При весенних, позневесенних заморозках практически все культуры сада могут быть уязвимы. Только цветки жимолости способны выдержать понижения температуры до минус 7 градусов, да еще малина не повреждается, так как цветет позже, когда опасность минует. Остальные культуры могут "среагировать" уже на температуру минус 1.
Степень повреждения зависит не только от уровня низких температур, но и от их продолжительности. Более сильные, но непродолжительные заморозки (длящиеся до часа) - менее вредоносны, чем слабые, но длящиеся несколько часов. Наиболее опасны утренние часы, когда всходит солнце. Замерзшие клетки растений начинают под воздействием солнечных лучей испарять влагу, они обезвоживаются и погибают. По той же причине (иссушение) опасен и ветер сразу после заморозка.
Примите к сведению и такой факт. Над почвой, покрытой рыхлой мульчей или растущей травой, заморозки были сильнее, чем над открытой поверхностью.
Прихваченные морозом завязи могут давать урожай, хотя плоды будут иметь нетоварный вид.
Все эти природные факторы, сопутствующие заморозкам , вызывают некоторые противоречия и разногласия в садоводческой литературе. Считается, например, что завязи яблонь и груш более уязвимы, чем цветки. Но факты показывают, что это не всегда соответствует действительности.
Вот пример . Только за последние пять лет поздневесенние заморозки были трижды: в 1992, 1993 и 1995 годах. Первые два года опустим, вспомним год 1995-й. Тепло тогда "нагрянуло" 10 апреля, с 20 апреля температура установилась плюс 25 градусов. Все это вызвало более ускоренное, чем в обычные годы, развитие фенофаз - первые цветки груши распустились уже в конце апреля. Но начавшееся затем похолодание задержало массовое цветение и сделало его растянутым. Первый ночной заморозок около минус 1 градуса был 1 мая, 3 мая - второй, с температурой минус 4-5 градусов. Он вызвал повреждения лишь у одиночных распустившихся цветков груши, а массовое цветение яблони и груши началось после 10 мая, когда заморозков уже не было.
Прежде всего отмечу, что цветки яблони и груши оказались менее устойчивыми к заморозкам, чем завязи. Это видно из таких фактов: у поздноцветущих сортов яблони в 1992 и 1993 годах полностью погибли цветки, в 1995 году погибли рано распустившиеся цветки груши.
При этом груша практически не снизила урожай - заморозки помогли "проредить" завязывание плодов. Завязи груши оказались более устойчивыми, чем завязи яблони. Вероятно, это связано с их размером: в период заморозков они были более сантиметра в диаметре, а у яблони - гораздо меньше. Только у самых рано цветущих сортов (в том числе у сортов Клоз, Мелба, Квинти, Джулиред) завязи в момент заморозков достигали 0,8-1 сантиметра и именно они на 70 процентов сохранили свой обычный урожай.
Обратите внимание: по своей устойчивости к низким температурам в зимний период эти сорта - незимостойкие в условиях Подмосковья. Это доказывает отсутствие, какой бы то не было связи между зимостойкостью как таковой и устойчивостью к поздневесенним заморозкам. Особенно наглядно это проявилось по культурам - практически все сорта груши, которая считается менее зимостойкой, сохранили хороший урожай в годы с поздневесенними заморозками. А позже цветущая яблоня сильно пострадала, в том числе и самые зимостойкие ее сорта.
Еще одно интересное наблюдение. После 6-градусного мороза в 1993 году завязи груши промерзли насквозь и выглядели как стеклянные. Постепенно они оттаяли, но это все же отразилось на последующем развитии плодов. У одних сортов (Лада, Чижовская и др.) на поверхности плодов появились кольца оржавленности. Они, конечно, несколько снизили товарный вид, но не повлияли ни на величину плодов, ни на их вкусовые качества.
У другой группы сортов (Нарядная Ефимова, Дюшес летний, Герасимовка, Ильинка, Московская и др.) плоды к периоду созревания имели "нужные" вид, размер и вкус, но были без семян. Отсутствовали и типичные для некоторых сортов грануляции вокруг семенных камер.
Видите, что происходит: сорта по зимостойкости, срокам цветения и созревания различаются, а реакция на поздневесенние заморозки у них была одинаковой.
У многих сортов вот еще, что было заметно: проявилась четкая ярусность повреждений по высоте дерева. В верхней и средней частях - плоды, обычные для сорта, а в нижней (примерно до 1,2 метра от земли) их или не было вовсе, или они были очень мелкие, деформированные, асимметричные. Причем и не опадали, и не развивались. Из-за этого снизилась общая урожайность груши. Учтите этот момент при формировании деревьев с низкой кроной.
