A világ bármely országában vannak piacok, de ezek közül csak néhány jelent különleges helyet a helyiek és a turisták számára egyaránt. Ezek a helyek közé tartozik Khan el-Khalili - a legfontosabb kereskedelmi hely nemcsak Kairóban, hanem egész Egyiptomban. Itt mindent megvásárolhat, amit akar, és még többet is.
Leírás és előzmények
A kairói Khan el-Khalili piacot a középkorban Karkas El Khalili emír alapította. Jelenleg ez a hely Egyiptom és az egész Közel-Kelet legnagyobb utcai kereskedelmi platformja - területe körülbelül 5 ezer négyzetméter. m. A piac a régi Kairó területén található, nem messze tőle az Al-Hussein mecset.
A bazár első említése 1292-ben található a forrásokban. Abban az időben Khan el-Khalili alapvetően egy karavánszeráj volt – egy kereskedelmi hely, ahol a boltosok vacsorázhattak és pihenhettek egy nehéz nap után. A bazár mai nevét a történészek az itt 1382-ben épült raktár nevéhez kötik. A 16. század elején újjáépítették a piacot, s azóta szűk kanyargós utcák húzódnak a tímárok, bútorkészítők, kergetők, rézművesek, ezüstművesek, fűszerárusok között.
Ma Khan el-Khalili egy olyan hely, amelyet nemcsak a turisták, hanem az egyiptomiak is tisztelnek. Az emberek nem annyira vásárolni jönnek ide, hanem azért, hogy teljesen elmerüljenek a keleti bazár egyedi atmoszférájában, annak egzotikumával, zajával, illatával és sokféle árukínálatával. Amikor erre a helyre érkezik, mindig a színek fényessége és a középkori arab város zaja fogja csalogatni.
Mit kell vásárolni Khan el Khaliliban
A Khan el-Khalili piacot viszonylag kis mérete ellenére hatalmas kereskedési telítettség jellemzi. Ennek a keleti bazárnak számos sora nagyon kis távolságra helyezkedik el egymástól, és ráadásul egymás fölött. A legfelső sor egyfajta második emeletet alkot.
Egyiptom legnagyobb piaca, a Khan el-Khalili a csodálatos hangulatot ötvözi a különféle keleti áruk vásárlási lehetőségével. Ez a bazár dekoratív kézműves alkotásairól híres. Itt vásárolhat nemzeti egyiptomi ruhákat, szöveteket és ékszereket, valamint edényeket, szőnyegeket, tevepárnákat és lakástextileket. kiváló minőség. Fűszereket, vízipipákat, kairói lámpákat, finom aromájú parfümöket, különféle ajándéktárgyakat vásárolnak a piacon – az alabástromfiguráktól a papirusztekercsekig.
Khan el-Khalili hatalmas sikátorai között vannak kis kávézók, ahol kipróbálhatja a szokatlan egyiptomi konyhát, valamint hagyományos italokat ihat és vízipipát szívhat. Például a Fishawi Coffee kávézót még 1773-ban nyitották meg, de a mai napig nem zárta be kapuit.
Khan el-Khalili legtöbb üzletében fix ár van az áruknak. Természetesen lehet itt alkudni, de jelentős engedménnyel nem kell számolni – nem valószínű, hogy 10%-nál nagyobb mértékben csökkentheti az árat.
Megjegyzés a turistáknak
A Khan el-Khalili piac késő estig tart nyitva, és csak hajnali 2 óra körül zár be, és néhány kávézó, üzlet és üzlet egyáltalán nem zár be. Nagyobb ünnepnapokon (pl. Újév vagy ramadán idején) a bazár hajnalig teljesen nyitva tart.
Egyiptomban pihenve feltétlenül látogassa meg ezt a csodálatos helyet. Csak a Khan el-Khalili-n van lehetőség megérezni az ősi arab város egyedi szellemét, sok pozitív érzelmet szerezni, és sok hasznos és kellemes vásárlást szerezni.
