Ако планирате да изградите лазер, ускорителна тръба, генератор на електромагнитни смущения или нещо друго от този вид, тогава рано или късно ще се сблъскате с необходимостта от използване на нискоиндуктивно устройство. високоволтов кондензатор, способен да развие гигавата мощност, от която се нуждаете.
По принцип можете да опитате да получите, като използвате закупен кондензатор и нещо близко до това, което ви трябва, дори се предлага в търговската мрежа. Това са керамични кондензатори от типа KVI-3, K15-4, редица марки от Murata и TDK и разбира се звярът Maxwell 37661 (последният обаче вид масло)

Използването на закупени кондензатори обаче има своите недостатъци.

1. Те са скъпи.
2. Те са недостъпни (интернет, разбира се, е свързал хората, но носенето на части от другия край на земното кълбо е малко досадно)
3. Е, и най-важното, разбира се: те все още няма да предоставят необходимите параметри на запис. (Когато става въпрос за разряд за десетки и дори няколко наносекунди за захранване на азотен лазер или получаване на лъч от бягащи електрони от неевакуирана ускорителна тръба, нито един Максуел не може да ви помогне)

Според това ръководство ще се научим как да си направим домашно нискоиндуктивно високо напрежение
кондензатор на примера на платка, предназначена за използване като драйвер
лазерна боя с лампа. Принципът обаче е общ и с него
използвайки вие ще можете да изграждате кондензатори по-специално (но не само)
дори за захранване на азотни лазери.

I. РЕСУРСИ

II. МОНТАЖ

Когато проектирате устройство, което изисква захранване с ниска индуктивност, трябва да мислите за дизайна като цяло, а не отделно за кондензатори, отделно за (например) лазерна глава и т.н. В противен случай токопроводящите ленти ще премахнат всички предимства на дизайна на кондензатор с ниска индуктивност. Обикновено кондензаторите са органични интегрална часттакива устройства и затова платката на драйвера на лазера с боя ще служи за пример.
Благословен е онзи майстор, около когото се въртят листове от фибростъкло и плексиглас. Трябва да използвам кухнята дъски за рязанепродават в магазина.
Вземете парче пластмаса и го изрежете до размера на бъдещата верига.

Идеята на схемата е примитивна. Това са два кондензатора за съхранение и заточване, свързани чрез искрова междина по схема с резонансно зареждане. Тук няма да се занимаваме подробно с работата на веригата, нашата задача тук е да се съсредоточим върху сглобяването на кондензатори.

След като решите за размерите на бъдещите кондензатори, изрежете парчета от алуминиев ъгъл според размерите на бъдещите контактори. Внимателно обработете ъглите в съответствие с всички правила на високоволтовата технология (закръглете всички ъгли и притъпете всички точки).

Фиксирайте проводниците на бъдещите кондензатори върху получената "печатна платка".

Монтирайте онези части от веригата, които, ако не са сглобени сега, могат по-късно да попречат на сглобяването на кондензаторите. В нашия случай това са свързващи автобуси и искрова междина.

имайте предвид, че ниската индуктивност при инсталиране на разрядника е пожертвана за по-лесно регулиране. В този случай това е оправдано, тъй като вътрешната индуктивност на (дългата и тънка) лампа е забележимо по-голяма от индуктивността на веригата на разрядника и освен това лампата, според всички закони на черното тяло, няма да свети по-бързо от сигма * T ^ 4, без значение колко бърза е захранващата верига. Можете да съкратите само предната част, но не и целия импулс. От друга страна, когато проектирате, например, азотен лазер, вече няма да монтирате искрова междина толкова свободно.

Следващата стъпка е да изрежете фолиото и евентуално ламинатните пакети (освен ако размерът на кондензатора не изисква пълен формат на опаковката, какъвто е случаят с кондензатора за съхранение на въпросната платка.)

