мрежи- малко село с кула на южния склон на планината Харсакорт. Това е най-западното селище на Малхистинското дефиле и цялата високопланинска Чечения: границата с Ингушетия минава по северозападния хребет, а с Грузия - по южния хребет. Приблизителна оценка на възрастта на сградите - XIV-XVIII век.
Меши се състои от два комплекса. Пететажна бойна кула с пирамидален покрив и голяма четириетажна полубойна кула с обграждаща ги каменна пристройка са изградени майсторски върху стръмен склон от груб пясъчник с варов разтвор. Вътре в бойната кула все още са запазени останките от дървени тавани. В долната част на кулата е построена малка изба. На нивото на пода на горния етаж от четири страни имаше бойни балкони-машикули, които сега са частично разрушени. Полубойната кула с разширение частично се срути.
На отсрещния източен склон, срещу потока, има втори жилищен комплекс. Издигнат е върху скалист перваз от лошо обработени шиферни плочи в глинен хоросан. Има план във формата на трапец, леко стеснителен от основната към задната фасада. Вътре в перваза на четириетажната кула скална основазаема част от пространството на първи и втори етаж. Долният етаж е глух, вторият е с прозорци и вход от югоизток. Таваните на първите етажи се опираха на первазите на стените, пиластри, подпряни на тях, и на два носещи стълба, които стояха във вътрешността на кулата. Третият етаж е жилищен, висок, с големи прозорци, следи от глинена обмазка по стените и вход от югоизток. Неговото припокриване се основава на первазите на страничните стени, ъгловите връзки и надлъжните дървени греди. Четвъртият етаж изглеждаше като полуотворена веранда с четири широки правоъгълни амбразури, отворени към долината на река Меши-кхи, и плосък покрив.
В низината, на левия бряг на потока, вливащ се в река Меши-кхи, са запазени две кулообразни крипти с пирамидално-стъпаловиден покрив. Първият, едноетажен, с предна източна стена. Втората, двуетажна, е от добре дялани камъни, с бели стени, т.к. широко използван варов разтвор. Входът към първия етаж е от източната страна, а към втория - от западната страна. Дебелината на зидарията е около половин метър.
Селото Меши кула има оригинална архитектура и е голям интерескато пример за монументален комплекс от Средновековието, съчетаващ жилищна и отбранителна функции.
| Тип: | село кула |
| Дата на начало на строителството: | 14 век |
| Координати: | 42.75105, 45.17737 google, yandex, osm |
| Височина над морското равнище: | 1700 м |
| съединение: | 3 кули (1 бойна, 1 полубойна, 1 жилищна) 2 гробища в крипта |
| Съхранение: | задоволително |
| Трудности при посещението: | сериозно, трябва пропуск до граничната зона |
| клетъчна: | - |
| Препоръка за посещение: | да |
| Най-доброто време за посещение: | пролет-есен |
| В близост са: | Терта 1,5 км, Итал-чу 3,2 км, Икал-чу 3,5 км, Бенести 3,8 км, Сахана 4,7 км, Коротах 7,9 км, Цой-Педе 8,2 км |
K.F.Gan Пътуване до страната на пшавите, хевсурите, кистините и ингушите (1897 г.)
„Кавказки бюлетин”, No6, 1900г
По време на пътуването трябваше да се запозная малко по-отблизо с две племена чеченци, а именно с кистините и ингушите. Според последното преброяване в целия Кавказ има 6150 кисти, от които приблизително половината, около 3000 души, живеят в долините на реката. Меше и неговите притоци Вега-Чу, Турсала и Уму-кхи. Тук има 14 аула и 230 домакинства. Най-големите аули са Терети и Музо (на картата на Машия). Речна долина Меше не е много плодоносен и поради суровия климат жителите са принудени да се занимават почти изключително с скотовъдство. Те са много бедни и често се налага да ги принуждават да ограбят съседните Хевсури, а мнозина платиха с живота си...
Кистините са високи, стройни и силни, лицето им е красиво, с овална форма, нос орли. В движенията си показват голяма сръчност и грация, много са интелигентни и имат голямо желание за учене. С нас пътуваха двама Кистини, от които един офицер на име Цотеш от Музо се смята за най-богат човек. Той има до 500 овена, 20 крави и 8 бика и освен това няколко хиляди рубли в брой. Богатството му се изразява и в изящни оръжия. Той много любезно ни прие у себе си и се опита да се отнася с нас възможно най-добре и наистина намерихме прекрасен подслон при него. Въпреки че има огромен, добре запазен замък, с високи стени и висока кулано той не се нарича принц. Чеченците изобщо нямат такива. „Всички сме юзда“, казват те, „свободни сме, като борсена (вълк) и единствената разлика между нас е повече или по-малко бедност“. Във време, когато те все още имаха роби измежду военнопленниците, те, като са служили вярно известно време, можеха да се оженят за дъщерята на своя господар и след това да станат свободни и равни с другите.
