Ezen a szombat reggelen egy viharos éjszaka ellenére (egy házavató bulin a barátokkal) Kátyával korán keltünk. Felkeltette a bent alvókat következő szoba Uritsky-Stav elvtársak, elvitték Zautner elvtársat Haifa hegyvidékéről, és délre költöztek. Száz kilométeren át örültünk a sziklák mögül ide-oda felvillanó Földközi-tengernek, amely megcsillant a reggeli napfényben. Egy óra sem telt el, mire a házuk közelében találkoztunk Sashával és Slavával, és beköltöztünk tágas terepjárójukba. Így hát heten elindultunk délnyugat felé, a Hebron-hegy felé. Az ablakon kívüli tengerparti síkságot hamarosan a fenyőkkel borított Júdeai-hegység tája váltotta fel. Még délebbre fordulva, elhaladva láthattuk a kánaáni, görög és római kori ókori települések romjait, valamint élénkvörös kökörcsinekkel tarkított festői réteket. Mintha valami óriás több ezer liter vért fröccsent volna ki a füves lejtőkön... A következő kanyar után a virágos levantei tájba nem illő épület várt ránk - a Tarcumia ellenőrzőpont hatalmas betonszerkezete, amely a számos sorompó, valamint katonai és határrendészeti állomás.
Az ellenőrzőpont Izrael és a megszállt Ciszjordánia közötti határt jelöli, ahol az izraeli törvények csak a zsidókra vonatkoznak, a bennszülött palesztin lakosság pedig katonai parancsnokság fennhatósága alatt áll, és csak néhány nagyvárosban rendelkezik önkormányzattal. a Palesztin Hatóság. Ezen városok egyikébe tartottunk. Palesztina, a Levant és az egész bolygó egyik legősibb városába, El Khalilba - Hebronba. Az ellenőrzőpont áthaladása után Vitalij észrevette, hogy Palesztina első pillantásra nem különbözik Izrael államtól. De ha közelebb haladunk El Khalil külvárosához, óriási különbséget lehetett látni. A bal oldalon több tucat cseréptetős házat vettünk észre, amelyeket magas, szögesdróttal körülvett kerítés vett körül. Az egész komplexumot beton katonai oszlop díszítette. Ez volt Telem zsidó település, ahol alig több mint ötven család él.
Miután még egy kicsit autóztunk, jobbra fordultunk és beértünk El Khalil városába. A bejáratnál felkeltette a figyelmünket betonoszlop, amelyen egy hatalmas piros tábla függött, amely szó szerint héberül, arabul és angolul a következőt olvasta: „Mielőtt belépsz a Palesztin Terület A, az izraelieknek tilos belépniük erre a területre. A belépés törvénybe ütközik."
Al Khalil a Palesztin Hatóság (PA) irányítása alatt álló legnagyobb város, és nagyon különbözik a fő palesztin mezőgazdasági területtől. A termelést és a kereskedelmet koncentrálta. Míg Ramallah Ciszjordánia politikai és kulturális központja, Al Khalil ipari központként ismert. Itt összpontosul a hagyományos mesterségek, mint a kerámia, az üveggyártás és a nemzeti keffiyeh sálak gyártása, valamint a textil- és lábbeliipar, a műanyag- és polietiléngyártás.
Attól a pillanattól kezdve, hogy belépsz, a város lenyűgöz a nyüzsgésével. Ha négyszínű palesztin zászlókat látsz körülötted, elegáns egyenruhába öltözött biztonsági erőket, azonnal megérted, hogy egy másik államban vagy. Egymás után sorakoznak az éttermek, amelyekben grillsütőket szerelnek fel a járdára (hogy a járókelőket friss grill illatával vonzzák), ruhaüzletek, bútorboltok, zöldség- és hentesboltok. Utóbbiban orosz szemmel egzotikus árukat láthatunk, mint például a tevenyakot.
Mindenki máshogy viszonyul az ilyen közel-keleti nyüzsgéshez, de én néha nagyon szeretek ilyen zajos, bevásárlópiaci utcákon sétálni, nézegetni az árut, vásárolni valamit, beszélgetni az emberekkel.