Въпреки че ламинирането е идеално херметично и трябва да се избягва изплитане на ръбовете, не се препоръчва да се правят перли (размер d на фигурата) по-малко от 5 mm за всеки 10 kV работно напрежение.
Ръбове с размер 15 mm за всеки 10 kV напрежение осигуряват повече или по-малко стабилна работа дори без уплътняване.
Размерът на щифтовете (размер D на фигурата) трябва да бъде избран равен на очакваната дебелина на крака на бъдещия кондензатор с известен марж. Ъглите на фолиото, разбира се, трябва да бъдат заоблени.
Нека започнем с пиковия кондензатор. Ето как изглеждат заготовките и готовата ламинирана облицовка:

За пиковия кондензатор беше взет ламинат с дебелина 200 µm, тъй като тук се очаква скок на напрежението от 30 kV поради "резонансно" зареждане. Ламинирайте необходимия брой капаци (в нашия случай 20 бр.). Сгънете ги на купчина (щифтове последователно в различни посоки). При получената купчина огънете проводниците (ако е необходимо, отрежете излишното фолио), поставете стека в гнездото, образувано от ъгловите контактори на платката, и натиснете горния капак.

Фетишистите ще фиксират горния капак с чисти болтове, но можете просто да го залепите с тиксо. Пиковият кондензатор е готов.

Сглобяването на кондензатор за съхранение не е коренно различно.
По-малко работа с ножици, тъй като се използва пълен размер A4. Ламинатът тук е с дебелина 100 µm, тъй като планът е да се използва зарядно напрежение от 12 kV.
По същия начин събираме на купчина, огъваме заключенията и натискаме капака:

Кухненска дъска с нарязана дръжка изглежда, разбира се, злонамерена, но не нарушава функционалността. Надявам се, че ще имате по-малко проблеми с ресурсите. И още нещо: ако решите да използвате парчета дърво като основа и покритие, те ще трябва да бъдат сериозно подготвени. Първият е да изсъхне добре (за предпочитане при повишена температура). И вторият - херметически лакиран. Уретанов или винилов лак.
Въпросът тук не е електрическа якост и не течове. Факт е, че когато влажността се промени, парчетата дърво ще се огънат. Първо, това ще наруши качеството на контакта и ще удължи времето за разреждане на кондензаторите. Второ, ако, както тук, се предполага, че върху тази платка се монтира лазер, той също ще бъде огънат с всички произтичащи от това последици.

Когато огъвате проводниците, не забравяйте да поставите допълнителен слой изолация. И тогава всъщност: плочите са разделени една от друга от два диелектрични слоя, а проводниците от плочите с противоположна полярност са разделени само от един.
Да видим какво имаме. Нека използваме мултицет с вграден измервател на капацитета.
Ето какво показва кондензаторът за съхранение.

И ето какво показва пиковият кондензатор.

Това е всичко. Кондензаторите са готови, темата на ръководството приключи.
Въпреки това вероятно очаквам с нетърпение да ги изпробвам. Завършваме липсващата част от веригата, инсталираме лампата, свързваме я към източника на захранване.
Ето как изглежда.

Ето осцилограма на тока, взета с малък пръстен от тел, директно свързан към осцилоскопа и разположен близо до веригата, която захранва лампата. Вярно е, че вместо лампа, веригата беше натоварена на шунт.

А ето и осцилограма на светкавица на лампа, направена с фотодиод FD-255, насочен към най-близката стена. Разсеяната светлина е достатъчна. Още по-правилно е да се каже „повече от“.

Можете да се карате дълго на лошо извършените кондензатори и да търсите причината, поради която разрядът продължава повече от 5 μs ... Всъщност светкавицата изхвърля куп мегавати и дори светлината, разпръсната от стените, забива фотодиода в дълбоко насищане. Да махнем фотодиода. Ето осцилограма, направена от 5 метра, когато фотодиодът не гледа точно към крушката, а малко встрани от нея.

Времето на нарастване е трудно да се определи точно поради смущения, но се вижда, че е от порядъка на 100 ns и е в добро съответствие с продължителността на текущия полупериод.
Останалата опашка в светлинния импулс е сиянието на бавно охлаждаща се плазма. Общата продължителност е под 1 µs.
Това ще е достатъчно за лазер на карасител? Това е отделен въпрос. По принцип такъв импулс обикновено е повече от достатъчен, но всичко зависи от багрилото (колко е чисто и добро), от кюветата, осветителя, резонатора и т.н. Ако успея да получа генериране на един от наличните в търговската мрежа флуоресцентни маркери, тогава ще има отделно ръководство за домашен лазер за боядисване.

