Ogrzewamy podłogę w drewnianym domu. Izolacja podłogi zrób to sam w prywatnym domu

Dom drewniany - ekologiczny i przytulny. Jednak, aby był komfortowy w naszym klimacie, dom musi być odpowiednio ocieplony. Prace izolacyjne to nie tylko dodatkowe pogrubienie ścian i sufitu, ale także wykonanie izolacji podłóg - dużo ogrzanego powietrza może przeciekać przez pęknięcia i dziury w podłodze.

W domu z ocieploną podłogą zimą nie wyglądasz jak skarpetki - musisz zakładać filcowe buty lub uggs. Ogólnie rzecz biorąc, mieszkanie w takim pokoju jest niewygodne, zwłaszcza jeśli są małe dzieci, które uwielbiają czołgać się po podłodze. Znaczenie ogrzewania podłogowego drewniany dom Niewątpliwie - bardziej szczegółowo omówimy tę kwestię w artykule.

Ogólne wymagania

Jakie cechy powinna mieć nowoczesna bezpieczna i wysokiej jakości izolacja?

• Łatwość. Izolacja nie powinna obciążać konstrukcji budynku.
• Trwałość i niezawodność. Odpowiednio dobrany materiał z pewnością stanie się niezawodnym wsparciem dla całego domu.
• Bezpieczeństwo. Wymóg obowiązkowy. Ważne jest, aby wybrany materiał był w pełni zgodny ze wszystkimi normami sanitarnymi i nie był toksyczny.
• Łatwe do zainstalowania. Montaż izolacji nie powinien sprawiać trudności.
• Niska przewodność cieplna. Ten główna cecha materiał, ponieważ jego głównym celem funkcjonalnym jest utrzymanie ciepła w domu.
• Gęstość. Im wyższa gęstość materiału, tym lepiej ochroni dom przed zimowym chłodem.

Na wideo - izolacja podłogi w drewnianym domu:

Jak ocieplić

Jakie materiały najlepiej nadają się do izolacji podłogi w drewnianym domu.

Piasek lub keramzyt

pierwotniaki naturalne materiały które można wykorzystać do izolacji podłogi. Ponadto są również najtańsze. Te grzejniki są po prostu wylewane na szorstką podłogę, tworząc w ten sposób gęstą warstwę między tą podłogą a zwykłą podłogą.

Materiały te są pochodzenia naturalnego, co oznacza, że ​​są bezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska. Ponadto mają suchą strukturę i dobrze wchłaniają wilgoć - pomoże to chronić podłogę przed grzybem i pleśnią.

Minus - traci się zdolność pochłaniania wilgoci w czasie z tymi materiałami, więc nie możemy mówić o trwałości tych grzałek.

Interesujące będzie również zapoznanie się z charakterystyką techniczną i ceną izolacji Isover:

Trociny

Trociny drzewne to jeden z niedrogich i przyjaznych dla środowiska materiałów, którymi można izolować podłogę. drewniany dom. Podstawowe jest proste ułożenie trocin drewnianych - po prostu wylewa się je na podłoże, trochę ubijając - nie są tutaj wymagane specjalne sztuczki konstrukcyjne.

Na glinie ekspandowanej do ocieplenia drewnianego domu:

Minusem jest to, że trociny są palne i krótkotrwałe, a będą nieco lepsze. Ale jakie są proporcje jastrychu podłogowego z trocinami i jak to zrobić dobrze, opisano szczegółowo w tym

Włókno szklane

Jeden z nowoczesne materiały, ale teraz została zastąpiona jeszcze bardziej „zaawansowaną” wełną mineralną. Włókno szklane powstaje z odpadów szklanych, produkowanych w postaci płyt inny rozmiar i grubość.

Na zdjęciu - włókno szklane do izolacji

Materiał jest bezpieczny, przyjazny dla środowiska i wolny od toksycznych zanieczyszczeń. Włókno szklane jest niepalne i ognioodporne.

Jest to gęsty materiał, który ma niski poziom przewodności cieplnej. Z jego pomocą możesz doskonale ocieplić swój dom. Wadą materiału jest jego wysoki koszt w porównaniu z innymi. Ale jakie są cechy wełny bazaltowej i gdzie jest używana w budownictwie, informacje pomogą zrozumieć

Wełna mineralna

Najpopularniejszy rodzaj grzejników. Nakłada się na wszystkie powierzchnie domu - zarówno na sufit, jak i na ściany, doskonale nadaje się również na podłogę. Wełna mineralna może być wykonany z bazaltu, wiórów kamiennych, żużla i innych odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu.

Na zdjęciu - wełna mineralna do ocieplenia drewnianego domu

Wata doskonale pochłania hałas. Ten materiał jest trwały i niezawodny - jego żywotność na początku wybór jakości może zająć dziesięciolecia. Wata jest odporna na działanie chemiczne, mechaniczne i termiczne. Wszystkie te cechy sprawiają, że materiał jest jednym z najatrakcyjniejszych grzejników na współczesnym rynku. Dość często używany.

Materiał niezawodnie chroni dom przed zimnem, ponieważ ma niski poziom przewodności cieplnej. Ponadto wata ma wysoki poziom hydrofobowości, dlatego nadaje się do domów o wilgotnym klimacie. Jednak materiał obawia się bezpośredniego zawilgocenia - w tym przypadku natychmiast traci swoje właściwości techniczne. Dlatego izolując podłogę wełną mineralną, należy zadbać o to, aby w piwnicy nie dochodziło do przecieków wody.

Ale wielu jest zaniepokojonych pytaniem, czy mają minerały i. Wełna mineralna jest bezpieczna, nie powoduje alergii. Wata nie wytrzymuje zbyt długo - izolacja tym materiałem będzie kosztować mniej niż styropianem lub płytami z włókna szklanego.

Wady obejmują niską przepuszczalność pary. Ze względu na to, że wata nie przepuszcza dobrze pary, na jej powierzchni może gromadzić się kondensacja, która zimą zamarza. Ale to z powodu . Dlatego układanie wełny mineralnej zapewnia dodatkową paroizolację.

Penofol

Jest to jeden z najnowszych naukowo opracowanych materiałów izolacyjnych. Jest to materiał rolowany, którego jedna strona wykonana jest z folii. Oprócz folii w skład materiału wchodzi również kilka warstw izolacji, tworząc rodzaj kanapki, która doskonale zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu.

Na foto-penofolu na drewnianą podłogę w domu:

Penofol jest dobry, ponieważ jest bardzo łatwy w instalacji. Nawet osoba, która nie ma specjalnych umiejętności konstrukcyjnych, może toczyć rolkę po podłodze. Penofol doskonale znosi obciążenia mechaniczne, wstrząsy, wytrzymuje wysokie temperatury. Materiał jest gęsty, dzięki czemu można go układać cienką warstwą. A oto jak to zrobić dobrze, jest opisane w tym artykule.

Penofol ma doskonałą paroprzepuszczalność, więc dodatkowa paroizolacja nie jest wymagana. Możesz na tym dużo zaoszczędzić.

