktów wzbudził we mnie zaufanie. Deklaruje się, że drewno ma 45 lat, z zastrzeżeniem technologii impregnacji. Wymagane jest użycie 500 gramów roztworu na metr kwadratowy, tj. Nakładamy pierwszą warstwę, a po 1-2 godzinach drugą. Środek antyseptyczny jest żółty, więc powłoka jest wyraźnie widoczna. Po wyschnięciu staje się ciemnobrązowy.

Następnie przyszła kolej na deski. Wcześniej, na powierzchni znajdującej się poniżej i po bokach desek, mijałem koło szmerglowe płatkowe, przymocowane do szlifierki, aby usunąć stos. Dzięki temu zapewniamy lepsze wchłanianie środka antyseptycznego. Następnie szlifujemy przednią powierzchnię krążkiem o ziarnie 100. Użyłem również mojego cierpliwego młynka najniższego kategoria cenowa. Jeśli boisz się robić dziury i dziury, spróbuj zeszlifować część deski zatkanym kółkiem, aby zdobyć trochę doświadczenia. Nie zapomnij o fazowaniu krawędzi deski.

Premia za uwagę! Aby powierzchnia podłogi była idealna w dotyku i przyjemna dla stóp, chodź po wyszlifowanej desce z łagodnym roztworem mydła. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Po wyschnięciu podniesiony stos stwardniał i można go łatwo strącić papierem ściernym nawet w trybie ręcznym.

Deski układane są na kłodach z przerwą 4 mm. Jako „standard” przyjmujemy zwykły gwóźdź, który umieszczamy pionowo między deskami.

Ponieważ moje deski mają naturalną wilgotność, mogą być nieco bardziej suche, co oznacza, że ​​mogą się wypaczać podczas procesu suszenia. Dlatego zdecydowałem się użyć do mocowania nie wkrętów samogwintujących, ale wkręcać gwoździe. Wkręt samogwintujący jest słabszym łącznikiem dla obciążeń poprzecznych i może po prostu pęknąć. Łeb gwoździa, aby nie rdzewiał i nie rozprzestrzeniał się na deski, pokryty jest masą uszczelniającą na drewnie.

Widzisz gwóźdź? I jest tutaj!

W trakcie układania desek zaczynam je przetwarzać. Miałam do wyboru użycie oleju jako powłoki do otwarte tarasy Kompozycja szklenia Alpina (Alpina) lub Belinka. Bardziej podobała mi się druga opcja. Po pierwsze, że olej, który baza Belinka wnika głęboko w drzewo i chroni je przed wilgocią. Po drugie, barwienie oleju i Belinka nr 24 są prawie podobne. Po trzecie, kompozycja olejowo-glazurnicza, która nie ma wysokiej odporności na ścieranie, powinna być odnawiana co dwa lata. I po czwarte, Belinka jest tańsza. Na werandzie nie planuje się dużego przepływu odwiedzających, a maksymalne obciążenie to chodzenie w kapciach lub boso.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy Bazy (24 godziny) nałóż drugą warstwę i pozostaw do wyschnięcia na kolejny dzień. I nadchodzi moment kulminacyjny - malowanie pastą do szklenia Belinka nr 24. Jeśli zależy Ci na lepszym efekcie i połysku podłogi, to sięgnij po Top Azure.

–––––– Minęło pół roku ––––––

Od czasu mojej ostatniej opowieści z przeszłości sporo czasu i budowa łaźni stopniowo posuwała się do przodu. Stopniowo, bo wszystko musisz zrobić sam. Nie ufam oszustom. Skontaktowałem się z nimi dwukrotnie (montaż domu z bali i montaż dachu) i byłem bardzo niezadowolony z wyniku.

Spojrzałem na łaźnię z boku i zdecydowałem, że potrzebny jest kolejny fronton, aby chronić przestrzeń werandy przed deszczem. Położył podszewkę w różnych kierunkach, pozostawiając coś w rodzaju okna. Pojawi się witraż - poliwęglan z wzorem naniesionym specjalnymi farbami witrażowymi.

Dopasowanie desek do frontonu okazało się dość ciasne, więc obejdę się bez dodatkowego cokołu, zostawię tak jak jest.

Fronton jest pomalowany na ten sam kolor co wanna, zainstalowana jest deska boczna z roszczeniem do rzeźbienia. Koszt pracy wyniósł: podszewka - 2500 rubli; wkręty samogwintujące - 200 rubli; farba - 200 rubli; deska rzeźbiona wiatrem - 800 rubli. Myślę, że jest to dość tanie jak na taki wynik.

W zeszłym roku nie miałam czasu na malowanie podsufitki, po prostu pokryłam ją podkładem, temperatury zaczęły spadać poniżej zera. Niedawno, wybierając okres bez deszczu, szedłem z dwiema warstwami białej belinki. Podobał mi się wynik, ale myślę, że naprawię go za pomocą trzeciej warstwy.

I tak rozpoczął się nowy sezon na budowę wanny. Jesienią udało mi się uchwycić kilka pięknych dni z dodatnią temperaturą, co w końcu pozwoliło na wykonanie okna i drzwi. Technologia przygotowania otworów jest standardowa. Zaznaczamy i wycinamy formacją kolca na kłodzie. Do otwarcia okna użyłem pręta 100 * 200, a do ościeżnicy - pręta 100 * 250. W tartaku spotkali mnie w połowie drogi i na specjalne zamówienie wykonali dwa sześciometrowe półfabrykaty. Zabrali dość śmieszne pieniądze - około 2500 rubli z dostawą.

Na miejscu belkę przepiłowano na wymagane segmenty. Otwór okienny okazał się czysty 50*50 centymetrów, drzwi czyste 70*160. Tak więc naprawdę realizujemy stare przykazanie – przy wejściu kłaniamy się łaźni. Górny poziom progu będzie znajdował się 15 centymetrów od podłogi, aby utrzymać ciepło w zimie. Wyciąłem rowek na belce zgodnie z rozmiarem kolca na kłodzie plus centymetr szerokości w każdym kierunku. Na szpikulce założyłem zwiniętą izolację szeroka na 20 centymetrów, wydaje się lniana, nie pamiętam co kupiłem. Belka pionowa poszła na rozciągliwość, a jako rozpórki zastosowano segmenty poziome. Odstęp od górnego warkocza do kłody wynosi około 3 cm, wypełniony mchem. Pod progiem i parapetem jest mech, który po zamontowaniu wszystkich elementów został zagęszczony do stanu prawie kłody.