A Khan El-Khalili piacot 1292-ben alapították. A piac modern neve az 1382-ben Amir Karkasa el-Khalili számára épült raktár nevéhez fűződik. Ebből a távoli időből számos bizonyítékot őriztek meg építészeti emlékek formájában, amelyek gyakran vallási jellegűek, de világi jellegűek is. A 16. század elején pedig a piac elvállalta Al-Guri szultán újjáépítését. A távoli idők óta kanyargós utcák élnek itt tímárok és kergetők, bútorkészítők, rézművesek, ezüstművesek, fűszerárusok stb. És nincs semmi meglepő abban, hogy most Khan el-Khalili a külföldi turisták és maguk a kairóiak kedvenc helye.
Hozzáértő emberek nem csak vásárolni jönnek ide, hanem azért is, hogy elmerüljenek a keleti egzotikumban annak felfoghatatlan rendetlenségével és sokszínűségével, és persze átérezzék a középkori arab város hangulatát.
Korunkban Khan el-Khalili lefedett - és megbízhatóan elrejti eladóit és vásárlóit a perzselő sugarak elől. És bár a civilizáció beavatkozott ebbe a keleti bazár örökké zajos alkudozásába, felszerelte a területét, a bazár bazár maradt.
A vitrinek szabványosítása ellenére a piac (arabul "souk"), mint minden keleti bazár, a piac is negyedek komplexuma, amelyek mindegyike egy-egy különlegesség kézműveseinek ad otthont. A Khan El Khalili piac több száz keskeny folyosóból áll, szűk bevásárlóközpontokkal, amelyek különféle hagyományos áruk széles választékát kínálják.
Ez a hatalmas, festői piactér a helyi kézművesek termékeit mutatja be. A Khan el-Khalili-n mindent megvásárolhat, amiről Kelet híres: fűszereket, parfümöket, aranyat, ezüstöt, szőnyegeket, réz- és bronztermékeket, bőrt, üveget, kerámiát és még sok mást. Itt nem lehet csak szeszes italt és sört vásárolni.
Nem nehéz eljutni a piacra: nem messze található a legtekintélyesebb iszlám egyetem, az Al-Azhar mecsetétől és Kairó egyik fő látnivalójától - Szaladin fellegvárától.
A piac területe akkora (5 ezer m2!), hogy nem meglepő az eltévedés. A bevásárlóárkádokkal tarkított számtalan szűk utcán haladva úgy érzed magad, mintha egy labirintusban lennél, ahonnan szinte lehetetlen kijutni. De itt nem minden olyan kaotikus, mint amilyennek első pillantásra tűnhet. Minden negyednek megvan a maga különleges élete, minden máshoz képest. Khan el-Khalili könnyű bejutni, de elég nehéz eltévedés nélkül visszajutni: ennek a hatalmas piactérnek hat bejárata van, és emellett tizenkét kisebb bazár is csatlakozik hozzá, amelyek mindegyike bizonyos áruk árusítására specializálódott.
A kairóiakat összetéveszthetetlenül elkalauzolják ide, és pontosan tudják, hol található Nakhhasin - a "réz" és a "terrakotta" piac, hogyan lehet eljutni az "arany" Siyaga bazárhoz, és hogy a szöveteket el-Khayatlinban kell vásárolni, és a háztartási cikkeket - a Sakkariya bazárban. Itt mindent megvehetsz, amire a szíved vágyik, lenne pénz. És bár a Khan el-Khalili bazár a közelmúltban 700 éves lett, az időnek nincs hatalma felette: egyáltalán nem hajlik a csendre és a fontosságra, még mindig zajos és alkudoz - és tovább növekszik.
Ha legalább húsz percig a Khan el-Khalili piacon vagyunk, arra a következtetésre juthatunk, hogy itt mindent meg lehet vásárolni, amiről Kelet híres. Ügyesen elkészített réz edények, tányérok, evőeszközök, szőnyegek, ékszerek Elefántcsont, mahagóni és ébenfa termékek, értékes bőr és pamut termékek, kerámiák. Ősi egyiptomi macskák alabástrom figurái és gyönyörű színes üvegből készült lámpák. Arab stílusú bútorok. Plüss, műbőr, prémes tevefigurák, bármilyen méretű. Flitteres hastánc övek. Kendők és sálak. A legelképzelhetetlenebb színű sálak, párnák, puffok, türkiz, jade. Piramisok - gipszből, kőből, fémből. Aroma olajok. És annyi szuvenír van! Ez a bőség és sokféleség valóban lélegzetelállító. A bazárban csodálatos egyiptomi üveget is árulnak. Sötétkék, barna, türkiz, zöld, vízi és lila színekben kapható. Korsók, csészék, vázák, üvegek, edények, amulettek készülnek belőle.
