De alguna manera conseguí los altavoces soviéticos S-30. Su estado era deplorable: sus parlantes no funcionaban (el cableado se rompió por la vejez). Posteriormente, los hice, recogiéndolos temporalmente con pequeños cables.
Trabajaron para mí durante 2-3 semanas como parte de la casa. cine, y un día me animé a rehacerlas (“modding”).
Principales características técnicas de Radio ingeniería S30:
Lo que necesitamos:
Soldador, brazos rectos, colofonia, soldadura, pegamento, tornillos autorroscantes negros, alambres, mucho tiempo libre, una cámara de carro (bicicleta), un tubo de plástico, como todo.
Primero, echemos un vistazo a todo: 
Primero cambié los cables del filtro a los parlantes:
ANTES (de acuerdo, estos cables son peores): 
Después (el sonido mejoró con ellos):
¿Pasaste cables? Ahora debe pegar la carcasa del altavoz con cualquier pegamento para que no queden espacios, usé "silicona".
Coloco la cámara sobre la masa viscosa (recorte los tamaños adecuados) y la presiono bien (por lo tanto, la cámara se "pegará" al cuerpo del altavoz)
Ahora es el turno de los filtros, les cambié los cables.
Antes: 
en desarrollo:
Algunas palabras sobre el filtro:
Si queremos: apague la unidad de indicación de sobrecarga (si el amplificador no es más potente que 25-30 W; de lo contrario, escuchamos con precaución) - de acuerdo con el esquema, cortamos la pista desde la entrada (cable rojo +) a VD KA522B ( ver el diagrama) y soldar el condensador C2 10 uF y el transistor VT2 KT315b .
Desconectamos el conector del enchufe y soldamos los cables que van a los altavoces, ¡tiramos los viejos! En su lugar, colocamos cables de audio con una sección transversal de al menos 2,5 mm 2, directamente a la placa, en la parte posterior del conector. Del woofer "+" al conector N° 2 y "-" al N° 3. "Tweeter" (HF), respectivamente, "+" al No. 5 y "-" al No. 2 (como debe ser, está en antifase).
Aquí está el diagrama del filtro.
Si desactivas algunos elementos (que no necesitas) 
Puedes experimentar con cuidado: pega los contraimanes del tamaño deseado a 10GD34 y reduce el coeficiente del divisor resistivo por HF con una resistencia trimmer, habiendo marcado previamente la posición inicial con una resistencia trimmer para que puedas volver al estado original del filtros Todo esto aumentará el retorno de las frecuencias medias-altas y el rango dinámico general. Los antiimanes en un par están pegados de manera ligeramente diferente: los recogí, igualando el retorno de ambos altavoces en el rango medio.
Algún tiempo después de mudarme a una nueva ciudad, encontré un par de altavoces S-30 cerca de la puerta de mi casa. Por su apariencia, se notó de inmediato que tenían tiempo para trabajar en ellos. Pero, por desgracia, uno de ellos no tenía altavoz. Sin ningún motivo oculto, tomé una columna de trabajo, de repente viene bien, pero por ahora, servirá como mesita de noche. Imagínese mi sorpresa cuando un par de días después encontré otro juego de S-30 en la entrada. Esta vez, obtuve altavoces de la era soviética completamente intactos. Entonces ya comencé a entender que sin un amplificador normal no podía ir más lejos.
En menos de un par de semanas, me convertí en el feliz propietario del amplificador estéreo Lyubava-85, un análogo de Radio Engineering-101. La primera audición pasó con desánimo y desesperanza ... Los oradores soviéticos jadearon, resoplaron por todas las grietas, sacudieron los paneles, escupieron con parallon medio descompuesto y olían mal. Como ya estaba trabajando en la finalización del subwoofer de Sven, tuve claro qué hacer con los altavoces desde el principio. ¿Tirar? ¡No! ¡Remodelar!