W oknie wybrano ćwiartkę dla wygody instalacji plastiku. W drzwiach umieszczane są przekładki, ponieważ podczas naturalnego suszenia drewna możliwe jest odkształcenie.

Co jest zaplanowane. Okno plastikowe z imitacją podziału na mniejsze okna. Na zdjęciu mój chuligaństwo, że tak powiem - zamiast okienka wstawiłem piankę i zrobiłem oznaczenia przyszłego produktu taśmą izolacyjną.

Drzwi są metalowe z grzałką na tkaninie i ościeżnicami. W firmie, w której powstają drzwi, reżyser jest moim dobrym przyjacielem, omówiliśmy wszystkie szczegóły i mam nadzieję, że wyjdzie dobry produkt. Przez skrzydło drzwi będzie drewniana nakładka o grubości 1,5 centymetra. Zgodnie z nakładką wykonam postarzanie drewna, zrobię imitację kutych zawiasów i drewnianych poprzeczek. Ale to jest w przyszłości, a teraz zajmuje się poprawą werandy.

Mamy jednego rzemieślnika, który wykonuje stoły i ławki dość dobrej jakości i dość niedrogo. Ten zestaw słuchawkowy kosztował mnie tylko 7,5 tysiąca rubli. Tradycyjnie pokryłem go bazą Belinka, masą lazurującą Rosewood i lakierem pokładowym tej samej firmy.

Gdzieś na setnym lub dwusetnym skoku z poziomu werandy zdałem sobie sprawę, że potrzebuję werandy. W planach było wykonanie jakiegoś kutego produktu z drewnianymi stopniami, ale na razie postanowiłem ograniczyć się do tymczasowej chaty. Chociaż prowizorka okazała się całkiem fajna i nadal będzie mi służyła, dopóki się nie znudzę. Na ścianach bocznych użyłem bali, które pozostały po wycięciu otworów, na stopniach deskę 50*150. Na podstawie położył kamienie z pobliskiego kamieniołomu.

A teraz o prasowaniu. Najpierw spędzam uszczelnienie w domu z bali. Kłody już osiadły na swoim miejscu. Co jest możliwe - wyschło, co jest potrzebne - doprowadziło to, czego chciało - zadomowiło się na swoim stałym miejscu. W związku z tym w środku pojawiły się szczeliny, które wymagają starannego uszczelnienia.

Potwierdzone badanie zewnętrzne dobra jakość uszczelnienia. Nic nie wypadło, ptaki nie pomieszały, a mech leży zgodnie z planem. Przy cięciu otworów mech upakowany był w jeden gęsty i twardy pasek, nawet trudno było go rozróżnić, ale dobrze jest wypełnić szczeliny takimi paskami. Zrobiłem kolejną masę brzozową. Łopatka okazała się szersza i większa, idealnie do niej pasował dwukilogramowy młot. Mech wlatuje w szczeliny z gwizdkiem, a tam, gdzie kłoda leży zbyt ciasno, używam brzozowych klinów. Proces jest długotrwały, ale obowiązkowy, jeśli zimą nie chcesz kąpać się w filcowych butach. Po drugie przeprowadziłem audyt fundacji. Na zewnątrz znajdują się lekkie wióry, które jednak opadają podczas nalewania i nie wpływają na jakość. Jeśli jednak będę miał wolny czas, otynkuję i pokryję farbą elewacyjną. Producent i kolor nie zostały jeszcze wybrane. W zeszłym roku zainstalowałem odpływy, które spisywały się dobrze nawet przy dużym obciążeniu śniegiem. I po trzecie, policzę uchwyty na śnieg. Kiedy w zeszłym roku po marznącym deszczu na dachu utworzyła się skorupa i spadło na nią 50-60 centymetrów śniegu, była to dobra niespodzianka w postaci ogromnej gęstej zaspy śnieżnej w pobliżu łaźni po pierwszej odwilży.

Cóż, powiem ci, co robię, aby moja kąpiel była ciepła i sucha. Miesiąc temu kupiłem metalową kuchenkę od Izistim za 58 000 rubli. Wybrałem długo, żmudnie, przeczytałem wszystkie recenzje i zdałem sobie sprawę, że tego właśnie potrzebuję. Jego parametry można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy, gdzie znajduje się szczegółowy opis. Póki piec stoi na ulicy przed łaźnią, trzeba jeszcze pomyśleć o 130 kg metalu, jak go ostrożnie przeciągnąć, zwłaszcza, że ​​wciąż nie mam podłóg, a na ziemi leży 600 kawałków cegieł. Okazało się, że te piece są robione dosłownie tuż obok mnie, więc miałem zaszczyt komunikować się bezpośrednio z producentami, którzy naprawdę pomogli radą i zaleceniami. Rura ma przylegać do tulei ze stali nierdzewnej. Konstrukcja będzie miała około 5 metrów. W tym samym miejscu, w firmie Izistim, zamówiłem rurę nierdzewną o grubości ścianki 1 mm. Zaledwie tydzień później otrzymałem zamówienie. Spawanie laserowe, wysoka jakość i przystępna cena. Pod względem ceny przyjemność wyniosła 11 500 rubli pełnej wagi za zestaw rur o długości 5 metrów. Firma CRAFT.

Kompletny zestaw zawiera trójnik, zaślepkę do oczyszczenia rury z sadzy i odprowadzenia skroplin oraz rodzaj przejściówki z platformą, która pozwoli na pewne zamocowanie komina w rurze murowanej. Projekt po prawej stronie na zdjęciu to poziomy odcinek rury od pieca do komina. Żaroodporna stal nierdzewna o grubości 4 mm, wykonana w EasySteam za 4300 rubli.

Oczywiście nie poszedłem na zakupy i kupiłem drzwi konwekcyjne bez wychodzenia z kasy. Wygodne zaparcia, normalne wygląd oraz dodatkowe blachy do mocowania produktów w cegle.

