Когато в нашето градинарство разпределяхме парцели на жребий, в моя случай съдбата явно се ръководеше от принципа на справедливостта: тъй като сте бивш катерач, тогава ще получите имот, който не е равен, като маса, но с голяма разлика във височини, т.е. разположен на дъното и склона на дълбок пясъчен карьер. През 30-те години работа в тази дача трябваше напълно да демонстрирам своята изобретателност и изобретателност.
По-специално, направих тераси за засаждане и придобих голям брой различни видове инструменти. И моят опит, вярвам, може да бъде полезен за много читатели на Дача, особено за хора на възраст и с ограничения във физическата активност.
Така че, за да не се разоря с „правилно“ закупените дръжки на лопата, аз, в ущърб на установения дизайн, се запасих с лешникови стълбове в близката гора.
Берех ги през зимата и рано напролет, събирах и отпадъци от нерегламентирана сеч в гората - големи борови клони, които никога не са прави. Но точно този дефект е много полезен при производството на дръжки за вилици и лопати, предназначени за някаква специална работа (снимка 1).
Те също така правят отлични плитки - инструментите стават по-хващащи (снимка 2).
Трябва да отбележа, че във всяка млада гора, както е известно, периодично се провеждат санитарни сечи и в този момент, което е важно да не пропускате, е напълно възможно да се сдобиете с такъв безплатен материал.
Съхраних цялото това събрано богатство по различни начини: изградих пирамиди в наклонено положение по склоновете на моите тераси, облегнати на дърветата (снимка 3). Но най-лесният начин е да съхранявате стълбовете в хоризонтално положение.
За да предотвратя гниенето на материала в тревата, го поставих върху овъглени трупи, останали след полагането на основата за оранжерията (снимки 4 и 5), и нестандартни газови силикатни блокове, които бяха отхвърлени по време на строителството на къщата. В резултат на това направих резници за повече от две дузини почвообработващи инструменти (работните им повърхности бяха направени от моя собствен метал).
В началото на сезона разпръснах всичко това из обекта - на терасите, в средната (основна) градина с наклон, в долната градина. Също така винаги държа три пили под ръка: в земята има много камъни и трябва периодично да заточвам инструмента. И през есента прибрах всичко в плевнята.
Ужасен на лице, мил отвътре
Да, резниците се оказаха криви, но бяха много удобни - стояха като ръкавица в ръката. И най-важното: ако сте изучавали силата на силата, знаете, че извитите пръчки, които се огъват, са по-здрави от правите. Същият принцип работи и тук (снимки 6 и 7). И още едно предимство: никой от смелите хора няма да пожелае такива стоки; сега дайте на крадците нещо подобно на модна канадска лопата.
Ако една от дръжките се счупи, тогава използвам фрагментите или за къси дръжки (понякога правя една дръжка от две), или като колчета за маркиране. Ако работната повърхност на лопата или мотика се счупи, пробивам дупки в подходящи фрагменти и ги прикрепям отново към резниците. Това е безотпадно производство.
Като цяло забелязах, че се използват по-необходимите инструменти. разпределени според работата в градината, толкова по-малко тичане около сайта.
Кора, смърчови клони, клони, гнила и изгнила дървесина, неизползваеми ПДЧ и плочи се използват за защита на пясъка от слънцето и създаване на първоначален плодороден слой върху пясъчните тераси, които се разработват. Радвам се на всички плевели като жив мулч и биопомпи, които изпомпват вода в надземните си части от пясъчните и каменисти дълбини и събират хранителни вещества.
Какво друго може да се направи от лескови стълбове
Използвах много подготвени лешникови стълбове, за да изградя отделни фрагменти от ограда от плет (снимка 8), рамки за решетки за краставици, грах и боб, за създаване на стелажи (рогови опори за овощни дървета), за пръти за събиране на плодове и каишки за ножици (2 и 3 м дължина).
До есента почти всички запаси от лешник изчезнаха. И използвах останките от борови стълбове и клони върху трупи и стълбове за ограда (снимка 9) и върху особено стабилни градински стълби: ябълковите и сливовите дървета станаха (единствено поради моята глупост) много високи. Направих и няколко десетки колчета за държане на страните на лехите от метални пластини, тъй като основният ми парцел е с наклон 5-7° и трябва да го разделя на няколко минитераси.
Въз основа на резултатите от цялата тази работа, отбелязвам, че все още е възможно да се правят огради от стълбове, но няма планове за украса на целия периметър на обекта с леска или върба, тъй като ще изисква твърде много от този материал и време за отглеждане на зеленчуци и плодове.просто няма да остане. В допълнение, такава ограда може лесно да „освободи“ други летни жители: те вече няма да намерят лешникови дървета наблизо за своите нужди.
Например, едва ли можете да получите смърчови клони в гората в нашия район - всичко това отдавна е адаптирано.
Правилно избраният инструмент, който няма да ви разочарова в най-важния момент, вече е половината от добрия резултат от работата! В тази статия ще говорим за това как да изберете готов продукт за лопата или да го направите сами.
Изглежда, че такъв прост инструмент, но той е абсолютно незаменим в ежедневието. Особено по време на строителни работи. Когато дръжката на лопатата е здрава, с инструмента се работи лесно и малко хора обръщат внимание на неговата „водеща“ роля. И ако изведнъж се окаже твърде къс или дълъг, лошо закрепен, тогава работата става много по-трудна.
Основната грешка на много занаятчии е, че набързо купуват дръжка за лопата (цената в този случай е решаващ фактор) и искат да я прикрепят към съществуващ байонет. Резултатът оставя много да се желае. Ето защо трябва да се има предвид, че лопатите се разделят на три вида: P, V и U. Съответно всеки тип има различни облицовки и различен метален лист, имат собствена дебелина и определен размер. Познавайки вида на инструмента, можете да изберете правилната дръжка за лопата.
Така че, нека изясним какъв вид щети са неприемливи за нормална работа.
- Прорези.
- Пукнатини и разцепвания.
- Червееви дупки.
- Наличие на гниене.
- Нелекувани възли.
- Чипс.
Нормалната дръжка на лопата трябва да има равномерен, равномерен цвят и гладка повърхност. Като цяло за всеки инструмент има специални GOST, които са разработени, като се вземат предвид ергономичността, възможните натоварвания и условията на работа. Например, байонетна лопата с дръжка, чиято цена варира в зависимост от производителя, се произвежда в съответствие с GOST 19586-87.
