Домашните занаятчии често трябва да сглобяват мебели със собствените си ръце. Това се случва при закупуване на готови интериорни елементи и когато самостоятелно производствошкафове, шкафове, маси и други подобни. В същото време правилното закрепване на водачите на голямо разнообразие от чекмеджета се превръща в истински препъни камък. Въпреки привидната простота на тази работа, грешките при инсталиране могат да доведат до тъжни последици. В процеса на по-нататъшна експлоатация на мебелите могат да възникнат сериозни трудности. Ето защо е важно незабавно да се определи вида на самите водачи и метода на тяхното инсталиране.
Видове водачи
В момента има 2 основни вида водачи, които се монтират на чекмеджето. Това са ролкови и топкови системи. Има и други дизайни: скрити, с затварящи устройства, телескопични и др. Но те не се монтират на ръка. Такава инсталация се извършва в завода.
Ролковите водачи обикновено са 2 перфорирани ленти за крепежни елементи. В краищата на конструкциите са фиксирани пластмасови колела. Благодарение на тях чекмеджетата се придвижват напред.
Фигура 1. Видове водачи.
Такива системи имат редица значителни недостатъци:
- Чекмеджетата издават неприятен звук по време на работа.
- Колелата са ненадеждни и бързо стават неизползваеми.
- При силен рязък кутията може да падне от гнездото си.
Но такива ръководства имат и предимства. Те са евтини и лесни за инсталиране.
Системите с топки се наричат още водачи с пълно удължаване. Това е телескопичен дизайн, който ви позволява да разширите чекмеджето до цялата дължина на щангата. Вътре в системата има метални топки, които осигуряват плавно и почти безшумно движение.
Основната разлика между ролковите и топковите системи е, че първата се състои от 2 независими един от друг профила, а втората е монолитна. В първия случай 1 дъска се закрепва директно към стената на чекмеджето, а втората към мебелите. Ролките се разглобяват само при монтаж. И когато са сглобени, те изглеждат като конструкция от една част. Именно тази тяхна характеристика гарантира надеждността на крепежните елементи: мястото за съхранение не изпада дори при силен удар. Външният вид на различните водачи е показан на фиг.1.
В момента ръководства могат да бъдат намерени в магазините различни размери. Това ви позволява да избирате завършена конструкциякъм интериорни елементи от всякакъв вид и дълбочина. По правило ролковите системи се поставят върху кутии, за които не се очаква сериозно натоварване. Те могат да бъдат намерени в шкафове за спално бельо и дрехи, кухненски модули (например за съхранение на прибори), коридори. Топчести конструкции се поставят върху спалните кутии на легла, мебели, предназначени за детски стаи.
Назад към индекса
Монтаж на ролкови елементи
Фигура 2. Схема на монтаж на ролкови водачи.
Какъвто и тип закрепване на чекмеджета да изберете, ще ви трябват следните инструменти:
- бормашина с тънка бормашина за дърво;
- отвертка с ограничител на хода;
- комплект отвертки с различни накрайници (плоски и кръстати).
Освен това не забравяйте да подготвите инструментите си за измерване. Ще ви трябва сантиметър рулетка или дълга линийка и квадрат.
Всички необходими маркировки могат да бъдат направени с обикновен молив или цветна креда. Схемата за монтаж на ролкови водачи е показана на фиг. 2.
Процесът на монтиране на направляващи системи върху чекмеджета протича на 3 етапа:
- Маркиране на стените на мебелите и местата за съхранение.
- Монтиране на лентата върху кутията.
- Монтиране на дъски върху мебели.
Фигура 3. Схема на устройството на сачмените водачи.
Ако следвате тази последователност, можете да избегнете възможни грешки.
Ръководството може да се инсталира навсякъде. Но обикновено те се монтират стриктно в средата на стената (това улеснява определянето на местоположението на конструкцията върху мебелите) или се изравняват с горната или долната част на кутията. Но ролковите системи най-често се монтират на долния ръб.
По-разумно е не само да маркирате места за завинтване на самонарезни винтове, но и да ги пробиете. Това гарантира, че винтът няма да разцепи дървото. Трябва незабавно да определите местоположението на крепежните елементи както на чекмеджето, така и на стената на мебелите.