(PS) Трябваше да добавя още 30 nF към основния кондензатор за съхранение и наистина беше достатъчно. Лулата, снимката на която може да се намери точно там в секцията "Снимки", работи дори по-добре, отколкото от двумаксвеловия GIN.

Като цяло времето на разреждане от 100 ns в никакъв случай не е границата за описаната технология за създаване на кондензатори. Ето снимка на кондензатор, с който въздушен изпомпващ азотен лазер работи стабилно в режим на свръхлъчение:

Времето за разреждане вече е извън възможностите на моя осцилоскоп, но фактът, че резервоарът за азот с този кондензатор ефективно генерира вече при 100 mm Hg. позволява времето на разреждане да бъде оценено на 20 ns или по-малко.

III. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БЕЗОПАСНОСТ

Да се ​​каже, че такъв кондензатор е опасен, означава да не се каже нищо. Токов удар от такъв контейнер е толкова смъртоносен, колкото КАМАЗ, летящ към вас със скорост от 160 км/ч. Отнасяйте се към този кондензатор със същото уважение като към оръжие или експлозив. Когато работите с такива кондензатори, използвайте всички възможни мерки за безопасност и по-специално дистанционно включване и изключване.
Просто е невъзможно да се предвидят всички опасни ситуации и да се дадат препоръки как да не попаднете в тях. Бъдете внимателни и мислете с главата си. Знаете ли кога свършва кариерата на сапьор? Когато престане да се страхува. Точно в момента, в който той става "на теб" с експлозиви, той му издуха главата.
От друга страна милиони хора карат по пътищата с автомобили КАМАЗ, а хиляди сапьори отиват на работа и остават живи. Докато сте внимателни и мислите с главата си, всичко ще бъде наред.

Кондензатор на резервоара

Този тип кондензатор получи името си от сходството на формата на плочите с пакета на тениската.
Индуктивността на този кондензатор е по-голяма от тази на описания по-горе кондер или бонбонения, но е доста подходящ за използване в CO2 или GIN. Трудно стартира боята и не е подходящ за азот.

Материалите, от които ще се нуждаете, са същите като в ръководството по-горе: миларово фолио (или торбички за ламиниране), алуминиево фолио и самозалепваща лента / електрическа лента.

Диаграмата по-долу показва размерите на основните пролуки.

L - диелектрична дължина
D - диелектрична ширина
R е външният радиус на кондензатора

Пролуките от ръбовете на диелектрика са 15 мм. От страната, където излизат контактните ленти на плочите, има отстъп от 50 мм. Тези отмествания се правят възможно най-малки за максималния капацитет за даден L и D на диелектрика. Моля, имайте предвид, че тези разстояния са избрани за 10kV. (Съмнявам се, че има смисъл да се прави този тип кондензатор за по-високи напрежения, така че няма да пиша тук формули за преизчисляване на отмествания и пропуски за други напрежения)

Разстоянието между изводите на плочите е 30 мм. Тази междина също се приема като минимално възможна за 10 kV. Увеличаването на тази разлика ще направи проводниците твърде тесни - увеличавайки индуктивността на кондензатора.

производство

Кондензаторът на резервоара е готов. Можете да го инсталирате с вашия лазер, GIN или друго високоволтово устройство.

Добър ден! Днес бих искал да ви покажа как да направите буркан Leyden, най-простото устройство, в което можете да съхранявате електрически заряд.

Статичното електричество е просто липса или излишък на електрони на повърхността на обект.

Един от начините за генериране на статично електричество е контактът на два различни обекта. Мнозина все още помнят експеримента с ебонитова пръчка от училище. Ако го разтриете с вълна, тогава част от електроните ще прехвърчат към пръчката и вълната ще остане положително заредена, а пръчката, поради излишък на електрони, ще бъде отрицателно заредена и ще може да привлича леки обекти.

