Cuando en nuestra jardinería repartimos parcelas por sorteo, en mi caso el destino se guió claramente por el principio de justicia: como eres un ex escalador, recibirás una propiedad que no está nivelada, como una mesa, pero con una gran diferencia. en alturas, es decir Ubicado en el fondo y pendiente de un profundo pozo de arena. Durante los 30 años de trabajo en esta casa de campo, tuve que demostrar plenamente mi ingenio e ingenio.
En particular, hice terrazas para plantar y adquirí una gran cantidad de herramientas de diferentes tipos. Y mi experiencia, creo, puede ser útil para muchos lectores de Dacha, especialmente para personas mayores de edad y con limitaciones en la actividad física.
Entonces, para no arruinarme con los mangos de pala "correctos" comprados, yo, en detrimento del diseño establecido, me abastecí de postes de avellano en el bosque cercano.
Los coseché en invierno y principios de primavera, y también recogí desechos de la tala no autorizada en el bosque: grandes ramas de pino que nunca están rectas. Pero es precisamente este defecto el que resulta de gran utilidad en la fabricación de mangos para tenedores y palas destinados a algún trabajo especial (foto 1).
También hacen excelentes trenzas: las herramientas se vuelven más adherentes (foto 2).
Debo señalar que en todo bosque joven, como se sabe, se realiza periódicamente tala sanitaria, y en este momento, que es importante no perderse, es muy posible hacerse con ese material gratuito.
Toda esta riqueza acumulada la almacené de diferentes maneras: construí pirámides en posición inclinada en las laderas de mis terrazas, apoyadas en los árboles (foto 3). Pero la forma más sencilla es guardar los postes en posición horizontal.
Para evitar que el material se pudriera en el césped, lo puse sobre troncos carbonizados que quedaron después de sentar las bases del invernadero (fotos 4 y 5) y bloques de silicato de gas de mala calidad que fueron rechazados durante la construcción de la casa. Como resultado, hice esquejes para más de dos docenas de herramientas para cultivar la tierra (sus superficies de trabajo estaban hechas de mi propio metal).
Al comienzo de la temporada, distribuí todo esto por el sitio: en las terrazas, en el jardín central (principal) con pendiente y en el jardín inferior. También tengo siempre tres limas a mano: hay muchas piedras en el suelo y tengo que afilar la herramienta periódicamente. Y en otoño lo guardé todo en el granero.
Terrible por fuera, amable por dentro.
Sí, los esquejes resultaron torcidos, pero eran muy cómodos: se ajustan como un guante a la mano. Y lo más importante: si has estudiado la fuerza de la fuerza, sabrás que las varillas curvas que se doblan son más fuertes que las rectas. El mismo principio funciona aquí también (fotos 6 y 7). Y una ventaja más: ninguna de las personas apuestos codiciará tales bienes; ahora regale a los ladrones algo parecido a una pala canadiense de moda.
Si uno de los mangos se rompe, utilizo los fragmentos como mangos cortos (a veces hago un mango con dos) o como clavijas para marcar. Si se rompe la superficie de trabajo de una pala o azada, hago agujeros en fragmentos adecuados y los vuelvo a unir a los esquejes. Se trata de una producción sin residuos.
En general, noté que se utilizan las herramientas más necesarias. Distribuidos según el trabajo en el jardín, menos corriendo por el sitio.
Se utilizan cortezas, ramas de abeto, ramas, madera podrida y podrida, tableros de partículas y tableros de fibra inservibles para proteger la arena del sol y crear una primera capa fértil en las terrazas arenosas que se están construyendo. Me alegro de todas las malas hierbas como mantillo vivo y biobombas que bombean agua a sus partes aéreas desde las profundidades arenosas y rocosas y recolectan nutrientes.
¿Qué más se puede hacer con postes de avellano?
Utilicé muchos postes de avellano preparados para construir fragmentos separados de cerca de cañas (foto 8), marcos para redes de enrejado para pepinos, guisantes y frijoles gigantes, para crear bastidores (soportes con cuernos para árboles frutales), para varas de recolección de frutas y correas para tijeras de podar. (2 y 3 m de largo).
En otoño casi todas las reservas de avellano habían desaparecido. Y usé los restos de postes y ramas de pino en troncos y postes de cerca (foto 9), y en escaleras de jardín especialmente estables: los manzanos y los ciruelos crecieron (únicamente debido a mi estupidez) muy altos. También hice varias decenas de clavijas para sujetar los lados de las camas con placas de metal, ya que mi parcela principal tiene una pendiente de 5-7° y tengo que dividirla en varias miniterrazas.
Con base en los resultados de todo este trabajo, observo que todavía es posible hacer cercas a partir de postes, pero no hay planes para decorar todo el perímetro del sitio con avellano o sauce, ya que requerirá demasiado de este material. y tiempo para cultivar verduras y frutas, pero simplemente no durará. Además, una valla de este tipo puede "desempoderar" fácilmente a otros residentes de verano: ya no encontrarán avellanos cerca para sus necesidades.
Por ejemplo, en el bosque de nuestra región difícilmente se pueden conseguir ramas de abeto: todas ellas están adaptadas desde hace mucho tiempo.
¡Una herramienta correctamente seleccionada que no te defraudará en el momento más crucial ya es la mitad de un buen resultado laboral! En este artículo hablaremos sobre cómo elegir un producto listo para una pala o hacerlo usted mismo.
Parecería una herramienta tan sencilla, pero absolutamente insustituible en la vida cotidiana. Especialmente durante los trabajos de construcción. Cuando el mango de la pala es fuerte, es fácil trabajar con la herramienta y pocas personas prestan atención a su papel "principal". Y si de repente resulta demasiado corto o largo, mal asegurado, entonces el trabajo se vuelve mucho más difícil.
El principal error de muchos artesanos es que compran apresuradamente un mango de pala (el precio en este caso es un factor decisivo) y quieren fijarlo a una bayoneta existente. El resultado deja mucho que desear. Por tanto, hay que tener en cuenta que las palas se dividen en tres tipos: P, V y U. Según ello, cada tipo tiene diferentes revestimientos y una chapa diferente, tienen su propio espesor y un tamaño determinado. Conociendo el tipo de herramienta, podrás elegir el mango de pala adecuado.
Entonces, aclaremos qué tipo de daño es inaceptable para el funcionamiento normal.
- Muescas.
- Grietas y fisuras.
- Agujeros de gusano.
- Presencia de podredumbre.
- Nudos sin tratar.
- Papas fritas.
El mango de una pala normal debe tener un color uniforme y una superficie lisa. En general, existen GOST especiales para cada herramienta, que se desarrollan teniendo en cuenta la ergonomía, las posibles cargas y las condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, una pala de bayoneta con mango, cuyo precio varía según el fabricante, se fabrica de acuerdo con GOST 19586-87.
En cuanto a las herramientas auxiliares para la construcción, es mejor llevar una pala. Se adapta bien a diversos materiales a granel: carbón, arena, grava, etc. Para este tipo de herramienta, se utiliza con mayor frecuencia un mango de pala de aluminio. El plástico duradero pero liviano es más adecuado para quitar la nieve.
