El popular kit Hakko T12 te permite hacer una buena estación de soldadura por poco dinero. Este conjunto ya se ha considerado en el muska, por lo que decidí comprarlo. Debajo del corte, mi experiencia de ensamblar una estación en un estuche a partir de los componentes disponibles. Quizás alguien sea útil.
Que pasó al final. 
El montaje del mango se describe en detalle en la revisión anterior, por lo que no lo consideraré. Solo señalaré que lo principal es tener cuidado al colocar las almohadillas. Es importante que ambas almohadillas para soldar el contacto con resorte estén una al lado de la otra en el mismo lado, porque si comete un error, la soldadura es bastante difícil. He visto este error en varios revisores en youtube. 
Dado que la imagen del pinout chino parece un poco confusa, decidí dibujar una más comprensible. El orden de los contactos del sensor de vibración al controlador no importa.
En los comentarios, hubo una disputa sobre la posición correcta del sensor de vibración, también conocido como sensor de ángulo SW-200D. Este sensor se utiliza para cambiar automáticamente el soldador al modo de espera, en el que la temperatura de la punta se vuelve de 200 °C hasta que el soldador se levanta nuevamente. La única posición correcta del sensor se estableció experimentalmente. La transición al modo de suspensión se produce si no se producen cambios en el sensor durante más de 10 minutos y, en consecuencia, la salida del modo de suspensión se produce si se registraron al menos algunas fluctuaciones. 
En este sensor, las indicaciones de vibración solo son posibles en el momento en que las bolas tocan el área de contacto. Si las bolas están en un vaso, no se recibirán datos. Por lo tanto, el sensor debe soldarse con el vidrio hacia arriba y la almohadilla hacia la picadura. El vidrio del sensor parece un borde totalmente metálico y la almohadilla de contacto está hecha de plástico amarillento.
Si coloca el sensor con el vidrio hacia abajo (hacia la punta), el sensor no funcionará cuando el soldador se coloque verticalmente y tendrá que agitarlo para salir del modo de suspensión. 
El tiempo de espera para dormir se puede ajustar en el menú. Para ir al menú de configuración, debe mantener presionado el botón del codificador (presione el controlador de temperatura) con el controlador apagado, encienda el controlador y suelte el botón.
El tiempo de sueño se ajusta en P08. Puede establecer un valor de 3 minutos a 50, los demás serán ignorados.
Para moverse entre los elementos del menú, debe mantener presionado brevemente el botón del codificador.
P01 Voltaje de referencia ADC (obtenido midiendo el TL431)
Corrección P02 NTC (estableciendo la temperatura a la lectura más baja en la observación digital)
P03 valor de corrección de voltaje de compensación de entrada del amplificador operacional
Ganancia del amplificador de termopar P04
P05 Parámetros PID pGain
P06 Parámetros PID iGain
P07 Parámetros PID dGain
P08 configuración de tiempo de apagado automático 3-50 minutos
P09 restaurar la configuración de fábrica
Ajustes de temperatura P10 paso a paso
Ganancia del amplificador de termopar P11
Si por alguna razón el sensor de vibración interfiere con usted, puede apagarlo cerrando SW y + en el controlador.
Para exprimir al máximo la potencia del soldador, debe estar alimentado por 24V. Con una fuente de alimentación de 19V y superior, no olvide quitar la resistencia 
Componentes utilizados
El soldador en sí es una réplica del Hakko T12 con un controlador
El más útil fue T12-BC1 
Resultó que para cada picadura necesitas calibrar la temperatura por separado. Me las arreglé para lograr una discrepancia de un par de grados. 
En general, estoy muy satisfecho con el soldador. Junto con un fundente normal, aprendí a soldar SMD a un nivel que nunca antes había soñado.
Traigo a su atención una descripción general de los chinos. estación de soldadura basado en el controlador STC para puntas Hakko T12.
Le diré de inmediato en qué se diferencia de las estaciones en el controlador STM32. No hay una biblioteca de puntas T12 en el STC (que se usa para la calibración de puntas individuales), por lo tanto, no hay calibración de puntas individuales ni reloj. STM32 te permite recordar 3 puntos de calibración para cada una de sus puntas.
Me disculpo de inmediato, por alguna razón que desconozco, mis fotos no se adjuntan a la revisión (tal vez son demasiado grandes, solo se adjuntaron capturas de pantalla muy reducidas) + Simplemente no tengo muchas cosas, usaré las de otras personas fotos
Selección de estación.
Estudiar foros y artículos me llevó a la idea de que necesito un soldador con control de temperatura.
Hay varios tipos de soldadores que tienen un controlador de temperatura integrado en el mango, son relativamente baratos y muy adecuados para fines de aficionados.
Pero el apetito viene con comer))) Tenía muchas ganas de un soldador de alta calidad y, si es posible, con ajuste digital.
Aquí todo es simple: si es económico, entonces la calidad relativa o el control de la temperatura.
Popular en esta categoría. 
Una alternativa más costosa son las estaciones de soldadura de la serie 900, como las que fabrica Lukey. 
Hay muchas estaciones de este tipo, incluidas aquellas con secadores de pelo (sería conveniente para mí colocar un tubo termorretráctil), pero en las opciones de presupuesto hay un inconveniente bien conocido: un pequeño espacio entre el elemento calefactor y la picadura , lo que impide el rápido intercambio de calor entre ellos. Según muchos, este espacio es necesario para compensar las deformaciones térmicas. Dicen que el problema se trata fácilmente con un trozo de papel de aluminio o una "lima", pero de alguna manera no me gustó de inmediato.
También se recomendó un soldador, no tiene ese espacio. No me gustó que tengas que comprar una fuente de alimentación y un conector de "granja colectiva". No está incluido en el kit. 
Como resultado, mi elección recayó en una estación de soldadura con puntas T12. Estas picaduras también carecen de espacios innecesarios, debido al hecho de que un elemento calefactor, el termopar y la punta en sí están sellados en un caso, pero son más populares y su rango es mucho más amplio.
Otros fabricantes también utilizan picaduras similares, se conocen desde mediados de los años 70 y han demostrado su eficacia en el trabajo.
. Por cierto, son similares, pero se venden en otras regiones.
Se encontraron varias variantes de estaciones chinas en puntas T12, como resultó más tarde, incluso más de lo que esperaba. Puedes comprarlos como productos terminados(así lo hice), o por partes, combinándolos como quieras. Elegí la versión prefabricada, por lo que el kit salió por aproximadamente el mismo dinero y no tenía otro soldador para ensamblar los kits.
Se diferencian en cuerpo, fuente de alimentación, controlador y pantalla, mango. Bueno, puedes elegir cualquier picadura. En las opciones preparadas, generalmente puede pedir invertir lo que quiera, dicen que los chinos no se niegan.
En el kit también tenía una esponja amarilla para limpiar la picadura, colofonia y un cable de alimentación con toma de tierra. Por cierto, la picadura está bien conectada al suelo. 
Control de estación
Hay un interruptor en la parte posterior de la caja. La estación se controla mediante la rotación del codificador y las pulsaciones cortas y largas sobre el mismo.
A continuación se muestran fotos del menú, la pantalla de trabajo, los modos de espera y suspensión. 
Una pequeña adición del 03/04/2017.
El viejo bolígrafo me falló un par de veces, la canasta de textolita no estaba soldada. Decidió comprar uno nuevo. Yo reporto...
Llegó el bolígrafo FX-9501 que pedí. Lo miré, lo probé y... lo pospuse hasta tiempos mejores (¿o peores?).
no me gustaba ella
En la foto de arriba está mi antiguo bolígrafo (951) y el nuevo. 
Primero sobre los pros. La razón principal por la que tomé una pluma nueva fue que la anterior tenía una canasta de textolita muy poco confiable: 
En el nuevo, todo es mucho más moderno, más bonito y más fiable: 
Eso es todo con las ventajas. No muchos, eso sí...
menos
Primero, el sello de goma cuelga: 
Por qué esto es así no está completamente claro. Pero es claramente más delgado de lo que debería ser.
