DIY koka katana. Kā izgatavot koka katanu: vienkārši padomi - vienkārša amatniecība

Īsi definēsim labi zināmos faktus par japāņu zobena ražošanas tehnoloģiju. Japāņu katanas zobens ir pasaulē slavenākais Tālo Austrumu pilna izmēra griezīgs ierocis. Šis ir divu roku, nedaudz izliekts, vienšķautņains zobens lakotā koka skapī, kura asmens garums ir aptuveni 70-80 cm, aprīkots ar plakanu, noņemamu aizsargu un ar auklu pītu rokturi.

Katanas izgatavošanas tehnika, kā mēs to zinām, Japānā pastāv jau apmēram tūkstoš gadus. Piecas galvenās japāņu ieroču kalēju skolas (kas pastāv arī mūsdienās) noteica asmeņu kanoniskās proporcijas, iekšējās struktūras, metāla konstrukcijas īpatnības, kā arī to zonu rūdīšanas metodes. Tas viss daudzus gadsimtus ir pārbaudīts ar praktisko žogu, kas galu galā pārvērta šo zobenu par vienu no vismodernākajiem asmeņu ieroču veidiem pasaulē.

Šeit ir jāatzīmē fakts, ka Japānā pašu pulēto asmeni sauc par zobenu, nevis visu zobena komplektu. Šāda no pirmā acu uzmetiena dīvainā attieksme var būt saistīta ar to, ka katana montāžas tehnoloģija nodrošina ātru ne tikai roktura komplekta, bet arī tā atsevišķu detaļu nomaiņu. Bet galvenais faktors, kas noteica asmens neapstrīdamo prioritāti, bez šaubām, ir tā izgatavošanas mākslas pārsteidzošā sarežģītība un precizitāte.

Zobenu dekorācijas detaļas pļaušana"koshirae" (sargs - tsuba, roktura elementi - fushi, kashira, menuki) pastāv kā kolekcionējami priekšmeti, gandrīz neatkarīgi no asmens. Tie ir pilnīgi neatkarīgi lietišķās mākslas darbi, kas var izrotāt gandrīz jebkuru zobenu (montāžas tehnoloģija ļauj pielikt gandrīz jebkuru koshirae daļu jebkuram asmenim).

Izpētot katanas izgatavošanas tehnoloģiskās īpatnības, iedziļinoties šī skaistuma apcerē, uzreiz jāieskicē zobenu kvalitātes līmenis, no kura varētu runāt par katanu kā īstu ieroču mākslas darbu. Nav noslēpums, ka šodien jebkurā Maskavas suvenīru veikalā par 100-300 ASV dolāriem tiks piedāvāta "īstā" katana, kas ražota nažu rūpnīcās Spānijā vai Ķīnā. Pārdevēja prasmīgi paskaidros, ka asmens ir izgatavots no smalka nerūsējošā tērauda, un nokarenā lāpstiņa, plastmasas rokturis un štancēts rāmis ir radīti pilnībā saskaņā ar klasiskajām japāņu tehnikām un pieder šim un tādam gadsimtam, tādam un tādam stilam. Nu, es domāju, ka "Spānijas Japāna" nav jākomentē. Tomēr ar to "hack-work" tirgus nebeidzas. Daudzus, tā sakot, "katanus" izgatavo ieslodzītie (specializētie Krievijas uzņēmumi) un ieroču kalēji, kuri vispār neievēro nekādas tradicionālās japāņu tehnoloģijas un noteikumus. Aptuveni izgatavoti nerūsējošā tērauda asmeņi, ar krāsotu vai iegravētu dzēšanas līniju, vītņotiem vai ar epoksīda līmi līmētiem rokturiem, zobenu lāpstiņām ar piekārtiem gredzeniem. Tas viss ļoti dezorientē sabiedrību un bieži vien atgrūž iesācēju mūsdienu autoru ieroču kolekcionārus no japāņu zobena tēmas.

Īsts "augstas analīzes" zobens, pirmkārt, necieš augsto tehnoloģiju ietekmi. Tajā nedrīkst būt nekādi jauninājumi, nekādi izgudrojumi, minimālas novirzes no kanona. Īstu zobenu meistars izgatavo ne tikai tehnoloģiju zināšanu līmenī. Ļoti svarīgi ir novērot atmosfēru, paša procesa garu, iekšējo noskaņojumu. Katana nav suvenīrs un ne formāls rotājums, tas ir īsts gara karavīra milzīgs ierocis. Visi meistari, kas strādā pie augstas klases zobena radīšanas, ieliek tajā savu dvēseli, pieredzi un daļiņu no sava likteņa jeb, austrumnieciski izsakoties, karmu. Mēs paši atzīmējam, ka īstu katanu veido vairāki profesionāli meistari (neatkarīgi viens no otra), no kuriem katrs nosaka savu nākotnes līmeni.

Īstā zobenā nav sīku detaļu. Svarīgi no kā, kā, kas, kam un kam tas izgatavots, kādas iezīmes iestrādātas tā dizainā un dekorācijās.Šāda zobena atšķirīgo iezīmju kopumu veido meistaru līmenis un tehnoloģiju līmenis viņi izmantoja.

Augstas klases, īstas katanas obligātie atribūti, protams, ir:

* lāpstiņas "rakstains" (kompozītmateriāls) tērauds, kas iegūts ar roku kalšanu (ar iespējamu elementu oderējumu gar sekciju: dibens, odere un asmens var būt izgatavoti no dažāda ķīmiskā sastāva un struktūras kompozīttēraudiem);

* zonas ūdens sacietēšana gar asmeni, kas iegūta, pārklājot daļu asmens ar īpašu sastāvu uz māla, smilšu un ogles ar daudziem vizuāliem efektiem pārejas zonās starp cietajām un mīkstajām zonām);

* īpaši smalka manuāla asmeņa pulēšana uz akmeņiem, neveidojot asmens malu (nošķelumu) un bez malu malu noapaļošanas efekta (turklāt šādai pulēšanai ir jānodrošina augsta asuma pakāpe asmens, kā arī parādīta saliktā tērauda makrostruktūra un rūdīšanas līnija jamon"hamon" uz perfekti atspoguļotas virsmas);

* oriģināls dizains un zobena montāžas tehnoloģija (o-gredzens habaki"habaki", aizsargs tsuba"tsuba" un rokturis tsuka"tsuka" tiek uzlikts uz asmens caur kātu un tiek "stingri" piestiprināts ar vienu tapu mekugi"mekugi");

* mākslinieciski dekorētajai koshirae apdares iekārtai un skabelei, kas izgatavota pēc klasiskajiem noteikumiem, pilnībā saskaņā ar tradicionālo montāžas tehnoloģiju, jānes dziļa filozofiska ideja un īpašais Šinto un dzen estētikas šarms.

Par šo tēmu, dārgie lasītāji, mēs varam runāt bez pārspīlējumiem mūžīgi. Atzīmēšu tikai to, ka katana rūdīšana, protams, ir atbildīgākā, riskantākā un sarežģītākā darbība, kas tiek veikta zobena izgatavošanā, kas nosaka ne tikai pusi no visām asmens fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, bet arī faktiski nosaka tā estētiku. Nekas nepievērš uzmanību katana asmens gluži kā jamon"hamons".

Katana asmeņu pulēšana

Japāņu zobenu pulēšana ir atsevišķa un ļoti cienīta profesija. Jau vairākus gadsimtus šī, kopumā, utilitārā darbība Japānā pastāv kā augstā māksla. Pulētāja mērķis ir panākt absolūti pareizas asmeņu formas, spoguļveida, tīru tērauda virsmu ar uz tās redzamu “rakstu” (hada) un sacietēšanas līniju (hamon), kā arī asmeņa galīgo asumu.

Visas operācijas tiek veiktas ar īpašiem akmeņiem sešās līdz septiņās galvenajās fāzēs (no rupjākiem līdz smalkākiem akmeņiem). Pulēšanas procesā akmeņi tiek pastāvīgi mazgāti ar ūdeni, un uz to virsmas no berzes pret metālu veidojas abrazīvas pastas.

Jaunākās noteikšanas darbības hada"hada" un jamon"Hamon" (hazui, jizui) ir izgatavoti no maziem, plāniem akmeņiem, kas tiek turēti uz pulētas virsmas ar īkšķi. Lai iegūtu spilgtāku metāla struktūras izpausmi, pulētājs var veikt operāciju pēc saviem ieskatiem hadori"hadori" (vāja ķīmiskā iedarbība uz asmens metālu), kas izceļ metāla skaistumu un temperamenta līniju, bet neizraisa dziļa, caurspīdīga spoguļa efekta zudumu.

Vidēji profesionālim ir nepieciešamas desmit līdz piecpadsmit darbadienas, lai pulētu jaunu katana asmeni. Pēc viņa darba pabeigšanas speciālisti un pazinēji var redzēt visas viņa stiprās puses un vājās puses. Slēptie defekti parādīsies tāpat kā dziļi smalki tikumi. Pirms pēdējās pulēšanas ir gandrīz neiespējami patiesi novērtēt zobenu.

Augstas klases katana asmens pēc labas profesionālas pulēšanas ce6ie satur daudz informācijas. Uz tā noteikti ir redzama Hada un hamons. Turklāt šādu efektu nav iespējams viltot ar kodināšanu ar skābi. Jūsu acu priekšā pavērsies drāmas un noslēpumainības pilns attēls par asmens “sasalšanu” jeb, citiem vārdiem sakot, “apturēšanu”. Hamon līnija nav statisks attēls. Šī ir sava veida fotogrāfija ar metāla strauju elpošanu.

Parasti nav iespējams saskatīt mazo, muarē “rakstu” uz hada tērauda visā tā valdzinošajā skaistumā bez profesionāla pulētāja. Ne skābes kodināšana, ne elektrolīze neļaus jums redzēt šo Visuma hologrammu spogulī. Ir bezjēdzīgi aprakstīt hadas skaistumu uz katana. Arī šo īslaicīgo netveramo efektu nofotografēt ir gandrīz neiespējami. Tāpēc Japānā joprojām ir ierasts ne tikai fotografēt asmeņus reģistrācijai un novērtēšanai, bet arī uzzīmēt tos uz papīra. Cilvēka acs lāpstiņas spogulī redz nesamērīgi vairāk nekā pasaulē precīzākā fotografēšanas iekārta.

Katanas salikšana

Katanas montāžu var iedalīt trīs lielos posmos:

1. Unikālu detaļu ražošana, kas izgatavotas vienam stingri noteiktam asmenim:

* blīvgredzens habaki (habaki) kalpo, lai nodrošinātu, ka asmens cieši iekļaujas apvalkā un tiek fiksēts tajos berzes dēļ (tas ir kalts no vara, sudraba vai zelta tieši uz asmens, lai nodrošinātu maksimālu gredzena piegulšanu asmenim , pēc štancēšanas gredzens tiek nozāģēts un pielodēts; habaki (habaki) var dekorēt ar gravējumu, inkrustāciju un aplikāciju ar dārgmetāliem);

* koka skapītis saka"saya" (salīmētas kopā no divām pusēm, no kurām katra ir pielāgota asmenim un habaki pēc profila un biezuma praktiski bez pretstrāvas, turpmākajās darbībās tās tiek lakotas un aprīkotas ar dažādi elementi un detaļas)

* roktura koka pamatne tsuka"tsuka", kuras izgatavošanas tehnoloģija ir līdzīga skausta izgatavošanas tehnoloģijai, tikai šajā gadījumā zobena kāts iegriežas starp diviem dēlīšiem (turpmajās operācijās to pārlīmē ar dzeloņa vai haizivs ādu un sasiets ar speciālu auklu tsuukaito"tsukaito" no kokvilnas, zīda vai ādas);

* metāla gredzeni, kas cieši nostiprina aizsargu starp habaki un rokturi seppa(seppa) un novērš pretreakciju, var būt izgatavoti no vara, bronzas, sudraba vai zelta.

* aizsargs (tsuba) - nozīmīgākais un sarežģītākais zobena ierīces elements, var dekorēt ar gravējumiem, inkrustācijām, šubām, lakām, emaljām, patinēšanu un daudzām citām tehnikām (materiāls tsubai var būt kalts dzelzs vai tērauds, liets bronza , shakudo (bronza ar sudraba un zelta piedevu), sudrabs, varš un šo materiālu kombinācijas);

* gredzens blakus aizsargam kājīgs"fushi", stiebrs kasieris"kashira" un pārī savienotie elementi, kas austi zem pītas auklas (menuki), ir izgatavoti pēc tādiem pašiem principiem kā tsuba, papildinot un paplašinot tā figurālo klāstu.

3. Skaņas montāža, montāža un lakošana:

* roktura montāžas operācijā ietilpst sekojošas darbības: dzeloņa vai haizivs ādas uzlīmēšana (tas pats), koshirae, tsuba un sepra elementu montāža un uzstādīšana, mezglu siešana Tsukamaki"tsukamak" i aukla ar fiksāciju uz roktura menuki"menuki" un kasira;

* stiegrojošo un funkcionālo elementu uzstādīšana uz skausta (var būt no dažādiem metāliem, melna raga vai cietkoka);

* speciālu rievu izveidošana apvalkā un miniatūra naža uzstādīšana tajās ( kozuka kozuka, bruņu auklu griešanai un iztaisnošanai) un matadatas ( kogai"kogai", stingru mezglu uzsiešanai un atsiešanai uz bruņām);

* kašķa lakošana (laka var ietvert dažādus pildvielas, piemēram, augu sēklas, metāla putekļus, pulverus no olu čaumalu, krāsains akmens u.c., turklāt starp lakas slāņiem var izmantot, kā uzklāšanas elementu, dzeloņrajas ādu, dārgakmeņu ieliktņus, audumu un ādas gabalus).

Katana roktura rāmja elementu ražošana

Kā jau minēts, katana rāmja elementi var pastāvēt kā neatkarīgi mākslas darbi. Tos, kā likums, atsevišķi no asmeņiem izgatavo individuāli amatnieki, kas pieder pie savām skolām un radošajām darbnīcām.

Koshirae pagatavošanai ir daudz paņēmienu. Senatnē armatūra, īpaši tsuba, bieži tika izgatavota no kaltas dzelzs. Šādas detaļas tika dekorētas ļoti taupīgi, galvenokārt ar perforāciju, bet simboli un kompozīcijas uz šīm senajām apdares detaļām ir pārsteidzošas savā lakonismā un oriģinalitātē.

Vairāk vēls laiks, aptuveni no 16. gadsimta beigām ļoti izplatīta kļuva bronzas liešanas metode, kam sekoja sarežģīta pilnveidošana ar gravēšanu, stingrību, aplikāciju ar dažādiem metāliem un sakausējumiem, kodināšanu un lakošanu.

Ir daudz antīku rotājumu, kas izgatavoti, liejot sudrabu, pielodējot dārgmetālu elementus uz tērauda un uzklājot pulētu dzeloņraju ādu. Kā arī visādas kombinētās tehnikas, izmantojot ne tikai metālus, bet arī kaulus, ādu, koku, emalju...

Bet nekavēsimies pie koshirae izpildes tehnikas sīkāk. Fakts ir tāds, ka pat visvirspusīgākais šīs tēmas atspoguļojums bez pārspīlējuma aizņems 200-300 lapas drukātā teksta (neskaitot ilustrācijas).

Tiem, kas vēlas nopietni pētīt šo tēmu (un vispār visas ar katanu saistītās tēmas), ļoti iesaku izlasīt A.G. grāmatas. Baženovs "Japānas zobena vēsture" un "Japānas zobena pārbaude", kā arī Chevron sērijas sestais numurs ar nosaukumu "Japānas zobens" (autors K.S. Nosovs).

Japāņu zobenu metalurģija

Pēc īsas iepazīšanās ar katana ražošanas tehnoloģiju un dizainu, ļaujiet man, dārgie lasītāji, vērst jūsu uzmanību uz dažiem maniem pieņēmumiem par japāņu zobena metalurģiju.

Mēs ar kolēģiem no “TeG-zide” (“Dzelzs ilknis”, Sergeja Luņeva japāņu zobenu darbnīcas) mēģinājām izprast iemeslu, kāpēc uz klasiskajiem senajiem asmeņiem parādījās savdabīgi smalks muarē “raksts” hada.

Pētījums: "Moire no japāņu tērauda"

Pēdējo piecu gadu laikā, pētot seno japāņu katanu (XIV - XVI gs.) paraugus, man bija jāpievērš uzmanība to asmeņu tērauda īpašajai šķiedru-muarē struktūrai. Uz asmeņu virsmas ar 4,5-10 reižu palielinājumu ir skaidri redzamas vissmalkākās kaluma metināšanas pēdas. Šķiet, ka viss ir skaidrs: mums ir darīšana ar tā sauktā "Damaskas tērauda" klasisko tehnoloģiju.

Tomēr nav iespējams iegūt šādu hada rakstu, metinot atšķirīgu tēraudu pa slāņiem. Pilnīgi atšķirīgs struktūras raksturs.

Detalizētāk pētot seno japāņu zobenus (no privātajām kolekcijām) metalogrāfijas laboratorijās, atklājās, ka to asmeņu uzbūve ir fragmentāri šķiedraina, t.i. izveidots, kaluma metināšanas rezultātā daudzus fragmentus, kuriem sākotnēji bija šķiedraina struktūra.