В ежедневието такава ситуация възниква, например, при сресване на косата с гребен. Можете дори да чуете пукането на електростатични разряди. Между другото, знаете ли, че такива щракания имат напрежение от няколко хиляди волта? Оказва се, че с помощта на обикновен гребен можете да получите просто огромно напрежение. Само че сега зарядът, който може да издържи един гребен, е много, много малък. Зарядът от гребена може да се натрупа другаде. Например в Laiden Bank. Лейденският буркан е по същество най-простият кондензатор (два проводника, разделени от изолатор.

Да започнем производството

материали
Класическият буркан Leyden обикновено се прави от стъклен буркан, но стените са твърде дебели и натрупването на заряд не е много голямо. Затова ще използваме пластмасов буркан с тънки стени. Като проводник ще използваме хранително фолио или фолио от шоколад.

Етап 1
Бурканът трябва да бъде покрит с равен слой фолио с около две трети височина, включително самото дъно. Избягвайте големи бръчки и сълзи.

Стъпка 2
Сега трябва да се направи същото нещо отвътре, на същата височина като външната облицовка.

Стъпка 3
В центъра на буркана прикрепете приемник за фолио, който трябва да докосва фолиото вътре в буркана. Горната част трябва да се извади от кутията.

Ако ви мързи да се занимавате с залепването на вътрешната страна на кутията, тогава можете просто да налеете там физиологичен разтвор точно до нивото, до което фолиото е залепено отвън. (Приемникът трябва да докосва водата с единия край

И така, сега имаме къде да натрупаме заряд от гребен. За да направите това, хванете външния капак с една ръка и пуснете натоварения гребен близо до приемника с другата ръка.

Можете да изхвърлите буркана върху себе си, като държите облицовката с ръка и поднасяте пръста си към приемника. И можете да направите такъв готин искрова междина от парче фолио, което ще даде по-равномерна и красива искра.

Забележка: разбивка на 1 мм въздух изисква напрежение от хиляда волта. Между другото, влажността на въздуха влияе критично върху дължината на искрата (колкото по-сух е в апартамента ви, толкова по-дълга ще бъде искрата).

Електрическият капацитет на земното кълбо, както е известно от курса на физиката, е приблизително 700 микрофарада. Обикновен кондензатор с такъв капацитет може да се сравни по тегло и обем с тухла. Но има кондензатори с електрически капацитет на земното кълбо, равен по размер на песъчинка - суперкондензатори.

Такива устройства се появиха сравнително наскоро, преди около двадесет години. Те се наричат ​​по различен начин: йонистори, йоникси или просто суперкондензатори.

Не мислете, че те са достъпни само за някои високолетни авиокосмически фирми. Днес в магазина можете да закупите йонистор с размер на монета с капацитет от един фарад, което е 1500 пъти повече от капацитета на земното кълбо и е близо до капацитета на най-голямата планета. слънчева система- Юпитер.

Всеки кондензатор съхранява енергия. За да разберете колко голяма или малка е енергията, съхранявана в йонистора, е важно да я сравните с нещо. Ето един малко необичаен, но визуален начин.

Енергията на обикновен кондензатор е достатъчна, за да скочи около метър и половина. Малък йонистор от тип 58-9V, с маса 0,5 g, зареден с напрежение 1 V, може да скочи на височина от 293 m!

Понякога се смята, че йонисторите могат да заменят всяка батерия. Журналистите изобразиха света на бъдещето с безшумни електрически превозни средства, задвижвани от суперкондензатори. Но засега това е далеч от това. Йонистор с тегло един кг е в състояние да натрупа 3000 J енергия, а най-лошата оловна батерия - 86 400 J - 28 пъти повече. Въпреки това, когато доставя висока мощност за кратко време, батерията бързо се разваля и е само наполовина разредена. Йонисторът, от друга страна, многократно и без никаква вреда за себе си издава никаква мощност, само ако свързващите проводници могат да ги издържат. Освен това йонисторът може да се зареди за секунди, а батерията обикновено отнема часове, за да направи това.

Това определя обхвата на йонистора. Добър е като източник на захранване за устройства, които консумират висока мощност за кратко време, но доста често: електронно оборудване, фенерчета, автомобилни стартери, електрически чукове. Йонисторът може да има и военни приложения като източник на енергия за електромагнитни оръжия. И в комбинация с малка електроцентрала, йонисторът ви позволява да създавате автомобили с електрически колела и разход на гориво от 1-2 литра на 100 км.