Körülbelül két kilométerrel a városba való belépés után várt minket Fahed elvtárs, akivel munkatalálkozót, és általában ismerkedést terveztünk - irodánk elvtársainak többsége akkor még nem találkozott vele. Fahed nagyon jól beszél oroszul, hiszen hat évig politológiát tanult a VSU-n, Voronyezsben. Szívesen vállalta, hogy a KTV-t orosz nyelvű cikkekkel látja el, és készen áll az anyagaink fordításában. Fahed olyan gyorsan kezdett együtt dolgozni, hogy sokan már az utazás előtt is ismerték őt az internetes publikációkon keresztül.
Fahed nyolcadik utasként beugrott a kocsiba, mi pedig azonnal parkolóhelyet kerestünk. Miután elhaladt a Khalil Stadion mellett, gyönyörű épület egyetem és pár közigazgatási intézmény, tudtunk helyet találni egy dzsipnek és gyalog indultunk tovább az óváros felé. Még az autóban, egy hosszú utazás során néhány elvtárs kifejezte vágyát, hogy azonnal megérkezzen egy falatozásra - az erős éhségérzet miatt, amelyet az észbontó, ínycsiklandó Khalil szagok ösztönöztek. Úgy döntöttek, megállunk egy kis kávézóban a második emeleten, és falafelt, humuszt és ful-t rendelünk, hagyományosan a nap első felére Palesztinában. Az arab konyhát nem ismerő elvtársaknak: falafel— olajban sült csicseriborsó golyó, fűszerekkel; humusz— főtt csicseriborsó paszta szezámmag tehina hozzáadásával, csicseriborsó szemekkel tálalva; teljes- főtt egyiptomi babszemekből készült paszta. Most egy nagy asztalnál ülve lehetett jobban megismerni egymást. Mindenki mesélt egy kicsit magáról, majd áttértünk a projektek és az együttműködés megbeszélésére.
Éhségünket csillapítva és beszélgetve folytattuk utunkat a felé Öreg város. Valamikor széles körben figyeltünk fel egy nagy létszámú palesztin rendőri szolgálatot teljesítő különítményre - ez volt a palesztin biztonsági erők ellenőrzése alatt álló terület határa, majd elkezdődött az óváros, az ún. terület B, ahol a palesztin állampolgárok adminisztratív ellenőrzését a Palesztin Hatóság, a katonai ellenőrzést pedig az izraeli hadsereg gyakorolja. Ebben a városrészben a telepesházak egymás mellett ülnek palesztin házakkal, csak szögesdróttal és betonkorlátokkal választják el őket, a palesztinok szabad átjárása tilos a terület főutcáján, a Shuhada-n.
Az óváros szűk utcáin sétálva azonnal láttuk fémháló, felülről eltakarja az utcákat. Minden látható rajta, amit a telepesek az arab járókelőkkel dobálnak: köveket, üvegeket és mindenféle szemetet, köztük használt babapelenkákat is elásnak. Minél beljebb mentünk az óvárosba, annál többet láttunk zárt boltajtókat, és egyre több üres ódon épület és kihalt sikátor kísért utunkat. Sokan hagyták el ezeket a helyeket a telepesek állandó agressziója, katonai jelenlét, erőszak és veszély miatt. Az El Khalil városháza azzal próbálja bátorítani a vakmerőket, hogy úgy döntenek, hogy bármitől függetlenül otthonukban maradnak, és kereskedelmet folytatnak. Az óváros lakói mentesülnek a városi és kommunális adók alól, a kereskedőket pedig támogatások támogatják, így fix árú árukat tarthatnak fenn, így a kerület egész területéről vonzzák a vásárlókat.
Így hát az egyik határ menti, szögesdróttal borított épület vizsgálata közben elbeszélgettünk egy Shadi nevű fiatalemberrel, aki elmondta, hogy ebben a házban lakik, és meghívott minket egy csésze teára, amibe boldogan beleegyeztünk. Felmásztunk annak a háznak a tetejére, ahol körülbelül egy éve egy történetet rögzítettek a kamerák: egy telepes felmászott Shadi tetejére, hogy letépje a palesztin zászlót, de belegabalyodott a szögesdrótba, és ott lógott. „felfüggesztett” állapot. Arra a logikus kérdésre, hogy „mit csinál Shadi háztetőjén?” a fiatal vallásos zsidó törött héber nyelven azt válaszolta, hogy azt mondják, itt van az ő és az egész zsidó nép összes háztetője.