Šīs šķiedras sastāv no atšķirīgi karburizētiem un dažādi leģētiem tērauda fragmentiem. Metināšanas šuvju pēdas periodiski tiek izsekotas starp pašām šķiedrām. Šķiedru blīvums ir pārsteidzošs: dažās asmens daļās (asmens malā), acīmredzot, tas var sasniegt no 100 līdz 300 šķiedrām uz kvadrātmilimetru griezuma (t.i., līdz 500 000 šķiedru uz asmens griezumu)! Diemžēl neviens mums neļāva griezt asmeni un precīzi saskaitīt šķiedras, tomēr muzejniekus un kolekcionārus var saprast. Turpmākie pētījumi atklāja sekojošo:

* pašām šķiedrām ir intermitējoša struktūra, ar slāpekļskābi kodinot krāsa mainās no gaiši pelēkas līdz gandrīz melnai (t.i., šķiedras ir neviendabīgas ķīmiskā sastāva);

Šķiedras ir sagrupētas divu līmeņu grupās, t.i. no vienas puses, nelielas šķiedras tiek savāktas kūļu vai kūļu līdzībā (1. līmenis), no otras puses, šie kūļi veido stipri deformētas (saplacinātas) grupas, kas sakārtotas slāņos (2. līmenis);

Tika konstatēts, ka robežām starp šķiedrām mikroskopiskā līmenī ir divi galvenie veidi: kaluma metināšanas šuve ar nemetālisku ieslēgumu paliekām (1. tips) un difūzijas metināšana molekulārā līmenī bez redzamām nemetālu ieslēgumu pēdām. (2. tips);

Katra šķiedra pēc ķīmiskā sastāva ir neviendabīga, un kodināšanas laikā tā var atkārtoti mainīt krāsu no gaišas uz tumšu visā tās garumā.

Detalizētāku informāciju par pētāmā šķiedraina tērauda uzbūvi un ķīmisko sastāvu varēs iegūt, tikai pielietojot materiālu izpētes metodes, kas ļauj mehāniski un elektroerozīvi iznīcināt paraugus (asmeņus).

Tā nu pēc kāda laika mums tas kļuva skaidrs muarē raksts ir slāņos iebūvēta šķiedra. Protams, uzreiz radās jautājumi. Vai mūsdienās Japānā ražo šādus asmeņus? Kāda tehnoloģija vai metode ļauj iegūt šādu tērauda makro- un mikrostruktūru? Kā šī struktūra ietekmē kvalitātes īpašības asmens?

Sāksim secībā

Japānā labākie mūsdienu kalēji vēl šodien panāk tādu pašu efektu. To apstiprina daudzi detalizētas fotogrāfijas mūsdienu zobeni, ko kaluši tādi milži kā, piemēram, Johindo Jošihara. Ne uz visiem, bet uz daudziem viņa zobeniem ir skaidri redzams šķiedru-muarē metāla konstrukcija. Tātad uz pirmo jautājumu var droši atbildēt apstiprinoši. Es atkārtoju vēlreiz, šādus asmeņus var atrast tikai mūsu laika labākajos japāņu meistaros. Tas ir svarīgs punkts, kas palīdzēs mums rūpīgāk tikt galā ar muarē šķiedras “noslēpumu”.

Tagad par šķiedru tērauda iegūšanas metodi japāņu valodā. Mērķis ir iegūt ne tikai šķiedru, bet īpaši plānu struktūru ar intermitējošu (neviendabīgu) šķiedru, kas veidota divos līmeņos (garenvirzienā un slāni pa slāņiem), kas vienlaikus savienoti ar kalšanas un difūzijas metināšanu.

Tērauda šķiedru konstrukciju izveidi daudzus gadsimtus ir risinājuši (un ļoti veiksmīgi) daudzi amatnieki daudzās valstīs. Visslavenākā mūsdienās ir kļuvusi par tā sauktās Damaskas mozaīkas metodi. Šīs tehnoloģijas būtība ir tāda, ka no tērauda sloksnēm (šķērsgriezumā kvadrātveida) saliktais iepakojums tiek kalts, sametināts un atkal ievilkts kvadrātveida sekcijā. Pēc tam siju sasmalcina vai sagriež vienādos segmentos, no kuriem atkal tiek izveidota kvadrātveida sekcija (2 reizes 2 vai 3 reizes 3 vai vairāk). Pēc tam šīs darbības tiek atkārtotas cikliski. Rakstot šādā veidā pareizā summašķiedras, kalējs pagriež maisu un pārgriež to ar 3-8 mm rievām. Turpmāka kalšana sloksnē un slīpēšana “paceļ” uz virsmu tērauda mozaīkas rakstu, ko veido šķiedru šķērsgriezumi.

Damaskas mozaīkas stieņa šķērsgriezums ir šķiedra, kas sakārtota noteiktā veidā. Izmantojot šo metodi, astoņas šuves no 2 x 2 pakotnes veidos stieni, kurā būs aptuveni 65 000 šķiedru. A 10 salaidumi - jau vairāk nekā 1 miljons šķiedru!

Pamatojoties uz šo metodi, mēs izveidojām vairākus katanas asmeņus, kuros piedalījās slaveni Maskavas un Tulas kalēji-ieroču kalēji.

Intermitējošas šķiedras struktūras efekta neesamību var uzskatīt par būtisku atšķirību no japāņu versijas. Raksts sanāca mazs, dzidrs, ļoti skaists un blīvs, bet bez slavenā japāņu muarē. Asmeņi izrādījās diezgan spēcīgi un izturīgi, bet klasiskais zonas rūdījums atklāja hamonu bez skaidri noteiktas nioi pārejas zonas, turklāt rūdītajā zonā bija redzams hada kontrasts, kas ir nevēlams no estētiskā viedokļa. Īsāk sakot, tas izrādījās ļoti labi, bet ne gluži tas, ko viņi meklēja.

Šķiedru tērauda iegūšanai ir daudz metožu. Prieka pēc varu piedāvāt citu, tikko ienācis prātā, ļoti neracionālu metodi. Metinot Damaskas iepakojumu (pēc 100 slāņu komplekta), pirms katras nākamās metināšanas izgrieziet uz tā rievas gar atvērumu. Gareniski griezumi “pacels” uz virsmas slāņu šķērsgriezumus, kas, šīs darbības cikliski atkārtojot, veido šķiedru. Metāla zudums ar šo metodi būs milzīgs, un šķiedra izrādīsies “dažāda izmēra” un, protams, pilnīgi viendabīga. Bet kāpēc ne metode? Žēl, ka Krievijā ar intelektuālo īpašumu nav īsti labi, citādi varētu patentēt. Tomēr jokus malā.

Un tomēr, kā japāņu valodā tiek izgatavota klasiskā muarē šķiedra? Pievērsīsimies pirmavotiem: grāmatām par japāņu zobena izgatavošanas mākslu, kas izdotas Japānā un ASV. Viss process ir aprakstīts daudzās grāmatās no sākuma līdz beigām. Mums visinteresantākie, bez šaubām, būs materiāli no mūsdienu Japānas autoritatīvākā kalēja-ieroču kalēja Johindo Jošiharas kunga grāmatas "Japānas zobena amats".

Jāteic, ka japāņu amatnieki ļoti prasmīgi slēpj svarīgākās tehnoloģiskās nianses ļoti iespaidīgu un krāsainu, bet tomēr sekundāru vai labi zināmu faktu pārpilnībā. Daudzu svarīgu punktu vispār trūkst. Tas ir saprotams, meistarības noslēpumi pastāv, lai tos aizsargātu. Neizjaukšos, arī negribētu atklāt pilnīgi visu, ko izdevās saprast un ko varēju iemācīties, taču, manuprāt, japāņu muarē tehnoloģija ir pelnījusi nedaudz pavērt šo noslēpuma plīvuru. Domāju, ka daudzi japāņu zobenu cienītāji un kolekcionāri vairāk cienīs katanu, ja uzzinās vairāk par šādiem "senatnes noslēpumiem".

Tātad interesantākais tika “paslēpts” burtiski redzamākajā vietā. Sāksim ar kalšanas (kalšanas metināšanas) tērauda asmeni.

Aprakstot iepakojuma locīšanas procesu, meistars Esindo savā grāmatā sniedz diagrammu, kurā tomēr bez īpašiem komentāriem parādīts viens ļoti kuriozs un zīmīgs paņēmiens, ar kura palīdzību tiek iegūta tērauda garenšķiedru struktūra. Tas ir iepakojuma pagriešana par 90° ap spraugas asi un turpmāka metināšana un locīšana perpendikulārā plaknē. Iepakojums tiek pagriezts, iegūstot vismaz 200-500 slāņus primārajā plaknē. Pēc pagriešanas un turpmākā slāņu komplekta iepakojums sāk drupināt pēc šaha principa un savāc šķiedras, kas veidojas primārā un sekundārā slāņa krustpunktos.

Man jāsaka, ka, tāpat kā visas senatnes tehnoloģijas, arī šī šķiedras iegūšanas metode izrādījās daudz efektīvāka un vienkāršāka nekā vēlākie kalēju izgudrojumi. Diemžēl arī man nācās vispirms, tā teikt, “izgudrot riteni no jauna”, t.i. "atklājiet" šo metodi no jauna, pirms es sapratu, ka tā jau sen ir publicēta daudzās grāmatās par japāņu zobenu, un visu šo laiku burtiski parādījās manā acu priekšā. Tāpēc kārtējo reizi ir jāpārliecinās, ka svarīgākie (un vienkāršākie) noslēpumi tiek glabāti visredzamākajā vietā, bet netiek mums atklāti, kamēr paši nesapratīsim to nozīmi.

Tomēr ar vienu iepriekš aprakstīto paņēmienu nepietiek, lai iegūtu japāņu muarē. Atceries? Vienojāmies, ka atradīsim veidu, kā iegūt intermitējošu (neviendabīgu) šķiedru. Tagad mēs nonākam pie interesantākā un tajā pašā laikā vispretrunīgākā. Lai jūs netraucētu ar savu daudzo eksperimentu un pieredzes aprakstu, es pastāstīšu tikai to metožu būtību, kuru rezultāti izrādījās ļoti līdzīgi Koto perioda “japāņu muarē”.

Pirmā metode (tradicionāla, detalizēti aprakstījuši japāņu meistari)

Saņēmuši neapstrādātu tēraudu, mēs to sadalīsim plakanā, porainā pankūkā. Mēs to sacietēsim ūdenī, pēc tam trauslo pārkarsēto tēraudu sadalīsim mazos lauskas (no puses līdz trešdaļai sērkociņu kastīte). Ļaujiet mums no šiem gabaliem salikt paketi (sauksim to par primāro iepakojumu), kas veidota uz zema oglekļa satura asmens. Lai to izdarītu, izklājiet plakanos fragmentus 5-7 slāņos. Pēc kalšanas, metināšanas un caururbšanas iegūstam kvadrātveida sekcijas sloksni ar malu 15-20 mm.

Izgriežot no šīs sloksnes 50–60 mm garus stieņus, mēs no tiem izklājam sekundāro iepakojumu, lai pēc tam to sametinātu šķiedrā (saskaņā ar iepriekš aprakstīto metodi). Viss šīs metodes "noslēpums" slēpjas apstāklī, ka stieņi jānovieto pāri iepakojuma atvēruma līnijai. Priekš kam? Tad turpmākās metināšanas un ievilkšanas laikā šķiedrā primārā iepakojuma metināšanas šuves, kuras veido savstarpēji metinātas poras un metināšanas fragmenti, stipri izstiepsies šķērsām (un ieviesīs metināšanas šuves haosu visā katras šuves garumā). šķiedras!), tādējādi padarot mūsu šķiedru spēcīgu neviendabīgu.

Ja izmantosiet ogļu krāsnī kausētu tēraudu (U7, U8, tēraudu 45 un 65G), rezultāts apmierinās lielāko daļu kolekcionāru un žogu meistaru. Tomēr līdz labākajiem piemēriem XIV-XVI gs. šī metode acīmredzami nav sasniedzama. Acīmredzot daudzu japāņu zobenu izgatavošanas grāmatu autori mums "deklasificēja" tērauda iegūšanas tehnoloģiju parastajiem, kaut arī ļoti augstas kvalitātes tradicionālajiem asmeņiem.

Otrā metode (modernāka un mazāk tradicionāla)

Metināsim 9 standarta velmētā tērauda (U 10 un tērauda 45) plākšņu primāro iepakojumu. Mēs savāksim 54 slāņus (9x2x3), izmantojot kaluma metināšanas metodi, un izstiepsim to kvadrātveida sekcijas sloksnē. Tālāk viss notiek pēc pirmās metodes (stieņi, sekundārais iepakojums, šķiedra). Šīs metodes "noslēpums" slēpjas apstāklī, ka stieņiem (izklāti pāri iepakojumam) jābūt orientētiem tā, lai to plaknes ar metinātajām šuvēm būtu pagrieztas perpendikulāri (pret) āmura galvu plaknei. Rezultāts būs praktiski tāds pats kā pirmajā metodē, izņemot to, ka skaidrāka metāla kontrasta dēļ šķiedru skaitam sekundārajā iepakojumā jābūt lielam. Turklāt rūdīts un metināts tērauds izrādās kaprīzāks, taču, izmantojot šo metodi, kalējs var iztikt ar parastajiem tēraudiem, neveicot darbību. orishigane"orishigane" (tērauda pārkausēšana krāsnī).

Trešā metode (mēģinājums atklāt nākamo japāņu muarē noslēpuma slāni)

Nākamajai japāņu muarē iegūšanas metodei mums būs nepieciešams. ” bulat! Daži vārdi par to, kāds ir damaskas tērauda sakars ar to un kādi ir nākamie noslēpuma slāņi. Fakts ir tāds, ka tradicionālais japāņu tamahagane tērauds, kas metināts lielā (nevis mājas) tatara krāsnī, lielas kausējuma masas ilgstošas dzesēšanas dēļ satur ievērojamu daļu dendrītu kristālu. Stingri sakot, dendrīta struktūra ir galvenais faktors, kas nosaka damaskas tēraudu. Tāpēc mēs varam droši pieņemt, ka lietņa kodolā tamahagane"tamahagane", sauc kera"kera", satur ievērojamu daudzumu lieta damaskas tērauda. Daudzās japāņu un amerikāņu grāmatās par japāņu zobenu tehnoloģiju ir redzami kera attēli.Šajos attēlos ir skaidri redzami lieli dendriti. Tātad arī šis "noslēpums" ir no publiski pieejamo kategorijas.

Acīmredzot Japāna jāuzskata par vienīgo valsti, kas tradicionāli ražo damaskas tēraudu, neizmantojot tīģeli. Šeit pati perifērā metāla masa, kas sajaukta ar oglēm un izdedžiem, darbojas kā tīģelis. Tas ir ļoti japāņu valodā: praktiski, efektīvi un maldinoši vienkārši.

Ar šo metodi mēs varēsim paveikt vēl vienu punktu seno kalēju tehnoloģijā: difūzijas metināšanu starp atsevišķām šķiedru grupām. Damaskas šķiedrām, kas veidojas dendrītu kristālu deformācijas (izbriešanas) rezultātā, starp tām nav kaluma metināšanas šuvju. Tieši šo attēlu mēs novērojām, pētot seno japāņu asmeņu metālu.

Tātad, ņemsim porainus liešanas damaskas tērauda lietņus ar oglekļa saturu 0,8-1,3% bez īpašām leģējošām piedevām (ja vien netraucēs kāds katalizators: molibdēns, vanādijs, tantals utt. ne vairāk kā 0,5%). Metināsim tos rupjā šķiedrā (12 x 4) un ... būsiet pārsteigti par rezultātu! Raksta raksturs, krāsa, kontrasts un sacietēšana un hamons - izrādīsies ļoti līdzīgs japāņu muarē, bet tomēr nedaudz liels. Iegūstot vairāk šķiedru, tiks zaudēta muarē un mūsu tērauds kļūs par skaistu, blīvu un diemžēl pārāk viendabīgu šķiedru.

Viena lieta ir skaidra: dendrītu struktūru klātbūtne oriģinālajā iepakojumā mūs tuvināja risinājumam. Daudzos aspektos (oksidācijas procesi karsēšanas laikā, metināšanas šuves tīrība, metināšanas temperatūra un daudz kas cits) tieši damaskas tērauds parādīja, par ko savos traktātos un grāmatās rakstīja leģendārie Japānas kalēji.

Svarīgs punkts, lai izprastu damaskas komponenta vērtību tamahaganā, ir fakts, ka pēc kausēšanas pabeigšanas tatārs"tatara" (šodien Japānā ir tikai viena šāda krāsns) piecu galveno Japānas kalēju skolu pārstāvji rūpīgi atlasa un savā starpā izdala keras gabalus. Šo procesu ieskauj noslēpumainības plīvurs un tas notiek bez nepiederošu personu klātbūtnes. Ko patriarhi meklē šajā metāla kaudzē? Uzdrošinos ieteikt, un manu viedokli šajā jautājumā tikai stiprina mūsu ilggadējā prakse un zinātniskie pētījumi ka viņi meklē damaskas tēraudu, kura atsevišķi fragmenti ir paslēpti tonnās porainā tērauda.

Lieki piebilst, ka labākais metāls tiek tikai pie labākajiem skolu meistariem, starp kuriem pieder arī mūsu pieminētā Yoshindo Yoshihara (Bizen skola).

Ceturtā metode (izpratnes atslēga vai nepabeigts eksperiments)

Iemesls muarē efekta izzušanai, palielinoties šķiedru skaitam pēc trešās metodes, acīmredzot slēpjas faktā, ka dendriti stiepjas gar iepakojumu un kļūst plānāki (kļūst acij neredzami), bet salīdzinoši spilgti. un priekšplānā izvirzās biezas metinājuma šuves. Pirmajās divās iepriekš aprakstītajās metodēs mūsu mērķis bija stiept metinātās šuves pāri iepakojumam. Darīsim to pašu ar damaskas kristāliem.

Sāksim: mēs vertikāli izjaucam damaskas stieņu un izstiepjam to perpendikulārā plaknē tā, lai tā apakšdaļa un augšdaļa kļūtu par sloksnes kreiso un labo pusi. Mēs izstiepjam kvadrātveida sekcijas sloksni, sasmalcinām to stieņos un izlokim no tiem primāro iepakojumu. Pēc primārā iepakojuma vārīšanas mēs savācam līdz 20 slāņiem un pēc pagriešanas par 90 vēl 16-32 slāņiem.

Tātad, kas mums ir?