Продават се йонистори за голямо разнообразие от капацитети и работни напрежения, но са скъпи. Така че, ако имате време и интерес, можете да опитате сами да направите йонистор. Но преди да дадете конкретни съвети, малко теория.

От електрохимията е известно: при потапяне на метал във вода на повърхността му се образува така нареченият двоен електрически слой, състоящ се от противоположни електрически заряди – йони и електрони. Между тях има сили на взаимно привличане, но зарядите не могат да се доближат един до друг. Това се възпрепятства от привличащите сили на водата и металните молекули. В основата си електрическият двоен слой не е нищо повече от кондензатор. Зарядите, концентрирани върху повърхността му, действат като плочи. Разстоянието между тях е много малко. И както знаете, капацитетът на кондензатора се увеличава с намаляване на разстоянието между неговите плочи. Следователно, например, капацитетът на обикновена стоманена спица, потопена във вода, достига няколко mF.

По същество йонисторът се състои от два електрода с много голяма площ, потопени в електролита, върху чиято повърхност под действието на приложено напрежение се образува двоен електрически слой. Вярно е, че с помощта на обикновени плоски пластини би било възможно да се получи капацитет от само няколко десетки mF. За да получат големи капацитети, присъщи на йонисторите, те използват електроди, изработени от порести материали с голяма повърхност на порите с малки външни размери.

За тази роля по едно време бяха изпробвани гъбести метали от титан до платина. Несравнимо най-добрият обаче беше ... обикновен активен въглен. Това дървени въглища, която след специална обработка става пореста. Повърхността на порите от 1 cm3 на такива въглища достига хиляда квадратни метра, а капацитетът на електрическия двоен слой върху тях е десет фарада!

Собствено направен йонистор Фигура 1 показва дизайна на йонистора. Състои се от две метални пластини, плътно притиснати към "плънката" от активен въглен. Въглищата се подреждат на два слоя, между които се полага тънък разделителен слой от вещество, което не провежда електрони. Всичко това е импрегнирано с електролит.

Когато йонисторът е зареден в едната му половина, върху порите на въглищата се образува двоен електрически слой с електрони на повърхността, в другата половина - с положителни йони. След зареждане йони и електрони започват да текат един към друг. Когато се срещнат, се образуват неутрални метални атоми и натрупаният заряд намалява и в крайна сметка може да изчезне напълно.

За да се предотврати това, между слоевете активен въглен се въвежда разделителен слой. Може да бъде направен от различни тънки пластмасови филми, хартия и дори памук.
В любителските йонистори електролитът е 25% разтвор на натриев хлорид или 27% разтвор на KOH. (При по-ниски концентрации върху положителния електрод няма да се образува слой от отрицателни йони.)

Като електроди се използват медни пластини с предварително запоени към тях проводници. Работните им повърхности трябва да бъдат почистени от оксиди. В този случай е препоръчително да използвате едрозърнеста кожа, която оставя драскотини. Тези драскотини ще подобрят адхезията на въглищата към медта. За добра адхезия плочите трябва да бъдат обезмаслени. Обезмасляването на плочите се извършва на два етапа. Първо се измиват със сапун, след което се търкат с прах за зъби и се отмиват с струя вода. След това не трябва да ги докосвате с пръсти.

Активният въглен, закупен от аптеката, се смила в хаванче и се смесва с електролит до получаване на гъста паста, която се намазва с внимателно обезмаслени чинии.

При първия тест плочите с хартиено уплътнение се поставят една върху друга, след което ще се опитаме да я заредим. Но тук има една тънкост. При напрежение над 1 V започва отделянето на газове H2, O2. Те унищожават въглеродните електроди и не позволяват на нашето устройство да работи в режим на йонистен кондензатор.

Следователно трябва да го зареждаме от източник с напрежение не по-високо от 1 V. (Това е напрежението за всяка двойка плочи, което се препоръчва за работа на промишлени йонистори.)