Самата къща Цотеш, разположена над дълбоко дере, представлява огромна четириъгълна кула на три етажа с някои стопански постройки. Изградена е от огромни блокове шисти със суха зидария. Минавайки през голям павиран двор, ограден с висока стена, влязохме през ниска врата в долния етаж; то тъмна стаябез светлина, където се поставя добитък. Изкачвайки се в тъмното по тясна каменна стълба, скоро се озовахме на втория етаж, където живеят жените. Въпреки че тези стаи се поддържат по-чисти от тези на Хевсурите, те също са доста тъмни, а таваните са силно опушени. Големи медни и калаени легени висят или стоят по стените, веднага се поставят големи сандъци с богата резба. Подът е глинен; стаята е слабо осветена от няколко малки дупки в стената. Лоша стълба води до горния етаж, до жилището на собственика, където се намира брачното ложе. Тук стените са окачени различен видоръжия и празнични дрехи на собственика и неговите съпруги. пред стаята плосък покривобразува нещо като алтан, ограден с ниска стена. От този висок балкон се открива прекрасна гледка към долината, селото и гордия замък на предците на Цотеш, в подножието на който се стичат два планински потока Веги-Чу и Турсал, а там, в далечината при източникът на Веги-Чу, снежните върхове на Веги-лам се белят („Лам“ се наричат планини, покрити с вечен сняг; „корт“ - безснежни върхове (товар, „тави“ или татарски „баш“ - глава) . "Арс" - името на планините, покрити с гора. Хората казват, че планините (ламите), вечните сняг и лед, доброволно се съгласили да понесат всички страдания в този живот, за да се насладят на вечно блаженство в този живот. Защото според вярването на чеченците, всички живи и безжизнени същества трябва да страдат след смъртта си за греховете си.) с някои незначителни ледници; по-близо до нас, вдясно, се издига градът Хаса Корт (11277′), на чийто връх, изглежда, вече няма сняг. Ние сме високи поне 6000 фута с красив алпийски пейзаж.
Точно както почти навсякъде в Чечения, Цотеш, близо до къщата си, има малка пристройка от две стаи за гости, това е така наречената „кунатска“. В тази кунацкая се приютихме. Стените на тази къща са изработени от суров материал, отвън и отвътре са чисто варосани. Предната стая е с легло, маса и няколко стола, стаята се отоплява с камина. Покрай стената е прикрепен широк рафт, върху който лежат дюшеци и одеяла, а под тях висят кожи тури, които се разстилат на пода, за да се направят легла върху тях. По повод нашето пристигане заклаха млад овен и се изпече нещо като сирники. Като цяло ни посрещаха много любезно, а на следващия ден собственикът, синът му и няколко негови роднини ни изпратиха на голямо разстояние.
Дрехите на чеченците се различават от дрехите на хевсурите, които носят изключително черни или червени къси черкези, главно по това, че техните черкези са изработени от жълтеникав, сив и кафяв плат и са много по-дълги. Освен това носят памучен бешмет, платнени панталони, леки чевяки и овча шапка. За разходки в планината носят по-здрави обувки от биволска кожа. Често има и обувки, чиято подметка е въжена мрежа, върху която е поставена мека трева. Такива обувки са прикрепени към ставите с тънки ремъци. Жените носят червени поли и панталони от същия цвят и ходят боси; лицата не са покрити.
Кистините са разделени от ингушите с висока планинска верига, издигаща се на много места до областта на вечния сняг. Но през алпийски ливади с много оскъдна трева се изкачваме на големи зигзагове до проход, който е висок малко по-малко от 10 000 фута. Милият Цотеш ни показа своята овца, която беше на високо пасище. Бяхме поразени от огромен брой овни с четири рога, каквито не бях виждал досега. На самия проход се наведехме над незначителни снежни полета; един от тях имаше ярка кървавочервена повърхност. Този червен цвят, подобно на така наречения кървавен дъжд, идва от маса малки червени организми. Цветя, от цветния прах на които може да се получи такова оцветяване на снега, не можах да забележа. Като цяло растителността тук горе е забележително оскъдна, тук открих само няколко ниски представители на треви и алцин и драба, растящи близо до вечните снегове; но докато се спускате, флората малко по малко става по-богата. Тук за първи път в Кавказ видях на доста значителна височина красиво цвете Dryas octopetala и долу, в брезова горичка, Pirola secunda. На самото дъно, в долината, вече узряха черните плодове на растението Vaccinium myrtillus (боровинка), които ни се сториха особено вкусни. Преминаването през прохода беше доста трудно за нас, особено едночасовото и половина спускане по хлъзгава трева и гладка шистичка накара краката ни да се чувстват така, че имахме нужда от доста дълга почивка и мина много време, преди да се качим отново на конете .
Ако Грозни можеше да бъде напълно проучен сам, което направих, тогава за пътуване до езерото Кезеной-Ам се обърнах към тези, които познават добре този маршрут. Туризмът в Чечения вече практически не съществува, така че доскоро нямаше туристически фирми, работещи за рецепция. Сега ситуацията започна да се променя малко по малко и се появи компанията Chechnya Travel, която може да организира пътувания из републиката за желаещи. Тези хора работят предимно с ентусиазъм.
Свързах се с представителя на компанията Елина Батаева и се договорихме за еднодневна екскурзия до езерото Кезеной-Ам. На 2 януари трима потеглихме от Грозни в Калина: Шофьорът на таксито от Грозни Аслан, придружавайки Магомед и мен.
Кезеной-Ам е планинско езеро в южната част на Чечения, почти на границата с Дагестан. От Грозни до него има само сто и десет или малко повече километра, но през зимата понякога те се преодоляват за няколко часа, а след снеговалежи езерото може дори да стане недостъпно. Причината за това е планинската част от маршрута, с която ще се запознаем малко по-късно.
Пътят от Грозни минава през места, свързани с втората чеченска война, започнала през 1999 г. По това време Чечения беше криминализирана територия с неразбираем статут. Със смяната на ръководителя на руското правителство през август 1999 г. руските власти започнаха да коригират ситуацията, в която републиката беше вкарана почти десет години по-рано (включително и от тях). Започнаха бойни действия на руските войски срещу бойци на територията на републиката.
Втората война беше тежка и безкомпромисна. За съжаление, това често води до смъртта на цивилни, вече изтощени от войни и анархия, които са пострадали от действията на двете страни. Един такъв инцидент се случи в град Шали, където направихме кратка спирка по пътя.