* kārtainā šķiedra;

* difūzijas un kalšanas metināšana vienā iepakojumā;

* intermitējošas šķiedras.

Ārēji metāls izrādījās vēl līdzīgāks japāņu muarē, smuki uzsilst, ļaujot panākt daudzus vecus efektus uz hamon, lieliski notur sitienu un kopumā ir ļoti labs un ļoti tuvs klasikai, bet tomēr kaut kas izdod tajā remeiku. Ir nepieciešams veikt atlases eksperimentus ķīmiskais sastāvs sākotnējais tērauds (damaskas tērauds). Acīmredzot būs jāpievieno visādi metalurģijas "atkritumi", jāspēlē ar ligatūru, fluxu utt., bet šis eksperiments vēl nav pabeigts.

Sarunas sākumā par japāņu muarē izpēti mēs sev uzdevām jautājumu: kā tērauda šķiedrainā struktūra ietekmē katana asmens kvalitāti? Balstoties uz ceha Tetsuge šķiedru asmeņu praktiskas darbības pieredzi krievu klubos laido (japāņu zobenmešana), ar pārliecību var teikt, ka šķiedra nodrošina ievērojami lielāku asmeņa izturību un uzticamību, salīdzinot ar kārtaino un viendabīgo. tēraudi. Neviendabīgas šķiedras griešanas īpašības parasti ir nepārspējamas. Šajā piemērā atkal varat apbrīnot japāņu spēju apvienot skaistumu un praksi.

Damaskas tērauda prakse un skaistums katanā (turpinājums meklējumiem tīrā damaskas tēraudā)

Jau apmēram piecpadsmit gadus es studēju damaskas tēraudu. Tiesa, gadiem ilgi strādājot šajā jomā, man arvien biežāk ir ienākusi prātā viena doma: jo vairāk uzzinu par damaskas tēraudu, jo mazāk par to zinu. Nu, tas viss sākās procesa labad. Es domāju, ka visi rezultāti vienmēr paliks kāda nebeidzama eksperimenta starpposma fāze. Bulats man jau sen ir nevis mērķis, ne ideja un nevis sapnis, bet gan īpaša atmosfēra, kurā esmu pieradis strādāt un domāt.

Japāna ir mana vecā mīlestība, kas manā dvēselē radās daudz agrāk nekā citas pieķeršanās. Japāņu vienkāršās un jauneklīgi kategoriskas dabas “kontemplācijas” laikā šai pirmajai mīlestībai tika atvēlētas daudzas vērtīgas jaunības dienas dodzo (cīņas mākslas zālē), bibliotēkā un mežā. Aizraušanās ar Japānu mani "inficēja" ar dzena estētiku un praksi, vēlāk - ar indiešu filozofiju un Indijas kultūru, kurā iemīlējusies, pārņēmu eiropeisku filozofiju, hermētismu un alķīmiju.... Bet lai kā dzīve attīstītos. tālāk, Japāna, iespējams, uz visiem laikiem paliks manai mīļākajai, sauktajai pasakai.

Agrāk vai vēlāk šiem diviem ceļiem bija jāšķērsojas. Tā radās katana asmeņi, kalti no lieta damaskas tērauda, uz kuru kātiem glīti attēloti hieroglifi Tetsu (dzelzs, dzelzs) Ge (kombinācijā - ilknis).

Šo nosaukumu es izdomāju pēc analoģijas ar savu bērnības mīļāko multfilmu "Mauglis". Vai atceries, ar kādu apbrīnu un bijību Mauglijs ņem rokās vecu dunci? Cik godbijīgi izrunā viņa vārdu: "Dzelzs zobs"? Šo hieroglifu kaligrāfiskais raksts, kas kļuva par mūsu parakstu, pieder mūsu drauga un mana kolēģa Cieto sakausējumu institūtā (VNIITS) Borisa Anatoļjeviča Ustjužaņina otai, kurš lieliski zina ķīniešu valodu un kopumā ir neparasts un zinošs cilvēks. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz viņam pateikties.

Gadu gaitā mana attieksme pret damaskas tēraudu, zobeniem un Japānu nav mainījusies. Es, tāpat kā savas iecienītākās multfilmas varonis, esmu bijībā pret asmeni. Ceru, ka šī sajūta nekad nepazudīs. Šajā ziņā es ļoti negribētu kļūt par “cinisku profesionāli”, labāk vienmēr palikt sirsnīgam amatierim.

Trīs vai četrus gadus pirms Tetsuge darbnīcas dibināšanas es vairākkārt mēģināju izveidot katana asmeni no damaskas tērauda. Pa ceļam apgūstot rūdīšanas smalkumus un mudinot tēvu mācīties japāņu pulēšanu, es ļoti labi sapratu, ka katanai ir nepieciešams īpašs, īpaši metināts damaskas tērauds.

Ūdens sacietēšana ir kļuvusi par īstu šķērsli šajā ceļā. Klasiskā Irānas tipa damaska ar 1,5-2% oglekļa neizturēja tik smagu darbību. Pārāk daudz un pārāk ātri izgulsnējies martensīts. Sacietējot, asmeņi saliecās gandrīz ritenī, un tie salūza gandrīz tūkstoš gabalos. Rūdīšana eļļā, pirmkārt, neatbilda manām iekšējām vajadzībām (ne japāņu valodā, tas ir, ne īsti), un, otrkārt, hamona līnijai izrādījās bez skaistuma, kas tik ļoti vilina visas pasaules zinātājus.

Ceļā uz "japāņu damaskas tēraudu" esmu izmēģinājis daudzus viltīgi triki un metodes, tostarp tādas fundamentālas kā termodinamiskais trieciens tēraudā (rūdīšana ar krasi mainītu dzesēšanas ātrumu). Ļoti skaistas un kvalitatīvas lietas izrādījās savā veidā, taču jūs nevarat sevi maldināt, tas nebija tas, par ko jūs sapņojat.

Tātad 2001. gadā, atsākot darbu pie damaskas tērauda leģēšanas ar molibdēnu, vienlaikus samazinot oglekļa saturu līdz 0,6–0,8%, bija iespējams iegūt jaunu damaskas tēraudu, kas saņēma "patentētu" apzīmējumu M-05. vai mājās - "Emka" . Kāpēc jums tas bija jāatver no jauna? Fakts ir tāds, ka savulaik stulbas, vispārēji pieļautas kļūdas dēļ pulēšanas un skābes kodināšanas posmā mēs līdzīgu sakausējumu “norakstījām” kā laulību.

Par būtisku atšķirību starp Emka un visu, ko esmu darījis iepriekš, var uzskatīt par trim tās svarīgajām īpašībām:

* spēja izturēt sacietēšanu ar pirmo ūdens fāzi, pēc tam eļļu (pirmajā fāzē veidojas visi slavenie hamon efekti, savukārt otrā, eļļas fāze pasargās asmeni no pārmērīgas mehāniskās slodzes);

* spēja kalt metināšanu (turklāt metināmība notiek diezgan zemā temperatūrā 900-1100 ° C);

* Damaskas "raksta" saglabāšana pat ar atkārtotu karsēšanu līdz metināšanas temperatūrai un augstākai (līdz 1200 ° C).

Tika saņemts materiāls, no kura faktiski sākās “mūsu Japāna” no Tetsuge. "Emka" var darboties dažādās lomās: kā tamahagāns (ja kausēšana tika veikta ar lielu daudzumu plūsmas un sārņu, kas īpaši ievadīti tīģelī); kā starpslānis starp neapstrādāta tērauda slāņiem; un, visbeidzot, pats galvenais - kā dabīga, dabīga šķiedra, no kuras tiek kalts asmens.

Viengabalains kalts katana asmens, kas izgatavots no damaskas tērauda M-05, izmantojot dažas viltīgas (las, lai man piedod, noslēpums) kalšanas paņēmienus, kas ļauj iegūt metināšanas šuvju līdzību visā sloksnes dziļumā, noteikti ir vislabākais. līdz šim mēs esam spējuši sasniegt "japāņu tēmu".

Galvenais iemesls, kāpēc eksperiments, kas iepriekš tika aprakstīts kā "ceturtā metode", tika apturēts, bija izrāviens M-05 kalšanā, kas pavēra daudz vilinošākas izredzes nekā visas iepriekš uzskaitītās metodes.

Damaskas asmens spēks vienmēr ir pārsteidzis iztēli, tomēr, ja šis asmens ir zonā rūdīta katana, tad daži brīnumi sākas! Saņēmuši pirmos veiksmīgos masīvā damaskas “japāņu” asmeņu paraugus, mēs ar kolēģiem ātri vien pārliecinājāmies, ka tradicionālās izturības pārbaudes metodes vairs nav piemērotas, ir jāizdomā kaut kas stingrāks.

Izmantojot šo mums jauno tehnoloģiju, tika izgatavoti vairāki zobeni, kas savulaik veidoja neatņemamu kolekciju un plašākai publikai tika izrādīti 2004. gada novembrī Centrālajā mākslinieku namā izstādē "Asmens – tradīcijas un mūsdienīgums". Tagad dažus no tiem testē pieredzējuši laido un kendo meistari. Līdz šim no viņiem esam saņēmuši tikai pozitīvas atsauksmes.

Viens no asmeņiem jau ir sācis raisīt leģendas (2004. gadā mēs to dāvinājām japāņu paukošanas meistaram Fjodoram Aleksejevskim). Savas īsās dzīves laikā viņš jau ir paspējis būt nolaupītāju rokās un japāņu profesionāļu vērtējumā, un pieņemšanās vēstniecībās ... Un nesen kāds ne pārāk smalks Voroņežas izstādes apmeklētājs paņēma un sagrieza ( bez prasīšanas) pusduralumīnija profila vitrīnās kopā ar stiklu, neradot nekādus bojājumus asmenim. Tātad šķiet, ka katana gadījumā damaskam ir tendence ieņemt vadošo, ja ne dominējošo stāvokli. Leģendas krājas, un testi turpinās.

Jaunākie asmeņu paraugi liecina, ka tuvākajā nākotnē varēsim “pakļauties” lietā damaskas tērauda cietināšanai ūdenī (bez eļļas fāzes). Kurš to būtu domājis pirms pieciem gadiem! Hada tērauda struktūra ar katru eksperimentu tuvojas slavenajam "japāņu muarē". Tomēr, neskatoties uz visiem šiem, iespējams, ļoti nosacītajiem panākumiem, esmu pārliecināts, ka šis rezultāts nebūs pēdējais. Kā jau minēts, process mums tomēr ir svarīgāks par jebkuriem rezultātiem, un šajā garajā ceļā ir tikai vairāk noslēpumu. Nu, jo interesantāk.

Secinājuma vietā

Šī raksta izpētē vai ziņojumā mēs iepazināmies tikai ar vienu ļoti šauru (kaut arī svarīgu) katana asmeņu ražošanas tehnoloģijas aspektu. Šķiedru tērauds nebūt nav vienīgais augstākā līmeņa japāņu asmeņu "noslēpums".

Padomā, cik tēmu īstena kolekcionāra mācībām! Stingrs, laika slīpēts kanons ne tikai nepārvērsa katanu par mirušu mākslu, bet, gluži pretēji, pavēra ceļu cauri zināšanām par pilnības dzīļu bezgalību.

Atklāti sakot, mēs tagad esam vairāk aizņemti ar citām tēmām. Strādājot pie katanām, mēs drīzāk vienkārši atpūtinām dvēseli no nogurdinošiem meklējumiem un eksperimentiem. Bet kādu dienu, pavisam nesen, piezvanīja kolēģi cīņas biedri no Ieroču kalēju ģildes un lūdza rakstīt par japāņu zobeniem. Pievilcīga, skaista un nesaprotama Japāna atkal atgādināja par sevi. Vai viņa varētu atteikties?

Katrā ziņā es centos parādīt šī gudrā, senā, bet tajā pašā laikā mūžīgi jaunā un modernā skaistuma neizsmeļamību. Kā Zen mums māca, mēs centāmies cieši aplūkot smilšu graudiņu krastā, lai caur šo īslaicīgo kontemplāciju mēs varētu garīgi ieskatīties okeāna dzīlēs.

Gribētos, lai uz šī bezdibeņa fona mani, ne vienmēr veiksmīgie, pieticīgie eksperimenti iedvesmotu iesācēju ieroču kalējus patstāvīgiem radošiem meklējumiem. Meklējumi, kuru pamatā ir ne tikai zinātkāre un lepnums, bet arī godbijīga, cieņpilna attieksme pret senajām kultūrām un to zināšanām.

Katana ir neizsmeļama. Tik daudz funkciju un gudrības apvienoja šo apbrīnojamo zobenu! Mēs pilnībā izlaidām tēmu par asmens dizainu, kam saskaņā ar klasiku vajadzētu sastāvēt no atšķirīgām daļām (asmens, dibens, sānu plāksnes), neņēma vērā sacietēšanas procesu. Mēs gājām garām aizsargplūsmu sagatavošanas, cietināšanas līdzekļa sagatavošanas un asmens iztaisnošanas metodēm, kā arī tā rūdīšanas un pulēšanas noslēpumiem. Atsevišķa detalizēta diskusija ir nepieciešama tēma par katanas karkasa izgatavošanu, lakas apgleznošanas māksla, japāņu zobena simbolika un misticisms, koshirae figurālās sērijas iekšējā filozofija un daudz kas cits.

Varbūt nākamreiz...

. Dzimis 1968. gadā. 1989.-1991. pētīja lietā damaskas tērauda struktūru MATI Metālu zinātnes nodaļā. 1991.-1995.gadā - privāti pētījumi par "Irānas" tipa lietā damaskas tērauda ražošanas tehnoloģiju. 1995.-2001.gadā - praktiskie eksperimenti un lietā damaskas tērauda ražošana rūpnieciskās iekārtas cieto sakausējumu rūpniecības uzņēmumi. 8 2001.-2004 VNIITS (Viskrievijas Cieto sakausējumu un ugunsizturīgo metālu pētniecības institūta) direktora vietnieka pakāpē pētīja lietā damaskas tērauda fizikālās, mehāniskās, ķīmiskās un elektromagnētiskās īpašības.

Dalība izstādēs:

- "Mūsu vārdi" Valsts vēstures muzejā Maskavā, 1998;

- "Krievijas asmeņi-2000" Valsts vēstures un kultūras muzeja-rezervāta "Maskavas Kremlis" ieroču noliktavā;

- "Asmens ieroču šedevri un retumi" Jūras spēku muzejā Sanktpēterburgā, 2004;

Sveika dārgā kenši!

Šodien es gribētu jums pastāstīt, kā pats izgatavot rokturi ( tsuka) katanai ( iaito, shinken). Mani sagatavot šo pārskatu mudināja nepieciešamība atjaunot savu veco iaito, kurai vairāku iemeslu dēļ trūka roktura. Roktura izgatavošana pēc pasūtījuma Krievijā vai Japānā ir diezgan dārga un aizņem daudz laika un resursu. Tāpēc es nolēmu ietaupīt laiku un naudu, kā arī pārbaudīt vietu, no kuras aug rokas. 😂😂😂

Šajā pārskatā es jums pastāstīšu, kā izgrebt koka rokturi un sagatavot to uztīšanai ( Tsukamaki), par ko es runāšu nākamajā apskatā.

Jebkurš budoka darīšana iaido vai battodo vismaz reizi saskārusies ar situāciju, kad rokturis katana viena vai otra iemesla dēļ nonāca postā. Parasti rokturis katana ir divi trūkumi - tā ir Tsukamaki(tinums tsuukaito) un kāta stiprinājuma punktu katana. Ja attīt atpakaļ tsuukaito- tas nav ļoti grūts un dārgs uzdevums, ar kuru var tikt galā ikviens, jums ir nepieciešams tikai jauns vads un prasme. Tad ar vaļīgu kātu lietas ir sarežģītākas. Atkarībā no situācijas (ja nav kritisku bojājumu roktura integritātei), arī šo problēmu var atrisināt, sajaucot zāģu skaidas ar koka līmi un ielejot kāta atverē. Pēc tam jums būs jāievieto pats kāts caurumā ar vielu, lai viela aizpildītu visus papildu dobumus, un izvelciet to, pirms tas cieši pielīp. Tomēr šī metode ne vienmēr darbojas. Ja rokturis ir saplaisājis nokarenā kāta dēļ, tad savas un citu drošības labad šāds rokturis ir jānomaina.

Nu vai nu kāds gribēja priekšējo vai otrādi “strādājošu” rokturi, tad arī šis apskats noderēs tā izgatavošanai. Un kā to izdarīt pareizi - tiks apspriests tālāk. 😏

Lai sāktu, jums būs nepieciešams katana(nesamontēts). daļa koshirae priekš tsuka, proti: habaki, seppa(2 gab.), tsuba, kājīgs Un kašira .

Pēdējās divas pozīcijas ir ļoti svarīgas, jo rokturis parasti tiek apstrādāts zem kājīgs Un kašira noteiktu izmēru. Materiāla izvēle ir atkarīga no tā un konkrēti - tā izmēriem.

No instrumentiem, kas jums būs nepieciešami: skrūvspīles, skava, metāla zāģis, failu komplekts un dažāda izmēra smilšpapīrs, kalts(ja jums ir malkas griezējs, tas atvieglos uzdevumu), nazis, dimanta asināmais (šajā procesā vajadzēs uzasināt kaltu, jo blāvs kalts ir sāpes!), āmurs, lineālu komplekts , marķieris un epoksīda līme.

Roktura sagatavošanai vislabāk ir izmantot cietkoksni. Var izmantot "tradicionālo" koku - magnoliju vai pauloniju, tomēr Krievijā tās ir diezgan grūti atrast, un cenas kož. Ja roktura izcelsme jums nav svarīga, tad visizplatītākie un pieejamu variantu ir krievu ozols. Ir vairāki interneta veikali, kas piedāvā pārdošanai dažāda garuma un platuma amatniecības stieņus. Vidēji cenas svārstās no ₽500,00 līdz ₽1500,00 par bāru. Es personīgi ietaupīju naudu un kā sagatavi izmantoju masīvā itāļu ozola parketa paliekas. 😎

N.B. parketa dēlis vai jebkura cita pufa koksne neder kā sagatave! Un, iespējams, nav vērts pieminēt, ka kokam jābūt sausam!