En segundo lugar, la inscripción ya está inicialmente en mal estado, "antiguo": 
El aguijón está un poco flojo en el mango, pero creo que esto no es crítico.
Otra picadura no se arregla con una tuerca, sino que simplemente se inserta en el mango. Y se inserta más profundo que en la antigua pluma.
Parece que debería ser conveniente ... Por el bien de esto, muchas personas lo compran. Pero hay matices...
En la punta antigua, la tuerca de fijación está relativamente más alejada de la punta de la punta, en esta parte la punta ya no está caliente y la tuerca se puede desenroscar a mano durante el funcionamiento. Cambié la punta sin apagar el soldador.
En la nueva pluma, tal enfoque no funcionará. Esa parte del aguijón que sobresale ya está caliente.
Como resultado del aterrizaje profundo de la picadura, la parte del mango que sujeta se calienta notablemente durante el funcionamiento. No es que se quemara, pero desagradable. Entonces pluma vieja esto no pudo ser
Y, sin embargo, el nuevo bolígrafo no se sujeta bien en el soporte: 
Oh, bueno, una pluma de repuesto servirá.
Hay otra rareza con ella. Si lo voltea, el sensor de temperatura comienza a fallar y, en consecuencia, la temperatura "flota". Si lo mantiene así por más tiempo, la estación muestra "? 20" en lugar de la temperatura de la unión fría, que en chino significa "error del sensor".
En la posición de trabajo (aguijón hacia abajo), tal error no parece ocurrir.
Probablemente esto esté relacionado de alguna manera con el hecho de que el cable verde es común al sensor de temperatura y al sensor de posición de la bola. Simplemente no está claro por qué no hay tal problema con el bolígrafo antiguo, aunque el cableado y los sensores son los mismos.
En conclusión, daré algunos enlaces a comentarios en otras revisiones y solo enlaces útiles. Esta información no ha sido verificada por mí, por favor verifíquela usted mismo.
Otra revisión de la pluma, pero con un controlador incorporado.
Muchos kits de estación de soldadura DIY famosos y económicos basados en T12 tienen uno característica común- se necesita otro soldador para ensamblarlos. Algunas personas, solo por esto, abandonaron por completo la idea de tener estaciones en T12, y el "sapo" de alguna manera no permitió pagar las estaciones ya ensambladas. Encontrado en taobao pluma interesante con controlador incorporado. No requiere montaje, pero está listo para trabajar fuera de la caja. Solo necesita insertar una picadura y una fuente de alimentación para computadora portátil.
Apariencia
La parte superior del bolígrafo tiene un estuche transparente a través del cual se ve el tablero interno. Se coloca una capa de goma suave en el lugar de la empuñadura.
La base del mango, donde se coloca el aguijón, está hecha de aleación de aluminio (como está escrito en el lote del vendedor). 
Si expone el lugar que está cubierto por la almohadilla de goma, puede ver que la parte metálica está atornillada en el cuerpo de plástico de la pluma, pero no pude desenroscarla. 
Hay un enchufe en la parte superior del mango. 5,5/2,1 mm, aunque las fuentes de alimentación para portátiles 5,5/2,5 mm
La potencia nominal del soldador depende de la tensión de alimentación. De acuerdo con esta imagen del vendedor, a 19 V, el voltaje que emiten la mayoría de las fuentes de alimentación para portátiles, puede haber un máximo de 45 W disponible. 
El mango tiene una rueda de ajuste de temperatura. Sus posiciones más extremas descansan en el rango de 200-400C 
El pin del medio, que toca el cuerpo del aguijón, aparentemente está colgando en el aire, aunque como mínimo, debe pasar por una resistencia de 1 MΩ a tierra. 
De los principales elementos utilizados aquí, un amplificador operacional de dos canales, estabilizador 
Mosfet de canal P, a la izquierda hay dos trimmers, a la derecha de la salida hay un condensador electrolítico SMD 25V 10uF 
Dimensiones y peso
El ancho de la parte principal del mango - 16,1 mm
El ancho del mango en su lugar con una almohadilla de goma - 18,2 mm
La longitud de todo el mango - 140,5 mm
Diámetro exterior en la entrada - 10,7 mm
El diámetro interior de la entrada - 5,7 mm(diámetro de la picadura - 5,4 mm - habrá una ligera reacción)
Peso del mango - 37 gramos
Comparación con el mango FX9501
Salida de la picadura en el mango azul FX9501 - 4cm, lo que lo hace muy conveniente para soldar componentes electrónicos pequeños, pero con acceso a callejones estrechos entre elementos muy elevados como radiadores en placas base, era un inconveniente. En el mango monitoreado, la salida ya es casi 2 veces más: 7,5 cm, - por lo tanto, resulta ser más universal para diferentes condiciones.
Comparación de vista manual: visible vs. FX9501
Indicación de operación
Un LED bicolor rojo-verde en el mango es el encargado de avisar del estado del soldador.Inmediatamente después del encendido y mientras se configura la temperatura, el LED rojo parpadea rápidamente:
Mientras mantiene la temperatura, el diodo rojo parpadea con menos frecuencia, las lecturas del vatímetro fluctúan periódicamente entre 8,5 y 16 W. El control deslizante aquí se establece en 300 g.
Si se gira la rueda en el sentido de disminución de la temperatura (en sentido contrario a las agujas del reloj), el LED rojo dejará de parpadear, el verde permanecerá encendido: 
Pruebas
Correspondencia de temperaturas a los valores indicados en el dial de ajusteFuente de alimentación - PSU portátil 19V, 3.42A. Picadura - BC (M) 3 9 ohmios.
De las pruebas se puede ver que la temperatura real está por encima de los 300 g establecidos. entra en más por 70-80 grados, luego con la rotación de la rueda en la dirección de aumento de la temperatura, la diferencia disminuye.
200g (rueda) - 269g (termopar) 
250g (rueda) - 329g (termopar) 
300g (rueda) - 367g (termopar) 
350g (rueda) - 410g (termopar) 
400gr (rueda) - 430gr (termopar) 
Inmersión del aguijón en agua
En estado de calma, el consumo de un soldador es de 8-15W 
Cuando se sumerge en agua, el consumo aumenta a 48W 
Otro
Velocidad de calentamientoDesde la fuente de alimentación 19V calefacción hasta 300gr. ocurre en 14-15 segundos.
Calentamiento en la zona del revestimiento de goma
No noté un fuerte calentamiento, el máximo es un ligero calor. PA 19V
Desplazamiento de la punta y retroceso
Ya es más difícil girar la punta en este bolígrafo que en el nuevo bolígrafo FX9501, pero hay juego debido a que el orificio de entrada es ligeramente más ancho que la punta. Sin embargo, la cinta aislante pegada aquí puede ayudar aquí: 
Así se puede conseguir una fijación casi perfecta de la picadura. También puedes pegarlo con una cinta azul, porque. este lugar prácticamente no se calienta, pero es demasiado grueso y se encoge cuando se inserta el aguijón dentro, por lo que elegí una cinta resistente al calor debido a la delgadez. 
Cambio rápido de hoja
Debido al voladizo más grande, la picadura ya se realiza con las manos desnudas sin pinzas ni agarraderas. 
Fuente de alimentación de las baterías
Sobre el precipitadamente recogido en serie 3 baterías de litio de tamaño 18650. No cargó. El voltaje ascendió a 11,66 V. El soldador trabaja a este voltaje. 
Entonces todavía cargué dos baterías, un total de 8.4V. Por extraño que parezca, pero las cosas pequeñas se pueden soldar por completo. 