Grubość izolacji

Należy zauważyć, że dla każdego konkretnego domu wskaźnik ten jest obliczany indywidualnie - a grubość materiału odpowiedniego dla domu na południowych szerokościach geograficznych może radykalnie różnić się od grubości materiału dla domku północnego. To obliczenie obejmuje również inne funkcje.

Na wideo grubość izolacji podłogi w drewnianym domu:

Co oznaczają te tajemnicze litery:

• R to poziom oporu cieplnego konstrukcji. Ten poziom jest inny dla każdej strefy klimatycznej. Możesz się o tym dowiedzieć z mapy aplikacji, która jest dołączona do SNiP.
• A - współczynnik poziomu przewodności cieplnej izolacji. Każdy rodzaj materiału izolacyjnego ma swój własny. Widać to na opakowaniu materiału. Niektóre współczynniki są również wskazane w SNiP.

Za pomocą tej formuły możesz dokładnie określić, jak gruba izolacja jest dla Ciebie odpowiednia, dzięki czemu masz gwarancję, że nie zamarzniesz i nie osiągniesz optymalnej temperatury w domu.

Uwaga: jeśli zgodnie ze wzorem okaże się, że w twoim domu warstwa izolacji powinna być cienka, eksperci zalecają w tym przypadku użycie styropianu lub materiałów walcowanych. Takie grzejniki mogą najlepiej chronić dom, nawet jeśli warstwa nie jest zbyt gruba.

Producenci i ceny

Dowiedzmy się, jakie marki na współczesnym rynku materiałów budowlanych oferują klientom najlepszy wybór wysokiej jakości grzejniki.

wełna mineralna

Jedna z najbardziej rozpowszechnionych i poszukiwanych marek grzejników na rynku rosyjskim i światowym. Produkuje głównie bazaltowe izolacje mineralne - na stropy, podłogi i ściany.

Na zdjęciu - izolacja podłogi z Rockwool

Ten producent produkuje naprawdę wysokiej jakości materiały. Izolacja Rockwool jest bardzo gęsta, niepalna i trwała. Dostępne w płytach. Koszt zależy od marki produktu, średnio - 140-230 rubli za metr kwadratowy.

euroizola

Ta marka produkuje wełnę mineralną o wysokich parametrach technicznych. Wata Euroizol jest niepalna, wytrzymuje znaczne obciążenia mechaniczne i chemiczne. Nie wchłania dobrze wilgoci. Koszt metra sześciennego tego materiału wynosi średnio 4000 rubli.

Na zdjęciu - izolacja podłogi od Euroizol

Linerock

Jest to grzejnik, który ma doskonałą paroprzepuszczalność, co oznacza, że ​​dom nie będzie wyglądał jak pomieszczenie hermetycznie szpachlowane - będzie w nim następować normalna wymiana powietrza. Stworzy to korzystny mikroklimat w pomieszczeniu.

Na zdjęciu izolacja podłogi od Lineroc

Linerock jest dostępny w płytach, odpowiednich do ścian i podłóg. Koszt to 140-170 rubli za m2.

Isover

Jeden z najpopularniejszych grzejników na rynku rosyjskim. Jest to wysokiej jakości wełna szklana o wysokiej charakterystyka operacyjna. Izover to bardzo mocny i trwały materiał o niskim stopniu skurczu. Koszt to około 150 rubli za metr kwadratowy.

Na zdjęciu izolacja podłogi z Izover

To tylko kilka z wielu producentów, marek i marek na rynku nowoczesnych materiałów budowlanych. W sprzedaży można również znaleźć wysokiej jakości grzejniki takich marek jak Ragos, TechnoNIKOL, Penoplex, Knauf i inne. Wybór zależy od charakterystyki Twojego klimatu i specyfikacje budynek.

Sprawdziliśmy najpopularniejszą i optymalną izolację podłogi w drewnianym domu. Wybór odpowiednia opcja dla siebie pamiętaj, aby wziąć pod uwagę wszystkie jego zalety i wady - a wtedy Twój dom będzie ciepły, bezpieczny i wygodny.

Obecnie przyjazna dla środowiska niska zabudowa domów z materiały drewniane. Tradycyjne domy z bali z zaokrąglonych bali, chaty z drewna, a nawet domy z lekkich materiałów, ich właściciele starają się osłonić je deską lub szalunkami. Te same względy, aby stworzyć w mieszkaniu mikroklimat bliższy naturze, kierują się również wyborem materiału na podłogi, preferując drewno jako materiał lżejszy, ale wystarczająco trwały.

Ze względu na swoje naturalne pochodzenie drewno ma dość niską przewodność cieplną, ale w klimacie rosyjskim nadal potrzebuje dodatkowej izolacji termicznej.

Opcje

Istnieje dość duży wybór wypełniaczy do izolacji stropów międzywarstwowych, podłóg i stropów. Niedoświadczonemu konstruktorowi może być trudno zrozumieć właściwości tej lub innej izolacji, obiektywnie ocenić ich zalety i wady oraz dokonać właściwego wyboru.

Chodzi o to, że różne materiały termoizolacyjne są bardziej odpowiednie dla niektórych warunków pracy, a mniej odpowiednie dla innych. Izolacja tak specyficznych pomieszczeń jak strych, podziemie, weranda wymaga specjalnego podejścia, dlatego warto zbadać wszystkie właściwości materiałów, aby jak najefektywniej wykonać urządzenie izolacyjne.

Na wybór materiału termoizolacyjnego mają wpływ następujące czynniki:

• Wilgotność. Stała wilgotność w pomieszczeniach (piwnice z otwartym terenem lub niedostateczną hydroizolacją fundamentów, łazienki, ogrody zimowe lub szklarnie domowe) lub prawdopodobieństwo zwiększenia w nim wilgotności (balkony, pomieszczenia do suszenia ubrań, łazienki lub łaźnie parowe);
• Cel lokalu. Niektóre rodzaje materiałów zawierają w swoim składzie określone żywice lub kleje, które ze względów bezpieczeństwa nie nadają się do sypialni czy pokoi dziecięcych.
• Możliwość uszkodzenia przez gryzonie lub owady, odporność na atak grzybów. Niektóre materiały przemawiają do gryzoni, inne są dla nich odpychające.
• Dolna i górna granica temperatury. Niektóre izolatory termiczne nie są odporne na silne mrozy, podczas gdy inne tracą swoje właściwości lub są całkowicie zdeformowane i stają się bezużyteczne przy znacznym nagrzaniu.

Należy pamiętać, że materiał termoizolacyjny powinien „pracować w obie strony” - nie tylko chronić dom przed niskimi temperaturami w zimie, ale także utrzymywać komfortowe środowisko dla ludzi i zwierząt w letnim upale.

Last but not least, ogólny stan domu wpływa również na wybór izolacji i sposób wykonania izolacji termicznej:

• wiek budynku - w starym domu jedna metoda, w nowo wybudowanym - inna;
• metoda budowy fundamentów - na wywierconych lub stosy śrubowe, na bloczkach żelbetowych lub na lekkich fundamentach o małej głębokości;
• ilość kondygnacji budynku i miejsce pracy - czy kondygnacja jest ocieplona na I czy II piętrze.

