Δεδομένου ότι το Ιράν είναι μια από εκείνες τις χώρες στις οποίες η ζωή δημιουργεί πάντα πολλά ερωτήματα, σκέφτηκα ότι θα ήταν ίσως πιο ενδιαφέρον να μιλήσω για αυτό στην αρχή και μόνο μετά να προχωρήσω σε μια περιγραφή όλων των τόπων που επισκεφτήκαμε εκεί κατά τη διάρκεια τις δύο εβδομάδες των ταξιδιών μας. Φυσικά, η ιστορία μου δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι απολύτως αντικειμενική, γιατί βασίζεται σε προσωπικές παρατηρήσεις, διαβάζοντας διάφορα ιστορικά δοκίμια και απαντήσεις στις ερωτήσεις μας από τους ίδιους τους Ιρανούς - αυτούς με τους οποίους ζήσαμε ως καλεσμένοι, αυτούς που συναντήσαμε στο δρόμο, που οι ίδιοι ήθελαν να μας μιλήσουν, και στο μεταξύ μιλούσαν για το πώς ζουν, ή και τους κάλεσαν να τους επισκεφτούν.
Έτσι, έχοντας πετάξει ένα μαντίλι πάνω από το κεφάλι μου σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, κατέβηκα από το αεροπλάνο. Περάσαμε από τον έλεγχο των συνόρων πολύ γρήγορα. Δεν υπήρχαν ουρές σε αυτό και δεν χρειάστηκε να συμπληρώσουμε μια κάρτα μετανάστευσης - μας επέτρεψαν να μπούμε στο Ιράν έτσι. Και όταν κατεβήκαμε από την κυλιόμενη σκάλα ακριβώς εκεί στο αεροδρόμιο, η κοπέλα μας έδωσε ένα ζωντανό τριαντάφυλλο. Μαζί με κάποια διαφήμιση. Έτσι μας υποδέχτηκε το Ιράν.
Γενικά, αν μιλάμε για τον λαό του Ιράν, τότε, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο προηγμένος και μορφωμένος σε σύγκριση με πολίτες άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας που έχω επισκεφτεί μέχρι τώρα (Ιορδανία, Συρία, Τυνησία, Αίγυπτος, Υεμένη). Και αν είναι ενδιαφέρον απλώς να συνομιλήσετε με τους περισσότερους ανθρώπους από τις πολιτείες που αναφέρονται σε παρένθεση για να μάθετε τι αναπνέουν στην καθημερινότητά τους, τότε με τους Ιρανούς όλα είναι ένα επίπεδο υψηλότερα. Είναι ενδιαφέρον να συζητάμε προβλήματα μαζί τους (φυσικά, με όσους γνωρίζουν αγγλικά), αγαπούν και γνωρίζουν την ιστορία τους, επιπλέον, μπορούν να πουν πολλά νέα και ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, μια φορά περπατώντας στον βοτανικό κήπο στο Ισφαχάν, ήρθαν κοντά μας αρκετοί Ιρανοί, μαθητές ανά ηλικία, για να γνωριστούν. Είμαι ακόμα λίγο έκπληκτος, γιατί μια από τις ερωτήσεις που μας έκαναν αυτά τα παιδιά ήταν η εξής: "Τι πιστεύετε για αυτούς τους πολλούς ιστορικούς πολέμους που έγιναν μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας;" Για να είμαι ειλικρινής, δεν άκουσα καν για όλους αυτούς και μας βομβάρδισαν με λεπτομέρειες. Και αυτοί οι τύποι δεν ήταν ιστορικοί, απλώς κάποιοι φοιτητές.
2.
Γενικά, βέβαια, αν μιλάμε για την ιστορία της Περσίας, τότε είναι εντυπωσιακή, γιατί είναι πολλαπλάσια από τη δική μας. Όχι πολλά, αλλά ΠΟΛΛΑ!!! Όταν υπήρχε ήδη ένα εντελώς πολιτισμένο και ανεπτυγμένο κράτος, οι πρόγονοί μας εξακολουθούσαν να τρέχουν πίσω από μαμούθ με δόρατα. Ναι ναι! Στην Τεχεράνη επισκεφτήκαμε το Εθνικό Μουσείο του Ιράν. Και είδαν εκεί αγγεία και πιάτα που βρέθηκαν την 8η χιλιετία π.Χ. Και δείτε τι ομορφιά έκαναν οι άνθρωποι πριν από 3-7 χιλιάδες χρόνια. Φαίνεται ότι είναι μόνο από το κατάστημα, σωστά;
3.
4.
Θέλω αυτό το σπίτι. :)
5.
6.
Αυτό το μπολ κατασκευάστηκε την 3η χιλιετία π.Χ. Ξέρετε τι είναι πάνω του; Φωτογραφίες από το πρώτο καρτούν! Αν στρίψετε το μπολ, θα φανεί ότι η ελαφίνα τρέχει! Φαντάζεσαι? Τρίτη χιλιετία π.Χ.!!!
7.
Εδώ είναι η εικόνα!
8.
Ας επιστρέψουμε όμως στη σύγχρονη ιρανική ζωή. Το 1979, η Ισλαμική Επανάσταση έγινε εδώ. Δεν μπορώ να πω πόσο απαραίτητο ήταν για τον κόσμο εκείνη τη στιγμή, αλλά το γεγονός παραμένει. Επιπλέον, η εξουσία του Σάχη, που ήταν πριν, είναι επίσης ήδη κουρασμένη από όλους. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο σάχης ήταν σκληρός τύραννος, η κυριαρχία του ήταν διεφθαρμένη και, προφανώς, κάτι έπρεπε να γίνει. Μετά την επανάσταση, πολλά έχουν αλλάξει στη χώρα. Και, ειλικρινά, κατά κάποιο τρόπο δεν μου αρέσει αυτό που συνέβη εκεί. Το dress code για τις γυναίκες και η εμμονή με τις θρησκείες που άρχισαν να εισάγουν εκεί δεν είναι και τόσο άσχημα. Αλλά πιθανότατα γνωρίζετε ότι το 1980 το Ιράκ επιτέθηκε στο Ιράν με το πρόσχημα ότι ήθελε να κερδίσει πίσω κάποια εδάφη. Ως αποτέλεσμα, ο πόλεμος κράτησε οκτώ χρόνια. Τον πρώτο χρόνο ήταν ανοιχτές εχθροπραξίες και βομβαρδισμοί. Αλλά τότε ο ΟΗΕ πρότεινε να υπογράψει μια εκεχειρία, η οποία είναι πολύ επωφελής για το Ιράν - σύμφωνα με αυτό, δεν έχασε κανένα από τα εδάφη του. Ωστόσο, ο αγιατολάχ, ο Ιρανός πνευματικός ηγέτης, ο οποίος είναι ακόμη υψηλότερος σε βαθμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν συμφώνησε με αυτό. Και μετά άλλα επτά χρόνια ο πόλεμος συνεχίστηκε στα σύνορα Ιράν και Ιράκ. Κατά τη διάρκεια αυτής, 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες κάτοικοι πέθαναν από την πλευρά του Ιράν. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος δεν έδωσε στη χώρα απολύτως τίποτα, με εξαίρεση την αύξηση της βαθμολογίας των τοπικών αρχών. Η προπαγάνδα για ενότητα και εκδίκηση στους Ιρακινούς ήταν τόσο δυνατή και, δυστυχώς, ικανή που ακόμη και παιδιά 13-14 ετών πήγαν να πολεμήσουν. Καθαρά τυπικά, οι γονείς τους υπέγραφαν χαρτιά ότι δεν τους πείραζε αυτό, αλλά εκείνη την εποχή τους έκαναν πλύση εγκεφάλου με τη θρησκεία τόσο πολύ που τα υπέγραφαν χωρίς ήχο, και χαιρόντουσαν με το τι κουλ αγιατολάχ που είχαν. Οι άνθρωποι ως επί το πλείστον - είναι κοπάδι! :(Τα παιδιά χρησιμοποιούνταν κυρίως σε βοηθητικές εργασίες, στην κουζίνα, στο σκάψιμο χαρακωμάτων κ.λπ. Ωστόσο, πολλά συμμετείχαν πραγματικά στις μάχες, ανατινάχτηκαν από νάρκες και πέθαναν. Ο μέσος όρος ηλικίας όσων πέθαναν σε αυτόν τον πόλεμο υπολογίζεται τώρα στα 21 χρόνια...
9.
Τώρα, φυσικά, πολλοί Ιρανοί είναι πολύ επικριτικοί με αυτά τα γεγονότα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά οι άνθρωποι με ανώτερη εκπαίδευση, από τις οποίες υπάρχουν πολλές, οι ισλαμικές μέθοδοι διακυβέρνησης της χώρας βρίσκονται ήδη στο λαιμό, όταν η θρησκεία παρεμβαίνει άμεσα στην πολιτική του κράτους και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι τάσσονται υπέρ της δημοκρατικής διακυβέρνησης, αλλά μου φαίνεται ότι απέχει ακόμη πολύ από την ένταξή της στο Ιράν.
10.
Υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα στο Ιράν, αλλά είναι υπόγεια, καθώς είναι επίσημα απαγορευμένα. Πολλοί πιστεύουν ότι αν γίνει ξαφνική αλλαγή εξουσίας στο Ιράν, τότε υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να αναλάβει το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά θα είναι ένας μεγάλος αιματηρός πόλεμος με πολλά θύματα. Τώρα υπάρχουν δύο στρατοί στη χώρα: Ισλαμικός και εθνικός. Ο ισλαμικός στρατός, που σχηματίστηκε υπό το Εθνικό Συμβούλιο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είναι πολύ ισχυρός και οικονομικά ασφαλής, κάτω από αυτόν βρίσκεται ολόκληρη η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, το συγκρότημα όπλων και πολλές άλλες κερδοφόρες βιομηχανίες στο Ιράν. Τώρα περίπου το δέκα τοις εκατό του συνόλου του πληθυσμού της χώρας συνδέεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τον ισλαμικό στρατό, δηλαδή επτά εκατομμύρια άνθρωποι - οι άνθρωποι που υπηρετούν σε αυτόν, τα μέλη των οικογενειών τους κ.λπ. και τα λοιπά. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σε περίπτωση πραξικοπήματος, θα αντισταθούν απεγνωσμένα στον ερχομό μιας νέας κυβέρνησης, και αφού έχουν όπλα, χρήματα κ.λπ., τότε ...
Φυσικά, με την έλευση του νέου προέδρου, οι Ιρανοί είναι πολύ αισιόδοξοι για βελτιώσεις. Η πολιτική του προηγούμενου προέδρου, κατά τη γνώμη πολλών, ήταν τόσο αγράμματη που οδήγησε σε απότομη πτώση της οικονομίας στη χώρα. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, η ανεργία έχει αυξηθεί, υπάρχει διχόνοια στις οικονομικές σχέσεις με πολλές χώρες του κόσμου και οι άνθρωποι είναι πολύ ενοχλημένοι από αυτό. Τώρα υπάρχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια άνεργοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Ιράν. Αν και το κράτος τους καταβάλλει επιδόματα για δύο χρόνια, αν και τους βοηθά να βρουν δουλειά, είναι συχνά πολύ δύσκολο.
11.
Παρεμπιπτόντως, μιας και μιλάμε για ανεργία και εργασία, θα γράψω για μισθούς. Οι χαμηλότεροι μισθοί στο Ιράν είναι περίπου 180-190 δολάρια. Ο μισθός ενός δασκάλου στο σχολείο είναι περίπου 220-230 δολάρια. Ένας μηχανικός σε καλή θέση παίρνει περίπου 1.000 $. Και είναι επίσης ενδιαφέρον, σε όποια πόλη κι αν βρίσκεστε, όλοι οι μισθοί του κρατικού προϋπολογισμού στο Ιράν θα είναι σταθεροί, και όχι όπως ο δικός μας, ότι στη Μόσχα υπάρχουν περισσότεροι και σε άλλες πόλεις λιγότεροι.
Πολλοί Ιρανοί έχουν ήδη μεταναστεύσει ή πρόκειται να μεταναστεύσουν από τη χώρα. Επιπλέον, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στην πρώτη θέση πηγαίνουν για μόνιμη διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες (ναι, παρά το γεγονός ότι Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε σύγκρουση), η Αυστραλία είναι στη δεύτερη θέση, ακολουθούμενη από τον Καναδά και την Ευρώπη χώρες. Ωστόσο, μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια στο εξωτερικό για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, δεν υπάρχει σιδερένιο παραπέτασμα εδώ. Μας είπαν ότι δεν χρειάζονται βίζα για το Ιράκ, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλες χώρες, για παράδειγμα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, εκδίδουν βίζα σε Ιρανούς στα σύνορα, αλλά, για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, βίζες πρέπει να εκδοθούν εκ των προτέρων, αλλά, αν κρίνουμε από την περιγραφή, η απόκτησή τους δεν είναι πολύ πιο δύσκολη από τη λήψη των Σένγκεν για εμάς.