Капитанът трябва да запомни, че дебелината на този тип водач е 1,25 см. Съответно ширината на кутията трябва да бъде с 2,5 см по-тясна от вътрешната ширина на мебелите (вземат се предвид и двете страни). В противен случай прибиращата се конструкция няма да се побере в корпуса. За по-голяма свобода на игра към тази празнина се добавят 1-2 mm.
Дължината на винтовете се избира въз основа на дебелината на стената.
Главата на закопчалката трябва да фиксира здраво водача, но да не се издига над щангата. В този случай жилото не трябва да пробие стената. Първо, водачите се фиксират върху кутията, а след това върху мебелите. След това системата за съхранение се поставя на предназначеното за нея място.
Нека да преминем към монтажа на друга фасада - фасади на чекмеджета. Нека анализираме този процес, като използваме примера на шкаф със секция от три чекмеджета в долната част.
И така, кутиите са сглобени и монтирани, дръжките са монтирани на фасадите, остава само да ги свържете правилно.
В предния панел е необходимо предварително да пробиете отвори (3 бр за тесни фасади и 4-5 за широки).
Основната трудност по този въпрос е правилното извеждане на фасадите спрямо кутията, тъй като тяхното регулиране е много трудно и се постига само от водачи (или ще трябва да се преработи).
Простото закрепване на фасадата, подравняването й с кутията и задържането й на място с една ръка, издърпването на кутията и завинтването на винтовете е изключително трудно (може би - направих го, но не трябва да го правите - твърде трудно). Затова ще ви посъветвам такъв метод като "двустранна лента". Всяка залепваща лента няма да работи - имате нужда от дебела, тоест на основата на пяна.
И така, залепете ленти от самозалепваща се лента върху предната стена на кутията. (За съжаление не записах процеса на монтаж на долната фасада, но мисля, че останалите снимки компенсират този недостатък.
Беля защитно фолио, след което поставихме дистанционери на долната фасада (парчета от 2 мм ръбове или DVPO - съответно 2 и 3 мм), за да поддържаме същото разстояние между фасадите (долната фасада беше монтирана, като се фокусира върху краищата на кутията с ръце).
Монтираме втората фасада върху облицовката под наклон, подравняваме я по ръба на кутията и я притискаме към кутията.
След като задържите около 30 секунди, можете внимателно да издърпате чекмеджето заедно със залепената фасада. Вътрешността на шкафа се отваря с отвори, в които ще завъртим винтовете. (Можете допълнително да натиснете предната част с F-скоба, за да освободите двете си ръце).
Първо закрепваме централния винт, след това натискаме кутията, проверяваме празнините и липсата на изкривявания и ако всичко е наред, тогава завъртаме останалите винтове. Закрепваме и останалите фасади.
Отделно отбелязвам, че при този метод на фиксиране кутиите не са взаимозаменяеми, тоест ако размените дори едни и същи кутии, тогава необходимите пропуски едва ли ще останат.
Сглобявайки първия си скрин, се натъкнах на проблема с прикрепването на фасади към чекмеджетата. Те не искаха да стоят на местата, определени им според проекта, дадоха постоянни изкривявания, когато се опитваха да избутат за фиксиране на кутия с изтеглена фасада спрямо ръбовете на кутията. Загубих седем изпотявания, докато постигна повече или по-малко приемлив резултат.
Впоследствие, след като се качих в интернет и като размислих сам, идентифицирах някои от най-простите и приемливи начини за закрепване на фасадите на кутиите.
Като начало си струва да фиксирате дръжката на фасадата (в края на краищата, след монтажа, в повечето случаи вече няма да е възможно да се доближите до нея. За да направите това, измерваме разстоянието между дупките на дръжката Лние го прехвърляме на фасадата, така че пропуснатите от краищата на сегмента Лперпендикуляри чИ wбяха равни h1=h2И w1=w2). Пробиваме 2 отвора с диаметър малко по-голям от фиксиращите винтове.