Що се отнася до помощните инструменти за строителството, по-добре е да вземете лопата. Той се справя добре с различни насипни материали: въглища, пясък, чакъл и др. За този тип инструменти най-често се използва алуминиева дръжка за лопата. Устойчивата, но лека пластмаса е по-подходяща за снегопочистване.
Сега нека се опитаме да направим дръжка за лопата със собствените си ръце. Взимаме готова дървена лента със сечение 3 х 4 см или я изрязваме от подходяща дъска. Ако за извършване на работа е необходимо ръката да не се плъзга, можете да я оставите така, без да я закръгляте. Ако тази опция не е подходяща, използвайте я, за да заоблите ъглите. Постепенно заточваме края на дръжката, като периодично я опитваме на байонета.
Правим това, докато започне да влиза приблизително наполовина в жлеба. Ако сте направили всичко правилно, дръжката на лопатата трябва да влезе в байонета без никакви проблеми. Използвайки силни удари върху твърда повърхност, ние го караме до самия край на жлеба.
За да държите дръжката на лопатата по-здраво, се препоръчва да я закрепите със самонарезни винтове. Ако ги нямате под ръка, можете да вземете обикновени нокти. Остава последният щрих! Ще преминем по цялата дължина с шкурка, изглаждаме всички малки неравности и след това ще я покрием с лак. Вашият личен помощник в домакинството е готов!
Виждали ли сте растение, което харесвате и искате да засадите същото за себе си? Трябва ли да размножите собствено растение? Вашето старо растение е спряло да дава плод и трябва да бъде подновено? Как да направите това правилно? Това ще бъде обсъдено в нашата статия, където ще изброим методи за успешно рязане на растения.
За успешни резници е важно да следвате пет важни правила:
- Растението трябва да е здраво.
- Не трябва да вземате резник от растение, което наскоро е било засадено с резници.
- Режещите инструменти трябва да са чисти.
- Резниците трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина.
- Саксията със засадените в нея резници трябва да бъде покрита с найлонов плик или оранжерия, за да се създаде влажна атмосфера в нея.
Въпреки факта, че размножаването чрез резници в момента е най-простото и най-популярно сред градинарите, не винаги е възможно да се поддържа жизнеспособността на резника, докато се появят корените му.
Защо резниците не се вкорениха:
- Резникът е взет от болно растение.
- Инструментите и приборите бяха мръсни.
- Тъпите ножици създават неравен ръб на рязане.
- Резниците бяха засадени в почва с лошо качество без торф.
- Саксията с резниците не беше покрита с найлоново фолио и не се полива достатъчно.
- Резникът се съхранява в тъмна стая или на пряка слънчева светлина.
- Температурата на въздуха беше твърде ниска или твърде висока. Оптималната температура на въздуха трябва да бъде 20-25 градуса.
Можете да вземете резници през цялата година, но все пак е по-добре да го направите през пролетта или есента, тъй като много растения забавят растежа си през есента, за да влязат отново в активната фаза на цъфтеж през пролетта. Но някои растения, като розите, се вземат най-добре от резници през август. И също така, не трябва да вземате резници от растения в много горещо или сухо време, тъй като влагата от него моментално ще се изпари и може да не се вкорени. Най-подходящото време за резници е след дъжд, когато растението е пълно с влага.
Първо трябва да знаете какво представляват резниците:
- Дървесен - винаги се реже през зимата, когато е в покой и вече няма листа или цветове. При правилен състав на почвата или достатъчно вода, лесно пуска корени и издънки.
- Полудървесни - отрязват се в края на лятото, началото на есента, когато листата започнат да падат. По това време той запазва достатъчно количество хранителни вещества, така че се вкоренява добре, но трябва да се съхранява във влажна атмосфера, тъй като бързо изсъхва.
- Зелено - реже се през пролетта или лятото. Това все още е млад издънка от растението, която все още не е имала време да стане дървена. Резниците, които са се появили тази или миналата година, са идеални, тъй като след две години издънката става дървесна. Ако растението е едногодишно, тогава всяка издънка може да бъде отрязана за последващо клониране. Рязането на зелени резници се извършва или в облачен ден, или на сянка, като се предотвратява попадането на директни лъчи върху резниците.
Стъпка по стъпка резници
Избор на издънки за резници
Ако растението, от което се планира да се премахне резника, е било лошо обгрижвано, наторявано по някакъв начин, напоявано от време на време или прехранено с азот, тогава има голям риск резникът да не се вкорени, да изгние в началния етап или ще стане крехък.
Трябва да се помни, че колкото по-младо е растението, толкова по-голям е шансът за успешно изрязване на издънка, особено за растения, чиито корени растат трудно. Ако корените на растението растат лесно, тогава възрастта на родителското растение няма значение.
Резниците от красиви растения, закупени наскоро, често не покълват, тъй като продавачите на тези растения ги пръскат и наторяват с вредни вещества, за да постигнат красив външен вид, без да се интересуват от качеството на корените. Ето защо за това растение трябва да се грижите поне една година, като го торите и поливате. Тогава резниците, получени от такова растение, лесно ще се вкоренят.
Избор на място за подрязване и правилен разрез
Първо трябва да подготвите добре стерилизиран и много остър нож или ножица, тъй като мръсен инструмент ще убие рязането.
Мястото на разреза зависи от самия разрез. За зелена издънка се прави разрез под пъпката или възела с около 4 mm. За полудървесните се изрязват между два възела. Ако резникът е покрит с листа, тогава можете да направите разрез навсякъде. Ако има нужда от рязане отгоре и отдолу, тогава горната трябва да е възможно най-близо до пъпката, а долната да е на около 3 см под пъпката.
След като сте решили мястото на разреза, трябва да направите наклонен разрез с остър инструмент, приблизително 45 градуса. Тъй като от такъв разрез резникът може лесно да получи хранителни вещества и вода. Ако направите леки разрези около разреза, корените ще могат да израснат от тях по-бързо.
Засаждане на резници
В зависимост от вида на растението можете да изберете къде да засадите резниците: във вода или директно в почвата. Растенията, които се вкореняват лесно, могат да бъдат поставени във вода, докато други растения, чиито корени растат трудно, е най-добре да се засаждат директно в почвата.