Όσο για τη θρησκεία και όλα όσα απορρέουν από αυτήν, στο Ιράν όλα είναι πραγματικά δύσκολα και αυστηρά. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, αλλά στο Ιράν, για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να αλλάξει την πίστη του στη διάρκεια της ζωής του. Αν γεννήθηκες εδώ, αν οι γονείς σου είναι μουσουλμάνοι, τότε εξ ορισμού θα είσαι μουσουλμάνος, επιπλέον, για το υπόλοιπο της ζωής σου. Εάν ένας μουσουλμάνος προσπαθήσει να αλλάξει επίσημα τη θρησκευτική του πεποίθηση, τότε μπορεί να του επιβληθούν οποιεσδήποτε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπως μας είπαν, μέχρι και φόνο (για να είμαι ειλικρινής, εγώ ο ίδιος δεν ξέρω πόσο αληθεύει αυτό). Η θρησκεία και η πίστη είναι ισχυρές εδώ. Για παράδειγμα, στην ίδια Τεχεράνη, στο Ισφαχάν και σε άλλες πόλεις, είδαμε αφίσες κρεμασμένες στους δρόμους με αποσπάσματα από το Κοράνι σε δύο γλώσσες - Φαρσί και Αγγλικά.
12.
13.
Η θρησκεία επεκτείνεται επίσης στην καθημερινή ζωή των Ιρανών. Στην προηγούμενη ανάρτησή μου, μίλησα για τον κώδικα ενδυμασίας των γυναικών, τον οποίο πρέπει να τηρούν όχι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι τουρίστες. Μαντήλια ή κασκόλ, παντελόνια και μακρόστενα πουλόβερ με μακριά μανίκια ή φούστες μέχρι το πάτωμα - όλα αυτά πρέπει να φορεθούν.
14.
15.
16.
17.
18.
Εάν μια γυναίκα δεν ακολουθεί τον ενδυματολογικό κώδικα, τότε μπορεί να της επιβληθεί πρόστιμο. Συνήθως όμως όλοι το τηρούν, και όχι από φόβο μήπως τους επιβληθεί πρόστιμο, αλλά απλώς επειδή τους συνηθίζει.
19.
Είναι αλήθεια ότι πριν από λίγο καιρό, εμφανίστηκε μια κοινότητα στο Facebook στην οποία οι Ιρανές γυναίκες υποστηρίζουν την κατάργηση της μαντίλας και ο αριθμός των likes σε αυτήν την κοινότητα ξεπερνά ήδη αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι όλοι βάζουν like εκεί. Ο Anton, για παράδειγμα, επίσης σετ. :)
Σημειώστε ότι μια γυναίκα φοράει μπλουζάκι! Κάτι τέτοιο είδαμε στο Ιράν μόνο μια φορά!
20.
Παρεμπιπτόντως, όσον αφορά τον κώδικα ενδυμασίας, πρόσφατα εισήγαγε ισχυρές παραχωρήσεις. Τώρα αρκεί απλώς να βάλετε ένα κασκόλ στο κεφάλι σας και αν ένα κτύπημα βγαίνει από κάτω ή, γενικά, είναι ορατό μισό κεφάλι, τότε κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά. Δεν απαγορεύεται επίσης να κάνετε μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, να φοράτε παπούτσια με τακούνια. Και στο σπίτι μπορείτε να περπατάτε εντελώς όπως θέλετε: τόσο η μητέρα του Αμίρ όσο και η γυναίκα του Μπαχράμ, με την οποία ζούσαμε, δεν φορούσαν κασκόλ και μακριά πουλόβερ στο σπίτι.
21.
22.
Ένα άλλο πράγμα, όπως είπα προηγουμένως, είναι διαφορετικοί ειδικά χώροι προσευχής. Εκεί το τσαντόρ είναι υποχρεωτικό για τις γυναίκες, αλλά αν ξαφνικά το ξέχασε στο σπίτι, τότε θα το χαρίσουν εύκολα στην είσοδο - όπως οι φούστες και τα κασκόλ στα μοναστήρια μας. Και, παρεμπιπτόντως, σε αυτά ακριβώς τα μέρη συναντούσαμε συχνά τέτοιους φύλακες - κατά κανόνα, μεσήλικες και ηλικιωμένους άνδρες, ντυμένους με ιδιαίτερο τρόπο, με μια κορδέλα στους ώμους τους και με χτυπήματα στα χέρια τους, αρκετά συνηθισμένα χτυπητήρια - σκουπίζουν τη σκόνη από τα έπιπλα μαζί μας. Εάν κάποιος συμπεριφέρεται ανάρμοστα, χτυπάει στον ώμο ή την πλάτη αυτού του ατόμου, είτε είναι γυναίκα είτε άνδρας, με αυτά τα χτυπήματα, κάνει παρατηρήσεις ή τον διώχνει από το τζαμί. Ο Μπαχράμ μας εξήγησε ότι χρησιμοποιούνται πανίκια επειδή το άγγιγμα ενός χεριού, ειδικά μιας γυναίκας, θεωρείται ασέβεια. Ναι, και μια σκούπα ακριβώς!
23.
Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το θέμα του ενδυματολογικού κώδικα, θα σημειώσω επίσης μια τέτοια στιγμή που, όπως και να 'χει, αλλά μέχρι στιγμής οι Ιρανές με ρούχα εξακολουθούν για κάποιο λόγο να προτιμούν το μαύρο. Παρά το γεγονός ότι τα κασκόλ, τα φορέματα, τα πουλόβερ, τα παλτό, τα αδιάβροχα μπορούν να φορεθούν σε απολύτως οποιοδήποτε χρώμα, το μαύρο φοριέται πιο συχνά. Στα τσαντόρ πάλι μαύρα πάνε και πολλοί.
24.
Την ίδια στιγμή, στην ίδια Τεχεράνη, δεν είδαμε καν πού πωλείται αυτό το μαύρο. Φωτεινά κασκόλ, παλτό, πουκάμισα, πουλόβερ κ.λπ. είναι παντού. Σειρές αγοράς με μαύρο συναντήσαμε μόνο στο Ισφαχάν, και ακόμη και τότε στο τοπικό παζάρι τέτοια ρούχα καταλάμβαναν μόνο λίγους πάγκους. Μυστήριο, ναι!
25.
Παρεμπιπτόντως, τα παζάρια στο Ιράν είναι τα κύρια μέρη όπου οι Ιρανοί αγοράζουν αγαθά.
26.
Υπάρχουν φυσικά καταστήματα, αλλά εκεί, αν και η ποιότητα των εμπορευμάτων είναι υψηλότερη, οι τιμές είναι επίσης πολύ υψηλότερες, και ως εκ τούτου η πλειοψηφία αγοράζει τα πάντα στα παζάρια.
Εμπορικό κέντρο με ανδρικά καταστήματα στην Τεχεράνη.
27.
Παζάρι στο Σιράζ.
28.
Και μπορείτε να αγοράσετε απολύτως τα πάντα εκεί, από όλα τα είδη προϊόντων, μπαχαρικά, μπαχαρικά, λαχανικά και φρούτα, και τελειώνοντας με ρούχα, παπούτσια, είδη σπιτιού, ακόμη και χρυσά κοσμήματα. Υπάρχουν παζάρια σε κάθε πόλη, και σε πολλές υπάρχουν ακόμη και αρκετά από αυτά!
29.
30.
31.
32.
33.
Σέλα όμως. :)
34.
Και τα μπαχαρικά με κέρδισαν.
Είναι κάρυ!
35.
36.
37.
38.
Χρυσά διαμάντια. :)
39.
Παρεμπιπτόντως, όπως για όλα τα είδη κοσμημάτων, τα κορίτσια του Ιράν τα αγαπούν πολύ, πιθανώς, όπως όλα τα κορίτσια γενικά. Και γενικά, προσέχουν πάρα πολύ τη δική τους ομορφιά. Για παράδειγμα, συναντούσαμε πολύ συχνά κορίτσια στους δρόμους, και μερικές φορές νεαρούς ανθρώπους με τη μύτη τους καλυμμένη με λευκό γύψο. σαστισμένος, τι θα σήμαινε; Αλλά αποδείχθηκε ότι στο Ιράν, οι μύτες με καμπούρα θεωρούνται άσχημες και οι ντόπιες γυναίκες της μόδας και οι fashionistas πηγαίνουν ειδικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κάνουν πλαστικές επεμβάσεις εκεί για να τις ισιώσουν! Ειλικρινά, δεν έχουμε δει καθόλου Ιρανούς με στραβή μύτη. Επομένως, δεν ξέρω τι είδους επεμβάσεις είναι αυτές και γιατί τις χρειάζονται. :)
Και τώρα ας σας πούμε για τους δημόσιους κανόνες συμπεριφοράς για άνδρες και γυναίκες. Για παράδειγμα, έχουμε ένα τέτοιο στερεότυπο για τις μουσουλμανικές χώρες που τα κορίτσια και οι νέοι δεν μπορούν να εκδηλώσουν αισθήματα το ένα για το άλλο στους δρόμους. Αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι απολύτως αλήθεια. Δημόσια στο Ιράν, μπορείτε μόνο να φιλήσετε, αλλά απλά να περπατάτε πιασμένοι χέρι χέρι, είναι πολύ πιθανό. Επιπλέον, έχουμε δει τέτοια ζευγάρια περισσότερες από μία φορές, και απολύτως διαφορετικές ηλικίες, και επίσης είδαν πώς οι νέοι αγκάλιαζαν τα κορίτσια τους από τη μέση.
40.
Παρεμπιπτόντως, όσον αφορά τους γάμους, ακόμη και πριν από 20 χρόνια, οι γονείς μπορούσαν να επιλέξουν και να συμβουλεύσουν τον γιο-κόρη τους τον γαμπρό. Αλλά και τότε κανείς δεν επέμεινε πραγματικά σε αυτή την επιλογή, ήταν καθαρά συμβουλευτική. Και τώρα αυτό ανήκει στο παρελθόν. Οι νέοι επιλέγουν μόνοι τους - εξάλλου, συχνά μελετούν μαζί ή απλώς μένουν κοντά και βλέπονται συχνά.
Οι γάμοι γιορτάζονται στα εστιατόρια. Δεν υπάρχουν τελετές στο τζαμί και ο μουλάς έρχεται αμέσως στο εστιατόριο και διεξάγει την τελετή του εκεί. Όλοι οι καλεσμένοι γιορτάζουν τον γάμο την ίδια ώρα, έτσι ώστε τη μια μέρα οι άνδρες και την άλλη οι γυναίκες, όχι, αλλά κάθονται σε διαφορετικές αίθουσες του εστιατορίου. Η νύφη και ο γαμπρός κάνουν παρέα με γυναίκες, ωστόσο ο γαμπρός επισκέπτεται και άντρες κατά καιρούς. Ωστόσο, σε ΠρόσφαταΓίνονται όλο και περισσότερο μικτοί γάμοι, όπου όλοι οι καλεσμένοι γιορτάζουν μαζί. Ο Bahram και η Hamide, με τους οποίους μείναμε στο Qazvin, είπαν ότι συναντήθηκαν σε κάποιο είδος οικογενειακής εκδήλωσης, στην οποία ήταν και οι δύο καλεσμένοι, καθώς είναι κάποιου είδους μακρινοί συγγενείς μεταξύ τους. Και όταν την είδε εκεί (ήταν η πρώτη φορά), ζήτησε από τον στενότερο συγγενή του να τους συστήσει. Μετά βγήκαν πέντε χρόνια και παντρεύτηκαν.
Αλλά γενικά, στο Ιράν αφιερώνονται πολλά για να εξασφαλιστεί ότι μεταξύ τους άγνωστοι άνδρεςκαι οι γυναίκες κάπου σε δημόσιους χώρους δεν γίνονταν, ας πούμε, παρεξηγήσεις, και ότι οι γυναίκες εκεί ένιωθαν πάντα ήρεμες και χαλαρές. Για παράδειγμα, στην ίδια Τεχεράνη υπάρχει ένα γυναικείο ταξί. Δηλαδή, η οδήγηση σε τέτοια ταξί είναι πάντα αποκλειστικά γυναίκες και οι επιβάτες τους είναι επίσης γυναίκες ή παντρεμένα ζευγάρια, αλλά σε καμία περίπτωση, όχι άνδρες. Βασικά, υπάρχει κάτι σε αυτό. Άλλωστε, ακόμα και στη χώρα μας δεν είναι όλα τα κορίτσια έτοιμα να ταξιδέψουν με ταξί μόνα τους με άντρες οδηγούς. Μπογιάτσο!
Όσο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλα είναι καλά και εκεί. Στα αστικά λεωφορεία οι γυναίκες τείνουν να κάθονται πίσω, ενώ οι άντρες μπροστά και στο μετρό γενικά υπάρχουν ειδικές άμαξες για γυναίκες. Ακόμα και στους σταθμούς υπάρχουν ταμπέλες «Μόνο γυναίκες» σε εκείνα τα σημεία που σταματούν αυτά τα γυναικεία αυτοκίνητα.
41.
42.
Αλλά, κατ 'αρχήν, εάν μια θεία ταξιδεύει με έναν άντρα, τότε δεν χρειάζεται να πατήσει για να επιβιβαστεί σε μια τέτοια άμαξα. Για παράδειγμα, συναντούσαμε συχνά άμαξες που χωρίζονται στη μέση από ένα ειδικό διαφανές χώρισμα, όπου ένας άντρας οδηγούσε από τη μια πλευρά και γυναίκες από την άλλη. Επιπλέον, είδαμε πώς μερικές φορές οι γυναίκες ταξίδευαν με ασφάλεια σε ανδρικές άμαξες, ενώ οι άντρες στις γυναικείες - μόνο κατ' εξαίρεση: για όλες τις φορές συναντούσα εκεί μόνο ένα αγόρι περίπου δώδεκα ετών, κάποιον παράξενο παππού και θείο που πουλούσε τραπεζομάντιλα. Παρεμπιπτόντως, το εμπόριο στο μετρό στην Τεχεράνη ανθεί. Στα βαγόνια κουβαλάνε ό,τι θέλουν. Μια θεία φορούσε ακόμη και σουτιέν. Και τα τραπεζομάντιλα στο θείο απλά πήγαν με κέφι!
