πλέγματα- ένα μικρό πύργο χωριό στη νότια πλαγιά του όρους Harsakort. Αυτός είναι ο δυτικότερος οικισμός του φαραγγιού Malkhistinsky και ολόκληρης της ψηλορεινής Τσετσενίας: τα σύνορα με την Ινγκουσετία εκτείνονται κατά μήκος της βορειοδυτικής κορυφογραμμής και με τη Γεωργία κατά μήκος της νότιας κορυφογραμμής. Κατά προσέγγιση εκτίμηση της ηλικίας των κτιρίων - XIV-XVIII αιώνες.
Το Meshi αποτελείται από δύο συμπλέγματα. Ένας πενταόροφος πύργος μάχης με πυραμιδική στέγη και ένας μεγάλος τετραώροφος ημιμάχιμος πύργος με ένα πέτρινο παράρτημα που τους περιβάλλει χτίστηκαν αριστοτεχνικά σε μια απότομη πλαγιά από τραχύ ψαμμίτη με ασβεστοκονίαμα. Μέσα στον πύργο μάχης σώζονται ακόμη τα ερείπια από ξύλινες οροφές. Στο κάτω μέρος του πύργου χτίστηκε ένα μικρό κελάρι. Στο επίπεδο του δαπέδου του επάνω ορόφου σε τέσσερις πλευρές υπήρχαν εξώστες μάχης-mashikuli, τα οποία τώρα είναι μερικώς κατεστραμμένα. Ο ημιμάχιμος πύργος με προέκταση κατέρρευσε μερικώς.
Στην απέναντι ανατολική πλαγιά, απέναντι από το ρέμα, υπάρχει δεύτερο συγκρότημα κατοικιών. Είναι χτισμένο σε βραχώδη προεξοχή από κακώς επεξεργασμένες σχιστολιθικές πλάκες σε αργιλικό κονίαμα. Έχει κάτοψη με τη μορφή τραπεζοειδούς, ελαφρώς κωνικό από την κύρια προς την πίσω πρόσοψη. Μέσα στην τετραώροφη προεξοχή του πύργου βάση βράχουκαταλάμβανε μέρος του χώρου του πρώτου και δεύτερου ορόφου. Ο κάτω όροφος είναι κουφός, ο δεύτερος έχει παράθυρα και είσοδο από τα νοτιοανατολικά. Οι οροφές των πρώτων ορόφων στηρίζονταν στις προεξοχές των τοίχων, παραστάδες ακουμπισμένες πάνω τους και σε δύο υποστηρικτικούς στύλους που έστεκαν μέσα στον πύργο. Ο τρίτος όροφος είναι οικιστικός, ψηλός, με μεγάλα παράθυρα, ίχνη αργίλου στους τοίχους και είσοδο από τα νοτιοανατολικά. Η επικάλυψή του βασίστηκε στις προεξοχές των πλευρικών τοιχωμάτων, των γωνιακών συνδέσμων και των διαμήκων ξύλινα δοκάρια. Ο τέταρτος όροφος έμοιαζε με ημι-ανοιχτή βεράντα με τέσσερις φαρδιές ορθογώνιες καμπίνες, ανοιχτές προς την κοιλάδα του ποταμού Meshi-khi και μια επίπεδη στέγη.
Στην πεδιάδα, στην αριστερή όχθη του ρέματος που εκβάλλει στον ποταμό Meshi-khi, σώζονται δύο πύργους κρύπτες με πυραμιδοειδή σκεπή. Το πρώτο, μονόχωρο, με πρόσθιο ανατολικό τοίχο. Ο δεύτερος, διώροφος, είναι από καλογραμμένες πέτρες, με λευκούς τοίχους, γιατί. χρησιμοποιήθηκε εκτενώς το ασβεστοκονίαμα. Η είσοδος στην πρώτη βαθμίδα είναι από την ανατολική πλευρά και στη δεύτερη - από τη δυτική πλευρά. Το πάχος της τοιχοποιίας είναι περίπου μισό μέτρο.
Το χωριό πύργος Meshi έχει μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική και είναι μεγάλο ενδιαφέρονως παράδειγμα μνημειακού συγκροτήματος του Μεσαίωνα, που συνδυάζει οικιστικές και αμυντικές λειτουργίες.
| Ενα είδος: | πύργο χωριό |
| Ημερομηνία έναρξης κατασκευής: | 14ος αιώνας |
| Συντεταγμένες: | 42.75105, 45.17737 google, yandex, osm |
| Ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: | 1700 μ |
| Χημική ένωση: | 3 πύργοι (1 μάχιμο, 1 ημιμάχιμο, 1 οικιστικό) 2 κρύπτες ταφικοί χώροι |
| Διατήρηση: | ικανοποιητικός |
| Δυσκολίες με την επίσκεψη: | σοβαρά, χρειάζεστε ένα πάσο για τη συνοριακή περιοχή |
| Κυτταρικός: | - |
| Σύσταση επίσκεψης: | Ναί |
| Καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε: | άνοιξη φθινόπωρο |
| Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται: | Terta 1,5 km, Ital-chu 3,2 km, Ikal-chu 3,5 km, Benesty 3,8 km, Sakhana 4,7 km, Korotakh 7,9 km, Tsoi-Pede 8,2 km |
Κ.Φ.Γαν. Ταξίδι στη χώρα των Pshavs, Khevsurs, Kistins και Ingushs (1897)
«Caucasian Bulletin», Νο 6, 1900
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έπρεπε να γνωριστώ λίγο πιο κοντά με δύο φυλές Τσετσένων, δηλαδή με τους Κίστιν και τους Ινγκούς. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, υπάρχουν 6.150 Κίστες σε ολόκληρο τον Καύκασο, από τους οποίους περίπου οι μισοί, περίπου 3.000 ψυχές, ζουν στις κοιλάδες του ποταμού. Το Meshe και οι παραπόταμοί του Vega-Chu, Tursala και Umu-khi. Υπάρχουν 14 αύλακες και 230 νοικοκυριά εδώ. Τα μεγαλύτερα auls είναι το Tereti και το Muzo (στο χάρτη της Mashiya). Κοιλάδα του ποταμού Το Meshe δεν είναι πολύ καρποφόρο και, λόγω του σκληρού κλίματος, οι κάτοικοι αναγκάζονται να ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την κτηνοτροφία. Είναι πολύ φτωχοί και συχνά τους αναγκάζουν να ληστεύουν γειτονικούς Khevsurs, και πολλοί πλήρωσαν με τη ζωή τους...
Οι Κίστιν είναι ψηλές, λεπτές και δυνατές, το πρόσωπό τους είναι όμορφο, οβάλ σχήμα, μύτη αχιβάδα. Στις κινήσεις τους δείχνουν μεγάλη επιδεξιότητα και χάρη, είναι πολύ έξυπνοι και έχουν μεγάλη επιθυμία για μάθηση. Μαζί μας ταξίδεψαν δύο Κίστιν, από τους οποίους ένας αξιωματικός, ο Τσοτές, από το Μούζο, θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος. Έχει μέχρι και 500 κριάρια, 20 αγελάδες και 8 ταύρους και, επιπλέον, αρκετές χιλιάδες ρούβλια σε μετρητά. Ο πλούτος του εκφράζεται και με ωραία όπλα. Μας δέχθηκε με μεγάλη ευγένεια στον χώρο του και προσπάθησε να μας φερθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και, πράγματι, βρήκαμε ένα υπέροχο καταφύγιο μαζί του. Αν και έχει ένα απέραντο, καλοδιατηρημένο κάστρο, με ψηλά τείχη και ψηλός πύργοςαλλά δεν αυτοαποκαλείται πρίγκιπας. Οι Τσετσένοι δεν τα έχουν καθόλου αυτά. «Είμαστε όλοι χαλινοί», λένε, «είμαστε ελεύθεροι, σαν borsenna (λύκος) και η μόνη διαφορά μεταξύ μας είναι λίγο πολύ η φτώχεια». Σε μια εποχή που είχαν ακόμη δούλους από τους αιχμαλώτους πολέμου, αυτοί, έχοντας υπηρετήσει πιστά για κάποιο διάστημα, μπορούσαν να παντρευτούν την κόρη του κυρίου τους και μετά να γίνουν ελεύθεροι και ίσοι με τους άλλους.
