К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.
Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.
С чего всё начиналось
В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) , но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!
Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.
Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3
газовый котел АОГВ-11.6-3
К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.
Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.
В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.
Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.
В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов
Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.
Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.
Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.
Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.
- Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:
Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.
Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).
Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.
Цены на газовые котлы
газовый котел
- После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
- С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
- Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.
- Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.
1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.
2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.
3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.
Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.
- После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.
На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.
- Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
- Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.
Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!
- Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
- Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.
Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.
- Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
- Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок - все нормально, никаких признаков утечки нет.
- Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.
Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.
Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!
Узнайте, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.
Неожиданная проблема
Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.
Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.
Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.
Понятно - это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.
Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.
Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.
Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.
Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.
Проведение чистки котла
Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.
- Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.
Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.
Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.
- Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.
Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.
- Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.
Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.
А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.
В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».
Цены на саморезы
саморезы
Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.
- Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.
На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.
Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.
- Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.
Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.
- Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…
Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.
- Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.
Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!
Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…
Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.
- Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.
- Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.
Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂
А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.
- Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
- Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.
- После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.
Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.
- После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.
И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.
На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.
- Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.
Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.
- Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.
Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.
- Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.
- Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.
- Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
- Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.
Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!
- Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.
С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.
А для себя решил следующее:
- Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
- Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.
Узнайте, как произвести , изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.
Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.
НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат предназначен для теплоснабжения жилых помещений и зданий ко ммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с высотой столба воды в водяном контуре не более 6,5 м.Аппарат предназначен для постоянной работы на природном газе по ГОСТ 5542-87.
Аппарат изготовлен в климатическом исполнении УХЛ, категории 4,2 по ГОСТ 15150-69.
| Характеристики | Устройства для обеспечения безопасности |
|
|
(схема подключения смотрите в настоящем паспорте аппарата)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра или размера | Величина | ||
| АОГВ- 11,6-1 | АОГВ-17,4-1 | АОГВ-23,2-1 | |
| 1. Топливо | Природный газ | ||
| 2. Номинальное давление природного газа перед блоком автоматики, Па (мм.вод.ст.) | 1274 (130) | ||
| Диапазон давления природного газа, мм.вод.ст. | 65…180* 1 | ||
| 3. Объемное содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания природного газа, % не более | 0,05 | ||
| 4. Коэффициент полезного действия аппарата, % не менее | 89 | ||
| 5. Теплоноситель | вода | ||
| 6. Параметры теплоносителя, не более: | 0,1 |
||
| - абсолютное давление, МПа; | |||
| - максимальная температура, ºС | 95 | ||
| - карбонатная жесткость, мг-экв/кг, не более | 0,7 | ||
| - содержание взвешенных веществ | отсутствует | ||
| 7. Номинальная тепловая мощность автоматического горелочного устройства, кВт (ккал/ч) | 11,6 (10000) | 17,4 (15000) | 23,2 (20000) |
| 8. Размер штуцера для подвода газа: | |||
| - условный проход Ду, мм | 15 | 20 | 20 |
| G 1/2 -В | G 3/4 -В | G 3/4 -В | |
| 9. Параметры автоматики безопасности | |||
| - время отключения подачи газа на запальную и основную горелки, сек |
|||
| - при прекращении подачи газа или отсутствии пламени на запальной горелке, не более |
60 | ||
| - при отсутствии тяги в дымоходе, не более не менее | 10 | ||
| 10. Разрежение в дымоходе за аппаратом, Па | от 2,94 до 29,4 | ||
| мм. вод. ст. | от 0,3 до 3,0 | ||
| 11. Условный проход водяных присоединительных патрубков Ду, мм | 40 | 50 | 50 |
| - резьба по ГОСТ 6357 - 81, дюйм | G 1 1/2 -B | G 2 -B | G 2 -B |
| 12. Масса аппарата, кг, не более | 45 | 50 | 55 |
| 13. Отапливаемая площадь, м 2 , не более | 90 | 140 | 190 |
| 14. Ёмкость бака теплообменника, литр | 39,7 | 37,7 | 35 |
| 15. Максимальная температура отходящих в дымоход продуктов сгорания, °С (при давлении газа 180 мм.вод.ст.) | 130 | 160 | 210 |
| * 1 ПРИМЕЧАНИЕ. Аппарат защищен от аварийной подачи входного давления газа до 500 мм. вод. ст. конструкцией газового клапана. | |||
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Аппарат состоит из следующих узлов и деталей: бака - теплообменника, основной горелки, блока запальной горелки с установленными в нем термопарой и электродом розжига, комбинированного газового клапана (многофункционального регулятора), тягостабилизатора, деталей облицовки.