Όπως ίσως ήδη μαντέψατε, ταξίδεψα και με γυναικείες άμαξες στο μετρό της Τεχεράνης. Και ξέρετε, αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα δεν ήταν η παρουσία τους, αυτή καθαυτή (εξάλλου είναι και στο Κάιρο και όχι μόνο εκεί), αλλά το πώς συμπεριφέρονται οι γυναίκες σε αυτούς. Όπως έγραψα παραπάνω, το επίπεδο νοημοσύνης των Ιρανών απέχει πολύ από το να είναι χαμηλό, δηλαδή είναι, ως επί το πλείστον, καλλιεργημένοι, μορφωμένοι και ενδιαφέροντες άνθρωποι. Όμως οι γυναικείες άμαξες αποτελούν εξαίρεση σε όλους τους κανόνες. Κοτέτσι!!! Εδώ είναι ένα παράδειγμα για εσάς. Ώρα αιχμής, άνθρωποι, σαν ρέγγα στο βαρέλι, πάμε. Πλησιάζουμε στο σταθμό, οι πόρτες ανοίγουν. Και τι πιστεύεις! Παρά το γεγονός ότι το μισό αυτοκίνητο ήταν έτοιμο να φύγει, οι γυναίκες από την πλατφόρμα ήταν οι πρώτες που έσκασαν στο αυτοκίνητο. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια συντριβή στην πόρτα! Επιπλέον, δεν είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αυτό το παρατηρούσα όλη την ώρα κατά τις ώρες αιχμής, σε κάθε σταθμό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό - στην είσοδο του σταθμού, κανείς δεν ρωτά ο ένας τον άλλον: "Βγείτε έξω;", Κανείς τους δεν άφησε ο ένας τον άλλον να προχωρήσει. Μετά όμως, μόλις το τρένο σταματάει, όλοι αρχίζουν να σκαρφαλώνουν πάνω από τα κεφάλια τους! Καταπληκτικό πράγμα!
43.
Όμως, όσο για τα υπεραστικά λεωφορεία, εκεί είναι ακόμα πιο στριμμένα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του γυναικείου και του ανδρικού χώρου στην καμπίνα. Αλλά, φυσικά, αν ένας άνδρας και μια γυναίκα δεν είναι συγγενείς, τότε δεν έχουν δικαίωμα να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Και ήταν πάντα πολύ αστείο για εμάς να παρακολουθούμε πώς ο οδηγός ανακατεύει όλους τους επιβάτες για να καθίσει τις θείες με τις θείες και τους θείους με τους θείους. Μερικές φορές έπρεπε να σηκώσει σχεδόν ολόκληρο το λεωφορείο γενικά για να καθίσει σωστά τους πάντες. Παρεμπιπτόντως, οι Ιρανοί έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα όταν φωτογραφίζουν. Τους αρέσει να φωτογραφίζονται. Επιπλέον, συχνά ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί μας. Το ρεκόρ καταρρίφθηκε στη Μασούλ, όπου, μετά από αίτημα των Ιρανών που συναντηθήκαμε, φωτογραφηθήκαμε μαζί τους πέντε ή επτά φορές μέσα σε λίγες μόνο ώρες.
44.
45.
Την ίδια στιγμή, οι άντρες ζητούσαν άδεια για αυτό αποκλειστικά από τον Anton και οι γυναίκες αποκλειστικά από εμένα. Όχι όμως η ουσία. Το αστείο είναι πώς σηκώθηκαν όλοι. Συνήθως στεκόμασταν στο κέντρο και οι Ιρανοί στέκονταν τριγύρω: οι θείες ήταν σαφώς με το μέρος μου και οι άντρες στο πλευρό του Άντον. Και ο Θεός να κάνει αν κάποιος μπερδέψει κάτι. Ωωωωω! Μερικές φορές, αν σηκωνόμασταν, κατά τη γνώμη τους, κάπως λάθος, ανακατατασσόμασταν. Και αν ανάμεσα σε αυτούς που ήθελαν να βγάλουν φωτογραφία υπήρχαν μόνο άνδρες ή μόνο γυναίκες, τότε έβγαλαν φωτογραφίες μόνο με έναν από εμάς: και πάλι, επιλέγοντας καθαρά με βάση το φύλο. Μας συνέβησαν μερικές αστείες περιπτώσεις όταν ο Anton ζήτησε από ντόπιους να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί μου. Ο πρώτος ήταν ένας αστυνομικός ντυμένος στο Ισφαχάν και ο δεύτερος ένας καλλιτέχνης, ένας αγγειοπλάστης που πουλούσε εκπληκτικά όμορφα πιάτα στη Μασούλ. Και οι δύο στην αρχή έπεσαν σε σύγχυση, μετά σιγά σιγά συμφώνησαν (τους αρέσει να τους φωτογραφίζουν) και μετά στάθηκαν απέναντί μου, καλά, σε πολύ σεβαστή απόσταση, και μόνο μετά το τόλμησαν. :))
46.
47.
Παρεμπιπτόντως, ναι, σε όλους αρέσει να φωτογραφίζονται. Αν όμως δεν μιλάμε για μια φωτογραφία μαζί μας, τότε τα κορίτσια είναι συχνά ντροπαλά και δεν τα αφήνουν να φωτογραφηθούν. Οι άντρες από την άλλη το ζητούν οι ίδιοι.
Πωλητής εισιτηρίων στο μετρό της Τεχεράνης.
48.
Ο πωλητής χοτ ντογκ είναι εκεί.
49.
Μεταφορέας τρένου από Andmeshk προς Dorud.
50.
Καπνιστής ναργιλέ στην Ίζα.
51.
Και τα παιδιά είναι, γενικά, ευχαριστημένα - αφού δεν ξέρουν πώς θα είναι στα αγγλικά, τρέχουν και ζητούν "chik-chik"! :)
52.
53.
Γενικά, οι Ιρανοί είναι πολύ κοινωνικοί. Φυσικά, όπως στην ίδια Αίγυπτο ή στην Αιθιοπία, όταν όποιος συναντάς θεωρεί καθήκον του να φωνάξει σε έναν ξένο: «Γεια σου! Πώς είσαι;» δεν υπάρχει. Αλλά, αν είναι δυνατόν, οι Ιρανοί θα έρθουν σίγουρα να ανταλλάξουν λίγα λόγια και, αν χρειαστεί, δεν θα αρνηθούν ποτέ να βοηθήσουν.
Το πιο αστείο μας συνέβη στο Εθνικό Μουσείο του Ιράν στην Τεχεράνη. Μαθήτριες από κάποιο γυμνάσιο ήρθαν εκεί την ίδια στιγμή με εμάς, όλες με γκρίζα φορέματα, λευκά μαντήλια, γελώντας, γελώντας - καλά, καταλαβαίνετε, κι εμείς οι ίδιοι ήμασταν κάποτε 13-15 χρονών. Σε γενικές γραμμές, ήταν περίπου εκατό από αυτούς, όχι λιγότεροι. Περπατούσαν μαζί μας στις αίθουσες για πολλή ώρα, κοιτάζοντάς μας και γελώντας, κάποιοι από αυτούς μας χαιρέτισαν, αλλά τα πράγματα δεν ξεπέρασαν αυτό, προφανώς, οι δάσκαλοι τους ενέπνευσαν ότι πρέπει να είναι ήσυχοι στο μουσείο.
54.
Παρεμπιπτόντως, αυτό το έκθεμα - ένας αρχαίος άνδρας που βρέθηκε σε κοιτάσματα αλατιού, τους ενδιέφερε περισσότερο.
55.
56.
Αλλά, μόλις βγήκαμε έξω, ωωωω! Μας περικύκλωσαν με πλήθος, μούγκριζαν, μας βομβάρδιζαν με ερωτήσεις, φώναζαν κάτι ο ένας στον άλλο. Ως αποτέλεσμα, η δασκάλα μάλιστα επενέβη και με αυστηρή φωνή διέταξε να ηρεμήσουν. :))
57.
Λοιπόν, και μερικές ακόμη χαρακτηριστικές περιπτώσεις που μιλούν για τα ήθη των Ιρανών:
Στο Shiraz, αποφάσισαν να βρουν αυθόρμητα το μαυσωλείο του Πέρση ποιητή Saadi, συνάντησαν τον πρώτο ηλικιωμένο Ιρανό που συνάντησαν και ρώτησαν πού ήταν. Ο άντρας αποδείχθηκε ότι ήταν αγγλόφωνος και άρχισε να μας εξηγεί. Εκείνη την ώρα πέρασε ένας άλλος άντρας με μια κόρη τριών ετών. Δεν μιλούσε αγγλικά, αλλά άρχισε να ενδιαφέρεται για αυτό που λέγαμε. Ρώτησα αυτόν με τον οποίο μιλήσαμε και εκείνος του απάντησε - όλα είναι στα Φαρσί. Σκέφτηκε λίγο, κούνησε το χέρι του: «Να τα πάρω!». - και μας κάλεσε στο αυτοκίνητό του. Και πραγματικά παραδόθηκε. Είναι αλήθεια ότι δεν χρειαζόταν να πάει εκεί, απλώς πήγε για την εταιρεία και περπάτησε εκεί κοντά με την κόρη του. Και ενώ οδηγούσαμε (αποδείχτηκε ότι ήταν μακριά), είπα στην κόρη μου να μας κεράσει μανταρίνια και μερικά πράσινα μούρα - μόλις τα έφαγε.
Δεύτερη παρόμοια περίπτωση. Και πάλι, στο Shiraz, είχαν βαρεθεί να ψάχνουν για το μαυσωλείο του Shah-e Cheragh. Υπήρχε ένα εργοτάξιο τριγύρω, όλα ήταν σκαμμένα, όλα τα περάσματα ήταν αποκλεισμένα. Έσκασαν σε διαφορετικά μέρη - σε καμία περίπτωση. Ως αποτέλεσμα, ρώτησαν κάποιον θείο που περπατούσε με μια τσάντα για ψώνια για κάποια δουλειά. Και μας πήρε και μας συνόδευσε στο ίδιο το μαυσωλείο, και μετά γύρισε και επέστρεψε - εκεί που πραγματικά χρειαζόταν.
Στο παζάρι στο Shiraz αγόρασαν από νέος άνδραςφιστίκια Αιγίνης. Μας τα ζύγισε, τα έβαλε σε ένα σακουλάκι, πληρώσαμε και ετοιμαστήκαμε να φύγουμε. Και μετά μας πήρε τηλέφωνο και έχυσε άλλη μια χούφτα δωρεάν.
Στο Ισφαχάν το βράδυ πήγαμε να δούμε τις γέφυρες. Όταν νύχτωσε, μας πλησίασαν δύο κορίτσια. Μία από αυτές είπε αμέσως ότι ο σύζυγός της έχει ένα e-mail και θέλει ο Άντον να του γράψει ένα γράμμα. Γιατί το χρειαζόταν αυτό, δεν διευκρίνισε, αλλά επειδή μιλούσε πολύ άσχημα αγγλικά, δεν μπορέσαμε να μάθουμε ούτε από αυτήν.
Στο Desfull περπατούσαν στο δρόμο. Ξαφνικά ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα μας. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο πράγμα στο Ιράν - έτσι οι οδηγοί προσφέρθηκαν συχνά να μας ανεβάσουν και εμείς δεν δώσαμε σημασία. Όμως ο οδηγός δεν υστέρησε, και παρόλο που δεν μιλούσε αγγλικά, προφανώς κάτι ήθελε να πει. Σταματήσαμε. Ο οδηγός άρχισε αμέσως να βγαίνει από το ντουλαπάκι και να μας δείχνει φωτογραφίες όπου απαθανατίστηκε με τους αθλητές κάποιας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Μετά έβγαλε το σήμα του από κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα, έκανε νόημα ότι θα γίνει αγώνας αύριο, μας κάλεσε, άφησε μια επαγγελματική κάρτα και έφυγε. :)
58.
Όμως, μάλλον, συναντήσαμε τον πιο χαρισματικό Ιρανό στο Borujerd. Περιμέναμε το λεωφορείο και πήγαμε σε ένα μικρό εστιατόριο κοντά στο σταθμό των λεωφορείων. Παραγγείλαμε κεμπάπ και φάγαμε. Υπήρχε ακόμη πολύς χρόνος μέχρι την αναχώρηση του λεωφορείου και ο ιδιοκτήτης αυτού του καταστήματος, ένας τύπος 22-25 ετών, μας πλησίασε για να γνωριστούμε. Και πάλι, δεν μιλούσε αγγλικά και ο Άντον έβγαλε ένα κινητό τηλέφωνο και άρχισε να μαθαίνει Φαρσί χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό βιβλίο φράσεων. Είπε τα λόγια, και ο τύπος τον διόρθωσε και μίλησε με τον σωστό τρόπο. Στη συνέχεια, όμως, τα πράγματα πήραν νέα τροπή - ο ιδιοκτήτης του καφέ άρχισε να απεικονίζει με χειρονομίες τα αντικείμενα που κάλεσε ο Άντον. Μήλο, μπανάνα, αγγούρι! Και ως αποτέλεσμα, ήταν τόσο διασκορπισμένος, και απεικόνισε τόσο ψύχραιμα ένα άλογο και μετά έναν γάιδαρο, που μετανιώσαμε που έχασε τον χρόνο του σε ένα εστιατόριο - θα έπρεπε να παίξει σε ένα τσίρκο! Στο τέλος μας τραγούδησε. :)
Τώρα ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Επιτρέψτε μου να σας πω για τις οδικές μεταφορές. Γενικά, όπως διάβασα σε ένα blog, «η ιρανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι η πιο αυτοκινητοβιομηχανία στη Μέση Ανατολή». Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το ρητό. :)
59.