Το ίδιο το σπίτι του Tsotesh, που βρίσκεται πάνω από μια βαθιά χαράδρα, είναι ένας τεράστιος τετράγωνος πύργος τριών ορόφων με μερικά βοηθητικά κτίρια. Χτίστηκε από τεράστιους πλάκες σχιστόλιθου με ξερή τοιχοποιία. Περνώντας από μια μεγάλη πλακόστρωτη αυλή, που περιβάλλεται από ψηλό τοίχο, μπήκαμε από μια χαμηλή πόρτα στον κάτω όροφο. το σκοτεινό δωμάτιοχωρίς φως, όπου τοποθετούνται ζώα. Ανεβαίνοντας στο σκοτάδι κατά μήκος μιας στενής πέτρινης σκάλας, σύντομα βρεθήκαμε στον δεύτερο όροφο, όπου μένουν οι γυναίκες. Αν και αυτά τα δωμάτια διατηρούνται πιο καθαρά από αυτά των Khevsurs, είναι επίσης αρκετά σκοτεινά και οι οροφές είναι πολύ καπνιστές. Στους τοίχους κρέμονται ή στέκονται μεγάλες χάλκινες και τσίγκινες λεκάνες, τοποθετούνται αμέσως μεγάλα σεντούκια με πλούσια σκαλίσματα. Το δάπεδο είναι χωμάτινο. το δωμάτιο είναι ανεπαρκώς φωτισμένο από μερικές μικρές τρύπες στον τοίχο. Μια κακή σκάλα οδηγεί στον επάνω όροφο, στην κατοικία του ιδιοκτήτη, όπου βρίσκεται το κρεβάτι του γάμου. Εδώ οι τοίχοι είναι κρεμασμένοι διαφορετικό είδοςόπλα και εορταστικά ρούχα του ιδιοκτήτη και των συζύγων του. μπροστά στο δωμάτιο ταράτσασχηματίζει κάτι σαν αλτάν, που οριοθετείται από έναν χαμηλό τοίχο. Από αυτό το ψηλό μπαλκόνι υπάρχει μια υπέροχη θέα στην κοιλάδα, το χωριό και το περήφανο κάστρο των προγόνων του Τσοτές, στους πρόποδες του οποίου κυλούν δύο ορεινά ρέματα, το Vegi-Chu και το Tursal, και εκεί, στο βάθος στο η πηγή του Vegi-Chu, οι χιονισμένες κορυφές του Vegi-lam λευκαίνουν (" Lam" ονομάζονται βουνά, καλυμμένα με αιώνιο χιόνι· "kort" - κορυφές χωρίς χιόνι (cargo, "tavi" ή Tatar "bash" - κεφάλι) "Ars" - το όνομα των βουνών που καλύπτονται από δάσος. Οι άνθρωποι λένε ότι τα βουνά (lams), το αιώνιο χιόνι και ο πάγος, συμφώνησαν οικειοθελώς να υπομείνουν όλα τα βάσανα σε αυτή τη ζωή για να απολαύσουν την αιώνια ευδαιμονία σε αυτή τη ζωή. Γιατί, σύμφωνα με την Η πίστη των Τσετσένων, όλα τα ζωντανά και άψυχα όντα πρέπει να υποφέρουν μετά θάνατον για τις αμαρτίες τους.) με μερικούς ασήμαντους παγετώνες. πιο κοντά μας, δεξιά, υψώνεται η πόλη Hassa Court (11277′), στην κορυφή της οποίας φαίνεται ότι δεν έχει πια χιόνι. Είμαστε τουλάχιστον 6.000 πόδια ψηλά με όμορφο αλπικό τοπίο.
Όπως σχεδόν παντού στην Τσετσενία, ο Tsotesh, κοντά στο σπίτι του, έχει ένα μικρό βοηθητικό κτίριο δύο δωματίων για τους επισκέπτες, αυτό είναι το λεγόμενο "kunatskaya". Σε αυτό το kunatskaya προστατέψαμε. Οι τοίχοι αυτού του σπιτιού είναι κατασκευασμένοι από πρώτη ύλη, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά είναι καθαρά ασβεστωμένοι. Το μπροστινό δωμάτιο έχει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι και μερικές καρέκλες, το δωμάτιο θερμαίνεται από τζάκι. Ένα φαρδύ ράφι είναι στερεωμένο κατά μήκος του τοίχου, στο οποίο βρίσκονται στρώματα και κουβέρτες, και κάτω από αυτά κρέμονται δέρματα turi, τα οποία απλώνονται στο πάτωμα για να κάνουν κρεβάτια πάνω τους. Με αφορμή τον ερχομό μας σφάχτηκε ένα νεαρό κριάρι και ψήθηκε κάτι σαν συρνίκι. Γενικά, μας επιφύλαξαν μια πολύ ευγενική υποδοχή και την επόμενη μέρα ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και αρκετοί συγγενείς του μας έφυγαν για μεγάλη απόσταση.
Τα ρούχα των Τσετσένων διαφέρουν από τα ρούχα των Χεβσούρων, που φορούν αποκλειστικά μαύρα ή κόκκινα κοντά Κιρκάσια, κυρίως στο ότι τα Τσερκάσια τους είναι φτιαγμένα από κιτρινωπό, γκρι και καφέ ύφασμα και είναι πολύ πιο μακριά. Επιπλέον, φορούν βαμβακερό μπεσμέ, υφασμάτινο παντελόνι, ελαφριά τσεβάκ και καπέλο προβάτου. Για βόλτες στα βουνά φορούν πιο δυνατά παπούτσια από δέρμα βουβάλου. Συχνά υπάρχουν και παπούτσια, η σόλα των οποίων είναι ένα δίχτυ από σχοινί, πάνω στο οποίο τοποθετείται μαλακό γρασίδι. Τέτοια παπούτσια συνδέονται στις αρθρώσεις με λεπτούς ιμάντες. Οι γυναίκες φορούν κόκκινες φούστες και παντελόνια του ίδιου χρώματος και πηγαίνουν ξυπόλητες. τα πρόσωπα δεν καλύπτονται.
Τα Kistins χωρίζονται από το Ingush από μια ψηλή οροσειρά, που υψώνεται σε πολλά σημεία στην περιοχή του αιώνιου χιονιού. Αλλά μέσα από αλπικά λιβάδια με πολύ αραιό γρασίδι σκαρφαλώνουμε σε μεγάλα ζιγκ-ζαγκ σε ένα πέρασμα που έχει ύψος λίγο λιγότερο από 10.000 πόδια. Ο αγαπητός Τσοτές μας έδειξε το πρόβατό του, που βρισκόταν σε ένα ψηλό λιβάδι. Μας χτύπησε ένας τεράστιος αριθμός κριών με τέσσερα κέρατα, όπως δεν είχα ξαναδεί. Στο ίδιο το πέρασμα σκύψαμε πάνω από ασήμαντα χιονοδρόμια. ένα από αυτά είχε μια φωτεινή κόκκινη επιφάνεια. Αυτό το κόκκινο χρώμα, όπως η λεγόμενη βροχή του αίματος, προέρχεται από μια μάζα μικρών κόκκινων οργανισμών. Λουλούδια, από την ανθόσκονη των οποίων θα μπορούσε να προκύψει τέτοιος χρωματισμός του χιονιού, δεν μπορούσα να παρατηρήσω. Σε γενικές γραμμές, η βλάστηση εδώ παραπάνω είναι εντυπωσιακά αραιή, εδώ βρήκα μόνο μερικούς χαμηλούς εκπροσώπους των χόρτων και το Alcine και το Draba να αναπτύσσονται κοντά στα αιώνια χιόνια. αλλά όσο κατεβαίνεις, η χλωρίδα γίνεται σιγά σιγά πλουσιότερη. Εδώ, για πρώτη φορά στον Καύκασο, είδα σε αρκετά μεγάλο ύψος όμορφο λουλούδι Dryas octopetala και κάτω, σε ένα άλσος σημύδων, Pirola secunda. Στο κάτω μέρος, στην κοιλάδα, τα μαύρα μούρα του φυτού Vaccinium myrtillus (μύρτιλο) έχουν ήδη ωριμάσει, τα οποία μας φάνηκαν ιδιαίτερα νόστιμα. Το πέρασμα μέσα από το πέρασμα ήταν μάλλον δύσκολο για εμάς, ειδικά η μιάμιση ώρα κάθοδος σε γλιστερό γρασίδι και λεία σχιστόλιθο έκανε τα πόδια μας να νιώθουμε έτσι ώστε χρειαζόμασταν μια αρκετά μεγάλη ξεκούραση και πέρασε πολύς καιρός μέχρι να καβαλήσουμε ξανά τα άλογα .
Αν το Γκρόζνι μπορούσε να εξερευνηθεί πλήρως μόνος μου, πράγμα που έκανα, τότε για ένα ταξίδι στη λίμνη Kezenoy-Am, στράφηκα σε όσους γνωρίζουν καλά αυτή τη διαδρομή. Ο τουρισμός στην Τσετσενία είναι πρακτικά ανύπαρκτος τώρα, επομένως μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν τουριστικές εταιρείες που να δουλεύουν για υποδοχή. Τώρα η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά και εμφανίστηκε η εταιρεία Chechnya Travel, η οποία μπορεί να οργανώσει ταξίδια σε όλη τη δημοκρατία για όσους το επιθυμούν. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται σε μεγάλο βαθμό με ενθουσιασμό.
Επικοινώνησα με την εκπρόσωπο της εταιρείας Elina Batayeva και συμφωνήσαμε για μια ημερήσια εκδρομή στη λίμνη Kezenoy-Am. Στις 2 Ιανουαρίου, τρεις από εμάς ξεκινήσαμε από το Γκρόζνι στο Καλίνα: ο Ασλάν, ένας οδηγός ταξί από το Γκρόζνι, οδηγούσε, συνοδεύοντας τον Μάγκομεντ και εμένα.
Το Kezenoy-Am είναι μια ορεινή λίμνη στα νότια της Τσετσενίας, σχεδόν στα σύνορα με το Νταγκεστάν. Από το Γκρόζνι είναι μόνο εκατόν δέκα ή λίγο περισσότερα χιλιόμετρα, αλλά το χειμώνα μερικές φορές ξεπερνιούνται σε λίγες ώρες και μετά από χιονοπτώσεις η λίμνη μπορεί ακόμη και να γίνει απρόσιτη. Ο λόγος για το ορεινό κομμάτι της διαδρομής, το οποίο θα γνωρίσουμε λίγο αργότερα.
Ο δρόμος από το Γκρόζνι διέρχεται από μέρη που συνδέονται με τον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, ο οποίος ξεκίνησε το 1999. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Τσετσενία ήταν ένα ποινικοποιημένο έδαφος με ακατανόητο καθεστώς. Με την αλλαγή του αρχηγού της ρωσικής κυβέρνησης τον Αύγουστο του 1999, οι ρωσικές αρχές άρχισαν να διορθώνουν την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η δημοκρατία σχεδόν δέκα χρόνια νωρίτερα (συμπεριλαμβανομένων αυτών). Οι επιχειρήσεις μάχης των ρωσικών στρατευμάτων εναντίον μαχητών ξεκίνησαν στο έδαφος της δημοκρατίας.
Ο δεύτερος πόλεμος ήταν σκληρός και ασυμβίβαστος. Δυστυχώς, αυτό συχνά οδηγούσε στο θάνατο αμάχων, ήδη εξαντλημένων από πολέμους και αναρχία, που υπέφεραν από τις ενέργειες και των δύο πλευρών. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη στην πόλη Shali, όπου κάναμε μια μικρή στάση στην πορεία.