Dolny

W większości przypadków domy drewniane budowane są z wysoką podstawą, czyli wysokość podłoża umożliwia izolację od dołu. Jedynym wyjątkiem mogą być regiony południowe, gdzie prywatne domy budowane są na stabilnych glebach przy użyciu technologii wznoszenia niskich budynków na płytkich palach. Ale nawet tam w większości przypadków starają się zachować tradycyjną konstrukcję domów o wysokiej podstawie.

W przeciwnym razie, jeśli podłoże nie jest wystarczająco wysokie, aby zaizolować podłogę pierwszego piętra, konieczne będzie zdjęcie deski podłogowej do kłody lub innej konstrukcji nośnej.

W ten sposób możliwe jest izolowanie od dołu wystarczająco wysokim podkładem dla pierwszego piętra lub izolacja podłogi drugiego piętra, która odpowiednio jest stropem dla pierwszego piętra.

Wykonanie prac termoizolacyjnych w podziemiach nie jest dużo bardziej skomplikowane niż te same prace przy dociepleniu podłogi drugiego piętra, ale ma szereg cech. Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiednio przygotować miejsce i zapewnić sobie zarówno minimalny komfort, jak i niezbędny poziom bezpieczeństwa.

Najprawdopodobniej w piwnicy nie ma okien, więc przede wszystkim trzeba zadbać o dostateczne oświetlenie. Jeśli nie ma lamp stacjonarnych, należy używać wodoodpornych przenośnych źródeł światła na elastycznym przewodzie o odpowiedniej długości.

Z tego samego powodu w podziemnej przestrzeni panuje niezwykle skąpa naturalna wentylacja a czasami jest całkowicie nieobecny. Niestety wielu budowniczych nie bierze tego czynnika pod uwagę, co ma niezwykle negatywny wpływ na wydajność pracy. Wydychany dwutlenek węgla jest cięższy niż inne gazy wchodzące w skład powietrza atmosferycznego i dlatego ma tendencję do schodzenia na dno.

A ponieważ najniżej znajduje się pod ziemią, gromadzi się tu dwutlenek węgla, zakłóca pełny oddech pracownika, powoduje zwiększone zmęczenie, senność, a w szczególnie ciężkich przypadkach omdlenia. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji nawiewnej z wnętrza domu lub z ulicy.

Oczywiście na czas prac w piwnicy należy usunąć wszystkie przechowywane tam rzeczy, produkty i inne przedmioty, które utrudniają swobodne poruszanie się mechanikowi.

Jeśli w podpolu otwarta przestrzeń w miarę możliwości należy go wyrównać i zagęścić. W najlepszym przypadku, jeśli pozwala na to budżet, należy wylać beton o wysokości co najmniej 10 cm ze zbrojeniem, dzięki czemu znacznie zmniejszy się wilgotność w przestrzeni podziemnej. Wydłuży to znacznie żywotność zarówno elementów nośnych piwnicy, jak i konstrukcji podłogi drewnianej.

W przypadku braku naturalnej pasywnej wentylacji podłoża nie będzie zbyteczne wykonanie małych (około 10*10 cm) otworów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych. Poprawi to mikroklimat w piwnicy, dodatkowo zapobiegnie wzrostowi wilgotności, a co za tym idzie unikniemy uszkadzania konstrukcji drewnianych przez pleśń.

Po zakończeniu Praca przygotowawcza, przede wszystkim należy sprawdzić stan elementów nośnych - belek, bali, słupów wsporczych.

Po zidentyfikowaniu obszarów uszkodzeń pleśni dokładnie wyczyść powierzchnię szpachelką, papierem ściernym (popularnie zwanym „skórą”), a następnie dwukrotnie nasącz roztworami antyseptycznymi. Następnie wszystkie dostępne elementy drewniane należy obficie zaimpregnować kompozycjami przeciwpożarowymi i bioochronnymi oraz dokładnie wysuszyć.

Jeśli fundament i cokół są zbudowane z betonu lub cegły (bloka), obszary te wymagają obróbki bitumiczny mastyks do ochrony przed wilgocią. Jeżeli prace prowadzone są w dni o dużej wilgotności powietrza, może być konieczne ich dodatkowe osuszenie przy pomocy urządzeń grzewczych.

W niektórych przypadkach wystarczy konwencjonalna nagrzewnica do użytku domowego, ale w przypadku dużych przestrzeni podziemnych może być wymagany opalarka budynku. W żadnym wypadku nie używaj gazu ani benzyny/diesla Opalarka , dozwolone jest używanie wyłącznie prądu elektrycznego i ze względów bezpieczeństwa nie należy pozostawiać go bez nadzoru.

W przypadku izolacji od dołu raczej niewygodne jest wykonywanie prac z walcowanymi materiałami termoizolacyjnymi, takimi jak wełna mineralna lub izolon. Co więcej, materiały sypkie nie nadają się do tych celów - trociny, keramzyt i tym podobne. Dlatego należy preferować izolację w arkuszach - piankę, piankę i tak dalej.

Przede wszystkim konieczne jest zamocowanie materiału paroizolacyjnego, w większości przypadków jest to folia polietylenowa. W przypadku warunków podłogowych najlepiej wybrać folię o grubości 350 mikronów lub więcej, jeśli to możliwe, jeszcze gęstszą.

Należy go zamocować z zachowaniem pełnego dopasowania zszywaczem budowlanym wzdłuż bali (belek), z uwzględnieniem wszelkich nierówności, zagięć i różnic wysokości, w miejscach ugięcia, dodatkowo przymocować wzdłuż desek podłogowych. Fragmenty folii należy układać na siebie z zakładem co najmniej 10 cm, brzegi skleić szeroką taśmą klejącą. Zachodzenie na ściany i konstrukcje pionowe - co najmniej 25 cm.

Następnie musisz przystąpić do instalacji materiału termoizolacyjnego w odstępach między opóźnieniami. Jeśli to możliwe, fragmenty izolatora ciepła należy wyciąć tak, aby między nimi a opóźnieniami nie było dodatkowych szczelin, a sama izolacja nie wypadła. W razie potrzeby, jeśli fragment nie trzyma krawędzi bali, można go tymczasowo przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących, a szczelinę między jego krawędziami a balami można wypełnić pianką montażową.

Należy pamiętać, że metalowy wkręt samogwintujący ma bardzo wysoką przewodność cieplną, dlatego po stwardnieniu pianki budowlanej należy je wszystkie usunąć.

Również po pokryciu podłogi materiałem termoizolacyjnym na całej powierzchni sufitu wszystkie nieuchronnie powstające szczeliny należy wypełnić pianką montażową, a po jej stwardnieniu odciąć wystający nadmiar.

Następnie, aby zapewnić bardziej niezawodne utrzymywanie materiału termoizolacyjnego, konieczne jest przymocowanie go od dołu lekkim wypełnieniem. Najbardziej ekonomiczną opcją są płyty pilśniowe, ale odpowiednie są również sklejki niskiej jakości, deski obrzynane i wiele innych materiałów. Nie używaj GKL ( arkusz płyt kartonowo-gipsowych) ze względu na wysoką higroskopijność i kruchość.