Kupiłem cegłę glinianą Kostroma gat. 150, która wystarcza na wykładanie pieca. Geometria cegły jest normalna, w razie potrzeby krawędzie można zaokrąglić, aby nadać produktom ciekawszy kształt. Jeśli chcesz mieć piękniejszą cegłę, kup markę Witebsk 200. Każda cegła kosztowała mnie 25 rubli za sztukę.

Nie zawracałam sobie głowy gliną, którą trzeba wydobyć i przygotować gdzie indziej, ponieważ nie mam żadnych specjalnych umiejętności. Kupiłem gotową mieszankę „Makarov's Furnace House” firmy Kostroma w kolorze Gzhel. Mają też mieszankę białej glinki dla estetów. Piecznikowa nie można było znaleźć - wszyscy są zajęci. Koszt dla mistrzów zaczyna się od 40 rubli za cegłę na podszewkę i 60 rubli za cegłę na rurze. Możesz sam obliczyć koszt. Sam to zrobię, choć prace będą opóźnione.

Część 6. Piec

„A bitwa zaczyna się od nowa” - kontynuujemy budowę łaźni i krajobrazu przestrzeń wewnętrzna. Sercem wanny jest piekarnik. Moje życzenia dotyczące klimatu przyszłej łaźni parowej i innych pomieszczeń są niezwykle proste i bezpretensjonalne. Po pierwsze, nogi i uszy powinny być ciepłe nawet zimą, a nie kąpać się z twardym plusem w okolicy głowy i jednocześnie w filcowych butach, aby nogi nie zamarzały. Po drugie, bezwładność pieca do sauny musi być obecna, aby móc zatrzymać ogrzewanie i wziąć kąpiel parową bez biegania po drewno opałowe, utrzymując stale pożądaną temperaturę. Pożądane jest, aby ciepło w wannie trwało dwa lub trzy dni, aby wysuszyć pomieszczenie. I po trzecie, gorąca woda nie powinien gotować się w łaźni parowej, ale znajduje się w komorze mycia w zdalnym zbiorniku.

Jak już pisałem, wybrano piec Soczi firmy Izistim z zawiasowym wymiennikiem ciepła do podgrzewania wody.

Wymiennik ciepła wyposażony jest w rury wlotowe i wylotowe o średnicy jednego cala. Konstrukcja przeznaczona jest do wyłożenia cegłą, która jednocześnie stanie się ekranem przed twardym promieniowaniem podczerwonym pochodzącym z metalu oraz akumulatorem ciepła. Przed montażem wymagane jest rozgrzanie pieca na ulicy w trybie delikatnym, aby wypalić fabryczną farbę i wyeliminować zapach spalenizny podczas pracy bezpośrednio w wannie. Na drzwiach i dmuchawie ułożony jest sznur żaroodporny, który jest niezbędny do uszczelnienia. Wcześniej tak nie było, ale menedżerowie firmy słuchają rekomendacji konsumentów poprzez komunikację na forum i wprowadzają niezbędne zmiany.

Wewnątrz komory spalania zamontowany jest ruszt żeliwny. Po bokach i na końcu komory przyspawane są dodatkowe blachy, aby zmniejszyć wpływ płomienia na ścianki pieca w celu uniknięcia deformacji.

W celu uzyskania względnego ciągu zainstalował metrową rurę i przeprowadził pierwsze testy metalowego pieca do sauny. Ciąg nawet przy takim króćcu jest całkiem niezły, przy otwieraniu drzwi obserwuje się jedynie niewielki wypływ dymu i odpowiednio niewielką ilość sadzy na szybie.

Fundament pod piec połączony jest z fundamentem łaźni, zbrojenie wykonano podczas zalewania. Aby rozpocząć układanie, wyrównałem powierzchnię zaprawą cementową, aby nie uszkodzić hydroizolacji. Na cokole położyłem pokrycie dachowe w dwóch warstwach, na których zacznę układać cegłę.

Aby wznieść się ponad poziom podłogi, a od fundamentu będzie to około 18-19 centymetrów, kładziemy podstawę pod piekarnikiem o wysokości trzech cegieł. Jest mała sztuczka. Aby zaoszczędzić zaprawę i cegły, układamy „studnię”, a do środka po prostu umieszczamy najgorszą cegłę, a pozostałą przestrzeń wypełniamy piaskiem.

Piasek trzeba będzie lekko zwilżyć i zagęścić, aby się nie osiadł, ale nie jest to konieczne, wypełnienie nigdzie nie pójdzie.

Cegła wykonana przez Kostromę o wartości 24 rubli za sztukę. Geometria jest normalna, są wióry na rogach i krawędziach, więc musisz wybierać przednia strona piekarniki. Źle kłuje, lepiej ciąć szlifierką. Do rozwiązania stosuje się mieszankę pieca „Dom pieca Makarowa”. Rozwiązanie szybko się wiąże, doskonale trzyma cegłę i jest łatwe w użyciu. Worki 25 kg, koszt to około 400 rubli za sztukę. Jeden worek przeznaczony jest do układania 60 cegieł. Roztwór należy wymieszać za pomocą mocnej wiertarki z dyszą, jest mało prawdopodobne, aby rękami udało się uzyskać jednorodną masę. Mieszanka jest dobrze wysuszona i trzeba dodać dość dużo wody.

Górny rząd cegieł na podstawie pieca „uszczelniłem” zaprawą, chciałem zamontować konstrukcję na metalowych nikielkach – nogi pieca, jak mi się wydawało, przeciskają się przez cegłę. Okazało się jednak, że w tym przypadku szyja z drzwiami unosi się i pojawia się szczelina. Dlatego potem oczyścił rozwiązanie, odmówił podszewki.

Od razu wypróbowałem drzwi konwekcyjne, które będą wciągać powietrze z toalety do łaźni parowej w celu wymiany. Ale, jak się później okazało, nie można ich zainstalować w tym miejscu, przeszkadzać będzie dekoracyjny ekran wokół paleniska.