Τον Ιανουάριο του 2000, πραγματοποιήθηκε επίθεση με πυραύλους σημείου του συγκροτήματος Tochka-M στην πλατεία της αγοράς της πόλης. Οι αναφορές έκαναν λόγο για υψηλή ακρίβεια του χτυπήματος, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα σύμπλεγμα μαχητών. Παράλληλα, δεν αναφέρεται ότι εκτός από τους μαχητές σκοτώθηκαν πάνω από εκατό άμαχοι στο Σαλί, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η εικόνα μετά το χτύπημα του πυραύλου ήταν τόσο τρομερή που τα νεύρα ακόμη και κοσμικών ανθρώπων δεν άντεξαν.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πολέμου της Τσετσενίας, λίγοι άνθρωποι από τον πληθυσμό υποστήριξαν τους αγωνιστές. Ο κόσμος ήθελε απλώς να τελειώσει...
Περνάμε από το χωριό Τσα-Βέδενο με ένα μεγάλο τζαμί κοντά στον αυτοκινητόδρομο.
Το χωριό Vedeno, όπου σταματήσαμε για να αγοράσουμε φαγητό, είναι πιθανότατα γνωστό σε πολλούς από τα ταραχώδη δελτία ειδήσεων. Πράγματι, αυτό το αρχαίο χωριό ήταν στο επίκεντρο όλων των πολέμων της Τσετσενίας, συμπεριλαμβανομένου του Καυκάσου πολέμου του 19ου αιώνα, όταν η κατοικία του αρχηγού των ορεινών Σαμίλ βρισκόταν στο Βεντένο. Και όχι μακριά από εδώ, στο χωριό Dyshne-Vedeno, γεννήθηκε και έζησε ο σύγχρονος τρομοκράτης Shamil Basayev.
Ένα φρούριο που χτίστηκε τον 19ο αιώνα από τις τσαρικές αρχές έχει διατηρηθεί στο Vedeno. Αν και δεν έχει διασωθεί όλο. Για παράδειγμα, το 1999, για λόγους ασφαλείας, ο Ρώσος στρατός ανατίναξε μια υπόγεια σήραγγα, μοναδική από άποψη μηχανικής, που οδηγούσε από το φρούριο στο ποτάμι.
Επόμενος σταθμός το χωριό Χαραχόι.
Το χωριό Kharachoy είναι η γενέτειρα του Zelimkhan Gushmahukaev, πιο γνωστού ως Zelimkhan Karachoevsky ή abrek Zelimkhan. Αυτό το άτομο είναι θρυλικό στην Τσετσενία. Ο Ζελιμχάν, ή, όπως τον αποκαλούν επίσης, «Τσετσένο Ρομπέν των Δασών», διεξήγαγε πόλεμο κατά των αρχών, σκοτώνοντας αξιωματούχους που καταπίεζαν τον τοπικό πληθυσμό και ληστεύοντας τράπεζες και τρένα. Δεν ήταν χωρίς ορισμένες αρχές. Για παράδειγμα, πάντα προειδοποιούσε για μια επικείμενη επίθεση (και μερικές φορές για το ποσό που επρόκειτο να πάρει κατά τη διάρκεια μιας ληστείας - ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο). Μετά από τέτοιες προειδοποιήσεις, συνήθως λαμβάνονταν τα πιο σοβαρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία φαινόταν να αποκλείουν τις πιθανότητες του Zelimkhan για επιτυχία της επιχείρησης. Αλλά κάθε φορά εκπλήρωνε ακριβώς το σχέδιό του, δείχνοντας μερικές φορές όχι μόνο βιρτουόζο κατοχή όπλων, αλλά και εφαρμόζοντας διάφορες έξυπνες λύσεις.
Ο Fyodor Chaliapin, ο οποίος βρισκόταν σε περιοδεία στον Καύκασο, κρατήθηκε επίσης όμηρος του, αν και όχι για πολύ. Σύμφωνα με το μύθο, ο τραγουδιστής τραγούδησε ένα τραγούδι στον Zelimkhan, μετά το οποίο ο συγκινημένος abrek τον άφησε να φύγει.
Ο Ζελιμχάν σκοτώθηκε το 1913 κοντά στο χωριό Σαλί. Ένα μνημείο του, ή μάλλον, ένα μικρό μνημείο, ανεγέρθηκε στην πατρίδα του abrek.
Οι Τσετσένοι σέβονται τον Ζελιμχάν όχι μόνο για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις του, αλλά και για το γεγονός ότι ακολούθησε αυστηρά ορισμένες αρχές, για παράδειγμα, δεν ενήργησε με πονηρό τρόπο. Οι Τσετσένοι σέβονται τους καλούς πολεμιστές: Έχω ακούσει από αυτούς με σεβασμό λόγια για, για παράδειγμα, Ρώσους πεζοναύτες που πολέμησαν σκληρά στο Γκρόζνι. Σέβονται επίσης τις ανθρώπινες αρχές στη διεξαγωγή του πολέμου, σημειώνοντας το θάρρος των Ρώσων αξιωματικών, μερικοί από τους οποίους, κατά τη διάρκεια των μαχών στο Γκρόζνι, για να μην εκθέσουν τους στρατεύσιμους χωρίς απολύσεις, πήραν οι ίδιοι τις θέσεις τους σε στρατιωτικά οχήματα. Ταυτόχρονα, άκουσα επίσης πώς οι Τσετσένοι μιλούν αποδοκιμαστικά για εκείνους τους Τσετσένους διοικητές πεδίου που δεν έλαβαν υπόψη καμία αρχή στις ενέργειές τους. Και υπήρχαν πολλά παραδείγματα και των δύο συμπεριφορών σε εκείνον τον πόλεμο και από τις δύο πλευρές.
Γενικά, έχω την εντύπωση, τόσο από τη ζωντανή επικοινωνία με Τσετσένους όσο και από την ανάγνωση συζητήσεων στα φόρουμ της Τσετσενίας, ότι σε πολλά θέματα αυτοί είναι άνθρωποι αρχής, αλλά αυτές οι αρχές δεν είναι τόσο απλές όσο πιστεύεται συνήθως. Και εδώ είναι δύο, κατά τη γνώμη μου, χαρακτηριστικά παραδείγματα, το ένα για το θέμα της εθνικότητας, το άλλο για το θέμα του Ισλάμ.
Το ερώτημα συζητείται: ένας φίλος ενός Τσετσένου είναι Ρώσος, έχει σύγκρουση με άλλους Τσετσένους. Τι να κάνει - θέλει να μείνει στο πλευρό ενός φίλου, αλλά αυτό δεν θα ήταν δική του προδοσία; Η συζήτηση δεν ήταν χωρίς έκπληξη, πώς κατάφερες να κάνεις φίλους με τον Ρώσο. Αλλά όλοι ήταν ομόφωνοι: αν αυτός είναι ο φίλος σας, σταθείτε δίπλα του μέχρι το τέλος και η εθνικότητα δεν είναι πλέον σημαντική εδώ.
Το δεύτερο παράδειγμα είναι το εξής: μια κοπέλα από την Τσετσένα θέλει να παντρευτεί μια Ρωσίδα και γράφει ότι δεν είναι μόνο αυτό καλός άνθρωπος, αλλά είναι επίσης έτοιμος να αλλάξει θρησκεία και να αποδεχτεί το Ισλάμ. Εδώ η αντίδραση ήταν πολύ αρνητική. Πώς μπορείς να εγκαταλείψεις την πίστη σου, την Ορθοδοξία, τι άνθρωπος είναι αυτός, αν μπορεί να το κάνει, ρωτούν οι Τσετσένοι.
Από το χωριό Χαραχόι, ο δρόμος περνά μέσα από ένα φυλάκιο και πηγαίνει στα βουνά, μετατρέποντας σε ένα στενό ορεινό φίδι.
Μια ακόμη ματιά, ήδη από ψηλά, στο Χαραχόι, και προχωράμε παρακάτω. Ο Aslan και ο Magomed είναι εξαιρετικοί συνταξιδιώτες, ενδιαφέροντες και εξυπηρετικοί άνθρωποι. Αλλά ο Aslan με ευχαριστούσε επίσης με την δροσερή οδήγηση σε μια χιονισμένη σερπεντίνη. Οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς να χάσει ούτε ταχύτητα ούτε αυτοπεποίθηση, αλλά χωρίς απερισκεψία. Κάποτε έκανα ένα μάθημα οδήγησης στον πάγο, όπου, εκτός από διάφορες «αστυνομικές στροφές», έμαθα να βγάζω το αυτοκίνητο από τα drifts και να τα αποτρέπω, και μπορούσα να εκτιμήσω πόσο όμορφα το κάνει ο Aslan.
Ο Ασλάν ζει στο Γκρόζνι και εργάζεται σε ταξί. Έχει επτά παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα υιοθετημένο Ρωσό αγόρι (τώρα ενήλικας). Ήταν στην Τσετσενία και στους δύο πολέμους, εργάστηκε ως οδηγός KAMAZ.
Η λίμνη Kezenoy-Am εμφανίστηκε σε ύψος σχεδόν δύο χιλιομέτρων...
Και τώρα είμαστε έξω από το αυτοκίνητο και κοιτάμε αυτήν την ομορφιά.
Η λίμνη είναι αρκετά μεγάλη και κάναμε αρκετές στάσεις για να τη θαυμάσουμε.
Το βάθος της λίμνης φτάνει επίσημα τα 74 μέτρα, και ανεπίσημα λένε ότι υπάρχουν ανεξερεύνητα βαθύτερα σημεία σε αυτήν. Αλλά ακόμα κι αν μιλάμε για το επίσημο βάθος, τότε η Kezenoy-Am είναι η βαθύτερη λίμνη στον Βόρειο Καύκασο.