Ако отглеждате корени във вода, не забравяйте, че те стават крехки и трябва да бъдете много внимателни, когато ги трансплантирате в почвата. И е нежелателно напълно да смените водата в буркана, където се намира резникът, тъй като тогава той умира. Просто трябва да добавяте липсващата част от водата от време на време и да се уверите, че няма твърде много, тъй като може да няма достатъчно кислород на дъното на чашата, което може да доведе до смъртта на рязане . Не е препоръчително да отглеждате повече от два резника в една чаша, тъй като корените растат неохотно в пренаселени условия. Би било по-добре, ако всеки резник пусне корени в собствена чаша или малък буркан.
Някои растения могат да бъдат засадени не в чаша вода, а с хидрогел, тъй като има уникална характеристика бавно да освобождава вода към растението. Удобно е, защото позволява на корените на растението да получават не само вода, но и кислород. За да предотвратите гниенето на корените, по-добре е да закупите хидрогел с диаметър около 6 mm, тъй като по-малък хидрогел приляга плътно към корените на растението, като по този начин блокира достъпа им до кислород. Преди да добавите хидрогела към почвената смес, той трябва да се намокри за два часа, така че да набъбне. Тогава ще бъде възможно да се отглеждат резници в него.
Има растения, които не понасят добре излишната вода, те трябва да бъдат засадени директно в почвата. Но и тук има някои нюанси. Почвата трябва да е бедна на азот, без токсични вещества и да има оптимално ниво на рН за определен вид растение. Това означава, че обикновената градинска почва не е напълно подходяща за това, тъй като може да съдържа вредни бактерии и гъбички, които ще унищожат резниците на лозата. За резници е по-подходяща почва, състояща се от равни части торф и пясък. Всякакви торфени таблетки под формата на шайби с различни диаметри са идеални за вкореняване на резници.
Тези таблетки са удобни, защото след това могат да бъдат засадени директно в земята, без да се отстраняват от резниците. Основното нещо е да не забравяте да поливате резниците навреме и да поддържате влажна среда с помощта на найлонова торбичка, опъната върху саксията. В никакъв случай не трябва да се допуска изсъхване на почвата.
Грижа за резници
За да се гарантира, че резникът се вкоренява, е важно да се организира около него не само влажна атмосфера със средна температура от +25, но и подходящо осветление. Флуоресцентните или LED лампи са идеални за това, тъй като пряката слънчева светлина е противопоказана за резници. Препоръчително е да изключите тези лампи през нощта, за да може растението да си почине малко.
По време на периода на вкореняване е препоръчително да пръскате резниците с вода около три пъти на ден, като не забравяте да добавите разтвор на епин към водата, което насърчава бързия растеж на корените. Когато корените или издънките пораснат малко, растението трябва да се втвърди, като се премахне оранжерията от пластмасово фолио от него за кратък период от време. Ако растението продължава да расте добре, тогава филмът може да бъде напълно отстранен от него с течение на времето.
След като резниците се вкоренят добре, можете да започнете да ги засаждате отново в постоянна почва. Просто не е препоръчително да бързате; по-добре е да държите резниците във вода или почва, за да пуснат корени, отколкото да ги засадите рано на постоянно място, където могат да умрат.
Ако всичко е направено правилно, тогава от резниците ще израсне красиво, силно и здраво растение.
Отглеждането на растения от резници е най-популярният метод за вегетативно размножаване.
Написани са много ръководства за вкореняване на резници. Но в процеса на изрязване и образуване на корени понякога се откриват много подробности, които решаващо влияят на крайния резултат.
Най-лесният начин за вкореняване на резници е в буркан с вода.
При определени условия може да се използва дори за растения, които се считат за трудни за вкореняване. Но въпреки простотата на този метод, има много тънкости, от които зависи успехът.
Как да го изпълним? Какво мога да направя, за да улесня вкореняването на резниците? Какви малки неща трябва да се вземат предвид при вземането на резници? Нека се опитаме да отговорим на тези въпроси.
Трябва ли да сменя водата в буркана с резници?
Когато водата се изпари, по-добре е да не я сменяте, а да я добавяте.
Не всички растения могат да понасят тази смяна на водата. По всяка вероятност някои необходими метаболитни продукти се натрупват във водата, в която са вкоренени резниците. Така беше забелязано, че резници от пасифлора, които вече са пуснали корени, умират многократно след смяна на водата. Освен това водата беше добре утаена, без вредни примеси. Затова е препоръчително да не сменяте водата, а да я добавяте, докато се изпарява.
Колко вода трябва да има в буркана при рязане?
Например, растение като орлови нокти не пуска корени в буркан от 200 ml, ако в него има повече от три резника. И ако поставите резниците един по един в по-малки контейнери, вкореняването на резниците става безпроблемно.
Важно е не само количеството вода на резник, но и нивото на водата в буркана. За образуването на корени е необходимо наличието на кислород, не напразно корените се образуват на границата между вода и въздух. Ако съдът е твърде дълбок и има много вода, в долната част няма достатъчно кислород, което води до загниване на резниците. Британските експерименти показаха, че когато водата в съда се аерира по време на резници, корените на резниците се образуват по цялата дължина и за по-кратко време.
Избор на издънки за рязане на резници.
Важно е да изберете правилната издънка, от която да отрежете калема. Колкото и да е странно, основните, мощни издънки, които растат нагоре, правят лоши резници. Качествените резници се получават от странични, не твърде активно растящи клони. Така че не преследвайте мощността и размера.
Не трябва да се вземат тънки плодни клонки, които са спрели растежа си. По-добре е да вземете тези издънки, които все още растат. Обикновено средната част на издънката се взема за резници. По-удобно е да режете резници на три пъпки. Ако дефицитът е два, или дори един.
Някои иглолистни растения, например смърч и заострен тис, имат интересно свойство. Резници, взети от странични хоризонтални клони, дават разрошени, понякога дори почти пълзящи растения, докато резници от вертикални клони дават вертикални дървета.
Ако за резници се вземе един дълъг издънка и се нарязва на няколко части, тогава е важно от коя част на издънката се взема резникът. Резниците, взети от долната част на стъблото, се вкореняват по-добре. Когато режете рози, често можете да наблюдавате, че от резниците, получени от стъбло, което е еднакво лигнифицирано по цялата дължина, само последният, отрязан от самата основа, се вкоренява. Това важи и за други резници, като пасифлора.
Как и кога да вземем резници?
Този път времето има значение: по-добре е да режете рано сутрин - има повече влага в резниците. Преди засаждане дневните и вечерните резници трябва да се държат във вода за един час, като се подновява разрезът с остър нож.
