людмила алексеева
Информация с тонких планов планеты.
27/07. 2012
Искажённая структура начального поля принимает обработанную плазму растительного мира, прошедшую блок очистки в пространстве, сконцентрированную в поток излучений. Включение новой голограммы в действие происходит через энергетический блок цитаделей, передающий излучения голограммы в пространство космических излучений. Энергетические излучения в слоях параллельных миров заканчивают свой процесс удвоенной концентрации плазменных образований энергетическим балансом плазмы. Уплотняются латонные поля, открывается звуковой силовой канал для сконцентрированной плазмы в блоки, как сегментные излучения. Вибраторы пространства продолжают глобальные изменения в тектонических пластах. При совокупности потоков энергии возникают волновые всплески искажений. Подготавливается к развитию плазма новых особей с помощью энергетических накопителей, которые в критический момент скольжения производят синхронизацию проявленной плазмы. Видоизменяется концентрация энергии на плазму, которая производит уплотнение структурной решётки для наращивания новых тел, через голограммное строение системы. Изменение гравитационных полей источником звука – вибрационных импульсов изменяет плотность времени виртуальным перемещением плазмы. При раскрытии параллелеметрических плоскостей нового образованья, во временном пространстве изменяется с положением планеты энергетический комплекс видового значения, для перестроенной генной системы, при взаимосвязи материи с соленоидным распределителем планеты. Энергетическая плазма ДИ – полевых структур корректирует голограммные сети изменением работы ядра планеты.
ПОЯСНЕНИЕ: У нас на планете сегодня горят леса, этих пожаров много, энергия материи леса переходит из одного состояния в другое. Плотность этой энергии меняется. Она именуется отработанной плазмой растительного мира. Все погибшие растения выделяют энергию при переходе из одного состояния в другое, и эта энергия концентрируется в потоки с удвоенной концентрацией. Так природа, именуемая параллельными мирами, заканчивает свой процесс, переходя из плотного состояния в разуплотнённое энергетическое. Новые виды подготавливаются к воплощению в материю одновременно с умершими. Многие виды меняются у нас на глазах. Они будут обладать новыми свойствами и новой информацией. Продолжаются тектонические процессы и формирование новых видов материи. Изменяется плотность программ времени, а значит, сам процесс уклада жизни, сознание у человека тоже будет изменяться, но не у всех, а лишь у тех людей, кто стремится к этому. Стремится к познанию происходящего в мире, стремится к новым знаниям, к справедливости, к добру и любви. Это и есть истинное золото жизни.
От чего начинают сохнуть ветки у берёзы и яблони?
Причин засыхания веток может быть много. Возможно, сказалась нетипично холодная зима (обычно при таких условиях деревья не подмерзают. Но сильно подмёрзшие в более суровую зиму и замученные аномальной жарой и отсутствием дождей деревья зимовали ослабленными, незакалёнными, без запасов необходимых питательных веществ. Именно поэтому они оказались бессильны даже перед небольшими морозами. При подмерзании крахмал, находящийся в клетках древесины и коры, превращается в камедь. Эта густая масса коричневого цвета забивает сосуды в древесине, по которым питательные вещества от корней по-ступают к листьям. При вырезке веток хорошо видно, что древесина внутри коричневая. Питательных веществ, которые оказались в почках и около них, хватило, чтобы они распустились и даже зацвели, а дальше притока новых, необходимых ежеминутно питательных веществ не было. Поэтому они сразу после цветения или в течение лета постепенно засохли.), возможно на ветках появилась тля, на участке завелась майские жуки или кроты, также может сказаться высокий уровень грунтовых вод.
Если береза растет по соседству с яблоней - это может оказаться причиной засыхания веток. Любые большие деревья с мощными корнями - это плохо для сада. Березы относятся к деревьям - насосам, буквально выкачивающим воду и удобрения из почвы, также береза, как порода деревьев имеет свойства выделять в почву вещества, отравляющие другие культуры. Заметьте, березы всегда растут только друг с другом. Небольшое дерево, еще терпимо, но большое стоит держать только на свободном участке в зоне отдыха. На садовом участке или огороде лучше не сажать следующие виды деревьев: орех, березу, тополь, хвойные.
Что теперь делать?
В первую очередь нужно сразу вырезать засыхающие ветки. Причём делать это в любое время, не дожидаясь осени или весны. Если у основания этих веток из спящих почек начали отрастать волчки, то вырезать надо около них. Волчки, напомню, это сильные вегетативные побеги с крупными листьями и слаборазвитыми почками, развивающиеся из спящих или придаточных почек. В этом месте древесина подмёрзла меньше, и из волчков можно будет за два-три года сформировать новые здоровые ветки. Засыхающие части удаляем, чтобы они не мешали расти новым и на них не накапливались вредители и болезни.