Η Iran Khodro είναι η μεγαλύτερη ιρανική εταιρεία αυτοκινήτων. Συναρμολογούν διάφορα Peugeot, λεωφορεία, φορτηγά με άδεια κυκλοφορίας και δικά τους αυτοκίνητα. Μέχρι τη δεκαετία του 2000, το Paykan, που δημιουργήθηκε επίσης με βάση την Peugeot, θεωρούνταν λαϊκό αυτοκίνητο.
60.
Αλλά είτε το μάζεψαν στραβά, είτε πρόσθεσαν κάτι δικό τους, αλλά ξέχασαν να σκεφτούν συστήματα μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου (η βενζίνη κοστίζει μια δεκάρα - τα χρήματά μας είναι μόνο πέντε ρούβλια το λίτρο). Ως αποτέλεσμα, τα καπνιστά Paykan γέμισαν τους ιρανικούς δρόμους και η τερατώδης ατμοσφαιρική ρύπανση ήρθε μαζί τους στις μεγάλες πόλεις. Παραμένει μέχρι σήμερα, ωστόσο, οι άνθρωποι άρχισαν σιγά σιγά να αντικαθιστούν τα αρχαία Paykan με πιο προηγμένες μηχανές. Αλλά στην Τεχεράνη, δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα τίποτα να αναπνεύσει.
61.
Όσο για την οδήγηση, οι Ιρανοί οδηγοί είναι κάτι με κάτι! Κάπως, πριν από μερικά χρόνια, ο διάβολος με τράβηξε να περάσω τη Βολοκολάμκα όχι από μια διάβαση πεζών. Είναι εκπληκτικό που επέζησα τότε. Έτσι, αν αποφασίσετε να διασχίσετε το δρόμο σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη του Ιράν, θα είναι παρόμοιο με το να διασχίσετε τη Volokolamka. Επιπλέον, έχουν διαβάσεις πεζών, ζέβρες, φανάρια, αλλά κανένας απολύτως δεν τους δίνει σημασία. Και ακόμα κι αν, ακολουθώντας όλους τους κανόνες, πατήσετε την ίδια ζέβρα, τότε έστω και καθαρά συμβολικά, κανένας από τους οδηγούς μπροστά σας δεν θα επιβραδύνει, αλλά θα ορμήσει πάνω σας με την ίδια ξέφρενη ταχύτητα που οδήγησαν πριν. Άρα η διέλευση του δρόμου είναι αποκλειστικά πρόβλημα του ίδιου του πεζού!
Οι οδηγοί επίσης δεν συμπεριφέρονται καλά μεταξύ τους: κόβουν, περνούν σε αντίθετες λωρίδες, γυρίζουν εκεί όπου είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς για τέτοιους ελιγμούς κ.λπ. και τα λοιπά. Ως αποτέλεσμα, τα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν συχνά. Είδα με τα μάτια μου πώς συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα -χωρίς θύματα ωστόσο, αλλά τα φτερά συνέτριψαν το ένα το άλλο σημαντικά. Μια άλλη φορά είδαμε ένα ασθενοφόρο που είχε ήδη φτάσει και μια λακκούβα με αίμα στο σημείο ενός ατυχήματος…
Κάποτε, (όταν ήμουν ακόμα αφελής και κοίταζα τον λαό του Ιράν με ροζ γυαλιά), στο αεροπλάνο συνάντησα μια πολύ γοητευτική Ουκρανή Ksyusha. Τρεις ώρες πτήσης ανταλλάξαμε εντυπώσεις για το Ιράν. Η μόνη διαφορά μεταξύ μας ήταν ότι παντρεύτηκε έναν Ιρανό και έζησαν στην Τεχεράνη για περισσότερα από 5 χρόνια, και εγώ ήμουν ακόμα "πράσινος", μόλις μάθαινα τις περσικές εκτάσεις.
Της είπα πόσο θαυμάζω το Ιράν και τους Ιρανούς, πόσο φιλικοί, φιλόξενοι είναι, έτοιμοι να δώσουν την τελευταία τους φανέλα. Φυσικά, έδωσα στον Ksyusha εκατό χιλιάδες παραδείγματα για το πώς αγνώστουςμας προσκάλεσαν στο σπίτι τους για μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο.
Η Ksyusha άκουσε τα πάντα, χαμογέλασε και είπε. Αυτοί είναι που σε «τράβηξαν» τόσο πολύ επειδή είσαι τουρίστας και όταν αρχίσεις να μένεις εκεί, τότε για αυτούς θα πάψεις να είσαι εξιδανικευμένο αντικείμενο. Νομίζουν ότι έξω από το Ιράν, όλοι οι ξένοι είναι κατά κάποιον τρόπο ξεχωριστοί, και είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι με αυτούς.
Στη συνέχεια μίλησε για τη δουλειά της και για τη γυναικεία ομάδα στην οποία εργάζεται. Φυσικά, όπως και αλλού, όταν δεν υπάρχουν ούτε πολλά κορίτσια σε ένα δωμάτιο, αυτό μετατρέπεται σε τεράριουμ φιδιών, και αν είναι Ιρανές, τότε πολλαπλασιάστε το επί δύο. Όλα αυτά τα λόγια μου προκάλεσαν ένα συγκεκριμένο σοκ, και στην αρχή αρνήθηκα καν να το πιστέψω. Λες και δεν μιλάμε μόνο διαφορετικές γλώσσες, αλλά και διαφορετικές χώρες.
Άκουσα όλες τις ιστορίες της Ksyusha, ανταλλάξαμε επαφές, αλλά για δύο χρόνια δεν είδαμε ποτέ ο ένας τον άλλον, αν και μία φορά κάθε λίγους μήνες γράφαμε ο ένας στον άλλο και μάθαινα πώς τα πάει ο ένας τον άλλον.
Μετά από λίγο άρχισα να καταλαβαίνω και να συνειδητοποιώ τα λόγια του συνταξιδιώτη μου.
Θα δώσω σύντομα παραδείγματα
Το Ιράν είναι πράγματι μια πολύ φιλόξενη χώρα και αν βρεθείτε σε οποιοδήποτε νέο μέρος, είτε πρόκειται για ένα κατάστημα, ένα γυμναστήριο ή ένα εστιατόριο, θα σας ζητηθεί αμέσως η τυπική σειρά ερωτήσεων - από πού είστε; πόσο καιρό είσαι στο Ιράν; Σου αρέσει εδώ?. Δεν έχει σημασία από ποια χώρα είσαι, το κυριότερο είναι ότι είσαι KHAREJI (ξένος), που σε ανεβάζει στην κατηγορία των special guests. Όταν όμως βαριέσαι ήδη την εμφάνιση, τότε θα σου δοθεί ήδη λιγότερη προσοχή. Όμως το κύριο πρόβλημα των Ιρανών είναι το γυναικείο φύλο.
Για πρώτη φορά, όταν ήμουν στο γυμναστήριο, όπου με κάλεσε ο γείτονάς μου, σκέφτηκα ότι θα έρθουν όλοι να με δουν - επισκέπτες και προπονητές. Υπήρχε η αίσθηση ότι θα μεγάλωνα ένα δεύτερο κεφάλι. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μόνο τα κορίτσια μπορούν να είναι στο γυμναστήριο.
Κάθε φορά η εμφάνισή μου στην αίθουσα αντιδρούσε διφορούμενα. Κάποιοι κοιτούσαν συνεχώς τι ρούχα και παπούτσια φοράω, τι κάνω με τα μαλλιά μου, πώς περπατάω, από τι πίνω. Και όλα αυτά γιατί, όπως είπα, είναι απολύτως σίγουροι ότι είμαστε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ.
Και το βασικό πρόβλημα των Ιρανών είναι η συνεχής αντιπαλότητα. Απλώς πρέπει να δείχνουν σε εσάς και σε όλο τον κόσμο την οικονομική τους κατάσταση, να επιδεικνύουν και να φορούν ένα νέο μπλουζάκι ή αθλητικό φόρεμα κάθε φορά που πηγαίνουν στο γυμναστήριο, να αλλάζουν παπούτσια τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα. Και να εμφανίζεσαι μπροστά σε άλλα κορίτσια χωρίς μακιγιάζ - ναι, είναι απλώς απρεπές. Παρεμπιπτόντως, ακόμη και στο γυμναστήριο, οι Ιρανοί δεν ξεχνούν να κάνουν σχεδόν βραδινό μακιγιάζ.
Και οι κύριες ερωτήσεις που κάνουν ο ένας στον άλλο όταν συναντιούνται είναι πού μένετε. Φαίνεται να είναι μια φυσιολογική ερώτηση, μπορείτε να σκεφτείτε. Αλλά ακόμα και σε αυτήν την ερώτηση υπάρχει τόσο νόημα που δεν είχα καν σκεφτεί πριν. Η ερώτηση πού μένετε σημαίνει την περιοχή και η περιοχή στην Τεχεράνη ή αν είναι άλλη πόλη στο Ιράν σημαίνει την οικονομική σας κατάσταση. Υπάρχουν ακριβές περιοχές, και υπάρχουν πολύ απλές, άθλιες. Η επόμενη ερώτηση είναι - είσαι παντρεμένος;, αν ναι, ενδιαφέρονται για το ποσό του mehriye σας (ο γαμπρός ορίζει μια αμοιβή για τη νύφη πριν από το γάμο. Τα ποσά μπορεί να είναι απλά τρελά. Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται για να δείξουν σε όλους τους καλεσμένους καλεσμένοι στο γάμο ότι η νύφη είναι πολύ ακριβή. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα, οι γαμπροί μερικές φορές ονομάζουν σε πλήρη παραλήρημα το ποσό για τη νύφη για να ευχαριστήσουν τη μέλλουσα σύζυγο ή την οικογένεια της συζύγου, αλλά ξεχνούν ότι πρέπει να το πληρώσουν ποσό σε οποιαδήποτε αναφορά της νύφης. Για παράδειγμα, παντρευτήκατε, έχουν περάσει έξι μήνες από το γάμο, για τον οποίο, παρεμπιπτόντως, στις περισσότερες περιπτώσεις πληρώνει ο γαμπρός και μετά η δεσποινίδα σας ήθελε ένα αυτοκίνητο ή ένα νέο χρυσό κόσμημα για να καμαρώνει μπροστά στους φίλους της, έτσι σηκώνεται από το κρεβάτι το πρωί και λέει, αγαπητέ, θέλω τη γούνα μου. , την οποία υπέδειξε για τη γυναίκα του. Ταυτόχρονα, η σύζυγος έχει το δικαίωμα να μηνύσει τον άντρα της, αφού στο πρώτο τραύλισμα για το mehriya ο σύζυγος υποχρεούται να το πληρώσει.Αν όχι μπορεί να στείλει χωρίς ούτε ένα δικαίωμα πάει φυλακή. Έτσι μπορούν να είναι ύπουλοι οι Ιρανοί για να στείλουν τον αφερέγγυο σύζυγό τους στη φυλακή. Γι' αυτό, σύμφωνα με τους θρησκευτικούς κανόνες, mehriya είναι το ποσό που μπορεί να αντέξει ο γαμπρός να πληρώσει, το ποσό που έχει. Αλλά σήμερα, για πολλούς, το mehriye έχει γίνει κάτι άλλο από μια ανταγωνιστική πτυχή.
Αρκετές φορές συνάντησα τίτλους στην εφημερίδα ότι ένας άντρας ναρκώθηκε από τη γοητεία μιας Ιρανής κυρίας. Και, πιστέψτε με, μπορούν να μιλήσουν πολύ γλυκά. Και τι χρειάζεται πραγματικά ένας άντρας για να είναι ευτυχισμένος, για να νιώθει ο πιο εξαιρετικός στον πλανήτη; Έτσι, η κυρία μπόρεσε να τον παντρέψει με τον εαυτό της, και αυτός στη mehriya έδειξε όλα όσα είχε και ένα μάτι επιπλέον. Τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ καν να το φανταστώ, αλλά γιατί το μάτι; Γιατί η γυναίκα του χρειάζεται μάτι; Ίσως σίγουρα μαζεύει και φυσικά ξέρει καλύτερα. Αλλά voila, μετά από μερικά χρόνια γάμου, χωρίζουν. Σύμφωνα με το νόμο, ό,τι γράφεται στη mehriya ανήκει στη σύζυγο, φυσικά η σύζυγος αποφάσισε να αφήσει το μάτι του συζύγου της ως ενθύμιο, αλλά πήρε όλα τα άλλα χωρίς τύψεις, αφήνοντας τον αγαπημένο της σύζυγο χωρίς δεκάρα στην τσέπη.
Αλλά αυτοί δεν είναι όλοι οι ελιγμοί που κάνουν οι Ιρανοί.
Πρέπει αμέσως να συμφωνήσω ότι υπάρχουν πολλά τέτοια κορίτσια στο Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα έτσι. Υπάρχουν, φυσικά, αξιοπρεπή κορίτσιαπου δεν χρειάζονται τίποτα. Αλλά μιλάμε για μια τάση που χτυπά σαν ιός έναν τεράστιο αριθμό κοριτσιών στο Ιράν.
Επιπλέον, οι Ιρανοί αγαπούν πολύ το φλερτ. Μερικές φορές νομίζω ότι είναι στο αίμα τους. Εδώ, φανταστείτε την κατάσταση.