Po zakończeniu piłowania należy przykleić kolejną warstwę paroizolacji i hydroizolacji. Możesz również użyć folii plastikowej. W takim przypadku dopuszczalne jest zastosowanie materiałów kompozytowych typu isolon, foliaizol i innych.

Nad

W tym przypadku istnieją dwie opcje izolacji, radykalnie różniące się od siebie:

• bez demontażu wykładziny podłogowe. Na starej podłodze kładzie się kłody, między nimi umieszcza się izolację, a na górze nową wykładzinę podłogową.
• Z demontażem. W takim przypadku deski są znakowane, demontowane i wyjmowane z pomieszczenia, w którym są naprawiane. Izolację montuje się pomiędzy istniejącymi legarami, a następnie ponownie montuje się deski podłogowe.

W pierwszym przypadku poziom posadzki podnosi się - w zależności od zastosowanej technologii o wysokość od 10 do 25, a w niektórych przypadkach nawet o 30 cm Metoda ta jest bardziej opłacalna i zmniejsza kubaturę użytkową pomieszczenia. Ale jeśli budżet na to pozwala, a pułapy są wystarczająco wysokie, ta opcja może znacznie skrócić czas wykonania pracy.

W drugim przypadku wysokość podłogi pozostaje na tym samym poziomie, ale budowniczy będzie potrzebował więcej pracy i czasu.

Niezależnie od wybranej opcji, przed rozpoczęciem wszelkich prac wszystkie meble należy usunąć z pokoju, podłogę należy usunąć z dywanu lub innego pokrycia, a listwę przypodłogową należy usunąć.

Najpierw musisz sprawdzić stan desek podłogowych. Elementy uszkodzone przez gnicie lub zagrzybione należy wymienić, elementy niestabilne naprawić. Na starych deskach należy nałożyć glebę, impregnaty antyseptyczne i wysuszyć, jeśli to konieczne, użyć do tego dodatkowych źródeł ciepła.

Podobnie jak w przypadku inspekcji podziemnej przestrzeni, obszary dotknięte grzybem, ale zachowujące swoją siłę, muszą zostać oczyszczone do zdrowego drewna i obficie nasączone środkami antyseptycznymi.

Doświadczeni budowniczowie zalecają stosowanie do tych celów kompozycji, która jest praktyczna i całkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierząt domowych, ale tak niekochana przez gryzonie i owady kornikowe - fajny roztwór zwykłej soli kuchennej. Do jego przygotowania w gorąca woda dodaje się sól, aż przestanie się mieszać.

Części deski uprzednio oczyszczone z uszkodzeń pleśniowych z zewnątrz oblane są grubą warstwą gorącej soli fizjologicznej. Znalezione szczeliny między deskami lub pęknięcia w nich należy wypełnić pianka budowlana, na górze szpachlówką na bazie oleju lub akrylu. Po wyschnięciu ułożyć materiał hydroizolacyjny - folię z tworzywa sztucznego lub penofol, przykleić połączenia szeroką taśmą klejącą.

Następnie układane są opóźnienia. Należy wybrać tarcicę z drewna iglastego, której minimalny przekrój to 50*50mm. Jeśli jednak podłoga dolnej kondygnacji jest izolowana i jednocześnie wymagana jest zwiększona izolacja termiczna, wówczas odpowiednio wymagana jest belka o większym przekroju.

Preferowane jest drewno suszone bez widocznych deformacji (bez zagięć wzdłuż którejkolwiek z osi), wiórów i innych uszkodzeń. Należy wziąć pod uwagę, że między izolacją a górną płytą powinna być szczelina 1 - 2 cm dla naturalnej mikrocyrkulacji powietrza i kompensacji wilgotności, dlatego wysokość materiału na bal musi być obliczona z marginesem.

Jako rama, oprócz drewna, dopuszczalne jest zastosowanie deska obrzeżowa grubość od 50 mm odpowiedniej szerokości, montowana na krawędzi (szerszy bok będzie umieszczony pionowo) - w tym przypadku wymagane jest sztywniejsze mocowanie desek do podłogi. Możesz potrzebować metalowych narożników o długości półki wynoszącej co najmniej połowę szerokości deski: na przykład, jeśli do montażu na krawędzi wybrano deskę o przekroju 50 * 120 mm, wówczas długość półki metalowy narożnik musi wynosić co najmniej 60 mm. Krok instalacji narożników nie przekracza 1 metra.

Zdecydowanie nie zaleca się stosowania materiałów nieobrzynanych, ponieważ larwy, a nawet dorosłe owady drążące drewno mogą być zachowane w zaniku (pozostałości kory) na drewnie i niestety nie zawsze można je wyeliminować za pomocą impregnatów bioochronnych .

Zacznij układać jak najwięcej wysoki przekrój, wybrany na poziomie budynku. Schemat układania opóźnień jest dość prosty. Krok musi być stały - od 50 do 60 cm W miarę możliwości należy przestrzegać poziomości, w razie potrzeby umieszczając od dołu sztywne wkładki odporne na wilgoć i grzyby. Kłody są mocowane do podłogi za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 100-120 cm.

W przestrzeni między opóźnieniami umieszczany jest materiał termoizolacyjny. W przypadku izolacji od góry wybór nie ogranicza się już do izolacji płytowej. W takim przypadku na podłodze można kłaść nie deski, ale sklejkę o odpowiedniej grubości, wtedy podłoga wytrzyma jeszcze trochę dłużej.

Algorytm „zrób to sam”

Izolacja od góry wraz z demontażem desek podłogowych oznacza, że ​​deski podłogowe zostały sprawdzone, ich stan jest zadowalający i nie trzeba ich wymieniać.

Przed demontażem deski należy oznaczyć, wskazując ich kolejność i orientację, gdyż w przypadku desek na pióro-wpust lub na pióro-wpust błąd orientacji naruszy ich wzajemne mocowanie. Wskazaniem górnej strony będzie powierzchnia, na której naniesione jest oznaczenie.

Należy dokonać demontażu z najwyższą starannością, nie uszkadzając materiału. Jeśli deski są przykręcane wkrętami samogwintującymi, należy je wszystkie odkręcić, a następnie podnosić pojedynczo, zaczynając od krawędzi pomieszczenia.

Mogą wystąpić pewne trudności w znalezieniu punktów mocowania za pomocą wkrętów samogwintujących stara farba jeśli podłoga została pomalowana. Pomoże w tym prosty sposób - za pomocą magnesu, ewentualnie ze starego głośnika (kolumny). Chociaż dzisiaj mocniejszy magnes neodymowy jest stosunkowo niedrogi. Z jego pomocą znajduje się łeb wkręta samogwintującego, farba jest odklejana szpachelką, a wkręt samogwintujący jest odkręcany.

Demontaż przebiega nieco inaczej, jeśli deski są przybijane. W żadnym wypadku nie należy próbować usuwać gwoździ za pomocą szczypiec lub ściągacza do gwoździ, spowoduje to tylko uszkodzenie deski. Główki gwoździ można również łatwo zlokalizować za pomocą magnesu, miejsca te zaznacza się markerem.

Budowniczowie „starej szkoły” używają siekiery do demontażu desek: ostrożnie klinują ją między opóźnieniem a deską, nie uszkadzając ani jednego, ani drugiego, i podnoszą krawędź deski lekkim ruchem.