Отделно, струва си да спрете на винтовете за дръжките. В повечето случаи продаваните мебелни дръжки са оборудвани с винтове с прорези (горе на фигурата). Такива винтове са неудобни за монтиране на чекмеджета, тъй като изпъкналата капачка пречи на фалшивата стена да приляга плътно към фасадата, а когато се задълбочават, тяхната дължина не позволява самата дръжка да се завинти плътно към фасадата и винтовете трябва да бъдат скъсени с 2-3 мм. Затова препоръчвам да отидете в магазин за хардуер и да купите няколкостотин точно същите болтове, но с вдлъбната глава (по-долу на снимката). Те фиксират дръжката, без да изискват никакви модификации, с изключение на скосяване на вътрешния ръб на отвора.
След като премахнем фаската, закрепваме самата дръжка. Фасадата е готова за монтаж.
Метод номер едно -двустранна касета.
Като пример ще дам процеса на инсталиране на фасади на чекмеджета в шкаф за баня. Фасадите в този проект са над главата, но горният капак припокрива тяхната проекция, а дъното, напротив, "виси" свободно. Следователно монтажът на фасадите трябва да започне отгоре надолу.
И така, монтирайте горното чекмедже върху релсите. Първо е необходимо да пробиете няколко дупки (2-4 броя) на предната му фалшива стена с диаметър малко по-малък от диаметъра на самонарезните винтове (използват се винтове 26-30 mm). Дупките също са скосени под шапката.
Разстоянието между горния капак и предната част трябва да бъде 3 mm. Между частите е необходимо да поставите нещо с дебелина 3 мм (аз например използвам лист от фазер). Залепваме двустранна лента върху предната фалшива стена на кутията.
Моля, обърнете внимание, че предната фалшива стена трябва да е изравнена с ръбовете на страничните стени, в противен случай самозалепващата лента просто няма да се залепи към фасадата - страничните стени ще се намесят.
Поставяме лента от фазер между горния капак и фасадата и плътно притискаме фасадата към чекмеджето (можете да поставите уплътнение между чекмеджето и задната стена на шкафа, за да спрете и да избегнете падането на чекмеджето в Силно притискаме фасадата към чекмеджето (като внимаваме да няма странично изместване) за няколко секунди, внимателно издърпваме чекмеджето и го завъртаме в предварително пробити отворисамонарезни винтове. По време на окончателното фиксиране е желателно да укрепите залепващата лента с няколко скоби.
Повтаряме тази манипулация с останалите кутии.
Метод номер две - щипки.
За втория метод ще ви трябват 2 F-образни скоби. В този случай монтажът ще върви отдолу нагоре. Тази техника е чудесна за инсталиране на фасади на кухненски комплекти (когато плотът не е монтиран, лесно е да се доближите до чекмеджетата отгоре). Горният джъмпер (ако пречи) е доста лесен за демонтиране.
IN този примердолната фасада се отдалечава от долния ръб на кутията с 2 мм, разстоянието между самите фасади е 3 мм, а между плота на масата и ръба на горната фасада - 4 мм.
Така че нека започнем с най-долното чекмедже. Преди да го инсталираме, маркираме с обикновен молив линия, която се отдалечава от долния ръб на деня на шкафчето на 2 мм. Инсталираме кутията върху релсите, след което прилагаме вече сглобената фасада (виж по-горе), леко я притискаме със скоби, след което я изваждаме спрямо страните и начертаната линия за маркиране. Когато фасадата е нивелирана, затягаме по-силно скобите (не прекалявайте, за да не получите вдлъбнатини по фасадата).
Изваждаме кутията и отвътре пробиваме два отвора с диаметър, малко по-малък от диаметъра на самонарезния винт, скосяваме, затягаме винтовете. Връщаме кутията на място, ако по някаква причина фасадата се е изместила, тогава тя може да бъде коригирана чрез почукване с чук или чук и след това фиксирайте резултата с допълнителни винтове.
След като приключихме с първата кутия, преминаваме към следващата. Поставяме кутията върху водачите, прилагаме фасадата. За да поддържаме празнина от 3 mm, полагаме фазер между фасадите, подравняваме го по страничните стени и повтаряме всички горни манипулации.