Bolso
En el bolso de 1 centavo de Rosegal de la subasta de una generosidad sin precedentes, el bolígrafo encaja perfectamente 
conclusiones
Como opción de senderismo para el trabajo de campo, no está mal. El mango es compacto y ligero. No ocupa mucho espacio en una bolsa. Puede alimentarlo desde la fuente de alimentación de una computadora portátil, la red de un automóvil o un ensamblaje de batería. Bueno, y lo más importante, no requiere otro soldador para el montaje. Por supuesto, también hay desventajas y las señalaré: juego de la punta, juego del enchufe en la toma de corriente del soldador, cuerpo de la punta sin conexión a tierra, discrepancias de temperatura indicadas en la rueda con temperaturas reales, pero esto último no es tan importante , porque la estabilización térmica es un parámetro más importante. En las desventajas, también anotaría la complejidad de desmontar el mango y es difícil de encontrar en el momento actual en sitios populares.El soldador se compró como parte de un paquete combinado (1,5 kg) a través de un intermediario, el precio total con un cupón de $10/50 fue de $40 + envío con tarifas de ~$26.
El producto fue proporcionado para escribir una reseña por parte de la tienda. La revisión se publica de acuerdo con la cláusula 18 de las Reglas del sitio.
planeo comprar +29 Agregar a los favoritos Me gustó la reseña +48 +67Montaje de una estación de soldadura en Hakko T12
El artículo describe brevemente los requisitos previos para elegir una estación de soldadura específicamente en las puntas Hakko T12, lo siguiente es análisis comparativo varias versiones disponibles en el mercado, así como algunas características del montaje de la estación de soldadura y sus ajustes finales.
¿Por qué tanta publicidad alrededor del Hakko T12?
Para entender por qué muchos radioaficionados Últimamente tan interesado en estas estaciones chinas, debe comenzar desde lejos. Si ya ha tomado esta decisión usted mismo, puede saltarse este capítulo.Para cualquier principiante que quiera aprender a soldar, la primera pregunta que surge es la elección de un soldador. Muchos comienzan con soldadores de centavo de potencia fija disponibles en el hoz.mage más cercano. Por supuesto, algunos trabajos simples, como soldar cables, se pueden hacer incluso con un soldador soviético con punta de cobre, especialmente si tienes la habilidad. Sin embargo, para cualquiera que haya intentado soldar algo tecnológicamente más avanzado con una soldadura de este tipo, los problemas se vuelven evidentes: si el soldador es demasiado débil (40 W o menos), algunos detalles, por ejemplo, los cables conectados a un polígono de tierra, son muy inconveniente para soldar, y si es potente (50 W o más), se sobrecalienta muy rápidamente y, en lugar de soldar, se lleva a cabo la quema ritual de las pistas. Con base en lo anterior, incluso si recién está aprendiendo a soldar, es recomendable comprar un soldador con la capacidad de ajustar la temperatura. Sin embargo, la mayoría de las veces, los soldadores con reguladores simples integrados en el mango son de muy mala calidad, por lo que si ya se está preguntando si elegir un soldador normal, probablemente ya debería buscar estaciones de soldadura.
Muy a menudo, la siguiente pregunta es qué estación de soldadura elegir. Aquí puede haber variaciones, ya que los profesionales trabajan principalmente con estaciones bastante voluminosas combinadas con una pistola de soldar, como PACE, ERSA o, en el peor de los casos, Lukey. No necesito un secador de pelo en casa, pero al mismo tiempo quiero tener una estación fiable, potente y compacta con capacidad de ajuste. Porque lugar de trabajo no de goma, la estación debe ser muy pequeña, por lo que muchas estaciones pierden tamaño. Además, por supuesto, siempre desea cumplir con un presupuesto razonable. Y aquí entran en escena nuestros amigos chinos con sus estaciones diseñadas para trabajar con las picaduras de la empresa japonesa Hakko. Las estaciones de soldadura originales de esta marca cuestan un dinero inadecuado, pero las artesanías chinas para estas puntas, por extraño que parezca, son de bastante alta calidad a un precio muy agradable.
Entonces, ¿por qué las picaduras son de Hakko? Su principal carta de triunfo es un calentador de cerámica combinado con un sensor de temperatura. En realidad, para una estación de soldadura terminada, solo queda "agregar" un controlador PID y suficiente potencia a dicha punta, lo que le permite lograr un calentamiento rápido y un mantenimiento de alta calidad de la temperatura establecida. Bueno, envuélvelo todo en un estuche conveniente. En realidad, en estaciones de soldadura-constructores, que se pueden encontrar en abundancia en Aliexpress a pedido del tipo bricolaje hakko t12, todo esto está implementado, y en el kit, los chinos suelen poner una o dos picaduras de Hakko (existe la opinión de que en su mayoría son copias, sin embargo, incluso la calidad de las copias está al nivel).
Elegir un kit de construcción
Si ya has intentado buscar un soldador similar en Ali, probablemente te sorprenda la variedad de opciones que da la búsqueda.A principios de 2018, en la búsqueda de Ali, las ofertas de las "empresas" Quicko, Suhan y Ksger se encuentran con mayor frecuencia. Es más, en las descripciones a veces incluso se refieren entre sí, por lo que es bastante obvio que esa es la esencia de la misma cosa, por lo que más adelante, si es posible, me saltaré los nombres específicos del "fabricante", refiriéndome solo a versiones de estaciones específicas, porque un análisis superficial de fotografías sugiere que si las versiones son las mismas, entonces el circuito es aproximadamente el mismo.
De hecho, no hay tantas variaciones en general como podría parecer a primera vista. Describiré las principales diferencias significativas:
Una tabla aproximada de la potencia del soldador, dependiendo del voltaje de la fuente de alimentación:
- A 12V - 1.5A (18W)
- A 15V - 1.88A (28W)
- A 18V - 2,25A (41W)
- A 20V - 2,5A (50W)
- A 24V (¡máximo!) - 3A (72 W)
Nota, para algunas versiones se indica que cuando se utiliza una fuente de alimentación superior a 19V, es conveniente desoldar una resistencia de 100 Ohm, firmada de alguna manera como "20-30V R-NC". Esta resistencia está en paralelo con una resistencia más potente de 330 ohmios y juntas forman una resistencia de 77 ohmios conectada frente al chip 78M05. Habiendo desoldado 100 ohmios, dejaremos una resistencia en 330. Esto se hizo para reducir la caída de voltaje a través de este regulador en un voltaje de entrada alto, obviamente para aumentar su confiabilidad y durabilidad. Por otro lado, al subir la resistencia a 330 también limitaremos la corriente máxima en la línea de +5V. Al mismo tiempo, dado que el 78M05 en sí mismo puede digerir fácilmente incluso 30 V en la entrada, no soldaría 100 ohmios por completo, sino que reemplazaría esta resistencia con algo en el rango de 200-500 ohmios (cuanto mayor sea el voltaje, mayor la calificación). O no puede tocar esta resistencia en absoluto y dejarla como está.
Entonces, hemos decidido el paquete general, ahora echemos un vistazo más de cerca a los tableros de varias versiones.
Comparación de algunas versiones
Ahora a la venta, puede encontrar un automóvil de varias estaciones con diferentes nombres, no está claro qué tan diferente. Ya escribí anteriormente que me compré una estación en el STC, por lo que solo compararé las versiones en este controlador.El circuito para todas las placas es bastante similar, los pequeños matices pueden variar. Encontré un diagrama en línea dibujado por el usuario Wwest de ixbt.com para la versión F. En principio, es suficiente para comprender el funcionamiento de la estación.