Shadi ismertette azokat a támadásokat, amelyeknek őt és családját érte. Megmutatta négyéves Zainab lánya arcán lévő hegeket, akit a telepesek kővel dobtak meg, ami után eszméletét vesztette és kórházba került. Elmesélte az esetet egy másik lányával, aki az ablakpárkányon ült, és egy papírdarab véletlenül leesett a telepesek játszóterére - és ez több fegyveres katona által behatolt Shadi házába, és megígérték, hogy ha bármi más is esne a telepesek játszóterére. telepesek területére, akkor az ablaka megtelik betonnal. Shadi elmesélte, hogy többször is igyekezett jószomszédi viszonyt ápolni a zsidókkal, de udvarias üdvözletére minden alkalommal szitkok és néha ütések záporoztak rá. Mindannyiunk számára nehéz volt hallani ilyen nyilvánvaló igazságtalanságról, és néhányan nem tudták visszatartani a könnyeiket.
Az egyik legerősebb benyomást a Shadi gyerekek nyitottsága és jóindulatú hozzáállása jelentette. A sok pokol ellenére, amin keresztülmentek, őszinte mosollyal és szívélyesen köszöntik az idegeneket.
Miután megittunk egy csésze teát, beszélgettünk Shadival és családjával, és megnéztük a videóit, folytattuk utunkat El Khalilon keresztül. Miután végigsétáltunk az ősi szűk utcák és sikátorok labirintusán, egy „egérlyuk” nevű helyen találtuk magunkat. Valóban, bemásztunk egy sötét, keskeny lyukba a falon, körülbelül másfél méter magasan, majd felmásztunk egy keskeny csigalépcsők és átjárók rendszerén, és végül... Al Masri úr tetején kötöttünk ki, aki elmesélte nekünk a történetét is - hogyan próbálják a telepesek kiszorítani a házából, és mennyire elszántan megvédi otthonát. Tetőjéről jól lehetett látni a városnak azt a részét, amelyet a telepesek megszálltak és a fő résztől elzártak. Közvetlenül a tető alatt Fahed felismerte a gyermekkora óta ismert üzletét, amely egykor a családjáé volt - de most a település területén találta magát.
A tetőről leereszkedve folytattuk utunkat az Ibrahim mecset (az ősök barlangja) felé. Miután átkeltünk az izraeli hadsereg ellenőrző pontján, amely egy katonákkal ellátott fülkéből, egy fém kerítésből és egy forgótányérból állt, a mecset előtti téren találtuk magunkat, de úgy döntöttünk, hogy nem megyünk be - a bejáratnál át kellett mennünk egy másikon. katonai ellenőrzés, és nem akartuk megsérteni ennek a helynek a szentségét ateista jelenlétünkkel. 🙂 Csak annyit teszek hozzá, hogy a bibliai legenda szerint Ibrahim (Ábrahám) családja élt ezen a helyen, és ez a hely az iszlám és a judaizmus számára is szent. Ebben a mecsetben 1994. február 25-én Goldstein terrorista telepes lelőtt imádkozó muszlimokat, 29 embert megöltve...
Megfordulva és visszasétálva az óváros labirintusába, egy nagyon furcsa jelenséggel találkoztunk. A látszólag vallásos telepesek nagy csoportja, akiket ugyanannyi fegyveres katona és rendőr vett körül, végigvonult egy palesztin piacon. Ennek a helyzetnek a robbanékonysága érezhető volt a levegőben, ami pillanatok alatt konfliktust gerjeszthet a helyi lakosokkal, és erőszakba, agresszióba fajulhat. Ezt a menetet szívesen megkerültük volna, de nem volt más út. Úgy döntöttünk, megvárjuk, amíg mindenki elhalad, és nyugodtan folytatjuk utunkat.