Tātad viss nepieciešamie materiāli un mums ir instrumenti. Mēs turpinām tieši pie roktura ražošanas procesa. Paredzamais ražošanas laiks ir divas dienas.

Pirms tam mums ir jānosaka roktura izmērs. Izmēri ir individuāla lieta. Varu piedāvāt tikai izmērīt tavu "darbu" tsuka kas ir ērti lietojams.

Es jums pastāstīšu ar savu piemēru. Mana garums tsuka(kopā ar kājīgs Un kašira) - 280 mm. Platums platākajā vietā (kopā ar tsuukaito) - 45 mm. Biezums (kopā ar tsuukaito) - 25 mm. Garums Tsukamaki(starp kājīgs Un kašira) - 260 mm. Platums tsuukaito - 8 mm.

N.B.Šeit jums jābūt ļoti uzmanīgiem! Tā kā atkarībā no materiāla (kokvilna vai zīda) un spriegojuma, kā arī uztīšanas metodes aukla var būt dažāda platuma un pakāpienu skaita (dimanti), ko var uztīt uz roktura starp futi un kašīru, kā arī vieta apakšējam mezglam. Lai nebūtu spraugu un mezgls “pieguļ”, iesaku paskatīties, kā ir uztīts tavs “darba” rokturis, un aplēst (ņemot vērā materiālu), cik ilgi rokturis būs vajadzīgs.

Pieņemot lēmumu par nākotnes roktura galīgajiem izmēriem, mums tagad ir jānosaka sagataves izmēri. Protams, pats koka rokturis ir zem samegawa( dzeloņraju āda) un Tsukamaki daudz mazāki izmēri, ko norādīju (izņemot garumu). Bet, manuprāt, nevajadzētu apstrādājamo priekšmetu pilnībā vilkt atpakaļ uz aizmuguri, jo darbam ar masīvkoku ir vajadzīgas noteiktas prasmes. Tāpēc, ja tā nav, bieži rodas ražošanas defekti (kaut kur tie tika ēvelēti pārāk daudz). Ja ņemat apstrādājamo detaļu nedaudz lielāku par roktura komplekta izmēriem, kļūdu gadījumā būs vairāk manevrēšanas iespēju.

Savam rokturim kā tukšu paņēmu divus stieņus, no kuriem katrs ir garš ~300 mm, augstums ~50 mm, platums ~25 mm(skatiet fotoattēlu augstāk).

Tagad jums jāizvēlas vienmērīgākās puses (tas būs nepieciešams vēlāk). Kolekcionēšana katana mērījumiem. Cieši uzvelciet kātu habaki, seppu, tsuba un tad vēl vienu seppu. Mēs novietojam samontēto konstrukciju uz viena no stieņiem (skatiet fotoattēlu zemāk) centrā. Zīmējiet pēc iespējas precīzāk ar marķieri. Tā kā parasti kāts katana ne gluži plakana, plata vienā pusē un šaura no otras, tad uz otras stieņa darām to pašu spogulis(griežas katana). Tas ir svarīgi, līmējot sagataves, mums vajadzētu iegūt caurumu konkrētam kātam.

N.B. Apavu kātu apvelku ar biezu marķieri (skat. foto augšā), šīs līnijas iekšpusē izgriezu tam dobumu. Ir ļoti svarīgi, lai kāts lieliski iegultos griezumā, pretējā gadījumā tas nokarās. Cauruma dziļumam nav lielas nozīmes, kopš tā laika to var noņemt ar vīli.

Mēs paņemam rokās kaltu un sākam plānot kāta rievu. Pārliecinieties, vai notekas vienā galā jābūt dziļākai nekā otrā. Pastāvīgi pārbaudiet dziļumu un platumu, uzliekot kātu. Galu galā kātam vajadzētu lieliski iekļauties notekcaurulē, nevis tajā “staigāt”.

Notekas galu var izgatavot par 3-5 mm garāku par kāta garumu. Tas ir nepieciešams gadījumā, ja regulēsiet futi, noslīpētot roktura augšdaļu, lai salikšanas laikā kāts no tā pārāk neizceltos un nebūtu jāizmanto starplikas.

N.B. Es īpaši fotoattēlā nerādu, ka ir nepieciešams urbt caurumus mekugi, jo manā gadījumā es izgatavošu jaunu caurumu (mekugi-ana) galīgā montāža. Ja jūs apmierina esošais caurums mekugim, tad pirms līmēšanas ir nepieciešams izurbt caurumu katrā topošā roktura pusē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz kāta tas atrodas leņķī. Attiecīgi vispirms atzīmējiet ar mazāka diametra urbi, un pēc līmēšanas būs iespējams urbt pēc izmēra.

Kad abas kāta rievas ir gatavas, saspiediet tās kopā skrūvspīlēs, lai pārbaudītu, kā kāts atrodas šajā caurumā.

Bīdiet kātu iekšā un ārā no sagataves. Ja tas ieiet pietiekami cieši, bet bez papildu pūles, un, ja tas nestaigā, varat pāriet uz nākamo posmu. Ja neienāk līdz galam, tad lieko tomēr vajadzētu samalt. Ja kāts nedaudz staigā, tad šo problēmu var atrisināt, pielīmējot sagatavi.

Nākamais solis ir gatavošanās līmēšanai. Iepriekš es norādīju, ka ir jāizvēlas vienmērīgākās sagataves daļas. Tas saīsinās mūsu darbu ar failu. Tagad vispirms ir jāsasmalcina abas topošā roktura puses ar vīli un pēc tam ar smilšpapīru, lai tās vienmērīgi un cieši pieguļ viena otrai.

Tātad abas puses lieliski saskaras viena ar otru. Tagad esam gatavi līmēšanai. Man bija pieredze roktura līmēšanai ar speciālu koka līmi. Tomēr es domāju, ka epoksīds ir stiprāks un izturīgāks, un pats galvenais, vieglāk lietojams. Es izmantoju epoksīda līmi speciālā iepakojumā (kā šļircē), kuru nospiežot uzreiz sajauc komponentus, izejot izdalot mums nepieciešamo vielu.

N.B. Diemžēl pēc instrukcijas mums tika dotas 5 minūtes nākamajam posmam, tāpēc bildēm laika neatlika. Iepriekš noņemiet koshirae no katana!

Mēs ņemam "šļirci" ar līmi un izspiežam līniju " U» ap starplikas rievu. Nespiediet šajā vietā pārāk daudz līmes, jo pārpalikums plūdīs iekšā. Daļu, kas paliek zem notekas, bagātīgi nosmērē ar līmi.

Uzmanīgi ievietojiet kātu ar līmi nosmērētajā pusē, pēc tam pārklājiet ar otru pusi.

Mēs stingri iespiežam šo konstrukciju skrūvspīlē notekas sākuma zonā. Sagataves gals ir stipri saspiests ar skavu. Mums ir aptuveni 5 minūtes, lai izvilktu kātu.

Tagad atpakaļ uz šo brīdi "ja tavs kāts staigā". Pēc tam, kad līmēto sagatavi iespiedām skrūvspīlē, daļa līmes iekrita kāta rievā. Tas ir labi! Lai izvairītos no pretreakcijām nākotnē, nekavējoties neizvelciet kātu vismaz minūti. Kad jūtat, ka tas ir grūti izvilkts, izvelciet to līdz pusei un ievietojiet atpakaļ. Atkārtojiet šo procedūru vairākas reizes atvēlēto minūšu laikā. Tagad visi papildu dobumi ir piepildīti ar epoksīda līmi. Kad tas sacietē, kāta brīvkustība pazudīs.

N.B. Stilbs nekavējoties jātīra!

Mēs atstājam savu dizainu nožūt saskaņā ar instrukcijām 8 stundas. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai sagatave “cieši saliptu”. 👌

Tātad ir pagājušas astoņas stundas. Mūsu sagatave ir droši nostiprināta un gatava darbam turpmāka apstrāde.

Kā redzat augstāk esošajā fotoattēlā, patiesībā mūsu sagatave ir stienis. Šim stienim ir jāpiešķir ovāla forma. Mums ir aksiālā līnija - tā ir pusīšu līmēšanas līnija. tas būtu jāievēro. Mēs sākam slīpēt visas puses vienmērīgi, bet ne pārāk daudz (skatiet fotoattēlu zemāk).

Pēc manas pieredzes, būs ērtāk izlemt par veidlapu, ja pievienosit kājīgs līdz roktura augšdaļai.

Un aplis kājīgs marķieris. Turpmākajā sagataves apstrādē ir vērts ievērot šo formu.

Šajā posmā ir nepieciešams noteikt roktura virzienu, kā arī pielāgot kājīgs. Tāpēc ar kaltu un vīles palīdzību slīpējam apmali zem kājīgs.

Pēc tam, kad mēs fit kājīgs un mount katana uz roktura, mums būs vieglāk izlemt virzienu, kur noņemt lieko koksni.

Tagad rokturis sāk izcelties no sagataves. Ir pienācis laiks domāt par nākotnes formu tsuka. Tas var būt tieši no sākuma līdz beigām; tas var būt platāks sākumā un šaurāks beigās; tas var būt konusveida vidū, piemēram, smilšu pulkstenis (es personīgi dodu priekšroku šai formai). Izlemjot par formu, šī veidlapa ir jānorāda uz sagataves. Zemāk esošajā fotoattēlā var redzēt nelielu izliekumu roktura augšdaļā. Izdarot to pašu no apakšas, mēs iegūstam vajadzīgo formu.

Rokturis nedrīkst būt biezāks (platāks) par malu kājīgs Un kašira. Tā kā turpmāk sānos atradīsies svītras samegawa, un tad Tsukamaki. Tas viss nodrošinās mums nepieciešamo biezumu, tāpēc droši nogrieziet visu lieko.

N.B. Tsukamaki vajadzētu būt līdzvērtīgam futi un kashira!

Pirms pāriet uz roktura apdari, mums ir jānovieto kašira roktura galā. Roktura gala piestiprināšana kašira. Plkst kašira gala mezglam ir divi caurumi Tsukamaki. Tomēr šīs atveres pašlaik nav pieejamas. Mūsu uzdevums ir padarīt tos pieejamus. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams apaļš fails un nedaudz pacietības. Saspiediet rokturi vertikāli skrūvspīlēs. Uzvilkam kašira uz viņas. Mēs atzīmējam vietu caurumam abās pusēs. Un mēs izveidojam caurumu, kā parādīts zemāk esošajā fotoattēlā.

Rezultātā mums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu šim (skatiet fotoattēlu zemāk), kad kašira uzlikt rokturi.

Savācot kājīgs Un kašira, mēs atnesam savu rokturi ar vīli un smilšpapīru uz apdare. Ir obligāti, lai roktura malas būtu pietiekami plakanas, lai tajā varētu ietilpt samegawa.

Rezultātā mēs saņēmām tsuka atbilstoši mūsu izmēriem mūsu katana, kas ir gatavs apdares tinumam ( Tsukamaki), ko es jums pastāstīšu nākamajā pārskatā.

Sekojiet līdzi! 😎

Šo apskatu (tekstu un fotoattēlus) sagatavoja Bragins Andrejs Jevgeņevičs, īpaši priekš Maskavas kendo un iaido klubs Shogun.

Šīs zināšanas ir nepieciešamas klientam, pasūtot katanu, meistaram katanas izgatavošanā un ikvienam, kurš iedziļinās ideālo japāņu tuvcīņas ieroču tēmā - katana.

Šeit mēs apsvērsim vienu no šī ieroča elementiem, proti katana roktura ierīce.

Roktura vispārējais nosaukums: tsuka.

Un tā sāksim:

Tsuka- katana rokturis

Kasira- dībele. Drīzāk pat vāku, kam ir dekoratīvs un praktisks mērķis. Kasira- komplektē rokturi ar metāla pārsegu un tajā ir caurums lentes nolaišanai, ko izmanto, pinot rokturi.

Tas pats– dzeloņraju āda, tradicionālais materiāls katanas koka roktura pārklāšanai. Dārgs materiāls.

Ho- katana roktura koka odere.

– dekoratīvs elements izmanto katanas roktura apdarei.

Caurums un tapa, ko izmanto, lai noturētu katanas rokturi.

- šī ir asmens pamatne, uz kuras ir uzstādīti roktura elementi.

– roktura stiprinājums un dekoratīvā piedurkne kopā ar kasieri notur roktura koka oderi saliktu.

Metāla paplāksnēm ir gan dekoratīva, gan praktiska funkcija. Abās tsubas pusēs ir uzstādīti tikai divi gabali.

Atšķirībā no Eiropas zobena, japāņu zobenam ir funkcija aizsargāt roku, kad to sasit ar tsubu, tā bija pēdējā lieta.

- stiprinājuma uzmava, galvenais uzdevums ir izveidot ciešu savienojumu starp asmeni un lāpstiņu.

Nav atzīmēts uz attēla. Taču vienlīdz svarīgi ir norādīt tādu elementu kā:

Tsuka-ito- lente, ar kuru ir ietīts rokturis.

Tagad mēs zinām terminoloģiju. Un mēs saprotam, no kā sastāv japāņu katana rokturis. Tagad, izmantojot šīs zināšanas, mēs varam noskaidrot, kāda ir Zbroevy Falvarak darbnīcā ražotā katana roktura stilizācija.

Piemēram, ņemsim vienu no iepriekš izgatavotajām katanām:

Katanas darbnīcas "Zbroevy falvarak" rokturis

Kā redzat, mēs darām nenoņemams rokturis, bet tajā pašā laikā, mēs saglabājam ievērojamu skaitu oriģinālā katana roktura raksturīgo elementu .

Menuki, fuchi, sepa ir misiņa liešana.

Tsuka-ito - ādas josla, kas ir ne mazāk raksturīgi katanai.

tas pats- regulāra āda.

Trūkst: mekugi un habuki.

Šeit ir katana roktura standarta komplekta fotoattēls, Zbroevy Falvarak darbnīca (menki nav, bet tas ir arī komplektā)

Standarta komplekts katana rokturam, darbnīca "Zbroevy falvarak"

Parasti tas ir augsts stila līmenis. Tomēr mēs tiecamies pēc vairāk.

Bet pēc noklusējuma mūsu rokturis izskatās šādi .

Apsveriet japāņu zobena ierīci, izmantojot piemēru katanas.

katana- garš samuraju zobens, zobena garums 90-120 cm, roktura garums 25-30 cm vai 3 roku apkārtmēri, asmens platums 27-35 mm, izliece vienāda vai nedaudz lielāka par asmens platumu. Rokturis ir pārklāts ar dzeloņraju ādu vai haizivs ādu. garda katana sauca tsuba un parasti ir apaļas formas.

Zobena asmens garumu aprēķina šādi: lai iegūtu maksimālo garumu, no sava auguma jāatņem 90 cm.Lai ņemtu vērā arī zobena lietošanas ērtumu, no iegūtā parasti tiek atņemti vēl 8 cm vērtību. Piemēram, 175 - 90 = 85 cm, 85 - 8 = 77 cm. (mans personīgais viedoklis nav zinātnisks, zemāk ir informācija no cita avota).

Ja jūsu augums nav norādīts tabulā, tad par katru papildu augstuma centimetru jums jāpieskaita 3 mm asmens garumam, t.i. jūs varat precīzāk aprēķināt asmens garumu (bet tas ir tikai ieteikums, jo visā zobena pastāvēšanas laikā ir mainījies tā garums un turēšanas tehnika, šeit cīnītājam ir tiesības pašam izvēlēties zobena garumu, atkarībā no kaujas situācijas).

rāmis buke-zukuri, vai uchi-gata-na kosirae . Šajā stilā montētie zobeni tika nēsāti, iesprausti jostā. Uz skausta bija dzega kurikata, caur kuru izgāja aukla gudrais.

Rāmja detaļas buke-zukuri

Kasira - stilā uzstādīta zobenu roktura galva buke-zukuri.

Kodžiri - zobenu skausta gals stilā buke-zukuri; var nebūt, tad skausta gals ir vienkārši noapaļots un lakots tāpat kā visas lāpstiņas.

Koiguči - "karpu mute"; ieeja apvalkā (vai kučigane, ja skausta muti sedz metāla gredzens).

Kurikata - robains izvirzījums, kas ir viena sestā daļa no zobena garuma zemāk koiguchi uz priekšējā puse kabats omote caur kuru iet aukla gudrais.

Mekugi- stiprinājuma tapa, kas iziet cauri zobena rokturam un kātam.

menuki - rota uz zobena roktura.

Sageo - aukla uz zobena skausta.

Tas pats- dzeloņraju āda, kas tika pārklāta fart.

Say - apvalks.

Seppa - ovālu metāla paplāksņu pāris, kas nosedz kātu abās aizsarga pusēs.

Futi - sajūgs uz roktura.

tsuba - sargs.

Tsuka - rokturis.

Tsuka-ito - roktura tinums

Slavenākais stila zobenu veids buke-zukuri- šis katana (daito) Un wakizashi (foto). Vakizaši bija tikai miniatūra kopija katana. Kopā viņi izveidojās daišo("liels un mazs"). Ja visas rāmja detaļas daišo tika izstrādāti tādā pašā stilā, tad šo pāri sauca daisho soroimono.

Skaba (saya) zobeni parasti tiek izgatavoti no ho nē ki(Magnolijas) un sastāv no divām pusēm. Šķērsgriezumā tiem gandrīz vienmēr ir iegarena ovāla forma ar tādu pašu formu un izmēru kā seppa(paplāksnes), kas atrodas blakus tām, un paliek nemainīgas visā garumā. Zobena masts, kā likums, tika pārklāts ar ļoti izturīgu laku. Plkst daišo - zobenu pāri, ko nēsā samuraji - šī laka parasti ir mierīgos toņos, kā likums, melna, un visas pārējās dekorācijas ir veidotas tādā pašā mierīgā stilā. Dendiji deva priekšroku spilgtām, spilgtām krāsām, un no Ķīnas ievestā spilgti sarkanā laka bija uz zobeniem, ko nēsāja samuraji no Satsumas un Hjugas provincēm, kuri bija slaveni ar savu drosmi un lielo degsmi.