В зависимост от вида на растението и способността на резниците за вкореняване е прието резниците да се разделят на групи.
Зелени резници - режат се от началото до средата на лятото, сутрин.
Полудървесни резници - отрязани в края на лятото, с дължина не повече от 15 см.
При изрязване на резници от зелен, незрял летораст, разрезът се прави директно под възела или пъпката. Тъканите, разположени на това място, са по-устойчиви на гъбични заболявания. Ако за резници е избран по-зрял дървен издънка, разрезът обикновено се прави в средата на междувъзлията.
Вдървесени резници - нарязват се през периода на покой на растенията (късна есен - ранна пролет преди отваряне на пъпките), с дължина не повече от 25 см.
За всички видове резници важи правилото, че трябва да отрежете материала от здрав и здрав издънка. Отрежете разрезите с остър нож. Те трябва да са гладки, без неравности или парцали.
Зелени резници могат успешно да се размножават от: грозде, здравец, чучулига, форзиция, хризантема, портокал и ягодоплодни култури.
Те се възпроизвеждат добре от дървени резници: калина, дрян, роза, слива, спирея.
От всякакви издънки: зелени, полудървесни и дървесни, можете да изрежете резник, състоящ се от пъпка с лист. Такива резници трябва да са с дължина 2,5 - 4 см. Горният разрез се прави възможно най-близо до пъпката, препоръчително е изобщо да не оставяте конопа. Горният срез се прави възможно най-близо до пъпката (по възможност без да остава пънче). Долната е на 2,5-4 см от горната.
Всеки разрез трябва да се състои от:
- много късо парче стъбло;
- един лист (другият лист се отстранява);
- пъпка, разположена в пазвата на листа.
Би било възможно да оставите всички листа на резниците. Но, намирайки се във вода (и още повече, когато се вкореняват в субстрат, когато доставката на вода е ограничена), излишните листа изсушават резниците, което може да ги накара да умрат.
Методи за рязане на резници.
Отляво е възлов резник, долният му разрез е разположен директно под възела или пъпката. Неузрелите зелени резници обикновено се нарязват по този начин, тъй като тъканите, разположени на това място, са по-устойчиви на гъбични заболявания.
Вдясно - Реже се в средата на междувъзлията. По правило това се прави при рязане на резници от по-зрели (дървесни) леторасти.
Ако зимната резница изразходва запасите си, то лятната резница е това, което произвежда предимно зелени листа. Тук има една трудност. За да произведе своята глюкоза, листото се нуждае от повече светлина. Но в същото време трябва да се изпари вода, но все още няма следа от вода - корените не са израснали. Няма да изпари водата, ако влажността на въздуха е 100%. Така че имате нужда от филм. Но през лятото, под филма, всичко изгаря за един час. Решението на проблема се крие в точния избор на място за оранжерията. Там почти не трябва да има пряко слънце - добре, може преди осем сутринта и след осем вечерта, а отделните слънчеви лъчи не са противопоказни. Но трябва да има максимум свободно небе. Нормално е - под северната стена и така, че наблизо да няма дървета или къщи. Или под короната на голямо дърво, около което има осветено пространство.
Леглото се прави по същия начин. Същият слой пясък или отсевки, разлят със стимулант и половината от дозата тор. Телена рамка с височина 20-30 см. Опъва се чист филм. Единият ръб се вкопава, останалите се притискат плътно към земята, но по такъв начин, че да може лесно да се повдигне филмът. Това е всичко устройство, наречено студена оранжерия. Ако в същото време подредите отразяващ екран, който да хвърля светлина от откритата част на небето и от тъмната страна, вкореняването ще бъде още по-бързо и по-мощно. За това е подходящ лист алуминий, огледален филм или просто нещо бяло. Рефлекторният ефект е много забележим.
Ролята на светлината при размножаването на растенията чрез резници.
Светлината оказва значително влияние върху вкореняването на резниците. Ако резникът има поне част от листа, той се нуждае от светлина, за да вкорени. В същото време резниците без листа дават корени по-добре на тъмно. Причината за това е, че ако резникът е събран в момент, когато растението вече няма листа, то съдържа известно количество хетероауксин, който стимулира образуването на корени, който по всяка вероятност се разлага на светлина. И в присъствието на зелени листа, хетероауксинът, напротив, се произвежда. От тази гледна точка би било по-добре да оставите голям брой листа върху резниците, но в този случай влагата се изпарява по-активно и резниците изсъхват. Поради това се препоръчва да се отстранят по-голямата част от листата, а понякога дори да се отрежат половинките на останалите листа.
И така, светлинният фактор по време на резници влияе по следния начин. Резник, който няма листа, пуска корени по-добре на тъмно.
За вкореняване на резник, който има останало поне парче лист, е необходима светлина.
Струва си да се отбележи, че в светлите ястия, дори на светло, корените се образуват по-лошо, отколкото в тъмните.
Съхранение и засаждане на резници.
За зелени резници поставете нарязания материал в найлонов плик или го поставете във вода. Зелените резници трябва да се засаждат в деня на отрязването. Зелените резници изобщо не могат да се съхраняват без влага. Могат да се носят във влажна чанта най-много половин ден, но не могат да се мачкат. Като ги поставите във вода, те могат да се запазят още няколко дни, но листата не трябва да падат във водата и е по-добре да поставите торба от прозрачно фолио върху буркана, за да увеличите влажността на въздуха.
Достатъчно е да плевите такава оранжерия и да я поливате с лейка веднъж седмично. По-добре е, разбира се, да организирате фитилно поливане. Когато издънките започнат да растат бързо, филмът може да бъде отстранен, но трябва да поливате по-често. Можете да го подхранвате веднъж на всеки две седмици, а ако добавите хумус, изобщо не е нужно да го подхранвате. Фините грижи: листата, които се придържат към потен филм или пясък, бързо изгниват. Уверете се, че това не се случва.
Лигнифицираните резници могат да се съхраняват в торбичка в хладилника или в пясък в мазето до пролетта.
За зелени резници, за да предотвратите прекомерна загуба на влага, нарежете листните остриета наполовина. За растения с куха сърцевина долният срез на резника трябва да се напълни с парафин, за да се предотврати загниването. Този процес включва покриване на резниците с тънък слой парафин. Това се прави по следния начин: горните краища на резниците или разсада с очите, разположени върху тях, се потапят за момент в разтопен парафин, чиято температура трябва да бъде + 75-85 ° C. Ако използвате парафин, загрят до по-ниска температура, тогава неговият слой върху резниците ще се образува твърде дебел и често ще се разпада по-късно. Парафинът се нагрява на водна баня. Парафинът не може да се нагрява на открит огън, тъй като температурата му може да бъде много по-висока от препоръчителната и това ще доведе до изгаряния на тъканта на резниците; освен това парафинът, нагрят до висока температура, е опасен от пожар.