En primer lugar, fui a una ferretería y compré allí:
· Sellador de silicona (nuestro todo en retoques) :)
· Fieltro (aislamiento, caro, en el departamento de jardinería)
· Varios tubos de espuma plástica para aislar tuberías de agua
· cola de polivinilo
· lana de algodón
· Cables de audio 1.0 de 4 m, etc. para soldar
· 20 tornillos negros de 2cm
Luego llegó el momento de desmantelar las columnas. Aquí realmente lamenté no haber tomado la segunda columna sin un orador. Resulta que estaban bastante bien terminados, y sería suficiente para suministrar la pieza de repuesto faltante de la contraparte soviética. Bueno, nada, pensé, ¡podemos hacerlo mejor!
Retiré los horribles tornillos brillantes del panel frontal, sí, claro, ¡ya estaban arrancados! Tuve que jugar. Quité las rejillas, parlantes, hmm, la plastilina todavía aguantaba, pero sabían hacerlo en primicias... En la primera columna mejorada, la plastilina nueva ya había comenzado a convertirse en una especie de moco, pero en apariencia no habían pasado más de 5 años. Observé la ubicación de los signos más y menos en los parlantes y tweeters y los marqué con un marcador, ya que no se encontraron marcas "+" ni "-" en los parlantes. Corté los cables que iban dentro de la caja y quité los techos traseros con placas de filtro. Calcetines con algodón inmediatamente en el horno, bueno, o puedes fumar :).
Desafortunadamente, comencé a tomar fotografías solo en la etapa de pegar con fieltro =\.
Un destornillador con un cuchillo en los dientes, y después de una hora de alboroto, la caja de madera del altavoz se limpió de plastilina negra que, después de muchos años, adquirió una propiedad interesante para manchar todo como la cera. Es mejor no limpiar las tapas traseras con plastilina, sino simplemente alinéela y llene la ranura de la tapa con el exceso del cuerpo, para que luego sea más fácil lograr un ajuste perfecto.
Luego tomó un sellador mágico de silicona y perdió todas las juntas de las paredes desde el interior. Medí las dimensiones internas de la caja (si mi memoria no me falla, son 325 de altura, 180 de altura y 145 de profundidad), recorté las piezas necesarias del fieltro y recorté los agujeros correspondientes en ellas. En mi opinión, una capa de fieltro de 5 mm es suficiente para humedecer las paredes laterales, ya que tienen un buen grosor. Pero en la pared delgada delantera y trasera necesita al menos 2 capas de fieltro. Así que lo hice. Pegué todo con PVA.
A continuación, debe ocuparse de los túneles inversores de fase. Los originales están hechos de espuma podrida y seca y tienen 80 mm de largo y 30 mm de diámetro. Además, en la cubierta de plástico frontal hay un saliente que penetra en el interior del inversor de fase y sirve como un excelente conductor de vibraciones. Se eliminó la pornografía paralela y, en su lugar, se usaron tubos aislantes para tuberías de agua. La tarea era hacer un sistema de anillos con un diámetro exterior de 65 mm, un diámetro interior de 30 mm y una longitud del canal interior de 100 mm (no sé por qué, intuitivamente decidí hacer fasics de 10 cm de largo). Solo me bastaron dos anillos para lograr los parámetros deseados. Estaba pegado, todo estaba untado con sellador de silicona, la cinta aislante estaba enrollada en la parte superior, para que así fuera :). Más tarde resultó que había que hacer que la cámara de aire sobresaliera 5 mm de la carrocería, para que encajara mejor con el panel de plástico delantero.
Soldé los elementos responsables de indicar sobrecarga: VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Los siete elementos están ubicados de manera compacta en la esquina superior derecha del tablero, si observa el foto de arriba. Solo que VD 1 es casi invisible en él, que se encuentra un poco a la izquierda de C 1. Si eres demasiado perezoso para soldar todo esto, puedes quitar los elementos con cuidado con un cortador de alambre, solo asegúrate de que no haya cortocircuito circuito.