Ezúttal nem történt eszkaláció, nyugodtan értünk a belvárosba. Annak ellenére, hogy a nap nyugovóra tért, és elég fáradtak voltunk, nem utasíthattuk vissza Fahed meghívását, és elmentünk a házába egy csésze kávéra. A Maharmeh családnak a földszinten van egy cipőgyára, és a család fő tevékenysége is ott összpontosul. Az egész család részt vesz a cipőgyártásban, kivéve Fahedt, aki a palesztin információs minisztériumban dolgozik, és testvérét, aki orvos. Kávézás után találkoztunk Fahed apjával, valamint testvéreivel és unokaöccseivel. Megismerkedtünk a bőrcipők gyártásának részleteivel és árnyalataival is, és Kátyának és Alisának egyes modellek annyira megtetszettek, hogy Fahed testvérének, Firasnak ki kellett csomagolnia a szállításra kész tételt, hogy eladhasson nekünk két pár szépet és magasat. - minőségi bőrcsizma. 🙂
Miután végre megkóstoltuk a Maharmeh család által gyártott káposzta tekercsünk finom palesztin megfelelőjét, Fahed szigorú (telefonos) irányítása mellett, vegyes benyomásokkal telve indultunk vissza a hosszú visszaútra, és készen állunk a közös munkára. elvtárs!
Dima Zarkhától.
El Khalil Hebron, Hebron, egy város Jordánia nyugati részén, 30 km Jeruzsálemtől délre, a Beer Sheva - Jeruzsálem autópályán. 43 ezer lakos (1967). Ősi üveggyártó központ. Bőrfeldolgozás; zöldségfeldolgozás. Mezőgazdasági Központ terület (szőlőültetvények és olajfaligetek). Kr.e. 1700 körül alapították. e. A legrégebbi név Kiryat Arba ("negyedváros"). Több évig Dávid király rezidenciája volt .
70-ben n. e. a rómaiak elpusztították. A 7. században. meghódították az arabok. A 11. század végén. E.-t elfogták a keresztesek, de a 12. század végén. azt Szalah ad-Din visszafoglalta tőlük. A 16. századból 1918-ig - az Oszmán Birodalom részeként, majd - a brit mandátum alá tartozó Palesztina, 1948-tól - Jordánia részeként. 1967 júniusában Izrael megszállta.
Nagy Szovjet Enciklopédia. - M.: Szovjet Enciklopédia. 1969-1978 .
Nézze meg, mi az "El-Khalil" más szótárakban:
- (Hebron, Hebron; ősi nevén Kiryat Arba), város a folyó nyugati partján. Jordánia, a Holt-tengertől nyugatra. Több mint 40 ezer lakos. Üveggyártó központ. Kr.e. 1700 körül alapították. e. * * * EL KHALIL EL KHALIL (Al Khalil, Hebron, Hebron;… … enciklopédikus szótár
- (Hebron Hebron; ősi nevén Kiryat Arba), város a folyó nyugati partján. Jordánia, Dead várostól nyugatra 43 ezer lakos (1967). Üveggyártó központ. Alapítva kb. Kr.e. 1700 uh... Nagy enciklopédikus szótár
Hebron Ország IzraelIzrael Koordináták ... Wikipédia
Khalil Kut túra. Halil Kut Becenév ... Wikipédia
Első Világháború... Wikipédia
Lásd még a cikket: Az egyiptomi iszlám dzsihád Palesztina felszabadításáért egyesült erők jelképe „Palesztin Iszlám Dzsihád” vagy „Palesztinai iszlám dzsihád” (arabul: حركة الجهاد الإسلام الإنلام , Harakat al dzsihád al Islami fi Filastin;. .. ... Wikipédia
- (egyesülési hely): 1) város Júda örökségében, kettős névvel: Kiriat Arba, amely ma Hebron (1Móz 23:2; 35:27; Józs 20:7). A X. hét évvel korábban épült, mint Egyiptom. Zoán városa (4Móz 13:23). Egyiptom beszámol Zoán koráról. kb....... Brockhaus Bibliai Enciklopédia
- (arabul Al Khalil, Al Khalil ar Rahman, El Khalil), város Izraelben, Jeruzsálemtől 30 km-re délkeletre. A város nagy része 1998 óta a Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt áll. A modern város az El Khalil arab nevet viseli (lásd EL... ... enciklopédikus szótár
A Jordán Hasimita Királyság (Al Mamlaka al Urdunia al Hashimiya), nyugat-ázsiai állam. Északon Szíriával, keleten és északkeleten Irakkal, délen és délkeleten Szaúd-Arábiával, nyugaton és északnyugaton Izraellel határos. Délnyugaton mossák...... Nagy Szovjet Enciklopédia
Tartalom 1 Megjegyzés 2 Határok 3 Ciszjordánia ... Wikipédia
Az Egyiptomi Múzeum meglátogatása után elmentünk Khan al-Khaliliba, Afrika legnagyobb piacára. Manapság inkább a turistákra irányul, de mégis hihetetlenül érdekes volt Kairó szívébe merülni (a biztonsági őrök szoros megfigyelése nélkül).