Najtrudniejszą rzeczą było wciągnięcie pieca do łaźni i nie burzenie niczego po drodze. Konstrukcja 130 kg budziła respekt i musiałem zamówić dwie mocniejsze ładowarki. Jeśli po raz pierwszy ładowarka z kategorii „nogi i czapka” pomogła mi przeciągnąć piec do łaźni, to mistrzowie naprawdę przybyli. Odepchnęli mnie i po 10 minutach podnieśli „kawałek żelaza” na miejsce operacji.

Umieściłem wylot w kształcie litery T na piecu, aby określić rurę korzeniową. Na zdjęciu widok z tyłu, gdzie znajdują się „baranki” służące do zdejmowania dachu, a następnie czyszczenia rury z sadzy, chociaż producenci zapewniali mnie o jej braku.

Rura korzeniowa pobiegnie na lewo od pieca i stanie na fundamencie połączonym wspólnym pasem. Kontynuujemy układanie z formowaniem rury.

Rura będzie funkcjonować dopiero po wejściu do segmentu w kształcie litery T, dlatego wykonujemy jej boki półtorej cegły, a także wypełniamy przestrzeń wewnętrzną piaskiem.

Wewnątrz łaźni parowej na ekranie pieca montujemy jeszcze dwie pary drzwi konwekcyjnych, ale duży rozmiar. Jest to konieczne, aby szybko ogrzać pomieszczenie. Nie kładziemy górnej części pieca cegłami, zostawiamy miejsce na kamienie. Przy otwartych drzwiach konwekcyjnych powietrze jest pobierane z podłogi, przechodzi w pobliżu korpusu pieca i wychodzi przez już rozgrzane kamienie. Przepływ powietrza można regulować za pomocą przepustnicy. Drzwi są zawieszone z dogodnej dla Ciebie strony.

Drzwi kupiłem od firmy Izistim, unowocześnili projekt dodając skrzynkę ze stali nierdzewnej na szerokość cegły. Teraz montaż drzwi stał się wygodny, bez dodatkowego mocowania drutu. Na obwodzie (z wyjątkiem dolnej części) drzwi pozostają niewielkie szczeliny, które kompensują rozszerzalność cieplną metalu.

Rura korzeniowa, aby przechodziła między krokwiami i nie zajmowała dużo miejsca, znajduje się w jednej linii z „czołem” ekranu pieca. Adapter w kształcie litery T idzie trochę na bok. W "Izistim" zrobiono to dla mnie z marginesem. Ale, jak się okazało, rozmiar był najbardziej odpowiedni, jak mówią, nie odejmij, nie dodawaj. Produkt ze stali nierdzewnej 4 mm kosztuje 4500 rubli.

Czas powiesić wymiennik ciepła. Kupiłem ocynkowane narożniki, ostrogi i złączki na cal, przymocowane do ogólnej konstrukcji, owijając gwinty lnem potraktowanym żaroodpornym uszczelniaczem (czerwone na zdjęciu).

Cegła dotarła do szczytu paleniska. Instalujemy narożnik nośny 50 * 50 mm z podejściem do cegły 8-10 cm Wokół paleniska znajduje się szczelina termiczna około 2 cm.

Przednia strona jest prawie wykończona, drzwi konwekcyjne są ustawione wyżej niż planowano, ale dla wymiany powietrza jest to jeszcze wygodniejsze, powietrze dopływające z toalety do łaźni parowej nie będzie się przegrzewać. Kontakt z nagrzanym piekarnikiem jest minimalny.

Powoli zamykamy wymiennik ciepła murem i wykonujemy wyloty dla rur do podłączenia do zbiornika zdalnego. Otwory nie są zbyt schludne i wtedy zamknę je krążkami ze stali nierdzewnej lub innym dekorem, który nie boi się wilgoci. To jest ściana w pralni, planowane jest ułożenie cegieł do sufitu.

Fasada pieca jest wykończona, następny rząd będzie „kominkiem” tak, aby gorące powietrze z pieca po jego otwarciu nie trafiało bezpośrednio do sufitu, ale miało jakąś przeszkodę. Tak, i na półce możesz postawić przedmioty do dekoracji wnętrz.

Ściana w pralni wykończona, odejścia rur wykonane. Pozostaje kupić rury nierdzewne i wykonać połączenia z zamontowanym zbiornikiem.

Czas wysadzić fajkę. Wiązanie muru z łaźni parowej. Trójnik jest połączony z rękawem za pomocą trójnika. W dolnej części trójnika zamontowana jest osłona, która umożliwia odprowadzenie kondensatu i oczyszczenie rury z sadzy.

Od strony łaźni parowej piec wygląda tak: adapter w kształcie litery T jest pokryty od góry ceglanym ekranem. Jako podpory przyjmuje się narożnik 40 * 40.

Zamknę wnękę nad piecem i adapter z kamieniami do ozdabiania i odparowywania różnych kadzideł, innej funkcji dla tych kamieni nie ma. I być może zamknę rurę blachą ze stali nierdzewnej, aby uniknąć twardego promieniowania cieplnego z bardzo gorącego metalu.

Nadal budujemy fajkę. W miejscu przejścia stropu tworzymy puch w celu zachowania odległości przeciwpożarowych od „dymu” do konstrukcji drewnianych. Zgodnie z oczekiwaniami przednia i boczne ściany pieca sięgały niemal do przyszłego stropu.

Zgodnie z obliczeniami rura korzeniowa powinna przechodzić pośrodku między belkami stropowymi. I tak się stało. Rura "wyrosła" do dachu i czas zrobić otwór.

A „twarz” pieca wygląda tak. Drzwi konwekcyjne znajdują się w jednym rzędzie z rurą do czyszczenia. Nadal jest pokryta gliną, ale już można zrozumieć, czego chcę.

Następnie przygotowujemy dach do przejścia rury. Od wewnątrz dach przewiercono w narożach przyszłego przejścia z jednocentymetrowym marginesem. Bułgar wypiłował metalową dachówkę na dachu. Dostałem przejście prawie ściśle pośrodku grzbietu, co jest wygodne do późniejszego zamknięcia dziury przed deszczem. A śnieg nie będzie wywierał nacisku na mur.

W pierwszej kolejności wkładamy tuleję z rury nierdzewnej do otworu, następnie przystępujemy do układania.