Por supuesto, los cables de metal delgados originales no son adecuados aquí, y los reemplacé con cables acústicos hechos de cobre libre de oxígeno. Pasé los cables que irán a los parlantes directamente a la placa, sin pasar por las pistas de señal si es posible. Esto es lo que sucedió.
En este punto, asegúrese de conectar los altavoces al filtro y verifique si todo funciona como debería. En mi caso, en el último momento del montaje, resultó que uno de los tuiteros estaba en silencio. Una inspección superficial mostró que el filtro estaba fallando... Una inspección un poco menos superficial durante las siguientes dos horas reveló una regularidad en el funcionamiento y no funcionamiento del filtro con un chirriador en relación con su posición en la constelación de pequeños y grandes. amplificadores En general, esta tontería se corrigió solo soldando la tercera placa de la columna de repuesto.
Luego, fue necesario fortalecer de alguna manera el punto más débil del cuerpo de la columna: la cubierta de plástico en la que se encuentra el filtro. Le quité todos los elementos, le pegué insertos de fieltro y los cubrí con una capa de algodón encima. Volví a instalar el filtro en todo esto y luego, una vez más, reforcé toda la estructura con algodón, colocándolo en los huecos y cavidades resultantes. Resultó muy impresionante, confiable y sordo. :) .
Está claro que es imposible instalar altavoces directamente en un árbol. Leí consejos sobre cómo hacer juntas de goma, pero no lo tenía a mano e hice un poco de trampa al llenar los huecos hechos en la caja debajo de los parlantes con sellador de silicona. Después de nivelarlo y dejarlo secar, obtuve las almohadillas perfectas. :) . Y no te olvides de los agujeros de los pernos.
Ahora es el turno de los paneles frontales, encajados sin éxito en la caja del amplificador. Se cometieron las siguientes atrocidades sobre el plástico: se cortaron los tubos que iban dentro de las fases y se rompieron todas las... eh... clavijas semicirculares, lo que proporcionó un ajuste perfecto al cuerpo y marcó traqueteo. :) .
En las guías de conversión del S-30 que leí anteriormente, la amortiguación del plástico se realizaba pegando un amortiguador al cuerpo del altavoz, encima del cual se sujetaba el panel. No me gustó esta opción, ya que no excluye el ruido del plástico, y la pared frontal de la carcasa del altavoz ya estaba bastante bien reforzada. Por ello, los malhadados paneles fueron sometidos a una minuciosa insonorización, mediante encolado de fieltro (en lugares de hasta 3 capas)... No olvides poner los leds de indicación de sobrecarga en su sitio, por belleza, o por esta misma indicación, a alguien le gusta... lo tengo para que a la vista guste.
Bueno, aquí llega el estremecedor momento de ensamblar todos los componentes en un solo todo: un milagro de la tecnología de sonido llamado S-30. :) . Coloqué los paneles traseros con filtros en su lugar, en el sellador, por supuesto, llené las cavidades formadas alrededor de los elementos del filtro con algodón.
Soldé los cables a los parlantes e instalé estos últimos en los orificios de la caja asignados para ellos, nuevamente, usando sellador mágico de silicona. En esta etapa, es imperativo verificar si hay fugas en el caso. A través de la boca a través de la abertura del inversor de fase, impulsamos aire hacia el interior de la columna y escuchamos para ver si se extrae de las ranuras. Tengo un sifón, unté las juntas exteriores entre el panel de madera frontal y las paredes laterales con sellador. Todo, la estanqueidad se ha vuelto perfecta. ¡Ahora puede instalar paneles frontales reforzados con fieltro con la inscripción S-30 que ya se ha vuelto nativa, y solo con tornillos autorroscantes negros! ... Al final, resultó algo así ...
El sonido... Es genial... Tal vez sólo un poco borrosos y suaves bajos, pero eso es lo que estaba tratando de lograr instalando tubos de reflejo de bajos ásperos. En general estos parlantes, hasta el momento, son los mejores que tuve en cuanto a sonido, no dejo de admirarlos. Definitivamente tocan mejor que Solo -2 de microlab, y casi tan bien como Royal -2 de sven… Pero todavía tengo que aprender y aprender, escuchar y escuchar, y no hay límite para mejorar.