Παρά την ομορφιά της λίμνης, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι εδώ, και αυτό είναι κατανοητό: οι τουρίστες δεν βιάζονται ακόμη να πάνε στην Τσετσενία. Αλλά για τους Τσετσένους, αυτά τα μέρη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα στη δημοκρατία. Είναι αλήθεια ότι είναι συνηθισμένο να οδηγείτε το Kezenoy-Am το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, μπορείτε να κολυμπήσετε στη λίμνη, μπορείτε επίσης να πάτε για ψάρεμα (υπάρχει μια τεράστια πέστροφα στη λίμνη), αν και οι Τσετσένοι γενικά δεν αγαπούν το ψάρεμα.
Υπάρχει ένα καλοκαιρινό καφέ στη λίμνη, το οποίο δεν είναι ανοιχτό το χειμώνα, ακόμη και δύο καταμαράν προς ενοικίαση. Ήθελα να παρακινήσω τους συνταξιδιώτες μου να πάρουν ένα τέτοιο καταμαράν και να κάνουν βόλτα στη λίμνη, αλλά δεν είδα ενθουσιασμό στα μάτια τους και δεν επέμενα. Νομίζω, ωστόσο, ότι πραγματικά θα ήταν μια κάπως ακραία βόλτα, με όλη μου την αγάπη για το νερό.
Στη σοβιετική εποχή, η λίμνη χρησίμευε ως βάση εκπαίδευσης για ομάδες κωπηλασίας. Για αυτούς χτίστηκε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, το οποίο καταστράφηκε κατά τον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας. Τώρα χτίζεται ένα μικρό κέντρο αναψυχής στη λίμνη. Το σπίτι από έξω έχει ήδη μια τελειωμένη εμφάνιση, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Το περιβάλλον είναι καλό για περπάτημα. Το καλοκαίρι, οι πλαγιές των βουνών καλύπτονται από πολύχρωμη βλάστηση. Λένε ότι είναι φανταστικά όμορφο. Είναι λυπηρό: τη δεκαετία του '90, η δημοκρατία δεν μπορούσε να πολεμήσει, αλλά να αναπτύξει τον τουρισμό ...
Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και προσπαθούμε να οδηγήσουμε πιο μακριά, αλλά μετά από εκατό μέτρα γίνεται σαφές ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το πέρασμα καλυμμένο με χιόνι. Τι να κάνω. Αφήνουμε τον Aslan στο αυτοκίνητο και μετά πηγαίνουμε με τον Magomed με τα πόδια κατά μήκος μιας στενής ορεινής σερπεντίνης. Καλό, όμορφο, αέρα! Και χρήσιμο: κάθε μέρα θα ήταν τόσο φορτίο, η φυσική μορφή θα γινόταν ιδανική!
Ενάμιση χιλιόμετρο αργότερα φτάσαμε στο μικρό χωριό Khoy, που αποτελείται από πολλά νεόκτιστα σπίτια και ένα τζαμί.
Μια φορά κι έναν καιρό σε αυτά τα μέρη υπήρχε ένα μεγάλο ορεινό χωριό Χόι. Το 1944, όταν οι Τσετσένοι και οι Ινγκούς εκδιώχθηκαν από τη δημοκρατία, ήταν άδεια και εγκαταλειμμένη.
V τελευταία φορά, μιλώντας για το Γκρόζνι και τον πόλεμο στο Γκρόζνι, συνέστησα να διαβάσετε το μυθιστόρημα του Κάντα Ιμπραγκίμοφ «Ο Κόσμος των Παιδιών». Και τώρα, έχοντας αναφέρει την έξωση των Τσετσένων, θα ήθελα να συστήσω να διαβάσετε το βιβλίο του Ανατόλι Πρίσταβκιν "Ένα χρυσό σύννεφο πέρασε τη νύχτα". Το βιβλίο δεν είναι απλώς σκληρό κατά τόπους, αλλά σκληρό, αλλά ταυτόχρονα ευγενικό. Δίνει μια καλή αίσθηση του τι συνέβη σε αυτά τα μέρη αμέσως μετά την έξωση.
Έτσι, όταν στη δεκαετία του 1950 οι Τσετσένοι άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους, τους απαγορεύτηκε να εγκατασταθούν στα βουνά, υποκινώντας επίσημα αυτό από την ασκοπιμότητα της ύπαρξης υψηλών βουνών. Ως εκ τούτου, κανείς δεν επέστρεψε στο χωριό Khoi. Αλλά τα καλοδιατηρημένα ερείπιά του φαίνονται ακόμα και σήμερα. Βρίσκονται λίγο πιο πέρα από τις αναφερόμενες νέες κατοικίες. Παρεμπιπτόντως, αυτά τα νέα σπίτια είναι μέρος ενός προγράμματος επιστροφής όσων το επιθυμούν στις ορεινές περιοχές της Τσετσενίας.
Και εδώ είναι το παλιό χωριό, ή μάλλον ό,τι έχει απομείνει από αυτό.
Οι τοίχοι ορισμένων σπιτιών είναι καλά διατηρημένοι. Η τοιχοποιία έγινε χωρίς τη χρήση κονιάματος. οι πέτρες ταιριάζουν καλά μεταξύ τους.
Είναι αυτά τα απομεινάρια μιας σκοπιάς; Ο πύργος υπήρχε μέχρι πρόσφατα. Αλλά επειδή μερικές φορές οι μαχητές κρύβονταν στα ερείπια του χωριού, αλλά και στον πύργο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου πολέμου της Τσετσενίας, ο Ρώσος στρατός αποφάσισε να το ανατινάξει από αμαρτία. Και το ανατίναξαν.
Ο Magomed επισκέφτηκε αυτά τα μέρη πολλές φορές, αλλά πιο συχνά το καλοκαίρι.
Σώζονται καλά κελάρια σπιτιών με πέτρινες καμάρες.
Και εδώ μπορείτε να δείτε ότι τα σπίτια πάνω από τον γκρεμό ήταν χτισμένα σε πέτρινες πλάκες.
Στις πέτρινες πλάκες των σπιτιών υπάρχουν πινακίδες παρόμοιες με βραχογραφίες. Ένα από τα σημάδια είναι ένα χέρι στραμμένο προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού διέπραξε αιματοχυσία.
Το έθιμο της βεντέτας στην Τσετσενία υπήρχε ακόμη και στη σοβιετική εποχή, αντικαθιστώντας την εργασία επιβολή του νόμου. Η ουσία της βεντέτας είναι ότι εάν ένα άτομο διαπράξει φόνο, τότε οι συγγενείς του θύματος πρέπει να σκοτώσουν τον δολοφόνο ή τον συγγενή του. Δεν είναι απαραίτητη μια τέτοια κατάργηση όπως ο φόνος, αφού είναι επίσης δυνατή η συμφιλίωση. Αλλά η πιθανότητα συμφιλίωσης εξαρτάται από πολλές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της δολοφονίας. Ο φόνος με σκοπό τη ληστεία είναι απίθανο να καταλήξει σε συμφιλίωση και ο θάνατος ενός ατόμου σε ατύχημα από αμέλεια άλλου ατόμου είναι εντελώς.
Σεβαστοί άνθρωποι - ιμάμηδες, γέροντες του χωριού, τις περισσότερες φορές κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν τη συμφιλίωση. Όμως την τελική απόφαση παίρνουν οι συγγενείς του εκλιπόντος. Παρεμπιπτόντως, εάν έχει επέλθει συμφιλίωση, τότε η συγχωρεμένη σειρά αίματος εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να φροντίζει την οικογένεια του θύματός του μέχρι το τέλος της ζωής του.
Παρά τη φαινομενική σκληρότητα και τον αρχαϊσμό του εθίμου, για αιώνες προστατεύει αποτελεσματικά την κοινωνία της Τσετσενίας από σοβαρά εγκλήματα στο εσωτερικό της. Η βεντέτα αίματος στην Τσετσενία υπάρχει ακόμη και τώρα, αν και απέχει πολύ από το να είναι σε τέτοιους όγκους όπως πριν. Η δημοκρατία ακολουθεί μια πολιτική συμφιλίωσης των αντιμαχόμενων οικογενειών, και τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται με επιτυχία.
Ναι, υπάρχουν πολλά πολλά στην ιστορία μου σήμερα που μπορεί να μην είναι πολύ ευχάριστα για τους συμπατριώτες μου. Σχετικά με τον πόλεμο, για το σκληρό έθιμο ... Αλλά στην πραγματικότητα, το συναισθηματικό υπόβαθρο αυτής της ημέρας ήταν πολύ καλό. Και από την όμορφη φύση, και από την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και αν μιλάμε για έθιμα, τότε το καλύτερο έθιμο της Τσετσενίας είναι η φιλοξενία. Το να είσαι καλεσμένος ενός Τσετσένου είναι πολύ ωραίο. Ανοιχτοί και φιλικοί άνθρωποι, οι Τσετσένοι ξέρουν πώς να φροντίζουν τους καλεσμένους τους με τρόπο που ελάχιστοι μπορούν να κάνουν, ενώ η εθνικότητα του καλεσμένου δεν έχει σημασία.
Ο δρόμος της επιστροφής κατά μήκος του ορεινού φιδιού, και τώρα το χωριό Kharachoy φαινόταν ξανά. Ο δρόμος για το Γκρόζνι πέρασε ήδη το σούρουπο.
Το βράδυ, περπατώντας στους δρόμους του Γκρόζνι, ήμουν αναστατωμένος που έπρεπε να πετάξω μακριά αύριο. Λαχταρούσα τουλάχιστον μια μέρα να περιπλανηθώ στην πόλη. Δεν ξέρω καν γιατί. Κάπως ένιωσα άνετα εκεί. Αυτό το συναίσθημα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς χωρίς να επισκεφτεί το Γκρόζνι. Σκέφτομαι λοιπόν να επιστρέψω εκεί σε λίγα χρόνια. Ελπίζω ότι τα μεγάλα σχέδια για την ανάπτυξη και την κατασκευή του Γκρόζνι θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, και θα υπάρχει κάτι για το οποίο θα πρέπει να εκπλαγείτε. Και εκτός αυτού, στην Τσετσενία υπάρχει κάτι να δεις έξω από το Γκρόζνι.