Ένα ενήλικο ζευγάρι, γύρω στα 50, μέσα σε αυτοκίνητο. Ο σύζυγος οδηγεί, η γυναίκα είναι κοντά. Περνάει μια κοπέλα από το αυτοκίνητο, νομίζω ότι είναι κάτω των 30. Χωρίς να το ξανασκεφτεί, αρχίζει να χαμογελά στον άντρα που οδηγεί, ενώ είναι δύσκολο να μην παρατηρήσει κανείς ότι ο άντρας είναι στο αυτοκίνητο με τη γυναίκα του, αλλά προφανώς αυτό δεν ενοχλεί το κορίτσι, πηγαίνει στο παράθυρο όπου κάθεται ένας άντρας και του πετάει ένα σημείωμα με έναν αριθμό τηλεφώνου. Η έξυπνη γυναίκα που καθόταν δίπλα στον άντρα αντέδρασε απόλυτα ψύχραιμα, λέγοντας ότι το κορίτσι δεν έχει τα μυαλά της.
Αλλά ακόμη και αυτό δεν είναι το όριο της ιρανικής κουλτούρας. Σκέφτεσαι αν έρθεις να επισκεφτείς τους συγγενείς σου, ας είναι η γιαγιά σου, που κάλεσε τα παιδιά και τα εγγόνια της να την επισκεφτούν. Ακόμα κι έτσι, κάθε ένα από τα εγγόνια θα προσπαθήσει να ντυθεί ό,τι καλύτερο έχει στην γκαρνταρόμπα του για σήμερα.
Όταν πήγαμε για πρώτη φορά να επισκεφτούμε τη θεία του άντρα μου, η πεθερά μου είπε, φόρεμα Ωραίο φόρεμα. Στο οποίο κοίταξα τα μάτια μου και είπα γιατί να το κάνω; Θέλω τζιν και πουκάμισο. Τι είναι η πεθερά μου, ένα άτομο που δεν ανέχεται καθόλου όλο αυτό το ιρανικό παιχνίδι να δείχνεις ότι έχεις το καλύτερο, αλλά πρέπει να με βάλει στον σωστό δρόμο, γιατί αν δεν ταιριάζεις με το επίπεδο παιχνιδιού τους, θα σε συζητήσουν πίσω από την πλάτη σου, και έτσι η φήμη του συζύγου μου μπορεί να υποφέρει. Όπως, δείτε τι βρήκε στην Ουκρανία, ένα κορίτσι που δεν αντέχει τα κοσμήματα, τα φορέματα και να πηγαίνει σε σαλόνια σπα.
Γι' αυτό μου αρέσει ή όχι, βάζω ένα φόρεμα και βάζω τη λειτουργία "χαμόγελο" για όλο το βράδυ, ακόμα κι αν βαριέμαι τελείως. Αλλά μου αρέσει πολύ να παρακολουθώ πώς οι Ιρανοί κολακεύουν ο ένας τον άλλο· αυτό μπορεί να κάνει τη βραδιά μου επιτυχημένη.
Για παράδειγμα, ένα από τα ξαδέρφια μπορεί να πει στον άλλο, Θεέ μου, από πού αγόρασες αυτά τα γοητευτικά παπούτσια, αν και τα παπούτσια είναι ξεκάθαρα από την κατηγορία, "Θεέ μου, από πού προέρχεται αυτή η ασχήμια". Στην οποία θα αρχίσει να λέει ότι είναι τρελά ακριβά και υπήρχε ουρά για αυτά στο μαγαζί. Και αν κάποιος βάλει πραγματικά κάτι όμορφο, κομψό και πολύ χαριτωμένο, τα κορίτσια από το φθόνο θα προσποιηθούν ότι δεν το πρόσεξαν. Και στην καρδιά τους θα βρίζουν τα πάντα στον κόσμο, αλλά στην επόμενη συνάντηση θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν το ντύσιμο. Υπάρχει επίσης γαστρονομικός διαγωνισμός. Για παράδειγμα, σας ήρθαν καλεσμένοι, μαγειρέψατε παραδοσιακό ρύζι, με κοτόπουλο, σαλάτα και για αλλαγή, κάποιο άλλο ζεστό πιάτο. Δηλαδή στο τραπέζι θα υπάρχουν δύο ζεστά πιάτα και μια σαλάτα. Να είστε απολύτως σίγουροι ότι ο καλεσμένος σας θα σας προσκαλέσει να το επισκεφθείτε μέσα σε δύο με τρεις εβδομάδες και θα υπάρχουν ήδη τουλάχιστον 3 ζεστά πιάτα και δύο είδη σαλάτας στο τραπέζι.
Παιδιά, βάζουμε την ψυχή μας στο site. Ευχαριστώ γι'αυτό
για την ανακάλυψη αυτής της ομορφιάς. Ευχαριστώ για την έμπνευση και την έμπνευση.
Ελάτε μαζί μας στο Facebookκαι Σε επαφή με
Γεια σου! Με λένε Χριστίνα, είμαι 25 χρονών. Πριν από 5 χρόνια γνώρισα έναν Ιρανό, ερωτευτήκαμε και τώρα ζω σε μια από τις πιο μυστηριώδεις χώρες στον κόσμο - το Ιράν. Η ζωή αυτής της χώρας καλύπτεται από πολλούς φόβους, μύθους και προκαταλήψεις. Θα σας πω πώς πραγματικά συμβαίνουν τα πράγματα εδώ.
Μύθος 1: Οι Ιρανές γυναίκες τυλίγονται στα μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια.
Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ένας κώδικας ενδυμασίας για τις γυναίκες εισήχθη πραγματικά στο Ιράν: δεν μπορείτε να ανοίξετε τα γυμνά σας πόδια, το μανίκι πρέπει να είναι τουλάχιστον 3/4, δεν μπορείτε να φοράτε στενά ρούχα, να δείχνετε το μπούστο σας. Και το πιο σημαντικό, κάθε γυναίκα πρέπει να φοράει μαντίλα.
Δεν έχω δει ποτέ γυναίκες στο Ιράν να φορούν πέπλο (αυτή η ρόμπα καλύπτει πλήρως το σώμα, αφήνοντας μόνο τα μάτια ανοιχτά). Θρησκευόμενες Ιρανές, κυρίως της παλαιότερης γενιάς, φαίνονται να φορούν ένα τσαντόρ, ένα μαύρο ρούχο που κρύβει το σώμα αλλά αφήνει το πρόσωπο ακάλυπτο.
Η μαντίλα και ο ενδυματολογικός κώδικας είναι ο νόμος, ενώ δεν είναι όλοι οι Ιρανοί νέοι τόσο θρησκευόμενοι. Τζιν, σανδάλια, γόβες και στυλ μόδας μέσα επιτρεπόμενα πρότυπαδεν απαγορεύονται, έτσι οι Ιρανοί φαίνονται πολύ κομψοί και μοντέρνοι. Η μαντίλα χρησιμοποιείται συχνότερα ως αξεσουάρ μόδας και φοριέται πάνω από το κεφάλι αντί να τυλίγεται σε αυτό.
Υπάρχει ένα είδος «αστυνομίας της μόδας» στο Ιράν. Τα παιδιά στέκονται σε πολυσύχναστα μέρη τουριστών και βγάζουν τους παραβάτες. Οι τουρίστες στέλνονται "για ένα κασκόλ / ζακέτα", αλλά οι ντόπιοι μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο.
Δεν είναι όλες οι Ιρανές ενθουσιώδεις με τον ενδυματολογικό κώδικα στη χώρα τους: μόλις το αεροπλάνο από το Ιράν ανεβαίνει σε ύψος, πολλά κορίτσια αλλάζουν ρούχα και πηγαίνουν στο εξωτερικό χωρίς μαντίλα. Έτσι, το όλο θέμα δεν είναι στη θρησκεία, αλλά στους νόμους της χώρας: πρέπει να τηρούνται, αλλά παρόλα αυτά, οι νεαρές γυναίκες εξακολουθούν να ντύνονται όμορφα και μοντέρνα.
Μύθος 2: Οι γυναίκες στο Ιράν δεν έχουν δικαιώματα
Οι γυναίκες στο Ιράν ζουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι σε κάποιες άλλες μουσουλμανικές χώρες.
Μια Ιρανή έχει το δικαίωμα να είναι οποιοσδήποτε.Θέλει -σύζυγο και νοικοκυρά, αλλά δεν θέλει- πολιτικό, ταξιτζή, πωλητή, αλλά όποιον θέλει! Έχω ήδη δει Ιρανούς αστυνομικούς, μεταφραστές, ακόμη και δημοσιογράφους. Οι Ιρανές περπατούν ήρεμα στους δρόμους μόνες τους, οδηγούν ταξί και οδηγούν, μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι με άντρες και οι περισσότεροι υπάλληλοι σε διάφορα ιδρύματα είναι γυναίκες.
Επιπλέον, ο αρχηγός της οικογένειας είναι τις περισσότερες φορές γυναίκα.Είναι αυτή που διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό, οι οικογένειες έχουν συχνά νοικοκυρές, οπότε η σύζυγος δεν χρειάζεται να κάνει δουλειές του σπιτιού 24/7. Επίσης, μια Ιρανή έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση διαζυγίου και να αφήσει τον άντρα της, να οδηγήσει αυτοκίνητο (στη Σαουδική Αραβία επιτρεπόταν μόνο φέτος!), και πάλι, να βρει δουλειά, να πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό. Οι Ιρανές είναι πολύ κοινωνικές και ανοιχτές: ξεκινούν ήρεμα συζητήσεις με αγνώστους στο παζάρι, αγαπούν πολύ τους τουρίστες και δέχονται ευχαρίστως να φωτογραφηθούν.
Μύθος 3: Το Ιράν είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος
Η φήμη του Ιράν έχει αμαυρωθεί λόγω της δύσκολης σχέσης του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη χώρα. Θα πω αμέσως: δεν υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εδώ. Επιπλέον, υπάρχει ένας δείκτης όπως ο Παγκόσμιος Δείκτης Τρομοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των τρομοκρατικών επιθέσεων, των θυμάτων κ.λπ. Τις πρώτες γραμμές καταλαμβάνουν το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Νιγηρία, η Συρία. Η Ρωσία βρίσκεται στην 33η θέση, οι ΗΠΑ - στην 32η, η Γερμανία - στην 38η. Το Ιράν, σύμφωνα με αυτή τη βαθμολογία, βρίσκεται στην 53η θέση.Ίσως φοβούνται το Ιράν, επειδή αυτή η χώρα μοιάζει σε ήχο με το Ιράκ;
Λόγω των κυρώσεων, οι περισσότερες μεγάλες μάρκες και fast food δεν βρίσκονται στο Ιράν, το Facebook και ορισμένα άλλα κοινωνικά δίκτυα δεν λειτουργούν, ωστόσο, οι κάτοικοι εξακολουθούν να παρακάμπτουν εύκολα τα μπλοκαρίσματα.
Μύθος 4: Η νύφη και ο γαμπρός συναντιούνται μόνο στο γάμο
Εξαρτάται από την οικογένεια. Ναι, υπάρχουν οικογένειες στο Ιράν που ζουν αυστηρά σύμφωνα με το Κοράνι: εκεί, οι γονείς απαγορεύουν στα παιδιά τους να συνάψουν σχέσεις πριν από το γάμο, οι ίδιοι επιλέγουν ένα ζευγάρι για αυτούς και οι νεόνυμφοι ουσιαστικά δεν έχουν χρόνο να γνωριστούν πριν από το γάμο. Αλλά αυτή είναι μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων, η μειονότητά τους.
Οι περισσότεροι νεαροί Ιρανοί δεν κρύβονται - βγαίνουν ραντεβού, πιάνονται χέρι χέρι. Ταυτόχρονα, δεν συνηθίζεται εδώ να φιλάτε δημόσια στα γαλλικά και να επιδεικνύετε τα συναισθήματά σας με κάθε δυνατό τρόπο, αλλά δεν θα συλληφθείτε για ένα φιλί στο μάγουλο.
Για να αρχίσουν να ζουν μαζί, το ζευγάρι συντάσσει ένα προσωρινό nikah: γίνεται γρήγορα και η διάρκειά του μπορεί να συνταγογραφηθεί όπως θέλετε. Στο Ιράν, συνηθίζεται να κανονίζουν κομψούς γάμους, αλλά δεν έχουν όλοι τα χρήματα για αυτό. Οι νέοι μένουν μαζί σε ένα προσωρινό nikah, κάνουν οικονομία για έναν γάμο και κανείς δεν τους κοιτάζει στραβά.
Τα ζευγάρια στο Ιράν συχνά συνάπτουν συμβόλαιο γάμου και υπάρχει ένα περίεργο στοιχείο σε αυτό - η mehriyeh.Αυτό είναι ένα δώρο στη νύφη, το οποίο ο γαμπρός κάνει είτε αμέσως, είτε το μέγεθός του ορίζεται στο συμβόλαιο γάμου: με αυτόν τον τρόπο, η σύζυγος δεν θα μείνει χωρίς οικονομική υποστήριξη σε περίπτωση διαζυγίου και το δικαστήριο θα λάβει φροντίδα για την πληρωμή της mehriya. Ως mehriya, μπορεί να υπάρχουν χρυσά νομίσματα, καθώς και πιο δημιουργικές επιθυμίες, για παράδειγμα, 500.000 τριαντάφυλλα, μια συλλογή ποιημάτων που έχουν ξαναγραφτεί από το χέρι του συζύγου και άλλα.
Ασχολήθηκε με τους μύθους. Θέλω να σας πω για μερικά χαρακτηριστικά που με εξέπληξαν σε αυτή τη χώρα.