Nie powinieneś zadowalać się tylko poziomem, będziesz musiał spłynąć, aby rura była wizualnie równa. „Wydra”, osłona przed deszczem wykonana jest z prawie pół cegły. A teraz fajka, jeszcze nie oczyszczona z gliny, przybiera swoje przepisane formy.

Fajka została oczyszczona z gliny i polakierowana do prac zewnętrznych na kamieniu i cegle w trzech warstwach. Każda warstwa twardnieje około czterech części w temperaturze +200°C. Okazuje się, że efekt mokrego kamienia i uszczelnienia porów. Temperatura w górnej części pieca z grubsza będzie odpowiadała temperaturze powietrza na zewnątrz, choć trochę cieplej, dzięki czemu lakier jest mrozoodporny, wytrzymując nagłe zmiany temperatury. Uzyskaliśmy efekt mokrego kamienia oraz uszczelnienie porów na cegle i szwach, co uchroni materiał przed wymywaniem.

Wokół rury pokrył materiałem, który pozostał z produkcji odpływów. Wejście na cegłę znajduje się około 1 centymetra pod „wydrą”. Pierwsze deszcze pokazały skuteczność projektu.

Po pierwsze, oczyść piec z gliny. Nie używaj wody. Więc wcierasz tylko zaprawę wewnątrz cegły i nie będziesz w stanie pozbyć się plam. Jeśli nie chcesz zepsuć zewnętrznej części cegły, bądź cierpliwy, szmaty i szczotki. Możesz użyć drobnego papieru ściernego.

Po drugie, przykryj piekarnik lakierem żaroodpornym, wystarczy użyć kompozycji do 1500 ° C, nie będziesz już nagrzewał ekranu z całym pragnieniem.

I po trzecie, połóż parasol na rurze, aby deszcz nie dostał się do środka.

Mała sztuczka: aby przygotować roztwór, weź deszczówkę, dzięki czemu unikniesz plam soli na cegłach po wyschnięciu gliny.

I chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania, ponieważ relacja ze sceny jest daleka od kompletnej i możesz być zainteresowany niektórymi niuansami. Pomożemy Ci zrobić zdjęcia i pokazać.

Ciąg dalszy nastąpi! ( 1 oceny, średnia: 5,00 z 5)

Współczesny człowiek potrzebuje kąpieli, aby oczyścić ciało z nieczystości, a jednocześnie duchowego spokoju w spokoju swojego bytu. A w przypadku niektórych rodzajów chorób wizyta w wannie jest zawarta w obowiązkowym głównym kursie leczenia.

Jest różne rodzajełaźnie, zgodnie z narodowymi zwyczajami poszczególnych narodów, z własnymi cechami konstrukcyjnymi: łaźnia rosyjska, łaźnia rzymska, łaźnia turecka, łaźnia irlandzka, łaźnia japońska.

W tym artykule przyjrzymy się, jak samemu zbudować wannę. Rzućmy okiem na ilustrujący przykład.

Zostawmy w przeszłości na czarno łaźnię, w której piecyk był bez komina, a dym wchodził do pomieszczenia, dlatego ściany pokryto grubą warstwą sadzy. Zbudujemy i ogrzejemy łaźnię w sposób biały dymem odprowadzonym przez komin.

Warto zauważyć, że impreza nie jest tania. Możesz zamówić projekt, a eksperci go dla Ciebie zbudują. Taka kąpiel o wymiarach 4 x 4 m kosztuje w granicach 800 000 rubli.

Ale jest inna opcja - zbudować wannę częściowo własnymi rękami. Na przykład sam wylej fundament i zamów i kup gotowy dom z bali zgodnie z wielkością fundamentu. Zostanie ci przyniesiony w stanie zdemontowanym, a sam zmontujesz go na miejscu zgodnie z oznaczeniami. Sam wykonujesz również dach, podłogi i wykończenia.

Istnieje trzecia opcja - całkowicie własnymi rękami zbudować wannę pod klucz od fundamentu po dach. Ta opcja jest energochłonna, czasochłonna i jeśli poprawnie ocenisz swoją siłę, jest to całkiem możliwe. Sam budujesz łaźnię bez zatrudniania „szabaszników” i przyciągasz tylko krewnych i przyjaciół jako asystentów.

Zaczynamy budować wannę

Wybierając lokalizację wanny, staraj się uwzględniać kierunek skośnych deszczy w okolicy w celu ustalenia drzwi wejściowe wanny po przeciwnej stronie. W przeciwnym razie będziesz musiał zbudować przedsionek, aby chronić drzwi przed zamoczeniem i obrzękiem.

Przed zbudowaniem wanny ustalamy komfortowe warunki i pragnienia posiadania w wannie garderoby (garderoby), działu mycia oraz łaźni parowej. Dopuszczalny stosunek wielkości tych pomieszczeń to 2: 1,5: 1. Oprócz tych trzech pokoi możesz zrobić jeszcze jeden pokój wypoczynkowy.

Na zdjęciu widzimy, że toaleta jest połączona z szatnią i to dobra opcja do wstępnego planowania lokalu. Możesz się rozebrać i przejść przez pralkę do łaźni parowej.

Myjnia jest połączona z łaźnią parową lekką przegrodą.

Ciepło, ciepło i wilgoć z łaźni parowej nie dostają się do szatni na ubraniach, ale wchodząc i wychodząc otwierając drzwi, wchodzą do pralni i to dobrze.

Jeśli w łazience jest wystarczająco dużo miejsca, a do wanny jest wymuszony dopływ wody. następnie zainstaluj kabinę prysznicową. Koneserzy zabiegów kąpielowych mogą zanurzyć się w zimnie po łaźni parowej, zrelaksować się, wypić herbatę, kwas chlebowy i wrócić do łaźni parowej.

Podczas drugiego biegu zaczyna się szybowanie na miotle, a to cała nauka.

Jeśli gotówka nie pozwalają na taki poziom komfortu, robią to inaczej: łaźnia parowa jest połączona z pralnią, a szatnia jest połączona z toaletą. Zobacz przykład w poniższym artykule. Ta opcja również ma swoje miejsce w naszym życiu. Człowiek nie zawsze się kąpie, ale kąpie się regularnie raz w tygodniu, a nawet częściej. W ten przykład w toalecie możesz osuszyć ciało przed wilgocią i spokojnie się ubrać.