A bazár légköre nyugodt és békés. A barkerek jó tucat nyelven – köztük oroszul is – versengenek azért, hogy dicsérjék terméküket, de ne rohanjanak azonnal lekicsinyelni azt, ami tetszik. Keleten joggal veszik észre: ha nem csalsz, nem adod el, ha nem alkusz, nem veszel! És minden egyiptomi kereskedelem rokon a művészettel. És ebben az "előadásban" együtt kell játszani vele. Minél jobban megbirkózik a szerepével, annál kevésbé valószínű, hogy becsapnak, és annál valószínűbb, hogy teljesen őszintén elbűvöli "ellenfelét", és kivívja a tiszteletét.
A Khan el-Khalili piacnak van még egy figyelemreméltó tulajdonsága - az élet itt egy percre sem áll meg, és ékesszólóan jelzi, hogy Kairót nem hiába nevezik "alvatlan városnak". Napközben turisták tömegei sétálnak a bazárban, éjszaka nyugalmas egyiptomi családok gyűlnek össze: sétálnak, kapkodós beszélgetéseket folytatnak egy csésze kardamomos kávé mellett. És néha egyiptomi hírességek és milliomosok jönnek ide, és leplezetlen örömmel ülnek a helyi kávézók egyszerű műanyag asztalaihoz, és táplálkoznak a helyi energiából. És ha véletlenül éjfél után érkezett meg Khan al-Khaliliba, az nem számít: az esti órákban folytathatja a piac felfedezését, vagy a 24 órás éttermek egyikében.
A Khan el-Khalili piac hajnali 1-2 óráig tart nyitva. Néhány kávézó és üzlet – éjjel-nappal. Ünnepnapokon: például az újévben, a ramadánban és nyáron minden nyitva van hajnalig - a reggeli imáig.
Ezen a szombat reggelen, egy viharos éjszaka ellenére (egy házavató bulin a barátokkal), Katya és én korán keltünk. Az alvók felébresztése következő szoba Uritsky-Stav elvtársak, elvitték Zautner elvtársat Haifa hegyvidékéről, és délre költöztek. Száz kilométeren át annak örültünk, hogy a sziklák mögül itt-ott felvillant a Földközi-tenger, megcsillant a reggeli napfényben. Kevesebb, mint egy óra múlva találkoztunk Sashával és Slavával a házuk közelében, és beköltöztünk tágas dzsipjükbe. Így hát heten délnyugatra mentek, a Hebron-hegy felé. Az ablakon kívüli tengerparti síkságot hamarosan fenyőkkel borított júdeai hegyek váltották fel. Még délebbre fordulva, elhaladva láthattuk a kánaáni, görög és római kori települések romjait, valamint élénkvörös kökörcsinekkel tarkított festői tisztásokat. Mintha valami óriás több ezer liter vért szórt volna ki a füves lejtőkre... A következő kanyar után egy, a virágos levantei tájba sehogyan sem illő épület várt ránk - egy hatalmas betonépítmény a Tarcumia ellenőrzőpont, amely a hadsereg és a határrendészet számos sorompójából és állásából áll.
Az ellenőrzőpont Izrael és a Jordán folyó megszállt ciszjordánia közötti határt jelenti, ahol az izraeli törvények csak a zsidókra vonatkoznak, az őslakos palesztin lakosság pedig a katonai parancsnokság fennhatósága alá tartozik, és csak néhány nagyvárosban van önkormányzat. a Palesztin Hatóság formájában. Úton voltunk az egyik ilyen város felé. Palesztina, a Levant és az egész bolygó egyik legősibb városában, El Khalilban - Hebronban. Az ellenőrzőpont áthaladása után Vitalij észrevette, hogy Palesztina első pillantásra nem különbözik Izrael államtól. De ha közelebb haladunk El Khalil külvárosaihoz, óriási különbséget lehetett látni. A bal oldalon több tucat cseréptetős házat vettünk észre, amelyeket magas, szögesdróttal körülvett kerítés vett körül. Az egész komplexumot beton katonai oszlop díszítette. Telem zsidó település volt, ahol alig több mint ötven család él.