Tal vez valió la pena cuatro noches de trabajo y 400 rublos gastados.
Apariencia S-30
La principal ventaja del S-30 es un balance tonal muy correcto (en mi humilde opinión). Se rediseñaron las variantes de 4 ohmios del S-30. Más bien, los parlantes se volvieron a ensamblar: había 6 gabinetes y 4 filtros, los parlantes se seleccionaron del viejo 6AC-2, 1979-1983, pero que funcionaba poco.
El sonido mejoró, esto se expresó en un bajo significativamente más sólido y, junto con un anti-imán en 10GD34 y HF "elevado", en algo, diría, la fundamentalidad del sonido recibido.
La principal ventaja del S-30 es un balance tonal muy correcto (en mi humilde opinión)
Se rediseñaron las variantes de 4 ohmios del S-30. Más bien, los parlantes se volvieron a ensamblar: había 6 gabinetes y 4 filtros, los parlantes se seleccionaron del viejo 6AC-2, 1979-1983, pero que funcionaba poco. Los tres pares de cabezales HF son de tela, con una frecuencia de resonancia muy baja para 3GD-2: un par con Fs=3100-3200 Hz, un par con Fs=3350-3400 Hz y el último par Fs=3800-3950 Hz . 10GD34 con Fres = par con 56 Hz y 2 pares con 70 Hz.
Esquema original S-30
En un par de altavoces, en lugar de un bloque de inductancias de fábrica, hice uno similar por mi cuenta, usando una bobina LF con un cable más grueso: f1.3, observando aproximadamente la misma construcción de una bobina triplicada, ubicación en el " canal". Pegué la bobina de HF a través de un espaciador de 10 mm en la bobina de LF para que, como en el filtro nativo, ajustara la bobina de LF de acuerdo con el filtro nativo (LLF = 0.394..0.398 mH antes del tap y LLF = 0.48mH con el grifo (desde la rama aproximadamente 12 ... 14 vueltas), Lvch = 0.28 ... 0.297 mH, f0.72 mm - estas son las medidas que me dieron cuatro filtros "nativos" de 1983). Es cierto que tenía un diámetro y una longitud de bobinado más grandes: 35 mm y 40 mm para agudos y graves.
Yo mismo hice la bufanda, por supuesto, sin indicación, la coloqué en la funda extraíble, como en el tablero nativo. Pero debido al mayor tamaño de las bobinas, se ubican más cerca del woofer. Había dudas de que esto derribara mucho la ambientación. Las capacitancias fueron: en la muesca del woofer: 1,98-1,99 microfaradios; cadena R-C en el bajo: 7,3 ohmios + 8,0 microfaradios; Usé MBM emparejados en el HF: entrada - 1,98 microfaradios y 2,09 microfaradios - esto es para el altavoz). Con un buen medidor de inductancia y un cable de bobinado, esto no es difícil. Las inductancias y capacitancias en pares son similares con una precisión de 1-2%.
Esquema S-30 después de la alteración
Las principales áreas de refinamiento del S-30.
S-30 no tiene bajo
Esto es cierto, pero puede mejorar el sonido eligiendo 10GD34 - con fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
Alto - "verter"
Se puede mejorar instalando el antiguo HF 3GD-2 con cúpulas de seda (1979-1983) y eligiendo un rechazo paralelo al HF 3GD2 - con frej=frez HF, por ejemplo: C-L-R: L=0.4 mH, C=6.5 mk, R =6,8 Om para fres HF = 3121 Hz, además de utilizar otros tipos de condensadores en HF, a saber, MBM, 2x1,0 microfaradios x 160 V. No es deseable aumentar la capacitancia en la muesca más de 6,5 microfaradios; es mejor jugar con la inductancia para ajustar el circuito. Es posible que deba ajustar la relación de división en el divisor resistivo a la alta frecuencia (en el filtro de alta frecuencia "nativo", los motores de recorte están en el medio: 33 ohmios / por 2 = 16 ohmios, es decir, la señal de alta frecuencia se dividió aproximadamente por la mitad).