Możesz użyć drążka do podważania lub płaskiego ściągacza do gwoździ. Nie trzeba próbować podnosić całej deski na raz, klinując siekierą tylko w jednym miejscu, drewno może się z tego rozłupać.

Konieczne jest podniesienie deski w każdym punkcie mocowania na niewielką wysokość, a następnie ponowne przejście wzdłuż deski, powtarzając tę ​​operację. Gdy krawędź jest już wyraźnie podniesiona, umieść dodatkową podporę pod narzędziem i podnieś całą deskę. W której ważne jest, aby upewnić się, że pióro lub pióro deski nie są uszkodzone.

Stare gwoździe należy wybić młotkiem od strony ostrza, a gdy główka gwoździa uniesie się ponad deskę, usunąć go szczypcami lub szczypcami. Po usunięciu desek budowniczy otwiera kłody i, jeśli ich stan jest zadowalający, układa folię z tworzywa sztucznego za pomocą zszywacza budowlanego, mocuje połączenia taśmą samoprzylepną i montuje materiał termoizolacyjny.

W obu przypadkach, przy otwartych balach, przed ułożeniem izolacji należy je zaimpregnować środkami przeciwpożarowymi i bioochronnymi oraz dokładnie wysuszyć.

Jeśli dotyczy materiał sypki- czy to trociny, granulaty betonu drzewnego, keramzyt czy jakakolwiek inna, należy dokładnie wyrównać warstwę materiału izolacyjnego, unikając zbyt luźnego układania lub odwrotnie nadmiernego zagęszczenia, wypełnić wszelkie nierówności i pęknięcia. W przypadku stosowania materiałów walcowanych należy starać się ciąć zgodnie z geometrią przestrzeni między opóźnieniami, unikać rozrywania i zgniatania oraz nie pozostawiać pustek.

Należy pamiętać, że wiele walcowanych materiałów termoizolacyjnych po zamoczeniu traci swoje właściwości i zamienia się z izolatora ciepła w przewodniki ciepła. Podczas pracy z materiał arkuszowy musisz starać się ciąć tak dokładnie, jak to możliwe, unikać zginania arkuszy, wypełniać szczeliny i puste przestrzenie pianką montażową.

Pod koniec układania izolatora ciepła, niezależnie od tego, jak higroskopijny jest materiał, konieczne jest ponowne ułożenie folii polietylenowej lub innej folii odpornej na wilgoć, a dopiero po tym zamontowanie desek.

Materiały termoizolacyjne

Nowoczesny rynek oferuje dość szeroki wybór materiałów do izolacji termicznej i niedoświadczonych mistrz domu wybór najodpowiedniejszej izolacji podłogi drewnianej może być trudny.

Oprócz ceny każdy rodzaj materiału ma swoje zalety, a niektóre mają oczywiste wady:

• Penoplex. Izolacja arkuszowa, produkowana w dość szerokim zakresie grubości. Wystarczająco trwały i jednocześnie łatwy w obróbce materiał o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporny na wilgoć i naprężenia mechaniczne. Dla ułatwienia montażu dostępny jest w wersji na pióro i wpust. Boi się wysokich temperatur i rozpuszczalników organicznych. Nieatrakcyjny dla gryzoni i owadów.
• Styropian. W przeciwieństwie do starszego brata - penoplex, jest bardziej miękki, mniej odporny na wilgoć i może się kruszyć podczas cięcia. Jednocześnie ma znacznie mniejszą gęstość, a co za tym idzie, nieco większą zdolność termoizolacyjną. W przeciwieństwie do penopleksu i EPPS nie zawiera w swoim składzie styrenów, co oznacza, że ​​jest nieco bezpieczniejszy, gdy jest stosowany w salonach.

• EPPS- ekstrudowana pianka polistyrenowa. W rzeczywistości jest to ten sam penoplex, ale z niewielkimi różnicami w technologii produkcji. Pod względem cech nie jest ani gorszy, ani lepszy od niego.
• Trociny. Ten materiał sypki jest bardzo tani, w niektórych przypadkach nawet darmowy, ponieważ w rzeczywistości jest produktem odpadowym. Jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych materiałów dla ludzi i zwierząt. Należy pamiętać, że trocin nie można układać w czystej postaci, w przeciwnym razie nie można uniknąć inwazji gryzoni i owadów. Trociny należy wymieszać z cementem lub gliną, dodając roztwory ognioodporne, antyseptyczne i przeciwgrzybicze. Trociny nie tolerują wilgoci, a bez odpowiedniej obróbki i izolacji przeciwwilgociowej łatwo ulegają gniciu i pleśnieniu. Z biegiem czasu stają się zaschnięte, tracąc swoje właściwości izolacyjne.
• Rozszerzona glina. Lekki, porowaty materiał sypki wykonany z wypalanej gliny, dzięki czemu jest całkowicie nieszkodliwy. Odporna na wysokie temperatury. Glinka ekspandowana nie ma zamkniętych porów, dlatego jest higroskopijna i wymaga wysokiej jakości hydroizolacji.

• Penofol. Jest to spieniony polietylen z jednostronnie (rzadziej dwustronnie) folią aluminiową. Ma wysoką odporność na wilgoć, pod względem właściwości termoizolacyjnych jest zauważalnie gorszy od pianki polistyrenowej. Bardzo wrażliwy nawet na lekkie ciepło. Nie jest uszkadzany przez grzyby, nie ulega gniciu. Podczas użytkowania należy wziąć pod uwagę jedną cechę - strona folii powinna być skierowana do ciepłego pomieszczenia.
• Izospan. wysokiej jakości materiał do pary i hydroizolacji. Stosowany jako bariera dla wilgoci, pozwala konstrukcje drewniane„oddychać”, czyli nie zakłóca wymiany powietrza z otoczeniem. palny Odporny na atak grzybów.
• Izolon. Spieniony polietylen bez folii. Ze względu na specyfikę produkcji nie jest produkowany o grubości większej niż 7 mm, dlatego nie ma izolatora ciepła praktyczne zastosowanie. Jednocześnie jest to wysokiej jakości materiał hydroizolacyjny o pewnych właściwościach wygłuszających. Wrażliwe na wysokie temperatury, odporne na grzyby, nie uszkadzane przez gryzonie czy owady.