За кола маска можете да използвате обикновен технически парафин или просто обикновени парафинови свещи. За да може парафинът да залепне по-добре за резниците и филмът му да е еластичен, можете да добавите битум и колофон, 30 g на 1000 g парафин. Ако добавите пчелен восък към парафина, до 10% от теглото му, тогава парафинирането на резници и разсад може да се извърши при по-ниска температура. Използването на парафин, който има добри антитранспирационни свойства, ви позволява да увеличите степента на оцеляване на резници в школа (това е мини легло, място за рязане на разсад, вкореняване на резници, резници на трайни насаждения, т.е. където растения с отглеждат се различни периоди на растеж) и засаждане на разсад и след това покриването им с почва.
Изберете разстоянието между резниците според размера на растението, така че листата да не се допират. Този път го задълбочаваме чисто символично: полудървесни - до долната трета, тревисти (мента, маточина и др.) - с 2 см. През лятото резниците гният особено бързо, а корените растат още по-добре, ако влагата не е много близо. Заровете зелените резници в земята до листата.
Заровете вдървесените резници в почвата, така че 2-3 пъпки да останат над повърхността. Резниците трябва да са на 2-3 см над земята. Поддържайте почвата влажна.
Опитайте да руутнете каквото искате. Погледнете на резника реалистично: това е жив организъм, който има всичко необходимо, за да оцелее. Има и пъпка, и камбий за корените. Резникът е почти същият като семето. Вкореняват се дори краищата на многогодишни клони от касис, отрязани през август, и клони от морски зърнастец, отрязани през септември. Вкоренява се дори две- и тригодишна дървесина.
Освен това се развива способността за вкореняване чрез резници. Растенията имат „памет“ за вкореняване! Около една трета от резниците се вкореняват първи. Резниците, взети от вкоренени растения, оцеляват с две трети. И резниците от тях се вкореняват сто процента. Това е описано подробно от Мичурин.
И това не е всичко. Най-невкоренените резници могат да се подготвят за гарантирано вкореняване. И дори да го накара да пусне корени, „без да напуска клона“.
Как да руутнете всичко, което не иска да пусне корени.
Най-надеждният начин за вкореняване на растение е наслояването. Клон, заровен в земята и навлажнен, пуска корени през лятото, без да рискува нищо и без да спира растежа си. През пролетта може да се отреже и засади където е необходимо. По този начин можете да възпроизведете всичко. И дърветата се вкореняват добре. Наслояването не се извършва, защото повечето градинари са свикнали да повдигат короната високо над земята по някаква причина. Дърветата на Юрий Игнатович Тращей във Васюринская стоят почти хоризонтално. Клоните им се спускат и вкопават, след което се вкопават отново и дърветата могат да се „разхождат“ през градината, образувайки ниско растяща „дървесна градина“.
И китайците забелязаха в древни времена: ако един клон е поставен строго хоризонтално, няколко издънки се изкачват от него. Ако такъв клон е заровен, под всеки издънка се образуват корени и можете да получите няколко растения.
Майчиният клон (издънка) трябва да се прикрепи здраво към земята и да се полива добре. Методът се нарича: китайско наслояване. Използва се при размножаване на подложки в разсадници: повторно израсналият разсад се заравя в канавка, оставяйки само горната част на светлината. До есента израства „гребен“ от издънки и всичко с корените може да бъде разделено.
А в Казахстан едно сортово дърво се заравя в две посоки три години подред. Основните скелетни клони стават като коренища и се образуват подземни стволове, обрасли с корени. А отгоре има стена от плодоносни клони. Това значително подобрява устойчивостта на суша. И в студен климат самият Бог нареди използването на тази техника.
Образуването на корени върху слой може да се подобри и ускори чрез изрязване или отстраняване на част от кората от долната страна на клона. Тук ще се натрупат вещества, изтичащи от листата, и ще се образува приток, съдържащ маса коренови пъпки. Ако се отдели само една кора може да се нареже цялата кора на пръстен. Всички вещества ще се утаят тук и ще се образува подуване, което е още по-добре.
Мичурин, който вече на десетгодишна възраст игриво присаждаше какво ли не, се научи да го използва. Винаги имаше недостиг на земя в неговите разсадници и той измисли метод за въздушно наслояване. Ако клонът не може да бъде спуснат до земята, тогава защо да не вдигнете земята до клона? Оказа се, че има достатъчно вода. Иван Владимирович използва устройство от гумена и стъклена тръба. През май той опръстенява младите клони, през юли тръбата е пълна с корени. Само ябълковите дървета се бореха: корените можеше да се появят едва през есента. Но ето какво е важно: всички „упорити“ клони образуваха отличен оток и беше покрит с пъпки от коренови пъпки. Всички тези клони, засадени в леглата през пролетта, се вкорениха перфектно! Заключение: просто като опръстеним издънката в началото на лятото, ние я подготвяме за уверено вкореняване.
Не е трудно да опръстите младите клони от касис или цариградско грозде в основата и да ги покриете с пръст или да ги поставите върху торба, кутия или опаковка с кефир, пълна с влажна почва. Когато реколтата узрее, отрязваме клоните с плодове. Зърната влизат в действие, а клоните с корени отиват в земята. Една година - и нови храсти. С гроздето е чудо: опръстенете плодните издънки в основата (тези, на които узряват пискюлите) през юни и през есента ще отрежете не какви да е, а готови за вкореняване стъбла. И ако не сте твърде мързеливи, за да вържете почвата, тогава през август-септември можете да засадите чубук с корени. През пролетта ще расте мощно, развивайки три клона наведнъж. Печеливша - година! Ако това стане навик, ще имаме пазар за посадъчен материал в края на лятото.
Всичко това е разработено и описано през 20-те години. Мичурин наистина се надяваше, че нашето градинарство ще се преобрази благодарение на неговите методи. "Този метод на вкореняване, когато е напълно развит, обещава голяма революция в градинарството в бъдеще. В този случай чакането за началото на плододаването ще трябва да бъде много по-кратко в сравнение с присадените дървета." Ето версията на N.I. Kurdyumov за създаване на наслояване.