Miután még egy kicsit autóztunk, jobbra fordultunk és beértünk El Khalil városába. A bejáratnál lekötötték a figyelmünket betonoszlop, amelyen egy hatalmas piros tábla lógott, amelyen héberül, arabul és angolul szó szerint ez állt: „Mielőtt belépsz a Palesztin Terület A Az izraelieknek tilos belépniük erre a területre. A belépés törvénybe ütközik.”
El Khalil a legtöbb Nagyváros a Palesztin Hatóság (PA) irányítása alatt nagyon különbözik a fő agrár palesztin tértől. A termelést és a kereskedelmet koncentrálta. Míg Ramallah a nyugati part politikai és kulturális központja, Al Khalil az ipar központja. Itt koncentrálódik mind a hagyományos mesterségek, mint a kerámia, az üveggyártás, a nemzeti kufiye sálak gyártása, valamint a textil- és cipőipar, a műanyag- és polietiléngyártás.
A város már a bejárattól lenyűgöz a nyüzsgésével. Amikor körülnézel négyszínű palesztin zászlókat, elegáns egyenruhába öltözve, a biztonsági erők képviselőit, azonnal megérted, hogy egy másik államban vagy. Egymás után váltják egymást az éttermek, amelyekben a járdára grillsütőket helyeznek el (friss shish kebab illatával invitálják a járókelőket), ruhaüzletek, bútorüzletek, zöldség- és hentesboltok. Utóbbiban olyan egzotikus árukat figyelhetünk meg az orosz megjelenéshez, mint például a teve nyakát.
Mindenki máshogy viszonyul egy ilyen közel-keleti nyüzsgéshez, de én néha nagyon szeretek ilyen zajos, bevásárlópiaci utcákon sétálni, árukat nézegetni, vásárolni valamit, beszélgetni az emberekkel.
Körülbelül két kilométerrel a városba való belépés után Fahed elvtárs várt minket, akivel munkatalálkozót terveztünk, sőt egy ismeretség – akkor még nem találkozott vele a legtöbb elvtárs az irodánkból. Fahed nagyon jól beszél oroszul, hiszen hat évig tanult politológiát a Voronyezsi Állami Egyetemen. Szívesen vállalta, hogy a KTV orosz nyelvű cikkeit közölje, és készen áll az anyagaink fordításában. Fahed olyan gyorsan csatlakozott az együttműködéshez, hogy már az utazás előtt is sokan ismerték, a kiadványokon végzett közös internetes munka révén.
Fahed beugrott a kocsiba a nyolcadik utast, mi pedig azonnal mentünk parkolót keresni. Elhaladva a Khalil stadion mellett, gyönyörű épület egyetem és pár adminisztratív iroda, találtunk helyet egy dzsipnek és gyalog folytattuk utunkat az óváros felé. Még az autóban is, egy hosszú utazás során néhány elvtárs kifejezte azt a vágyát, hogy azonnal megérkezzen egy falatot – tekintettel az erős éhségérzetre, amelyet a Khalil lélegzetelállító, étvágygerjesztő illata élénkített. Úgy döntöttek, megállunk egy kis kávézóban a második emeleten, és falafelt, humuszt és ful-t rendelünk, hagyományosan a nap első felére Palesztinában. Az arab konyhát nem ismerő elvtársaknak: falafel- olajban sült zúzott csicseriborsó fűszerekkel; humusz— főtt csicseriborsó massza szezámmaggal, csicseriborsó maggal tálalva; teljes- Tészta szemekkel főtt egyiptomi babból. Most egy nagy asztalnál ülve lehetett jobban megismerni egymást. Mindenki mesélt egy kicsit magáról, és áttértünk a projektek megbeszélésére és a közös munkára.