Και την επόμενη μέρα πριν από την αναχώρηση, φωτογράφισα ένα όμορφο τζαμί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι στο φως της ημέρας (ήταν ήδη σκοτεινά την ημέρα της άφιξης).
Και αντίο, Τσετσενία.
Ευχαριστώ πολύ όλους με τους οποίους επικοινώνησα στην Τσετσενία - δεν ήταν τόσοι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, αλλά κάθε επικοινωνία έφερε μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους όσους διάβασαν την ιστορία μου μέχρι το τέλος. :))
Αν και τα βουνά καταλαμβάνουν μόνο το 1/3 της επικράτειας της δημοκρατίας, όλα τα πιο όμορφα βρίσκονται εκεί και, κατά συνέπεια, η συγκέντρωση των φυσικών ομορφιών είναι η μεγαλύτερη εκεί. Ανάμεσα στη φύση υπάρχουν και ανθρωπογενείς ομορφιές και θαύματα. Αν ήρθατε στην Τσετσενία και δεν πήγατε στα βουνά - σκεφτείτε ότι δεν ήρθατε! 🙂
Περάσαμε σχεδόν όλη την ημέρα από τις 3 στα βουνά, φυσικά θα ήθελα να περάσω και τις 3 εκεί, αλλά υπήρχε μόνο μία στο σχέδιο. Υποσχέθηκαν να μας πάνε στο περίφημο φαράγγι του Argun. Για τι είναι διάσημο, πραγματικά δεν ήξερα πριν· ακούστηκε μόνο από τις ειδήσεις και άλλα πράγματα. Τα νέα δεν ήταν πάντα ευχάριστα, αλλά αυτό που έγινε, ελπίζω να πέρασε. Τώρα αυτό το φαράγγι είναι απλώς ένα μνημείο της φύσης και οι πύργοι στις όχθες και τα βουνά του, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά κτίσματα, κατά τη γνώμη μου ακόμη και η πόλη του Γκρόζνι είναι κατώτερη από αυτά, φαίνονται τόσο οργανικά εδώ και είναι δεν είναι καν ξεκάθαρο πώς θα ήταν χωρίς αυτούς. 🙂
Πιστέψτε με, επέλεξα τις φωτογραφίες αρκετά προσεκτικά και διάλεξα ειδικά σχεδόν τα πάντα χωρίς κόσμο, τα βουνά χωρίς κόσμο ήταν πάντα καλά, ακόμα και στα βουνά χωρίς κόσμο είναι ασφαλές!
Το πρωί, έχοντας βουτήξει σε 2 Shnivy και ένα Ford με τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της εταιρείας Beeline στο Γκρόζνι, κινήθηκαν νότια.
2.
Παρά το γεγονός ότι στη δημοκρατία οι δρόμοι είναι σε καλή κατάσταση, καταφέραμε να βρούμε κάτι πολύ κατάλληλο για τα χωράφια, αλλά όχι πολύ ευχάριστο για το Ford Focus. 🙂
3.
Τα βουνά εδώ δεν είναι μόνο για ομορφιά, αλλά και για δουλειά. Εδώ στο βουνό υπάρχει λατομείο τσιμεντοβιομηχανίας, θρυμματίζονται και χύνονται σε σωλήνα, ξεσκονίζει συγκεκριμένα.
4.
Όσο προχωράμε, τόσο ψηλότερα τα βουνά, αλλά τα ψηλότερα δεν φαίνονται ακόμη, αν και υπάρχουν κορυφές ύψους άνω των 4000 μέτρων, αλλά πιθανότατα δεν θα τις φτάσουμε, μας υποσχέθηκαν να μας μεταφέρουν στο χωριό Veduchi, στο Σε κάθε περίπτωση, πίστευα ειλικρινά σε αυτό και πώς πραγματικά ήθελα να δω πού θα χτιστεί εκεί ένα χιονοδρομικό κέντρο σούπερ ντούπερ.
5.
Το τέλος της ζώνης "Ζώνη", αλλά όχι το τέλος της περιοχής κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας Beeline. Παραδόξως, σε πολλά μέρη η Beeline λειτούργησε καλύτερα από ό,τι η Megafon φύλαγε αυτήν την περιοχή, πιθανώς επειδή τώρα αυξάνουν πολύ ενεργά την παρουσία τους εδώ, εγκαθιστώντας το BS-ki και προωθώντας το 4G Διαδίκτυο.
6.
Ποιος μπορεί να εκπλαγεί από μια πηγή κατά μήκος του δρόμου; Αλλά ο σχεδιασμός του είναι αρκετά πιθανός για όσους καταλαβαίνουν.
7.
Οδηγούμε στο Shatoi, εδώ θα χρειαστεί να αγοράσουμε λίγο στην αγορά. Το Shatoy είναι επίσης γνωστό όνομα, είναι ένα περιφερειακό κέντρο στην κοιλάδα ανάμεσα σε δύο φαράγγια μέσα από τα οποία ρέει το ποτάμι. Argun.
8.
Μετά το Σατόι το φαράγγι στενεύει και η άσφαλτος χάνεται, όχι για πάντα βέβαια, αλλά καλύτερα να κλείσουμε τα παράθυρα και να ανοίξουμε το κλιματιστικό. Παρά το γεγονός ότι είμαστε ήδη ζεστοί εδώ στα βουνά - η άνοιξη μετατρέπεται ομαλά σε καλοκαίρι 🙂
9.
Ζητώ συγγνώμη για τυχόν τεχνουργήματα στη φωτογραφία, τράβηξα μέσα από το τζάμι, αλλά κατά τη γνώμη μου η φωτογραφία αντικατοπτρίζει πλήρως τα μέρη όπου οδηγούσαμε.
10.
Δεν μπόρεσαν να αντισταθούν - σταμάτησαν. 🙂
11.
Το φαράγγι είναι αρκετά στενό, το ποτάμι είναι κάπου εκεί κάτω!
12.
Η σωστή μεταφορά δεν οδηγεί, αλλά πετάει.
13.
Πολύ όμορφα βουνά. Είναι καλό που χτυπήσαμε πριν όλα ήταν εντελώς πράσινα, οπότε το έδαφος είναι πολύ καλύτερα ορατό.
14.
Απλώς γίνεται κάπως στενό, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι ενδιαφέρον είναι κοντά 🙂
15.
Ναι, εδώ είναι οι διάσημοι δίδυμοι πύργοι Ushkaloy.
16.
Αυτοί οι δύο πύργοι μάχης εμπόδισαν αξιόπιστα το πέρασμα εδώ πριν κόψουν έναν φαρδύ δρόμο. Ήταν αδύνατο να μπεις ή να βγεις χωρίς άδεια 🙂
17.
Τώρα οι πύργοι είναι πιο εύκολο από ποτέ να διασχίσουν τη γέφυρα.
18.
Και κρύβονται ανάμεσά τους στη σκιά τους.
19.
Ξαφνικά, το βρυχηθμό των μηχανών, η στήλη της σκόνης. Υπάρχει εξοπλισμός: τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και φορτηγά καυσίμων. Πηγαίνουν πιθανότατα στο φυλάκιο, που βρίσκεται ανάντη. Το φαράγγι Argun οδηγεί αυστηρά στα σύνορα με τη Γεωργία και το έχουμε κλειδωμένο!
20.
Οι πολεμιστές αποσπάστηκαν από τους πύργους, αλλά όχι για πολύ. Θέλετε να δείτε τι υπάρχει μέσα;
21.
Ανέβηκα στο «παράθυρο» και βεβαιώθηκα ότι τίποτα, αυτά είναι πρακτικά αντίγραφα πύργων τρομπετών, κανείς δεν τους είχε γλιτώσει πριν, και όταν κατέλαβαν πιθανότατα τα κατέστρεψαν για να μην μπορέσουν οι ορεινοί να τα χρησιμοποιήσουν ξανά.
22.
Θέα από το κάτω παράθυρο του πύργου. Βουνά με χιόνι είναι ήδη ορατά. 🙂
23.
24.
Ευτυχώς, δεν θα βαρεθείτε εδώ, υπάρχει κάτι να δείτε, ένα ολόκληρο μουσείο έχει ανακτηθεί!
25.
Ο πύργος είναι επίσης διαθέσιμος, αλλά φαίνεται νέος, αν και βρίσκεται στο παλιό θεμέλιο. Σε 50 χρόνια θα είναι σαν παλιό 🙂
26.
27.
Εκτός από τους πύργους μάχης, υπάρχουν και οικιστικοί, δεν είναι τόσο ψηλοί, αλλά πιο συμπαγείς με δωμάτια.
28.
Μπορείτε να δείτε αμέσως πού είναι καινούργιο και πού είναι το πρωτότυπο.
29.
Μια ροτόντα με θέα στο χωριό, προφανώς όχι στις παραδόσεις του Βαϊνάχ, αλλά η Beeline την πιάνει τέλεια! Ο ειδικός σχεδιασμός του έχει σχεδιαστεί για να συλλαμβάνει και να ενισχύει το σήμα. Δυστυχώς για τους εκπροσώπους της VimpelCom, ενίσχυσε και τη Megafon, αλλά η ταχύτητά της υπολείπεται. 🙂
30.
Όλα τα κτίρια του αρχιτεκτονικού μνημείου φαίνονται πολύ αρμονικά περιτριγυρισμένα από βουνά.
31.
32.
Στο εσωτερικό των πύργων υπάρχει μια μικρή έκθεση με παραδοσιακές τοπικές διακοσμήσεις, όπλα, ρούχα και σκεύη.
33.
34.
35.
36.
37.