През януари 2000 г. е нанесен точков ракетен удар на комплекс Точка-М на пазарния площад на града. Докладите говореха за високата точност на удара, в резултат на което беше унищожена група бойци. В същото време не се споменава, че освен екстремистите, в Шали са били убити повече от сто цивилни, предимно жени и деца. Очевидци разказаха, че картината след ракетния удар е била толкова ужасна, че нервите дори на светски мъдри хора не издържали.
По време на втората чеченска война малко хора от населението подкрепиха бойците. Хората просто искаха да свърши...
Минаваме през село Ца-Ведено с голяма джамия в близост до магистралата.
Село Ведено, където спряхме да си купим храна, сигурно е известно на мнозина от бурните новини. Всъщност това древно село е било в центъра на всички чеченски войни, включително Кавказката война от 19-ти век, когато резиденцията на лидера на планинците Шамил се намира във Ведено. А недалеч оттук, в село Дишне-Ведено, е роден и живял съвременният терорист Шамил Басаев.
Във Ведено е запазена крепост, построена през 19 век от царските власти. Въпреки че не всички са оцелели. Например през 1999 г. от съображения за сигурност руските военни взривиха уникален от инженерна гледна точка подземен тунел, който водеше от крепостта към реката.
Следващата спирка е село Харачой.
Село Харачой е родното място на Зелимхан Гушмахукаев, по-известен като Зелимхан Карачоевски или абрек Зелимхан. Този човек е легендарен в Чечения. Зелимхан, или както го наричат още "чеченски Робин Худ", води война срещу властите, убива чиновници, потискащи местното население, и ограбва банки и влакове. Той не беше лишен от определени принципи. Например, той винаги предупреждаваше за предстояща атака (а понякога и за сумата, която ще вземе по време на обир - ни повече, ни по-малко). След подобни предупреждения обикновено се предприемаха най-сериозните мерки за сигурност, които сякаш изключваха шансовете на Зелимхан за успеха на операцията. Но всеки път той точно изпълняваше плана си, като понякога показваше не само виртуозно владеене на оръжие, но и прилагаше различни гениални решения.
Фьодор Шаляпин, който беше на турне в Кавказ, също беше държан като заложник от него, макар и не за дълго. Според легендата певецът изпя песен на Зелимхан, след което докоснатият абрек го пусна.
Зелимхан е убит през 1913 г. близо до село Шали. В родината на абрек е издигнат негов паметник или по-скоро малък мемориал.
Чеченците уважават Зелимхан не само за успешните му операции, но и за факта, че той стриктно спазва определени принципи, например, не действаше тайно. Чеченците уважават добрите воини: чувал съм уважителни думи от тях например за руските морски пехотинци, които се бият ожесточено в Грозни. Те също така зачитат човешките принципи при воденето на войната, като отбелязват смелостта на руските офицери, някои от които по време на битките в Грозни, за да не разкрият неуволнени наборници, сами заеха местата си в бойни машини. В същото време чух и как чеченците говорят неодобрително за онези чеченски полеви командири, които не са взели предвид никакви принципи в действията си. И имаше много примери за поведение и на двете в тази война и от двете страни.
Като цяло останах с впечатлението, както от общуването на живо с чеченците, така и от четенето на дискусии по чеченските форуми, че в много въпроси това са принципни хора, но тези принципи не са толкова ясни, колкото обикновено се смята. И ето два, според мен, характерни примера, единият на тема националност, другият на тема исляма.
Обсъжда се въпросът: приятел на чеченец е руснак, той има конфликт с други чеченци. Какво да прави – той иска да остане на страната на приятел, но това не би ли било негово собствено предателство? Дискусията не беше без изненада, как успя да се сприятелиш с руснака. Но всички бяха единодушни: ако това е вашият приятел, застанете до него докрай и националността вече не е важна тук.
Вторият пример е следният: чеченско момиче иска да се омъжи за руснак и пише, че не е само това добър човек, но също така е готов да смени религията и да приеме исляма. Тук реакцията беше много негативна. Как можеш да се откажеш от вярата си, православието, що за човек е това, ако може, питат чеченците.
От село Харачой пътят минава през контролно-пропускателен пункт и отива в планината, превръщайки се в тесен планински серпентин.
Още един поглед, вече от високо, към Харачой и отиваме по-нататък. Аслан и Магомед са отлични спътници, интересни и полезни хора. Но Аслан ме зарадва и с готино шофиране по заснежен серпантин. Той карал колата, без да губи нито скорост, нито увереност, но и безразсъдство. Веднъж взех курс за шофиране на лед, където освен различни "полицейски завои", се научих да измъквам колата от дрифтове и да ги предотвратявам, и можех да оценя колко красиво го прави Аслан.
Аслан живее в Грозни и работи в такси. Той има седем деца, включително осиновено руско момче (вече пълнолетно). През двете войни е бил в Чечения, работил е като шофьор на КАМАЗ.
Езерото Кезеной-Ам се появи на почти двукилометрова височина...
И сега излизаме от колата и гледаме тази красота.
Езерото е доста дълго и направихме няколко спирки, за да му се полюбуваме.
Дълбочината на езерото официално достига 74 метра, а неофициално казват, че в него има неизследвани по-дълбоки места. Но дори и да говорим за официалната дълбочина, тогава Кезеной-Ам е най-дълбокото езеро в Северен Кавказ.
Въпреки красотата на езерото, тук има малко хора и това е разбираемо: туристите все още не бързат да отидат в Чечения. Но за чеченците тези места са едни от най-обичаните в републиката. Вярно е, че е обичайно да се вози Kezenoy-Am през лятото. През лятото можете да плувате в езерото, можете също да ходите на риболов (в езерото има огромна пъстърва), въпреки че чеченците обикновено не обичат риболова.