Esquema de estación de soldadura Mini STC T12 ver.F
Para empezar, debajo de los spoilers a continuación hay fotos comparativas de dos versiones del Mini STC T12. ver.E y versión F :
Apariencia Mini STC T12 ver.E
Apariencia Mini STC T12 ver.F
Lo primero que llama la atención es la ausencia de un condensador electrolítico entre el indicador y el codificador en la versión F, así como un número ligeramente menor de detalles. Parece que el electrolito se cambió a cerámica más cerca de la salida de 78M05, sin embargo, es difícil estimar la capacidad de la cerámica a partir de la foto. Si hay algo en el espíritu de 10 microfaradios o más, entonces, dada la pequeña potencia de carga, esto es bastante aceptable. En el esquema de la versión F este condensador está marcado como tantalio a 47 uF, probablemente el autor del circuito tenía una placa de Diymore (ver más abajo). También, en más nueva versión cambió las almohadillas de contacto para el termistor NTC (en la versión mi está designado como R 11) para un tamaño más grande y redujo la cantidad de resistencias individuales al ensamblarlas en otro ensamblaje; esto simplifica la compra de piezas, reduce la probabilidad de errores de instalación y aumenta la capacidad de fabricación general, que claramente se puede escribir como una ventaja Además, el condensador electrolítico, del que podría prescindirse, también se puede anotar para la versión mi.
En total, como conclusión intermedia, podemos concluir lo siguiente: si tiene la oportunidad de reemplazar el electrolito con un polímero, entonces es mejor tomar la versión mi. Si no le importa qué cambiar, es mejor comprar cerámica más espaciosa y tomar la versión. F. Y si no desea cambiar nada en absoluto, entonces la pregunta se reduce a qué fallará más rápido, el electrolito o un controlador con energía inestable. Dado que la versión F la capacidad de fabricación general es mayor, tal vez lo recomendaría.
Menos comunes son dos opciones de tablero más, de Ksger y Diymore, y muestran que el trazado del tablero se ha elaborado adicionalmente.
Apariencia Diymore Mini STC T12 (versión desconocida)
Aspecto de Ksger Mini STC T12 LED (versión desconocida)
Personalmente, me gusta más la versión de Ksger: está claro que se cría con amor. Sin embargo, el condensador mencionado anteriormente aquí definitivamente no es más de 1206: prácticamente no hay cerámicas de 10 microfaradios disponibles con un voltaje de más de 20 V para este tamaño en el mercado, por lo que, lo más probable, vale algo pequeño aquí para ahorrar dinero. Esto es un menos. Además, el mosfet de potencia AOD409 ha sido reemplazado por una especie de transistor en un paquete SOIC, que, en mi opinión, tiene peor transferencia de calor.
La versión de Diymore tiene tantalio y un AOD409 regular en un estuche DPAK, por lo que, a pesar de ser menos atractivo visualmente, definitivamente es una mejor opción. A menos que esté listo para soldar estos elementos usted mismo.
Total: si no te importa nada comprar y no quieres soldar nada después de la compra, te aconsejo que busques una versión similar a la foto de la placa de Diymore o, si te da pereza, toma la versión F y cambie los capacitores como se describe arriba.
Montaje
En general, el montaje del soldador es trivial, aparte de que necesitarás otro soldador para montar (sonríe). Sin embargo, como de costumbre, hay algunas advertencias.Montaje del mango del soldador. Los contactos del conector en la placa y en el mango pueden tener marcas diferentes. Esto no es un problema, ya que de todos modos solo hay cinco cables:
- Dos cables de alimentación - más y menos
- cable del sensor de temperatura
- Dos cables del sensor de vibración (el orden no es importante)
Si los contactos en su pluma no están firmados de ninguna manera, es suficiente saber que solo hay tres contactos en la picadura: más (más cerca del final de la picadura), luego hay una salida de sensor de temperatura y menos . Para mayor claridad, enterré el esquema con Ali.
Los chinos a veces firman la salida del termopar como tierra, y en el controlador E está conectado a tierra; según tengo entendido, esto no es del todo correcto, aunque soy demasiado perezoso para resolverlo, y todavía no lo hago. tener suelo.
En algunas versiones, además del sensor de vibración, también es necesario soldar un condensador en el mango. No lo sé con certeza, pero el conder puede estar entre el más y el menos del calentador, por lo que hace menos ruido en el rango de RF. También puede ser un conducto entre el sensor de temperatura y el suelo, nuevamente, para que las lecturas del sensor de temperatura sean más suaves y menos ruidosas. No sé cuán conveniente es todo esto; por ejemplo, no había lugar para un condensador en mi bolígrafo. Además, algunos usuarios escribieron que la precisión de la estabilización térmica con cables de condensador cerrados era mayor. En general, si este condensador se proporciona en su modelo, puede probar de esta manera.
A juzgar por las revisiones en Internet, además del condensador y el sensor de vibración, algunas plumas también tenían un termistor, supuestamente para controlar la temperatura del extremo frío. Sin embargo, luego los fabricantes se dieron cuenta de que era lógico colocar el sensor del lado frío directamente en la placa del controlador y ya no sufren esa basura.
Sobre el sensor de vibraciones. Como sensor de vibración en dichas estaciones, se utilizan sensores de vibración SW-18010P (raramente) o SW-200D (en su mayoría). Algunos artesanos más usan sensores de mercurio; en general, no soy partidario del uso de mercurio en la economía, por lo que no discutiré este enfoque aquí.
SW-18010P es un resorte convencional en una caja de metal. Escriben que dicho sensor es mucho menos conveniente para un soldador que el SW-200D, que es una simple "taza" de metal con dos bolas adentro. Tenía dos SW-200D en el kit y le aconsejo que los use.
El sensor de vibración es necesario para cambiar automáticamente la estación al modo de espera, en el que la temperatura de la punta disminuye hasta que se levanta nuevamente el soldador. La función es ultra conveniente, por lo que le recomiendo que no rechace el sensor.
A juzgar por la imagen con el diagrama de conexión del mango, los chinos aconsejan soldar el sensor con un pin plateado hacia la picadura. De hecho, hice exactamente eso y funciona muy bien para mí.
Sin embargo, por alguna razón, este sensor no funciona correctamente para algunos: escriben que el soldador debe sacudirse para despertarlo del modo de suspensión y lo explican con una imagen en la que es obvio que si el sensor está inclinado hacia el mango , no puede haber contacto hasta que se agite. En general, si en tu caso la estación no se despierta con solo tomar un soldador, prueba a soldar el sensor de vibración con el reverso.
Hay una pista más: algunas personas astutas aconsejan soldar dos sensores en paralelo y en diferentes direcciones, luego todo debería funcionar en cualquier posición del soldador. Indirectamente, esta suposición se confirma por el hecho de que los chinos colocaron dos sensores en muchos kits, y en el mango hay dos lugares al lado de donde es muy conveniente soldarlos, probablemente solo para esto. Todo funcionó para mí de inmediato, así que no revisé la pista.
Si todavía no desea utilizar la función de apagado automático, o no le gusta cómo suena el sensor de vibración, puede apagarlo simplemente cerrando el SW y + en la placa del controlador y no suelde los cables que van al mango.
Sobre el cuerpo. Como escribí anteriormente, elegí la caja de aluminio estándar que se ofrece para estas estaciones. Y en general, estoy contento con mi elección. Hay varios puntos a los que debes prestar atención.
Primero, debe arreglar de alguna manera la fuente de alimentación en el caso. Resolví esto de manera trivial perforando cuatro agujeros en la caja y conectando la fuente de alimentación a los tornillos. En mi caso, la fuente de alimentación era solo una placa separada con radiadores y, porque. la caja es de aluminio, fue necesario hacer unas protuberancias para que la placa de alimentación no quede directamente sobre la caja. Para ello, recorté dos tiras de plexiglás, en las que perforé dos agujeros para los tornillos, y sobre esto se solucionó el problema. También puedes, por ejemplo, cortar anillos aislantes de la altura deseada de algún tubo de polímero, pero me pareció que la idea con tiras de plexiglás es más sencilla.