Virsma, uz kuras tiek uzklāta laka, ir vai nu gluda, vai arī tai var būt platas vai šauras rievas, kas stiepjas pa diagonāli vai šķērsām. Pati lakotā pamatne var būt gan graudaina, gan labi pulēta, vienkrāsaina vai dekorēta. nashiji(zelta putekļi) guri-bori vai citos stilos, vai pat svītrains divkrāsains. Diezgan bieži ir arī dzeloņraju zivju lakošanas veids ( pats-nuri). Šīs pamatnes pēc tam var saņemt jebkāda veida dekorācijas, bet gan daišo izsmalcināts maki-e(brīvs raksts) neatbilst japāņu gaumei. Taču attiecībā uz dunčiem meistars varēja ļauties brīvam fantāzijas lidojumam, un te bieži sastopami inkrustēti metāla ornamenti. (kanamono).

Seši sekojoši zobenu skausta gabali, kas uzstādīti stilā buke-zukuri, var būt īpašas dekorācijas detaļas:

Gredzens, kas nosedz ieeju skapī - koi guti("karpas mute") vai kučigane, ja tas ir metālisks;

uragawara - stiegrojuma stienis, kas iet pāri slota pamatnei līdzgatana;

Slotu odere priekš līdzgatana Un kogai. Parasti pulēta melna laka, pulēta dabīgā raga vai mīksta pulēšana;

kurikata(“kastaņa forma”) - izvirzījums ar spraugu, kas atrodas vienas sestās daļas attālumā no zobena garuma zemāk koi guti uz sāniem omote, caur kuru iet aukla gudrais;

sori tsuno("atgriešanās rags"), vai origane, - tajā pašā pusē vēl zemāks neliels āķveida izvirzījums, kas vērsts uz roktura pusi. Tas kalpo, lai novērstu mēles slīdēšanu uz priekšu no jostas. Tas ir diezgan reti un parasti wakizashi, bet viņa klātbūtne bieži runā par labu
asmens;

kojiri - kabatas gals. Bieži vien tas nenotiek, it īpaši wakizashi, un kabatas gals ir vienkārši noapaļots un lakots tāpat kā visas skabargas. Pēc formas, materiāla un apdares tas ļoti bieži atbilst kasieris.

Visas šīs daļas (izņemot slotu apšuvumu, kas paredzēts līdzgatana Un kogai) parasti ir metāliski, vairāk vai mazāk vienādi dekorēti. Bet diskrētos apstākļos tie var būt no pulēta melna raga, visvienkāršākajā formā un mazākajā izmērā, kas nepieciešams to mērķim.

Sageo - tā ir plakana zīda aukla, kas izlaista cauri kurikatu ar ko zobens bija piesiets pie jostas. Garums gudrais atkarībā no ieroča izmēra bija no 60 līdz 150 cm, un to varēja izņemt pirms kaujas un izmantot kā tasuki piesiešanai garas piedurknes civillietu, lai nodrošinātu roku kustību brīvību. Sageo Tos izmantoja arī sagūstīta ienaidnieka saistīšanai. Krāsa gudrais atbilst skausta krāsai. Ja pēdējiem ir laba japāņu gaume, diskrēti un stingri, tas pats būs gudrais. Ir spilgti un suns trīs rāmji gudrais atbilstošs.

Rokturis (tsuka) vienmēr izgatavots no divām koka pusēm, kas ir salīmētas, vēlams ho nē ki(Magnolijas). Starp tiem bija caurums kātam (nakago), sauca tsuka-guči. Koks parasti bija pārklāts ar vienu baltu gabalu tas pats- mezglota dzeloņraju āda. Šuve nolaidās uz sānu centru Urā, un parasti gabals tika izvēlēts tā, lai centrālā rinda ar trim vai četriem lielākiem mezgliem būtu sānu augšpusē omote.

Virsū tika uzlikts tinums tsuka-ito("filt thread"), kas sastāv no spēcīgas plakanas zīda (retāk ādas vai kokvilnas) lentes uči-viņš apmēram līdz 0,6 cm platumā.Diezgan reti plakanās lentes vietā rindās apvīta aukla. Parasti, tsuka-ito bija melns, reizēm maigi brūns, tumši zils vai zaļš. Dažkārt daimyō lietots katana ar baltu tinumu; tā arī bija noteikta veida iezīme tati. Reizēm tiek atrasta ādas aukla un vaļa kauls. Lentes centrs tika novietots tuvu roktura uzmavai kājīgs uz sāniem omote, un abi gali tika aptīti ap rokturi attiecīgi labajā un kreisajā pusē un divreiz savīti vienādos attālumos. Rezultātā tas pats izrādījās pilnībā aizvērts, izņemot vairākas rombveida spraugas abās roktura pusēs. Pēc tam, kad lente tika izlaista caur roktura galvas malām kasieris, tas tika fiksēts abās roktura pusēs ar plakanu kompaktu mezglu. Nedaudz zem roktura centra sānos omote un nedaudz virs viņa sānos Urā tinums daļēji nosedza un nostiprināja vietā divus rotājumus menuki.

Rokturis ietīšanas iespējas tsuka un ietīšanas tehnika, kā rezultātā tiek parādīts augšdaļā centrā parādītais raksts

Vada pievienošana tsuka-ito uz kasieris

Šim ierastajam bija daudz izņēmumu tsuka-maki(roktura uztīšanas metode). Piemēram, uz nēsātiem zobeniem daimyō ar formālu tērpu sauc kamišimo, pie šoguna galma Edo periodā krustojās melni zīda vijumi kasieris, tā vietā, lai ietu iekšā; kasierisšajā gadījumā tas bija no vienkārša melna raga. Šis stils ir pazīstams kā maki-kake-no-kashira, un sauca zobenu ar tādu tinumu kamišimo-zaši.

Dažiem galma zobeniem, kā arī vairumam īso zobenu un dunču, dzeloņraju ādas rokturi bija neaptīti. Tādos gadījumos kasieris un abiem menuki bija jānostiprina ar līmi, slēptām tapām, dekoratīvām pogām vai citu piemērotu metodi. Šo stilu sauc hanashi menuki(bezmaksas menuki). Ir arī daudz veidu atritināti rokturi, galvenokārt uz dunčiem, kuru rokturi ir pārklāti ar pulētu vai grebtu koku, laku, rotangpalmu vai metālu. Parasti, ja uz roktura nebija dzeloņraju ādas, sānu savienojumi starp roktura pusēm tika slēgti ar metāla sloksnēm, t.s. kenuki-kanamono.

Roktura forma sastāv no šauras elipses formas un parasti nedaudz plānāks no abiem galiem uz vidu. Dunčiem ar atritinātu rokturi ir sānu mala omote var būt slīps griezums 2,5 cm attālumā no kasieris. Gadījumā, ja duncis tiek nēsāts uz krūtīm drēbēs ( kwaiken), šī funkcija dod cilvēkam iespēju uzreiz sajust, kurā pusē ir asmens.

Garda (tsuba) parasti diska formā. Vienīgie izņēmumi ir seno zobenu aizsargi, kuriem ir neliela krusta forma un kurus sauc siets-gi(veidojas kā šintoistu upurēšanas rīsu kūka, tāpēc arī nosaukums). Šādi aizsargi ir sastopami arī dažos parādes veidos. tati. Krūzveida aizsargi sanāk, bet diezgan reti.

Aizsargi ir dažādu formu un izmēru, lai gan visizplatītākie ir apaļi vai ovāli ar diametru no 6 līdz 9 cm.

Aizsargi gandrīz vienmēr ir izgatavoti no metāla, lai gan uz zobeniem tie var būt lakāda, āda, kas izstiepta virs koka, vai papīrmašē. Līdz pat 16.gs. tsuba aizsargi parasti bija izgatavoti no dzelzs. Vienkāršs dizains, tie kalpoja tīri utilitāram mērķim aizsargāt roku. Vēlāk, attīstoties metalurģijai, tsuba kļuva arī par mākslas darbu. Apsardzes rotājumi savu kulmināciju sasniedza mierīgā Edo periodā. To dekorēšanai sāka izmantot tādus metālus kā zelts, sudrabs, varš ar dažādām sarkanīgām patīnām, kā arī vara sakausējumi: shakudo, shibuichi, sambo džins, rogin, karakane, nigurome, sentoku un tīrs misiņš šinču. Dažādu ķīmisko savienojumu izmantošana ļāva tiem dot visvairāk dažādas krāsas. Tiem jāpievieno interesantas kontrastējošas divu vai vairāku dažādu krāsu sakausējumu kombinācijas.

Apsarga detaļas (tsuba)

Hira("plakans korpuss") - aizsarga daļa starp mimi Un seppadai.

Mimi - rāmis.

seppadai("pozīcija ripām") - vieta ripām seppa. Aizsarga ovālā daļa ap kāta atveri. Blakus šai vietai ir divas paplāksnes ( seppa) starp aizsargu un asmeni un aizsargu un rokturi. Kad apsargs ir uz zobena, seppadai pilnībā paslēpts no redzesloka. Parasti pilnīgi nenozīmīgs, izņemot parakstu, tas bieži ir nedaudz izliekts regulārs ovāls.

Nakago-ana - kāta caurums. Aizsarga centrā caurums, caur kuru iziet zobena lentes siksniņa.

Udenuki-ana - štropes caurumi. Dažiem aizsargiem ir divi caurumi dažāda izmēra. Viņiem bija piestiprināta štrope.

Sekigane - agregāts. Metāla pildviela, ko izmanto, lai piestiprinātu piekares cauruma izmēru konkrētai zobena sloksnei un nodrošinātu tā noturēšanos. Šie caurumi atrodas uz dzelzs aizsargiem un norāda, ka tas ir agrīnais aizsargs. Vietturis tiek izmantots arī ryo-hitsu.

Kogai hitsu-ana - caurums priekš kogai. Šī atvere bieži ir četru ziedlapu zieda puse.

Kozuka hitsu-ana - caurums priekš kozu-ki. Šis caurums atrodas pretī kogai hitsu-ana, paredzēts rokturim līdzgatana. Caurums bieži ir veidots kā pusmēness. Kopā kogai hitsu-ana Un kozuka hitsu-ana sauca ryo-hitsu.

Roktura uzmava (futi) un roktura galva (kasira).Šīs abas rāmja daļas parasti tiek aplūkotas kopā, jo tās parasti ir izstrādātas vienādi un izgatavotas viena un tā paša meistara.

Funkcija kājīgs(roktura savienojumi) un kasieris(roktura galva) sastāv no roktura nostiprināšanas abos galos. Jēdziens "kašira"(lit. "galva") ir oriģinālā nosaukuma saīsinājums "tsuka gasira"(roktura galva), un kājīgs ir vispārīgs termins robežai. Abas lietas kopā parasti sauc futi-kašira.

Futi, kā likums, sastāv no plakanas līdz 1,3 cm platas metāla riņķa lentes, kas apvijas ap rokturi blakus aizsargam un ir viegli noņemama. pie pamatnes kājīgs ir ovāla plāksne, ko sauc tenjo-gane("griestu metāls"), parasti varš, ar caurumu zobena kātam.

Kasira ir maza kauss parasti ar saplacinātu dibenu, lai gan tas ir arī izplatīts kasieris ar perfekti apaļu dibenu. Uz kājīgs galvenā raksta daļa atrodas sānos omote. Uz kasieris raksts atrodas roktura galā, lai tas būtu redzams, valkājot zobenu.

No katras puses kasieris ir ovāls slots - šitodome-ana, aprīkots ar ievelkamu cilpiņu - šitodoms("auzu acs") no zeltīta vara, tikai pietiekami liela, lai ietilptu roktura auklā. Uz roktura ar tinumu rokturi kasieris vairs nelīp. Tomēr uz neiesaiņota roktura tas parasti ir nostiprināts ne tikai ar līmi, bet arī ar divām lapveida tapām, kas ir pietiekami lielas, lai to paslēptu. šitodome-ana(cilpa, no kuras tiek noņemta).

Futi parakstīts malā omoteārējā virsma tenjo-gane un dažreiz redzamajā daļā. Uz kasieris paraksts, retos gadījumos, kad tāds ir, ir uz nelielas metāla plāksnītes, kas pielodēta no iekšpuses vai ārpuses. Tas atrodas arī plkst menuki.

menuki- Šis ir neliels rotājumu pāris no dekorēta metāla, kas atrodas abās roktura pusēs. Tie kalpo ne tikai kā dekorācija, bet arī ciešākam roktura satvērienam. To izcelsme, iespējams, meklējama seno zobenu dekorētajās adatu cepurītēs. Kopā ar kogai Un līdzgatana (kozuka) tie var veidot vienu kopu, ko sauc mitokoro-mono("trīs vietas lietas"). Viens stils var paplašināties līdz pilns komplekts metāla daļas zobenam - soroimono("vienotā lieta") vai zobenu pāri - daisho soroimono. Mitokoro-mono vai soroimono iemīļotākā dāvana bija slavena metālapstrādes darbinieka darbs - vēlams no Goto daimyō un citas cienīgas personas svinīgos gadījumos.

Mekugi- šī ir stiprinājuma tapa, kas iet cauri zobena rokturam un stienim un neļauj zobena sloksnei izkrist no roktura. Parasti tas ir izgatavots no bambusa, bet bieži vien no tumšā raga (ļoti reti no ziloņkaula). Aptinot ap rokturi, nedaudz konusveida mekugi ieiet malā Urā viena atvērtā dimanta centrā tas pats tātad tas ir malā omote tā šaurākais gals ir paslēpts ar tinumu. Bet šim noteikumam ir izņēmumi. Neiesaiņotos dunču rokturos mekugi var iziet caur aci, kas izgatavota no metāla vai ziloņkaula, vai caur metāla lenti, do-gane("korpusa metāls"), kas aptver rokturi.

Metāls mekugi ir pārsteidzoša iezīme lielākajai daļai neaptītu rokturu. Tas sastāv no resnas vara caurules ar dekoratīvu, bieži sudraba vāciņu, kurā otrā pusē ir vītņota vai ieskrūvēta vara tapa ar tādu pašu vāciņu. Skrūvju vītnes bieži ir kreisās puses, un, demontējot šādus ieročus, jābūt īpaši uzmanīgiem.

Paplāksnes (seppa)- Šis ir ovālu metāla paplāksņu pāris, kas nosedz kātu abās aizsarga pusēs. Tās gandrīz vienmēr ir izgatavotas no vara, vienkāršas, zeltītas, sudrabotas vai pārklātas ar zelta vai sudraba foliju. Redzamās virsmas var būt pulētas vai pārklātas ar viegliem triepieniem. To malas parasti ir frēzētas vai dekorētas ar caurumiem. Dažiem zobeniem ir divi vai trīs pāri, un tati papildus šiem parastajiem seppa bieži vien ir daudz lielāks pāris, ko sauc o-seppa(lielas paplāksnes). Tie aptver lielu daļu aizsarga un ir dekorēti ar gravējumu, un raksta pamatā bieži ir elegants Maltas krusts. Viņi tā saka seppa sāka izmantot 12. gadsimtā. Viņu mērķis ir aizsargāt kājīgs un pasargā no bojājumiem un piešķir visam gatavu izskatu.

Sakabe (habaki). Neskatoties uz to, ka no mākslinieciskās puses habaki vismazāk nozīmīgs, tas ir absolūti nepieciešams, un tas ir atrodams uz visiem japāņu zobeniem, dunčiem un šķēpiem. Šī biezā metāla uzmava, kuras iekšējā puse cieši pieguļ pēdējiem diviem līdz trim centimetriem asmens un pirmajiem diviem līdz trim centimetriem no kāta ( nakago) (aptuveni skaitļi vidēja izmēra ierocim), ir vairākas funkcijas. Pirmkārt, tas cieši notur zobenu lāpstiņā, novēršot asmens berzi un jo īpaši asmens sacietējušo daļu uz lāpstiņas iekšējās virsmas. Otrkārt, tas zināmā mērā pasargā asmeni no rūsas šajā bīstamajā vietā, tāpēc daļa no zobena sloksnes zem habaki jābūt viegli ieeļļotam. Bet tā vissvarīgākā funkcija ir tā, ka tā pārnes sitiena atsitienu caur aizsargu uz visu rokturu, nevis uz salīdzinoši vāju fiksācijas tapu. mekugi bambuss vai rags.

Habaki parasti izgatavoti no vara, apsudraboti vai apzeltīti, vai pārklāti ar zelta, sudraba vai sakausējuma foliju shakudo. Virsma ir vai nu pulēta, vai pārklāta ar slīpiem triepieniem, kurus sauc neko gaki("kaķa skrāpēšana"). Ja ir plāns folijas pārklājums, to var iestrādāt tajos neko gaki vai dekorēts ar zīmogu rakstu. Reizēm arī atrasts habaki no dzelzs, dārgmetāliem vai pat no ziloņkaula vai koka, bet tikai uz zobeniem, kas nav uzstādīti nopietnai lietošanai. Ja zobena svītra ir plānāka par vidējo un līdz ar to prasa habaki papildu biezumu, tad var izmantot ni-zu-habaki- dubultā habaki. Tas ir tikai parasta izmēra habaki, kas pastiprināts ar atsevišķu, bet glīti pieguļošu gabalu, kas pievieno divus "vaigus", lai pastiprinātu apakšējo daļu (blakus aizsargam). Autors habaki jūs bieži varat spriest par asmens kvalitāti. Niju-haba-ki un jo īpaši habaki rotāts ar ģimenes ģerboni pirmd, parasti pieder pie labiem zobeniem.