Los condensadores MBM dan un sonido muy brillante, aunque hay que tener en cuenta su limitada capacidad de cambio (160v x 5% \u003d ~ 8v). La muesca casi elimina los silbidos y los pinchazos en la frecuencia resonante del HF, pero la limitación de la resistencia de 6,8 ohmios es necesaria, para que se mantenga el sonido posterior deseado de cuerdas y platillos. El condensador en la muesca es K73-17, la inductancia L = 0,31...0,45 mH está enrollada con un cable PEL-1 f 0,72 mm. Resistencia de 6,8 ohmios: precisa, +/- 1 %, 2 vatios, tipo C2-13.
Resultado de la medición de la inductancia del filtro
Medio - brumoso
¡Sí, es difícil deshacerse de él!El retroceso y la resolución son bajos
Sí, lo es. Pero, puedes experimentar con cuidado: pega el contraimán del tamaño deseado a 10GD34 y reduce la relación del divisor resistivo a HF con el trimmer, habiendo anotado previamente la posición inicial del trimmer para que puedas volver al estado original del mismo. filtros Todo esto aumentará el retorno de las frecuencias medias-altas y el rango dinámico general. Los antiimanes en un par están pegados de manera ligeramente diferente: los recogí, igualando el retorno de ambos altavoces en el rango medio.
Alto nivel de distorsión
Sí, existe tal cosa, y es poco probable que sea posible curarla. Traté de cerrar el panel frontal desde adentro con plastilina, el sonido desapareció, ¡tuve que devolver todo!
Resumen
El sonido mejoró, esto se expresó en un bajo significativamente más sólido y, junto con un anti-imán en 10GD34 y HF "elevado", en algo, diría, la fundamentalidad del sonido recibido. Esta no es solo mi opinión personal, sino también la de todos los que escucharon ambas opciones de filtro (en los mismos parlantes con parlantes), incluida mi esposa, la oyente más imparcial (oh, estas nuestras esposas, cómo no les gusta nuestro pasatiempo, arrancando, sus palabras, ¡nosotros de ellos!). El filtro de fábrica sonaba recogido, correcto, pero de alguna manera "cerca" de los altavoces. El sonido del hecho a sí mismo salía de los parlantes y estaba sobre los parlantes, POR TODAS PARTES.
matices
El uso de MBM en HF da un sonido mucho más interesante que MBGO, solo necesita tomarlo antes de 1991 y, mejor, Moscow MBM 1.0 microfaradio x 160v - Azerbaijani - son malos.
En un filtro hecho en casa, no hay divisor resistivo después de Lh: un toque a la capacitancia de 2.09 microfaradios del rechazador y altavoz de baja frecuencia; más - 132 ohm a tierra, paralelo a Lh. Recogido de MLT-2.
Los cables entraron en HF - de SVEN y en LF - acústico - 1,0 mm2, con una inscripción azul de YOTA. Al final resultó que, los cables son muy buenos en términos de sonido.
Por extraño que parezca, esta opción de filtro dio un mejor sonido que el filtro S-30 nativo. A continuación se muestra el resultado de medir las inductancias del filtro. Las medidas se realizaron con un L-metro digital, corregido por inductancias de referencia que tengo almacenadas desde hace 20 años.
Según mis medidas, la inductancia real es menor a la indicada en el diagrama, esto se explica por el hecho de que en una columna real llega al circuito debido a la relación entre las bobinas y la proximidad al imán del woofer.
voto del lector
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Para participar en la votación, regístrese e ingrese al sitio con su usuario y contraseña.Soy un gran fan de la acústica soviética, los amplificadores y todo lo relacionado con el sonido en general. El trasfondo de este artículo es el siguiente: una vez vi una columna Raiotehnika S-30 en el garaje de un amigo. Cierto - uno. El segundo estaba en algún lugar de su coche en el trabajo. Tomé la primera columna de inmediato. El segundo me lo entregaron un par de semanas después. La primera columna estaba en condiciones más o menos normales. El que iba en el auto era mucho peor: carrocería rayada y golpeada, redes de protección torcidas, panel frontal rayado. Inmediatamente después de que los parlantes estuvieran en mi casa, decidí refinarlos.