Ahora intentemos hacer un mango de pala con nuestras propias manos. Tomamos una tira de madera ya hecha con una sección transversal de 3 x 4 cm o la cortamos de una tabla adecuada. Si para realizar un trabajo es necesario que la mano no resbale, puedes dejarla así, sin redondearla. Si esta opción no le conviene, utilícela para redondear las esquinas. Afilamos gradualmente el extremo del mango, probándolo periódicamente con la bayoneta.
Hacemos esto hasta que empiece a encajar aproximadamente hasta la mitad de la ranura. Si hiciste todo correctamente, el mango de la pala debería encajar en la bayoneta sin problemas. Con fuertes golpes sobre una superficie dura, lo llevamos hasta el final de la ranura.
Para sujetar el mango de la pala con mayor firmeza, se recomienda fijarlo con tornillos autorroscantes. Si no las tienes a mano, puedes coger uñas normales. ¡Queda el toque final! Repasaremos toda la longitud con papel de lija, alisando todas las pequeñas irregularidades, y luego lo cubriremos con barniz. ¡Tu asistente personal en el hogar está listo!
¿Has visto una planta que te gusta y quieres plantar la misma? ¿Necesitas propagar tu propia planta? ¿Tu vieja planta ha dejado de dar frutos y necesitas renovarla? ¿Cómo hacer esto correctamente? Esto se discutirá en nuestro artículo, donde enumeraremos métodos para cortar plantas con éxito.
Para realizar esquejes exitosos, es importante seguir cinco reglas importantes:
- La planta debe estar sana.
- No debe tomar un esqueje de una planta que haya sido plantada recientemente mediante esquejes.
- Las herramientas de corte deben estar limpias.
- Los esquejes deben protegerse de la luz solar directa.
- La maceta con los esquejes plantados debe cubrirse con una bolsa de plástico o un invernadero para crear una atmósfera húmeda en ella.
A pesar de que la propagación por esquejes es actualmente la más sencilla y popular entre los jardineros, no siempre es posible mantener la viabilidad del esqueje hasta que aparezcan sus raíces.
¿Por qué los esquejes no echaron raíces?
- El esqueje se tomó de una planta enferma.
- Las herramientas y utensilios estaban sucios.
- Las tijeras sin filo crearon un borde desigual en el corte.
- Los esquejes se plantaron en suelo de mala calidad y sin turba.
- La maceta con los esquejes no se cubrió con film transparente y no se regó lo suficiente.
- El esqueje se mantuvo en una habitación oscura o bajo la luz solar directa.
- La temperatura del aire era demasiado baja o demasiado alta. La temperatura óptima del aire debe ser de 20 a 25 grados.
Puedes realizar esquejes durante todo el año, pero aún así es mejor hacerlo en primavera u otoño, ya que muchas plantas ralentizan su crecimiento en otoño para volver a entrar en la fase de floración activa en primavera. Pero algunas plantas, como las rosas, es mejor extraerlas de esquejes en agosto. Y tampoco debe tomar esquejes de plantas en un clima muy caluroso o seco, ya que la humedad se evaporará instantáneamente y es posible que no echen raíces. El momento más ideal para los esquejes es después de la lluvia, cuando la planta se llena de humedad.
Primero debes saber qué son los esquejes:
- Leñoso: siempre cortado en invierno, cuando está inactivo y ya no tiene hojas ni flores. Con la composición adecuada del suelo o suficiente agua, brotan raíces y brotes fácilmente.
- Semi-leñoso: cortado a finales de verano, principios de otoño, cuando las hojas comienzan a caer. En este momento conserva un aporte suficiente de nutrientes, por lo que enraiza bien, pero hay que mantenerlo en un ambiente húmedo, ya que se seca rápidamente.
- Verde: cortado en primavera o verano. Se trata todavía de un brote joven de la planta, que aún no ha tenido tiempo de lignificarse. Los esquejes que aparecieron este año o el pasado son ideales, ya que después de dos años el brote se vuelve leñoso. Si la planta es anual, se puede cortar cualquier brote para su posterior clonación. El corte de esquejes verdes se realiza en un día nublado o en la sombra, evitando que los rayos directos incidan sobre los esquejes.
Esquejes paso a paso
Selección de brotes para esquejes.
Si la planta de la que se planea quitar el esqueje fue mal cuidada, fertilizada de alguna manera, regada de vez en cuando o sobrealimentada con nitrógeno, entonces existe un alto riesgo de que el esqueje no eche raíces y se pudra en la etapa inicial. o se volverá frágil.
Hay que recordar que cuanto más joven es la planta, mayores son las posibilidades de cortar con éxito un brote, especialmente en el caso de plantas cuyas raíces crecen con dificultad. Si las raíces de una planta crecen fácilmente, entonces la edad de la planta madre no importa.
Los esquejes de hermosas plantas compradas recientemente muchas veces no germinan, ya que los vendedores de estas plantas las rocían y fertilizan con sustancias nocivas para lograr una hermosa presentación, sin preocuparse por la calidad de las raíces. Por ello, hay que cuidar esta planta durante al menos un año, abonándola y regándola. Entonces los esquejes obtenidos de dicha planta echarán raíces fácilmente.
Elegir un lugar para cortar y hacer el corte correcto
Primero debes preparar un cuchillo o unas tijeras completamente esterilizadas y muy afiladas, ya que una herramienta sucia matará el corte.
La ubicación del corte depende del corte en sí. Para un brote verde, se hace un corte debajo de la yema o nudo de unos 4 mm. Para los semilignificados, se cortan entre dos nudos. Si el esqueje está cubierto de hojas, puedes hacer un corte en cualquier lugar. Si es necesario cortar desde arriba y desde abajo, entonces el superior debe estar lo más cerca posible de la yema y el inferior debe estar unos 3 cm por debajo de la yema.
Una vez que haya decidido la ubicación del corte, debe realizar un corte oblicuo con una herramienta afilada, de aproximadamente 45 grados. Dado que de tal corte el esqueje puede recibir fácilmente nutrientes y agua. Si realiza cortes ligeros alrededor del corte, las raíces podrán crecer más rápido.
Plantar esquejes
Dependiendo del tipo de planta, podrás elegir dónde plantar los esquejes: en agua o directamente en el suelo. Las plantas que echan raíces fácilmente se pueden colocar en agua, mientras que otras plantas cuyas raíces crecen con dificultad es mejor plantarlas directamente en el suelo.
Si cultivas raíces en agua, recuerda que se vuelven frágiles y debes tener mucho cuidado al trasplantarlas al suelo. Y no es deseable cambiar completamente el agua del frasco donde se encuentra el esqueje, ya que luego muere. Sólo hay que añadir de vez en cuando la parte de agua que falta y asegurarse de que no sobra, ya que puede no haber suficiente oxígeno en el fondo del vaso, lo que puede provocar la muerte del esqueje. . No es aconsejable cultivar más de dos esquejes en un vaso, ya que las raíces crecen a regañadientes en condiciones de hacinamiento. Sería mejor si cada esqueje echara raíces en su propio vaso o frasco pequeño.