Весенние заморозки
Давно известно, что большинство плодовых деревьев, находясь в состоянии глубокого покоя, способны выносить довольно низкие температуры. Но после начала активной вегетации морозоустойчивость их значительно снижается. Бутоны, цветки, завязи повреждаются весенними заморозками, и мы в расстройстве от нерегулярного плодоношения или низкой урожайности своего сада, сетуем на погоду или экологию, забыв, что порой и сами повинны в потере будущего урожая.
Устойчивость к заморозкам зависит от фазы развития цветков, причем бутоны более устойчивы, чем попавшие под заморозки цветки или завязи.
Весенние заморозки, причиняющие вред садам, бывают трех типов: адвентивные, радиационные, смешанные.
Адвентивные заморозки возникают в результате вторжения холодных воздушных масс из северных областей, сопровождаются сильными холодными ветрами и длятся несколько суток. Уберечь сад от такого заморозка сложно. В южных регионах такие заморозки успевают пройти до начала цветения плодовых культур.
Чаще всего значительный вред садам наносят радиационные заморозки, которые обусловлены местным излучением тепла в пространство. Они наблюдаются в безветренные ночи при ясном, безоблачном небе.
Могут возникнуть и наиболее опасные для плодовых культур смешанные заморозки, которые вызывают наибольшее выхолаживание, подмерзание цветков, завязей, однолетнего прироста.
Большое значение имеет местоположение сада. В пониженных местах, балках, котловинах температура всегда на несколько градусов ниже, чем на возвышенных участках и на склонах. Здесь плодовые культуры чаще страдают от низких температур.
Способы защиты завязей, цветков рекомендуются разные, но, прежде всего - дымление. Всегда с началом цветения начинается похолодание, возможны и заморозки, которые очень опасны в те дни, когда целый день стоит жаркая погода, нет осадков и нет облачности. Именно в этом случае возможен радиационный заморозок. У завязей косточковых уже полградуса ниже нуля может вызвать осыпание. Проведите накануне полив междурядий сада, деревья опрысните Новосилом (3 мл). Но самое главное - организовать дымление, особенно по утрам. Опасность повреждений очень велика именно во время восхода солнца. В это время температура резко понижается, и дымление надо проводить до 9 часов утра. Поэтому на вашем участке должно быть не менее 10-20 дымовых куч, равномерно размещенных по территории сада. Преимущество должно быть отдано наиболее нежным деревьям и обильно цветущим черешням, а на юге - персикам, абрикосам.
Предложим еще один физиологический метод защиты - сдерживание начала цветения. Оно достигается ранневесенними поливами, которые снижают температуру воздуха и повышают его влажность. Для справки: поливы задерживают цветение семечковых культур до 7, косточковых - до 8 дней.
Двукратная обработка Новосилом до цветения предотвращает повреждение цветков и завязей заморозками, а после цветения способствует не только формированию хороших завязей, но и лучшей в последующем перезимовке деревьев.
Дымление снижает излучение тепла почвой и растениями, тем самым предохраняя нижние слои воздуха от охлаждения. Дымление надо продолжать еще 1,5-2 часа после восхода солнца, так как оно способствует более медленному, постепенному оттаиванию подмороженных цветков и тем самым сохраняет возможность их дальнейшего развития.
Весенние заморозки имеют тенденцию повторяться несколько раз подряд, и поэтому после каждой ночи дымления дымовые кучи надо восстанавливать. Когда угроза заморозков минует, несожженные кучи используются в качестве удобрения или как мульчирующий материал.
К. Преображенский , кандидат с.-х. наук
Черная смородина на даче… Что нужно знать начинающему садоводу о ней? Как вырастить черную смородину на даче? Этот ягодный кустарник широко распространен практически во всех регионах нашей страны из-за своих вкусных и полезных плодов. Черную смородину можно растить без каких-либо затруднений в супесчаной почве, которая хорошо удерживает влагу, дренирована. Она не выносит тяжёлые глины, но может давать хорошие урожаи на всех типах влажной почвы при условии, что та содержит достаточное количество органических веществ.
Следует отметить, что черноплодная смородина при выращивании требует много азота, отдает предпочтение почве с кислотностью — диапазон рН от 6,7 до 7, терпеть не может кислого грунта. Кроме того, она дает небольшой урожай, если выращивается в местах, открытых для ветров. Это растение обладает способностью переносить температуры до -20°С. Но цветки повреждаются при падении температуры до -1°C. Плоды при таких повреждениях не завязываются.