На езерото има лятно кафене, което не работи през зимата и дори два катамарана под наем. Исках да подтикна моите спътници да вземат един такъв катамаран и да се повозят по езерото, но не видях ентусиазъм в очите им и не настоях. Мисля обаче, че това наистина би било малко екстремна разходка, с цялата ми любов към водата.
В съветско време езерото е служило като база за обучение на отбори по гребане. За тях е построен голям хотел, който е разрушен по време на втората чеченска война. Сега на езерото се изгражда малък център за отдих. Къщата отвън вече има завършен вид, но всъщност все още не е завършена.
Околностите са подходящи за разходка. През лятото склоновете на планините са покрити с пъстра растителност. Казват, че е фантастично красив. Тъжно е: през деветдесетте години републиката не можеше да се бори, а да развива туризъм ...
Качваме се в колата и се опитваме да караме по-нататък, но след стотина метра става ясно, че не можем да преодолеем превала, покрит със сняг. Какво да правя. Оставяме Аслан в колата и след това тръгваме с Магомед пеша по тесен планински серпентин. Хубаво, красиво, въздух! И полезно: всеки ден ще бъде такова натоварване, физическата форма ще стане идеална!
След километър и половина стигнахме до малкото селце Хой, състоящо се от няколко новопостроени къщи и джамия.
Някога на тези места е имало голямо високопланинско село Кхой. През 1944 г., когато чеченците и ингушите са изселени от републиката, тя е празна и изоставена.
V последен път, говорейки за Грозни и войната в Грозни, препоръчах да прочетете романа на Канта Ибрагимов „Детски свят“. И сега, след като споменах изселването на чеченците, бих искал да препоръчам да прочетете книгата на Анатолий Приставкин „Златен облак прекара нощта“. Книгата е не просто твърда на места, а жестока, но в същото време мила. Тя дава добра представа за случилото се в тези части веднага след изгонването.
И така, когато през 50-те години на миналия век чеченците започнаха да се връщат в родните си места, им беше забранено да се заселват в планините, официално мотивирайки това с нецелесъобразността на съществуването на високопланински аули. Затова никой не се върна в село Кхой. Но добре запазените му руини могат да се видят и днес. Намират се малко по-далеч от споменатите нови къщи. Между другото, тези нови къщи са част от програма за връщане на желаещите в планинските райони на Чечения.
А ето и старото село, или по-точно това, което е останало от него.
Стените на някои къщи са добре запазени. Зидарията е извършена без използване на хоросан; камъните се съчетават добре.
Това останки от наблюдателна кула ли е? Кулата е съществувала доскоро. Но тъй като бойците понякога се криеха в руините на селото, а и в кулата, по време на втората чеченска война, руските военни решават да го взривят от грях. И те го взривиха.
Магомед е посещавал тези места многократно, но най-често през лятото.
Избите на къщи с каменни сводове са добре запазени.
И тук се вижда, че къщите над скалата са построени върху каменни плочи.
Върху каменните плочи на къщите има знаци, подобни на петроглифи. Един от знаците е ръка, обърната надолу. Това означава, че собственикът на къщата е извършил кръвна вражда.
Обичаят на кръвна вражда в Чечения е съществувал дори в съветско време, заменяйки работата правоприлагане. Същността на кръвната вражда е, че ако човек извърши убийство, тогава роднините на жертвата трябва да убият убиеца или негов роднина. Такава развръзка като убийство не е необходима, тъй като е възможно и помирение. Но възможността за помирение зависи от много обстоятелства, включително обстоятелствата на убийството. Убийството с цел грабеж е малко вероятно да завърши с помирение, а смъртта на човек при злополука поради небрежност на друго лице е напълно.
Уважавани хора - имами, селски старейшини, най-често правят всичко възможно, за да се осъществи помирение. Но окончателното решение се взема от близките на починалия. Между другото, ако е настъпило помирение, тогава простената кръвна линия все още е длъжна да се грижи за семейството на жертвата си до края на живота си.
Въпреки привидната жестокост и архаичност на обичая, в продължение на векове той ефективно защитава чеченското общество от тежки престъпления в него. Кръвната вражда в Чечения съществува и сега, макар че далеч не е в такива обеми, както преди. Републиката води политика на помирение на враждуващите семейства и най-често това се прави успешно.
Да, има малко твърде много в моята история днес, което може да не е много приятно за моите сънародници. За войната, за жестокия обичай... Но всъщност емоционалният фон на този ден беше много добър. И от красивата природа, и от общуването с хората. И ако говорим за обичаи, тогава най-добрият чеченски обичай е гостоприемството. Да си гост на чеченец е много готино. Открити и приятелски настроени хора, чеченците знаят как да се грижат за своите гости по начин, който малко хора могат да направят, докато националността на госта няма значение.
Пътят обратно по планинската серпантина и сега село Харачой изглеждаше отново. Пътят за Грозни минаваше вече привечер.
Вечерта, разхождайки се по улиците на Грозни, бях разстроен, че трябва да отлетя утре. Копнех за поне един ден, за да се разхождам из града. Дори не знам защо. Някак си се чувствах комфортно там. Това чувство е трудно да си представим, без да посетите Грозни. Така че мисля да се върна там след няколко години. Надявам се, че големите планове за развитието и изграждането на Грозни ще бъдат реализирани до този момент и ще има какво да се изненадаме. И освен това в Чечения има какво да се види извън Грозни.
И на следващия ден преди заминаването снимах красива джамия на летище Грозни на дневна светлина (в деня на пристигане вече беше тъмно).
И довиждане, Чечения.