Algunas plantas no se pueden plantar en un vaso de agua, sino con hidrogel, ya que tiene la característica única de liberar agua lentamente a la planta. Es conveniente porque permite que las raíces de la planta reciban no solo agua, sino también oxígeno. Para evitar que las raíces se pudran, es mejor comprar un hidrogel con un diámetro de aproximadamente 6 mm, ya que un hidrogel más pequeño se ajusta perfectamente a las raíces de la planta, bloqueando así su acceso al oxígeno. Antes de agregar el hidrogel a la mezcla de tierra, es necesario humedecerlo durante dos horas para que se hinche. Entonces será posible cultivar esquejes en él.
Hay plantas que no toleran bien el exceso de agua, es necesario plantarlas directamente en el suelo. Pero aquí también hay algunos matices. El suelo debe ser pobre en nitrógeno, libre de sustancias tóxicas y tener un nivel de pH óptimo para un tipo particular de planta. Esto significa que la tierra de jardín común no es del todo adecuada para esto, ya que puede contener bacterias y hongos dañinos que arruinarán los esquejes de la vid. Para los esquejes, es más adecuada la tierra que consiste en partes iguales de turba y arena. Cualquier pastilla de turba en forma de arandelas de diferentes diámetros es ideal para enraizar esquejes.
Estas tabletas son convenientes porque luego se pueden plantar directamente en el suelo sin quitarlas de los esquejes. Lo principal es no olvidar regar los esquejes a tiempo y mantener un ambiente húmedo utilizando una bolsa de plástico estirada sobre la maceta. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la tierra se seque.
Cuidando los esquejes
Para que el esqueje eche raíces, es importante organizar a su alrededor no solo una atmósfera húmeda con una temperatura promedio de +25, sino también una iluminación adecuada. Las lámparas fluorescentes o LED son ideales para ello, ya que la luz solar directa está contraindicada para los esquejes. Es recomendable apagar estas lámparas por las noches para que la planta pueda descansar un poco.
Durante el período de enraizamiento, es recomendable rociar los esquejes con agua unas tres veces al día, sin olvidar añadir al agua una solución de epin, que favorece el rápido crecimiento de las raíces. Cuando las raíces o los brotes crecen un poco, es necesario endurecer la planta quitando la película de plástico del invernadero durante un corto período de tiempo. Si la planta continúa creciendo bien, con el tiempo la película se puede quitar por completo.
Una vez que los esquejes estén bien enraizados, puedes comenzar a replantarlos en suelo permanente. Simplemente no es aconsejable apresurarse; es mejor mantener los esquejes en agua o tierra para que crezcan raíces que plantarlos temprano en un lugar permanente donde puedan morir.
Si todo se hace correctamente, a partir de los esquejes crecerá una planta hermosa, fuerte y saludable.
El cultivo de plantas a partir de esquejes es el método más popular de propagación vegetativa.
Se han escrito numerosas guías sobre enraizamiento de esquejes. Pero en el proceso de esquejes y formación de raíces, en ocasiones se descubren un montón de detalles que influyen decisivamente en el resultado final.
La forma más sencilla de enraizar esquejes es en una jarra con agua.
En determinadas condiciones, se puede utilizar incluso para plantas que se consideran difíciles de enraizar. Pero a pesar de la simplicidad de este método, hay muchas sutilezas de las que depende el éxito.
¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Qué puedo hacer para facilitar el enraizamiento de los esquejes? ¿Qué pequeñas cosas hay que tener en cuenta a la hora de realizar esquejes? Intentemos responder a estas preguntas.
¿Debo cambiar el agua del frasco con esquejes?
Cuando el agua se evapora, es mejor no cambiarla, sino añadirla.
No todas las plantas pueden tolerar este cambio de agua. Con toda probabilidad, algunos productos metabólicos necesarios se acumulan en el agua en la que están enraizados los esquejes. Así, se observó que los esquejes de pasiflora, que ya habían producido raíces, morían repetidamente después de cambiar el agua. Además, el agua estaba bien sedimentada, sin impurezas nocivas. Por ello, es recomendable no cambiar el agua, sino ir añadiendola a medida que se evapore.
¿Cuánta agua debe haber en el frasco al cortar?
Por ejemplo, una planta como la madreselva no produce raíces en un frasco de 200 ml si contiene más de tres esquejes. Y si coloca los esquejes uno por uno en recipientes más pequeños, el enraizamiento de los esquejes se produce sin problemas.
No sólo es importante la cantidad de agua por esqueje, sino también el nivel del agua en el frasco. Para la formación de raíces es necesaria la presencia de oxígeno, no en vano las raíces se forman en la frontera del agua y el aire. Si el recipiente es demasiado profundo y hay mucha agua, no hay suficiente oxígeno en la parte inferior, lo que provoca la pudrición de los esquejes. Los experimentos de los británicos demostraron que cuando se aireaba el agua del recipiente durante los esquejes, se formaban raíces en los esquejes en toda su longitud y en menos tiempo.
Selección de brotes para cortar esquejes.
Es importante elegir el brote adecuado para cortar el esqueje. Curiosamente, los brotes principales y poderosos que crecen hacia arriba producen malos esquejes. Se obtienen esquejes de buena calidad a partir de ramas laterales que no crecen demasiado activamente. Así que no busques potencia y tamaño.
No conviene coger ramitas finas de frutos que hayan dejado de crecer. Es mejor coger aquellos brotes que aún estén creciendo. Por lo general, la parte media del brote se toma para esquejes. Es más conveniente cortar los esquejes en tres yemas. Si el déficit es dos, o incluso uno.
Algunas coníferas, por ejemplo, el abeto y el tejo puntiagudo, tienen una propiedad interesante. Los esquejes tomados de ramas horizontales laterales producen plantas desaliñadas, a veces incluso casi rastreras, mientras que los esquejes de ramas verticales producen árboles verticales.
Si para los esquejes se toma un brote largo y se corta en varias partes, entonces es importante de qué parte del brote se toma el esqueje. Los esquejes tomados de la parte inferior del tallo arraigan mejor. Al cortar rosas, a menudo se puede observar que de los esquejes obtenidos de un tallo igualmente lignificado en toda su longitud, solo echa raíces el último, cortado desde la base. Esto también se aplica a otros esquejes, como la pasiflora.
¿Cómo y cuándo realizar esquejes?
Esta vez el tiempo importa: es mejor cortar temprano en la mañana, ya que hay más humedad en los esquejes. Antes de plantar, los esquejes diurnos y vespertinos deben mantenerse en agua durante una hora, renovando el corte con un cuchillo afilado.
Dependiendo del tipo de planta y de la capacidad de los esquejes para enraizar, se acostumbra dividir los esquejes en grupos.
Esquejes verdes: cortados desde principios hasta mediados del verano, por la mañana.
Esquejes semilignificados: cortados a finales del verano, de no más de 15 cm de largo.