През май-юни ясно се вижда границата между миналогодишната и лятната дървесина: мястото, от което издънката започва да расте. Отстранете пръстен кора с ширина сантиметър непосредствено под тази фуга. Също така правим бразди, за да образуваме корени с дължина 3-5 см. По-добре е да вземете издънка за растеж, без клони - по-удобно е да поставите торба. Отдолу завързваме плътно торбичката на дланта под пръстена на отстранената кора. Трябва да заслепим всички пъпки вътре в опаковката. В торбата поставяме влажни изгнили дървени стърготини, изгнили листа, мъх, малко хумус или пръст. Овлажняване - средно, не замърсява изобщо! Количество - не повече от чаша. Торбата завързваме отгоре на 2-3 см над браздите. Сега нека увием всичко това в няколко слоя вестници и да ги закрепим: слънцето не трябва да нагрява твърде много торбата. Това е всичко. Понякога можете да дойдете, да махнете хартията и да видите какво се прави в пакета. Веднага след като торбата се напълни с корени, растящата издънка може да бъде съкратена наполовина. След една седмица можете да го засадите в добре напоена дупка. Трябва да отрежете клона по долния ръб на торбата и да премахнете торбата, когато засаждате.
По този начин можете да вкоренявате както двугодишни, така и тригодишни клони. Разбира се, засаждането им през лятото е голям риск и трябва да изчакате до есента. Но такива клони веднага дават плодоносни нискорастящи дървета.
Можете да „премахнете“ цяло младо дърво! Стъблото на три-четиригодишно дърво може да се опръстенява. Укрепете, както се очаква, контейнер със земя - торба или кутия. вода. До есента се образуват корени и дървото може да бъде отрязано и засадено - разбира се, значително облекчаване на короната. И нови издънки ще изпълзят изпод пръстена - след няколко години от тях ще израсне нова корона на безглавото дърво. Ето как от едно дърво за едно лято се правят две дървета. Това е особено популярно в тропиците.
Възможно ли е да се вземат резници от растенията през периода на покой?
Изненадващо, много растения се размножават по-добре през периода на покой. Например, голям процент пролетни резници от касис умират, но тези, засадени в земята през есента, се вкореняват много по-добре.
Клоните от морски зърнастец, събрани в края на януари - февруари, образуват корени във вода след 1 - 2 седмици в буркан с обикновена вода. Добър ефект има добавянето на мед към водата за вкореняване на морски зърнастец. Разредете супена лъжица мед в чаша вода и оставете резниците в разтвора за 6-12 часа. Когато режете морски зърнастец през зимата, важно е да запомните, че корените на резниците растат бързо и ако не ги трансплантирате навреме в почвата, те ще израснат и лесно могат да се счупят.
Също така опитни градинари казват, че тисът и туята вулгарис, които дадоха корени през февруари - март, бяха засадени в земята през май - юни и се вкорениха добре.
Как да изберем майчино растение.
Колко добре ще се вкоренят резниците зависи и от растението, от което са отрязани. Интересното е, че способността на взетите резници за вкореняване зависи от храненето на майчиното растение. По-специално от храненето му. Ако майчиното растение не е наторено, вкореняването на получените от него резници е трудно. Ако е получило торене с високо съдържание на азот, резниците също дават корени много слабо. За да могат лесно и активно да се образуват корени върху резниците, торовете за майчиното растение трябва да съдържат достатъчно количество калий и фосфор и малко количество азот. Ако получава азот в излишък, тогава корените на резниците се образуват много слабо.
Също така е трудно за резници от растение, което е „гладувало“, да образуват корени.
Също така за растенията, които имат затруднено вкореняване, възрастта на майчиното растение е важен фактор. Резниците, взети от по-стари растения, приемат лошо или изобщо не приемат резници, дори ако резниците са взети от едногодишни издънки и дори когато са третирани със стимулатор за образуване на корени. Обратно, младите растения произвеждат вкоренени резници дори при видове, които обикновено не се размножават чрез резници, като ябълкови и крушови дървета. Но за да могат такива резници да дадат корени, те трябва да бъдат третирани с хетероауксин.
В същото време за лесно вкоренените растения възрастта на майчиното растение няма значение.
Избор на част от издънката за резници.
Важно е и от коя част на издънката се взема калемът.
Често за резници се вземат много дълги издънки, от които голям брой резници се изрязват с ножици наведнъж.
Колкото по-ниско е сегментът на стъблото, от който е взет резникът, толкова по-добре се вкоренява в повечето растения.
Стимуланти на растежа за резници.
За да се увеличи вероятността от вкореняване, да се ускори образуването на корени върху резници (особено тези, които са трудни за вкореняване), за да се получи по-мощна коренова система, се препоръчва да се третират резниците преди засаждане със стимуланти на растежа (фитохормони), които насърчаване на полезното натрупване на органични вещества на мястото на образуване на корените. За успешни резници на дървесни растения често се използват стимуланти на растежа:
Хетероауксин (фин кристален прах с бял, розов или жълтеникав цвят);
- бета-индолилмаслена киселина (външно подобна на хетероауксин);
- бета-индолилоцетна киселина и алфа-нафтилоцетна киселина (бели или сивкави прахове).
Стимулаторите на растежа имат голяма биологична активност, така че се използват в много малки концентрации (според инструкциите). За третиране на резници с разтвори на стимуланти на растежа се използват стъклени, порцеланови или емайлирани съдове. Обработката на резници с растежни стимуланти се извършва в затъмнено помещение при температура не по-висока от 20-23 градуса (по-високите температури са опасни, а при 28-30 градуса настъпва отравяне на резниците).
Най-често се използват три метода за стимулиране на обработката на резници:
Потапяне на долните краища на резниците във водни разтвори на стимуланти (приготвят се разтвори с ниска, средна или висока концентрация);
- потапяне на долните краища на резниците в алкохолни разтвори на стимуланти (използвани за обработка на резници на растения, които не могат да останат дълго време във вода, както и за размножаване на редки и ценни растения);
- третиране на долните краища на резниците със сух прах за растеж (смес от стимулант на растежа с талк или натрошен въглен, обикновено в размер на 1-30 mg стимулант на 1 g талк или въглен).