Υπάρχουν ακόμα άδεια δωμάτια, μέσα σε αυτά, με κακό φωτισμό, δεν είναι περίεργο να χαθείτε 🙂
38.
Πριν φύγουμε για το Tazbichi, μάθαμε από πού ξεκινούν όλοι οι δρόμοι της Τσετσενίας 🙂
39.
Στο Tazbichi και από τους πύργους από το Itum-Kale 10 λεπτά με το αυτοκίνητο επάνω, και υπάρχει επίσης ένας πύργος και μπορείτε να ανεβείτε μέσα σε αυτόν. Αυτό ακριβώς που μας έλειψε σε όλους!
Eskigora - πύργος των Eskievs.
40.
Ένας άλλος πύργος είναι σαφώς ορατός από αυτό - ο Bassara bIav - ο πύργος της πλαγιάς - ο οικογενειακός πύργος των Suleymanovs και Magomadov.
41.
Από τις πολεμίστρες του πύργου, καθώς ανεβαίνετε, ανοίγονται θέα της απόστασης.
42.
Πέπλο πύργου 🙂
43.
Η οροφή του πύργου είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από πέτρα - οι εχθροί δεν μπορούν να πυρποληθούν!
44.
Ο χρόνος δεν χαρίζει τίποτα, πρέπει να δυναμώσουμε και να διατηρήσουμε.
45.
Παραθυράκια με μια επισκόπηση και έναν τομέα κατάρριψης.
46.
47.
Υπάρχει ένα νεκροταφείο δίπλα στον πύργο, δεν μπορείτε να σκαρφαλώσετε πάνω από τον φράχτη, αλλά μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες από μακριά. Δεν μοιάζει καθόλου με το δικό μας.
48.
Και δεν είναι μόνο τα μισοφέγγαρα και η αραβική γραφή.
49.
Αλλά και στις επιτύμβιες στήλες γενικότερα!
50.
Όσο καλά κι αν είναι στα βουνά, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε την επιστροφή.
51.
Φαίνεται ότι όλα έχουν ήδη γυριστεί το πρωί, αλλά το βράδυ το φως γίνεται λίγο διαφορετικό και φαίνεται ότι τα ίδια μέρη φαίνονται διαφορετικά.
52.
Ισχυρά διαγώνια στρώματα που κόβονται από το ποτάμι συγκλίνουν όλο και πιο κοντά.
53.
Πάνω από τον γκρεμό, ο δρόμος είναι πρακτικά χωρίς φράχτη, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί.
54.
Υπάρχει ένα μέρος για να πετάξετε μακριά, κάτω από το ρέμα Argun είναι τόσο δυνατό όσο το πρωί, το νερό έχει ένα βρώμικο χρώμα. Κάνει ζέστη, το χιόνι στα ψηλά λιώνει έντονα, το ποτάμι κουβαλάει πολλές αναρτήσεις.
55.
56.
Πηγαίνετε ταύροι! 🙂
57.
Και ενώ οι ταύροι προχωρούν, εμείς πάμε προς το Γκρόζνι, τα βουνά τελειώνουν για σήμερα, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη εκδρομές. 🙂
Το όρος Amir-Kort βρίσκεται στη Δημοκρατία της Τσετσενίας στην περιοχή Nozhai-Yurtovsky, στη δεξιά όχθη του ποταμού Yaryksu, ανατολικά του χωριού Baitarki στην επικράτεια Βόρειος Καύκασος. Φτάνει τα 1061 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και συγκαταλέγεται στην ομάδα των βουνών-χιλιάδων του Καυκάσου.
Βρίσκεται στα σύνορα με το Νταγκεστάν. Σύμφωνα με ορισμένους θρύλους, η κορυφή του βουνού Amir-Kort πήρε το όνομά της από τον μυθικό Nart που ονομαζόταν Amir (Amirani) στην αρχαιότητα. Ο Αμίρ είναι το καυκάσιο πρωτότυπο του περίφημου Προμηθέα.
Αίγαγροι, αγριογούρουνα, χρυσαετοί και άλλα ζώα ζουν στο όρος Amir-Kort. Αναπτύσσεται μεγάλος αριθμός φυτών.
Όρος Ασενέτε
Το Ashenete είναι μια βουνοκορφή που βρίσκεται στο Ρωσική Ομοσπονδία, στην περιοχή Nozhai-Yurtovsky της Δημοκρατίας της Τσετσενίας. Ανήκει στο ορεινό σύστημα του Καυκάσου και έχει απόλυτο ύψος 1.257 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Υπάρχουν οικισμοί όχι μακριά από το όρος Ashenet. Πρόκειται για την πόλη Γκρόζνι, το Κασπίσκ και τη Μαχατσκάλα, καθώς και τα χωριά Λεμ-Κορτς, Ντάργκο και Μπενόι-Βεντένο. Από την κορυφή, θαυμάσια τοπία ανοίγονται στα γειτονικά βουνά, έτσι υπάρχουν πάντα πολλοί τουρίστες που απολαμβάνουν την τσετσενική φύση σε αυτήν την περιοχή.
Αν πιστεύετε στους θρύλους, κάποτε ζούσαν στο όρος Ashenet οι ορεινοί χριστιανοί («lam-krists»).
Το βόρειο τμήμα της Τσετσενίας είναι οι στέπες (πεδινό Tersko-Kuma) και οι δασικές στέπες. Οι πρόποδες καλύπτονται από πλατύφυλλα και κωνοφόρα δάση διάσπαρτα με κοιλότητες με υποαλπικά λιβάδια. Οι βόρειες πλαγιές της οροσειράς του Καυκάσου, στις οποίες βρίσκεται το νότιο, ορεινό τμήμα της Τσετσενίας με κορυφές άνω των 4000 m, είναι ένα φτερό της λεγόμενης Καυκάσιας πτυχής, που αποτελείται από πολλές σχεδόν παράλληλες ψηλές κορυφογραμμές. Τα βουνά και οι πρόποδες διαπερνώνται από ένα δίκτυο ποταμών και ρεμάτων με πολλούς καταρράκτες. Υπάρχουν επίσης πολλές λίμνες εδώ. Δεν υπάρχουν ποτάμια στην οροσειρά Terek-Sunzhenskaya και στις περιοχές βόρεια του Terek. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει στις κοιλάδες των ποταμών Terek και Sunzha.
Η Nokhchalla για τους Vainakhs, που περιλαμβάνουν τους Τσετσένους και τους Ingush, είναι ο Κώδικας Τιμής. Και οι "Τσετσένοι", στη γλώσσα αυτού του λαού, είναι "Nokhchi".
Πρώιμη ιστορίαΟι Τσετσένοι και στην εποχή μας - πεδίο συζήτησης επιστημόνων. Σύμφωνα με μια θεωρία, αντιπροσωπεύουν τον αυτόχθονο πληθυσμό του Καυκάσου, σύμφωνα με μια άλλη, είναι απόγονοι των φυλών των Χουριών της Δυτικής Ασίας σκυθοσαρματικής καταγωγής, που εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία το δεύτερο μισό της 3ης χιλιετίας π.Χ. ε., και στη συνέχεια μετανάστευσε στη σύγχρονη Γεωργία και τον Βόρειο Καύκασο. Αυτή η θεωρία επιβεβαιώνεται από την ομοιότητα των γλωσσών της Τσετσενίας και της Χουρίας, των ίδιων παγανιστικών θεών. Ωστόσο, κανένας από τους επιστήμονες δεν παίρνει το ελεύθερο να διατυπώσει τους λόγους για μια τέτοια επανεγκατάσταση, ακόμη και ως υπόθεση. Τα αρχαιολογικά στοιχεία είναι πιο συγκεκριμένα. Οικισμοί, ταφικοί χώροι, ταφικοί τύμβοι, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οικισμών της III-I χιλιετίας π.Χ. μι. και εγώ χίλια χρόνια ν. μι. (Alkhan-Kalinskoye, Khankalskoye, Samashkinskoye, Khakon-Yurtovskoye, Yermolovskoye, Naurskoye, Ilyinskoye, Sernovodskoye), ταφικοί χώροι και τύμβοι της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και της Εποχής του Χαλκού βρέθηκαν στις πλαγιές του όρους Syurin-Kort), στο (Khan) κοιλάδες των ποταμών Terek, Sunzha, Aksai, Khulhulau, Kezenoy-Am. Ίχνη οικισμών του 5ου-12ου αι. βρέθηκε κοντά στο χωριό Χαραχόι. Μεταξύ των αρχαίων ιστορικών, οι πρώτες αναφορές των λαών του Βόρειου Καυκάσου εμφανίζονται στα τέλη του 1ου αιώνα. προ ΧΡΙΣΤΟΥ ε., στις αρχές του 1ου αι. Στην «Αρμενική γεωγραφία» του 7ου αι. Αναφέρονται Nakhchamatyans, που συμπίπτει με την αρχαία αυτοονομασία των Τσετσένων - Nokhchi (ενικός αριθμός - nochkho). Άραβας γεωγράφος του 10ου αιώνα. Ο Al-Masudi αναφέρει το Harachoy. Στη συνέχεια, εδώ, μέσα από τα περάσματα, περνούσε το μονοπάτι από το βασίλειο του Serir στο βασίλειο των Αλανών (οι κάμποι της Κισκαυκασίας). Οι Nokhchi ζούσαν και στα δύο αυτά βασίλεια. Όσον αφορά το ρωσικό όνομα αυτού του λαού - Τσετσένοι (εξ ου και Τσετσενία), υπάρχουν επίσης δύο εκδοχές. Σύμφωνα με ένα από αυτά, προήλθε από το χωριό Chechen-Aul, όπου οι Ρώσοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά με αυτόν τον λαό Vainakh (Τσετσένοι και Ingush) τον 17ο αιώνα, σύμφωνα με έναν άλλο, η αιτία και το αποτέλεσμα αντιστρέφονται: το aul ονομαζόταν έτσι επειδή οι Nokhchi αυτοαποκαλούνταν και Τσετσένοι, και πολύ πριν από τον XVII αιώνα.