Al cortar esquejes de un brote verde e inmaduro, el corte se realiza directamente debajo del nudo o yema. Los tejidos ubicados en este lugar son más resistentes a las enfermedades fúngicas. Si se elige un brote lignificado más maduro para los esquejes, el corte generalmente se realiza en el medio del entrenudo.
Esquejes lignificados: cortados durante el período de inactividad de las plantas (finales de otoño - principios de primavera antes de que se abran los brotes), de no más de 25 cm de largo.
Para todo tipo de esquejes, la regla es que es necesario cortar el material de un brote fuerte y sano. Recorta los cortes con un cuchillo afilado. Deben quedar lisos, sin rebabas ni trapos.
Los esquejes verdes se pueden propagar con éxito mediante: uvas, geranios, espuela de caballero, forsitia, crisantemo, naranjos y cultivos de bayas.
Se reproducen bien a partir de esquejes lignificados: viburnum, cornejo, rosa, ciruela, spirea.
De cualquier brote: verde, semilignificado y leñoso, se puede cortar un esqueje que consta de un brote con una hoja. Dichos esquejes deben tener entre 2,5 y 4 cm de largo, el corte superior se realiza lo más cerca posible del cogollo, es recomendable no dejar el cáñamo en absoluto. El corte superior se realiza lo más cerca posible del cogollo (si es posible sin dejar muñón). El inferior está a 2,5-4 cm del superior.
Cada corte debe consistir en:
- un trozo de tallo muy corto;
- una hoja (se quita la otra hoja);
- una yema situada en la axila de una hoja.
Sería posible dejar todas las hojas en los esquejes. Pero, al estar en agua (y, más aún, al enraizar en sustrato, cuando el aporte de agua es limitado), el exceso de hojas seca los esquejes, lo que puede provocar su muerte.
Métodos de corte de esquejes.
A la izquierda hay un esqueje nodal, su corte inferior se encuentra directamente debajo del nodo o yema. Los esquejes verdes inmaduros generalmente se cortan de esta manera, ya que los tejidos ubicados en este lugar son más resistentes a las enfermedades fúngicas.
Derecha: corte en el medio del entrenudo. Como regla general, esto se hace al cortar esquejes de brotes más maduros (leñosos).
Si el esqueje de invierno agota sus reservas, entonces el esqueje de verano es principalmente el que produce hojas verdes. Hay una dificultad aquí. Para producir glucosa, la hoja necesita más luz. Pero al mismo tiempo debe evaporarse el agua, pero todavía no queda rastro de agua: las raíces no han crecido. No evaporará el agua si la humedad del aire es del 100%. Entonces necesitas película. Pero en verano, debajo de la película, todo se quema en una hora. La solución al problema radica en la elección exacta del lugar para el invernadero. Allí casi no debería haber sol directo; bueno, tal vez antes de las ocho de la mañana y después de las ocho de la tarde, y los rayos de sol individuales no están contraindicados. Pero debería haber un máximo de cielo libre. Es normal, debajo del muro norte y para que no haya árboles ni casas cerca. O bajo la copa de un gran árbol, alrededor del cual hay un espacio iluminado.
La cama se hace de la misma forma. La misma capa de arena o cribas, derramada con un estimulante y la mitad de la dosis de fertilizante. Se coloca un marco de alambre de 20-30 cm de altura y se estira una película limpia. Se excava un borde, el resto se presiona firmemente contra el suelo, pero de tal manera que sea fácil levantar la película. Eso es todo el dispositivo llamado invernadero frío. Si al mismo tiempo colocas una pantalla reflectante que arroje luz desde la parte abierta del cielo y desde el lado oscuro, el enraizamiento será aún más rápido y potente. Para ello es adecuada una lámina de aluminio, una lámina de espejo o simplemente algo blanco. El efecto reflector es muy notable.
El papel de la luz en la propagación de plantas mediante esquejes.
La luz tiene un efecto significativo sobre el enraizamiento de los esquejes. Si el esqueje tiene al menos parte de una hoja, necesita luz para enraizar. Al mismo tiempo, los esquejes sin hojas producen raíces mejor en la oscuridad. La razón es que si el esqueje se recogió en un momento en que la planta ya no tenía hojas, contiene una cierta cantidad de heteroauxina, que estimula la formación de raíces, que, con toda probabilidad, se descomponen con la luz. Y en presencia de hojas verdes, por el contrario, se produce heteroauxina. Desde este punto de vista, sería mejor dejar una gran cantidad de hojas en los esquejes, pero en este caso la humedad se evapora más activamente y los esquejes se secan. Por lo tanto, se recomienda quitar la mayoría de las hojas y, en ocasiones, incluso cortar las mitades de las hojas restantes.
Entonces, el factor de luz durante los esquejes afecta de la siguiente manera. Un esqueje que no tiene hojas produce raíces mejor en la oscuridad.
Para enraizar un esqueje al que le queda al menos un trozo de hoja, se necesita luz.
Vale la pena señalar que en platos claros, incluso con luz, las raíces se forman peor que en platos oscuros.
Almacenamiento y plantación de esquejes.
Para esquejes verdes, coloque el material picado en una bolsa de plástico o colóquelo en agua. Los esquejes verdes deben plantarse el día del corte. Los esquejes verdes no se pueden almacenar en absoluto sin humedad. Se pueden llevar en una bolsa húmeda como máximo medio día, pero no se pueden arrugar. Colocándolas en agua se pueden conservar un par de días más, pero las hojas no deben caer al agua, y es mejor poner una bolsa de film transparente sobre el tarro para aumentar la humedad del aire.
Basta con desmalezar un invernadero de este tipo y regarlo con una regadera una vez a la semana. Por supuesto, es mejor disponer el riego con mecha. Cuando los brotes comienzan a crecer rápidamente, se puede quitar la película, pero es necesario regar con más frecuencia. Puedes alimentarlo una vez cada dos semanas y, si le añades humus, no es necesario que lo alimentes en absoluto. Sutileza del cuidado: las hojas que se adhieren a la película sudorosa o a la arena se pudren rápidamente. Asegúrate de que esto no suceda.
Los esquejes lignificados se pueden almacenar en una bolsa en el frigorífico o en arena en el sótano hasta la primavera.
Para esquejes verdes, para evitar una pérdida excesiva de humedad, corte las láminas de las hojas por la mitad. Para plantas con núcleo hueco, el corte inferior del esqueje debe llenarse con parafina para evitar que se pudra. Este proceso consiste en cubrir los esquejes con una fina película de parafina. Esto se hace de la siguiente manera: los extremos superiores de los esquejes o plántulas con los ojos ubicados en ellos se sumergen por un momento en parafina fundida, cuya temperatura debe ser de + 75-85 ° C. Si utiliza parafina calentada a una temperatura más baja, su capa sobre los esquejes se volverá demasiado espesa y, a menudo, se desmoronará más tarde. La parafina se calienta en un baño de agua. La parafina no se puede calentar a fuego abierto, porque su temperatura puede ser mucho más alta de lo recomendado, lo que provocará quemaduras en el tejido de los esquejes, además, la parafina calentada a alta temperatura presenta riesgo de incendio.