Образуването на корените на резници се подобрява допълнително чрез третиране на долните им краища преди засаждане със смес от стимулатор на растежа с витамин С (аскорбинова киселина) или витамин В1 (тиамин). Витамините също допринасят за по-бърз растеж на издънки в вкоренени резници (обаче, използването само на витамини за подобряване на образуването на корени и по-добър растеж на издънките в резници, без използване на стимуланти на растежа заедно с витамини, не дава положителен ефект). При приготвяне на водни или алкохолни разтвори на стимулатор на растежа, когато се приготвя прах за растеж, към тях се добавя един от горепосочените витамини, след разтваряне на праха му в малко количество вода. След приготвяне на алкохолен разтвор на стимуланта към него се добавя витамин в следната концентрация: витамин С - 20-50 mg на 1 ml 50% алкохол, витамин В1 - 2-20 mg. При приготвяне на прах за растеж към него се добавя разтворен витамин в размер на: витамин С - 50-100 mg на 1 g талк или въглища, витамин B1 - 5-10 mg на 1 g.
Прясно приготвен разтвор на стимулатор на растежа заедно с добавен към него витаминен разтвор се използва веднага след рязане на резниците; дълбочината на потапяне в разтвора на стимулатора на растежа зависи от дължината на резниците и степента на тяхната лигнификация. Зелените резници се потапят в разтвора с 2-4 см (не по-дълбоко от една трета от дължината) и се държат в него от 10 часа до един ден (според инструкциите); Времето за обработка зависи от концентрацията на разтвора и вида на стимуланта. Малката дължина и наличието на листа в зелените резници допринасят за по-доброто усвояване на стимуланта от резниците заедно с водата. Лигнифицираните резници се потапят в разтвора до половината или две трети от дължината на резника.
В праха за растеж, приготвен предварително за суха обработка на резници преди засаждане, съдържанието на стимулант на растежа може да варира в значителни граници (в зависимост от желаната активност на стимуланта). За да се приготви прах за растеж, стимулаторът първо се разтваря във вода и след това този воден разтвор се смесва старателно с талк или въглен и витаминен разтвор. Получената смес се изсушава на тъмно място при температура 50-70 градуса; Прахът се съхранява в плътно затворен непрозрачен съд. За обработка на резника долната му част се навлажнява с вода, наръсва се с прах за растеж и веднага се засажда.
Любителите градинари често използват Epin, Kornevin, Sodium Humate, Zircon и сок от алое като стимуланти на растежа при вкореняване на резници. Семената, луковиците и резниците на многогодишните растения също се накисват в стимуланти на растежа преди засаждане. Разтворът Epin се е доказал много добре като естествен биорегулатор, когато се използва за пръскане за поддържане на имунитета на растенията по време на процеса на вкореняване, преди и след бране на разсад и при стресови условия на отглеждане на растенията.
Някои любители градинари напоследък практикуват интересен метод на резници, който им позволява да вкореняват дори трудни за рязане растения.
Резниците се забиват в картофена грудка, от която предварително са отстранени всички очи. След това грудката се заравя в земята, а резникът се покрива със стъклен буркан и се полива редовно. В същото време резниците се снабдяват с голямо количество хранителни вещества и активно произвеждат корени, а растенията впоследствие растат и се развиват добре.
Със сигурност много хора в интернет са виждали този метод на резници. Но можете да отидете на такъв експеримент, когато имате много резници и нямате нищо против да умрат. И ако сте купили 3-5 резници, по-добре е да не изкушавате съдбата и да експериментирате с картофи.
Най-добрите резници
Дръжката за лопати и други градински инструменти трябва да бъде направена с високо качество, в противен случай проблемите не могат да бъдат избегнати. Грешната дръжка, веднага щом я „проверите“ за солидна сила, се счупва моментално. Каква е причината? Наистина ли става въпрос за здравина или има други критерии за качество?
Разрезът трябва да е с правилния размер. Това е едно от най-важните правила. Смята се, че идеалният размер на рязане трябва да предполага правилната височина:
- На първо място, трябва да обърнете внимание на рамото на работника. Приблизително за нашия човек височината на дръжката трябва да варира между 140-180 см. Ако височината е по-висока или по-ниска, тогава дължината на дръжката трябва да се промени съответно;
- Ако резникът се подготвя за използване с лопата, тогава можете да го направите по-къс. Факт е, че е изключително неудобно да се гребят различни разхлабени предмети или други неща с дълга лопата, но късата, напротив, е по-лесна. Това важи и за вилите. Ако ще ги използвате за пренасяне на бали сено, тогава е по-добре да ги поставите на къса дръжка, но трябва да товарите балите върху каретата с дълги вилици;
- Ако лопатата е сапьорна, тогава естествено дължината на дръжката трябва да бъде намалена до екстремни стойности.
Като правило е 70-80 см, може би дори по-малко.
дърво
Брезата е най-добрият резник
Второто правило за добро рязане е качеството на материала. Трябва да знаете кои видове дървесина са най-подходящи за това. В този случай продуктът не само ще получи подходящата здравина, но и външният вид ще бъде на същото ниво. Нека да разгледаме най-популярните видове дървесина, използвани за направата на резници:
- Борът се счита за най-простият материал, чието изобилие на пазара понякога е изненадващо. От друга страна, това е разбираемо, тъй като борът се счита за мек материал, което значително улеснява производствения процес: материалът се обработва бързо и качествено, шлайфа и изглежда красиво. Само борът има един недостатък, който хвърля огромна сянка върху всички предимства на това дърво, като муха в мехлем - надеждност. Боровите продукти не са подходящи за лопати и вилици, тъй като няма да издържат дълго. С течение на времето материалът отслабва, стъблото се чупи при първото сериозно усилие.
- Брезата е здрава, евтина и леснодостъпна у нас. Освен това, въпреки високата си якост, брезата е невероятно лека, което е основен фактор за един инструмент. Брезата може да издържи на големи натоварвания за дълго време и не се счупва дори ако тежката почва не е изкопана правилно. Обработката на дървесина също не е трудна: брезата се рендосва лесно и влакната се отстраняват равномерно. Вярно е, че продуктите от бреза се полират много по-дълго, но качеството на изрезките е много по-високо от боровите.
- Ясенът и дъбът са най-добрите видове дървесина. Само ясенът е твърде скъп, а дъбът е тежък.
Букът и лиственицата също имат недостатъци, тъй като имат висока плътност. Ако имате нужда от качествен резник, свържете се с най-добрия производител на качествени резници от бреза в Далечния изток. Имаме промоции, възползвайте се от тях!