В верхней части бака - теплообменника установлен датчик терморегулятора, соединенный капиллярной трубкой с исполнительным устройством терморегулирующего клапана (система «сильфон - термобаллон»), и датчик термометра
Особенностью конструкции комбинированного клапана 630 EUROSIT является наличие устройства стабилизации выходного давления газа, а также совмещение управления клапаном в одной рукоятке с обозначением положений соответствующими символами и цифрами на её торце и указателем на крышке клапана. Зависимость температуры нагреваемой воды от положения шкалы рукоятки управления представлена ниже:
Принцип действия регулятора температуры основан на расширении жидкости при нагреве. Рабочая жидкость, нагреваясь в датчике (термобаллоне) от воды в баке - теплообменнике, нагреваемой за счет сгорания природного газа, расширяется и перетекает по капиллярной трубке в сильфон, преобразующий объёмное расширение в линейное перемещение механизма, приводящего в действие систему двух клапанов (мгновенного и дозирующего). В конструкции механизма предусмотрена защита от термической перегрузки, что предохраняет систему «сильфон - термобаллон» от повреждения и разгерметизации.
- При установке требуемой температуры воды в аппарате рукояткой управления на повышение сначала открывается мгновенный (щелчковый) клапан, затем дозирующий.
- При достижении температуры воды в аппарате установленного значения плавно прикрывается дозирующий клапан, переводя основную горелку в режим «малый газ».
- При повышении температуры сверх заданной срабатывает мгновенный (щелчковый) клапан, полностью перекрывая газ на основную горелку.
- При отсутствии тяги в дымоходе отходящие из топки газы нагревают датчик тяги, датчик срабатывает, размыкая нормально замкнутые контакты цепи термопары. Электромагнитный (входной) клапан закрывается и перекрывает доступ газа на основную и запальную горелки. Датчик тяги рассчитан на срабатывание за время отсутствия тяги не менее 10 сек.
- При прекращении подачи газа из сети запальная горелка мгновенно гаснет, термопара остывает, электромагнитный клапан закрывается, перекрывая доступ газа к основной и запальной горелкам. При возобновлении подачи газа проход через аппарат полностью перекрыт.
- При снижении давления газа в сети ниже 0,65 кПа давление газа на запальной горелке также упадет, ЭДС термопары снизится до величины, недостаточной для удержания клапана. Электромагнитный клапан закроется и перекроет доступ газа к горелкам.
РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
Размещение и монтаж аппарата, а также подводка к нему газа производится специализированной строительно-монтажной организацией по проекту, согласованному с эксплуатационным предприятием (трестом) газового хозяйства.
Помещение, где устанавливается аппарат, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка.
Температура помещения, в котором устанавливается аппарат, не должна быть ниже +5 ºС.
Выбор места под установку аппарата производить в соответствии с указаниями мер безопасности, изложенными в разделе 7 настоящего паспорта.
Аппарат устанавливается у несгораемых стен на расстоянии не менее 10 см от стены.
- При установке аппарата у трудносгораемой стены её поверхность должна быть изолирована стальным листом по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса. Перед аппаратом должен быть проход шириной не менее 1 метра.
- При установке аппарата на сгораемом полу пол должен быть изолирован стальным листом по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса на 10 см.
Перед началом монтажа необходимо провести расконсервацию аппарата, проверить правильность его сборки в соответствии с рис. 1 и рис. 8 настоящего паспорта, и убедиться в надежном и полном закреплении всех деталей и сборочных единиц.
Присоедините аппарат к дымоходу, газопроводу и трубам системы отопления. Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и узлов аппарата.
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
К обслуживанию аппарата допускаются лица, изучившие настоящий паспорт.
Монтаж и эксплуатация аппаратов должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасности эксплуатации водогрейных котлов, водонагревателей и паровых котлов с избыточным давлением», а также требованиям «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. ПБ 12 - 529», утвержденных Госгортехнадзором России.
Эксплуатация аппаратов должна осуществляться согласно «Правилам пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей ППБ - 01 - 03».
Работа аппарата разрешается только с исправной автоматикой безопасности и терморегулирования.
Газовая автоматика безопасности должна обеспечивать:
- Уменьшение подачи газа при достижении температуры воды в отопительной системе заданного значения.