Ίσως, όσον αφορά τον αριθμό των επεμβάσεων που έγιναν στη μύτη, το Ιράν μπορεί να πάρει με ασφάλεια την πρώτη θέση. Σχεδόν κάθε δεύτερος Ιρανός έχει μια «νέα μύτη» εδώ: Πήγα στο φαρμακείο - φαρμακοποιός με επίδεσμο στη μύτη μου, περπατάω στην πόλη - ένα, δύο, τρία - μέσω ενός κοριτσιού με μετεγχειρητικούς επιδέσμους στο πρόσωπό της . Οι Ιρανές δεν κρύβουν ότι έκαναν την επέμβαση: αντίθετα, αυτός είναι ένας τρόπος να αποδείξουν ότι η οικογένεια έχει χρήματα για να πάει στον χειρουργό. Το αστείο είναι ότι μερικά κορίτσια απλώς βάζουν ένα κορδέλα στη μύτη τους για να περάσουν για ένα πλούσιο κορίτσι.
Και για να μην πω ότι οι ιρανικές μύτες είναι έντονα καμπουριασμένες - έτυχε η ρινοπλαστική να έχει γίνει μόδα.Τα περισσότερα κορίτσια πάνε στον χειρουργό για ένα «ελαφρύ snub». Μου φαίνεται ότι μοιάζει με carbon αντίγραφο, αλλά αρέσει στους Ιρανούς, ωστόσο, αυτό είναι δική τους υπόθεση.
2. Το Ιράν έχει το δικό του street food. Και είναι πολύ πρωτότυπη.
Δεν πωλούνται μόνο μπέργκερ και χοτ ντογκ ως street food στους δρόμους των πόλεων: στο Ιράν μπορείτε επίσης δοκιμάστε ψητά παντζάρια, πατάτες φούρνου και τηγανητά φασόλια.Οι έμποροι στέκονται ακριβώς στο δρόμο και μαγειρεύουν φαγητό σε βραστά δοχεία.
Ταυτόχρονα, οι Ιρανοί αγαπούν και ξέρουν πώς να μαγειρεύουν νόστιμα, και πάντα υποδέχονται τους επισκέπτες με πολύ εγκάρδια.και στρώνει τεράστια τραπέζια με πολλούς εθνικά πιάτα. Όταν έφτασα για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα, επισκεπτόμασταν επισκέπτες σχεδόν κάθε μέρα και γνωριστήκαμε με τους συγγενείς του συζύγου μου: και σε κάθε σπίτι μας έστρωσαν ένα τραπέζι και έδιναν δώρα. Και εδώ τους αρέσει πολύ το τσάι: φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να το πίνουν όλο το 24ωρο!
3. Οι είσοδοι μοιάζουν με λόμπι ξενοδοχείων και τα διαμερίσματα μοιάζουν με μουσείο
Φυσικά, στο Ιράν, καθώς και σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν εντελώς διαφορετικές κατοικίες: απλούστερες και πολυτελείς. Αλλά αυτό που με εκπλήσσει είναι πώς φαίνονται τα σπίτια και τα διαμερίσματα της μεσαίας τάξης (οι συγγενείς του συζύγου μου μοιάζουν περισσότερο). Όταν περνάμε από ελίτ περιοχές, δεν μπορούμε καν να πιστέψουμε ότι αυτό είναι το Ιράν: όλα είναι πολύ σικάτα εκεί.
Για παράδειγμα, η αδερφή του συζύγου μου μένει σε μια νέα κατοικημένη περιοχή. Υπάρχει μια εξαιρετική υποδομή - κήποι, σχολεία, καταστήματα, 3 εμπορικά κέντρα, ένα σωρό εστιατόρια, ένα όμορφο συγκρότημα πάρκου, υπάρχει ένα αθλητικό κλαμπ σε κάθε ένα από τα σπίτια.
Οι είσοδοι αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Ολα εξαρτώνται καινούργιο σπίτιή παλιά.
Τα καινούργια διαθέτουν υποδοχή, ασφάλεια και καναπέδες. Σε μερικά σπίτια πάνε ακόμα πιο μακριά - υπάρχουν τηλεοράσεις, ενυδρεία με ψάρια. Υπάρχει επίσης μουσική που παίζει στους ανελκυστήρες. Μπαίνεις στο ασανσέρ, επιλέγεις επιθυμητός όροφος, και μετά ανάβουν τα χρωματιστά φώτα και από τα ηχεία παίζει ο Lonely Shepherd από την ταινία Kill Bill.
Αν υπάρχει τέτοια ομορφιά στις αυλές και τις βεράντες, φανταστείτε τώρα ότι στα διαμερίσματα. Το ιρανικό στυλ είναι, φυσικά, πολυτέλεια: επιχρύσωση, στρογγυλεμένα σχήματα, κόκκινο χρώμα. Για τους Ιρανούς Η οικογένεια είναι η κύρια αξία, επομένως προσπαθούν να κάνουν το σπίτι όσο το δυνατόν πιο άνετο και άνετο. Στο εσωτερικό, τα πάντα είναι μελετημένα με την παραμικρή λεπτομέρεια, σε κάθε διαμέρισμα (ακόμα και ένα μικρό) θα υπάρχει σίγουρα μια ευρύχωρη αίθουσα με πολυθρόνες, καναπέδες και τραπεζάκια τσαγιού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος: υπάρχουν πάντα πολλοί επισκέπτες σε ένα ιρανικό σπίτι και το μέγεθος των διαμερισμάτων συνήθως το επιτρέπει. Διαμέρισμα 100 τ. Το m δεν είναι «ουάου», αλλά «εντάξει, θα γίνει».
Τα σπίτια είναι πάντα πολύ, πολύ καθαρά: ναι, πολλοί Ιρανοί δεν εργάζονται, αλλά 100 τ. Μ! Λευκοί καναπέδες, χαλιά και τριγύρω μικρά παιδιά με πατατάκια - πώς συνυπάρχουν ακόμη δίπλα-δίπλα; Και τα κεριά στο τραπέζι - από ποιο θαύμα επέζησαν μέχρι την άφιξη των καλεσμένων;
Πολλές φορές παρακολουθούσα τις προετοιμασίες για την υποδοχή των καλεσμένων στο σπίτι της μητέρας του άντρα μου. Εκεί, τα χαλιά είναι τόσο σκουπισμένα με ηλεκτρική σκούπα που μερικές φορές φαίνεται ότι το σωρό θα ξεκολλήσει. Στην κουζίνα πλένεται ακόμη και η σανίδα πίσω από το ψυγείο. Παρεμπιπτόντως, για τα χαλιά: Οι Ιρανοί τα αγαπούν πολύ, και αυτό είναι επίσης ένας δείκτης του πλούτου της οικογένειας. Χαλιά αυτοφτιαγμένοκοστίζει πολλά χρήματα, αλλά ακόμη και στο πολύ ταπεινή κατοικίασίγουρα θα υπάρχει ένα χαλί - ωστόσο, ένα συνηθισμένο, εργοστασιακό.
4. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές λύσεις παντού
Αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι εξοργίζει έναν άνθρωπο: οι άνθρωποι λένε «όχι» κραυγάζοντας. Οι Ιρανοί φίλοι θα σας κάνουν κλικ αν θέλουν να αρνηθούν την προσφερόμενη σοκολάτα. Ένα παιδί που δεν θέλει να πάει σχολείο θα κάνει κλικ. Ένας γέρος στην αγορά θα κάνει κλικ αν η απάντηση στην προσφορά σας να μειώσετε την τιμή είναι «όχι». Αυτό είναι ασυνήθιστο, αλλά το συνηθίζεις γρήγορα και μια μέρα το «γ» παύει να φαίνεται προσβλητικό.
Εύκολα μπορείς να συναντήσεις άντρες να φιλιούνται όταν συναντιούνται στα μάγουλαή συζητώντας κάτι σε μια αγκαλιά. Η χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου επιτρέπεται στο Ιράν.Η κυβέρνηση πιστεύει ότι - οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν εάν βοηθήσουν ένα άτομο να καθορίσει το πραγματικό του φύλο. Επιπλέον, το κράτος χρηματοδοτεί εν μέρει την επέμβαση με ποσό περίπου 3.000 δολαρίων και ασκεί πλήρη έλεγχο της διαδικασίας, από την πρώτη συνεννόηση με ψυχοθεραπευτή έως την επίσκεψη στον χειρουργό. Όσον αφορά τον αριθμό των χειρουργείων αλλαγής φύλου, η Ισλαμική Δημοκρατία είναι δεύτερη μόνο μετά την Ταϊλάνδη. Αξίζει να επισκεφτείτε το Ιράν;
Οι τουρίστες φοβούνται να έρθουν στο Ιράν, και όλα αυτά εξαιτίας μιας κακής εικόνας και ενός σκανδάλου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, δυστυχώς, ορισμένοι εξισώνουν το Ιράν με το Ιράκ, αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικές χώρες. Εκπληκτικοί, φιλόξενοι άνθρωποι ζουν εδώ, δεν υπάρχει πόλεμος εδώ, είναι ασφαλές, ζεστό και ενδιαφέρον.
Ποιος πρέπει να έρθει στο Ιράν;Λάτρεις των χρωμάτων. Δεν υπάρχουν πλήθη τουριστών εδώ, και ο ταξιδιώτης φαίνεται να πέφτει σε ένα νέο και υπέροχος κόσμος. Μπορείτε να φέρετε πολλά αυθεντικά δώρα (χαλιά, πιάτα, μπαχαρικά, τσάι), να επισκεφθείτε εντυπωσιακά τζαμιά, να δείτε τη ροζ λίμνη Urmia και να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα. Ελάτε να τα δείτε όλα με τα μάτια σας!
Πείτε μας, τι έχετε ακούσει για το Ιράν στο παρελθόν; Έκπληκτος πώς είναι πραγματικά τα πράγματα;
Υπάρχει η έννοια της «μόδας» στο Ιράν; Τι είδους οι τάσεις της μόδαςποιος καθορίζει τη μόδα, υπάρχουν «style icons» και ποια είναι τα ιδανικά της ομορφιάς στο Ιράν;
Συχνά, κάτω από το πέπλο, ένας Ιρανός μπορεί να ντυθεί με στενό τζιν και μπλουζάκι. Οι Ιρανές φορούν πιο αποκαλυπτικά ρούχα στο σπίτι. Μια τέτοια υπόθεση μπορεί εύκολα να γίνει, αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει στα γυναικεία καταστήματα: πώς οι Ιρανοί πέφτουν πάνω σε κρεμάστρες με κοντά σορτς, διάφανα πουλόβερ και ανοιχτά φορέματα. Είναι αδιανόητο να εμφανιστείς στο δρόμο με αυτή τη μορφή, θα σου πετάξουν πέτρες. Τότε πώς το φορούν όλοι…..;
Οι Ιρανοί αγαπούν πολύ τη μόδα. Στις προτιμήσεις τους, άλλοι καθοδηγούνται από την ευρωπαϊκή μόδα, άλλοι από την αραβική και άλλοι από την ιρανική μόδα. Η ιρανική μόδα παρουσιάζεται σε καθημερινά ρούχα, που αποτελούνται από μαντίλα ή μαντήλι, μαντό (αυτό είναι ένα τέτοιο παλτό-μανδύα από ύφασμα) και παντελόνι.
Επίσης, το Ιράν έχει τις ομορφιές και τις ομορφιές του. Παίζουν και το ρόλο των «style icons», προσπαθούν επίσης να μιμηθούν το «προχωρημένο» κομμάτι του πληθυσμού. Κατά κανόνα, πρόκειται για ανθρώπους από τον κόσμο του κινηματογράφου. Εδώ είναι μερικά γυναικεία ονόματα: Golshifteh Farahani, Mahtab Keramati, Leila Hatami, Hedieh Tehrani, Elnaz Shaker Doust, Taraneh Alidoosti. Αλλά για τους άνδρες: Mohamad Reza Golzar, Bahram Radan, Shahab Hosseini, Mohammad Reza Foroutan. Κοιτάξτε τριγύρω, είναι όλα πολύ όμορφα.
Όσο για το ίδιο το πέπλο ή το χιτζάμπ (αυτό που καλύπτει πλήρως μια γυναίκα), το ύφασμα που χρησιμοποιείται για αυτό μπορεί να εκπλήξει με την ομορφιά του.
Για το πέπλο χρησιμοποιούνται διάφορα υφάσματα: με μικρό σχέδιο, (μαύρο, φυσικά) με μεγάλο, διάσπαρτο με μετάξι, βελούδο κ.λπ., μπορεί να φορεθεί ένας επίδεσμος, το λεγόμενο κεφάλι, στο κεφάλι κάτω. το πέπλο, αλλά σε διαφορετικό χρώμα, ας πούμε πράσινο. Και αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση.
Όσες Ιρανές δεν φορούν πέπλο πηγαίνουν στη μόδα με χιτώνες, μανδύες, παπούτσια, μαντίλες, χτενίσματα κάτω από μαντίλες, τζιν, τσάντες και νύχια. Τα κασκόλ μπορούν να είναι διαφόρων χρωμάτων και υφασμάτων: ροζ, κόκκινο, λευκό, μπλε, πράσινο, με ή χωρίς σχέδια.
Φαίνονται πολύ ωραία, φορούν και κρατούν μέσα τους Ιρανούς απλά ασύγκριτα. Βλέποντας ένα τέτοιο παράδειγμα μπροστά στα μάτια μου συνέχεια, είχα ένα μεγάλο κίνητρο να βελτιώσω το να φοράω και να συνδυάζω τις εικόνες μου και ενός κασκόλ.