При монтажа на горната фасада могат да възникнат трудности. Ако сглобяваме кухня, тогава джъмперът може лесно да бъде премахнат, но ако плотът или капакът вече са завинтени или не искате да се занимавате с премахването на джъмпера, тогава можем да ви посъветваме следния трик:
Избутваме малко предпоследното и последното чекмедже на разстояние 3-5 см, монтираме уплътнения, подравняваме горната фасада спрямо предишната (с уплътнения от фазер), фиксираме с винтове, плъзгаме чекмеджето, премахваме скобите и проверете изкривяванията. Ако се открият такива, чрез почукване с чук ги фиксираме и закрепваме с допълнителни винтове.
Метод номер три - точна маркировка.
Тази техника изисква по-голяма точност при маркиране, но не са необходими допълнителни устройства (скоби, тиксо). Освен това има допълнителни изисквания към самите кутии - те трябва да са равни (и двата диагонала имат еднакви размери), чекмеджето върху релсите не трябва да се клати и трябва да е на нивото на горния капак.
Можете да започнете както с горното, така и с долното чекмедже. На фалшивата стена пробиваме дупки за самонарезни винтове. Измерваме размерите от ръбовете на горната и страничните стени до една от дупките (препоръчително е да използвате дърводелски квадрат за това).
Прехвърляме същите размери към обратна странаотпред, като се извадят необходимите празнини (междината между горния ръб на предната част и капака на корпуса е 4 mm - посочено на диаграма h1). Маркираме точка за отвора на задната стена на фасадата, примамваме го с шило, пробиваме плитък глух отвор за самонарезен винт. Фиксираме фасадата към фалшивата стена.
Целият смисъл на тази техника е да се фиксира фасадата с един самонарезен винт. Преместваме кутията, гледаме възможни изкривявания, регулирайте ги и след това го фиксирайте с останалите четири винта. Дори ако първата връзка се счупи по време на процеса на настройка, допълнителните три ще фиксират надеждно фасадата върху кутията.
Метод номер четири - върху болтовете към дръжките.
В този случай основното закрепване на фасадата се извършва не върху самонарезни винтове, а върху болтове от дръжките. В този случай са подходящи шлицови винтове, но тяхната дължина трябва да бъде 36-37 mm). Маркираме и пробиваме дупки за дръжки на фасадата (виж по-горе). Прилагаме фасадата към кутията, приложена в кутията, подравняваме я по стените, като вземаме предвид празнините, маркираме дупките за винтовете на фалшивата стена с шило. Диаметърът на отворите трябва да бъде по-голям от диаметъра на винтовете, което ще ви позволи впоследствие да коригирате позицията на фасадата. След окончателното монтиране на правилната позиция, затегнете винтовете по-здраво. Ако е необходимо, можете допълнително да укрепите връзката с чифт самонарезни винтове.
Метод номер пет - на минификсове
И накрая, бих искал да разгледам най-трудния начин за окачване на фасади - върху. Основното предимство на тази техника е спестяването на ламинирана ПДЧ поради липсата на предната фалшива стена на кутията. Страничните стени с водачи са фиксирани директно върху фасадата. В допълнение към спестяването, този метод е по-естетичен. 
По мое мнение, този метод на окачване на фасади е твърде трудоемък в занаятчийското производство на мебели, за да бъде пуснат в експлоатация, но в случай на рамкови фасади е оптимален.
Самата фасада също ще изисква усъвършенстване, с изключение на дръжката (която може да се монтира на стандартни винтове с прорези), ще е необходимо да използвате рутер, за да изберете жлеб с дълбочина 8 mm и ширина 4 mm под дъното на кутията.
Маркирането също трябва да бъде доста задълбочено. всички изкривявания ще трябва да бъдат коригирани само поради водачите и те ви позволяват да елиминирате не повече от 2 mm.
Минификсите могат да се поставят както вътре в кутията, така и отвън.
Това е най-често срещаният тип цикъл. И тъй като говорим за подновяване кухненски комплект, обмислете опцията за инсталиране на контур с вградено затварящо устройство.
Няма нищо трудно при инсталирането на мебелна панта. Но точно преди монтажа трябва да имате представа как се прави това, за да не развалите новата фасада.