Много благодаря на всички, с които общувах в Чечения - нямаше толкова много от тези хора, но всяка комуникация носеше голяма радост. Е, благодаря на всички, които прочетоха историята ми до края. :))
Въпреки че планините заемат само 1/3 от територията на републиката, всичко най-красиво се намира там и съответно концентрацията на природни красоти е най-голяма там. Сред природата има и създадени от човека красоти и чудеса. Ако сте дошли в Чечения и не сте ходили в планината - считайте, че не сте дошли! 🙂
Прекарахме почти целия ден от 3 в планината, разбира се, че бих искал да прекарам и 3-те там, но в плана имаше само един. Обещаха да ни заведат до прочутото Аргунско дефиле. С какво е известен, наистина не знаех преди, чуваше се само от новините и други неща. Новината невинаги беше приятна, но случилото се, надявам се да отмине. Сега това дефиле е просто паметник на природата, а кулите по неговите брегове и планини, според мен, са едни от най-интересните архитектурни структури, според мен дори Грозни Сити е по-нисък от тях, изглеждат толкова органични тук и това е дори не е ясно какво би било без тях. 🙂
Повярвайте ми, подбрах снимките доста внимателно и специално подбрах почти всичко без хора, планините без хора винаги са били добри и дори в планините без хора е безопасно!
На сутринта, след като се хвърлиха в 2 Shnivy и един Ford с най-важните представители на компанията Beeline в Грозни, те се придвижиха на юг.
2.
Въпреки факта, че в републиката пътищата са в добро състояние, успяхме да намерим нещо много подходящо за нивите, но не особено приятно за Ford Focus. 🙂
3.
Планините тук са не само за красота, но и за работа. Тук в планината има кариера на циментов завод, трошават се и се изсипват през тръба, прахът е специално.
4.
Колкото по-нататък отиваме, толкова по-високи са планините, но най-високите все още не се виждат, въпреки че има върхове над 4000 м, но най-вероятно няма да ги достигнем, обещаха ни да ни отведат до с. Ведучи, в. във всеки случай искрено вярвах в това и как наистина исках да видя къде ще бъде построен супер-пупер ски курорт там.
5.
Краят на зоната „Зона“, но не и краят на зоната на покритие на мобилната мрежа на Beeline. Изненадващо, на много места Beeline работеше по-добре, отколкото Megafon охраняваше тази зона, вероятно защото сега много активно увеличават присъствието си тук, инсталирайки BS-ki и популяризирайки 4G интернет.
6.
Кой може да бъде изненадан от извор по пътя? Но неговият дизайн е напълно възможен за тези, които разбират.
7.
Караме в Шатой, тук ще трябва да купим малко на пазара. Шатой също е известно име, той е областен център в долината между две клисури, през които тече реката. Аргун.
8.
След Шатой дефилето се стеснява и асфалтът изчезва, не завинаги, разбира се, но е по-добре да затворите прозорците и да включите климатика. Въпреки факта, че тук в планината вече ни е топло - пролетта плавно преминава в лято 🙂
9.
Извинявам се за артефакти на снимката, снимах през стъклото, но според мен снимката отразява напълно местата, където сме карали.
10.
Не можаха да устоят - спряха. 🙂
11.
Дефилето е доста тясно, реката е там някъде!
12.
Правилният транспорт не кара, а лети.
13.
Много красиви планини. Добре, че уцелихме преди всичко да е напълно зелено, така че теренът се вижда много по-добре.
14.
Просто става някак тясна, което означава, че нещо интересно е близо 🙂
15.
Да, тук са известните кули близнаци Ушкалой.
16.
Тези две бойни кули надеждно блокираха прохода тук, преди да изрежат широк път. Беше невъзможно да се влезе или излезе без разрешение 🙂
17.
Сега кулите са по-лесни от всякога за преминаване през моста.
18.
И се скрий между тях в сянката им.
19.
Изведнъж грохотът на двигателите, праховият стълб. Има техника: бронетранспортьори и камиони с гориво. Те отиват най-вероятно към аванпоста, който се намира нагоре по течението. Аргунското дефиле води строго до границата с Грузия, а ние го държим под ключ!
20.
Воините се разсейваха от кулите, но не за дълго. Искате ли да видите какво има вътре?
21.
Качих се в „прозорчето“ и се уверих, че нищо, това са практически копия на тръбни кули, никой не ги е пощадил преди, а когато ги заловиха, най-вероятно ги унищожиха, за да не могат горците да ги използват отново.
22.
Изглед от долния прозорец на кулата. Вече се виждат планини със сняг. 🙂
23.
24.
За щастие тук няма да ви омръзне, има какво да се види, цял музей е възстановен!
25.
Кулата също е налична, но изглежда нова, въпреки че се намира на стария фундамент. След 50 години ще е като стара 🙂
26.
27.
Освен бойни кули има и жилищни, не са толкова високи, но по-солидни със стаи.
28.
Веднага се вижда къде е ново и къде е оригинала.
29.
Ротонда с изглед към селото, очевидно не е в традициите на Вайнах, но Beeline го улавя перфектно! Специалният му дизайн е проектиран да улавя и усилва сигнала. За съжаление на представителите на VimpelCom, той укрепи и Мегафон, но скоростта му все пак падна. 🙂
30.
Всички сгради на архитектурния паметник изглеждат много хармонично заобиколени от планини.
31.
32.
Вътре в кулите има малка експозиция от традиционни местни украси, оръжия, дрехи и прибори.
33.
34.
35.
36.
37.
Все още има празни стаи, в тях, с лошо осветление, не е изненадващо да се изгубите 🙂
38.
Преди да тръгнем за Тазбичи, разбрахме откъде започват всички чеченски пътища 🙂
39.
До Тазбичи и от кулите от Итум-Кале 10 минути с кола нагоре, а има и кула и можете да се качите вътре в нея. Точно това, което всички пропуснахме!
Ескигора - кула на Ескиеви.
40.