En segundo lugar, confié en el sombrío genio chino y no verifiqué las dimensiones de la carcasa y la fuente de alimentación. Fue un error. Como puede ver en la foto a continuación, resultó que después de instalar el controlador, mi bloque encaja en la carcasa casi espalda con espalda, lo cual no es bueno. Tuve que desoldar los terminales de salida del bloque y soldar los cables con el conector de alimentación del controlador directamente a la placa de alimentación. Si no hubiera un conector en la placa del controlador, el bloque resultaría no separable, lo que sería mucho menos conveniente. En el lado de 220V, agregué aislamiento adicional con termorretráctil y una gota de adhesivo termofusible. También puede ver una tira de adhesivo termofusible en el conector de 220 V, para que cuelgue menos.
En general, a pesar de que todo encajaba con espacios mínimos, resultó aceptable, pero el sedimento permaneció.
Acerca de las mejoras en la fuente de alimentación y el controlador. Como escribí anteriormente, tenía una estación de versión mi con electrolito normal. Todo el mundo sabe que los electrolitos ordinarios tienden a secarse con el tiempo, así que reemplacé el electrolito con un condensador de polímero que estaba tirado por ahí. También soldé los contactos del codificador, muchos usuarios notaron que sin esto, el botón del codificador no funcionaba (si prestaste atención, en las fotografías anteriores, puedes ver que tres de las cuatro placas tienen el contacto central del codificador no soldado en todo).
La fuente de alimentación que me enviaron completa con la estación tenía un defecto: uno de los diodos de la "parte caliente" estaba soldado con la polaridad incorrecta, por lo que el mosfet de potencia se quemó cuando se encendió la estación de soldadura para el tercera vez y tuve que averiguar cuál era el motivo, gastando otro medio día para reparar la fuente de alimentación. También fue una suerte que el controlador PWM no muriera después del mosfet. Este soy yo para el hecho de que puede tener sentido ensamblar el bloque usted mismo, o usar uno ya probado.
Como modificación mínima de la fuente de alimentación, se soldaron cerámicas de pequeña capacidad de las que estaban disponibles en paralelo a los electrolitos de salida, y se reemplazó el capacitor de entrebobinado por uno de mayor voltaje.
Después de todos los retoques, resultó ser una unidad y un controlador bastante poderosos y confiables, aunque claramente se dedicó más esfuerzo del que había planeado.
Configuración posterior a la compilación
No hay tantas configuraciones para la estación, la mayoría de ellas se configuran una vez.Directamente durante la operación del soldador, puede cambiar el paso de ajuste de temperatura y realizar la calibración de temperatura del programa: elementos de menú P10 y P11. Esto se hace de la siguiente manera: presione la perilla del codificador y manténgala presionada durante unos 2 segundos, llegue al punto P10, cambie el orden (centenas, decenas, unidades) presionándolo brevemente, cambie el valor girando la perilla, luego presione nuevamente y 2 segundos. mantenga presionada la perilla del codificador, el valor se guarda, y vamos al punto P11, etc., los siguientes 2s. pulsando vuelve al modo de funcionamiento.
Para ingresar al menú del programa avanzado, debe mantener presionada la perilla del codificador y, sin soltar, aplicar energía al controlador.
El menú más común es el siguiente ( Breve descripción, los valores predeterminados se dan entre paréntesis):
- P01: Tensión de referencia ADC (2490 mV - referencia TL431)
- P02: Ajuste NTC (32 seg)
- P03: Corrección de voltaje de compensación de entrada de amplificador operacional (55)
- P04: factor amplificador de termopar (270)
- P05: Ganancia proporcional PID pGain (-64)
- P06: Ganancia de integración PID iGain (-2)
- P07: Factor de diferenciación PID dGain (-16)
- P08: tiempo para conciliar el sueño (3-50 minutos)
- P09:(en algunas versiones - P99) restablecer tinturas
- P10: paso de ajuste de temperatura
- P11: coeficiente del amplificador de termopar
Para moverse entre los elementos del menú, debe mantener presionado brevemente el botón del codificador.
A veces también se encuentra la siguiente configuración de menú:
- P00: restaurar la configuración predeterminada (seleccione 1 para restaurar)
- P01: ganancia del amplificador de termopar (predeterminado 230)
- P02: voltaje de compensación del amplificador de termopar, xs lo que es, el vendedor aconseja no cambiar sin mediciones (el valor predeterminado es 100)
- P03: relación termopar °C/mV (el valor predeterminado es 41, se recomienda no cambiar)
- P04: paso de ajuste de temperatura (0 bloquea la temperatura de la punta)
- P05: tiempo de suspensión (0-60 minutos, 0 - desactivar suspensión)
- P06: tiempo de apagado (0-180 minutos, 0 - la función de apagado está inactiva)
- P07: corrección de temperatura (por defecto +20 grados)
- P08: modo de activación (0: para despertarse del modo de suspensión, puede girar el codificador o agitar la perilla, 1: solo puede despertarse del modo de suspensión girando el codificador)
- P09: algo relacionado con el modo de calefacción (medido en grados)
- P10: parámetro de tiempo para el elemento anterior (segundos)
- P11: tiempo después del cual debería funcionar el "guardado automático de la configuración" y salir del menú.
Vale la pena señalar que, a diferencia del seguimiento de la placa, puede haber muchas más opciones de firmware, por lo que no hay una descripción correcta única de los elementos del menú; puede haber muchas opciones, incluso en una versión de la placa, pueden diferir. ¿Es posible recomendarle que aún tome modelos con una pantalla de texto y, en su ausencia, mire las recomendaciones del vendedor al que compró?
conclusiones
Contras condicionales:- Fuera de la caja, la temperatura de la punta no es necesariamente cierta, tuve que jugar un poco con el termopar para obtener un resultado aceptable.
- Para cada picadura, debe calibrar la estación nuevamente. Cambio las picaduras con poca frecuencia, para mí no es crítico. Además, algunas versiones de firmware tienen la capacidad de guardar múltiples perfiles, por lo que este signo negativo no es relevante en algunos casos.
Total: en general la estacion funciona perfectamente y creo que las hemorroides con el montaje se justifican plenamente. Un poco más adelante, compararé varias estaciones diferentes y allí describiré todas las ventajas / desventajas.
Eso es todo, ¡gracias por leer!
Al leer las reseñas locales, he pensado repetidamente en comprar un soldador con una punta T12. Durante mucho tiempo quería algo portátil por un lado, lo suficientemente potente por otro lado y, por supuesto, que mantuviera la temperatura con normalidad.
Tengo una cantidad relativamente grande de soldadores comprados en tiempos diferentes y para diferentes tareas:
Hay un EPSN-40 muy antiguo y un Moskabel de 90W, un EMP-100 (hacha) un poco más nuevo, un TLW 500W chino completamente nuevo. Los dos últimos mantienen la temperatura especialmente bien (incluso cuando se sueldan tuberías de cobre), pero soldar microcircuitos con ellos no es muy conveniente :). Un intento de usar el ZD-80 (pistola con un botón) no funcionó, ni la potencia ni el mantenimiento normal de la temperatura. Otras bagatelas "electrónicas" como Antex cs18 / xs25 son adecuadas solo para cosas muy pequeñas y no tienen un ajuste incorporado. Hace unos 15 años usé el den-on "ovskim ss-8200, pero las picaduras son muy pequeñas, el sensor de temperatura está muy lejos y el gradiente de temperatura es enorme; a pesar de los 80 W declarados, ni siquiera habrá un tercero en la picadura.
Como opción fija, llevo 10 años usando Lukey 868 (prácticamente es 702, solo un calefactor cerámico y alguna cosilla más). Pero no hay portabilidad en él, no puedes llevarlo contigo en tu bolsillo o bolso pequeño.
Porque en el momento de la compra, aún no estaba seguro de "lo necesito", la opción de presupuesto mínimo se tomó con un K-sting y un mango lo más similar posible al soldador habitual de Lukey. Es posible que a algunos no les parezca muy conveniente, pero para mí es más importante que los mangos de los dos soldadores que se utilicen estén habitualmente y por igual en la mano.