Черная смородина на Кубани очень рано начинает вегетацию. Почки пробуждаются в начале марта. Цветение проходит в первой-второй декаде апреля, когда температура воздуха превышает +8-10°С и продолжается 7-12 дней. Это зависит от особенностей сорта смородины, погодных условий. Цветение может быть сдвинуто на более ранние или поздние сроки на 8-15 дней.
Хорошая сохранность цветков и их опыление – одно из важных условий получения урожая. У черной смородины цветки правильной формы обоеполые, с пятираздельной чашечкой, пятью лепестками, 5-ю тычинками и пестиками. Оплодотворение происходит при попадании пыльцы из лопнувших пыльников на рыльце пестика. От нормального опыления зависит урожайность. Очень часто смородина цветет обильно, но урожая нет. Завязи опадают через 2-3 недели после цветения, то есть оплодотворения не происходит. В чем причина?
Оказывается, сорта смородины бывают самоплодными и перекрестноопыляющимися. Самоплодные хорошо опыляются своей пыльцой или пыльцой своих сортов. Несмотря на то, что сорт является самоплодным, перекрестное опыление также возможно. Причем при перекрестном опылении на самоплодных кустах получаются крупные ягоды, а урожай более высоким.
Самобесплодные сорта (перекрестноопыляющиеся) не опыляются своей пыльцой. Они опыляются только пыльцой других сортов-опылителей. Для них нужны определенные условия: наличие рядом посаженных сортов-опылителей, привлечение пчел, других насекомых-опылителей. Для этого во время цветения необходимо опрыскивать кусты медовым раствором (100 г меда на 1 литр воды). Аромат меда привлекает пчел, шмелей, других насекомых, которые работают даже при ветреной погоде. Это способствует лучшему перекрестному опылению цветков, завязыванию ягод.
Для полноценного опыления эффективно также опрыскивание цветущих кустов смородины раствором марганцовки 1,5 г + борной кислоты 1,5 г на 10 л воды. Очень важно на садовых участках иметь самоплодные сорта, которые способны опыляться, завязывать ягоды при неблагоприятных погодных условиях во время цветения. Все сорта черноплодной смородины созревают в июне месяце. Только очень поздние сорта иногда созревают в первой декаде июля. Погодные условия для роста, созревания ягод в мае-июне вполне благоприятные, то есть получение урожая зависит от садоводов, от проведения ими уходных, защитных мероприятий на своих участках.
Большинство сортов черной смородины высоко зимостойкие, выдерживают морозы 40 градусов, даже ниже, почки не повреждаются. Но в период ее цветения на Кубани часто складываются неблагоприятные погодные условия: дождливая, ветреная погода, затрудняющая лет насекомых-опылителей; невысокие положительные температуры воздуха днем; возвратные весенние заморозки ночью, при которых происходит повреждение цветков, молодых завязей у неустойчивых сортов.
Для повышения устойчивости смородины к таким неблагоприятным условиям необходимо готовить кусты с осени. Под перекопку или рыхление почвы следует вносить фосфорно-калийные удобрения, золу. Если осень сухая проводить поливы. Сажать у себя несколько сортов. Рядом с низко самоплодными сортами размещать их сорта-опылители. Вместо сортов, неустойчивых к возвратным весенним заморозкам, например, Белорусская сладкая, сажать высоко устойчивые, выдерживающие понижение температуры в период цветения до -5°С. Такие сорта вывели российские селекционеры, их много на Кубани. Вот некоторые из них: Алтаянка, Виноградная, Добрыня, Изюмная, Любава, Нара, Подарок Куминову, Севчанка, Селеченская-2, другие.
Черная смородина относится к зимостойким ягодным растениям. Новые сорта, выведенные с участием сибирских диких видов, имеют более высокую зимостойкость. Она выносит понижение температуры воздуха до -40°С и ниже. В условиях Кубани смородина страдает не от морозов или низкой температуры, а от ее перепадов зимой. То есть, когда температура воздуха сначала повышается до +10°С градусов, а потом резко снижается до -10°С и ниже. От таких перепадов температуры может происходить подмерзание зачатков цветков в смешанных почках.
В период цветения смородина страдает от возвратных весенних заморозков в отдельные годы. Ее вегетация начинается при температуре +6°С, а у некоторых сортов при +2°С. Оптимальная температура для роста кустов +18-22°С. При более жаркой погоде рост их замедляется или даже совсем прекращается.