Éhségünket csillapítva és beszélgetve folytattuk utunkat a felé Öreg város. Valamikor egy poszton, széles területen - ez volt a palesztin biztonsági erők ellenőrzése alatt álló terület határa, akkor elkezdődött a régi város, az ún. terület B ahol a Palesztin Palesztin állampolgárok felett a Palesztin Hadsereg, az izraeli hadsereg pedig katonai ellenőrzést gyakorol. Ebben a városrészben a telepesek házai egymás mellett helyezkednek el a palesztinok házaival, és csak szögesdrót- és betonsorompók választják el őket, és e terület főutcája - Shuhada - mentén a palesztinok szabad átjárója. tilos.
Az óváros szűk utcáin sétálva azonnal láttuk fémháló, felülről eltakarja az utcákat. Minden látható rajta, amit a telepesek az arab járókelőkkel dobálnak: köveket, üvegeket és mindenféle szemetet, köztük használt babapelenkákat is elásnak. Minél beljebb mentünk az óvárosban, annál inkább láttuk az üzletek zárt ajtaját, és utunk során egyre inkább kísértek bennünket üres, ódon épületek és kihalt utak. Sokan hagyták el ezeket a helyeket a telepesek állandó agressziója, katonai jelenlét, erőszak és veszély miatt. El Khalil polgármesteri hivatala azzal próbálja bátorítani a merészeket, hogy úgy döntenek, hogy bármitől függetlenül, otthonukban maradnak és kereskednek. Az óváros lakói mentesülnek a városi és kommunális adók alól, a kereskedőket pedig olyan támogatások támogatják, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy fix árú árukat tartsanak fenn, ezáltal a kerület minden részéből vonzzák a vásárlókat.
Így az egyik határ menti, szögesdróttal borított épület átvizsgálása közben elbeszélgettünk egy Shadi nevű fiatalemberrel, aki elmondta, hogy ebben a házban lakik, és meghívott minket egy csésze teára, amibe örömmel beleegyeztünk. Felmásztunk a ház tetejére, ahol körülbelül egy éve egy kamerával rögzített történet: egy telepes felmászott Shadi tetejére, hogy letépje a palesztin zászlót, de belegabalyodott a szögesdrótba, és ott lógott. „felfüggesztett” állapot. Arra a logikus kérdésre, hogy „mit csinál a Shadi tetején?” a fiatal vallásos zsidó törött héber nyelven azt válaszolta, hogy azt mondják, itt van az ő és az egész zsidó nép összes háztetője.
Shadi elmondta, hogyan támadják őt és családját. Megmutatta négyéves Zaynab lánya arcán lévő hegeket, akit a telepesek egy kővel megütöttek, ami után eszméletét vesztette és kórházba került. Mesélt egy másik lány esetéről, aki az ablakpárkányon ült, és véletlenül ledobott egy papírt a telepesek játszóterére – és emiatt több fegyveres katona behatolt Shadi házába, akik megígérték, hogy ha bármi más is ráesik a telepesekre. ' területére, akkor az ablaka tele lesz betonnal. Shadi elmesélte nekünk, hogy többször is igyekezett jószomszédi viszonyt fenntartani a zsidókkal, de udvarias üdvözletére minden alkalommal szitkokat és néha bilincseket öntöttek rá. Mindannyiunk számára nehéz volt hallani egy ilyen kirívó igazságtalanságról, és néhányan nem tudták visszatartani a könnyeiket.
Az egyik legerősebb benyomást rám Shadi gyerekeinek nyitottsága és jókedvű hangulata jelentette. Minden átélt pokol ellenére őszinte mosollyal és szívélyesen fogadják az ismeretlen vendégeket.
Miután megittunk egy csésze teát, beszélgettünk Shadival és családjával, megnéztük a videóit, folytattuk utunkat El Khalil mentén. Miután áthaladtunk az ősi szűk utcák és sávok labirintusán, egy "egérlyuk" nevű helyen kötöttünk ki. Valóban, bemásztunk egy sötét, keskeny lyukba a falon, körülbelül másfél méter magasan, majd egy keskeny csigalétrák és átjárók rendszerén másztunk át, és végül feljutottunk... Al Masri úr tetejére, aki szintén elmesélte nekünk a történetét - hogyan próbálják a telepesek kiszorítani a házából, és mennyire elszántan megvédi otthonát. Tetőjéről jól lehetett látni azt a városrészt, amelyet a telepesek elfoglaltak és a fő részétől elzártak. Közvetlenül a tető alatt Fahed felismerte a gyermekkora óta ismert üzletet, amely egykor a családja tulajdonában volt, de most a település területén találta magát.