La revisión adicional se puede dividir en dos partes: "cómo hacer un dispositivo con piezas de repuesto" y un intento de analizar "cómo funcionan este dispositivo y el firmware del controlador".
Desafortunadamente, el vendedor eliminó este SKU en particular, por lo que solo puedo proporcionar un enlace a una instantánea del producto del registro de pedidos. Sin embargo, no hay problema para encontrar un producto similar.
Parte 1 - construcción
Después de una prueba simulada de rendimiento, surgió la pregunta sobre la elección del diseño.Había una fuente de alimentación casi adecuada (24v 65W), casi 1: 1 de alto con un tablero de control, un poco más estrecho que este y de unos 100 mm de largo. Dado que esta fuente de alimentación alimentaba algún tipo de pieza de hierro transparente (¡no es su culpa!) conectada y no barata, y su rectificador de salida tiene dos conjuntos de diodos para un total de 40 A, decidí que no es mucho peor que el común aquí chino en 6A. Al mismo tiempo, no rodará.
Comprobación de prueba en un maniquí de carga probado en el tiempo (PEV-100, desenroscado por aproximadamente 8 ohmios)
mostró que la fuente de alimentación prácticamente no se calienta: en 5 minutos de operación, el transistor clave, a pesar de su carcasa aislada, se calentó hasta 40 grados (ligeramente caliente), los diodos están más calientes (pero no quema la mano, es bastante cómodo de sostener), y el voltaje sigue siendo de 24 voltios con centavos. Las emisiones aumentaron a cientos de milivoltios, pero para este voltaje y esta aplicación, esto es bastante normal. En realidad, detuve el experimento debido a la resistencia de carga: alrededor de 50 W sobresalían en su mitad más pequeña y la temperatura excedía los cien.
Como resultado, se determinaron las dimensiones mínimas (PSU + tablero de control), el siguiente paso fue el caso.
Dado que uno de los requisitos era la portabilidad, hasta la capacidad de meterlo en los bolsillos, la opción con estuches listos para usar desapareció. Los estuches de plástico universales disponibles no se ajustaban en absoluto al tamaño, los estuches de aluminio chinos debajo de T12 para los bolsillos de la chaqueta también son demasiado grandes y no quería esperar otro mes. La opción con un estuche "impreso" no pasó, ni la fuerza ni la resistencia al calor. Habiendo estimado las posibilidades y recordando a la juventud pionera, decidí hacerlo a partir de la antigua lámina de fibra de vidrio de un solo lado, que se encuentra desde los tiempos de la URSS. La lámina gruesa (¡un micrómetro en una pieza cuidadosamente alisada mostró 0,2 mm!) aún no permitía grabar pistas más delgadas que un milímetro debido al grabado lateral, pero para el cuerpo, eso es todo.
Pero la pereza, junto con la falta de voluntad para quitar el polvo, categóricamente no aprobaba aserrar con una sierra para metales o un cortador. Después de evaluar las capacidades tecnológicas disponibles, decidí probar la opción de cortar textolita en un cortador de azulejos eléctrico. Al final resultó que - una opción muy conveniente. El disco corta fibra de vidrio sin ningún esfuerzo, el filo resulta casi perfecto (ni siquiera se puede comparar con un cortador, una sierra para metales o una sierra de vaivén), el ancho a lo largo del corte también es el mismo. Y, lo que es más importante, todo el polvo permanece en el agua. Está claro que si necesita cortar una pieza pequeña, desplegar el cortador de azulejos es demasiado largo. Pero incluso para este pequeño cuerpo, fue necesario cortar un metro.
A continuación, se soldó una caja con dos compartimentos: uno para la fuente de alimentación y el segundo para la placa de control. Inicialmente, no planeé la separación. Pero, como en la soldadura, las placas soldadas en una esquina tienden a reducir el ángulo cuando se enfrían, y una membrana adicional es muy útil.
El panel frontal está doblado de aluminio con la forma de la letra P. Las curvas superior e inferior están roscadas para fijarse en la caja.
El resultado es este (sigo “jugando” con el aparato, por lo que la pintura sigue siendo muy tosca, de restos de un viejo bote de spray y sin pulir):
Las dimensiones generales del cuerpo en sí son 73 (ancho) x 120 (largo) x 29 (alto). El ancho y la altura no se pueden hacer más pequeños, porque el tablero de control mide 69 x 25, y encontrar una fuente de alimentación más corta tampoco es fácil.
En la parte trasera hay un conector para un cable eléctrico estándar y un interruptor:
Desafortunadamente, el microinterruptor negro no estaba en la basura, será necesario pedirlo. Por otro lado, el blanco se nota más. Pero configuré específicamente el conector como estándar; esto permite en la mayoría de los casos no llevar un cable adicional conmigo. A diferencia de la opción con toma de corriente para portátil.
Vista inferior:
El aislador de goma negra quedó de la fuente de alimentación original. Es bastante grueso (un poco menos de un milímetro), resistente al calor y muy difícil de cortar (de ahí el corte áspero para el espaciador de plástico, casi no encajaba). Se siente como asbesto impregnado con caucho.
A la izquierda de la fuente de alimentación está el radiador rectificador, a la derecha está el transistor clave. En la fuente de alimentación original, el radiador era una fina tira de aluminio. Decidí "agravar" por si acaso. Ambos disipadores de calor están aislados de la electrónica, por lo que pueden adherirse libremente a las superficies de cobre de la carcasa.
Un disipador de calor adicional para el tablero de control está montado en la membrana, el contacto con las cajas d-pak lo proporciona una almohadilla térmica. No muchos beneficios, pero todos mejor que el aire. Para eliminar el cortocircuito, tuve que morder un poco los contactos sobresalientes del conector "aviación".
Para mayor claridad, un soldador al lado de la caja:
Resultado:
1) El soldador funciona aproximadamente como se indica y cabe perfectamente en los bolsillos de la chaqueta.
2) Reciclado en la basura vieja y que ya no está tirado: una fuente de alimentación, un trozo de fibra de vidrio de 40 años, una lata de nitroesmalte fabricada en 1987, un microinterruptor y un trocito de aluminio.
Por supuesto, desde el punto de vista de la viabilidad económica, es mucho más fácil comprar un estuche ya hecho. Aunque los materiales eran prácticamente gratis, pero "el tiempo es dinero". Es solo que la tarea "hacerlo más barato" no apareció en mi lista de tareas.
Parte 2 - Notas de funcionamiento
Como puede ver, en la primera parte, no mencioné en absoluto cómo funciona todo. Me pareció adecuado no confundir la descripción de mi diseño personal (más bien "granja colectiva de fabricación propia" en mi opinión) y el funcionamiento del controlador, que es idéntico o similar a muchos.Como advertencia preliminar, me gustaría decir:
1) Diferentes controladores tienen circuitos ligeramente diferentes. Incluso placas externamente idénticas pueden tener componentes ligeramente diferentes. Porque Solo tengo un dispositivo mío en particular, no puedo garantizar una coincidencia con otros de ninguna manera.
2) El firmware del controlador que analicé no es el único disponible. Es común, pero es posible que tenga un firmware diferente que funcione de manera diferente.
3) No pretendo en absoluto ser un pionero. Muchos puntos ya han sido cubiertos previamente por otros revisores.
4) Entonces habrá muchas letras aburridas y ni una sola imagen divertida. Si no está interesado en el dispositivo interno, deténgase aquí.
Descripción general del diseño
Los cálculos posteriores estarán relacionados en gran medida con el circuito del controlador. Para comprender su funcionamiento, el esquema exacto no es necesario, basta con considerar los componentes principales:1) Microcontrolador STC15F204EA. Chip nada especialmente destacable de la familia 8051, sensiblemente más rápido que el original (original de hace 35 años, eso sí). Está alimentado por 5V, tiene un ADC de 10 bits con un interruptor, nvram de 2x512 bytes, memoria de programa de 4K.