W swojej konstrukcji jest bardzo prosta i składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 6 m2, łączącego umywalnię, łaźnię parową i garderobę. Nasza rodzina miała taką kąpiel w latach 50-tych. Jest to opłacalne - z tym dorastaliśmy. W takim planowaniu nie ma komfortu.

Podkład do kąpieli

Po ustaleniu wymiarów zewnętrznych wanny możesz zacząć budować fundament wanny. Fundament pod wannę jest najważniejszą konstrukcją i ma na celu przeniesienie obciążenia ze wszystkich konstrukcji wanny na podłoże. Trwałość wanny zależy od niezawodności podłoża.

Budowa fundamentu składa się z szeregu następujących po sobie operacji. Najpierw musisz przeprowadzić badanie gleby, a następnie wykopać rowy pod ścianami, wyposażyć szalunek, związać klatkę wzmacniającą i zalać betonem. Kiedy beton twardnieje. należy zdjąć szalunek i poczekać, aż fundament się uspokoi. Następnie zrób ślepy obszar i podstawę.

1. Aby zbadać glebę, możesz skontaktować się z wyspecjalizowaną organizacją. I możesz sam pomyśleć i zdecydować, jak gęsta jest gleba i pod obciążeniem nie spowoduje opadów. Spójrz na pobliskie budynki, porozmawiaj z sąsiadami, przydaje się komunikacja.

Gleby to:

• Najbardziej niezawodne są kontynentalne lub skaliste, które zimą nie pęcznieją. Posiadać mieszanka żwirowo-piaskowa. Podkład można pogłębić o 50 cm;
• Gleby piaszczyste - ugięcie pod obciążeniem. Fundament należy ułożyć na głębokość 70 cm;
• Gleby gliniaste - podczas zamrażania kurczą się, erodują i pęcznieją. Fundament kładzie się do pełnej głębokości zamarzania.

Istnieją dwa najpopularniejsze typy fundamentów, które są używane do budowy wanny - taśma i kolumna. Jeśli wanna znajduje się na zboczu, potrzebny jest fundament kolumnowy.

Rozważmy bardziej celowe monolityczne fundamenty żelbetowe o małej głębokości. Miejsce wybrane pod budowę musi być oczyszczone z roślinności, a powierzchnia dokładnie wyrównana. Szerokość fundamentu wanny jest obliczana na podstawie konstrukcji przyszłych ścian. I przyjmuje się, że szerokość ściany + 10 cm, jeśli chcesz, możesz zrobić więcej - choć drożej, ale mocniej.

Za pomocą kołków i sznurka przenosimy plan podkładu kąpielowego zrób to sam z papieru na miejsce.

Wymiary podano tutaj jako przykład. Najpierw musisz zrzucić trzy cienkie długie deski w prawy trójkąt. Kładziemy to na ziemi i pamiętamy twierdzenie Pitagorasa. Kiedy na ziemi wyznaczono plan łaźni w formie prostokąta lub kwadratu, można: oddzielne sekcje upewnij się, że nie ma zniekształceń w wymiarach. Dwie przecinające się przekątne muszą być równe.

Następnie należy zdjąć słupki z przybitymi deskami i wykonać zasyp na odległość 1 - 2 m za pomocą poziomicy.

Gdy kontury zewnętrznej i wewnętrznej strony fundamentu są gotowe, możesz rozpocząć kopanie rowów. Na dnie gotowych wykopów wylewa się i zagęszcza piasek i żwir o grubości 20 cm - jest to poduszka na fundament.

2. Kolejnym krokiem jest montaż szalunku. Jako deskowania można stosować deski obrzynane o grubości co najmniej 25 mm i co najmniej 40 mm na słupki. Przymocuj ściany boczne szalunku za pomocą poziomych stężeń. Szalunek musi być szczelny, aby mleczko cementowe nie wyciekało z roztworu. Istnieje możliwość tapicerowania szalunku materiałem dachowym od wewnątrz.

Na dnie wykopu umieszcza się pręty o grubości 40 mm, na które opuszcza się gotową ramę zbrojeniową, aby utworzyć warstwa ochronna z betonu. Zbrojenie nie powinno stykać się z szalunkiem - pozostawić 50 mm.

Przyjmuj poziome pręty zbrojeniowe o średnicy 16 mm, zworki pionowe mogą być wykonane o średnicy 14 mm lub 16 mm. Weź odległość między pionowymi zworami 300 mm. Okucia są połączone miękkim drutem.

Wykonać wysokość szalunku, a co za tym idzie fundamentu, 30 - 40 cm od powierzchni ziemi - do aranżacji ślepej przestrzeni i piwnicy.

3. Betonowanie fundamentów to żmudny i trudny proces. Zaproś do pomocy krewnych i przyjaciół. Beton można mieszać ręcznie lub betoniarką. Żwir, piasek, cement są wlewane i mieszane, a następnie wlewana jest woda. Beton należy zużyć w ciągu godziny.

Po 2 - 3 godzinach od zakończenia pracy podłoże należy zasypać wiórami, zalać wodą i owinąć folią. Latem pierwsze 3 dni podlewać po 4 godzinach, potem raz dziennie - 7 dni robić codziennie. W ciągu 28 dni zbudowana podstawa pod wannę zyska 80% wytrzymałości.

Po związaniu betonu szalunek jest usuwany, a sam fundament ze wszystkich stron pokryty jest hydroizolacją. Następnie zatoki są wypełniane ziemią i ubijane. Fundament wanny jest chroniony przed wilgocią z powietrza poprzez ustawienie ślepego obszaru na całym obwodzie. Wykonany jest ze spadkiem od ściany fundamentowej o szerokości 600 mm z betonu, żwiru, piasku.

Lepiej byłoby, gdyby na fundamencie położyć 2 warstwy pokrycia dachowego i ułożyć 2 rzędy muru na zaprawie cementowej z ceramicznej czerwonej cegły pełnej (perforowanej i silikatowej nie można). Zobacz zdjęcie poniżej i zwróć uwagę na produkty - są zdecydowanie potrzebne. Podkład jest gotowy.