Кроме того, за такими деревьями нужен особый уход — а именно, регулярные поливы, чтобы почва постоянно была влажной. Приствольный круг 1 — 1,5 м под деревьями должен быть замульчирован слоем мульчи 5 —10 см. При поливе на ведро (10 л) можно добавлять по столовой ложке препарата «Байкал ЭМ-1» или «Восток ЭМ-1» (живые, эффективные микроорганизмы, быстро перерабатывающие органику и повышающие плодородие почвы).
Чтобы помочь деревьям быстрее выйти из болезненного состояния, в течение лета нужно провести несколько внекорневых подкормок специальными препаратами: «Терра-Сорбом», «Мегафолом», «Мастерами», «Плантафолами», «Агриколой», «Кемирой-Люкс».
Если дело в березе, ее стоит обрезать или вообще убрать с участка.
На многих садовых участках растут березы, которые хозяева не стали вырубать в процессе освоения своих наделов. Два-три года назад обратили внимание, что у некоторых взрослых здоровых с виду деревьев верхушки неожиданно начали засыхать безо всяких видимых причин и какого-либо вмешательства человека. С чем это может быть связано? Ждет ли такая участь все березы в округе?
Отвечает кандидат с.-х. наук Ольга Чемарина:
Ответ на этот вопрос зависит от конкретных обстоятельств.
Средняя продолжительность жизни берез составляет 100-120 лет. Но лесоводы считают, что после 70 эти деревья вступают в преклонный возраст и в дальнейшем могут постепенно засохнуть. И один из «возраст-ных признаков», свидетельствующих о сильном ослаблении березы, - суховершинность. Однако такие «старушки» могут прожить еще довольно долго. Я видела суховершинные березы, по преданию, посаженные по распоряжению князя Потемкина вдоль дороги, по которой должна была ехать императрица Екатерина II: то есть этим деревьям более 200 лет.
Если же сухая вершина появилась у молодой березы, то это признак или какого-либо заболевания, или ослабления растения, вызванного стрессом, изменением экологии. К таким печальным последствиям может привести, к примеру, нарушение водно-воздушного режима почвы из-за проведения мелиоративных работ, строительства дорог, а также возведения зданий, капитальных заборов или других сооружений на фундаменте. Кроме того, суховершинность может быть следствием того, что корневая шейка оказалась засыпанной слоем земли - при освоении земельных наделов такое случается довольно часто. Иногда грунт, выбранный при рытье котлована, используют для выравнивания участка или для соз-дания газона. С этой же целью завозят плодородную землю, и часть ее при засыпке попадает в область корневой шейки.
Если вы хотите сохранить суховершинную березу, за ней надо наблюдать. Ослабленные деревья подвержены нападению вредителей, которые нередко оказываются разносчиками бактериальных заболеваний. При желании можно обратиться к специалистам из ближайшего лесхоза, которые обследуют ваши деревья, оценят их состояние и дадут квалифицированные рекомендации по уходу. Но регулярно осматривать березы следует и самим. Например, на пораженных бактериальной водянкой деревьях появляются следы жизнедеятельности бактерий - мокнущие пятна красноватого цвета. Иногда выделения скапливаются под корой, образуя вздутия. Луб и древесина в местах поражения становятся мокрыми, приобретают темно-бурый цвет и кислый запах. Своевременно обнаруженные очаги заболевания можно полечить. Для этого необходимо снять отмершую кору, зачистить древесину до здоровой ткани, протравить 5%-ным раствором медного купороса и покрасить масляной или нитрокраской. Это имеет смысл в том случае, если болезнь захватила лишь часть окружности ствола. Так же обрабатывают и механические повреждения во избежание прорастания на них грибных спор.
Если же процедура лечения кажется вам трудоемкой или болезнь зашла слишком далеко, то дерево лучше спилить.
К выбору саженцев садоводы зачастую подходят крайне ответственно, стремясь с максимальной точностью распланировать посадку для получения от растений максимальной пользы. Они учитывают не только климатические условия в своем регионе, но также освещение и особенности почвы. Однако порой владельцев загородных участков интересует, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло. Этот метод, безусловно, едва ли можно считать гуманным, но порой иного выхода попросту нет.
Например, если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является засушивание дерева с использованием специальных химикатов.
Есть немало способов, как добиться того, чтобы дерево на участке быстро засохло. Однако самыми распространенными из них являются те, что предусматривают применение хим. препаратов, предназначенных для уничтожения растений. И невзирая на то, насколько вредными эти средства могут быть, они, тем не менее, позволяют выполнить данную работу максимально оперативно.