- Отключение подачи газа на основную горелку при превышении заданной температуры нагрева.
- Отключение подачи газа в аппарат в следующих случаях:
- при прекращении подачи газа на аппарат (за время не более 60 сек);
- при отсутствии разрежения тяги или в топке котла (за время не менее чем 10 сек и не более чем 60 сек);
- при погасании факела запальной горелки (за время не более 60 сек.).
При эксплуатации аппарата температура горячей воды не должна превышать 95 °С.
Запрещается:
- эксплуатировать аппарат при частично заполненной водой системе отопления;
- применять в качестве теплоносителя вместо воды другие жидкости**;
- устанавливать запорно - регулирующую арматуру на подающей линии и трубопроводе, соединяющем систему отопления с расширительным баком;
- эксплуатировать аппарат при утечке газа через соединения газопровода;
- применять открытое пламя для обнаружения утечек газа;
- эксплуатировать аппарат при неисправности газовой сети, дымохода или автоматики;
- самостоятельно устранять неисправности в работе аппарата;
- вносить какие-либо конструктивные изменения в аппарат, газопровод и систему отопления.
При неработающем аппарате все газовые краны: перед горелкой и на газопроводе перед аппаратом - должны быть в закрытом положении (ручка крана перпендикулярна газопроводу).
Обо всех неполадках при работе аппарата на газе необходимо немедленно сообщить аварийной службе эксплуатационного предприятия газового хозяйства.
В случае обнаружения в помещении газа следует немедленно прекратить его подачу, проветрить все помещения и вызвать аварийную или ремонтную службу. До устранения неисправности запрещается в помещении зажигать спички, курить, применять
** Допускается применение бытового теплоносителя «Ольга» (изготовитель: ЗАО «Завод органических продуктов») согласно инструкции на применение. После периода эксплуатации теплоноситель необходимо слить и провести его утилизацию.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия.
Настоящая техническая документация может отличаться от описания выше, смотрите руководство по эксплуатацие вложенное каждый котел при покупке.
Обзор газового котла АОГВ-11,6-3 Эконом
Котел отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3 Эконом предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО).
Аппарат работает на природном и сжиженном газах. Завод – изготовитель поставляет аппараты с форсунками под природный газ. Для работы на сжиженном газе необходимо произвести замену форсунок для природного газа на форсунки для сжиженного.
Данные агрегаты могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 – 80 °С) должно быть не более 1,5 кгс/см2.
На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс/см2. Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения 0, 4 кг/см2.
Рис. 1. Котел отопительный газовый АОГВ-11,6 бытовой Эконом
1. Тягопрерыватель; 2. Дверца тягопрерывателя; 3. Кожух; 4. Датчик тяги;
5. Патрубок для установки термометра; 6. Термобаллон блока автоматики;
7.
Дверка; 8. Кабель датчика тяги; 9. Змеевик; 10. Блок автоматики; 11.
Кран газовый; 12. Газовод; 13. Запальник; 14. Термопара; 15. Щиток; 16.
Горелка; 17.
Труба подвода воды из СО; 18. Бак-теплообменник; 19. Турбулятор; 20.
Труба отвода воды в СО.
Аппарат выполнен в виде напольного шкафа цилиндрической формы, лицевая сторона которого закрыта дверкой, обеспечивающей доступ для запуска аппарата в работу и регулирования режимов отопления.
Рис. 2. Блок автоматики котла АОГВ-11,6
1. Гайка накидная термопары; 2. Кнопка пусковая; 3. Гайка накидная
датчика тяги; 4. Шайба уплотнительная; 5. Шток; 6. Гайка регулировочная;
7. Втулка;
8. Гайка; 9. Винт.
Блок автоматики представляет собой электромеханическое устройство и
состоит из корпуса блока, внутри которого находятся клапаны и система
рычагов,
электромагнита, и служит для подачи газа к запальнику и горелке,
регулирования температуры воды и автоматического отключения подачи газа
при:
Угасании запальника.
Падении давления газа в сети ниже допустимого или прекращении подачи газа;
Отсутствии тяги в дымоходе.
Тягопрерыватель 1 (Рис.1) предназначен для автоматической стабилизации величины разрежения в топке аппарата, т.е. уменьшения влияния колебания величины разрежения в дымоходе на тягу в топке аппарата. Для успешной работы дверца тягопрерывателя 2 должна легко вращаться на оси.