Οι Ιρανές γυναίκες έχουν πολλές επιλογές για να καλύπτουν το κεφάλι τους: με τη βοήθεια πέπλου ή χιτζάμπ, κασκόλ (rusari), μαντήλι (σάλι) και maknae.
Όλα αυτά οι Ιρανές αρχίζουν να φορούν αμέσως μετά την ενηλικίωση, δηλαδή έχοντας φτάσει στην εφηβεία. Επομένως, το χέρι τους είναι τόσο γεμάτο! Όσοι φορούν πέπλο ή μακνά προσπαθούν να μην δείχνουν τα μαλλιά τους και όσοι φορούν μαντίλα ή μαντήλι, αντίθετα, καθώς το να φορούν είναι μέρος της μόδας.
Η στάση των ανδρών στην εμφάνιση των Ιρανών γυναικών, για να κρυφτεί εντελώς κάτω από ένα χιτζάμπ ή απλώς ένα κασκόλ ή ένα κασκόλ, εξαρτάται από τον άνδρα. Οι Ιρανοί άνδρες είναι πολύ διαφορετικοί. Μερικοί ζηλεύουν τρομερά, και ως εκ τούτου, στην επιθυμία της γυναίκας τους να φορέσει ένα κασκόλ, λένε ένα κατηγορηματικό «όχι». Άλλοι είναι πιο φιλελεύθεροι και αφήνουν τη γυναίκα τους να φοράει ό,τι θέλει. Γενικά, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές - είτε φουλάρι είτε κασκόλ.
Το χρώμα των μαλλιών κάτω από το κασκόλ μπορεί να είναι διαφορετικό: κόκκινο, και κίτρινο, και λευκό και κόκκινο. Και πώς ξεχωρίζουν κάτω από το κασκόλ, ποιο είναι το μήκος των κτυπημάτων και το μέγεθος του κότσου (αργότερα, σε μια από τις τουαλέτες, πείστηκα ότι το μέγεθος δεν εξαρτάται από την πυκνότητα του σοκ των μαλλιών, όπως νόμιζα, αλλά συχνά από το μέγεθος της φουρκέτας) εξαρτάται επίσης η "μόδα" του ιδιοκτήτη τους.
Αλλά το κύριο πράγμα που ενώνει τα "πακέτα" από τα "μη πακέτα" είναι το μακιγιάζ. Οι Ιρανοί είναι ζωγραφισμένοι πολύ έντονα και με γούστο. Μιλάω μόνο για τα μάτια. Μόνο οι γυναίκες της Ανατολής ξέρουν να γραμμώνουν τα μάτια τους έτσι. Τα φρύδια είναι επίσης στη μόδα τώρα και το τατουάζ έχει τη μορφή των φρυδιών του Shaherizade, δηλαδή τα εξωτερικά άκρα γυρισμένα προς τα πάνω (αντίστροφα στο «σπίτι»). Αυτή η φόρμα δίνει στα μάτια των Ιρανών γυναικών μια ελαφρώς αυστηρή, τολμηρή και αστραφτερή εμφάνιση, προφανώς σχεδιασμένη για να κόβει τους Ιρανούς άνδρες στην ίδια τη βάση.
Λίγα λόγια ακόμα για τη μόδα στις μύτες. Το Ιράν κατατάσσεται πρώτο στον κόσμο στον αριθμό των πλαστικών επεμβάσεων μύτης.
Στους δρόμους μπορείς να συναντήσεις αρκετά κορίτσια, και μερικές φορές νέους με γύψους στη μύτη. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα έχει μια απίστευτα όμορφη μύτη. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επέμβαση αγοράζουν ένα μετεγχειρητικό έμπλαστρο σε ένα φαρμακείο και κυκλοφορούν με αυτό ακριβώς έτσι. Για πολύ καιρό προσπαθούσα να καταλάβω τι σχήμα μύτης έχουν τώρα μόδα. Άλλωστε, έχουν το δικό τους πραγματικό σχήμα μύτης, δεδομένο από τη φύση, είναι αρκετά όμορφες: ίσιες και όχι μακριά, λίγο κοντά στο σχήμα της Σάρονστοουν. Εδώ σπάνια μπορείς να συναντήσεις γυναίκα με κλασικό «schnobel» ή «πατάτα». Φαίνεται, τι άλλο χρειάζεται;
Αλλά μετά κατάλαβα τι θέλουν από τη μύτη τους. Τους αρέσει κάτι στην εμφάνιση μιας μορφής, όπως ο Michael Jackson - είναι στενό, με αιχμηρή άκρη και πιεσμένα ρουθούνια. Εδώ είναι ένα παράδειγμα μιας τέτοιας μύτης
Γενικά, οι Ιρανοί ντύνονται καλά, θα έλεγε κανείς κομψά και στιλάτα. Σε εμφάνισηη σεμνότητα του κοριτσιού είναι πολύ αισθητή ή, αντίθετα, "μεταμφιεσμένη" κακή γεύση, υπαγορευμένη μάλλον από την αδυναμία, την αδεξιότητα και την τυφλή επιθυμία να είναι μοντέρνα και να ξεχωρίζει στο φόντο των πραγματικών "πακέτων".
Μια φορά σε ένα κατάστημα καλλυντικών, είδα μια πωλήτρια με φουσκωμένα χείλη. Ήταν η αποθέωση των παρατηρήσεών μου. Είχε λευκά μαλλιά, τεράστια ροζ-μωβ χείλη και θύμιζε ταϊλανδέζικη τραβεστί στην εικόνα της. Αλλά όλα αυτά προέρχονται από την ανατροφή και την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης στα μέσα ενημέρωσης. Εκείνοι που είναι πολύ πρόθυμοι να αντιγράψουν τη Δύση μερικές φορές δεν φαίνονται πολύ καλά, αλλά είναι πορτρέτο για τον φωτογραφικό φακό. Και όσοι αξιολογούν με σύνεση την κατάσταση είναι πολύ όμορφοι και αρμονικοί στην εμφάνισή τους.
Εδώ είναι μια επιλογή από φωτογραφίες που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τάσεις και τάσεις στην ιρανική μόδα.
17:54 7.10.2005
VKontakte Facebook Odnoklassniki
Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ από ειδικό ανταποκριτή του ιστότοπου από το Ιράν Όλες οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν τα μαλλιά, τους αγκώνες, τα γόνατα και τους αστραγάλους τους Πριν ταξιδέψουν στο Ιράν, εμείς, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι,
Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ από ειδικό ανταποκριτή ιστοσελίδας από το Ιράν
Όλες οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν τα μαλλιά, τους αγκώνες, τα γόνατα και τους αστραγάλους τους
Πριν πάμε στο Ιράν, εμείς, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι, λάβαμε μια σαφή οδηγία για το πώς να ντυθούμε σε αυτή τη χώρα. Μας προειδοποίησαν ότι το κεφάλι, οι αγκώνες, τα γόνατα και οι αστράγαλοι της γυναίκας πρέπει να καλύπτονται. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μετά από αυτό προέκυψε ένας ελαφρύς πανικός στις τάξεις μας, γιατί για πολλούς μια τέτοια ένδυση (αμέσως σκέφτηκα ένα πέπλο) σήμαινε πλήρη αλλαγή γκαρνταρόμπας και απρόβλεπτα έξοδα. Όμως ο διοργανωτής του ταξιδιού έσπευσε να μας διαβεβαιώσει ότι ένα παντελόνι, ένα μακρύ πουκάμισο, που πρέπει απαραίτητα να καλύπτει τους γοφούς και μια μαντίλα στο κεφάλι ιδανική επιλογήνα ταξιδέψει αυτή τη χώρα. Για λόγους σαφήνειας, μας εστάλη μια φωτογραφία μιας σύγχρονης Ιρανής γυναίκας.
Παρεμπιπτόντως, θα μπορούσατε να πάρετε ακόμη και μια φούστα μαζί σας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιρανικό dress-code, πρέπει να είναι κάτω από το γόνατο και μπορείτε να το φορέσετε μόνο με μαύρα γκολφ. Πολλοί αρνήθηκαν αμέσως μια τέτοια ευκαιρία, αποφασίζοντας ότι ένα μακρύ πουκάμισο θα ήταν αρκετό. Οι φροντισμένοι διοργανωτές μας ζήτησαν επίσης να μην ανησυχούμε για το ντύσιμο και να το αντιμετωπίζουμε ως αναπόσπαστο μέρος ενός εξωτικού ταξιδιού.
Στο Ιράν συνηθίζεται να χαμογελάμε ο ένας στον άλλο
Αρχικά, το ταξίδι μας είχε σχεδιαστεί για 6 ημέρες. Αλλά αποδείχθηκε ότι η ιρανική πλευρά αντιμετωπίζει τους Ρώσους δημοσιογράφους με μεγάλο σεβασμό και φροντίδα, οπότε αποφασίστηκε να αυξηθεί η παραμονή της ομάδας μας σε 10 ημέρες. Παραδόξως, δεν υπήρχε γραφειοκρατία με τα έγγραφα - πήραμε βίζα αρκετά γρήγορα. Δεν υπήρχαν προβλήματα ούτε στο αεροδρόμιο.
Ήδη στην είσοδο του αεροπλάνου, κατέληξα σε μια εντελώς διαφορετική χώρα: έπρεπε να βάλω μια μαντίλα στο κεφάλι μου, γιατί ήδη τραβούσαμε την προσοχή όλων πάνω μας. Έμοιαζε σαν να ήξεραν όλοι για το ταξίδι μας. Οι επιβάτες χαμογέλασαν σαν να είχε μόλις ανακοινώσει την παρουσία μας η αεροσυνοδός. Πώς ήξερα ότι ήταν συνηθισμένο στο Ιράν να χαμογελάμε ο ένας στον άλλο.
Για ποτό - στη φυλακή
Τέσσερις ώρες αργότερα είχαμε ήδη πατήσει το πόδι μας στο ιρανικό έδαφος. Εν όψει 10 ημερών παραμονής χωρίς αλκοόλ στη χώρα. Είναι πολύ αυστηροί με αυτό. Αν βρουν αλκοόλ, μπορούν να απελάσουν αμέσως ή ακόμα και να τους βάλουν στη φυλακή. Ευτυχώς, ο διοργανωτής μας προειδοποίησε για αυτό εκ των προτέρων.
Οι ντόπιοι συνοριοφύλακες μας κοίταξαν με προσοχή. Έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, κινηθήκαμε προς την έξοδο, όπου κορίτσια, που όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν διερμηνείς, μας συνάντησαν με μια μεγάλη αφίσα «Ρωσία». Αν και συχνά έπρεπε να παίξουμε τον ίδιο ρόλο: μεταφράζαμε από τα ρωσικά τους στα δικά μας.
Έτσι, μας έβαλαν σε ένα λεωφορείο και μας πήγαν στο ξενοδοχείο Azadi, στο οποίο κάποιος, μάλλον κατά λάθος, έδωσε πέντε αστέρια. Ωστόσο, από πλευράς εξυπηρέτησης, μετά βίας τράβηξε τρεις. Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό εδώ. Οι φιλόξενοι Ιρανοί θεώρησαν ότι είχαμε φτάσει νωρίτερα και προσφέρθηκαν να πληρώσουμε με δικά μας έξοδα την πρώτη μέρα της διαμονής μας. Ευτυχώς, ο διοργανωτής του ταξιδιού κατάφερε να τακτοποιήσει τα πάντα και ακόμη και να «νοκ άουτ» ένα δωρεάν δείπνο, το οποίο περιμέναμε όχι λιγότερο από δύο ώρες. Το γεγονός είναι ότι ο μπάρμαν μπέρδεψε τις παραγγελίες μας, καθώς ήταν διαφορετικές. Στο εξής, διδασκόμενοι από πικρή εμπειρία, έχουμε ήδη επιλέξει το ίδιο πιάτο για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στους Ιρανούς σεφ και το σέρβις μας. Αλλά δεν ήταν καν αυτό το κύριο πρόβλημα. Είναι πιο δύσκολο να πάρεις διαπίστευση στο Ιράν. Το καταφέραμε μόνο την πέμπτη μέρα. Το κύριο πράγμα είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κανείς δεν κατάφερε να επισκεφθεί την τοπική φυλακή, η οποία, σύμφωνα με τις ιστορίες ιρανών φίλων, φαίνεται μάλλον ζοφερή.
Το να βλέπεις έναν άντρα και μια γυναίκα να κρατιούνται χέρι-χέρι είναι κάτι σπάνιο.
Εμπνευσμένοι από την ανατολίτικη φιλοξενία, την επόμενη μέρα πήγαμε μια βόλτα στην πόλη. Τίποτα το ιδιαίτερο, εκτός από το ότι αντί για κορίτσια με κοντές φούστες, τοπ και με λυτά μαλλιά, υπάρχουν κυρίως γυναίκες με μαύρα χιτζάμπ μέχρι τα δάχτυλα, μαύρο rusaris (το τυφλό φουλάρι κάτω από το οποίο αφαιρούνται όλες οι τρίχες). Ως αποτέλεσμα, φαίνονται μόνο η μύτη και ένα ζευγάρι μάτια, ακόμα και τα χέρια. Αυτή τη στιγμή, έξω είναι +30 ή ακόμα περισσότερο. Τι κρίμα για τις Ιρανές! Οι άντρες πάνε όχι μόνο χωρίς καπέλο, αλλά και σε πουκάμισα με κοντά μανίκια.