Дръжка за лопата, направена с помощта на електрическа бормашина
Използването на електрическа бормашина вместо струг е наистина много оригинално. Въпреки че за това ще ви трябват още няколко скоби, нож от ръчен самолет и две готови пръти, с дупки за диаметъра на дръжката.
Първо правим дупка с бормашина за перо в две пръти до диаметъра на дръжката на лопатата.
От какъв вид дърво са направени дръжките за лопати?
След това изрязваме или рендосваме едната пръчка, докато отворът излезе и върху този срез може да се постави нож от ръчно ренде.
В такъв инструмент, ако поставите детайл в него, тогава при завъртане ще получите кръгъл цилиндър. Вторият блок, с дупка, ще служи като ограничител, когато почти половината от заготовката за рязане започне да виси наоколо.
Прикрепяме двете ленти към масата с помощта на скоби. След това вземаме детайл, обикновено квадратен блок, планираме ъглите и получаваме нещо като осмоъгълник. Закръгляме едната страна на детайла, така че да влезе в отвора на блока с нож, а от другата страна правим разрез в средата, в края, за да вкараме свредло за перо в него. Разрезът, след поставяне на перото свредло, може да бъде компресиран с метална скоба.
Вкарваме свредлото в свредлото, а втората част на детайла в отвора на блока с нож, като се опитваме да държим детайла успоредно на масата и под прав ъгъл. Включете свредлото и бавно подавайте детайла, като обработвате повърхността в кръг. Когато обработвате почти половината от детайла, поставете обработената част във водещия отвор на втората лента.
Кръглите части правят добри изрезки за лопати, гребла, дюбели и други цилиндрични продукти.
Автор RVT
Други статии по тази тема:
Цяла енциклопедия
коментари в блога, предоставени от
Индустрия
основни характеристики
Родът пепел има 70 вида, от които 9 растат в ОНД, Те могат да бъдат намерени в Далечния изток, Централна Азия, Кавказ, Украйна, Беларус и балтийските държави. Всички те са относително топлолюбиви растения, така че не се срещат на север от Москва и Санкт Петербург. В Далечния изток най-разпространен е манджурският ясен, а в европейската част - обикновеният ясен. В Централна Европа пепелта, заедно с бука, е един от основните дървесни видове, както и дървеният материал от лиственица, който се добива в промишлен мащаб.
Повечето представители на рода пепел са гигантски дървета, достигащи до 40 метра височина. Те живеят 190-260, понякога 350 години, диаметърът на ствола може да бъде до 2 м. Дървесината се добива от дървета на възраст 75-95 години.
Текстура
Ясенът принадлежи към здравите дървесни видове. Текстурата е много красива, рязко дефинирана, с шарка под формата на ивици, образувани от ясно видими годишни слоеве, и прилича на текстурата на дъб (неопитни майстори често бъркат тези два вида). В радиални и тангенциални разрези се виждат дървесни пръстени и тесни медуларни лъчи. Цветът на дървото е светло сив, с нюанси на жълто или розово. При старите дървета цветът на сърцевината може да е по-тъмен от цвета на беловината, но няма рязка разлика в цвета между тях.
Физични и механични свойства
Ясенът е плътно и твърдо дърво. При влажност 12% средната плътност на дървесината е 690 кг/куб.м. Ясенът има висока якост и здравина, много е устойчив на износване и еластичен и има значителна способност да издържа на ударни натоварвания. Когато се пара, той се огъва перфектно и способността за задържане на крепежни елементи (винтове, пирони) по време на довършване и изграждане на дървени къщи е висока. Но в същото време е слабо устойчив на гниене и насекоми вредители и следователно изисква защита от излагане на неблагоприятни фактори.
Сушене
Ясеновото дърво се изкривява малко при изсушаване, но може да се напука. Следователно режимите на сушене трябва да се спазват внимателно, този процес не може да бъде ускорен. Дървесината трябва да изсъхне под навес най-малко 2-3 години и едва след това може да се използва за продукти.
Лечение
Въпреки че ясенът е твърда дървесина, обработката с ръчни и електрически инструменти не е особено трудна. Най-важното е инструментът да е остър. Тъй като дървото на ясена е с големи съдове, трудно се реже напречно и не е много подходящо за малки продукти. Шлифа се добре и повърхността придобива мек матов блясък.
Как да направите отлична дръжка за лопата без значителни разходи
Отлично заточване на стругове. При пара се огъва добре, така че се използва широко в производството на огънати продукти. При завършване с прозрачни лакове и политури е необходима предварителна операция за запълване на порите на дървото. Той е слабо импрегниран със защитни съединения, така че е препоръчително да не се използва за продукти, използвани на открито. По-добре е да не използвате байцове, тъй като това придава на дървото сив нюанс, така че естественият цвят е за предпочитане.
Продукти
От древни времена гребла, бойни тояги, дръжки за лъкове и стрели, съдове, джанти на колела и спици са правени от пепел. Подовете, благодарение на високата износоустойчивост на дървото, издържаха десетилетия. Витлата на самолетите, корпусите на автомобилите и облицовката на железопътните вагони са направени от пепел.
В момента от него се правят тенис ракети, бухалки и ски, спортни лъкове. Дръжки за инструменти, брадви, дръжки за лопати, гребла и други инструменти от ясеново дърво са много добри. Най-добрите се считат за дървени уплътнения, направени от това дърво, използвани за пробиване на изолация между короните в дървени къщи и дървени бани.
Мебелите от масивна дървесина издържат десетилетия и запазват благородния си вид. Често е украсен с дърворезби. Фурнирът се използва за облицоване на мебели от по-малко ценни дървесни видове и за довършителни плоскости на стените на помещенията. Огънатите мебели от пепел са много надеждни при употреба.
Подовете от ясен са много популярни, както под формата на масивни дъски, така и като паркет. Такива подове изпълват помещението с енергия, светлото дърво се вписва във всеки интериор.
Ясенът се използва широко за изработка на резбовани съдове, струговани купи и различни сувенири. Продуктите, изработени от ясен, са високо ценени. Това са преди всичко различни кутии, малки сувенири и бижута. Смята се, че различни брошки, мъниста, гривни и висулки, изработени от ясен, помагат на човек да придобие духовност и способността ясно да вижда света около себе си.
Истинският майстор винаги ще намери приложение за дървото на това благородно дърво.
Тази тематична статия принадлежи на експерт в областта на дървообработващата промишленост, специалист с дългогодишен опит в областта на дървообработването - Юрий Николаевич Зеленцов.