Автоматика газового котла АОГВ-11,6 регулирования температуры воды состоит из узла сильфон-термобаллон 6, установленного внутри бака аппарата и системы рычагов с клапаном, расположенных в блоке автоматики.
На корпусе блока закреплена гайка регулировочная 6 (Рис.2), вращая которую можно настраивать автоматику на температуру от 50 °С до 90 °С. Эта перемена температуры вызывается перемещением сильфона вместе со штоком 5 вверх (вниз) при вращении гайки регулировочной.
После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается, и она переходит на режим “малый огонь”.
При понижении температуры воды в аппарате (не более 15 °С) в результате отбора тепла при отоплении или отбора горячей воды, автоматически увеличивается подача газа в горелку. Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения при ее заборе не должна превышать 60 °С.
Автоматика по тяге состоит из датчика тяги 4 (Рис.1), укрепленного на крышке бака и кабеля 8, соединяющего датчик тяги с коробкой магнитной.
Рис.3. Запальное устройство котла АОГВ-11,6
1. Термопара; 2. Запальник
Устройство запальное (Рис.3) предназначено для крепления запальника, термопары и розжига основной горелки. Пламя запальника должно омывать конец термопары.
Безопасность работы газового котла АОГВ-11,6 обеспечивается автоматикой, срабатывание которой происходит при:
Угасании пламени на запальнике;
Отсутствии тяги в дымоходе;
Прекращении подачи газа или падении давления газа ниже нижнего значения.
В этом случае автоматически прекращается подача газа к запальнику и основной горелке.
Подготовка котла АОГВ-11,6 к работе
Помещение, где устанавливается котел АОГВ-11,6, обязательно должно иметь
свободный доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка и
соответствовать требованиям по размещению тепловых агрегатов,
предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных
или
блокированных жилых домов.
Установка котельного агрегата в жилом здании допускается только при наличии дымохода с отводом в него продуктов сгорания от аппарата. Дымоход должен соответствовать всем требованиям.
Канал дымохода должен иметь "живое" сечение не менее диаметра присоединительного газоотводящего устройства аппарата, быть строго вертикальным, гладким, ровным, без поворотов и сужений.
Наружная поверхность дымохода, расположенная выше кровли, должна быть оштукатурена цементным раствором. Часть дымохода, расположенная на чердаке, должна быть оштукатурена и теплоизолирована.
Ниже места присоединения к дымоходу соединительной трубы от аппарата в дымоходе должен оставаться "карман", глубиной не менее 25 см с люком для чистки. Для обеспечения оптимального рабочего разряжения в дымоходе рекомендуем выполнять высоту дымохода не менее 5 метров.
Присоединение котла АОГВ-11,6 к дымоходу должно выполняться трубами из кровельной стали. Диаметр труб должен быть не менее диаметра тягопрерывателя аппарата. Трубы должны плотно без зазоров вдвигаться одна в другую по ходу продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра трубы.
Вертикальный участок дымоотводящей трубы, расположенный непосредственно над тягопрерывателем, должен иметь возможно большую длину, но не менее 0,5 м.
Прокладка соединительных труб через жилые комнаты запрещается. Необходимо, по возможности, избегать большой длины горизонтальных участков дымоотводящей трубы.
Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 3-х м. (В существующих домах допускается длина не более 6-ти м).
Уклон трубы в сторону газового прибора должен быть не менее 0,01. Не следует делать радиусы закругления менее диаметра трубы.
Газовый котел АОГВ-11,6 устанавливается у несгораемых стен на расстоянии не менее 15 см от стены. Если аппарат устанавливают у трудносгораемой стены, ее поверхность должна быть изолирована стальным листом по листу асбеста толщиной 5 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса.
Перед агрегатом должен быть проход шириной 1 м. При установке аппарата на деревянном полу, пол должен быть изолирован стальным листом по листу асбеста толщиной 5 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса на 10 см.
Для улучшения условий циркуляции воды в отопительной системе предпочтительна установка котла как можно ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов). Бачок расширительный располагается в самой высокой точке системы. Система отопления должна быть с верхней разводкой.
Поверхность нагревательных приборов определяется расчетом. Во избежание
получения большого гидравлического сопротивления системы занижать
диаметры трубопроводов не рекомендуется.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВПротерм Пантера