Para la depilación con cera, puede utilizar parafina técnica normal o simplemente velas de parafina normales. Para que la parafina se adhiera mejor a los esquejes y su película sea elástica, se puede añadir betún y colofonia, 30g por 1000g de parafina. Si agrega cera de abejas a la parafina, hasta un 10% de su peso, el encerado de esquejes y plántulas se puede realizar a una temperatura más baja. El uso de parafina, que tiene buenas propiedades antitranspirantes, permite aumentar la tasa de supervivencia de los esquejes en un shkolka (este es un mini-cama, un lugar para cortar plántulas, enraizar esquejes, esquejes de plantas perennes, es decir, donde las plantas con se cultivan en diferentes periodos de crecimiento) y plantar plántulas y luego cubrirlas con tierra.
Selecciona la distancia entre los esquejes según el tamaño de la planta para que las hojas no se toquen. Esta vez lo profundizamos de forma puramente simbólica: los semilignificados - hasta el tercio inferior, los herbáceos (menta, melisa, etc.) - 2 cm. En verano, los esquejes se pudren especialmente rápido y las raíces crecen aún mejor si la humedad no está muy cerca. Entierra los esquejes verdes en el suelo hasta las hojas.
Enterre los esquejes lignificados en el suelo de modo que queden 2-3 yemas por encima de la superficie. Los esquejes deben estar a 2-3 cm del suelo. Mantenga la tierra húmeda.
Intenta rootear lo que quieras. Mire el esqueje de manera realista: es un organismo vivo que tiene todo lo que necesita para sobrevivir. Hay tanto un brote como un cambium para las raíces. Un esqueje es casi lo mismo que una semilla. Incluso los extremos de las ramas de grosella perenne cortadas en agosto y las ramas de espino amarillo cortadas en septiembre echan raíces. Incluso la madera de dos y tres años echa raíces.
Además, se desarrolla la capacidad de enraizar mediante esquejes. ¡Las plantas tienen “memoria” para enraizar! Aproximadamente un tercio de los esquejes echan raíces primero. Los esquejes tomados de plantas enraizadas sobreviven dos tercios. Y los esquejes de ellos echan raíces al cien por cien. Esto fue descrito en detalle por Michurin.
Y eso no es todo. Los esquejes más desarraigados se pueden preparar para garantizar el enraizamiento. E incluso hacerla echar raíces “sin salir de la rama”.
Cómo rootear cualquier cosa que no quiere echar raíces.
La forma más confiable de enraizar una planta es hacer capas. Una rama, enterrada en la tierra y humedecida, echa raíces durante el verano sin arriesgar nada y sin detener su crecimiento. En primavera se puede cortar y plantar donde sea necesario. De esta manera puedes reproducir cualquier cosa. Y los árboles arraigan bien. Las capas no se hacen porque la mayoría de los jardineros están acostumbrados a levantar la corona muy por encima del suelo por alguna razón. Los árboles de Yuri Ignatovich Trashchei en Vasyurinskaya se encuentran casi horizontales. Sus ramas se bajan y se excavan, luego se vuelven a excavar, y los árboles pueden "caminar" por el jardín, formando un "jardín de árboles" de bajo crecimiento.
Y los chinos ya se dieron cuenta en la antigüedad: si una rama se coloca estrictamente horizontal, de ella suben varios brotes. Si se entierra una rama de este tipo, se forman raíces debajo de cada brote y se pueden obtener varias plantas.
La rama madre (brote) debe fijarse firmemente al suelo y regarse bien. El método se llama: capas chinas. Se utiliza para la propagación de portainjertos en viveros: la plántula que ha vuelto a crecer se entierra en una zanja, dejando solo la parte superior a la luz. En otoño, crece un "peine" de brotes y todo lo que tiene raíces se puede dividir.
Y en Kazajstán, un árbol varietal se entierra en dos direcciones durante tres años seguidos. Las principales ramas esqueléticas se vuelven como rizomas y se forman troncos subterráneos cubiertos de raíces. Y encima hay un muro de ramas frutales. Esto mejora enormemente la resistencia a la sequía. Y en climas fríos, Dios mismo ordenó el uso de esta técnica.
La formación de raíces en una capa se puede mejorar y acelerar cortando o quitando parte de la corteza en la parte inferior de la rama. Las sustancias que fluyen de las hojas se acumularán aquí y se formará una afluencia que contiene una masa de yemas de raíces. Si solo se separa una capa, se puede cortar toda la corteza en un anillo. Todas las sustancias se asentarán aquí y se formará una hinchazón, lo que es aún mejor.
Michurin, que ya a la edad de diez años injertaba cualquier cosa en broma, aprendió a utilizarlo. Siempre había escasez de tierra en sus viveros y se le ocurrió un método de acodo aéreo. Si la rama no se puede bajar hasta el suelo, ¿por qué no elevar la tierra hasta la rama? Resultó que había suficiente agua. Ivan Vladimirovich utilizó un dispositivo hecho de un tubo de caucho y vidrio. En mayo rodeó las ramas jóvenes y en julio el tubo se llenó de raíces. Sólo los manzanos luchaban: las raíces tal vez no aparecieran hasta el otoño. Pero esto es lo importante: todas las ramas "rebeldes" formaron una excelente hinchazón, y estaba cubierta de granos de yemas de raíces. ¡Todas estas ramas, plantadas en las camas en primavera, echaron raíces perfectamente! Conclusión: simplemente anillando el brote a principios de verano, lo preparamos para un enraizamiento seguro.
No es difícil anillar ramas jóvenes de grosella o grosella en la base y cubrirlas con tierra o colocarlas en una bolsa, caja o paquete de kéfir lleno de tierra húmeda. Cuando la cosecha esté madura, cortamos las ramas con bayas. Las bayas entran en acción y las ramas con raíces se hunden en el suelo. Un año y arbustos nuevos. Con las uvas es un milagro: en junio, corta los brotes del fruto en la base (aquellos en los que maduran las borlas) y en otoño cortarás no cualquiera, sino los tallos listos para enraizar. Y si no eres demasiado vago para atar el suelo, en agosto-septiembre puedes plantar chubuk con raíces. En primavera crecerá poderosamente, desarrollando tres ramas a la vez. ¡Año ganador! Si esto se convierte en un hábito, tendremos un mercado de material de siembra a finales del verano.
Todo esto fue desarrollado y descrito allá por los años 20. Michurin realmente esperaba que nuestra jardinería se transformara gracias a sus métodos. "Este método de enraizamiento, cuando esté completamente desarrollado, promete una gran revolución en la horticultura en el futuro. En este caso, la espera hasta el inicio de la fructificación tendrá que ser mucho más corta en comparación con los árboles injertados". Aquí está la versión de N.I. Kurdyumov sobre la creación de capas.