Características técnicas principales:
Pasaporte de energía eléctrica no menos de 30 W.
Potencia eléctrica nominal 10 W
Resistencia eléctrica nominal 4 ohmios
Presión acústica media nominal en el rango de frecuencia de 100 a 4000 Hz 1,2 Pa
El rango de frecuencias reproducibles no es ya 50-18000 Hz
Dimensiones CA 364x214x195 mm
La masa de los altavoces no supera los 6 kg.
Posteriormente, se definieron las siguientes etapas de trabajo con la acústica:
- Montaje final de altavoces.
Desmontaje completo de altavoces.
Mejora en la apariencia.
Mejora del sonido.
En primer lugar, desmantelé completamente los parlantes: quité el panel frontal con rejillas, quité los parlantes, el inversor de fase, el filtro, saqué el absorbente de sonido. Solo quedaron edificios vacíos.
A continuación, retire todo el sellador, que probablemente ya esté seco de vez en cuando. Después de esto, pegamos las cajas en el medio a lo largo de las costuras con pegamento para madera PVA o sellador de silicona. En casos extremos, puede usar pegamento de papelería PVA común.
Este es el procedimiento más largo, ya que se tarda aproximadamente un día en secar una costura. Después de pegar todas las costuras por dentro, lijamos con cuidado los cuerpos por fuera para continuar con la masilla.
Después de lijar, limpiamos las carcasas de los altavoces del polvo y ponemos masilla en todos los defectos. Usé masilla acrílica para madera.
Es mejor enmasillar las columnas varias veces para mejorar la apariencia. Pero depende del estado de los propios cascos. Después de enmasillar, no olvide lijar nuevamente los cascos con una lija de grano fino.
Dentro de la caja pegamos con winterizer sintético o fieltro. Si ni uno ni el otro están disponibles, usamos goma espuma ordinaria. El absorbente de sonido mejora la calidad del sonido de la acústica.
Después de eso, pegamos las cajas de los altavoces con una película, autoadhesiva. Seleccionamos el color según tu gusto. Elegí la película lo más oscura posible, pero cuando la traje a casa, vi que resultó ser mucho más clara de lo que quería. Pero no da miedo. Tomé una película de 45 cm de ancho Al cortarla en dos partes, puedes pegar dos cajas a la vez. El ancho de la película es suficiente para inversiones en la parte delantera y trasera de la columna.
Lijamos con cuidado las rejillas protectoras, de lo contrario la pintura no se adherirá bien y se despegará con el tiempo. No desollamos los paneles frontales para no estropear su textura. Sellé las placas de identificación con respuesta de frecuencia con cinta adhesiva para no pintar sobre ellas. Es mejor pintar en 2-3 capas.
Ahora pasemos a los altavoces y filtros. en los filtros reemplazamos los cables por unos acústicos. Tomé un cable de altavoz con una sección de 1,5 mm. 2 . Pero para tales altavoces, un cable con una sección transversal de 1 mm es suficiente 2 . Si no hay cable de altavoz, puede usar un cable de cobre normal con aislamiento de PVC. ¡Deseche los terminales de la placa del filtro para conectar los altavoces! ¡Soldamos todos los cables a la placa! Algunos artesanos, cuando trabajan con filtros, quitan el indicador de sobrecarga, ya que degrada la calidad del sonido. Pero esto es puramente una opinión subjetiva. Personalmente, no noté la diferencia, solo hice la sensibilidad al máximo y puse LED verdes de 5 mm. Resultó a la "música de color". Los LED parpadean al mismo tiempo con bajas frecuencias. Se ha probado la capacidad de los electrolitos de indicación de sobrecarga, por lo que no los he reemplazado. Reemplacé los terminales estándar por unos acústicos.