Говоря конкретнее, выделяют такие химические способы уничтожения деревьев:
- полив тканей растения химическими соединениями;
- покрытие листьев специальными препаратами;
- прививки, которые убивают деревья;
- помещение препарата в грунт рядом со стволом;
- полное уничтожение (в том числе и пня);
- нанесение химического средства на кору.
Важная информация! Заметим, что большая часть описанных ниже химикатов влияет именно на корневую систему деревьев. При выборе конкретного состава в обязательном порядке учитывайте состав грунта. Существуют такие средства, которые воздействуют на кору либо живые ткани растений.
В идеале дерево нужно вообще спилить, а оставшийся пень должным образом обработать. Так вы сможете максимально быстро избавиться от дерева. Как бы то ни было, для начала ознакомимся с самыми эффективными средствами и особенностями их применения.
Популярные химикаты для уничтожения деревьев
Если вы намерены использовать химикаты, то обязаны подобрать наиболее подходящий вариант. Ниже приведен список самых эффективных (по мнению дачников) химических средств.
- Натриевая селитра . Как правило, ее используют для уничтожения пней, но в нашем случае ее следует вносить не только в ствол дерева, но и в грунт. Чтобы максимально быстро получить требуемый эффект, натриевую селитру желательно вводить в дупло. Примерно за год дерево полностью высохнет — тогда его можно будет сжигать. А если поливать этой селитрой землю, то дерево засохнет только спустя несколько лет.
«Микадо РК». Клопиралид и пиклорам - вещества системного действия
Обратите внимание! Дерево – это все же живой организм, убивать который необходимо исключительно в крайних случаях. Не увлекайтесь этой процедурой слишком сильно.
Теперь, ознакомившись с основными химическими средствами, способными быстро засушить дерево, рассмотрим, какие способы обработки пользуются наибольшей популярностью. Некоторые из этих способов предусматривают использование тех или иных описанных выше препаратов.
Цены на аммиачную селитру
аммиачная селитра
Основные способы уничтожения деревьев химикатами
Сразу оговоримся, что таких способов много, поэтому рассматривать будем лишь самые эффективные из них.
Способ №1. Нанесение химикатов на живые ткани
Кора дерева является препятствием, из-за которого гербициды не могут проникнуть в сосудистые ткани растения. Поэтому для того чтобы средство достигло места назначения, сделайте нисходящие надрезы на поверхности ствола, но не отрывайте кору. Используйте для этого небольшой топор. В результате зарубки и надрезы должны быть по всей окружности ствола.
Гербицид, который вы выбрали, используйте срезу же после выполнения надрезов – нанесите его на ткани дерева.
Обратите внимание! Не используйте гербициды в весеннее время, поскольку сок, который будет сочиться из надрезов, воспрепятствует впитыванию химиката.
Способ №2. Полив почвы гербицидами
Отдельные препараты можно использовать для равномерного нанесения на поверхность грунта. После дождя или искусственного полива гербицид попадет в корневую систему. Чтобы сконцентрировать химикат в одном месте, можете прибегнуть к монтажу барьеров в грунте (к примеру, бетонных).
Обратите внимание! Данный способ целесообразно использовать в тех случаях, когда одновременно требуется уничтожить несколько или много деревьев.
Способ №3. «Убийственные» инъекции
Они очень близки по принципу своего действия к способу №1, а отличаются только тем, что для внесения химикатов в ткани применяются специальные приспособления. Максимальная эффективность способов достигается, если точечно воздействовать по окружности ствола с шагом 5-10 см. Инъекции делают на высоте примерно 1 м от земли. Метод используется для деревьев, диаметр ствола которых превышает 5 см.
Шаг 1. Вначале подготовьте дрель, а также сверло к ней, диаметр которого составляет 5-10 мм.
Шаг 2. Проделайте отверстия глубиной 4-5 см так, как описано выше. Важно, чтобы сверло при работе находилось под углом 45-50° относительно поверхности земли.
Шаг 3. Возьмите простой аптечный шприц, наполните его средством, действующим веществом которого является глифосат (к примеру, «Граунд», «Торнадо» и проч.), или, как вариант, залейте химикат прямо в отверстия. Концентрация глифосата в средстве должна составлять минимум 200 г/л.
Гербицид «Граунд»
Для примера: чтобы засушить дерево, диаметр ствола которого составляет 35 см, потребуется 35-40 мл средства, в котором концентрация глифосата составляет 360 г/л.
Шаг 4. Заделайте отверстия землей с целью сокрытия следов инъекций, уберите стружку и посмотрите, не вытекает ли препарат (последний хорош тем, что долго сохнет и отлично виден на коре). Достаточно скоро растение начнет высыхать.
Обратите внимание! Можете использовать и другие гербициды, но предпочтение все же лучше отдавать препаратам с глифосатом, т. к. их сразу инактивирует почвенная микрофлора после того, как отмирает корневая система.