Az Al-Husszein mecset közelében tettek le minket
A Sayedun Al-Hussein mecset 1154-ben épült. Nevét Mohamed próféta unokájának tiszteletére kapta Husszein ibn Ali, akinek a fejét a legenda szerint 1153-ban egy kairói mecsetbe helyezték át, és amelynek tárolására építették ezt a szentélyt.
Ráadásul a mecsetet a Fátimida kalifák temetőjében alapították (Fez környékén járva beszéltem róluk -), ami Kairó egyik legszentebb iszlám helyének minősítette. Az 1154-es mauzóleum a mai napig fennmaradt.
A jelenlegi épület a 19. században épült neogótikus stílusban. Mohamed unokája fején kívül a mecsetben számos más szent iszlám műtárgy is található, köztük a Korán első teljes kézirata (a legrégebbi).
Amint látjuk, az emberek nagy számban buliznak. Sétáljunk egy kicsit mi is.
Khan el-Khalilit rengeteg mecset veszi körül. Itt még kettőt látunk - Abu el-Dahabot és a híres Al-Azhart
A Hasszán szultán mecsethez hasonlóan Abu el-Dahab is eredetileg madrasahnak épült, és stílusában a Bulakban (Kairó külvárosában) található Sinan mecsetet imitálta. Ez a negyedik mecset Egyiptomban, amely oszmán építészeti stílusban épült.
Különösen szeretem itt a Katkhuda minaretet, néhány bizarr formával, a la cserepekkel a tetején)
Sajnos, mint látjuk, az Al-Azhar mecset három minaretje közül kettő (al-Ghuri, Quitbay és Akbakkhawiyya kettős minaretje) felújítás alatt áll, és pillanatnyilag nagyon-nagyon szomorú kinézetűek...
Az Al-Azhar az első mecset Kairóban (azóta "Az ezer minaret városának" nevezik), 970-ben épült. A Fátimida-dinasztia negyedik kalifája, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah építtette (akiről nevezték el a közelben található Kairó Mu'izz központi utcáját is. Nekünk sajnos csak sétálni tudtunk csak részben, és melegen ajánlom ezt a lehetőséget mindenkinek, hogy szánjon rá több időt). Uralkodása alatt a Fátimida csapatok Dzsuhár a-Szakali parancsnoksága alatt meghódították Egyiptomot, és megalapították a kalifátus új fővárosát, al-Kahirát (Kairó).
Hosszan beszélhetek a mecsetről, de nem akarom untatni a hálás olvasót. Kimegyünk a szultán al-Gkhuri komplexumhoz, amely madrasából, khankából, mauzóleumból, mecsetből és sabil-kuttabból áll, és elmegyünk az al-Khalili piacra.
A kupolák és a minaretek továbbra is elkísérnek minket)
Az első minaret és kupola al-Ashraf Quyatbey szultán komplexuma, amelyet a mameluk építészet egyik legszebb és legteljesebb alkotásaként tartanak számon (az egyiptomi egyfontos bankjegyen is látható)
A fényképek itt makacsul dacolnak. Ez csak egyfajta egyiptomi átok)
Sőt, ezen a napon még egész napsütéses és szmogmentes idő volt...
Milyen csodálatos házak vannak itt
Egyfajta egyedi levent - art deco
Vannak „hagyományosabb” házak is.
Például sok ilyet láttunk Fezben, El Mlah zsidó negyedében -
Kereskedők az El Khalili piacon
Felajánlottak nekünk itt enni az egyiptomi "palacsintában".
A palacsintához semmi közük nem volt, de a puffos „malavakh” sajttal rendkívül finom volt. Az egészet lemostuk hagyományos arab kávéval (egy helyi jóképű srác fotója mellékelve)
Dióhéjban a piacról - az eredetiben Turbat az-Zafaraan mauzóleuma volt (Sáfrány sírja), és itt temették el a Fátimida kalifákat. Ez a hely is a Nagy Keleti Palota komplexum része volt. A 14. században Barkuk szultán lerombolta a temetőt és a mauzóleumot, és karavánszerájt (Khan) állított a helyére.