Εκτοπίστηκε τον 13ο αιώνα Οι Μογγόλοι-Τάταροι στα βουνά, οι Nokhchi έζησαν εκεί μέχρι τον 16ο αιώνα, αποκρούοντας με επιτυχία τις επιθέσεις των εχθρών. Στα βουνά διαμορφώθηκε ο εθνικός Τσετσένος χαρακτήρας: ανεξάρτητος και πολεμικός. Όταν οι Τσετσένοι επέστρεψαν στις πεδιάδες, ρωσόφωνοι Κοζάκοι Τερέκ ζούσαν ήδη εκεί. Οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν αρχικά φιλικές. Η στρατιωτικοπολιτική συμμαχία Ρώσων και Τσετσένων ήταν αντικειμενικά απαραίτητη και για τους δύο και το 1588 στάλθηκε στη Μόσχα μια πρεσβεία της Τσετσενίας με επικεφαλής τον Μπατάι-Μούρζα Οκότσκι. Με τον αντιβασιλέα του Τσάρου Fyodor Ioannovich Boris Godunov (τον πραγματικό ηγεμόνα), συνήφθη συμφωνία για την υποταγή των Τσετσένων στον Ρώσο κυρίαρχο. Μέρος των Κοζάκων του Τερέκ άρχισε να υπηρετεί υπό τη διοίκηση του "Okotsky Murza" Τον XVI-XVIII αιώνες. Οι Τσετσένοι και οι Ινγκούσοι ζούσαν στα εδάφη μεταξύ των κορυφών της Πλάγιας Οροσειράς στα νότια και του Τερέκ στα βόρεια, του ποταμού Ακτάς στα ανατολικά και των άνω ροών του Τερέκ στα δυτικά. Οι Τσετσένοι συγκεντρώθηκαν κυρίως στο μεσοδιάστημα των ποταμών Aktash στα ανατολικά και Assa στα δυτικά.Οι περισσότεροι από τους όρκους στο ρωσικό κράτος από τις τσετσενικές ρήξεις πέφτουν το 1781. Η Ρωσία έχει ήδη ακολουθήσει ενεργά μια πολιτική επέκτασης στον Καύκασο: τα εδάφη στα οποία χτίζονται φρούρια και χωριά Κοζάκων καταλαμβάνονται και οι σχέσεις μεταξύ Ρώσων και ορειβατών αρχίζουν να θερμαίνονται, γεγονός που οδήγησε στον Καυκάσιο πόλεμο του 1817-1864. αρχιστράτηγος του οποίου το 1817-1828. ήταν ήρωας του Πατριωτικού Πολέμου του 1812 A.P. Ερμόλοφ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιμαμάτ του Βορείου Καυκάσου, ένα κράτος που υπήρχε στο έδαφος του Νταγκεστάν και της Τσετσενίας το 1829-1859, καταστράφηκε. ο ισχυρότερος υπό τον Ιμάμ Σαμίλ το 1834-1859. Το 1860, με διάταγμα του Αλέξανδρου Β', σχηματίστηκε η περιοχή Τερέκ, η οποία περιελάμβανε τις περιφέρειες Τσετσενίας Ιτσκερία, Ινγκούς και Ναγκόρνι. Αλλά και μετά το τέλος του πολέμου, σημειώθηκαν συγκρούσεις. Για να αποφευχθεί ένας νέος πόλεμος, οι ρωσικές αρχές προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν όπλα μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Στη συνέχεια, οι Τσετσένοι πήγαν πρόθυμα να υπηρετήσουν στον ρωσικό στρατό. Το Τσετσενικό σύνταγμα της Άγριας Μεραρχίας Καυκάσου Ιππικού καλύφθηκε με δόξα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σχεδόν ολόκληρος ο 20ός αιώνας Οι σχέσεις Ρωσίας-Τσετσενίας επισκιάστηκαν από τραγωδία. Και μόνο στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του XXI αιώνα. αυτή η τροχιά των γεγονότων έχει αλλάξει κατεύθυνση. 
Τον Μάρτιο του 1918, η περιοχή Τέρεκ μετατράπηκε σε Σοβιετική Δημοκρατία του Τέρεκ εντός της RSFSR. Τον Φεβρουάριο του 1919 καταλήφθηκε από τα στρατεύματα της Α.Ι. Ντενίκιν. Από τον Σεπτέμβριο του 1919 έως τον Μάρτιο του 1920 (όταν εγκαθιδρύθηκε η σοβιετική εξουσία), το Εμιράτο του Βορείου Καυκάσου, ελεγχόμενο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπήρχε στο έδαφος της Τσετσενίας και του Νταγκεστάν. Το 1920, η περιοχή Terek διαλύθηκε, οι ενωμένες περιοχές της Τσετσενίας και της Ιτσκερίας έγιναν ένα είδος μοντέλου για την Ορεινή Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία που δημιουργήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1921, η οποία περιελάμβανε την Τσετσενία και. Στις 30 Νοεμβρίου 1922, η Αυτόνομη Περιοχή της Τσετσενίας διαχωρίστηκε από την Ορεινή Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Το 1934 δημιουργήθηκε η Αυτόνομη Περιοχή Τσετσενών-Ινγκουσών, η οποία το 1936 μετατράπηκε σε Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία Τσετσενών-Ινγκουσών (ChIASSR). Διήρκεσε μέχρι το 1944, όταν οι Τσετσένοι και οι Ινγκούς κατηγορήθηκαν για συνενοχή με τους Ναζί. Ο πληθυσμός της ΧΙΑΣΣΔ εκτοπίστηκε στο Καζακστάν και Κεντρική Ασία. Το απελευθερωμένο έδαφος χωρίστηκε μεταξύ της Βόρειας Οσετίας, του Νταγκεστάν, της Γεωργίας και της Επικράτειας της Σταυρούπολης, η περιοχή του Γκρόζνι δημιουργήθηκε στην υπόλοιπη πρώην ΧΙΑΣΣΔ. Οι Τσετσένοι ιστορικοί με ριζοσπαστικά πνεύματα αποκαλούν αυτή την περίοδο κατοχή, αλλά τα γεγονότα είναι τα εξής: τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. η βιομηχανία δημιουργήθηκε στην πόλη, το πολιτιστικό περιβάλλον κορέστηκε. Το 1957 αποκαταστάθηκε η ΧΙΑΣΣΔ, αποκαταστάθηκαν οι Τσετσένοι, οι Ινγκούς, καθώς και οι Καλμίκοι, οι Καραχάι, οι Βαλκάροι. Από μόνη της, η έννοια της ενοχής του λαού είναι φυσικά μια νομική ανοησία, ένας παραλογισμός. Αλλά πολύ πιο σημαντικό για τους λαούς που επέζησαν από την καταστροφή της εξορίας, εκείνη την ιστορική στιγμή, ήταν η ίδια η πιθανότητα να επιστρέψουν. Μέρος του εδάφους της Τσετσενίας και της Ινγκουσετίας πήγε στη Βόρεια Οσετία. Η CHIASSR περιλάμβανε τις περιφέρειες Naursky και Shelkovsky, οι οποίες προηγουμένως αποτελούσαν μέρος της Επικράτειας της Σταυρούπολης. Όλα αυτά ήταν ωρολογιακές βόμβες. Τόσο ο πρώτος (1994-1996) όσο και ο δεύτερος (1999-2009) πόλεμος στην Τσετσενία, σε κάποιο βαθμό, σε συνδυασμό, φυσικά, με άλλους λόγους, είναι επίσης συνέπεια μιας τέτοιας πολιτικής που οδηγεί σε αδιέξοδο. Στις 25 Νοεμβρίου 1990, το Εθνικό Κογκρέσο του Τσετσενικού λαού ενέκρινε μια δήλωση για την κρατική κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τσετσενίας. Το 1991, ο πρώην στρατηγός του σοβιετικού στρατού D. Dudayev και οι υποστηρικτές του αποφάσισαν ότι η Τσετσενία θα ήταν
παρουσιάστηκε στην τελετή υπογραφής της Συνθήκης για την Ένωση στις 20 Αυγούστου, αλλά δεν θα υπογράψει το έγγραφο έως ότου επιστραφούν τα εδάφη που παραχωρήθηκαν στη Βόρεια Οσετία. Το πραξικόπημα του GKChP στις 19-21 Αυγούστου 1991 στη Μόσχα επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Στις 6 Σεπτεμβρίου, οι «εθνοφρουροί» του Dudayev εισέβαλαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου της δημοκρατίας. Ακολούθησαν μια σειρά από τραγικά γεγονότα, τραγικά τόσο για τους Τσετσένους όσο και για τους Ρώσους. Παράγοντες τους στην πολιτική σφαίρα ήταν ο Πρόεδρος Β.Ν. Yeltsin, Στρατηγός A.I. Lebed, A. Maskhadov, A. Kadyrov κ.ά πολιτικοίκαι ανώτερους στρατιωτικούς. Μεταξύ των στρατιωτών και των αξιωματικών που πήγαν στη μάχη κατά τη θέλησή τους, και στις δύο πλευρές υπήρχαν, γενικά, ούτε δίκαιοι ούτε ένοχοι, υπήρχαν ήρωες, αλλά και σκληροί αντιήρωες. Και οι δύο πόλεμοι της Τσετσενίας είχαν αντάρτικο χαρακτήρα και επομένως οι ειρηνικοί Τσετσένοι συχνά γίνονταν όμηροι τους και οι αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες κρατήθηκαν σε απάνθρωπες συνθήκες. Το λεξιλόγιο που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα αυτών των πολέμων σταδιακά εξαφανίζεται από τις ομιλίες των πολιτικών, αλλά ο πόνος και η πικρία που βιώνουν οι συμμετέχοντες δεν ξεχνιούνται στη Ρωσία και την Τσετσενία, οι πληγές στις ψυχές των ανθρώπων δεν έχουν ακόμη επουλωθεί.