Zobenu sloksnes terminoloģija

Zobena, dunča vai jebkura cita asmeņa ieroča sloksne sastāv no asmens un dzelkšņa.

Punkts (kisaki)– Šo zobena daļu ir visgrūtāk kalt un pulēt. Zobena vērtību lielā mērā nosaka stāvoklis kisaki. Cietināšanas līnija punktā ( valdzinošs) dažādās asmens pusēs var atšķirties.

Uz asmeņa (kā arī uz paša asmens) ir ļoti daudz cietēšanas līniju veidu.

Zobenu galu veidi ( kisaki) un sacietēšanas līnijas (bosi) ir klasificēti:

1. atbilstoši asmens formai:

- fukura-kareru- tiešs;
- fukura tsuku- izliekts;

2. pēc izmēra:

-ko-kisaki- mazs punkts. Raksturīgi Heiāna perioda un Kamakura perioda sākuma tachi;
- ču-kisaki- Vidējais. Visiem zobeniem plaši izplatīts tips no aptuveni 1232. gada;
- o-kisaki- garš;
- ikari-o-kisaki- garš un izliekts;

3. pa sacietēšanas līniju (bosi):

- ko-maru- vāja noapaļošana;
- o-maru- spēcīga noapaļošana. Rūdītās daļas platums ir šaurāks nekā iekšā ko-maru;
- jizo- dievības Jizo galvas formā;
- yaki-zume- neatgriežams. Parasti dzēšanas līnija sasniedz punktu un pagriežas atpakaļ uz kātu. Šajā gadījumā atgriešanās kaeri) pazudis;
- midare-komi- viļņains;
- Kāns- ugunīgs;
- ichi-mai- pabeigts. Viss punkts ir rūdīts;
- kaeri-tsuyoshi- taisna atgriešanās līnija;
- kaeri fukashi- ilga atgriešanās;
- kaeri-ašaši- īsa atgriešanās.

Zobenu josla

komi, vai man,- asmens.
Nakago- kāts.
Tosins- zobena svītra.

Zobenu sloksnes terminoloģija

Bosi - sacietēšanas līnija uz gala.

Jokote - līnija, kas atdala punktu un asmeni.

Ji (ilihira-ji) - plakne starp asmeni un sinogi(tā platumu sauc niku).

Džihāds - virsmas raksts hada.

Ji-tsuya - tumšāks (salīdzinot ar ha-tsuja) asmens daļa (pārējā asmens, izņemot rūdīto daļu).

Kasāne - asmens biezums, mērot gar muca; notiek moto kasaie Un saki-kasane.

Kisaki - tip (dažreiz šis termins nozīmē visu apgabalu no jūga līdz asmeņa galam).

Ko-šinogi - asmens mala uz gala.

Mizukage - izplūdusi līnija lidmašīnā dzi, parasti rodas, atkārtoti sacietējot asmeni.

Mihaba - asmens platums; notiek moto rumba Un saki-haba.

Mitsu-kado - vieta, kur viņi satiekas jūga, sinogi Un ko-šinogi.

monouti - asmeņa daļa, kas visvairāk atsitas, ir apmēram 15 cm gara asmens daļa, kas atrodas apmēram 10 cm zemāk jūga(dati garam zobenam, īsiem zobeniem un dunčiem proporcionāli samazināti).

Moto kasane - asmens biezums mune-machi.

Moto centrs - asmens platums starp ha-mati Un mune-machi.

Mune - asmens dibens.

Mune-machi - neliels griezums, kas atdala kātu no asmens, kas atrodas dibena malā, malā mune.

Mune-saki - dibena nosaukums pie gala;

maijā - uzraksti (uz nakago un utt.).

Mekugi-ana - caurumi iekšā nakago priekš menuki.

Nagasa - asmens garums (mērīts starp mune-machi un punkts).

Nakago-jiri - ekstremitāte nakago.

Sabigiva - robeža starp habaki moto Un jasuri-es.

Saki-kasane - asmens biezums jūga.

Saki-haba - asmens platums jūga.

Shinogi - asmens mala.

Shinogi-ji - asmens plakne starp sinogi Un mune.

Sori - asmens izliekums.

Sugata - asmens forma.

Fukura - asmens forma kisaki.

Ha(vai ha-saki) - asmens.

habaki moto - daļa no zobena sloksnes, kas atrodas zem sajūga habaki.

Hada - tērauda laminēšana; tērauda locīšanas rezultāts kalšanas procesā.

Ha-mati - neliels iegriezums, kas atdala spārnu no asmens, kas atrodas asmens malā, malā Ha.

Džeimons - līnija jakiba.

Hataraki - "darbības", darbi uz metāla virsmas ( nioi, nii un utt.).

ha-tsuja - vieglākā asmens daļa, salīdzinot ar ji-tsuya; praktiski tāds pats kā jakiba.

Hei - USD

Horimono - asmeņu gravēšana.

Jakiba - rūdīta asmens daļa.

Jakihaba - platums jakiba.

Jasuri-es - iegriezumi uz kāta.

Asmens mala (shinogi) uz asmeņiem nav hira-zukuri. Ir divi veidi:

runājot (Shinogi-takashi). Lāpstiņas biezums starp stiprinājumiem ir daudz lielāks nekā mucas biezums;

gluda (Shinogi-hikushi).

Plakne starp asmeņa malu un dibenu (Shinogi-ji) ir plats un šaurs.

Dol (hee) sākotnēji izgatavots, lai palielinātu asmens izturību un samazinātu tā svaru. Vēlāk to sāka uzskatīt par ornamentu. Dažkārt pildītājs tika izgatavots, lai atjaunotu saīsināta zobena līdzsvaru vai slēptu asmeņa trūkumus (tādus vēlāk pievienotus pildītājus sauc ato bi). Ir 8 veidu ielejas, no kurām koshi-hi, tomabashi, shobu-hi, kuichigai-hi un naginata-hi- uz īsiem zobeniem.

Turklāt pie apakšstilba ir 4 pilnīgākas formas, no kurām kaki-toshi un kaki-nagashi parasti atrodami uz zobenu sloksnēm, ko veidojuši kalēji no vecā zobenu perioda ( koto).

Dol var šķērsot jūga(tips hee-saki-agari) un apstājies nedaudz pirms sasniedzat jūga(tips hisaki-sagari).

Lidmašīna Shinogi-ji, nav izgriezts pilns, sauc tiri. Dol var būt tiri abās pusēs (tips ryo-chiri) vai tikai vienā pusē (tips kata-čiri).

Fulleru veidi uz zobena sloksnes

Bo-hee- plats dol.
Bo-hi-ni-tsure-hi- plats un šaurs dol.
gomabaši- divas īsas domuzīmes.
Kaki-nagaši- ejot līdz pusei no kāta.
Kaki-toshi- iet gar visu kātu.
Kaku-kupols- taisnstūra gals.
Kosi-hee- īss dolārs
Kuitigai-hee- dubultā neregulāra dol, kas savieno beigās.
Naginata-čau- īss plats dol; raksturīga naginata, bet arī atrodami uz zobeniem.
Shobu-hee- dubultā dole, kas savieno beigās.
Futasuji-čau- divas šauras ielejas.
Māru-kupols- noapaļots gals.

Gravēšana (horimono). Uz japāņu zobenu asmeņiem ir atrodami dažādi veidi gravēšana. Biežākie sižeti: irbulīši ( goma-haši), rituāls zobens ken, pūķis ( kurikara) un uzraksti ar ķīniešu vai japāņu rakstzīmēm ( bonji).

Hataraki
Ji-nie- plankumi nē iekšā dzi.
Kinsuji, inazuma Un sunagaši- svītras zem un virs līnijas jamon.
Ko-nie- mazi punktiņi nē virs jamon.
utinoke- "Darbība" pusmēness formā.

Jevgeņija Smirnova

Sūtīt gaismu cilvēka sirds dziļumos – tāds ir mākslinieka mērķis

Saturs

Šo jautājumu uzdod daudzi palaidnīgu zēnu vecāki. Visi puiši spēlē dažādas lomu spēles vai atdarina savus iecienītākos nindzju varoņus no animācijas seriāla. Veikalu plauktos ir daudz rotaļlietu, zobenu, lāzerieroču, bet dēlam daudz patīkamāk ir saņemt dāvanu, ko mamma vai tētis ir pagatavojis savām rokām.

Kā izgatavot papīra katanu - diagrammas ar fotogrāfijām

Šis process nepavisam nav grūts, galvenais ir sākt. NO soli pa solim instrukcijas katrs izdomās, kā no papīra uztaisīt katanu. Piesaistiet bērnu, lai viņam šajā laikā nebūtu garlaicīgi, vai sagatavojiet viņu vakarā patīkams pārsteigums. Japāņu zobenu varat izgatavot ar savām rokām no vienkārša papīra, kartona vai izmantot origami tehniku.

DIY papīra katana, izmantojot origami tehniku

Ja vēlaties izveidot origami zobenu no papīra, izpildiet norādījumus:

Paņemiet pusi no parastas ainavas lapas. Vēlams lietot krāsains papīrs gaiši toņi.
Sagatavojiet vairāk līdzīgu palagu daļu, bet jau tumšā krāsā - tas būs katana rokturis un apvalks. Pievienojiet iegūto asmeni vienam, atzīmējiet nākamā roktura garumu un atdaliet tumšās krāsas lapu.
Padariet lielāko daļu no mēles. Salieciet malu, kas atradīsies galā, uz iekšu, pretēji, gluži pretēji, uz āru.
Aptiniet asmeni tumšā loksnē, nostipriniet apvalku ar līmi.
Atlikusī mazā lapa ir rokturis. Ievietojiet tā malas asmens slotā, aptiniet to. Lai praksē saprastu, kā no papīra izgatavot zobenu, un iepriecinātu savu bērnu, pienācis laiks pielīmēt abas gatavā japāņu zobena pusītes.

Kā no kartona izgatavot zobenu

Lai sagatavotu patīkamu pārsteigumu savam dēlam vai vīram, jums jāzina, kā no papīra izgatavot katanu. Šim nolūkam jums būs nepieciešams:

kartons (varat izmantot parastās kastes);
PVA līme);
nazis (lietvedības);
līme (galdniecība);
dažādu krāsu krāsa - sudraba, melna, sarkana, zila.

Ja jums joprojām nav ne jausmas, kā no kartona izgatavot zobenu, jums jāzina, ka tam jābūt vismaz 60 cm garam. Tas jāņem vērā, aprēķinot detaļu izmēru. Rotaļlietu ieročus, tāpat kā Japānā, ir viegli izgatavot:

No kartona jums jāizgriež pieci taisnstūri, kuru platums ir 50–70 milimetri. To darot, apsveriet, kā uz materiāla atrodas viļņotas svītras. Uz diviem no tiem tiem jāatrodas vertikāli, uz trim - horizontāli. Tālāk tie ir jāsaliek viens virs otra, sākot ar tiem, kuriem ir svītras vertikālā virzienā.
Līmējiet gabalus kopā. Spēcīgākam savienojumam ir vērts likt sagatavi zem smaga priekšmeta (tad zobens kļūs blīvs, piemēram, koka klucis).
Kad sagatave izžūst, jums ir jāuzzīmē zīmējums ieroča formā un jāizgriež no kartona.
Ieeļļojiet sānu malas ar līmi (galdniecības izstrādājumi), kur ir redzams rievojums. Labāk to liet divās kārtās un pēc tam ļaut nožūt apmēram 10-12 stundas.
Pēdējais solis, pirms papīra katana ir gatava, ir krāsošana. Asmeni pārklājam ar sudraba krāsu, rokturi padarām melnu, pārkrāsojam uz tā izdomāto rakstu ar atlikušajām krāsām.
Ja vēlaties, pirms krāsošanas pārklājiet asmeni ar māliem un smiltīm - tad zobens būs vēl blīvāks.

DIY samuraju ierocis no papīra - Deadpool's katana

Pirms papīra zobena izgatavošanas jums ir jāsagatavo:

kartons;
kompass;
marķieris (melns);
papīra caurules (divas biezas, divas plānākas);
šķēres;
bize.

Vienkāršākais veids, kā izgatavot katanu no papīra:

Uz kartona izgatavojam 3 apļus, no kuriem viens ir vienāds ar mazākās caurules diametru, otrs ar otras diametru. Pēdējais aplis būs par 1-1,5 cm lielāks nekā otrais. Nogriežam lieko kartonu, ar kancelejas nazi izgriežam nelielu apli.
Mēs saplacinām mazākās caurules, mēs iegūstam divas taisnstūra plāksnes, nostipriniet tās ar lenti. Tas būs asmens. Līdzīgas darbības veicam ar lielām caurulēm, kas kalpos kā apvalks.
Mēs izgatavojam asmens galu: uzzīmējiet, kāds tas būs, un nogrieziet to, pielīmējiet to ar lenti.
Asmens iekšpusē ievietojam divas caurules, piešķirot tilpumu.
Lai katana izskatītos kā tērauds, mēs vairākas reizes aptinam asmeni ar foliju, piestiprinām to ar lietvedības līmi vai lenti.
Izgatavojam rokturi: ar līmi piestiprinām galveno cauruli, uz kuras tā turēsies. Plāksne, kas kalpos kā tsuba, ir nokrāsota ar melnu marķieri. Caurules-rokturi aptinam ar lenti, malas nofiksējam ar lenti. Apģērbam tsubu, tad rokturi.
Mēs krāsojam apvalku pa visu virsmu ar spilgti melnu marķieri.

Sveika dārgā kenši!

Šajā pārskatā es jums pastāstīšu, kā izgrebt koka rokturi un sagatavot to uztīšanai ( Tsukamaki), par ko es runāšu nākamajā apskatā.

Jebkurš budoka darīšana iaido vai battodo vismaz reizi saskārusies ar situāciju, kad rokturis katana viena vai otra iemesla dēļ nonāca postā. Parasti rokturis katana ir divi trūkumi - Tsukamaki(tinums tsuukaito) un kāta stiprinājuma punktu katana. Ja attīt atpakaļ tsuukaito- tas nav diezgan grūts un dārgs uzdevums, ar kuru var tikt galā ikviens, jums ir nepieciešams tikai jauns vads un prasme. Tad ar vaļīgu kātu lietas ir sarežģītākas. Atkarībā no situācijas (ja nav kritisku bojājumu roktura integritātei), arī šo problēmu var atrisināt, sajaucot zāģu skaidas ar koka līmi un ielejot kāta atverē. Pēc tam jums būs jāievieto pats kāts caurumā ar vielu, lai viela aizpildītu visus papildu dobumus, un izvelciet to, pirms tas cieši pielīp. Tomēr šī metode ne vienmēr darbojas. Ja rokturis ir saplaisājis nokarenā kāta dēļ, tad savas un citu drošības labad šāds rokturis ir jānomaina.

Nu vai nu kāds gribēja priekšējo vai otrādi “strādājošu” rokturi, tad arī šis apskats noderēs tā izgatavošanai. Un kā to izdarīt pareizi - tiks apspriests tālāk. 😏

Lai sāktu, jums būs nepieciešams katana(nesamontēts). daļa koshirae priekš tsuka, proti: habaki, seppa(2 gab.), tsuba, kājīgs Un kašira .

Roktura sagatavošanai vislabāk ir izmantot cietkoksni. Var izmantot "tradicionālo" koku - magnoliju vai pauloniju, tomēr Krievijā tās ir diezgan grūti atrast, un cenas kož. Ja roktura izcelsme jums nav svarīga, tad visizplatītākā un pieejamākā iespēja ir krievu ozols. Ir vairāki interneta veikali, kas piedāvā pārdošanai dažāda garuma un platuma amatniecības stieņus. Vidēji cenas svārstās no ₽500,00 līdz ₽1500,00 par bāru. Es personīgi ietaupīju naudu un kā sagatavi izmantoju masīvā itāļu ozola parketa paliekas. 😎

N.B. Parketa dēlis vai jebkura cita pufīga koksne neder kā sagatave! Un, iespējams, nav vērts pieminēt, ka kokam jābūt sausam!

Tātad, mums ir visi nepieciešamie materiāli un instrumenti. Mēs turpinām tieši pie roktura ražošanas procesa. Paredzamais ražošanas laiks ir divas dienas.

Pirms tam mums ir jānosaka roktura izmērs. Izmēri ir individuāla lieta. Varu piedāvāt tikai izmērīt tavu "darbu" tsuka kas ir ērti lietojams.

Es jums pastāstīšu ar savu piemēru. Mana garums tsuka(kopā ar kājīgs Un kašira) — 280 mm. Platums platākajā vietā (kopā ar tsuukaito) — 45 mm. Biezums (kopā ar tsuukaito) — 25 mm. Garums Tsukamaki(starp kājīgs Un kašira) — 260 mm. Platums tsuukaito — 8 mm.

N.B.Šeit jums jābūt ļoti uzmanīgiem! Tā kā atkarībā no materiāla (kokvilna vai zīda) un spriegojuma, kā arī uztīšanas metodes aukla var būt dažāda platuma un pakāpienu skaita (dimanti), ko var uztīt uz roktura starp futi un kašīru, kā arī vieta apakšējam mezglam. Lai nebūtu spraugu un mezgls “pieguļ”, iesaku paskatīties, kā ir uztīts tavs “darba” rokturis, un aplēst (ņemot vērā materiālu), cik ilgi rokturis būs vajadzīgs.

Pieņemot lēmumu par nākotnes roktura galīgajiem izmēriem, mums tagad ir jānosaka sagataves izmēri. Protams, pats koka rokturis ir zem samegawa( dzeloņraju āda) un Tsukamaki daudz mazāki par manis norādītajiem izmēriem (izņemot garumu). Bet, manuprāt, nevajadzētu apstrādājamo priekšmetu pilnībā vilkt atpakaļ uz aizmuguri, jo darbam ar masīvkoku ir vajadzīgas noteiktas prasmes. Tāpēc, ja tā nav, bieži rodas ražošanas defekti (kaut kur tie tika ēvelēti pārāk daudz). Ja ņemat apstrādājamo detaļu nedaudz lielāku par roktura komplekta izmēriem, kļūdu gadījumā būs vairāk manevrēšanas iespēju.