El-Khalilit gyakran írják le az irodalomban. Itt játszódik Naguib Mahfouz, a leghíresebb egyiptomi író, az egyetlen, aki Nobel-díjat kapott, egyik könyve. Khan Neal Stephenson barokk sorozatának második könyvének is a központja.
Most itt van, mint már említettük, Kairó fő turisztikai mágnese.
Még a turistáknak is szabadon sétálhatnak itt. Ami kicsit furcsa, tekintve, hogy a sokkal kevésbé „népszerű” és zsúfolt helyeken olyan őrökkel sétáltunk, akik egy lépést sem engedtek jobbra vagy balra.
Végül - néhány kép a helyiekről
Amint látja, nyugodtan ülnek közvetlenül a járdákon, és néhányan még a helyszínen piknikeznek is.)
A gyerekek kíváncsian színesek)
Az emberek egyébként meglehetősen modernek, az „iszlám” ellenére. Lányok szelfiket készítenek
És nagy örömmel pózolnak a kamerának)
Eleinte kicsit izgultam – elvégre sosem tudhatod, hogyan reagálnak majd az emberek, ha megpróbálják lefényképezni őket, különösen egy konzervatív törvényekkel rendelkező országban. De kamerába mutattam őket, és a lányok annyira örültek, hogy még én is meglepődtem.
Általában minden olyan, mint mindig. Egyet mondanak, de a valóságban teljesen más. Minden ember barátságos és kellemes. Az is feltűnt, hogy olyan volt, mintha a piacon lennék, de senki nem kiabált, nincsenek idegei. Csendben és udvariasan becsalogatnak az üzletekbe. Nem is olyan, mint egy keleti bazár. Remélem helyreállítják ezt a területet (és általában egész Kairót felemeli egy kicsit), és még kellemesebb és érdekesebb lesz idelátogatni.
Induláskor ismét az Egyiptomi Múzeum mellett haladtunk el -
A világ minden országában van piac, de ezek közül csak néhány jelent különleges helyet mind a helyi lakosok, mind a turisták számára. Ilyen helyek közé tartozik Khan el-Khalili - a legfontosabb kereskedelmi hely nemcsak Kairóban, hanem egész Egyiptomban. Itt mindent megvásárolhat, amit akar, és még többet is.
Leírás és előzmények
A kairói Khan El Khalili piacot a középkorban Emir Karkas El Khalili alapította. Jelenleg ez a hely Egyiptom és az egész Közel-Kelet legnagyobb utcai kereskedelmi platformja - területe körülbelül 5 ezer négyzetméter. m. A piac a régi Kairó területén található, nem messze tőle az Al-Husszein mecset.
A bazár első említése 1292-ben található a forrásokban. Abban az időben Khan el-Khalili lényegében egy karavánszeráj volt – egy kereskedelmi hely, ahol a boltosok ebédelhettek és pihenhettek egy nehéz nap után. A történészek a bazár mai nevét az itt 1382-ben épült raktár nevéhez kötik. A 16. század elején újjáépítették a piacot, azóta szűk, kanyargós utcácskákban tímárok, bútorkészítők, pénzverők, rézművesek, ezüstművesek, fűszerárusok működnek.
Ma Khan el-Khalili olyan hely, amelyet nemcsak a turisták, hanem az egyiptomiak is tisztelnek. Az emberek nem annyira vásárolni jönnek ide, hanem azért, hogy teljesen elmerüljenek egy keleti bazár egyedi atmoszférájában annak egzotikumával, zajával, illatával és sokféle árukínálatával. Valahányszor erre a helyre érkezik, mindig magával ragadja a színek ragyogásával és egy középkori arab város zajával.
Mit kell vásárolni Khan al-Khaliliban
A Khan el-Khalili piacot viszonylag kis mérete ellenére óriási kereskedelmi telítettsége jellemzi. Ennek a keleti bazárnak a számos sora nagyon rövid távolságra helyezkedik el egymástól, és ráadásul egymás felett helyezkednek el. A legfelső sor egyfajta második emeletet alkot.