2) Estabilizador para + 5V, que consta de 7805 y una potente resistencia para reducir la disipación de calor (?) en 7805, con una resistencia de 120-330 ohmios (diferente en diferentes placas). La solución es extremadamente económica y generadora de calor.
3) Transistor de potencia STD10PF06 con flejado. Funciona en modo clave a baja frecuencia. Nada excepcional, viejo.
4) Amplificador de voltaje de termopar. El recortador ajusta su ganancia. Tiene protección en la entrada (desde 24V) y se conecta a una de las entradas del ADC MK.
5) Fuente de voltaje de referencia en TL431. Conectado a una de las entradas del ADC MK.
6) Sensor de temperatura de la placa. También conectado al ADC.
7) Indicador. Conectado a MK, funciona en modo de indicación dinámica. Sospecho que uno de los principales consumidores + 5V
8) Perilla de control. La rotación regula la temperatura (y otros parámetros). La línea de botones en muchos modelos no está soldada ni cortada. Si está conectado, le permite configurar parámetros adicionales.
Como puede ver, todo el funcionamiento está determinado por el microcontrolador. ¿Por qué los chinos pusieron solo este? No sé, no es muy barato (alrededor de $ 1, si tomas algunas piezas) y espalda con espalda en términos de recursos. En un firmware chino típico, quedan libres literalmente una docena de bytes de memoria de programa. El firmware en sí está escrito en C o algo similar (las colas obvias de la biblioteca están visibles allí).
Funcionamiento del firmware del controlador
No tengo el código fuente, pero IDA no ha desaparecido :). El mecanismo de funcionamiento es bastante simple.En el arranque inicial, el firmware:
1) inicializa el dispositivo
2) carga parámetros de nvram
3) Verifica si el botón está presionado, si está presionado, espera a que se suelte e inicia la configuración p / p de parámetros avanzados (Pxx) Hay muchos parámetros, si no hay comprensión, entonces es mejor no tocarlos . Puedo diseñar el diseño, pero tengo miedo de provocar problemas.
4) Muestra "SEA", espera e inicia el ciclo de trabajo principal
Hay varios modos de funcionamiento:
1) Normal, mantenimiento de temperatura normal
2) Ahorro de energía parcial, temperatura 200 grados
3) Apagado completo
4) Modo de configuración P10 (paso de configuración de temperatura) y P4 (ganancia del amplificador operacional del termopar)
5) Modo de control alternativo
Después de iniciar, el modo 1 funciona.
Con una pulsación breve del botón, se realiza la transición al modo 5. Allí puede girar la perilla hacia la izquierda e ir al modo 2 o hacia la derecha: aumente la temperatura en 10 grados.
Una pulsación larga cambia al modo 4.
En revisiones anteriores, hubo mucho debate sobre cómo instalar correctamente el sensor de vibración. De acuerdo con el firmware que tengo, puedo decir inequívocamente que no hay diferencia. La transición al modo de ahorro de energía parcial se realiza en ausencia de cambios
el estado del sensor de vibración, la ausencia de cambios significativos en la temperatura de la punta y la ausencia de señales del mango, todo esto durante 3 minutos. El sensor de vibración está cerrado o abierto; no importa en absoluto, el firmware analiza solo los cambios en el estado. La segunda parte del criterio también es interesante: si está soldando, la temperatura de la punta inevitablemente flotará. Y si se fija una desviación de más de 5 grados con respecto al valor establecido, no habrá salida al modo de ahorro de energía.
Si el modo de ahorro de energía dura más que el especificado, el soldador se apagará por completo, el indicador mostrará ceros.
Salga de los modos de ahorro de energía, por vibración o por la perilla de control. No hay retorno de ahorro de energía total a parcial.
El MK se dedica a mantener la temperatura en una de las interrupciones del temporizador (dos de ellos están involucrados, el segundo se dedica a la pantalla y otras cosas. No está claro por qué se hizo esto: el intervalo de interrupción y otras configuraciones fueron las mismas , era bastante posible salir adelante con una sola interrupción). El ciclo de control consta de 200 interrupciones de temporizador. En la interrupción número 200, la calefacción se apaga necesariamente (¡hasta el 0,5% de la potencia!), Se realiza un retraso, después de lo cual se miden los voltajes del termopar, el sensor de temperatura y el voltaje de referencia de TL431. Además, todo esto se convierte en temperatura mediante fórmulas y coeficientes (parcialmente especificados en nvram).
Aquí me permitiré una pequeña digresión. Por qué un sensor de temperatura en tal configuración no está del todo claro. Cuando está debidamente organizado, debe dar una corrección de temperatura en la unión fría del termopar. Pero en este diseño mide la temperatura de la placa, que nada tiene que ver con la requerida. Debe transferirlo al bolígrafo, lo más cerca posible del cartucho T12 (y otra pregunta es dónde se encuentra la unión fría del termopar en el cartucho), o tirarlo por completo. Tal vez no entiendo algo, pero parece que los desarrolladores chinos arrancaron estúpidamente el esquema de compensación de algún otro dispositivo, sin comprender por completo los principios de funcionamiento.
Después de medir la temperatura, se calcula la diferencia entre la temperatura establecida y la temperatura actual. Dependiendo de si es grande o pequeño, funcionan dos fórmulas: una grande, con un montón de coeficientes y acumulación de deltas (los que lo deseen pueden leer sobre la construcción de controladores PID), la segunda es más simple: con grandes diferencias, necesita para calentarlo tanto como sea posible o apagarlo por completo (dependiendo de la señal). La variable PWM puede tener un valor de 0 (deshabilitado) a 200 (totalmente habilitado), según el número de interrupciones en el lazo de control.
Cuando acabo de encender el dispositivo (y aún no había accedido al firmware), me interesó en un momento: no hubo fluctuaciones de ± grados. Aquellos. La temperatura se mantiene estable o cambia inmediatamente de 5 a 10 grados. Después de analizar el firmware, resultó que aparentemente siempre estaba temblando. Pero si la desviación de la temperatura establecida es inferior a 2 grados, el firmware no muestra la temperatura medida, sino la establecida. Esto no es ni bueno ni malo, el temblor bajo también es muy molesto, solo algo a tener en cuenta.
Concluyendo la conversación sobre el firmware, quiero señalar algunos puntos más.
1) Hace 20 años que no trabajo con termopares. Tal vez durante este tiempo se hayan vuelto lineales;), pero antes, para cualquier medición precisa y si era posible, siempre se introdujo la función de corrección de no linealidad, mediante una fórmula o un mesa. Aquí no es de la palabra en absoluto. Solo se pueden ajustar la compensación cero y la pendiente. Tal vez todos los cartuchos usen termopares de alta linealidad. La distribución individual en diferentes cartuchos es mayor que la posible no linealidad del grupo. Me gustaría esperar la primera opción, pero la experiencia sugiere la segunda ...
2) Por alguna razón que no entiendo, dentro del firmware la temperatura está configurada como un número de punto fijo con una resolución de 0.1 grados. Es bastante obvio que debido a la observación anterior, ADC de 10 bits, corrección incorrecta del extremo frío, cable sin blindaje, etc. la precisión real de las medidas y 1 grado no será de ninguna manera. Aquellos. Parece que fue arrancado nuevamente de algún otro dispositivo. Y la complejidad de los cálculos ha aumentado ligeramente (repetidamente hay que dividir/multiplicar por diez números de 16 bits).