• Ekowełna. Materiał do wytłaczania na bazie celulozy. Jest rzadko stosowany w budownictwie mieszkaniowym, ponieważ do jego zastosowania wymaga specjalistycznego sprzętu i przeszkolonego personelu. Niestety nierzadko zdarza się, że wykonawca łamie skład pierwotnego składu w celu obniżenia kosztów, w wyniku czego ten materiał o wysokich właściwościach termoizolacyjnych w końcu zaczyna odparowywać do środowiska substancje toksyczne.
• pianka poliuretanowa, podobnie jak celuloza ecowool, wymaga specjalistycznego sprzętu do aplikacji. Nie wchodzi w skład kompozycji szkodliwe substancje. Podczas twardnienia tworzy zamknięte pory, co wyklucza jakiekolwiek odparowanie substancji do środowiska. Ze strony wykonawcy nie podlega złamaniu receptury. Odporny na mróz i ciepło, nie gnije, nie pleśni, nie atakuje grzybów. Posiada wysoką izolacyjność akustyczną i cieplną.
• Wełna mineralna. Jeden z najbardziej niewymagających i łatwych w użyciu materiałów termoizolacyjnych. Boi się wilgoci, ale po wyschnięciu przywraca swoje właściwości. Dzięki wypełnieniu wiórkami mineralnymi eliminuje uszkodzenia powodowane przez gryzonie czy owady, a brak wypełniaczy organicznych zapobiega gniciu czy uszkodzeniom pleśni. Łatwo marszczący się materiał, dlatego wymaga ostrożnego obchodzenia się

Wybierając materiał izolacyjny, należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją użytkowania. W tym dokumencie wyszczególniono cechy: przewodność cieplną, dopuszczalny zakres temperatur, wilgotność i tak dalej.

Typowe błędy

W niektórych przypadkach budowniczowie, opierając się na odporności materiału na wilgoć zadeklarowanej przez producenta, zaniedbują dodatkową hydroizolację. Gwałtowne wahania temperatury w środowiskach o dużej wilgotności mogą powodować kondensację, podobnie jak woda spływająca bezpośrednio z pomieszczenia przez pęknięcia w podłodze. Podczas zamarzania woda powoduje pękanie lub pękanie porów w materiale, co drastycznie obniża właściwości termoizolacyjne.

Podczas izolowania podłogi pierwszego piętra pianką materiał czasami pozostaje otwarty. Faktem jest, że myszy często gryzą piankowy plastik, zabierając jego okruchy i „izolując” nim swoje dziury. Takie podejście pomaga zachować warstwę paroizolacyjną i, jeśli to konieczne, zaktualizować arkusze izolacji cieplnej bez żadnych problemów.

Zdarza się, że budowniczy zaoszczędzi na taśmie i pozostawi luźną zakładkę folii. Wilgoć zawarta w powietrzu przenika przez krawędzie folii do wełny mineralnej i staje się wilgotna. Dlatego Ważne jest monitorowanie przestrzegania technologii pracy przez pracowników.

Przykłady udanych projektów

Rozważ następujące:

• Klasyczne „ciasto” ocieplone od góry za pomocą wylewki pod wykończoną posadzką.

• Montaż kłody „w rzędzie”, zasypywanie keramzytem na wierzchu folii, pokryte sklejką.

• Wysokiej jakości wypełnienie szczelin między lagami i arkuszami pianką budowlaną.
• Układanie płyt w przestrzeni między belkami na warstwie izopanicznej.

• Zastosowanie szerokich desek montowanych na krawędzi.
• Dwustronna hydroizolacja z wełny mineralnej.

P Zanim pomyślisz o tym, jak zaizolować drewnianą podłogę w domu, musisz dokładnie zdecydować, jakie problemy zamierzasz z tym rozwiązać, a jednocześnie zastanowić się, jakie problemy mogą wyniknąć z tego. Inaczej izolacja podłóg drewnianych w domu może być nie tylko niepotrzebna, ale i szkodliwa. Zwłaszcza jeśli problem zostanie rozwiązany izolacja podłogi w domu drewnianym.

Zawartość
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urządzenie i cechy działania podłogi drewnianej

Aby lepiej zrozumieć, z czym masz do czynienia, spójrzmy na urządzenie drewnianej podłogi.

Podstawą tego są drewniane pręty, tak zwane „kłody” (te piętra są czasami nazywane „”). Deski frezowane są w specjalny sposób nakładane na bale, tworząc powłokę wykończeniową, czyli tzw. „szorstką” podłogę z nieheblowanych, a nawet niepociętych desek, sztuczne materiały(sklejka, płyta wiórowa, płyta OSB). Podłoga ciągniona służy jako podstawa dla podobnych powłok.

Ważnym czynnikiem w normalnej eksploatacji podłóg drewnianych jest odpowiednia wentylacja podłoga od dołu, czyli pod okładziną z desek oraz pomiędzy legarami (wentylacja przestrzeni pod okładziną podłogową). Jeśli wentylacja jest niewystarczająca, z biegiem czasu, z powodu dużej wilgotności, drzewo jest dotknięte grzybem, a powstały mikroklimat przyczynia się do pojawienia się różnych owadów, w tym dżdżownic.

Aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza na deskach podłogowych, od dołu układają nawet specjalne rynny (patrz rys. 1).

Miejsca, w których trzeba wykonać izolację drewnianej podłogi

Doświadczenie w utrzymaniu budynków sugeruje, że dla: skuteczna izolacja termiczna, musisz najpierw zabezpieczyć połączenie podłóg ze ścianami zewnętrznymi.

Jeśli chodzi o izolację podłóg apartamentowiec, często cała powierzchnia wymaga izolacji. Na przykład poniżej znajduje się nieogrzewana piwnica, w której choć zimą utrzymuje się powyżej zera (inaczej zamarzłaby kanalizacja i wodociąg), ale niższa niż w mieszkaniu. I nawet różnica pięciu stopni to już zauważalna utrata ciepła.

Jak zaizolować podłogę drewnianą dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna, podpowiedzą obserwacje, standardy projektowe i zwykły zdrowy rozsądek.

Jeśli chodzi o ocieplenie podłogi w drewnianym domu, to trudniej. Drewniany dom można posiekać i obramować, z pręta, kłody. Z podszewką i bez podszewki. Wszystkie te opcje mogą ulec zmianie. Dlatego w artykule postaramy się podać ogólne zasady i w każdym konkretnym przypadku, na ich podstawie, musisz pomyśleć o tym, co i jak zrobić tu i teraz.

Izolację wylewa się lub układa między opóźnieniami, a między górną częścią izolacji a dolną płaszczyzną powłoki musi być co najmniej 4-5 centymetrów szczeliny dla normalnej wentylacji podłoża.

Przed ułożeniem izolacji należy ułożyć wykładzinę izolacyjną, która odcina wilgoć parową lub płynną (osmotyczną) (jeśli podłożem jest ziemia). Przy zastosowaniu izolacji z wełny mineralnej dodatkowo wykonuje się hydrobarierę od góry. Oznacza to, że powstaje ciepłe „ciasto”, do którego trudno jest przeniknąć wilgoć, ale skąd łatwo odparowuje przez paroprzepuszczalną hydroizolację.

Jeśli do izolacji stosuje się tworzywa piankowe, nie wykonuje się pary wodnej i hydroizolacji, a szwy między poszczególnymi płytami, między izolacją a balami (ścianami) są wypełnione pianką montażową.

Przy ocieplaniu podłóg pierwszego piętra, gdy poniżej znajduje się grunt lub ciepły strop piwnicy, wystarczy ułożyć izolację termiczną na styku podłogi i ścian zewnętrznych, tworząc pas o szerokości 80-100 centymetrów. Zadaniem pasa nie jest izolacja ściany, ale izolacja od strony przemarzniętego gruntu okres zimowy(patrz rys. 2).