От нея ясно се вижда още една кула – Басара бИав – кулата на склона – родовата кула на Сюлейманови и Магомадови.
41.
От бойниците на кулата, докато се издигате, се разкриват гледки към далечината.
42.
Воал на кулата 🙂
43.
Таванът на кулата е изцяло от камък - враговете не могат да бъдат подпалени!
44.
Времето не щади нищо, трябва да укрепваме и съхраняваме.
45.
Вратички с преглед и сектор за стрелба надолу.
46.
47.
До кулата има гробище, не можете да се качите през оградата, но можете да снимате отдалеч. Изобщо не прилича на нашия.
48.
И това не са само полумесеци и арабски шрифт.
49.
Но и в надгробните паметници като цяло!
50.
Колкото и да е хубаво в планината, време е да тръгнем на връщане.
51.
Изглежда, че всичко вече е заснето сутрин, но вечер светлината става малко по-различна и изглежда, че едни и същи места изглеждат различно.
52.
Мощните диагонални слоеве, изсечени от реката, се сближават все по-близо.
53.
Над скалата пътят е практически без ограда, трябва да внимавате.
54.
Има къде да отлетиш, под потока Аргун е мощен като сутрин, водата е с мръсен цвят. Топло е, снегът в горното течение се топи интензивно, реката носи много суспензии.
55.
56.
Вървете бикове! 🙂
57.
И докато биковете се движат напред, ние отиваме към Грозни, планините свършват за днес, но все още няма екскурзии. 🙂
Планината Амир-Корт се намира в Чеченската република в района Ножай-Юртовски, на десния бряг на река Яриксу, източно от село Байтарки в територията Северен Кавказ. Достига 1061 метра надморска височина и е включена в групата на планините-хилядници на Кавказ.
Намира се на границата с Дагестан. Според някои легенди планинският връх Амир-Корт е кръстен на митичния нарт на име Амир (Амирани) в древността. Амир е кавказкият прототип на известния Прометей.
Дива коза, диви прасета, златни орли и други животни живеят на планината Амир-Корт. Расте голям брой растения.
планината Ашенете
Ашенете е планински връх, разположен в Руска федерация, в района Ножай-Юртовски на Република Чечения. Принадлежи към планинската система на Кавказ и има абсолютна височина от 1257 метра над морското равнище.
Недалеч от връх Ашенет има селища. Това са град Грозни, Каспийск и Махачкала, както и селата Лем-Кортс, Дарго и Беной-Ведено. От върха се разкриват великолепни пейзажи към съседните планини, така че винаги има много туристи, наслаждаващи се на чеченската природа на тази територия.
Ако вярвате на легендите, някога на планината Ашенет са живели планински християни („лам-кристи“).
На север от Чечения са степите (Терско-Кумска низина) и горските степи. Предпланините са покрити с широколистни и иглолистни гори, осеяни с котловини със субалпийски ливади. Северните склонове на Кавказкия хребет, върху който е разположена южната, планинска част на Чечения с върхове над 4000 m, е крило на така наречената Кавказка гънка, състояща се от няколко почти успоредни високи хребета. Планините и подножието са пронизани от мрежа от реки и потоци с многобройни водопади. Тук също има много езера. На Терек-Сунженската планина и в районите на север от Терек няма реки. По-голямата част от населението живее в долините на реките Терек и Сунжа.
Nokhchalla за вайнахите, които включват чеченците и ингушите, е Кодексът на честта. А „чеченците“, на езика на този народ, е „нохчи“.
Ранна историяЧеченците и в наше време - поле за обсъждане на учени. Според една теория те представляват автохтонното население на Кавказ, според друга те са потомци на хуритските племена от Западна Азия от скито-сарматски произход, появили се в Месопотамия през втората половина на 3-то хилядолетие пр.н.е. д., а след това мигрира в съвременна Грузия и Северен Кавказ. Тази теория се потвърждава от сходството на чеченския и хуритския езици, същите езически богове. Никой от учените обаче не си позволява да формулира причините за такова преселване, дори като хипотеза. Археологическите доказателства са по-конкретни. Селища, гробища, надгробни могили, включително големи селища от III-I хилядолетие пр.н.е. д. и аз хиляда години n. д. (Алхан-Калинское, Ханкалское, Самашкинское, Хакон-Юртовское, Ермоловское, Наурское, Илинское, Серноводское), гробища и могили от ранната желязна и бронзова епоха са открити по склоновете на връх Сюрин-Корт (Ханкала-Корт). долините на реките Терек, Сунжа, Аксай, Хулхулау, Кезеной-Ам. Следи от селища от 5-12 век. открит близо до село Харачой. Сред древните историци първите споменавания на народите от Северен Кавказ се появяват в края на 1 век. пр.н.е д., в началото на І в. В "Арменска география" от 7 век. Споменават се нахчаматяни, което съвпада с древното самонаименование на чеченците - нохчи (единствено число - ночхо). Арабски географ от 10 век. Ал-Масуди споменава Харачой. След това тук, през проходите, минаваше пътят от царството Серир към Аланското царство (равнините на Предкавказие). Нохчи живеели и в двете кралства. Относно руското име на този народ - чеченци (оттук и Чечня), също има две версии. Според една от тях тя идва от село Чечен-Аул, където руснаците се срещат за първи път с този народ вайнах (чеченци и ингуши) през 17 век, според друг причината и следствието са обърнати: аулът се нарича така защото нохчи наричали себе си и чеченци, а много преди XVII век.