Konstrukcja ścian

Ściany wanny można zbudować z różnych materiałów: drewna, cegły lub bloczków z betonu komórkowego. Jeśli masz umiejętności budowania za pomocą kielni, buduj ściany z cegieł i bloków, ale dekoracja wnętrz musi być drewno.

Za najlepsze kąpiele uważane są wanny z drewnianymi ścianami. Ściany z bali lub bloczków zachowują ciepło i zapach drewna. Wewnątrz takiej kąpieli jest ciepło i sucho. Będąc w wannie z bali czujemy się bliżej natury. W tym artykule budujemy ściany z drewna.

Dożywotni drewniane ściany zależy od prawidłowego zbioru i obkurczania drewna. Wycinkę należy prowadzić zimą od grudnia do marca, kiedy drzewo i jego soki „śpią”. Ścięte drzewo i oczyszczone z gałęzi powinno być leżakowane przez 1 miesiąc, a dopiero potem oczyszczane i przerabiane na kłodę lub drewno.

Na 2 tygodnie przed upałem las musi zostać oczyszczony z kory. Jednocześnie na końcach kłód pozostawia się pasy kory o szerokości 10-15 cm, aby końce nie pękały. Średnica kłód jest lepsza przy grubości 180 - 200 mm. Dom z bali powinien mieć wysokość 220 - 240 cm, biorąc pod uwagę przyszły skurcz. W rezultacie po jednej stronie domu z bali potrzebnych będzie 14-16 kłód.

Ułóż oczyszczone kłody w stosach w odległości między kłodami 5 cm, w odległości między rzędami 10 cm, w odległości od ziemi 20 cm Od góry przykryj cały stos łupkiem lub papą dachową przed deszczem. Odległość między łupkiem a balami powinna wynosić 5 cm, co oznacza, że ​​kładziemy również pręty o grubości 50 mm. Stos powinien być zdmuchiwany przez wiatr ze wszystkich stron, a kłody powinny wyschnąć.

Posiekane ściany wanny zbiera się w taki sam sposób, jak ściany domów. Cięcie ścian odbywa się poprzez kolejne układanie koron. Korona - cztery kłody połączone narożami, tworzące prostokąt. Od spodu są podszyte do jednej krawędzi.

Na kłodach kolejnych koron wybiera się rowki, najlepiej półkoliste. Dolna korona to pensja, wykonana z grubszych bali sosny, dębu lub modrzewia i ściśle według poziomu. Dolną koronę należy potraktować środkiem antyseptycznym, wysuszyć i pokryć warstwą mastyksu hydroizolacyjnego.

Pomiędzy fundamentem a dolną koroną konieczne jest ułożenie 2 warstw pokrycia dachowego. Po obu stronach wanny powstaje szczelina między pensją a fundamentem, układana jest cegłą z zaprawą cementową, po uprzednim przykryciu kłód dwiema warstwami pokrycia dachowego.

Korony spięte są drewnianymi kolcami. Kolce są umieszczane co 1 - 1,5 m długości w szachownicę wzdłuż wysokości ściany. Z rogów ścian kolce umieszcza się w odległości 200 - 250 mm.

Cięcia narożne (węzły) podczas budowy ścian wykonujemy na dwa sposoby:

1. Cięcie w „oblo” (do miski) jest mocne i trwałe. Dom z bali jest bardziej stabilny, a wystające części bali dobrze chronią narożnik domu z bali przed deszczem. Jeśli miska jest opuszczona, ściany wytrzymają dłużej.
2. Trudniejsze cięcie rogów „w łapie”. Potrzebuje profesjonalnego stolarza. To połączenie wymaga dokładności i dokładności dopasowania, w przeciwnym razie narożniki domu z bali okażą się zimne i nie pomoże żadna izolacja.

Łatwiej jest zbudować ściany wanny z gotowego drewna własnymi rękami. Przy średniej temperaturze zimowej w regionie - 30 stopni. użyj pręta 150 x 150 mm, przy - 40 stopniach. drewno 180 x 180 mm. W przypadku ścian wewnętrznych wanny odpowiednia jest belka o wymiarach odpowiednio 100 x 150 mm i 100 x 180 mm. Całkiem możliwe jest samodzielne wycięcie narożników ścian z baru.

W procesie budowy ścian między balami lub belkami kładzie się warstwę izolacji: suchy mech, pakuł lub konopie. Uszczelniać zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Po uszczelnieniu wysokość domu z bali wzrasta o 10-15 cm, a półtora roku po skurczeniu uszczelnianie powtarza się.

Montaż ścian drewnianych kończy korona górna - Mauerlat. Jego funkcją jest podparcie stropu i dachu. Musi być wykonany z wysokiej jakości smukłych i mocnych prętów lub bali.

Dach

Dach wanny może być jednospadowy lub dwuspadowy z poddaszem użytkowym. Montaż dachu dwuspadowego nie jest zbyt skomplikowany i jest dostępny dla niespecjalisty własnymi rękami. Niezbędne jest przygotowanie i zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac na wysokości.

Bardziej powszechne dach dwuspadowy z kalenicą u góry i na końcach po obu stronach - szczyty. Dach zbudowany jest z szeregu trójkątów równoramiennych. Górny punkt trójkąta nazywa się grzbietem, dolna część nazywa się zaciągnięciem, a poziomy most łączący boki trójkąta (nogi krokwi) nazywa się poprzeczką. Cała ta struktura nazywa się farmą.

Czasami konstrukcja kratownicy jest wykonywana inaczej i pod kalenicą umieszcza się pionowy stojak z nogami krokwi (rozpórkami). Nogi krokwi są również mocowane do Mauerlat na różne sposoby. Na powyższym obrazku opierają się o belkę poddasze(ptyś).

Na zdjęciu po lewej stronie nogi kratownicy są podparte i przymocowane bezpośrednio do Mauerlat. Montowanie elementy metalowe można kupić w sklepie, wybór jest duży i teraz nie stanowi to problemu.

Aby dach wanny posiadał nadwieszenie (gzyms) niezbędne do odprowadzania deszczu, nogi krokwi są wypuszczane poza linię ściany.