Το 2007 ξεκίνησε η αποκατάσταση της Τσετσενίας και τώρα η πρωτεύουσά της, η πόλη, δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Η δημοκρατία έχει μεγάλα σχέδια, σκοπός των οποίων είναι να φέρει την οικονομία σε μια ανεξάρτητη τροχιά.
γενικές πληροφορίες
Δημοκρατία της Τσετσενίας(Τσετσενία· Τσετσε. Nokhchiyn Republic, Nokhchiycho) ως μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αποτελεί μέρος της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας του Βορείου Καυκάσου και της Οικονομικής Περιφέρειας του Βορείου Καυκάσου.Ημερομηνία σχηματισμού σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας: 10 Δεκεμβρίου 1992
Διοικητική-εδαφική διαίρεση: 2 αστικές συνοικίες (Grozny, Argun) και 15 δημοτικές συνοικίες.
Πρωτεύουσα: Γκρόζνι (Sunzha-Gala) - 250.803 άτομα (2010).
Γλώσσες: Τσετσενικά, Ρωσικά.
Εθνοτική σύνθεση:Τσετσένοι - 95,3%, Ρώσοι - 1,9%, Kumyks - 1%, καθώς και Chamalals, Nogais, Tabasaraans, Tatars, Τούρκοι, Άβαροι, Ingush, Lezgins, εκπρόσωποι άλλων εθνοτήτων - 1,8%.
Θρησκείες: Ισλάμ (Σουνίτες) - 97,1%, Ορθοδοξία - 1,9%.
Μεγαλύτερες πόλεις:Γκρόζνι, Ουστ-Μορτάν, Σαλί, Γκουντέρμες, Αργκούν.
Κύριοι ποταμοί: Terek, Sunzha, Argun, Sharoargun, Gekhi, Khulhulau, Aksai, Martan.
Σημαντικές λίμνες: Kezenoy-Am (η μεγαλύτερη και βαθύτερη ορεινή λίμνη στον Βόρειο Καύκασο), Galayn-Am, Gekhi-Am, Chentii-Am.
Μεγάλο αεροδρόμιο:Διεθνές Αεροδρόμιο Γκρόζνι.
Αριθμοί
Έκταση: 15.647 km 2 (το νούμερο δεν είναι απόλυτα ακριβές, αφού τα σύνορα με την Ινγκουσετία δεν είναι σημειωμένα).Πληθυσμός: 1.324.959 (2013).
Πυκνότητα πληθυσμού: 84,7 άτομα / km 2.
το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ:Όρος Tebulosmta (Tuloi-Lam) - 4492 m.
Κλίμα και καιρός
Μέτρια ηπειρωτική.Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου:από -3°C στην πεδιάδα Terek-Kuma έως -12°C στα βουνά.
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου:από +25°C στην πεδιάδα Terek-Kuma έως +21°C στα βουνά.
Μέση ετήσια βροχόπτωση:από 300 mm στην πεδιάδα Tersko-Kuma έως 1000 mm στις νότιες περιοχές.
Οικονομία
Μεταλλικά στοιχεία:πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μάργα τσιμέντου, ασβεστόλιθος, δολομίτης, γύψος.
GRP: 69,7 δισεκατομμύρια ρούβλια (2010).
GRP κατά κεφαλήν: 53,6 χιλιάδες ρούβλια (2010).
Έσοδα προϋπολογισμού: σύνολο - 56,9 δισεκατομμύρια ρούβλια. (2010), συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό - 52,0 δισεκατομμύρια ρούβλια. (2010).
Βιομηχανία: λάδι και φυσικό αέριο, διύλιση πετρελαίου, κατεργασία μετάλλων, ξυλουργική, βιομηχανία τροφίμων. Η δημοκρατία έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα για την κατασκευή επιχειρήσεων που λειτουργούν με τις τελευταίες τεχνολογίες.
Γεωργία:καλλιέργεια δημητριακών, πατατών, σταφυλιών, λαχανικών, κολοκυθιών. κτηνοτροφία - πτηνοτροφία και προβατοτροφία, κτηνοτροφία.
Τομέας υπηρεσιών: εμπόριο.
Ο τουρισμός δεν είναι μαζικός.
αξιοθέατα
■ Συγκροτήματα πύργων XI-XV αιώνες Khoy, Aldam-Geli, Makanzhoy, Pkhakoch και άλλοι.■ Μόνοι φρουροί, οικιστικοί και οικονομικοί πέτρινοι πύργοι του XIV-XVIII αιώνα.
■ Πόλη Γκρόζνι: αξιοθέατα που εμφανίστηκαν τον XXI αιώνα. Reception House (το έργο βασίζεται σε ένα σκίτσο του 1817 του αρχιτέκτονα A. Vitberg): αίθουσα υποδοχής, θέατρο και εκθεσιακό χώρο, παιδικό καλλιτεχνικό σχολείο), το τζαμί «Καρδιά της Τσετσενίας» τους. A. Kadyrov, το συγκρότημα Grozny City (πολυώροφα κτίρια κατοικιών, ένα κτίριο γραφείων και ένα ξενοδοχείο), το Alley και το Memorial of Glory - στη μνήμη όσων πέθαναν στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, το μνημείο της Φιλίας των Λαών, το μνημείο για τους πυροσβέστες που πάλεψαν με τη φωτιά στις πετρελαιοπηγές κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, Εθνικό Μουσείο της Δημοκρατίας της Τσετσενίας και Δημοκρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών, Δενδρολογικός Κήπος.
■ Συνολικά, υπάρχουν περίπου 50 φυσικά μνημεία στην Τσετσενία- πρόκειται για αποθέματα, καταφύγια κυνηγιού, μεμονωμένα φυσικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των βράχων, των πηγών.
■ Κρατικό Ιστορικό, Αρχιτεκτονικό και Φυσικό Μουσείο-Αποθεματικό Argun- περίπου 600 μνημεία ιστορίας και πολιτισμού των αιώνων X-XV: περισσότεροι από 150 οικισμοί πύργων, περίπου 20 τόποι λατρείας, περισσότερες από 150 ημιυπόγειες και υπέργειες κρύπτες, μια συλλογή προστατευόμενων ειδών δέντρων και βοτάνων.
■ Λίμνη Kezenoy-Am(σε υψόμετρο 1869 μ.).
Περίεργα γεγονότα
■ Η παραδοσιακή τσετσενική μαντεία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς γινόταν στην ωμοπλάτη αρνιού. Το έβλεπαν μέσα από το φως και, από τον τρόπο που βρίσκονταν οι φώκιες πάνω του, προέβλεψαν πώς θα ήταν η σοδειά το επόμενο έτος, τον καιρό, ακόμη και -σε μια συγκεκριμένη οικογένεια- ποιο από τα μέλη της θα παντρευτεί, ποιο θα έκαναν παιδιά και ποιος θα τελείωνε το επίγειο ταξίδι τους. Πολλοί λαοί της Ευρασίας έχουν παρόμοια μαντεία, που διαφέρουν μόνο στις λεπτομέρειες: ασκείται από άλλους λαούς του Καυκάσου, καθώς και από τους Κινέζους, τους Ιρανούς, τους Μογγόλους, τους Καλμίκους, τους Μπουριάτς, τους Καζάκους. Η ωμοπλάτη προβάτου έχει τριγωνικό σχήμα, αυτό είναι το ιερό νόημα της σύνδεσης μεταξύ του κόσμου του κάτω κόσμου, του γήινου και του ουράνιου. Επιπλέον, η ωμοπλάτη προστατεύει από το κακό μάτι - ως σύμβολο προστασίας από το πίσω μέρος, από την πλάτη.■ Η εμπορική παραγωγή πετρελαίου στην Τσετσενία ξεκίνησε το 1893.
■ Στον πολιτισμό της Τσετσενίας μαγικό νόημαέχουν τους αριθμούς 7 και 8. Οι Τσετσένοι θεωρούν ότι το επτά είναι σύμβολο ενός άνδρα και το οκτώ - μια γυναίκα. Δεδομένου ότι η μονάδα είναι η βάση οποιουδήποτε απολογισμού και, με αυτή την έννοια, της παγκόσμιας τάξης, το επτά ενός ανθρώπου αποτελείται από επτά μονάδες, που ενσωματώνουν τις αρετές του - τιμή, πίστη στη λέξη, θάρρος, δύναμη κ.λπ. Το οκτώ, που αποτελείται των τεσσάρων ζευγαριών των δύο, είναι σύμβολο της μητρότητας, της ισορροπίας, της αρμονίας και του άπειρου της ζωής. Μια τσετσενική παροιμία λέει: "Ένας άντρας φθείρεται - η οικογένεια επιδεινώνεται, μια γυναίκα χειροτερεύει, ολόκληρος ο λαός χειροτερεύει". Ο πρώτος άνδρας και γυναίκα στη Γη πήγαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να βρουν σύντροφο. Μια γυναίκα, μέχρι να βρει τον άντρα της, πέρασε 8 κορυφογραμμές. Σε ένα μωρόπριν συμπληρώσετε την ηλικία των οκτώ μηνών, δεν μπορείτε να δείξετε έναν καθρέφτη. Μια Τσετσένη γυναίκα είναι υποχρεωμένη να γνωρίζει 8 γενιές των προγόνων της στη μητρική και πατρική γραμμή. Ένας άνθρωπος επιτρέπεται να γνωρίζει 7 γενιές.
■ Από την 1η Απριλίου 2010, τα σχολεία στην Τσετσενία ξεκινούν πιλοτικά μαθήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών «Βασικές αρχές των θρησκευτικών πολιτισμών και της κοσμικής ηθικής». Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει την ιστορία και τον πολιτισμό του Ισλάμ, της Ορθοδοξίας, του Βουδισμού, του Ιουδαϊσμού και άλλων μεγάλων παγκόσμιων θρησκειών.