A tetőről leereszkedve folytattuk utunkat az Ibrahim mecset (az ősök barlangja) felé. Átkelve az izraeli hadsereg ellenőrző pontján, ami egy katonákkal, fém kerítéssel és forgótányérral ellátott bódé, a mecset előtti téren kötöttünk ki, de úgy döntöttünk, hogy nem megyünk be - a bejáratnál kellett mennünk. egy újabb katonai ellenőrzésen keresztül, és nem akartuk megsérteni ennek a helynek a szentségét ateista jelenlétünkkel. 🙂 Csak annyit teszek hozzá, hogy a bibliai legenda szerint ezen a helyen élt Ibrahim (Ábrahám) családja, és ez a hely az iszlám és a judaizmus számára is szent. Ebben a mecsetben 1994. február 25-én Goldstein terrorista telepes lelőtt imádkozó muszlimokat, 29 embert megöltve...
Megfordulva és visszasétálva az óváros labirintusába, egy nagyon furcsa jelenséggel találkoztunk. A látszólag vallásos telepesek nagy csoportja, akiket egyenlő számú fegyveres katonával és rendőrrel vettek körül, végigvonult a palesztin piacon. Ennek a helyzetnek a robbanékonysága érezhető volt a levegőben, ami pillanatok alatt konfliktust gerjeszthet a helyiekkel, és erőszakba, agresszióba fajulhat. Ezt a menetet szívesen megkerülnénk, de nem volt más út. Úgy döntöttünk, megvárjuk, amíg mindenki elhalad, és nyugodtan folytatjuk utunkat.
Ezúttal minden eszkaláció nélkül ment, nyugodtan értünk a belvárosba. Annak ellenére, hogy a nap pihenni készült, és elég fáradtak voltunk, nem utasíthattuk vissza Fahed meghívását, és elmentünk a házába egy csésze kávéra. A földszinten a Maharmeh család cipőgyára működik, a család fő tevékenysége ott összpontosul. Az egész család részt vesz a cipőgyártásban, kivéve Fahedt, aki a palesztin információs minisztériumban dolgozik, és testvérét, aki orvos. Kávézás után találkoztunk Fahed apjával, valamint testvérekkel és unokaöccsekkel. Megismerkedtünk a bőrcipők gyártásának részleteivel és árnyalataival is, és Katya és Alice néhány modell annyira megtetszett, hogy Fahed testvérének, Firasnak ki kellett csomagolnia a szállításra kész tételt, hogy eladhasson nekünk két pár gyönyörűt. és kiváló minőségű bőrcsizmák. 🙂
Miután megkóstoltuk a Maharmeh család által gyártott káposzta tekercsünk finom palesztin megfelelőjét Fahed szigorú (telefonos) irányítása mellett, vegyes benyomásokkal telve indultunk el a hosszú visszaútra, és készen állunk a közös munkára egy új elvtárssal. !
Dima Zarkhtól.
Kairó koszos, szegényes, zajos, büdös, túlnépesedett város.. Az egyiptomi főváros hiányosságait akármennyire sorolhatod, de ezek mind értelmüket vesztik, ha a Khan El Khalili bazárba érsz.
Már írtam, hogy Kairóban néhány hely ellenállhatatlan vágyat vált ki, hogy újra és újra visszatérjen ide. És még ezek között a helyek között is különleges helyet foglal el Khan El Khalili. Ide nemcsak vissza akarsz jönni, de nem is lehet innen elmenni!
Ki az a Khan El Khalili?
Ez a klasszikus arab kelet, középkori város, egzotikus, valósággá vált mese. Ez a legszínesebb, igazi bazár, amely több háztömböt foglal el a régi Kairó központjában.