Egyiptom legnagyobb piaca, a Khan el-Khalili ötvözi a csodálatos hangulatot és a keleti áruk vásárlásának lehetőségét. Ez a bazár dekoratív kézműves alkotásairól híres. Itt nemzeti egyiptomi ruhákat, szöveteket, ékszereket, valamint edényeket, szőnyegeket, tevepárnákat és lakástextileket vásárolhat kiváló minőség. A piacon fűszereket, vízipipákat, kairói lámpákat, finom aromájú parfümöket és különféle ajándéktárgyakat vásárolnak – az alabástromfiguráktól a papirusztekercsekig.
Khan el-Khalili hatalmas sikátorai között vannak kis kávézók, ahol kipróbálhatja a szokatlan egyiptomi konyhát, valamint hagyományos italokat ihat és vízipipát szívhat. Például a Fishawi Coffee kávézót még 1773-ban nyitották meg, de a mai napig nem zárta be kapuit.
Khan el-Khalili legtöbb üzletében fix ár van az árukért. Természetesen lehet itt alkudni, de nem szabad jelentős engedménnyel számolnia - nem valószínű, hogy 10% -nál nagyobb mértékben csökkentheti az árat.
Megjegyzés a turistáknak
A Khan el-Khalili piac későn tart nyitva, és csak hajnali 2 körül zár be, és néhány kávézó, üzlet és stand egyáltalán nem zár be. Nagyobb ünnepnapokon (pl. Újév vagy Ramadán) a bazár hajnalig teljesen nyitva tart.
Ha Egyiptomban nyaral, mindenképpen látogassa meg ezt a csodálatos helyet. Csak a Khan el-Khalili-n van lehetőség megérezni az ősi arab város egyedi szellemét, sok pozitív érzelmet szerezni, és sok hasznos és kellemes vásárlást szerezni.
Hebron Ciszjordánia legnagyobb városa és Gáza után a második legnagyobb Palesztinában. Jeruzsálemtől 30 kilométerre délre található, körülbelül 930 méteres tengerszint feletti magasságban. Hebron lakossága mintegy 250 ezer palesztinból és 500-800 izraeli telepesből áll.
Az 1997-ben kötött megállapodás értelmében a város közigazgatásilag két szektorra oszlik: a terület közel 80%-a a Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt áll, a fennmaradó 20%-ot pedig a Hebroni Zsidó Közösségi Bizottság igazgatja. Ezt a városrészt az izraeli hadsereg folyamatosan őrzi, a két szektor között pedig 16 ellenőrzőpont található, amelyeket izraeli katonák irányítanak, így szinte lehetetlen szabadon eljutni egyik városrészből a másikba. Hebronban azonban igen gyakoriak a fegyveres összecsapások a zsidó telepesek, a palesztinok és az izraeli hadsereg között.
Hebron: a város története
Hebron a világ egyik legrégebbi városa, amely történelme során folyamatosan lakott. A történelmi ásatások kimutatták, hogy a várost Kr.e. 3 ezer éve alapították, és a kánaáni kultúra központja volt egészen addig, amíg a zsidók meg nem hódították Kr.e. 1300-ban. Azóta ismerik a várost Biblia történetek.
Hebron leghíresebb szentélye a Pátriárkák barlangja, amelyben a legenda szerint Ádám és Éva, valamint a bibliai pátriárkák, Jákob, Izsák és Ábrahám a feleségükkel nyugszanak. Ennek a barlangnak köszönhető, hogy Hebron nagyon fontos vallási jelentőséggel bír mind a zsidók, mind a muszlimok számára. Most a helyén van az Al-Haram Al-Ibrahimi vagy ahogy héberül is nevezik, a Machpelah-barlang.
De térjünk vissza a város történetéhez. A Kr.e. hatodik században a legtöbb Hebronban élő zsidót rabszolgaságba vitték a babilóniaiak, helyüket pedig az edomiták vették át. Később, miután a perzsák elfoglalták a Szentföldet, a zsidók többsége visszatért Júdeába. 
Az időszámításunk előtti második és első században Júdea, amelyhez Hebron is tartozott, római tartomány lett, amelyet később Palesztinának neveztek el. A Római Birodalom felosztása után Hebron annak Bizánchoz tartozott, a Pátriárkák barlangja pedig templommá alakult.