Изместен през 13 век Монголо-татари в планините, нохчи са живели там до 16-ти век, успешно отблъсквайки атаките на враговете. Именно в планините се формира националният чеченски характер: независим и войнствен. Когато чеченците се върнаха в равнините, там вече живееха рускоговорящи терекски казаци. Отношенията между тях първоначално бяха приятелски. Военно-политическият съюз на руснаци и чеченци е обективно необходим и за двамата и през 1588 г. в Москва е изпратено чеченско посолство начело с Батай-Мурза Окоцки. С регента на цар Фьодор Йоанович Борис Годунов (действителният владетел) е сключено споразумение за подчинение на чеченците на руския суверен. Част от терекските казаци започват да служат под командването на "Окотски мурза" През XVI-XVIII век. Чеченците и ингушите са живели в земите между върховете на Страничната верига на юг и Терек на север, река Акташ на изток и горното течение на Терек на запад. Чеченците са концентрирани главно в междуречието на реките Акташ на изток и Аса на запад. Русия вече активно провежда политика на експанзия в Кавказ: земите, върху които се изграждат крепости и казашки села, са заграбени и отношенията между руснаци и планинци започват да се нагряват, което води до Кавказката война от 1817-1864 г. главнокомандващ на който през 1817-1828г. е герой от Отечествената война от 1812 г. A.P. Ермолов. По време на войната е разрушен Севернокавказкият имамат, държава, съществувала на територията на Дагестан и Чечения през 1829-1859 г. най-силният при имам Шамил през 1834-1859 г. През 1860 г. с указ на Александър II е образувана област Терек, която включва чеченските райони Ичкерия, Ингуш и Нагорни. Но дори и след края на войната възникват конфликти. За да избегнат нова война, руските власти се опитаха да използват оръжие само в екстремни случаи. Впоследствие чеченците доброволно отидоха да служат в руската армия. Чеченският полк от Дивата кавказка кавалерийска дивизия се покри със слава по време на Първата световна война.
Почти целия 20 век Руско-чеченските отношения бяха засенчени от трагедия. И едва в края на първото десетилетие на XXI век. тази траектория на събитията е променила посоката си. 
През март 1918 г. районът на Терек е преобразуван в Терекската съветска република в рамките на РСФСР. През февруари 1919 г. е окупиран от войските на A.I. Деникин. От септември 1919 г. до март 1920 г. (когато е установена съветската власт) Севернокавказкото емирство, контролирано от Османската империя, съществува на територията на Чечения и Дагестан. През 1920 г. районът на Терек е разпуснат, обединените чеченски и ичкерийски окръзи стават своеобразен модел за създадена на 20 януари 1921 г. Планинска автономна съветска социалистическа република, която включва Чечения и. На 30 ноември 1922 г. Чеченската автономна област е отделена от Планинската автономна съветска социалистическа република. През 1934 г. е създадена Чечено-Ингушката автономна област, която през 1936 г. е преобразувана в Чечено-Ингушката автономна съветска социалистическа република (ЧИССР). Продължава до 1944 г., когато чеченците и ингушите са обвинени в съучастие с нацистите. Населението на ЧИАСР е депортирано в Казахстан и Централна Азия. Освободената територия беше разделена между Северна Осетия, Дагестан, Грузия и Ставрополския край, а в останалата част от бившата ХИАСР беше създадена област Грозни. Радикално настроените чеченски историци наричат този период окупация, но фактите са следните: през 1950-те и 1960-те години. в града се създава индустрия, културната среда е наситена. През 1957 г. ЧИАСР е възстановена, реабилитирани са чеченците, ингушите, както и калмиците, карачаевците, балкарците. Само по себе си понятието за вината на хората, разбира се, е юридическа глупост, абсурд. Но много по-важна за народите, оцелели от катастрофата на изгнанието, в този исторически момент, беше самата възможност за завръщане. Част от територията на Чечения и Ингушетия отиде в Северна Осетия. КХИАСР включваше Наурски и Шелковски райони, които преди това бяха част от Ставрополския край. Всичко това бяха бомби със закъснител. И първата (1994-1996), и втората (1999-2009) чеченски войни, до известна степен, съчетани, разбира се, с други причини, също са следствие от подобна политика, водеща до задънена улица. На 25 ноември 1990 г. Националният конгрес на чеченския народ прие декларация за държавния суверенитет на Чеченската република. През 1991 г. бившият генерал от Съветската армия Д. Дудаев и неговите поддръжници решават, че Чечения ще бъде
представен на церемонията по подписване на Договора за съюза на 20 август, но няма да подпише документа, докато не бъдат върнати отстъпените на Северна Осетия земи. Пучът на ГКЧП на 19-21 август 1991 г. в Москва влоши ситуацията още повече. На 6 септември "националните гвардейци" на Дудаев щурмуват заседателната зала на Върховния съвет на републиката. Последва поредица от трагични събития, трагични както за чеченците, така и за руснаците. Техни действащи лица в политическата сфера бяха президентът Б.Н. Елцин, генерал A.I. Лебед, А. Масхадов, А. Кадиров и др държавниции висши военни служители. Сред войниците и офицерите, които влязоха в битка по волята си, и от двете страни като цяло имаше нито прави, нито виновни, имаше свои герои, но и жестоки антигерои. И двете чеченски войни имаха партизански характер и затова мирните чеченци често ставаха техни заложници, а пленените руски войници бяха държани в нечовешки условия. Речникът, отразяващ реалностите на тези войни, постепенно изчезва от изказванията на политиците, но болката и горчивината, изпитани от участниците в нея, не са забравени в Русия и Чечения, раните в душите на хората все още не са зараснали.
През 2007 г. започна възстановяването на Чечения и сега нейната столица, градът, не може да бъде призната. Републиката има големи планове, чиято цел е да изведе икономиката в самостоятелен път.
Главна информация
Чеченска република(Чечения; Чеч. Нохчийска република, Нохчийчо) като част от Руската федерация. Той е част от Севернокавказкия федерален окръг и Севернокавказкия икономически район.Дата на образуване според Конституцията на Руската федерация: 10 декември 1992г
Административно-териториално деление: 2 градски района (Грозни, Аргун) и 15 общински района.