Где посадить черную смородину на даче? Черноплодная смородина при выращивании довольно требовательна к условиям освещения. В тени она дает очень низкий урожай, больше повреждается болезнями, вредителями. Но выведены новые теневыносливые сорта, которые хорошо растут, плодоносят в затененных местах. Так что при выборе места для посадки смородины на даче ориентируйтесь на особенности вашего сорта.
На Кубани черная смородина плохо переносит жару, сухость воздуха, сильную солнечную радиацию, особенно в июле-августе. При сильной жаре, сухой погоде листья начинают обгорать с краев, могут полностью высыхать верхушки кустов у многих сортов. Корневая система при жаре сильно страдает от перегрева почвы, недостатка влаги. Ее активная деятельность резко снижается, мелкие корни в верхнем слое почвы отмирают или высыхают. Кусты смородины подвергаются нападкам вредителей, болезней (тли, клещи, мучнистая роса, другие). В это же время идет закладка, формирование почек на побегах. Естественно, без вмешательства садоводов и дачников по снижению воздействия неблагоприятных погодных условий на жизнь кустов, почек на побегах формируется очень мало, они слабые, урожай на следующий год бывает низким.
Для снижения перегрева грунта, сохранения корневой системы, листьев от высыхания в июле-августе необходимо систематически поливать кусты, мульчировать почву любыми материалами (перегной, солома, трава, картон, другими). Необходимо использовать естественную защиту от жарких лучей, размещать кусты смородины в полутени за строениями, деревьями, чтобы в обеденные часы (с 11 до 16 часов) они были укрыты от солнца.
В условиях юга черная смородина неплохо растет, плодоносит в полутени, большинство сортов страдают от излишней солнечной радиации, жары. На Кубани, несмотря на то, что день короче, чем во многих других регионах России, количество света, поступающего к листьям, больше, то есть общая физиологически активная солнечная радиация выше. Поэтому даже в полутени к листьям смородины поступает достаточно световых лучей для фотосинтеза. А излишняя солнечная радиация, высокая температура усиливают процесс дыхания, испарение влаги из листьев идет быстрее, чем ее подают корни. Листья обгорают, кусты смородины истощаются в ответственный период закладки и формирования цветковых почек. Поэтому возникает необходимость искать различные приемы, защищать кусты от жаркого солнца, создавать для них холодок, снижать испарение влаги из листьев.
Хорошие результаты по защите кустов смородины от прямого солнцепека в июле-августе обеспечивают высокорослые растения – помидоры, кукурузы, сорго, другие. Их высаживают с южной стороны кустов на расстоянии 40-50 см от кроны. К июлю месяцу они вырастают до 2 метров высотой, поэтому хорошо защищают смородину, принимают весь жар солнца на себя. Можно делать временные (на июль-август) солнцезащитные экраны. На высокие колья 2,5-3 метра натянуть веревку или проволоку, повесить черную пленку или старые простыни. Размещать экраны необходимо рядом с кроной кустов с южной стороны. Все эти приемы позволяют сохранить активную жизнь кустов в июле-августе, снизить неблагоприятное влияние жары, засухи на формирование урожая будущего года.
Многие новые сорта черной смородины являются засухожароустойчивыми, хорошо переносят кубанскую жару, засуху, растут на открытых солнечных местах, не требуют защиты. Например, Алтаянка, Гулливер, Виноградная, Венера, Гармония, Шадриха, Десертная, Ольхиной, Грация, Зеленая дымка, Черный жемчуг, другие. Для многих садоводов Кубани такие сорта черной смородины просто необходимы, особенно, при недостатке воды для поливов кустов.
Весенние заморозки -частые «гости» в центральных областях Европейской части. Не каждый год они бывают, но если случаются — то урон наносят в сельском хозяйстве существенный. Страдают и цветущие растения, и нежные молодые всходы. Защита от заморозков незамысловата, но иногда существенно помогает сохранить будущий урожай.
Что такое заморозки?
Заморозки — это те нечастые понижения температуры ниже нуля в вечерние, утренние или ночные часы при плюсовой температуре в течении всего дня. Понижается температура обычно на уровне почвы, или в самом нижнем припочвенном слое воздуха.
Когда наступают заморзки? Причины явления
Чаще всего понижения температуры случаются в мае — начале июня.
Замечают, что раннее таяние снега и ранний приход весны влекут за собой майские заморозки в большинстве случаев.