Oprzyrządowanie do izolacji podłogi w domu drewnianym (podłoga drewniana)

Ocieplenie drewnianej podłogi w domu nie wymaga dużego zestawu narzędzi. Cięcie izolacji piankowej i folii paroizolacyjnych i hydroizolacyjnych odbywa się za pomocą noża montażowego i zwykłych nożyczek. Podczas pracy z wełną mineralną używany jest również nóż (płyty sztywne i półsztywne), duże nożyczki (miękka izolacja rolkowa).

Oczywiście, jeśli już zmontowana konstrukcja jest izolowana, potrzebne są narzędzia stolarskie. Ma to jednak raczej pośredni związek z kwestią izolacji.

Wniosek dotyczący izolacji podłogi drewnianej

Zastanowiliśmy się więc, jak ocieplić podłogę drewnianą. Jak już wspomniano, pytanie o potrzebę izolacji pojawia się w dwóch przypadkach:

Nowa konstrukcja;
niedoskonałości istniejącej podłogi.

Zostaw swoje wskazówki i komentarze poniżej. Zapisz się do

Rozważ główne etapy prac nad izolacją termiczną:

1. Podłogi przez podłoże opóźnienie. Ta operacja jest wykonywana jako prace naprawcze i budowa drewnianego domu. Główną zaletą tego systemu podłogowego jest brak nacisku na izolację podczas eksploatacji domu. Można do tego użyć dowolnego materiału izolacyjnego. Podłoże wykonane jest z surowych desek - cale (grubość deski 25 mm). Przed rozpoczęciem instalacji deski potraktuj środkiem antyseptycznym. Bale są mocowane na ceglanych słupach, a krawędzie bali nie sięgają ściśle do ścian. Odległość między nimi wynosi do 1 metra, od spodu mocowane są do nich osłony podpodłogowe. Należy zwrócić uwagę na duże szczeliny między deskami podłogowymi: należy je wyeliminować. Następnie kładzie się warstwę hydroizolacyjną folii.
2. Izolacja jest układana w otworach lagowych. Może być zarówno arkuszowy, jak i kafelkowy, zwinięty.
3. Montaż paroizolacji, jeśli to konieczne - kolejna warstwa hydroizolacji (przy użyciu wełny mineralnej, wełny szklanej). Można go impregnować, malować i wklejać. Wklejony - jest to film celofanowy, najczęstszy rodzaj. Również często używany materiał dachowy, izoplast. Gdy warstwy paroizolacyjne folii zachodzą na siebie. Spoiny i dystanse przy ścianach i ściankach działowych klejone są specjalną taśmą klejącą.
4. Układanie i wykańczanie podłóg. Szczelina między paroizolacją a podłogą jest obowiązkowa dla szczeliny powietrznej. Stosuje się deski strugane o grubości około 5 mm, na których na całej długości deski frezowany jest specjalny zamek.

Schemat izolacji podłogi drewnianej w domu drewnianym

Wybór izolacji

Rozważ wszystkie rodzaje grzejników:

Izolacja z Penofol

W przypadku izolacji między opóźnieniami lepiej jest użyć kombinacji izolacji. Na przykład najpierw wypełnij przestrzeń wełną mineralną. Wszystkie szczeliny są wypełnione pianką lub uszczelniaczem. Od góry, z zakładką między warstwami i na ścianach około 10 cm, układa się Penofol, folią.

Arkusze izolacyjne mocuje się zszywaczem lub taśmą samoprzylepną, a na kłody układa się płytę wiórową. Pozostaw odstęp od ścian około półtora centymetra. Należy pamiętać o szczelinie między izolacją a podłogą. Następnie układana jest gotowa podłoga. Możliwe jest wykonanie izolacji tylko z Penofolem bez płyt.

Ale jest inny sposób na izolację za pomocą Penofolu. Oczyszczamy starą podłogę z nierówności i kładziemy warstwę izolacyjną. Następnie mocuje się listwy, aby stworzyć szczelinę wentylacyjną, a wszystko jest również zszyte z płyty wiórowej i czystej podłogi. Bardzo łatwy sposób na ocieplenie.

Arkusze izolacyjne są mocowane zszywaczem lub taśmą samoprzylepną, a płyta wiórowa układana jest na wierzchu, na balach

Jak zaizolować podłogę pianką

Na podkład kładziemy warstwę hydroizolacji (polietylenu lub pokrycia dachowego). Następnie układamy arkusze Penoplex w kłody bez przerw. Krawędzie łączymy taśmą klejącą lub przyklejamy arkusze do podłoża. Na wierzchu kładziemy warstwę paroizolacji, zamykamy ją czystą podłogą. Podczas pracy należy przestrzegać podstawowych zasad i zaleceń - zakładka między arkuszami ciepła i paroizolacji powinna wynosić co najmniej 10 cm.

Izolacja podłogi pianką

Cechą tego rodzaju izolacji jest to, że jastrych jest wykonany na wierzchu warstwy ekspandowanej gliny, a do niej przymocowana jest drewniana podłoga. Zalecenia - obliczenia warstwy ekspandowanej gliny lepiej powierzyć specjaliście. W drewnianym domu lepiej jest użyć kilku rozmiarów ekspandowanych granulek gliny, aby zmaksymalizować wypełnienie pustych przestrzeni.

W drewnianym domu lepiej jest użyć kilku rozmiarów ekspandowanych granulek gliny, aby zmaksymalizować wypełnienie pustych przestrzeni.

Wełna mineralna do izolacji

Lepiej używać talerzy lub mat. Rolki są niewygodne w pracy i pozostawiają dużo odpadów podczas zaklejania. Szczeliny między płytami powinny być dobrze wypełnione. Tutaj mogą tworzyć się mostki cieplne, co prowadzi do strat ciepła. Jako dodatkową warstwę można użyć keramzytu. To jeszcze bardziej zwiększy izolację termiczną drewnianej podłogi w domu.

Każdy chce mieszkać w ciepłym, wygodnym i przytulny dom. Ale nie wszyscy myślą o tym na początkowym etapie budowy domów izolacja cieplna. Jeśli zdecydowano się na budowę domu z naturalnego drewna, to zachwyci Cię wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi, naturalnym zapachem drewna i trwałością. Izolacja podłogi od dołu jest w tym po prostu konieczna.

Istnieje wiele możliwości izolacji podłóg. DO podstawowe materiały odnieść się:

• suchy jastrych;
• wata szklana;

Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo i porozmawiajmy o każdej opcji z osobna, a także o ich zaletach i wadach.

Uwaga: trzymać kapitał działa w budynkach drewnianych przy ocieplaniu ścian i podłóg jest to tylko niezbędne po całkowitym skurczeniu się budynku. Z reguły kurczenie się nowego domu trwa około roku. A jeśli dom został zbudowany, skurcz można opóźnić o 5-7 lat.

Wybierając materiał do izolacji, należy wziąć pod uwagę takie cechy, jak:

• przewodność cieplna;
• odporność na wilgoć;
• grubość i waga;
• przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo;
• odporność na ogień;
• Cena £.

Wybór materiału zależy również od tego, gdzie i na jakiej powierzchni go ułożysz: od dołu lub od góry, od strony piwnicy, do ocieplenia poddasza lub wewnątrz pomieszczeń.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanymi budowniczymi.