Столица: Грозни (Сунжа-Гала) - 250 803 души (2010).
Езици: чеченски, руски.
Етнически състав:Чеченци - 95,3%, руснаци - 1,9%, кумики - 1%, както и чамали, ногайци, табасарани, татари, турци, авари, ингуши, лезгини, представители на други националности - 1,8%.
Религии: ислям (сунити) - 97,1%, православие - 1,9%.
Най-големите градове:Грозни, Уст-Мортан, Шали, Гудермес, Аргун.
Основни реки:Терек, Сунжа, Аргун, Шароаргун, Гехи, Хулхулау, Аксай, Мартан.
Основни езера:Кезеной-Ам (най-голямото и дълбоко планинско езеро в Северен Кавказ), Галайн-Ам, Гехи-Ам, Ченти-Ам.
Основно летище:Международно летище Грозни.
Числа
Площ: 15 647 km 2 (цифрата не е съвсем точна, тъй като границата с Ингушетия не е маркирана).Население: 1 324 959 души (2013).
Гъстота на населението: 84,7 души / км 2.
най-високата точка:Връх Тебулосмта (Тулой-Лам) - 4492 м.
Климат и време
Умерено континентален.Средна температура за януари:от -3°С в Терек-Кумската низина до -12°С в планините.
Средна юлска температура:от +25°С в Терек-Кумската низина до +21°С в планините.
Средни годишни валежи:от 300 мм в Терско-Кумската низина до 1000 мм в южните райони.
Икономика
минерали:нефт и природен газ, цимент мергел, варовик, доломит, гипс.
GRP: 69,7 милиарда рубли (2010).
GRP на глава от населението: 53,6 хиляди рубли (2010).
Бюджетни приходи: общо - 56,9 милиарда рубли. (2010), включително субсидии от федералния бюджет - 52,0 милиарда рубли. (2010).
Промишленост: петрол и природен газ, нефтопреработка, металообработване, дървообработване, хранително-вкусова промишленост. Републиката е приела програма за изграждане на предприятия, работещи по най-новите технологии.
Селско стопанство:отглеждане на зърнени храни, картофи, грозде, зеленчуци, кратуни; животновъдство - птицевъдство и овцевъдство, говедовъдство.
Сектор на услугите: търговия.
Туризмът не е масов.
гледки
■ Комплекси с кули XI-XV век Khoy, Aldam-Geli, Makanzhoy, Pkhakoch и др.■ Единични стражи, жилищни и стопански каменни кули от XIV-XVIII век.
■ Град Грозний: забележителности, появили се през XXI век. Приемна къща (проектът е базиран на скица от 1817 г. на архитект А. Витберг): приемна зала, театър и шоурум, детска художествена школа), джамията „Сърцето на Чечения“ им. А. Кадиров, комплексът Грозни Сити (високи жилищни сгради, офис сграда и хотел), Алеята и Мемориалът на славата - в памет на загиналите във Великата отечествена война, паметникът на Дружбата на народите, паметник на пожарникарите, борили се с пожар в нефтените находища по време на Великата отечествена война, Национален музей на Чеченската република и Републикански музей на изящните изкуства, Дендрологична градина.
■ Общо в Чечения има около 50 природни паметника- това са резервати, ловни резервати, отделни природни обекти, включително скали, извори.
■ Аргунски държавен историко-архитектурен и природен музей-резерват- около 600 паметника на историята и културата от X-XV век: повече от 150 селища с кули, около 20 места за поклонение, повече от 150 полуподземни и надземни крипти, колекция от защитени видове дървета и билки.
■ Езерото Кезеной-Ам(на височина 1869 m).
Любопитни факти
■ Традиционното чеченско гадаене в навечерието на Нова година се извършвало на агнешка плешка. Гледано е през светлината и по начина, по който са разположени тюлените върху него, те предсказват каква ще бъде реколтата през следващата година, времето и дори - в рамките на определено семейство - кой от членовете му ще се ожени, кой ще имат деца и които ще сложат край на земния си път. Много народи от Евразия имат подобни гадания, които се различават само в подробности: практикуват го и други кавказки народи, както и китайци, иранци, монголи, калмици, буряти, казахи. Авчето плешка има триъгълна форма, това е свещеният смисъл на връзката между света на подземния, земния и небесния. Освен това лопатката предпазва от злото око - като символ на защита отзад, отзад.■ Търговското производство на петрол в Чечения започва през 1893 г.
■ В чеченската култура магическо значениеимат числата 7 и 8. Чеченците смятат седемте за символ на мъж, а осмината за жена. Тъй като единицата е в основата на всяка сметка и в този смисъл на световния ред, седемте на човека се състоят от седем единици, олицетворяващи неговите добродетели - чест, лоялност към словото, смелост, сила и т.н. Осмицата, състояща се от от четири двойки, е символ на майчинството, баланса, хармонията и безкрайността на живота. Една чеченска поговорка гласи: "Мъжът се влошава - семейството се влошава, жената се влошава, целият народ се влошава." Първите мъж и жена на Земята тръгнали в различни посоки, за да намерят половинка. Една жена, докато намери своя мъж, премина 8 хребета. На бебепреди да навършите осем месеца, не можете да показвате огледало. Една чеченска жена е длъжна да познава 8 поколения от своите предци по майчина и бащина линия. На човек е позволено да познава 7 поколения.
■ От 1 април 2010 г. училищата в Чечения започнаха пилотни уроци по учебната програма „Основи на религиозните култури и светската етика“. Този курс включва историята и културата на исляма, православието, будизма, юдаизма и други основни световни религии.