En mayo-junio, la frontera entre la madera del año pasado y la del verano es claramente visible: el lugar desde donde comenzó a crecer el brote. Retire un anillo de corteza de un centímetro de ancho inmediatamente debajo de esta articulación. También hacemos surcos para formar raíces de 3-5 cm de largo, es mejor coger un brote de crecimiento, sin ramas, es más conveniente ponerlo en una bolsa. Desde abajo, atamos firmemente la bolsa a la palma debajo del anillo de la corteza extraída. Debemos cegar todos los cogollos dentro del paquete. En la bolsa ponemos aserrín podrido húmedo, hojas podridas, musgo, un poco de humus o tierra. Hidratante: normal, ¡nada sucio! Cantidad: no más que un vaso. Atamos la bolsa encima 2-3 cm por encima de los surcos. Ahora envuélvalo todo en un par de capas de periódicos y asegúrelos: el sol no debe calentar demasiado la bolsa. Esto es todo. A veces puedes acercarte, quitar el papel y ver qué se está haciendo en el paquete. Tan pronto como la bolsa esté llena de raíces, el brote en crecimiento se puede acortar a la mitad. Después de una semana podrás plantarla en un hoyo bien regado. Debes cortar la rama a lo largo del borde inferior de la bolsa y retirar la bolsa al plantar.
De esta manera puedes enraizar ramas de dos y tres años. Por supuesto, plantarlos en verano es un gran riesgo y hay que esperar hasta el otoño. Pero tales ramas producen inmediatamente árboles frutales de bajo crecimiento.
¡Puedes “eliminar” un árbol joven entero! A un árbol de tres o cuatro años se le puede anillar el tronco. Fortalezca, como se esperaba, un recipiente con tierra: una bolsa o caja. Agua. En otoño, se han formado raíces y el árbol se puede cortar y plantar, lo que, por supuesto, alivia enormemente la copa. Y nuevos brotes saldrán de debajo del anillo; en un par de años, de ellos crecerá una nueva corona del árbol sin cabeza. Así es como se hacen dos árboles a partir de un árbol en un verano. Esto es especialmente popular en los trópicos.
¿Es posible realizar esquejes de plantas durante el período de inactividad?
Sorprendentemente, muchas plantas se reproducen mejor durante el período de inactividad. Por ejemplo, un gran porcentaje de los esquejes de grosella negra de primavera mueren, pero los que se plantan en el suelo en el otoño arraigan mucho mejor.
Las ramas de espino amarillo recolectadas a finales de enero y febrero forman raíces en agua después de 1 a 2 semanas en un frasco con agua corriente. Agregar miel al agua para enraizar el espino amarillo tiene un buen efecto. Diluya una cucharada de miel en un vaso de agua y deje los esquejes en la solución durante 6-12 horas. Al cortar espino amarillo en invierno, es importante recordar que las raíces de los esquejes crecen rápidamente y, si no las trasplantas al suelo a tiempo, crecerán demasiado y se romperán fácilmente.
Además, los jardineros experimentados dicen que la baya de tejo y la tuya vulgar, que echaron raíces en febrero - marzo, se plantaron en el suelo en mayo - junio y echaron raíces bien.
Cómo elegir una planta madre.
Qué tan bien arraigarán los esquejes también depende de la planta de la que se corten. Curiosamente, la capacidad de enraizar de los esquejes tomados depende de la nutrición de la planta madre. En particular, de su nutrición. Si la planta madre no ha sido fertilizada, es difícil enraizar los esquejes obtenidos de ella. Si recibió fertilización con un alto contenido de nitrógeno, los esquejes también echan muy malas raíces. Para que las raíces se formen fácil y activamente en los esquejes, los fertilizantes para la planta madre deben contener cantidades suficientes de potasio y fósforo y una pequeña cantidad de nitrógeno. Si recibe nitrógeno en exceso, las raíces de los esquejes se forman muy mal.
También es difícil que los esquejes de una planta que ha sido “privada” formen raíces.
También para las plantas que tienen dificultades para enraizar, la edad de la planta madre es un factor importante. Los esquejes tomados de plantas más viejas crecen mal o no se cortan en absoluto, incluso si los esquejes se toman de brotes anuales e incluso cuando se tratan con un estimulador de formación de raíces. Por el contrario, las plantas jóvenes producen esquejes enraizados incluso en especies que normalmente no se propagan mediante esquejes, como los manzanos y los perales. Pero para que estos esquejes produzcan raíces, es necesario tratarlos con heteroauxina.
Al mismo tiempo, para las plantas de fácil enraizamiento, la edad de la planta madre no importa.
Seleccionar una parte del brote para esquejes.
También es importante de qué parte del brote se toma el esqueje.
A menudo, se toman brotes muy largos para los esquejes, de los cuales se cortan una gran cantidad de esquejes con podadoras a la vez.
Cuanto más bajo esté el segmento del tallo del que se toma el esqueje, mejor arraigará en la mayoría de las plantas.
Estimulantes del crecimiento de esquejes.
Para aumentar la probabilidad de enraizamiento, acelerar la formación de raíces en los esquejes (especialmente aquellos que son difíciles de enraizar), para obtener un sistema de raíces más potente, se recomienda tratar los esquejes antes de plantar con estimulantes del crecimiento (fitohormonas), que promover la acumulación beneficiosa de sustancias orgánicas en el sitio de formación de raíces. Para esquejes exitosos de plantas leñosas, a menudo se utilizan estimulantes del crecimiento:
Heteroauxina (polvo fino cristalino de color blanco, rosa o amarillento);
- ácido beta-indolilbutírico (aparentemente similar a la heteroauxina);
- ácido beta-indolilacético y ácido alfa-naftilacético (polvos blancos o grisáceos).
Los estimulantes del crecimiento tienen una gran actividad biológica, por lo que se utilizan en concentraciones muy pequeñas (según las instrucciones). Para tratar esquejes con soluciones estimulantes del crecimiento, se utilizan platos de vidrio, porcelana o esmalte. El tratamiento de los esquejes con estimulantes del crecimiento se lleva a cabo en una habitación oscura a una temperatura que no supera los 20-23 grados (las temperaturas más altas son peligrosas y a 28-30 grados se produce el envenenamiento de los esquejes).
Se utilizan con mayor frecuencia tres métodos para estimular el tratamiento de esquejes:
Inmersión de los extremos inferiores de los esquejes en soluciones acuosas de estimulantes (se preparan soluciones de concentración baja, media o alta);
- sumergir los extremos inferiores de los esquejes en soluciones alcohólicas de estimulantes (utilizados para tratar esquejes de plantas que no pueden permanecer en el agua durante mucho tiempo, así como para la reproducción de plantas raras y valiosas);
- tratamiento de los extremos inferiores de los esquejes con polvo de crecimiento seco (una mezcla de un estimulante del crecimiento con talco o carbón triturado, generalmente a razón de 1 a 30 mg de estimulante por 1 g de talco o carbón vegetal).