Savam rokturim kā tukšu paņēmu divus stieņus, no kuriem katrs ir garš ~300 mm, augstums ~50 mm, platums ~25 mm(skatiet fotoattēlu augstāk).

N.B. Apavu kātu apvelku ar biezu marķieri (skat. foto augšā), šīs līnijas iekšpusē izgriezu tam dobumu. Ir ļoti svarīgi, lai kāts lieliski iegultos griezumā, pretējā gadījumā tas nokarās. Cauruma dziļumam nav lielas nozīmes, kopš tā laika to var noņemt ar vīli.

N.B. Es īpaši fotoattēlā neparādīju, ka ir nepieciešams urbt caurumus mekugi, jo manā gadījumā galīgās montāžas laikā es izveidošu jaunu caurumu (mekugi-ana). Ja jūs apmierina esošais caurums mekugim, tad pirms līmēšanas ir nepieciešams izurbt caurumu katrā topošā roktura pusē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz kāta tas atrodas leņķī. Attiecīgi vispirms atzīmējiet ar mazāka diametra urbi, un pēc līmēšanas būs iespējams urbt pēc izmēra.

Kad abas kāta rievas ir gatavas, saspiediet tās kopā skrūvspīlēs, lai pārbaudītu, kā kāts atrodas šajā caurumā.

Bīdiet kātu iekšā un ārā no sagataves. Ja viņš ieiet pietiekami cieši, bet tajā pašā laikā bez papildu piepūles, un ja viņš nestaigā, varat pāriet uz nākamo posmu. Ja neienāk līdz galam, tad lieko tomēr vajadzētu samalt. Ja kāts nedaudz staigā, tad šo problēmu var atrisināt, pielīmējot sagatavi.

N.B. Diemžēl pēc instrukcijas mums tika dotas 5 minūtes nākamajam posmam, tāpēc bildēm laika neatlika. Iepriekš noņemiet koshirae no katana!

Uzmanīgi ievietojiet kātu ar līmi nosmērētajā pusē, pēc tam pārklājiet ar otru pusi.

Mēs stingri iespiežam šo konstrukciju skrūvspīlē notekas sākuma zonā. Sagataves gals ir stipri saspiests ar skavu. Mums ir aptuveni 5 minūtes, lai izvilktu kātu.

N.B. Stilbs nekavējoties jātīra!

Mēs atstājam savu dizainu nožūt saskaņā ar instrukcijām 8 stundas. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai sagatave “cieši saliptu”. 👌

Tātad ir pagājušas astoņas stundas. Mūsu sagatave ir droši nostiprināta un gatava turpmākai apstrādei.

Pēc manas pieredzes, būs ērtāk izlemt par veidlapu, ja pievienosit kājīgs līdz roktura augšdaļai.

Un aplis kājīgs marķieris. Turpmākajā sagataves apstrādē ir vērts ievērot šo formu.

Šajā posmā ir nepieciešams noteikt roktura virzienu, kā arī pielāgot kājīgs. Tāpēc ar kaltu un vīles palīdzību slīpējam apmali zem kājīgs.

Pēc tam, kad mēs fit kājīgs un mount katana uz roktura, mums būs vieglāk izlemt virzienu, kur noņemt lieko koksni.

N.B. Tsukamaki vajadzētu būt līdzvērtīgam futi un kashira!

Rezultātā mums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu šim (skatiet fotoattēlu zemāk), kad kašira uzlikt rokturi.

Savācot kājīgs Un kašira, mēs nogādājam savu rokturi ar vīli un smilšpapīru līdz apdarei. Ir obligāti, lai roktura malas būtu pietiekami plakanas, lai tajā varētu ietilpt samegawa.

Rezultātā mēs saņēmām tsuka atbilstoši mūsu izmēriem mūsu katana, kas ir gatavs apdares tinumam ( Tsukamaki), ko es jums pastāstīšu nākamajā pārskatā.

Sekojiet līdzi! 😎

Šo apskatu (tekstu un fotoattēlus) sagatavoja Bragins Andrejs Jevgeņevičs, īpaši priekš Maskavas kendo un iaido klubs Shogun.

Apsveriet japāņu zobena ierīci, izmantojot piemēru katanas.

rāmis buke-zukuri, vai uchi-gata-na kosirae . Šajā stilā montētie zobeni tika nēsāti, iesprausti jostā. Uz skausta bija dzega kurikata, caur kuru izgāja aukla gudrais.

Rāmja detaļas buke-zukuri

Kasira - stilā uzstādīta zobenu roktura galva buke-zukuri.

Kodžiri - zobenu skausta gals stilā buke-zukuri; var nebūt, tad skausta gals ir vienkārši noapaļots un lakots tāpat kā visas lāpstiņas.

Koiguči - "karpu mute"; ieeja apvalkā (vai kučigane, ja skausta muti sedz metāla gredzens).

Kurikata - robains izvirzījums, kas ir viena sestā daļa no zobena garuma zemāk koiguchi kabatas priekšpusē omote caur kuru iet aukla gudrais.

Mekugi- stiprinājuma tapa, kas iziet cauri zobena rokturam un kātam.

menuki - rota uz zobena roktura.

Sageo - aukla uz zobena skausta.

Tas pats- dzeloņraju āda, kas tika pārklāta fart.

Say - apvalks.

Seppa - ovālu metāla paplāksņu pāris, kas nosedz kātu abās aizsarga pusēs.

Futi - sajūgs uz roktura.

tsuba - sargs.

Tsuka - rokturis.

Tsuka-ito - roktura tinums

Seši sekojoši zobenu skausta gabali, kas uzstādīti stilā buke-zukuri, var būt īpašas dekorācijas detaļas:

Gredzens, kas nosedz ieeju skapī - koi guti("karpas mute") vai kučigane, ja tas ir metālisks;

uragawara - stiegrojuma stienis, kas iet pāri slota pamatnei līdzgatana;

Slotu odere priekš līdzgatana Un kogai. Parasti pulēta melna laka, pulēta dabīgā raga vai mīksta pulēšana;

kurikata(“kastaņa forma”) - izvirzījums ar spraugu, kas atrodas vienas sestās daļas attālumā no zobena garuma zemāk koi guti uz sāniem omote, caur kuru iet aukla gudrais;

Sageo - tā ir plakana zīda aukla, kas izlaista cauri kurikatu ar ko zobens bija piesiets pie jostas. Garums gudrais atkarībā no ieroča izmēra bija no 60 līdz 150 cm, un to varēja izņemt pirms kaujas un izmantot kā tasuki civilā uzvalka garo piedurkņu aizsiešanai, lai sniegtu roku kustību brīvību. Sageo Tos izmantoja arī sagūstīta ienaidnieka saistīšanai. Krāsa gudrais atbilst skausta krāsai. Ja pēdējiem ir laba japāņu gaume, diskrēti un stingri, tas pats būs gudrais. Ir spilgti un suns trīs rāmji gudrais atbilstošs.

Rokturis (tsuka) vienmēr izgatavots no divām koka pusēm, kas ir salīmētas, vēlams ho nē ki(Magnolijas). Starp tiem bija caurums kātam (nakago), sauca tsuka-guči. Koks parasti bija pārklāts ar vienu baltu gabalu tas pats- mezglota dzeloņraju āda. Šuve nolaidās uz sānu centru Urā, un parasti gabals tika izvēlēts tā, lai centrālā rinda ar trim vai četriem lielākiem mezgliem būtu sānu augšpusē omote.

Virsū tika uzlikts tinums tsuka-ito("filt thread"), kas sastāv no spēcīgas plakanas zīda (retāk ādas vai kokvilnas) lentes uči-viņš apmēram līdz 0,6 cm platumā.Diezgan reti plakanās lentes vietā rindās apvīta aukla. Parasti, tsuka-ito bija melns, reizēm maigi brūns, tumši zils vai zaļš. Dažkārt daimyō lietots katana ar baltu tinumu; tā arī bija noteikta veida iezīme tati. Reizēm tiek atrasta ādas aukla un vaļa kauls. Lentes centrs tika novietots tuvu roktura uzmavai kājīgs uz sāniem omote, un abi gali tika aptīti ap rokturi attiecīgi labajā un kreisajā pusē un divreiz savīti vienādos attālumos. Rezultātā tas pats izrādījās pilnībā aizvērts, izņemot vairākas rombveida spraugas abās roktura pusēs. Pēc tam, kad lente tika izlaista caur roktura galvas malām kasieris, tas tika fiksēts abās roktura pusēs ar plakanu kompaktu mezglu. Nedaudz zem roktura centra sānos omote un nedaudz virs viņa sānos Urā tinums daļēji nosedza un nostiprināja vietā divus rotājumus menuki.

Rokturis ietīšanas iespējas tsuka un ietīšanas tehnika, kā rezultātā tiek parādīts augšdaļā centrā parādītais raksts

Vada pievienošana tsuka-ito uz kasieris

Šim ierastajam bija daudz izņēmumu tsuka-maki(roktura uztīšanas metode). Piemēram, uz nēsātiem zobeniem daimyō ar formālu tērpu sauc kamišimo, pie šoguna galma Edo periodā krustojās melni zīda vijumi kasieris, tā vietā, lai ietu iekšā; kasierisšajā gadījumā tas bija no vienkārša melna raga. Šis stils ir pazīstams kā maki-kake-no-kashira, un sauca zobenu ar tādu tinumu kamišimo-zaši.

Dažiem galma zobeniem, kā arī vairumam īso zobenu un dunču, dzeloņraju ādas rokturi bija neaptīti. Tādos gadījumos kasieris un abiem menuki bija jānostiprina ar līmi, slēptām tapām, dekoratīvām pogām vai citu piemērotu metodi. Šo stilu sauc hanashi menuki(bezmaksas menuki). Ir arī daudz veidu atritināti rokturi, galvenokārt uz dunčiem, kuru rokturi ir pārklāti ar pulētu vai grebtu koku, laku, rotangpalmu vai metālu. Parasti, ja uz roktura nebija dzeloņraju ādas, sānu savienojumi starp roktura pusēm tika slēgti ar metāla sloksnēm, t.s. kenuki-kanamono.

Roktura forma sastāv no šauras elipses formas un parasti nedaudz plānāks no abiem galiem uz vidu. Dunčiem ar atritinātu rokturi ir sānu mala omote var būt slīps griezums 2,5 cm attālumā no kasieris. Gadījumā, ja duncis tiek nēsāts uz krūtīm drēbēs ( kwaiken), šī funkcija dod cilvēkam iespēju uzreiz sajust, kurā pusē ir asmens.

Garda (tsuba) parasti diska formā. Vienīgie izņēmumi ir seno zobenu aizsargi, kuriem ir neliela krusta forma un kurus sauc siets-gi(veidojas kā šintoistu upurēšanas rīsu kūka, tāpēc arī nosaukums). Šādi aizsargi ir sastopami arī dažos parādes veidos. tati. Krūzveida aizsargi sanāk, bet diezgan reti.

Aizsargi ir dažādu formu un izmēru, lai gan visizplatītākie ir apaļi vai ovāli ar diametru no 6 līdz 9 cm.

Aizsargi gandrīz vienmēr ir izgatavoti no metāla, lai gan uz zobeniem tie var būt lakāda, āda, kas izstiepta virs koka, vai papīrmašē. Līdz pat 16.gs. tsuba aizsargi parasti bija izgatavoti no dzelzs. Vienkāršs dizains, tie kalpoja tīri utilitāram mērķim aizsargāt roku. Vēlāk, attīstoties metalurģijai, tsuba kļuva arī par mākslas darbu. Apsardzes rotājumi savu kulmināciju sasniedza mierīgā Edo periodā. To dekorēšanai sāka izmantot tādus metālus kā zelts, sudrabs, varš ar dažādām sarkanīgām patīnām, kā arī vara sakausējumi: shakudo, shibuichi, sambo džins, rogin, karakane, nigurome, sentoku un tīrs misiņš šinču. Dažādu ķīmisko savienojumu izmantošana ļāva tiem piešķirt dažādas krāsas. Tiem jāpievieno interesantas kontrastējošas divu vai vairāku dažādu krāsu sakausējumu kombinācijas.

Apsarga detaļas (tsuba)

Hira("plakans korpuss") - aizsarga daļa starp mimi Un seppadai.

Mimi - rāmis.

seppadai("pozīcija ripām") - vieta ripām seppa. Aizsarga ovālā daļa ap kāta atveri. Blakus šai vietai ir divas paplāksnes ( seppa) starp aizsargu un asmeni un aizsargu un rokturi. Kad apsargs ir uz zobena, seppadai pilnībā paslēpts no redzesloka. Parasti pilnīgi nenozīmīgs, izņemot parakstu, tas bieži ir nedaudz izliekts regulārs ovāls.

Nakago-ana - kāta caurums. Aizsarga centrā caurums, caur kuru iziet zobena lentes siksniņa.

Udenuki-ana - štropes caurumi. Dažiem aizsargiem ir divi dažāda izmēra caurumi. Viņiem bija piestiprināta štrope.

Sekigane - agregāts. Metāla pildviela, ko izmanto, lai piestiprinātu piekares cauruma izmēru konkrētai zobena sloksnei un nodrošinātu tā noturēšanos. Šie caurumi atrodas uz dzelzs aizsargiem un norāda, ka tas ir agrīnais aizsargs. Vietturis tiek izmantots arī ryo-hitsu.

Kogai hitsu-ana - caurums priekš kogai. Šī atvere bieži ir četru ziedlapu zieda puse.

Kozuka hitsu-ana - caurums priekš kozu-ki. Šis caurums atrodas pretī kogai hitsu-ana, paredzēts rokturim līdzgatana. Caurums bieži ir veidots kā pusmēness. Kopā kogai hitsu-ana Un kozuka hitsu-ana sauca ryo-hitsu.

Roktura uzmava (futi) un roktura galva (kasira).Šīs abas rāmja daļas parasti tiek aplūkotas kopā, jo tās parasti ir izstrādātas vienādi un izgatavotas viena un tā paša meistara.

Funkcija kājīgs(roktura savienojumi) un kasieris(roktura galva) sastāv no roktura nostiprināšanas abos galos. Jēdziens "kašira"(lit. "galva") ir oriģinālā nosaukuma saīsinājums "tsuka gasira"(roktura galva), un kājīgs ir vispārīgs termins robežai. Abas lietas kopā parasti sauc futi-kašira.

Futi, kā likums, sastāv no plakanas līdz 1,3 cm platas metāla riņķa lentes, kas apvijas ap rokturi blakus aizsargam un ir viegli noņemama. pie pamatnes kājīgs ir ovāla plāksne, ko sauc tenjo-gane("griestu metāls"), parasti varš, ar caurumu zobena kātam.

Kasira ir maza kauss parasti ar saplacinātu dibenu, lai gan tas ir arī izplatīts kasieris ar perfekti apaļu dibenu. Uz kājīgs galvenā raksta daļa atrodas sānos omote. Uz kasieris raksts atrodas roktura galā, lai tas būtu redzams, valkājot zobenu.

No katras puses kasieris ir ovāls slots - šitodome-ana, aprīkots ar ievelkamu cilpiņu - šitodoms("auzu acs") no zeltīta vara, tikai pietiekami liela, lai ietilptu roktura auklā. Uz roktura ar tinumu rokturi kasieris vairs nelīp. Tomēr uz neiesaiņota roktura tas parasti ir nostiprināts ne tikai ar līmi, bet arī ar divām lapveida tapām, kas ir pietiekami lielas, lai to paslēptu. šitodome-ana(cilpa, no kuras tiek noņemta).

Futi parakstīts malā omoteārējā virsma tenjo-gane un dažreiz redzamajā daļā. Uz kasieris paraksts, retos gadījumos, kad tāds ir, ir uz nelielas metāla plāksnītes, kas pielodēta no iekšpuses vai ārpuses. Tas atrodas arī plkst menuki.

menuki- Šis ir neliels rotājumu pāris no dekorēta metāla, kas atrodas abās roktura pusēs. Tie kalpo ne tikai kā dekorācija, bet arī ciešākam roktura satvērienam. To izcelsme, iespējams, meklējama seno zobenu dekorētajās adatu cepurītēs. Kopā ar kogai Un līdzgatana (kozuka) tie var veidot vienu kopu, ko sauc mitokoro-mono("trīs vietas lietas"). Viens stils var aptvert visu zobena metāla daļu komplektu - soroimono("vienotā lieta") vai zobenu pāri - daisho soroimono. Mitokoro-mono vai soroimono iemīļotākā dāvana bija slavena metālapstrādes darbinieka darbs - vēlams no Goto daimyō un citas cienīgas personas svinīgos gadījumos.

Mekugi- šī ir stiprinājuma tapa, kas iet cauri zobena rokturam un stienim un neļauj zobena sloksnei izkrist no roktura. Parasti tas ir izgatavots no bambusa, bet bieži vien no tumšā raga (ļoti reti no ziloņkaula). Aptinot ap rokturi, nedaudz konusveida mekugi ieiet malā Urā viena atvērtā dimanta centrā tas pats tātad tas ir malā omote tā šaurākais gals ir paslēpts ar tinumu. Bet šim noteikumam ir izņēmumi. Neiesaiņotos dunču rokturos mekugi var iziet caur aci, kas izgatavota no metāla vai ziloņkaula, vai caur metāla lenti, do-gane("korpusa metāls"), kas aptver rokturi.

Metāls mekugi ir pārsteidzoša iezīme lielākajai daļai neaptītu rokturu. Tas sastāv no resnas vara caurules ar dekoratīvu, bieži sudraba vāciņu, kurā otrā pusē ir vītņota vai ieskrūvēta vara tapa ar tādu pašu vāciņu. Skrūvju vītnes bieži ir kreisās puses, un, demontējot šādus ieročus, jābūt īpaši uzmanīgiem.