3) Hay pads de contacto Rx/TX/gnd/+5v en la placa. Según tengo entendido, los chinos tenían especial firmware y especial programa chino, que le permite recibir datos directamente de los tres canales del ADC y ajustar los parámetros PID. Pero no hay nada de esto en el firmware estándar, las salidas están destinadas únicamente a cargar el firmware en el controlador. El programa de llenado está disponible, funciona a través de un puerto serial simple, solo se necesitan niveles TTL.
4) Los puntos en el indicador tienen su propia funcionalidad: el de la izquierda indica el modo 5, el del medio, la presencia de vibración, el de la derecha, el tipo de temperatura mostrada (configurada o actual).
5) Se asignan 512 bytes para registrar la temperatura seleccionada. La entrada en sí se realizó correctamente: cada cambio se escribe en la siguiente celda libre. Tan pronto como se llega al final, el bloque se borra por completo y la entrada se realiza en la primera celda. Cuando está habilitado, se toma el valor más lejano registrado. Esto le permite aumentar el recurso un par de cientos de veces.
Propietario, recuerde: al girar la perilla de temperatura, ¡está desperdiciando un recurso irremplazable del nvram incorporado!
6) Para otras configuraciones, se usa el segundo bloque nvram
Todo está con el firmware, si tiene alguna pregunta adicional, pregunte.
Energía
Una de las características importantes de un soldador es la potencia máxima del calentador. Puedes evaluarlo de la siguiente manera:1) Tenemos un voltaje de 24V
2) Tenemos una picadura T12. La resistencia de punta fría que medí es de poco más de 8 ohmios. Obtuve 8,4, pero no pretendo afirmar que el error de medición es inferior a 0,1 ohmios. Supongamos que la resistencia real no es inferior a 8,3 ohmios.
3) La resistencia de la tecla STD10PF06 en estado abierto (según la hoja de datos) - no más de 0,2 ohmios, típico - 0,18
4) Además, debe tener en cuenta la resistencia de 3 metros de cable (2x1.5) y conector.
La resistencia del circuito frío resultante es de al menos 8,7 ohmios, lo que da un límite de corriente de 2,76 A. Teniendo en cuenta la caída en la llave, los cables y el conector, el voltaje en el calentador en sí será de unos 23V, lo que dará una potencia de unos 64 vatios. Además, esta es la potencia máxima en estado frío y sin tener en cuenta el ciclo de trabajo. Pero no te enojes demasiado: 64 vatios es bastante. Y dado el diseño del aguijón, es suficiente para la mayoría de los casos. Al verificar el rendimiento en el modo de calentamiento constante, coloqué la punta del aguijón en una taza de agua: el agua alrededor del aguijón hirvió y se disparó muy alegremente.
Pero aquí hay un intento de ahorrar dinero usando una fuente de alimentación de una computadora portátil que tiene una efectividad muy dudosa: una disminución aparentemente insignificante en el voltaje conduce a una pérdida de un tercio de la potencia: en lugar de 64 W, quedarán aproximadamente 40 W. ¿Es esto ¿Vale la pena el ahorro de $6?
Si, por el contrario, intenta exprimir los 70 W declarados del soldador, hay dos formas:
1) Aumente ligeramente el voltaje de la fuente de alimentación. Es suficiente aumentar en solo 1V.
2) Reduzca la resistencia del circuito.
Casi la única opción para reducir ligeramente la resistencia del circuito es reemplazar el transistor clave. Desafortunadamente, casi todos los transistores de canal p en el paquete utilizado y para el voltaje requerido (no me arriesgaría a configurarlo en 30 V; el margen será mínimo) tienen un Rdson similar. Y entonces sería doblemente maravilloso: al mismo tiempo, la placa del controlador se calentaría menos. Ahora, en el modo de calentamiento máximo, se libera aproximadamente un vatio en el transistor clave.
Precisión/estabilidad de la temperatura
Además de la potencia, la estabilidad de la temperatura es igualmente importante. Además, para mí personalmente, la estabilidad es incluso más importante que la precisión, porque si el valor en el indicador se puede seleccionar empíricamente, generalmente hago esto (y no es muy importante que en una exposición de 300 grados realmente esté en el aguijón: 290 ), entonces la inestabilidad no se puede superar de esta manera. Sin embargo, según las sensaciones, la estabilidad de la temperatura en el T12 es notablemente mejor que en las picaduras de la serie 900.Qué tiene sentido rehacer en el controlador
1) El controlador se está calentando. No fatal, pero más que deseado. Además, ni siquiera es principalmente la unidad de potencia la que lo calienta, sino el estabilizador de 5V. Las mediciones mostraron que la corriente a 5V es de aproximadamente 30 mA. La caída de 19 V a 30 mA proporciona aproximadamente 0,6 W de calentamiento continuo. De estos, aproximadamente 0,1 W se asignan a la resistencia (120 Ω) y otros 0,5 W al propio estabilizador. Se puede ignorar el consumo del resto del circuito: solo 0,15 W, de los cuales una parte significativa se gasta en el indicador. Pero el tablero es pequeño y simplemente no hay ningún lugar para colocar un reductor, aunque solo sea en una bufanda separada.2) Un interruptor de encendido con una resistencia grande (¡relativamente grande!). El uso de un interruptor de 0,05 ohmios eliminaría todos los problemas de calentamiento y agregaría alrededor de un vatio de potencia al calentador del cartucho. Pero la caja ya no sería de 2 mm dpak, sino al menos de un tamaño mayor. O incluso cambiar el control al canal n.
3) Transferir ntc al mango. Pero luego tiene sentido transferir el microcontrolador, el interruptor de encendido y el voltaje de referencia allí.
4) Ampliación de la funcionalidad del firmware (varios conjuntos de parámetros PID para diferentes puntas, etc.). Teóricamente posible, pero personalmente es más fácil (¡y más barato!) para mí volver a cegarme en algunos stm32 más jóvenes que pisotear la memoria existente.
Como resultado, tenemos una situación maravillosa: puede rehacer muchas cosas, pero casi cualquier alteración requiere que deseche el tablero viejo y haga uno nuevo. O no lo toques, que es a lo que me inclino por ahora.
Conclusión
¿Tiene sentido cambiar a T12? No lo sé. Por ahora, solo estoy trabajando con la punta T12-K. Para mí, es uno de los más versátiles, y el polígono se calienta bien, y puede soldar / desoldar el peine de cables con una onda sucedánea, y puede calentar un cable separado con un extremo afilado.Por otro lado, el controlador existente y la falta de identificación automática de un tipo particular de punta complica el trabajo con el T12. Bueno, ¿qué impidió que Hakko pusiera algún tipo de resistencia/diodo/chip de identificación dentro del cartucho? Sería ideal que el controlador tuviera varias ranuras para la configuración de puntas individuales (al menos 4 piezas) y al cambiar la punta cargara automáticamente las necesarias. Y en sistema existente puede hacer una selección manual de la picadura tanto como sea posible. Estimando la cantidad de trabajo, entiendes que el juego no vale la pena. Sí, y el costo de los cartuchos es proporcional a toda la estación de soldadura (si no toma China por $5). Sí, por supuesto, puede mostrar experimentalmente una tabla de correcciones de temperatura y pegar un plato en la tapa. Pero con los coeficientes PID (de los que depende directamente la estabilidad), esto no se puede hacer. De picadura a picadura, deben ser diferentes.
Si descartamos los pensamientos-sueños, entonces sale lo siguiente:
1) Si no hay una estación de soldadura, pero desea hacerlo, es mejor olvidarse de 900 y tomar T12.
2) Si necesita modos de soldadura baratos y precisos, no son muy necesarios, es mejor tomar un soldador simple con control de potencia.
3) Si ya tiene una estación de soldadura para 900x, entonces T12-K es suficiente: la versatilidad y la portabilidad resultaron estar en la cima.
Personalmente, estoy satisfecho con la compra, pero todavía no planeo reemplazar todas las picaduras 900 existentes con T12.
Esta es mi primera revisión, por lo que pido disculpas de antemano por posibles asperezas.