La formación de raíces de los esquejes se mejora aún más tratando sus extremos inferiores antes de plantar con una mezcla de estimulador del crecimiento con vitamina C (ácido ascórbico) o vitamina B1 (tiamina). Las vitaminas también contribuyen a un crecimiento más rápido de los brotes en esquejes enraizados (sin embargo, el uso de vitaminas por sí solo para mejorar la formación de raíces y un mejor crecimiento de los brotes en esquejes, sin el uso de estimulantes del crecimiento junto con vitaminas, no produce un efecto positivo). Al preparar soluciones acuosas o alcohólicas de un estimulador del crecimiento, cuando se prepara polvo de crecimiento, se les agrega una de las vitaminas mencionadas anteriormente, después de disolver su polvo en una pequeña cantidad de agua. Después de preparar una solución alcohólica del estimulante, se le agrega una vitamina en la siguiente concentración: vitamina C - 20-50 mg por 1 ml de alcohol al 50%, vitamina B1 - 2-20 mg. Al preparar el polvo de crecimiento, se le agrega vitamina disuelta a razón de: vitamina C: 50-100 mg por 1 g de talco o carbón, vitamina B1: 5-10 mg por 1 g.
Inmediatamente después de cortar los esquejes, se utiliza una solución estimuladora del crecimiento recién preparada junto con una solución vitamínica añadida; la profundidad de inmersión en la solución estimuladora del crecimiento depende de la longitud de los esquejes y del grado de lignificación. Los esquejes verdes se sumergen en la solución de 2 a 4 cm (no más de un tercio de la longitud) y se mantienen en ella durante 10 horas a un día (según las instrucciones); El tiempo de procesamiento depende de la concentración de la solución y del tipo de estimulante. La corta longitud y la presencia de hojas en los esquejes verdes contribuyen a una mayor absorción del estimulante por parte de los esquejes junto con el agua. Los esquejes lignificados se sumergen en la solución hasta la mitad o dos tercios de la longitud del esqueje.
En el polvo de crecimiento preparado previamente para el tratamiento en seco de esquejes antes de plantar, el contenido de un estimulante del crecimiento puede variar dentro de límites significativos (dependiendo de la actividad deseada del estimulante). Para preparar el polvo de crecimiento, primero se disuelve el estimulador en agua y luego esta solución acuosa se mezcla bien con talco o carbón vegetal y una solución de vitaminas. La mezcla resultante se seca en un lugar oscuro a una temperatura de 50 a 70 grados; El polvo se almacena en un recipiente opaco bien cerrado. Para tratar el esqueje, se humedece su parte inferior con agua, se espolvorea con polvo de crecimiento y se planta inmediatamente.
Los jardineros aficionados suelen utilizar Epin, Kornevin, humato de sodio, circón y jugo de aloe como estimulantes del crecimiento al enraizar esquejes. Las semillas, bulbos y esquejes de plantas perennes también se sumergen en estimulantes del crecimiento antes de plantar. La solución Epin ha demostrado su eficacia como biorregulador natural cuando se utiliza en fumigación para mantener la inmunidad de las plantas durante el proceso de enraizamiento, antes y después de recoger las plántulas y en condiciones estresantes de crecimiento de las plantas.
Algunos jardineros aficionados han estado practicando recientemente un método interesante de esquejes, que les permite enraizar incluso plantas que son difíciles de cortar.
Los esquejes se clavan en un tubérculo de patata al que previamente se le han quitado todos los ojos. Luego, el tubérculo se entierra en el suelo, el corte se cubre con un frasco de vidrio y se riega regularmente. Al mismo tiempo, los esquejes reciben una gran cantidad de nutrientes y producen raíces activamente, y posteriormente las plantas crecen y se desarrollan bien.
Seguramente mucha gente en Internet ha visto este método de esquejes. Pero puedes realizar un experimento de este tipo cuando tengas muchos esquejes y no te importe si mueren. Y si compraste de 3 a 5 esquejes, es mejor no tentar al destino y experimentar con patatas.
Los mejores esquejes
El mango de las palas y otras herramientas de jardín debe estar fabricado con alta calidad, de lo contrario no se pueden evitar problemas. El mango equivocado, tan pronto como lo "comprobas" para ver si tiene una fuerza sólida, se rompe instantáneamente. ¿Cuál es la razón? ¿Se trata realmente de fuerza o existen otros criterios de calidad?
El corte debe ser del tamaño adecuado. Esta es una de las reglas más importantes. Se cree que el tamaño de corte ideal debería implicar la altura correcta:
- En primer lugar, hay que prestar atención al hombro del trabajador. Aproximadamente para nuestra persona, la altura del mango debe variar entre 140-180 cm, si la altura es mayor o menor, entonces se debe cambiar la longitud del mango en consecuencia;
- Si el corte se está preparando para usarlo con una pala, puede acortarlo. El caso es que es extremadamente incómodo rastrillar varios objetos sueltos u otras cosas con una pala larga, pero una corta, por el contrario, es más fácil. Esto también se aplica a las horcas. Si va a utilizarlos para transportar fardos de heno, será mejor colocarlos en un asa corta, pero deberá cargar los fardos en el carro con horquillas largas;
- Si la pala es un zapador, entonces, naturalmente, la longitud del mango debe reducirse a valores extremos.
Como regla general, mide entre 70 y 80 cm, quizás incluso menos.
Madera
El abedul es el mejor corte.
La segunda regla de un buen corte es la calidad del material. Necesita saber qué tipos de madera son los más adecuados para ello. En este caso, el producto no solo recibirá la resistencia adecuada, sino que también la apariencia estará al mismo nivel. Veamos los tipos de madera más populares que se utilizan para hacer esquejes:
- El pino se considera el material más simple, cuya abundancia en el mercado a veces sorprende. Por otro lado, esto es comprensible, porque el pino se considera un material blando, lo que facilita enormemente el proceso de fabricación: el material se procesa, lija y luce hermoso de manera rápida y eficiente. Solo el pino tiene un inconveniente que arroja una enorme sombra sobre todas las ventajas de esta madera, como una mosca en el ungüento: la fiabilidad. Los productos de pino no son adecuados para palas y tenedores, ya que no durarán mucho. Con el tiempo, el material se debilita y el tallo se rompe al primer esfuerzo serio.
- El abedul es fuerte, barato y fácil de conseguir en nuestro país. Además, a pesar de su gran resistencia, el abedul es increíblemente ligero, lo que es un factor fundamental para una herramienta. El abedul puede soportar cargas pesadas durante mucho tiempo y no se rompe incluso si la tierra pesada no se excava adecuadamente. El procesamiento de la madera tampoco es difícil: el abedul se cepilla fácilmente y las fibras se eliminan de manera uniforme. Es cierto que los productos de abedul tardan mucho más en pulirse, pero la calidad de los esquejes es mucho mayor que la de los de pino.
- El fresno y el roble son los mejores tipos de madera. Sólo el fresno es demasiado caro y el roble es pesado.
El haya y el alerce también tienen desventajas, ya que tienen una alta densidad. Si necesita un esqueje de calidad, póngase en contacto con el mejor fabricante de esquejes de abedul de calidad del Lejano Oriente. ¡Tenemos promociones, aprovéchalas!