Paplāksnes (seppa)- Šis ir ovālu metāla paplāksņu pāris, kas nosedz kātu abās aizsarga pusēs. Tās gandrīz vienmēr ir izgatavotas no vara, vienkāršas, zeltītas, sudrabotas vai pārklātas ar zelta vai sudraba foliju. Redzamās virsmas var būt pulētas vai pārklātas ar viegliem triepieniem. To malas parasti ir frēzētas vai dekorētas ar caurumiem. Dažiem zobeniem ir divi vai trīs pāri, un tati papildus šiem parastajiem seppa bieži vien ir daudz lielāks pāris, ko sauc o-seppa(lielas paplāksnes). Tie aptver lielu daļu aizsarga un ir dekorēti ar gravējumu, un raksta pamatā bieži ir elegants Maltas krusts. Viņi tā saka seppa sāka izmantot 12. gadsimtā. Viņu mērķis ir aizsargāt kājīgs un pasargā no bojājumiem un piešķir visam gatavu izskatu.

Sakabe (habaki). Neskatoties uz to, ka no mākslinieciskās puses habaki vismazāk nozīmīgs, tas ir absolūti nepieciešams, un tas ir atrodams uz visiem japāņu zobeniem, dunčiem un šķēpiem. Šī biezā metāla uzmava, kuras iekšējā puse cieši pieguļ pēdējiem diviem līdz trim centimetriem asmens un pirmajiem diviem līdz trim centimetriem no kāta ( nakago) (aptuveni skaitļi vidēja izmēra ierocim), ir vairākas funkcijas. Pirmkārt, tas cieši notur zobenu lāpstiņā, novēršot asmens berzi un jo īpaši asmens sacietējušo daļu uz lāpstiņas iekšējās virsmas. Otrkārt, tas zināmā mērā pasargā asmeni no rūsas šajā bīstamajā vietā, tāpēc daļa no zobena sloksnes zem habaki jābūt viegli ieeļļotam. Bet tā vissvarīgākā funkcija ir tā, ka tā pārnes sitiena atsitienu caur aizsargu uz visu rokturu, nevis uz salīdzinoši vāju fiksācijas tapu. mekugi bambuss vai rags.

Habaki parasti izgatavoti no vara, apsudraboti vai apzeltīti, vai pārklāti ar zelta, sudraba vai sakausējuma foliju shakudo. Virsma ir vai nu pulēta, vai pārklāta ar slīpiem triepieniem, kurus sauc neko gaki("kaķa skrāpēšana"). Ja ir plāns folijas pārklājums, to var iestrādāt tajos neko gaki vai dekorēts ar zīmogu rakstu. Reizēm arī atrasts habaki no dzelzs, dārgmetāliem vai pat no ziloņkaula vai koka, bet tikai uz zobeniem, kas nav uzstādīti nopietnai lietošanai. Ja zobena svītra ir plānāka par vidējo un līdz ar to prasa habaki papildu biezumu, tad var izmantot ni-zu-habaki- dubultā habaki. Tas ir tikai parasta izmēra habaki, kas pastiprināts ar atsevišķu, bet glīti pieguļošu gabalu, kas pievieno divus "vaigus", lai pastiprinātu apakšējo daļu (blakus aizsargam). Autors habaki jūs bieži varat spriest par asmens kvalitāti. Niju-haba-ki un jo īpaši habaki rotāts ar ģimenes ģerboni pirmd, parasti pieder pie labiem zobeniem.

Zobenu sloksnes terminoloģija

Zobena, dunča vai jebkura cita asmeņa ieroča sloksne sastāv no asmens un dzelkšņa.

Punkts (kisaki)– Šo zobena daļu ir visgrūtāk kalt un pulēt. Zobena vērtību lielā mērā nosaka stāvoklis kisaki. Cietināšanas līnija punktā ( valdzinošs) dažādās asmens pusēs var atšķirties.

Uz asmeņa (kā arī uz paša asmens) ir ļoti daudz cietēšanas līniju veidu.

Zobenu galu veidi ( kisaki) un sacietēšanas līnijas (bosi) ir klasificēti:

1. atbilstoši asmens formai:

- fukura-kareru- tiešs;
- fukura tsuku- izliekts;

2. pēc izmēra:

-ko-kisaki- mazs punkts. Raksturīgi Heiāna perioda un Kamakura perioda sākuma tachi;
- ču-kisaki- Vidējais. Visiem zobeniem plaši izplatīts tips no aptuveni 1232. gada;
- o-kisaki- garš;
- ikari-o-kisaki- garš un izliekts;

3. pa sacietēšanas līniju (bosi):

- ko-maru- vāja noapaļošana;
- o-maru- spēcīga noapaļošana. Rūdītās daļas platums ir šaurāks nekā iekšā ko-maru;
- jizo- dievības Jizo galvas formā;
- yaki-zume- neatgriežams. Parasti dzēšanas līnija sasniedz punktu un pagriežas atpakaļ uz kātu. Šajā gadījumā atgriešanās kaeri) pazudis;
- midare-komi- viļņains;
- Kāns- ugunīgs;
- ichi-mai- pabeigts. Viss punkts ir rūdīts;
- kaeri-tsuyoshi- taisna atgriešanās līnija;
- kaeri fukashi- ilga atgriešanās;
- kaeri-ašaši- īsa atgriešanās.

Zobenu josla

komi, vai man,- asmens.
Nakago- kāts.
Tosins- zobena svītra.

Zobenu sloksnes terminoloģija

Bosi - sacietēšanas līnija uz gala.

Jokote - līnija, kas atdala punktu un asmeni.

Ji (ilihira-ji) - plakne starp asmeni un sinogi(tā platumu sauc niku).

Džihāds - virsmas raksts hada.

Ji-tsuya - tumšāks (salīdzinot ar ha-tsuja) asmens daļa (pārējā asmens, izņemot rūdīto daļu).

Kasāne - asmens biezums, mērot gar muca; notiek moto kasaie Un saki-kasane.

Kisaki - tip (dažreiz šis termins nozīmē visu apgabalu no jūga līdz asmeņa galam).

Ko-šinogi - asmens mala uz gala.

Mizukage - izplūdusi līnija lidmašīnā dzi, parasti rodas, atkārtoti sacietējot asmeni.

Mihaba - asmens platums; notiek moto rumba Un saki-haba.

Mitsu-kado - vieta, kur viņi satiekas jūga, sinogi Un ko-šinogi.

monouti - asmeņa daļa, kas visvairāk atsitas, ir apmēram 15 cm gara asmens daļa, kas atrodas apmēram 10 cm zemāk jūga(dati garam zobenam, īsiem zobeniem un dunčiem proporcionāli samazināti).

Moto kasane - asmens biezums mune-machi.

Moto centrs - asmens platums starp ha-mati Un mune-machi.

Mune - asmens dibens.

Mune-machi - neliels griezums, kas atdala kātu no asmens, kas atrodas dibena malā, malā mune.

Mune-saki - dibena nosaukums pie gala;

maijā - uzraksti (uz nakago un utt.).

Mekugi-ana - caurumi iekšā nakago priekš menuki.

Nagasa - asmens garums (mērīts starp mune-machi un punkts).

Nakago-jiri - ekstremitāte nakago.

Sabigiva - robeža starp habaki moto Un jasuri-es.

Saki-kasane - asmens biezums jūga.

Saki-haba - asmens platums jūga.

Shinogi - asmens mala.

Shinogi-ji - asmens plakne starp sinogi Un mune.

Sori - asmens izliekums.

Sugata - asmens forma.

Fukura - asmens forma kisaki.

Ha(vai ha-saki) - asmens.

habaki moto - daļa no zobena sloksnes, kas atrodas zem sajūga habaki.

Hada - tērauda laminēšana; tērauda locīšanas rezultāts kalšanas procesā.

Ha-mati - neliels iegriezums, kas atdala spārnu no asmens, kas atrodas asmens malā, malā Ha.

Džeimons - līnija jakiba.

Hataraki - "darbības", darbi uz metāla virsmas ( nioi, nii un utt.).

ha-tsuja - vieglākā asmens daļa, salīdzinot ar ji-tsuya; praktiski tāds pats kā jakiba.

Hei - USD

Horimono - asmeņu gravēšana.

Jakiba - rūdīta asmens daļa.

Jakihaba - platums jakiba.

Jasuri-es - iegriezumi uz kāta.

Asmens mala (shinogi) uz asmeņiem nav hira-zukuri. Ir divi veidi:

runājot (Shinogi-takashi). Lāpstiņas biezums starp stiprinājumiem ir daudz lielāks nekā mucas biezums;

gluda (Shinogi-hikushi).

Plakne starp asmeņa malu un dibenu (Shinogi-ji) ir plats un šaurs.

Dol (hee) sākotnēji izgatavots, lai palielinātu asmens izturību un samazinātu tā svaru. Vēlāk to sāka uzskatīt par ornamentu. Dažkārt pildītājs tika izgatavots, lai atjaunotu saīsināta zobena līdzsvaru vai slēptu asmeņa trūkumus (tādus vēlāk pievienotus pildītājus sauc ato bi). Ir 8 veidu ielejas, no kurām koshi-hi, tomabashi, shobu-hi, kuichigai-hi un naginata-hi- uz īsiem zobeniem.

Turklāt pie apakšstilba ir 4 pilnīgākas formas, no kurām kaki-toshi un kaki-nagashi parasti atrodami uz zobenu sloksnēm, ko veidojuši kalēji no vecā zobenu perioda ( koto).

Dol var šķērsot jūga(tips hee-saki-agari) un apstājies nedaudz pirms sasniedzat jūga(tips hisaki-sagari).

Lidmašīna Shinogi-ji, nav izgriezts pilns, sauc tiri. Dol var būt tiri abās pusēs (tips ryo-chiri) vai tikai vienā pusē (tips kata-čiri).

Fulleru veidi uz zobena sloksnes

Bo-hee- plats dol.
Bo-hi-ni-tsure-hi- plats un šaurs dol.
gomabaši- divas īsas domuzīmes.
Kaki-nagaši- ejot līdz pusei no kāta.
Kaki-toshi- iet gar visu kātu.
Kaku-kupols- taisnstūra gals.
Kosi-hee- īss dolārs
Kuitigai-hee- dubultā neregulāra dol, kas savieno beigās.
Naginata-čau- īss plats dol; raksturīga naginata, bet arī atrodami uz zobeniem.
Shobu-hee- dubultā dole, kas savieno beigās.
Futasuji-čau- divas šauras ielejas.
Māru-kupols- noapaļots gals.

Gravēšana (horimono). Uz japāņu zobenu asmeņiem ir dažādi gravējumi. Biežākie sižeti: irbulīši ( goma-haši), rituāls zobens ken, pūķis ( kurikara) un uzraksti ar ķīniešu vai japāņu rakstzīmēm ( bonji).

Hataraki
Ji-nie- plankumi nē iekšā dzi.
Kinsuji, inazuma Un sunagaši- svītras zem un virs līnijas jamon.
Ko-nie- mazi punktiņi nē virs jamon.
utinoke- "Darbība" pusmēness formā.

Iepazīstinām ar saviem sasniegumiem video paukošanā uz katanas, mačetes naža. Pēc mūsu filmu noskatīšanās jūs varat atklāt dažus jaunus vēstures, ieroču, kultūras aspektus. Šajā sadaļā ir parādīti paukošanas paņēmieni, to īstenošanas tehnika, pārvietošanās tehnika izpildes laikā. Nažu cīņas video par paņēmienu un paņēmienu attīstību - iepriecinās ikvienu, kurš nopietni nodarbojas ar nažu cīņu. Lielu uzmanību pievēršam tehnikai, visas mūsu nodarbības ir veidotas tā, lai Jūs varētu redzēt ne tikai ātru paņēmienu izpildi, bet saprast kā šī tehnika tiek izpildīta. Tāpēc displejs bieži tiek veikts nedaudz palēninātā formātā, kas, protams, nenoliedz tā ātro izpildi darbības laikā. Atsevišķi ir sparingi - nažu cīņas video. Šeit jūs varat redzēt to paņēmienu reālo pielietojumu, kas tika parādīti iepriekš citos videoklipos.

Izceļas mazas spēlfilmas, kas saistītas ar ieročiem, samuraju vēsturi, samuraju zobenu izgatavošanu, tradīcijām, senām fotogrāfijām un daudz ko citu. Mēs patiesi ceram, ka jums patiks šīs filmas.

Vēl viens mūsu nažu cīņas videoklipu aspekts ir sitienu un ieroču testēšana ar īstu miesu — uz gaļas gabaliņiem — uz cūkgaļas knābēm, cūkgaļas bokeh. Tas ir nepieciešams, lai saprastu, KĀ konkrēts ierocis sit, kas iztur un kas ne, un bieži vien šādas pārbaudes laikā tiek kliedēti izplatīti mīti. Mēs nevēlamies līdzināties Discovery vai Cold Steel, nepavisam, bet mums patīk to formāts, un mēs to esam pieņēmuši sev.

Mēs patiesi ceram, ka mūsu video par nažu kaujām, katanas un mačetes trikiem jūs neliks vilties un tajos atradīsiet ko sev noderīgu.

DIY katana asināšana

Katanas asināšana ar savām rokām nav tik sarežģīta, kā varētu šķist.

Senatnē Japānā bija īpaši amatnieki, kas nedēļām ilgi asināja ūdens akmeņus. Tādu meistaru vienmēr bija ļoti maz, un pakalpojumi bija neprātīgi dārgi. Tika apstrādāta ne tikai pati griešanas mala, bet arī pats asmens tika pulēts – tas viss bija daļa no izpratnes par katanas asināšanu. Mūsdienās ar asināšanu saprot tikai asmens griešanas malas apstrādi un nogādāšanu asā stāvoklī.

Pretēji izplatītajam uzskatam, tas ir diezgan vienkārši izdarāms šodien un mājās ar savām rokām. Viena asmens asināšanas standarta izmaksas ir no 1500 rubļiem. Bet ko jūs varat darīt pats mājās - kā uzasināt asmeni, lai to nesabojātu? Pirmkārt, jums ir jāsaprot, kāpēc jūs asināt savu katanu. Rīsu salmu sasmalcināšanai makiwara ir viena lieta, smalcināšanai liksim ne pārāk resnus koku stumbrus - tā ir cita lieta, visu veidu gaļas izstrādājumu, piemēram, desu, smalcināšanai - tas ir nedaudz trešais.

Mēs veiksim īstu katanas asināšanu mājās ar savām rokām.

Kā ierocis tika paņemta ķīniešu katana, cietība līdz 52 - 54 vienībām, monotērauds, atspere, nekas neparasts, diezgan lēts paraugs.
Asināšanai paņemts mušats, fiskāra tipa slīpēšanas iekārta ar rotējošiem akmeņiem, eļļas pudele.

Pirmkārt, no asmens - pilnīgi strādājoša, kas tikko ar musata palīdzību ir sasmalcināta dažādās plastmasas pudelēs, tiek noņemti visi mazie raupjumi un urbumi.
Tad slīpēšanas ierīce fiscars tipa, katana griešanas malas rievojums ir uzasināts.

Rezultāts tiek pārbaudīts uz papīra lapas. Parasti normālai papīra griešanai un žiletes asumam ar vienu piegājienu nepietiek, un tāpēc asmens tiek ieeļļots ar eļļu un atkal velmēts asinātājos.
Lēnām katana asmeni var uzasināt trīs līdz piecos soļos.

Kā redzams no video, uzasināta katana griež papīru kā skuvekli.

Katanas izgatavošana ir sadalīta daudzos posmos un var ilgt vairākus mēnešus. Vispirms tamahagane markas tērauda gabali tiek novietoti viens otram blakus, pārklāti ar māla šķīdumu un pārklāti ar pelniem. Tas ļauj noņemt no tērauda izdedžus, kas kušanas laikā tiks noņemti no metāla un tiks absorbēti mālā un

pelni. Tālāk metāla gabali tiek uzkarsēti, lai tos apvienotu. Pēc tam notiek kalšana ar āmuru: izveidoto stieni saplacina un saloka, pēc tam atkal saplacina un atkal saloka - tādejādi slāņu skaits tiek dubultots (ar 10 locīšanu iegūst 1024 kārtas, ar 20 - 1048576) Rezultātā ogleklis ir vienmērīgi novietots stieņā, kas ļauj pārliecināties, ka asmens izturība ir vienāda visā virsmā.

Katanas ražošanas tehnoloģija

Pēc tam apstrādājamā detaļā jāievieto mīkstāks tērauds, lai asmeni nesaplīstu pie lielas dinamiskas slodzes. Kalšanas laikā, kas aizņem vairākas dienas, sagatave pagarinās un, savienojot dažādas cietības sloksnes, veidojas asmens struktūra un sākotnējā forma. Tālāk tiek uzklāta virkne šķidru mālu - lai novērstu oksidēšanos un pārkaršanu. Uz griešanas malas veidojas raksts - jamon cietināšanas līnija.

Šī līnija kļūst redzama zobena pulēšanas laikā. Džeimons ir meistara pazīme, no tās var uzzināt, kurš radījis katanu. Tad zobens tiek nocietināts: tas tiek uzkarsēts līdz aptuveni 840–850 ° C temperatūrai un nekavējoties atdzesēts, kā rezultātā katana iegūst neparastu cietību. Turklāt rūdīšanas procesā asmens liecas pats par sevi, savukārt novirzes lielums un forma ir specifiska un atkarīga no dzesēšanas metodes. Pēc tam asmenim tiek piešķirts gatavs izskats, tas tiek uzasināts un pulēts, izmantojot dažādu graudu izmēru akmeņus. Turklāt meistars cenšas panākt pilnīgi plakanas virsmas un skaidrus seju leņķus starp plaknēm. Dažreiz uz katanas daļām, kas nav rūdītas, tiek izveidots dekoratīvs gravējums, parasti par budisma tēmu. Pēc roktura pulēšanas un dekorēšanas katana var tikt izmantota.