Инструменти и принадлежности
И така, имаме нужда от:
- Крайна фреза, диаметър 35 мм
- Пробивна машина
- Отвертка (или кръстата отвертка)
- Молив
- Шило или Кернер
- строителен ъгъл
- Самонарезни винтове 3,5 * 16, 4 бр. на примка
- Мебелна панта + дъска
Изчисляване на броя на пантите на врата
При високи фасади трябва да се монтират повече от две панти. Вижте снимката по-долу.
Подготовка на фасадата
Вертикалноотстъпът от ръба на фасадата, в зависимост от височината му, е 70 - 150 mm.
Разстоянието от работната страна на фасадата за стандартна панта обикновено е 21 - 22 мм 
Пробиване на отвори за прорези
Правим дупка за пантата с помощта на челна мелница. Преди да пробиете, трябва да направите малка вдлъбнатина с перфоратор или шило. За да се елиминира изместването на ножа от центъра.
Дебелината на фасадата е 16 - 18 мм, затова е необходимо да се гарантира, че жлебът не е по-дълбок от 12 мм и срезът е равномерен.
Монтиране на примката в жлеба
Регулираме перпендикулярно на ръба на фасадата. След това маркираме маркировките за самонарезните винтове с молив и завъртаме. 
Закрепване на предницата към тялото
- Опитайте крилото към тялото и маркирайте точките на бъдещо закрепване.
- Инсталирайте нападатели (фиг. по-долу)с помощта на самонарезен винт 3,5 * 16.
Най-удобно е да направите сенник от горната панта, т.к. фасадата вече е оправена. И няма да ни е трудно да оправим фасадата и долната лента.
Регулиране на пантите
След като монтирахме пантите и окачихме фасадите, трябва да регулираме пролуките, така че вратите да не се придържат една към друга.
Дизайнът на пантите с затварящ механизъм ви позволява да правите корекции по хоризонтала, височина и дълбочина.
Първо трябва визуално да определите неравностите на фасадата по отношение на тялото и дали празнината е равномерна по отношение на съседната врата.
"Вертикална настройка"
Разхлабваме винтовете на пантите, подравняваме вратата и я затягаме отново. (Фиг. 1)
"Регулиране на дълбочината"
Това означава, че регулираме разстоянието между тялото и фасадата. Разхлабваме ексцентрика на рамото на примката и го регулираме напред - назад, след което го затягаме назад. (фиг.2)
И така, първото нещо, което ще направим, е да поставим нашите чекмеджета без фасади вътре в шкафа. И сега започва много интересна и доста отговорна област на работа. Трябва да поставим и равномерно да фиксираме фасадите на чекмеджетата. Като цяло, когато изчислявам фасадите, винаги правя разстоянието между тях 2 мм. Това е достатъчно, за да, както се казва, "влезете в размер", добре, "в който случай" има малък резерв за маневриране. Също така удобен момент при монтаж на фасади, между които има разстояние от 2 мм, е, че можете просто да го поставите между горната и долната фасада PVC кант, 2 мм дебелина и се уверете, че празнината е "уловена".
Животът обаче е нещо непредсказуемо и животът на производителя на мебели обикновено е непредвидим хаос, зависим от множество външни фактори. Е, да речем, че сте изчислили всички празнини между фасадите в размер на 2 mm. И трионът Вася го взе и той пропусна малко и направи фасадите ви с 1 мм по-ниски. В резултат на всяка фуга ви липсва 1 мм от височината на фасадата. Е, долната фасада вече може да завърши не много красиво.
Ето защо, независимо от всичко, преди да започнете да монтирате фасади, трябва внимателно да измерите всичко и да се уверите, че имате празнина от 2 мм по време на монтажа на фасадите - това е точно тази празнина, от която се нуждаете. Ако трионът Вася е „съборил“ 1 мм, тогава вероятно трябва да направите празнина между фасадите от 3 мм или да вземете бейзболна бухалка и да отидете в къщата на Василий, добре, поканете го да играе бейзбол или по друг начин да се съгласите с него, че той ремонтира фасадата. Въпреки че за мен 3 мм не са критични. Основното е, че всичко трябва да е красиво, равномерно и органично.