Ocieplenie wełną mineralną

Najczęściej ludzie uciekają się do ocieplenia wełną mineralną. Wyjaśniono to:

• wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna;
• długa żywotność;
• przystępny koszt;
• odporność na wysoką wilgotność i ogień;
• przyjazność dla środowiska.

Do zalet wełny mineralnej należy również jej odporność na różne rodzaje szkoda zarówno mechaniczne, jak i chemiczne. Wełna mineralna ma szerokie zastosowanie. Ale jeśli planujesz użyć go do ocieplenia piwnicy, w której panuje duża wilgotność, to nie jest to najlepsze Najlepszym sposobem. Do takich pomieszczeń lepiej wybrać materiały syntetyczne, które są bardziej odporne na wilgoć, takie jak styropian, styropian i inne.

Izolacja piankowa

Jeśli chodzi o piankę, ten materiał ma również szereg zalet i pozytywnych właściwości. Specjalna struktura materiału zapewnia niski poziom przewodnictwo cieplne i przepuszczalność pary.

Również pianka jest oporny, wyróżnia się niezawodnością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Posiada wysoki poziom obsługi, prosty i wygodny w obsłudze.

Notatka

Pianka nie przepuszcza powietrza.

Izolacja z trocin

Trociny są uważane za tradycyjną metodę izolacji podłóg w budynkach drewnianych. Różnią się przystępny i niski koszt i łatwość użytkowania. Należy jednak pamiętać, że ten materiał nie psuje się po kilku miesiącach eksploatacji, należy go starannie przygotować.

Ważny: Świeżo przetarte trociny nie nadają się do ocieplania podłóg.

Muszą być przechowywane w suchym i dobrze wentylowanym miejscu przez co najmniej 6 miesięcy przed użyciem. Aby zapobiec przedostawaniu się myszy i innych szkodników do trocin, dodaj do nich wapno gaszone.

Trociny miesza się z wapnem w stosunku 1:4 i wsypuje w przestrzeń między wykończeniem a posadzką. Aby uzyskać maksymalny efekt, konieczne jest wykonanie warstwy co najmniej 20 cm.

DO korzyści można im przypisać użycie trocin:

• naturalność i bezpieczeństwo, niski koszt;
• wysokie właściwości termoizolacyjne.

Jak ocieplić keramzytem

Jeśli chodzi o izolację termiczną, ta metoda jest również szeroko stosowana w naszym kraju. Ten materiał jest: naturalny i bezpieczny, lekki, mocny i trwały. Doskonale wchłania wilgoć. Aby nasyp był gęstszy, konieczne jest zastosowanie 2 frakcje ekspandowanej gliny: piasek i żwir.

Styropian

Izolacja styropianem jest jedną z najbardziej nowoczesne metody. Ten materiał jest podobny do pianki, ale jest bardziej wytrzymały. Styropian nie przepuszcza nie tylko wilgoci, ale także pary. Jest doskonałym środkiem impregnującym. Wykorzystywany jest nie tylko do izolacji domów drewnianych, ale także dróg i fundamentów betonowych.

Suchy jastrych

Ocieplenie suchym jastrychem nakłada się dopiero po procesie obkurczania drewna. Zalety suchego jastrychu to:

• doskonała izolacyjność termiczna;
• odporność na ogień;
• łatwość instalacji;
• mała grubość materiału;
• doskonałe właściwości dźwiękochłonne.

Suchy jastrych nie toleruje wysoka wilgotność i pod jego wpływem ulega deformacji. Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości termoizolacyjne materiału, ale może prowadzić do uszkodzenia powłoki wykończeniowej.

wata szklana

Jeśli chodzi o izolację z wełny szklanej, pozytywne cechy tego materiału to: niepalność, łatwość użytkowania i bezpieczeństwo dla środowiska.

Ale bądź świadomy wełna szklana kurczy się, przez co może zostać naruszona integralność warstwy termoizolacyjnej.

Właściwa izolacja wzdłuż opóźnień

Każda izolacja w prywatnym domu własnymi rękami powinna być wykonana zgodnie z przepisami budowlanymi i przepisami. Wszystkie prace termoizolacyjne są kompleksowe i mają na celu zapobieganie przedostawaniu się zimnego powietrza do pomieszczenia.

Izolacja podłogi jest wykonywana dopiero po całej piwnicy i piwnice . Izolacja opóźnienia jest jedną z najczęstszych metod.

Przed rozpoczęciem przepływu pracy musisz:

1. Usuń starą podłogę.
2. Kłody układane są na czystej, suchej i równej powierzchni, która jest wstępnie impregnowana środkiem antyseptycznym.
3. Wybrana izolacja jest umieszczona między opóźnieniami.
4. Wierzch jest wodoodporny.
5. Następnie na kłody układana jest deska, sklejka, płyta pilśniowa lub płyta wiórowa.

Układ podwójnej podłogi

Ta metoda jest odpowiednia dla budynków z wysokimi sufitami:

1. Wykonaj demontaż starych listew przypodłogowych, sprawdź drewniane elementy nośne na uszkodzenia i wypełnij szczeliny pianką budowlaną.
2. Drewniane kłody mocuj w odstępach co 60-90 cm.
3. Sprawdź opóźnienie poziome. Jeśli odbiegały od poziomu, użyj strugarki, aby pozbyć się nadmiaru drewna.
4. Od góry powierzchnia podstawy musi być pokryta materiałem odpornym na wilgoć.
5. Następnie między opóźnieniami układana jest wybrana izolacja.
6. Izolacja termiczna pokryta jest folią hydroizolacyjną.
7. Przeprowadzić montaż elementów podłogowych.
8. Połóż osłonę i przymocuj listwy przypodłogowe.

Cechy izolacji termicznej pierwszego piętra

Dlatego drewno naturalne podatna na odkształcenia, z czasem mogą powstawać pęknięcia w podłodze. Dlatego należy wykonać następujące prace:

1. Usuń starą wykładzinę podłogową.
2. Sprawdź kłodę pod kątem zgnilizny lub deformacji i wymień zgniłe belki, jeśli to konieczne.
3. Wypełnij lub ułóż izolację.
4. Połóż paroizolację.
5. Wykonaj montaż ostatecznej wykładziny podłogowej.

Ciasto wykonane z dodatkowych warstw paroizolacyjnych i termoizolacyjnych zapewni dobrą i niezawodną ochronę przed kondensatem i przeciągami.

Cechy izolacji termicznej drugiego piętra

Aby zaizolować podłogi międzywarstwowe w drewnianym domu, należy użyć materiałów w rolkach.. Są lżejsze i nie przenoszą obciążeń na konstrukcje. Aby stworzyć ciasto termoizolacyjne na drugim piętrze, musisz wykonać następujące czynności:

1. Umieść grzejnik na podstawie.
2. Przymocuj izolator ciepła do drewnianej podstawy.
3. Uszczelnij szwy taśmą maskującą.
4. Nałóż warstwę nawierzchniową.

izolacja podłogi betonowej

Aby zaizolować posadzkę betonową, konieczne jest wykonanie konstrukcja wielowarstwowa. Proces ten przebiega w kilku etapach.