Ночные заморозки случаются обычно с приходом антициклонов. Связаны с интенсивным охлаждением почвы на фоне слабого движения воздушных масс. Тому способствуют низкая влажность воздуха, отсутствие облачности. Особенно часто такого рода заморозки случаются в низинах.
Если же пришел более холодный воздух (например, вторжение арктического воздуха) -то заморозки могут случаться не только ночью, но и в любое другое время суток. Холода в мае — не редкое явление, и не обязательно связаны с заморозками, тому подтверждение — народная пословица: «май холодный -год плодородный».
Защита от заморозков — кому и как они вредят?
Цветущие плодовые и декоративные растения в наших садах способны выдержать легкие заморозки. Но если они будут длительными — больше 4 часов — то повреждения неизбежны.
Некоторые растения выдерживают понижения температуры довольно существенные. В числе чемпионов — всходы свеклы. Сахарная свекла поражается при понижении температуры ниже -6…-7 градусов. Но большинство растений не обладают такой устойчивостью, потому необходимо организовать защиту. Как это можно сделать?
- Дымовая завеса. Если заморозки первого типа, связанные с интенсивным излучением тепла почвой, то создавая дымовую завесу, мы тем самым понижаем его интенсивность.
- Укрывные материалы. Они по сути делают тоже самое — почва не отдает тепло столь интенсивно.
- Полив. Полив — эффективное средство. Особенно для защиты низкорослых растений. не дает понижаться температуре до критических значений.
- Укрывное окучивание. Это самый беспроигрышный способ защитить всходы картофеля от подмерзания.
С приходом весны еще велика вероятность заморозков, а деревья в саду уже начали активно развиваться и цвести. Существует несколько проверенных способов защиты растений от заморозков, что поможет сохранить сад здоровым, и собрать хороший урожай.
При значительном и резком похолодании, от 10 градусов тепла днем, до 5 мороза ночью, погибает не только цвет, но и молодая завязь на плодовых деревьях. Очень важно вовремя спрогнозировать, будет ли заморозок, и принять необходимые меры безопасности.
О приближении резкого похолодания можно судить по высокому атмосферному давлению, безветрии, ясной погоде и снижению температуры воздуха. Самый опасный для растений период наступает в первые часы рассвета.
На вооружение садоводы могут взять следующие приемы противостояния заморозкам:
- задымление сжиганием сорняков или дымовыми шашками;
- искусственный туман с помощью специального распылителя;
- пленочное укрытие и горящая под ним свеча;
- синтетическое волокно или другой укрывной материал.
Задымление плодовых деревьев
С разных сторон участка складывают в кучи горючий материал (солому, сено, сухую листву), сверху укрывают мхом, опилками или сырой травой, и поджигают. Верхний сырой слой задерживает горение и выделяет много дыма.
Это позволяет на 1-2 градуса удерживать температуру выше нуля и защищает цветущие деревья от холода. Но, к сожалению, этот метод эффективен только при полном безветрии, в противном случае - дымовую завесу сносит в сторону.
Садовые дымовые шашки для окуривания плодовых
При сгорании шашек, цветы и завязь покрываются тончайшим слоем парафина, который и противостоит обморожению, а при повышении температуры воздуха - просто испаряется. Но необходимо учитывать наличие ветра, и своевременно перемещать источник задымления в нужном направлении.
Искусственный туман для обширных территорий
В мировой практике широко применяются специальные установки для создания искусственного тумана, который обволакивает фруктовые деревья и надежно защищает их от холода. Но этот метод рассчитан на большие территории и подходит фермерским хозяйствам или садам с большими территориями, так как необходимо специальное оборудование для распыления и техника для его перевозки.
Пленочное укрытие
При угрозе заморозков деревья укрывают полиэтиленовой пленкой, концы которой нужно зафиксировать под кроной, ближе к стволу. Получается конструкция в виде купола, а внутри кроны подвешивается открытый подсвечник с зажженной свечой. Тепла от свечи в таком укрытии вполне достаточно, чтобы сохранить плюсовую температуру.
Если свеча не используется, то пленка фиксируется под кроной, плотно обхватывая ствол. При повышении температуры воздуха укрытие нужно сразу снимать.
Укрытие для деревьев из синтетического волокна
Очень часто садоводы для защиты цветущего сада используют агроволокно. Кусок укрывного материала набрасывается на крону и плотно фиксируется у ствола.
Если есть предположение, что заморозки продлятся несколько дней, то его можно вообще не снимать на это время. На сегодняшний это самый распространенный способ, поскольку он менее трудоемкий и не требует постоянного присутствия в саду.