Mango para pala, realizado con taladro eléctrico.
El uso de un taladro eléctrico, en lugar de un torno, es realmente muy original. Aunque para ello necesitarás unas cuantas abrazaderas más, un cuchillo de cepillo de mano y dos barras preparadas, con agujeros para el diámetro del mango que se está realizando.
En primer lugar hacemos un agujero, con ayuda de un taladro pluma, en dos barras, del diámetro del mango de la pala.
¿De qué tipo de madera están hechos los mangos de las palas?
Luego cortamos o cepillamos una de las barras hasta que salga el agujero y sobre este corte se puede colocar un cuchillo de un cepillo de mano.
En una herramienta de este tipo, si inserta una pieza de trabajo en ella, al girarla obtendrá un cilindro redondo. El segundo bloque, con un agujero, servirá como tope cuando casi la mitad de la pieza de corte comience a colgar.
Fijamos ambas barras a la mesa mediante abrazaderas. Luego tomamos una pieza de trabajo, generalmente un bloque cuadrado, planificamos las esquinas y obtenemos algo así como un octágono. Redondeamos un lado de la pieza de trabajo para que encaje en el orificio del bloque con un cuchillo, y en el otro lado hacemos un corte en el medio, al final, para insertar un taladro de pluma en él. El corte, después de insertar la broca, se puede comprimir con una abrazadera metálica.
Insertamos el taladro en el taladro y la segunda parte de la pieza de trabajo en el orificio del bloque, con un cuchillo, intentando mantener la pieza de trabajo paralela a la mesa y en ángulo recto. Encienda el taladro y avance lentamente la pieza de trabajo, trabajando la superficie en círculo. Al procesar casi la mitad de la pieza de trabajo, inserte la parte procesada en el orificio guía de la segunda barra.
Las piezas redondas son buenos cortes para palas, rastrillos, tacos y otros productos cilíndricos.
Autor RVT
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características generales
El género del fresno tiene 70 especies, de las cuales 9 crecen en la CEI y se pueden encontrar en el Lejano Oriente, Asia Central, el Cáucaso, Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Todas ellas son plantas relativamente amantes del calor, por lo que no se encuentran al norte de Moscú y San Petersburgo. En el Lejano Oriente, el más común es el fresno de Manchuria y, en la parte europea, el fresno común. En Europa Central, el fresno es, junto con el haya, una de las principales especies arbóreas, al igual que la madera de alerce, que se extrae a escala industrial.
La mayoría de los representantes del género fresno son árboles gigantes que crecen hasta 40 metros de altura. Viven entre 190 y 260 años, a veces 350 años, el diámetro del tronco puede alcanzar hasta 2 m. La madera se extrae de árboles cuya edad es de 75 a 95 años.
Textura
El fresno pertenece a la especie de árbol sano. La textura es muy hermosa, muy definida, con un patrón en forma de rayas formadas por capas anuales claramente visibles, y se asemeja a la textura del roble (los artesanos inexpertos a menudo confunden estas dos especies). Los anillos de los árboles y los radios medulares estrechos son visibles en secciones radiales y tangenciales. El color de la madera es gris claro, con matices amarillos o rosas. En los árboles viejos, el color del núcleo puede ser más oscuro que el color de la albura, pero no existe una diferencia marcada de color entre ellos.
Propiedades físicas y mecánicas.
El fresno es una madera densa y dura. Con una humedad del 12%, la densidad media de la madera es de 690 kg/m3. La ceniza tiene alta resistencia y tenacidad, es muy resistente al desgaste y elástica y tiene una capacidad significativa para resistir cargas de impacto. Cuando se cuece al vapor, se dobla perfectamente y la capacidad de sujetar sujetadores (tornillos, clavos) durante el acabado y la construcción de casas de madera es alta. Pero, al mismo tiempo, es débilmente resistente a la pudrición y a las plagas de insectos y, por lo tanto, requiere protección contra los efectos de factores adversos.
El secado
La madera de fresno se deforma un poco cuando se seca, pero puede agrietarse. Por lo tanto, es necesario observar cuidadosamente los regímenes de secado, este proceso no se puede acelerar. La madera debe secarse debajo de un dosel durante al menos 2 o 3 años, y solo después se puede usar para productos.
Tratamiento
Aunque el fresno es una madera dura, procesarlo con herramientas manuales y eléctricas no es particularmente difícil. Lo más importante es que la herramienta esté afilada. Dado que la madera de fresno tiene grandes vasos, es difícil cortarla a lo largo de la fibra y no es muy adecuada para productos pequeños. Se lija bien y la superficie adquiere un suave brillo mate.
Cómo hacer un excelente mango de pala sin costes importantes.
Excelente afilado en tornos. Cuando se cuece al vapor, se dobla bien, por lo que se utiliza mucho en la fabricación de productos doblados. Al terminar con barnices y abrillantadores transparentes, se requiere una operación preliminar para rellenar los poros de la madera. Está mal impregnado de compuestos protectores, por lo que es recomendable no utilizarlo para productos utilizados en exteriores. Es mejor no utilizar acabados con tintes, ya que esto le da a la madera un tinte gris, por lo que es preferible el color natural.
Productos
Desde la antigüedad se fabrican con ceniza remos, mazas de guerra, arcos y flechas, platos, llantas y radios. Los suelos, gracias a la alta resistencia al desgaste de la madera, duraron décadas. Las hélices de los aviones, las carrocerías de los automóviles y el revestimiento de los vagones de ferrocarril se fabricaban con ceniza.
Actualmente, con él se fabrican raquetas de tenis, palos y esquís, y arcos deportivos. Son muy buenos mangos para herramientas, hachas, mangos de palas, rastrillos y otras herramientas hechas de madera de fresno. Se considera que lo mejor es el calafateo de madera elaborado con este árbol, que se utiliza para perforar el aislamiento entre coronas en casas de troncos y baños de madera.
Los muebles de madera maciza duran décadas y conservan su aspecto noble. A menudo está decorado con tallas. La chapa se utiliza para revestir muebles fabricados con especies arbóreas menos valiosas y para el acabado de paneles en las paredes de locales. Los muebles doblados hechos de fresno son de uso muy confiable.
Los suelos de fresno son muy populares, tanto en forma de tablas macizas como de parquet. Estos suelos llenan de energía la habitación, la madera clara encaja en cualquier interior.
La madera de fresno se utiliza mucho para fabricar platos tallados, cuencos torneados y diversos souvenirs. Los productos elaborados con nudos de fresno son muy valorados. Se trata, en primer lugar, de varias cajas, pequeños souvenirs y joyas. Se cree que varios broches, cuentas, pulseras y colgantes hechos de fresno ayudan a una persona a adquirir espiritualidad y la capacidad de ver claramente el mundo que lo rodea.
Un verdadero artesano siempre encontrará un uso para la madera de este noble árbol.
Este artículo temático pertenece a un experto en el campo de la industria de la madera, un especialista con muchos años de experiencia en el campo de la carpintería: Yuri Nikolaevich Zelentsov.