Подробности за любопитните

При напрежение над 1,2 V йонистът се превръща в газова батерия. Това е интересно устройство, което също се състои от активен въглен и два електрода. Но конструктивно той е направен по различен начин (виж фиг. 2). Обикновено се вземат две въглеродни пръчки от стар галваничен елемент и около тях се завързват марлени торбички с активен въглен. Като електролит се използва разтвор на KOH. (Не трябва да се използва солен разтвор, тъй като при разлагането му се отделя хлор.)

Енергийната интензивност на газовия акумулатор достига 36 000 J/kg, или 10 Wh/kg. Това е 10 пъти повече от това на йонистор, но 2,5 пъти по-малко от това на обикновена оловна батерия. Газовият акумулатор обаче не е просто батерия, а много особена горивна клетка. Когато се зарежда, върху електродите се отделят газове - кислород и водород. Те се "утаяват" на повърхността на активен въглен. Когато се появи ток на натоварване, те се свързват, за да образуват вода и електрически ток. Този процес обаче без катализатор е много бавен. И, както се оказа, само платината може да бъде катализатор ... Следователно, за разлика от йонистор, газовият акумулатор не може да даде големи токове.

Въпреки това, московският изобретател A.G. Пресняков (http://chemfiles.narod.r u/hit/gas_akk.htm) успешно използва газов акумулатор за стартиране на двигател на камион. Солидното му тегло - почти три пъти повече от обикновено - в случая се оказа поносимо. Но ниската цена и липсата на такива вредни материаликато киселина и олово изглеждаха изключително привлекателни.

газов акумулатор най-простият дизайнбеше склонен към пълно саморазреждане за 4-6 часа. Това сложи край на експериментите. Кой има нужда от кола, която не може да се запали след нощ на паркиране?

И все пак „големите технологии“ не са забравили за газовите батерии. Мощни, леки и надеждни, те са на някои сателити. Процесът в тях протича под налягане от около 100 атм, а като абсорбатор на газ се използва гъбест никел, който при такива условия работи като катализатор. Цялото устройство се помещава в ултра лек балон от въглеродни влакна. Резултатът е батерии с енергиен капацитет почти 4 пъти по-висок от този на оловните батерии. С тях електрическа кола би могла да измине около 600 км. Но, за съжаление, докато те са много скъпи.

КАК ДА НАПРАВИМ ФИКСИРАН КОНДЕНЗОР

Не е трудно да се направи кондензатор с постоянен капацитет. Това ще изисква стоманено фолио (калаена хартия), восъчна хартия и парчета калай. Станиоле фолио може да се вземе от бонбони или шоколадови опаковки, а восъчна хартия може да се направи и сам.

За да направите това, вземете тънка салфетка и я нарежете на ленти с ширина 50 мм и дължина 200-300 мм.

Лентите се потапят за 2-3 минути в разтопен парафин (без кипене). Веднага след като се извадят, парафинът веднага се втвърдява. След това трябва внимателно да се изстърже с тъпата страна на ножа, за да не се разкъса хартията. Получават се восъчени листове.

Ориз. 111. Самоделен постоянен кондензатор.

За кондензатора восъчната хартия се сгъва с буквата „I“, както е показано на фигура 111, в интервалите, от двете страни на „акордеона“, се вмъкват листове с размер 45X30 mm.

Когато всички чаршафи са поставени, "акордеонът" се сгъва и се глади с нагрята ютия. Стоманените краища, останали отвън, са свързани един с друг.

По-добре е да го направите така: две плочи се изрязват от дебел картон, поставят се от двете страни на „акордеона“ и се захващат с две скоби, изработени от калай или месинг. Необходимо е да се запояват проводници към щипките, с помощта на които кондензаторът се запоява по време на монтажа.

С десет стоманени листа, капацитетът на кондензатора ще бъде приблизително равен на 1000 pF.

Ако броят на листата се удвои, капацитетът на кондензатора също ще се удвои.

По този начин можете да направите кондензатори с капацитет от 100 до 5 тона pf.

Големите кондензатори от 5 тона pf до 0,2 микрофарада са направени малко по-различно. За да ги направите, ще ви трябва стар хартиен микрофарад кондензатор.

Хартиеният кондензатор е ролка, навита от лента, състояща се от две ленти восъчна хартия и две ленти стоманено фолио, положени между тях.