Pintamos altavoces de baja frecuencia con tinta clerical.
Los inversores de fase (FI) se han secado y desmoronado por completo. Entonces compré una tubería de alcantarillado con un diámetro de 32 mm. Se ajusta perfectamente a la talla FI. Cortamos dos trozos de tubería y los pegamos en el panel frontal con superpegamento. Para tapar el gran agujero en el gabinete del altavoz, usé una pieza de un viejo FI.
Después de todas las operaciones realizadas, se procede al montaje de las columnas. En lugares alrededor de los parlantes los pasamos con sellador. Usé el primero que me vino a la mano: sellador de silicona negro.
Colocamos los altavoces en su lugar, les soldamos los cables.
Opcionalmente ponemos rejillas en los altavoces. Puede que no estén instalados, pero tengo personas curiosas a las que les encanta frotarse las manos con un altavoz que vibra :)
Colocamos los paneles frontales en su lugar, los sujetamos con tornillos nuevos. Para que no resalten demasiado, pinté las cabezas de los tornillos con la misma pintura que los paneles frontales.
Como resultado, esto es lo que obtuve.
Tocan desde el amplificador Radiotehnika U-7111 junto con la acústica Radiotehnika S-50B. Conecté los altavoces con el mismo cable de altavoz que en los filtros. Me gusta que el amplificador te permita conectar dos pares de acústicas.
OK, todo ha terminado. Ahora. Espero sus críticas, consejos, sugerencias. Atentamente, residente del foro "Soldador" -
Fabricante: PO "Ingeniería de radio", 1983
Objetivo: para la reproducción de alta calidad de programas de música o de voz, como parte de un complejo de radio amplificador doméstico.
Característica
Respuesta de frecuencia: 50 (-8 dB) - 18000 Hz
Sensibilidad: 8 4dB
Sensibilidad intrínseca: 0.317Pa/√W
Irregularidad de la respuesta de frecuencia de la presión sonora en el rango de frecuencia de 100 - 8000 Hz en relación con el nivel de presión sonora promedio: ± 6dB
Direccionalidad en ángulos con el eje acústico:
verticales ± 7°: ± 6dB
horizontales ±25°: ± 6dB
Distorsión armónica de los altavoces, determinada por el coeficiente característico total de armónicos en el rango de frecuencia:
250 - 1000Hz : 2%
1000 - 2000Hz : 2%
2000 - 6300Hz : 1%
Resistencia: 4 ohmios
Valores mínimos de impedancia: 3,2 ohmios
Pasaporte poder: 3 0 W
Potencia a corto plazo: 300W
Altavoces usados:
LF/MF:
AF:
Frecuencia de cruce del filtro: 5000±500Hz
Peso: 6 kg
Dimensiones (AlxAnxPr): 364x214x195 mm
Descripción
El estuche está realizado en forma de caja rectangular inseparable fabricada en aglomerado, enchapada con chapa de madera fina. El panel frontal está acabado con una película o chapa y cubierto con paneles decorativos de plástico negro. En las juntas de las paredes de la carcasa por su lado interior se instalan elementos que aumentan la resistencia y rigidez de la carcasa.
Los altavoces están ubicados en el panel frontal de forma simétrica con respecto al eje vertical de simetría de los altavoces. En la parte inferior del panel frontal hay una placa de identificación con una imagen de la curva de respuesta de frecuencia. También tiene un indicador de sobrecarga.
En la parte inferior del panel frontal hay un orificio inversor de fase de 30 mm, que está sintonizado a una frecuencia de 50 Hz. En la pared trasera hay terminales de conexión, y en su parte superior hay un soporte para la fijación a la pared.
En el diseño de los filtros y la unidad de indicación de sobrecarga, resistencias de los tipos VS, MLT, SP3-38b, SP5-28b y condensadores de los tipos MBGO-2, K50-6, K 73-11 e inductores en marcos moldeados de plástico fueron usados.