И така, вие измерихте всичко, определихте, че вашето разстояние между фасадите ще бъде 2,7 мм. Как да го направим? Да, много просто. Измерваме вътрешно пространствоза фасади. Нашата е 500 мм. След това измерваме височината на всички фасади. В нашия случай общата височина на всички фасади е: 164мм*3=492мм. Имаме разлика: 8 мм. Имаме три стави. Оказва се, че на всяка става се падат по 2,7 мм. Оказва се, че просто поставянето на ръб от 2 мм вече няма да работи, но все пак можем да го приемем като ориентир.
Как да прикрепите фронтове към чекмеджета
Сега трябва да изложим (коригираме) фасадите. Но първо трябва да разберем как точно ще закрепим тези фасади към чекмеджето. Най-популярният и често срещан метод за закрепване на фасади е закрепването им с 3-4 винта с размери 3,5x30 мм. Или както казват мебелистите: „Сложете трийсет“. Което в превод означава: "Фиксирайте с винтове с дължина 30 мм." Защо "Тридесет"? Е, тук също е просто. Дебелина на ПДЧ 16 мм. "Тридесетката" минава през предната стена - вече имаме 16 мм и се блъска във фасадата, която е със същата дебелина, добре, спира на 2 мм от нея предната страна. В резултат на това имаме твърда фиксация на фасадата, както и естетика външен видпродукти. Искам обаче да ви предупредя, че фасадите са различни. Така например фасадите от фрезовани MDF плоскости нямат дебелина 16 мм по цялата си площ. Тук трябва внимателно да изчислите точките на закрепване на фасадите и да се уверите, че именно на тези места вашият винт няма да падне върху тънката част на фасадата и няма да излезе от предната му страна. Е, ако фронтовете на вашите чекмеджета имат еднаква дебелина по цялата площ, тогава не се занимавайте много с изчисляването на предната фиксираща точка. Защото, където и да ги завиете, така или иначе нямате риск да развалите фасадата, като я превъртите с винт.
Като цяло, след като решихме местата за пробиване на дупки за "тридесетте", вземаме свредло в ръцете си, зареждаме свредло с диаметър 2 mm в него и го пробиваме в предната стена на чекмеджето през дупкиза самонарезни винтове 3,5х30 мм. След това вземаме отвертка и завиваме винтовете, така че върховете им да не стърчат зад предната стена и да не пречат на по-нататъшните стъпки за инсталиране на челата на чекмеджетата.
Пристъпваме към монтажа на фасадите на чекмеджетата.
Има много начини за монтиране на чела на чекмеджета. Производителите на мебели ги измислиха не защото няма какво друго да правят, а защото има ситуации, когато нещо не е налично в производството и тогава трябва да сте сложни с решението на конкретен проблем. В края на краищата, все още трябва да се направи. Ще ви разкажа за най-простите и удобен начинпредна инсталация на чекмеджето. В края на краищата няма къде да бързате и ако нямате нещо на склад, винаги можете безопасно да отидете на пазара или в магазин за хардуер и да го купите. Все пак качеството е най-важното за нас. нали
Така че за нормална удобна инсталация на чела на чекмеджета ще ви е необходима двустранна лента. Желателно е да е по-тънък, защото ще се превърне в своеобразен слой между предната стена на кутията и монтираната фасада. Като цяло вземете лента, измерете две парчета, не по-дълги от дължината на предната стена на чекмеджето, и залепете тези две части отгоре и отдолу външна странапредната стена на кутията. След това вземете фасадата си, насочете я и я залепете върху двустранната лента, като по този начин я фиксирате върху предната стена на кутията. След това залепете всички останали чела на чекмеджетата по същия начин.
След като се уверите, че всичко е наред с вас, че фасадите са поставени равномерно и красиво, можете да започнете да ги завинтвате върху винтовете. За да направите това, натиснете плътно фасадата към предната стена на чекмеджето и използвайте отвертка, за да завиете "тридесетте" до края, като по този начин най-накрая фиксирате нашата фасада на чекмеджето.
Като алтернатива можете внимателно да пробиете предварително отвори във фасадата с помощта на 2 mm свредло. За да направите това, развиваме тридесетте от предните стени на кутията и отново, притискайки фасадата към предната стена на кутията, пробиваме плитки дупки в нея от задната страна през вече пробитите отвори в предната стена на кутията. Така че вие улеснявате себе си да фиксирате фасадата с винт.
Е, фасадите са завинтени. Наляво .