За да се определи необходимата дължина на лентата

ние за кондензатор, използвайте формулата:

° С
l = 0,014 ---
а

В тази формула C е капацитетът на необходимия ни кондензатор в pF; a е ширината на лентата от фолио в cm; l е дължината на лентата от фолио в см. Например, за да се получи кондензатор с капацитет 10 тона pF с ширина на лентата 4 cm, необходимата дължина на лентата ще бъде:

10 000
l = 0,014 ------------ = 35 см.
4

Кондензаторът е направен по следния начин; от ролка микрофараден кондензатор (фиг. 112) се отвива лента с необходимата ни дължина (и четирите ленти). За да се предотврати свързването на кондензаторните плочи една с друга, в началото и в края на лентата стоманеното фолио се изрязва с 10 мм повече от хартията.

112 Самоделен кондензатор с голям капацитет.

Преди да навиете лентата, от всяка лента

фолиото се завършва с тънка жица или калайдисано медно фолио. Заключението от една подплата се поставя в началото на лентата, а от другата - в края и в обратната посока. След това лентата се навива на тръба и се залепва с дебела хартия отгоре. Хартията за залепване се взема по-широка от лентата с 10 мм. Върху изпъкналите ръбове на хартията затворете два твърди монтажни проводника.

Изводите от плочите на кондензатора са запоени към тези проводници от вътрешната страна на хартиената втулка, както е показано на фигурата.

Готовият кондензатор се пълни с парафин.

домашен фиксиран кондензатор

Самоделен фиксиран кондензатор.

Кондензаторите могат да бъдат направени сами. Най-лесният начин е да направите фиксиран кондензатор. За домашно приготвени кондензатори с капацитет до няколкостотин пикофарада се консумират алуминиево или калай фолио, тънка хартия за писане или тишу, парафин или восък (стеаринът не е подходящ). Фолио може да се вземе от повредени хартиени кондензатори с голям капацитет или да използвате алуминиево фолио, което се използва за опаковане на шоколад и някои видове бонбони. За повредени кондензатори може да се използва и хартия. Изправете фолиото и изрежете от него две ленти - плочите на бъдещия кондензатор. Дължината и ширината на лентите от фолио се определят от капацитета на кондензатора, който трябва да се направи (изчислението е дадено по-долу). Изрежете още две хартиени ленти 2 пъти по-широка от фолиото. Единият от тях трябва да е 1,5-2 пъти по-дълъг от другия. Разтопете парафина в буркан, но не го довеждайте до кипене. С помощта на четка намажете хартиени ленти с горещ парафин и сложете ленти от фолио върху тях точно по средата. Сгънете и двата чифта ленти. Покрийте ги с хартия и ги изгладете с топла ютия, за да се слепят по-добре и плътно лентите. Ако няма парафин или восък, лентите могат да бъдат напоени с медицински вазелин. Вземете парчета медна тел с дебелина 1-1,5 и дължина 50-60 мм. Огънете ги и поставете краищата на лентите от фолио в образуваните бримки, като предварително сте почистили парафина от тях, така че да има надежден електрически контакт между тях. Навийте залепените ленти на стегнато руло - кондензаторът е готов. За здравина може да се залепи в лента от картон и след това да се импрегнира с разтопен парафин или да се покрие отвън с лепило BF-2. Сега нека докладваме изчислените данни на такива кондензатори. Две взаимно застъпващи се ленти от фолио с площ 1 cm2, разделени с тънка хартия за писане, образуват кондензатор с капацитет около 20 pF. Ако вземем например ленти от фолио с ширина 1 см и дължина 10 см, тогава кондензаторът ще има капацитет от 200 pF. С ленти със същата ширина, но дълги 50 ома, ще се получи кондензатор с капацитет около 1000 pF. Кондензатор taкакъв капацитет може да се направи от ленти от фолио с ширина 2 и дължина 25 см или 2,5 широки и дълги 20 см. • При изчисляване не включвайте краищата на лентите от фолио, към които са прикрепени проводниците, тъй като те не се припокриват от други краища на лентата. След като сте направили кондензатора, проверете дали плочите му са затворени една спрямо друга.