Более тяжелые гербициды на основе сульфометурон-метил или имазапира, напротив, после гибели деревьев проникают в грунт и нередко убивают растения, находящиеся поблизости. Хотя можно позаботиться о барьерах, описанных ранее.
Способ №4. Обработка листьев препаратами
Этот способ очень популярен при уничтожении кустарников, высота которых не превышает 4 м. Может применяться в период с начала весны до конца лета (более точное время зависит от конкретного гербицида). Эффективность препаратов заметно снижается, если погода сухая и жаркая, а дерево страдает от дефицита влаги.
Если наносить препараты на листья культур, отличающихся большим годовым приростом, это может привести к появлению излишней поросли (исключением являются разве что отдельные крайне восприимчивые виды). Если используете этот способ, то пропитывать химикатами ствол необязательно.
Способ №5. Одновременное уничтожение ствола и пня
Здесь вначале посредством топора или бензопилы удаляется само дерево, а потом производится хим. удаление пня (детальнее об этом – в конце статьи). Если используете этот метод, то наносите гербицид только на свежий пень. Если диаметр ствола большой, обрабатывайте только наружный край пня (не более 5-10 см), в том числе камбий – внутренние ткани таких деревьев преимущественно уже отмершие.
Если диаметр ствола составляет менее 10 см, наносите химикат на всю поверхность среза. Применяйте препарат сразу после того, как срежете дерево – так эффективность будет максимальной.
Способ №6. Обработка коры дерева
Отмерьте 30-35 см от поверхности земли, сделайте отметку на стволе и обработайте участок ниже этой отметки химическим препаратом. Желательно проводить мероприятие весной или летом. Перед нанесением перемешайте средство с маслом, после чего обрабатывайте кору, пока та целиком не пропитается. Что характерно, данный способ применим ко всем деревьям, причем независимо от того, к какому виду они относятся и какие размеры имеют.
Работы по уборке теплицы начинаются с очистки от мусора и мытья конструкции. А первые этапы проводятся еще до начала заморозков. Более детально об этом читайте в .
Цены на гербициды
гербициды
Ниже приведены полезные советы, которые помогут вам с уничтожением нежелательного дерева.
- Человек, уничтожающий деревья с помощью химикатов, несет полную ответственность за итоговый эффект.
- Помните, что точность обработки можно повысить, если добавить в гербицид окрашивающее вещество. Деревья после такой обработки намного легче отслеживать, следовательно, вы вряд ли пропустите их при повторной обработке (если таковая потребуется).
- Дерева могут «опробковывать» порезы и повреждения, тем самым защищая себя. Иными словами, вокруг поврежденных тканей образуется защитный слой, способный снизить эффективность применяемого препарата. По этой причине при использовании способа №1 химикат нужно наносить непосредственно после выполнения надрезов.
Обратите внимание! Считается, что с восточной стороны корневая система разрастается на высоту кроны, в то время как с западной – на ½ данной высоты. Можете воспользоваться этим эмпирическим правилом.
Альтернативные методы
Есть также несколько альтернативных способов, позволяющих сделать так, чтобы дерево быстро засохло. Рассмотрим самые эффективные, а оттого и популярные из них. Для удобства посетителей информация ниже приведена в виде таблицы.
Таблица. Чем еще можно обработать дерево, чтобы оно засохло.
| Способы, иллюстрации | Описание действий |
|---|---|
| Давно известно, что при попадании в почву соль уничтожает растительность. Следовательно, соль может с легкостью ликвидировать корни и само дерево. Желательно использовать раствор соли, если вы опасаетесь, что растительность рядом с деревом также может быть уничтожена. Поливайте землю раствором, пока она его поглощает. Концентрация соли зависит от габаритов дерева (чем оно больше, тем больше ее должно быть). |
| Можете перекрыть поступление влаги и кислорода к корням – для этого нужно просто залить их бетоном до самого основания ствола. Спустя 2-4 недели корни умрут, а само дерево, соответственно, начнет сохнуть. Данный способ целесообразен, если на месте дерева планируется обустройство дорожки. |
| Способ напоминает предыдущий, но более привлекателен и экологически безопасен. Уложите слой мульчи (от 15 см) над корнями и вверх по самому дереву. Так вы частично заблокируете поступление питательных веществ, а дерево начнет медленно погибать. |
Обратите внимание! К слову, если корни блокируют трубопровод канализации, можете использовать средство Root Destroyer (если сможете его отыскать), которое нужно просто смыть в унитаз. Так вы убьете лишь корни, проникшие в сеть, но дереву не навредите.
Когда дерево засыхает, его срезают и сжигают. Но после этого в земле остаются корни, которые также могут доставить немало хлопот. Ниже приведена небольшая инструкция по механическому удалению пня.