Το να βλέπεις έναν άνδρα και μια γυναίκα να περπατούν χέρι-χέρι είναι κάτι σπάνιο. Όπως μας είπαν, δημόσια, ένα κορίτσι δεν πρέπει να αγγίζει έναν άντρα, υποτίθεται ότι περπατάει λίγο πίσω. Παρεμπιπτόντως, η αστυνομία ηθικής παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες. Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου έχουν το δικαίωμα να σας σταματήσουν και να απαιτήσουν ένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει ότι είστε σύζυγος και σύζυγος ή αδελφός και αδελφή. Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται να πηγαίνετε χέρι-χέρι, διαφορετικά μπορεί όχι μόνο να σας επιβληθεί πρόστιμο, αλλά και να οδηγηθείτε στην αστυνομία. Και δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα εκεί.
Μια γυναίκα δεν πρέπει να απεικονίζεται με μαλλιά
Όπως όλες οι γυναίκες, ήταν ενδιαφέρον για εμάς να κοιτάξουμε τα τοπικά καταστήματα. Μόλις περάσετε το κατώφλι, ο πωλητής τρέχει αμέσως κοντά σας με ένα χαμόγελο εν ώρα υπηρεσίας: «Τι σας ενδιαφέρει; Πώς μπορώ να βοηθήσω?". Κάθε φορά ήθελα να πω ότι το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορεί να κάνει για μένα είναι να εξαφανιστεί αμέσως για να μην ανακατευτεί. Εξάλλου, έψαξα στο κατάστημα όχι για να αγοράσω κάτι, αλλά απλώς για να κοιτάξω και να βγάλω φωτογραφίες. Αλλά ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι στις βιτρίνες των καταστημάτων και στις αγορές τους συναντούσαν όχι μόνο σύμβουλοι, αλλά και μανεκέν με μερικώς κομμένο κεφάλι και με μαντίλες. Κάτι σαν ακέφαλος καβαλάρης. Όπως αποδείχθηκε, μια γυναίκα δεν μπορεί να απεικονιστεί (είτε είναι ένα γλυπτό, ένα πορτρέτο ή ένα μανεκέν) με μαλλιά. Αυτά είναι μουσουλμανικά έθιμα.
Στα καταστήματα, κατά κανόνα, μπορείτε να δείτε όλη την οικογένεια. Η σύζυγος δοκιμάζει ρούχα και ο σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένος με τα παιδιά. Είναι ένας άντρας με ένα παιδί στην αγκαλιά που μπορεί να δει κανείς πιο συχνά στους δρόμους της πόλης. Αλλά στο κατάστημα το κύριο καθήκονσύζυγος - αξιολογήστε το ντύσιμο της γυναίκας του και πληρώστε για αυτό. Με την ευκαιρία, μπορείτε να αγοράσετε εδώ όχι μόνο χιτζάμπ ή rusari, αλλά και ανοιχτό βραδινά φορέματα. Τα κορίτσια είπαν ότι σε αυτά συναντούν τους συζύγους τους στο σπίτι. Εκεί βγάζουν ακόμη και τις μαντίλες τους για να δείξουν τη σύζυγό τους Καινούργιο κούρεμα.
Από διασκέδαση στο Ιράν υπάρχει μόνο τσάι και ναργιλέ
Το βράδυ μας τράβηξε η διασκέδαση. Στο Ιράν, επιτρέπεται μόνο να πίνετε τσάι και να καπνίζετε ναργιλέ. Αυτό μπορεί να γίνει σε τσαγιέρα. Δεν υπάρχει καθόλου έννοια ντίσκο σε αυτή τη χώρα. ντόπιο κορίτσιμας είπε στα κρυφά ότι μερικές φορές μαζεύεται με τις φίλες της στο σπίτι κάποιου για να χορέψουν. Αλλά αν το μάθει η αστυνομία ηθικής για αυτό, τότε θα είναι κακό πρώτα από όλα για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Όσο για το ποτό, παρά τον ξηρό νόμο που ισχύει στη χώρα, εξακολουθεί να είναι δυνατή η αγορά του, αλλά μόνο πολύ δύσκολο και ακριβό. Φυσικά, είναι καλύτερο να μην αναλάβετε κινδύνους, γιατί για αυτό μπορείτε να πάρετε όχι μόνο πρόστιμο, αλλά και να πάτε στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε μια παραδοσιακή μουσουλμανική οικογένεια, ένα κορίτσι πριν από το γάμο δεν πρέπει να πηγαίνει σε τέτοια μέρη χωρίς να συνοδεύεται από τον αδελφό, τον πατέρα ή τη μητέρα του. Αλλά δεν ήταν εκεί. Τα κορίτσια κάνουν χωρίς επίβλεψη. Παρά το γεγονός ότι είναι απρεπές για μια κοπέλα να καπνίζει ναργιλέ σε δημόσιο χώρο, παρόλα αυτά έτυχε να δούμε μια κυρία που καπνίζει με χιτζάμπ.
Τι κάνουν οι Ιρανοί άντρες για να κάνουν μια γυναίκα να βγάλει το πέπλο της
Όσο για πιο σοβαρή ψυχαγωγία για έναν άντρα, όλα είναι καλά εδώ. Αν και η πορνεία δεν μιλιέται καν φωναχτά, το παλαιότερο γυναικείο επάγγελμα εξακολουθεί να υπάρχει εδώ. Αλλά το «μάζεμα» ενός κοριτσιού εδώ δεν είναι τόσο εύκολο όσο στην Tverskaya ή στην Red Light Street. Για να γίνει αυτό, οι άνδρες πρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους για πολλή ώρα. Οι κυρίες, με τη σειρά τους, κάνουν επίσης κύκλους γύρω από την πόλη αναζητώντας έναν πελάτη. Όταν βρεθούν, περνούν σημειώσεις από το αυτοκίνητο, που αναφέρουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση όπου πρέπει να έρθει η γυναίκα. Αυτό είναι πόσο περίπλοκο είναι - από εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, ένας άντρας πρέπει να βρει το μοναδικό του οποίου οι επιβάτες θα συμφωνήσουν να μοιραστούν το κρεβάτι του. Δεν είναι περίεργο που λένε ότι τα απαγορευμένα φρούτα είναι γλυκό. Οι Ιρανοί άντρες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνουν μια γυναίκα να βγάλει το πέπλο της και όχι μόνο.
Η Τεχεράνη έχει πολλά αξιοθέατα
Η Τεχεράνη έχει πολλά αξιοθέατα. Τουλάχιστον αυτό λένε. Σχεδόν δεν προλάβαμε να τους δούμε. Μια προσπάθεια επίσκεψης στο μουσείο ήταν ανεπιτυχής. Και όλα αυτά επειδή ο μεταφραστής ξέχασε να πει στον οδηγό μας σε ποιο μουσείο πρέπει να μεταφερθούμε. Φυσικά δεν ξέραμε και πού πηγαίναμε, γιατί η κοπέλα μας έπεισε ότι ο οδηγός τα ξέρει όλα. Έχοντας οδηγήσει στην πόλη για περίπου μια ώρα, ο οδηγός στα Φαρσί άρχισε να μας ρωτάει κάτι. Από όλα όσα ειπώθηκαν καταλάβαμε μόνο τη λέξη «μουσείο». Δηλαδή τον ενδιέφερε ποια χρειαζόμαστε; Ειλικρινά δεν ξέραμε πώς να του το εξηγήσουμε. Επιπλέον, σε 2 ώρες επρόκειτο να ξεκινήσει η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Συνειδητοποιώντας ότι αυτή την ώρα υπήρχε μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους, ζητήσαμε από τον οδηγό να μας πάει στο ξενοδοχείο. Για 10 λεπτά μιλούσαμε μόνο το όνομα του ξενοδοχείου μας. Ευτυχώς, ακούγεται το ίδιο σε όλες τις γλώσσες. Τελικά κατάλαβε τι θέλουμε.
Καταφέραμε ακόμα να κάνουμε μια περιήγηση στην πόλη. Είδαμε το παλάτι Golestan. Αυτή είναι η πρώην κατοικία των Σάχης της δυναστείας των Qajar. Είναι πολύ όμορφα εκεί. Ένας από εμάς είπε μάλιστα: Θέλω να γίνω Σάχη. Επισκεφθήκαμε τον κήπο Abad, ο οποίος βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή στα βόρεια της Τεχεράνης. Υπάρχει ένα πρώην συγκρότημα των παλατιών του Σάχη, ακριβά καταστήματα εταιρειών. Παρεμπιπτόντως, σε αυτήν την περιοχή ζουν πλούσιοι Τεχερανοί. Τα νότια της πόλης έχουν ανατεθεί στους φτωχούς.
Η Τεχεράνη διαθέτει και μετρό. Αρκετά καθαρό και όμορφο. Όπως σε κάθε πόλη πολλών εκατομμυρίων, διευκολύνει πολύ τη μετακίνηση. Στην Τεχεράνη υπάρχει επίσης μποτιλιάρισμα. Επιπλέον, το κίνημα υπάρχει χωρίς κανόνες. Τα φανάρια δεν λειτουργούν ως επί το πλείστον. Και, όπως λένε οι ίδιοι οι οδηγοί, η αστυνομία παρεμβαίνει περισσότερο παρά ρυθμίζει την κυκλοφορία στους δρόμους. Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν πολλές γυναίκες που οδηγούν, ακόμη περισσότερες από ό,τι στη Μόσχα.
Ένα θέαμα που κόβει την ανάσα - μια γυναίκα με χιτζάμπ, που σφάζει ένα πτώμα
Επισκεφθήκαμε το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Στο πανεπιστήμιο, όλα είναι σχεδόν ίδια με τα δικά μας: φοιτητές κάθονται σε ένα παγκάκι μπροστά από το κτίριο, το ωράριο είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων. Περίεργοι μαθητές και αυστηροί δάσκαλοι κάνουν παρέα σε τάξεις και διαδρόμους. Αυτή ήταν η αρχική εντύπωση. Απλώς δεν είχαμε χρόνο να καταλάβουμε κάτι άλλο.
Η επιθυμία να επισκεφτώ το τμήμα ανατομίας κυριάρχησε πάνω από το ανόητο κάθισμα στην αίθουσα διαλέξεων Παιδαγωγική Σχολή. Ποιος δεν ενδιαφέρεται να κοιτάξει μια γυναίκα με χιτζάμπ που σφάζει ένα πτώμα. Αλλά ο τρομερός φρουρός μας συνόδευσε από εκεί πολύ γρήγορα και απείλησε να μας πάρει τον φωτογραφικό εξοπλισμό σε περίπτωση που είχαμε χρόνο να κινηματογραφήσουμε κάτι. Έτσι καταλήξαμε πίσω από τον φράχτη του πανεπιστημίου.
Η πλαστική μύτης είναι πλέον της μόδας στο Ιράν
Το πρώτο ταξίδι στο νοσοκομείο δεν ήταν επίσης επιτυχημένο. Μόλις το ιατρικό επιτελείο συνειδητοποίησε ότι οι δημοσιογράφοι μας ενδιαφέρονται για την πλαστική μύτης, που είναι τόσο της μόδας τώρα στο Ιράν, όλοι πετάχτηκαν αμέσως έξω από την πόρτα. Σήμερα, οι ίσιες μύτες έχουν μπει στη μόδα, έτσι όλοι ξεφορτώνονται την περσική καμπούρα, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών. Μια τέτοια επέμβαση σε μια ιδιωτική κλινική κοστίζει περίπου μιάμιση χιλιάδες δολάρια.
Αλλά και πάλι καταφέραμε να μπούμε στην κλινική. Δεν κοιτάξαμε μόνο το νοσοκομείο από μέσα, αλλά επισκεφτήκαμε το χειρουργείο, την εντατική, το τμήμα πρόωρων μωρών, τον τοκετό και το ασθενοφόρο. Το νοσοκομείο Lale, που σημαίνει «τουλίπα», αποδείχθηκε ένα από τα καλύτερα της πόλης. Υπάρχει καθαριότητα και τάξη. Οι όμορφες γυναίκες στο rusari χαμογελούν γλυκά και, παραδόξως, δεν αντιστέκονται στο να πυροβολούν πολύ. Αν και στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι χάρη στον οδηγό μας, ο οποίος δεν κατέχει την τελευταία θέση στο ιρανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Τεχεράνη-43
Θέλαμε πολύ να επισκεφτούμε τη ρωσική πρεσβεία, να ρίξουμε μια ματιά στον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου της Τεχεράνης και να δούμε το μνημείο του Griboyedov. Ήμασταν τυχεροί: την τελευταία μέρα της παραμονής μας σε αυτή τη μυστηριώδη χώρα, ο Ρώσος πρέσβης στο Ιράν Alexander Sadovnikov μας προσκάλεσε στην πρεσβεία. Όπως ήταν φυσικό, ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Δεν είδαμε μόνο το μνημείο του Griboedov, αλλά και φωτογραφίσαμε δίπλα του. Επιπλέον, η φωτογραφία απαθανάτισε επίσης τα διάσημα σκαλιά στα οποία φωτογραφήθηκαν ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ πριν από περισσότερο από μισό αιώνα. Μας έδειξαν όλα τα αξιοθέατα της πρεσβείας, η οποία στο Ιράν θεωρείται η μεγαλύτερη και, σίγουρα, η πιο όμορφη. Ο κ. Πρέσβης μίλησε για τις θερμές σχέσεις που αναπτύχθηκαν πρόσφατα μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. Όλοι έμειναν ικανοποιημένοι από την υποδοχή. Σε αυτό το σημείωμα, πήγαμε στο ξενοδοχείο για να μαζέψουμε πράγματα για να κατεβούμε στην πατρίδα μας σε λίγες ώρες.