Hebron története nagyrészt megismétli egész Palesztina sorsát - gyakori háborúk és az azt követő hatalomváltások. 638-ban a várost meghódították a muszlimok, akik majdnem hat évszázadon át uralkodtak. Szinte az egész 11. században Hebront a keresztes lovagok uralták, akiket 1187-től 1517-ig felváltottak a török és kaukázusi eredetű muszlimok, a mamelukok. Később felváltotta őket az Oszmán Birodalom (a modern törökök elődei), és az oszmán uralom Hebronban egészen az első világháborúig tartott. 
Hebron: Recent History
A háború befejezése után, 1922-ben Hebron egész Palesztinával és a modern Jordánia területével, a Népszövetség mandátuma alapján a brit mandátum alá került - brit fennhatóság alá az egykori Oszmán Birodalom területén. Hebronban arabok és zsidók egyaránt éltek. 1936-ban, az ezen lakossági csoportok közötti összecsapások és az azt követő zsidók elleni pogromok, amelyek során sok zsidó meghalt, a britek kilakoltatták őket a városból. 
1948 májusában, alig néhány órával a brit mandátum lejárta előtt, az ENSZ Palesztina felosztási terve alapján az ország egy részén kikiáltották Izrael Állam megalakulását. Hebront, amely nem volt része ennek a résznek, Ciszjordánia többi részével együtt az 1949-es jerikói konferencia után Jordániához csatolták.
Az 1967-es háború során Hebront és Ciszjordánia számos más területét Izrael megszállta. 1968-ban pedig 80 zsidó Moshe Levinger rabbi vezetésével az izraeli hatóságok tilalmával ellentétben Hebron városába érkezett, ahol az egyik szállodában telepedett le, majd később megszervezték a Hebron melletti Kiriyat Arba izraeli telepet. .
Számos izraeli telepet hoztak létre Hebron kellős közepén, köztük:
Beit Gadasa (1979 óta) – lakóépület 10 családdal 
Beit Romano (1983-tól) – vallási iskola 250 tanulóval
Tel Rumeida (1984 óta) – lakóépület (15 család)
Beit Gasson – lakóépület (6 család)
Beit Kastel – lakóépület (1 család)
Beit Schneerson – lakóépület (6 család + óvoda 30 gyerekkel)
Beit HaShisha (2000) – lakóépület (6 család)
és néhány másik. (Ez az információ a Wikipédiából származik német). A települések a város központjában találhatók, és összesen 500-800 zsidó – fegyveres vallási fanatikus – otthont adnak, akiket folyamatosan az izraeli hadsereg őriz. 
A templom (a Pátriárkák barlangja) két részre oszlik, így az egyik oldalon a zsidók, a másikon a muszlim arabok imádkoznak benne. A Templom bejáratai az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt állnak, mivel 1994. február 25-én egy izraeli fanatikus, Baruch Goldstein gépfegyverrel felfegyverkezve muszlim ima közben berontott Al-Haram Ibrahimibe, és lelőtt 29 ott imádkozó muszlimot.
Orosz Szentháromság kolostor
A tizenkilencedik század végén (1868) az orosz spirituális misszió nagy földterület rajta egy Mamre tölgy található. A legenda szerint e fa alatt Ábrahám találkozott Istennel, egy másik értelmezés szerint - Isten három angyalával. A tölgy körülbelül ötezer éves. Ezen a területen templomot építettek, és megalapították az orosz Szentháromság-kolostort, amely ma is működik.
Hebron modern palesztin városa 
Ma Hebron Palesztina legnagyobb városa. Az óváros környékén, amelynek utcái közül sok le volt zárva a zsidó telepek közelsége miatt (ami több mint ezer palesztin otthon elhagyását, valamint csaknem kétezer palesztin üzlet és üzlet bezárását eredményezte), modern városrészek számos kis gyárral és nőttek az üzletek. A városban található a Hebron Egyetem és a Politechnikai Intézet. 
Hebron városa is jelentős kereskedelmi és ipari központ ország, ez a teljes összeg körülbelül egyharmadát teszi ki bruttó termék Palesztina. A fő forgalom az itt bányászott márvány kőbányákban történő értékesítéséből származik. Hebron híres mészkőbányászatáról, üvegfúvó gyárairól, cipőgyártásáról és kerámiagyártásáról is. Itt található Palesztina leghíresebb tejüzeme, az Aljnedi. Emellett a Hebron régió szőlő- és fügetermesztésre specializálódott.