Podczas instalowania wiązarów poddasza lub belki stropowe musi być przemyślana i już zamontowana przez Ciebie. Wykonują tymczasowe posadzki i chodzą podczas instalacji farm. Czasami podczas instalacji nogi krokwi wycinanki są wykonane na Mauerlat i zapinane na żelazne zszywki. Zwykle przekrój krokwi wynosi 50 x 150 mm. Wstępny montaż wszystkich wiązarów dachowych rozpoczyna się od mocowania
je na frontach. Między nimi ciągnie się sznur lub deskę kalenicową. Farmy na szczytach są instalowane prostopadle do ściany i ściśle według poziomu. Następnie inne kratownice są równomiernie montowane w odstępach co 600 - 800 - 1000 mm. Pomiędzy sobą farmy są połączone tymczasowymi połączeniami wiatrowymi i podporami. Okap z deskami od dołu nie może być zszyty. A jeśli zszyte - wykonaj kratki wentylacyjne. Dach musi „oddychać”.

Przed zainstalowaniem krokwi nogi (krokwie) określa się pod kątem nachylenia. Im bardziej zawodny materiał i im więcej opadów, tym bardziej strome zbocze. Wysokość kalenicy zależy od nachylenia krokwi, im bardziej stromy dach, tym wyższy kalenicę. Wysokość kalenicy można obliczyć, mnożąc połowę szerokości wanny przez współczynnik zależny od kąta nachylenia krokwi (skarp). Kąt pochylenia jest mierzony w stopniach. Na Uralu przyjmuje się od 30 do 60 stopni.

W związku z tym pod kątem 30 stopni. — współczynnik nachylenia = 0,59; dla 35 st. = 0,79; dla 40 st. = 0,86; dla 45 st. = 1,0; dla 50 st. = 1,22; dla 55 st. = 1,45; dla 60 st. = 1,78

Kąt nachylenia można obliczyć na papierze, ale można też na ziemi. Rozłóż swoją farmę na ziemi w formie trójkąta i zacznij określać kąty między zboczami a zaciągnięciem. Określ wysokość belki pionowej (stojaka), jeśli to zrobisz. Wysokość łyżwy jest przed tobą, kąt nachylenia jest przed tobą. Praktycy zalecają wykonanie szablonu do rolek z desek, aby ustalić wybrany kąt na rolce.

Następnym krokiem jest skrzynia. Skrzynia może być solidna lub losowa, w zależności od typu pokrycia dachowe. Odprowadzane (rozładowane) toczenie nadaje się do pokryć stalowych, czasami do łupków. Jednak w każdym przypadku należy wykonać ciągłą skrzynię na grzbiecie i wzdłuż nawisów gzymsu. Skrzynia na dachu wanny wykonana jest z prętów 50 x 50 mm lub 60 x 60 mm. Odległość między prętami wynosi 200 - 250 mm. Połączenia prętów na krokwiach są rozłączone.

Skrzynia na materiały rolkowe wykonana jest w formie ciągłej podłogi o deski obrzynane iglaki o grubości 25 mm i szerokości 100 - 140 mm. Deski łączone są na krokwiach w szachownicę.

Podczas układania skrzyni pamiętaj o kominie i natychmiast zainstaluj osadzone części do jego mocowania. Skrzynia nie jest wykonana blisko rury. Gdy skrzynia jest gotowa - wszystko konstrukcje drewniane dachy pokryte są roztworem antyseptycznym i ogniochronnym (ognioodpornym).

Obecnie istnieje wiele pokryć dachowych: łupek dachowy, blacha ocynkowana, profilowana blacha ocynkowana (malowana i niemalowana), ondulina, dachówka.

Kalenica pokryta jest daszkiem z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, o bokach 300 mm.

Ostateczne zdjęcia wanny, zbudowanej własnymi rękami

Zapraszamy czytelników artykułu do obejrzenia prostego różne kąpiele, z możliwością budowania własnymi rękami.

Niuanse, z niezależną konstrukcją wanny od fundamentu po dach

Kiedy budujesz wannę pod klucz własnymi rękami, musisz znać niektóre subtelności rzadko spotykane w literaturze, a ten, kto wie, milczy o tym.

• Lepiej wyciąć dom z bali na kąpiel w pobliżu miejsca instalacji, wysuszyć go (bez holowania) i zmontować z grzejnikiem na fundamencie po 6-9 miesiącach.
• Jeśli kłody były suszone w stosie przez 1 rok, można je natychmiast przyciąć na fundamencie i uszczelnić.
• Chata z bali wanny powinna być rozłożona natychmiast na całym obwodzie. Kłody w domu z bali są składane naprzemiennie z kolbami w różnych kierunkach, tak aby obserwować poziome rzędy.
• Nie można uszczelnić jednej ściany wanny - spowoduje to wypaczenie konstrukcji. Konieczne jest uszczelnianie domu z bali od dołu do góry na całym obwodzie domu z bali. Po ponownym uszczelnieniu bali wanny, po 1 - 1,5 roku, od wewnątrz i na zewnątrz - można przystąpić do wyściółki klapą.
• Podczas układania szalunku i wylewania fundamentu, w każdym pomieszczeniu i na każdej ścianie zainstaluj pudła z desek tapicerowanych papą lub żelazkiem w celu przyszłej wentylacji - to ważne.
• Zrób szalunek samodzielny, w żaden sposób nie związany z szalunkiem ściennym, pod piec-ogrzewacz, a może będziesz miał inny piec, co oznacza, że ​​będą dwa fundamenty. Stwórz również ramę z opasaniem prętów zbrojeniowych i wypełnij betonem. Zdecyduj o potrzebie zainstalowania osadzonych części w betonie - to ważne.
• Zdecyduj o odprowadzaniu ścieków w pralni i ich wyjściu poza łaźnię (w przyszłych artykułach ten problem zostanie omówiony). Zrób pudełko do otwierania i mijania rura ściekowa w ścianie fundamentowej.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł ci zdecydować o twoich możliwościach w budowaniu własnej łaźni własnymi rękami, a proces budowania jej pod klucz zainspirował cię. Czekamy na kolejne artykuły. Powodzenia!