Khan El Khalili Egyiptom fővárosának egyik fő látnivalója. De hogyan néznek ki általában a látnivalók? Gyönyörű ősi épület (park, komplexum, ásatások), az alapoktól a tetőtoronyig restaurálva, kitömve rejtett kamerák valamint a „ne nyúlj”, „ne fényképezd”, „be ne menj” táblák, amelyek mentén a fülükben fülhallgatóval, szelfiboton iPhone-nal közlekedő turisták szervezett csoportokban mozognak.
Hogy néz ki Khan El Khalili? Több ókori épülettömb, amelyekben az elmúlt 200 évben nem láttak javítást, és amelyekben emberek élnek. Az épületek között szűk utcák labirintusa, tele boltokkal, padokkal és kis boltokkal. A nők fátyolban, gyümölcskosárral a fejükön némán mozognak a macskaköves sikátorokon. Galambos és turbános férfiak tevegyapjú szőnyegeken ülnek üzleteikben, a gyerekek pedig mezítláb szaladgálnak az utcákon.
Az üzletekben zacskós fűszereket, bádogtermékeket árulnak saját készítésű, arany ékszerek, szövetek és parfümök csapon. A vevők minden piaszterre alkudoznak, az eladók pedig vízipipát szívnak és erős fekete teát isznak kis csészékből.
És így néz ki Khan El Khalili az elmúlt 700 évben! El tudod ezt képzelni? Ez egy valós idejű gép. Nálunk még él a cipőtisztító szakma!
Sztori
Khan El Khalilit a 13. század végén alapították. Abban az időben ez volt az egyik karavánszeráj, ahol megálltak a Kelet és Nyugat között utazó kereskedők. A karavánszeráj fokozatosan benőtt üzletekkel és kereskedősorokkal, mígnem a Közel-Kelet egyik legnagyobb piacává vált.
A Khan El Khalili név El Khalili szultán uralkodása idején jelent meg, aki a 14. század végén nagy raktárt épített itt. Azokban az időkben tevekaravánok érkeztek különféle árukkal megrakott Khan El Khalilihoz, a kereskedők híreket osztottak meg, üzleteket kötöttek, nőkkel pihentek, itt rabszolgákkal kereskedtek és összeesküdtek a hatóságok ellen.
Nehéz elhinni, de ma már szinte semmi sem változott. Hacsak a kereskedők a tevéken kívül nem kezdtek el autókat is használni.
Manapság
A piac éjjel-nappal nyitva tart. Napközben aktívan folyik itt a kereskedelem, és mint minden keleti piacon kell, a bazár különböző negyedei más-más mesterekhez tartoznak. Az egyik utcában a tímárok kereskednek, a másikon az üldözők, a harmadikon az egyiptomi üvegárusok, a negyediken antikváriumok és így tovább. A piac egy részét megtámadták a kínai drogosok, ezért ne lepődj meg, ha egy műanyag papucsokkal és olcsó pólókkal tarkított utcán találod magad.
Éjszaka nincs minden üzlet zárva, mert éjszaka is járnak ide vásárlók. Ezen kívül sokan jönnek Khan El Khaliliba, hogy beüljenek valamelyik helyi kávézóba. Rendkívül színesek, és gyakran az egyik keskeny sikátor falánál sorakozó székeket ábrázolnak. Az itteni étlapon csak üdítők, keleti édességek és vízipipa találhatók. Apró csecsebecséket árusító férfi és női árusok járkálnak a látogatók között, felajánlva, hogy hennarajzokat festenek a kezükre.
Hogy őszinte legyek, újraolvasom, amit már írtam, és megértem, hogy egyetlen szó sem képes kifejezni azt a hihetetlen légkört, ennek a helynek a fantasztikus energiáját, ahová évszázadok óta özönlenek az emberek a világ minden tájáról, hogy kereskedjenek, pihenjenek és ismét útra kelni.
Ha egy nap Kairóban lesz, és csak egy látnivalót lesz lehetősége meglátogatni ennek a városnak, azt tanácsolom, hogy habozás nélkül válassza Khan El Khalilit. Ilyen keletet sehol máshol nem fogsz látni.
Nos, ha nincs lehetőséged ellátogatni a Khan El Khalili bazárba, de arról álmodozol, hogy belecsöppensz az ókori arab világ hangulatába, akkor javaslom, hogy olvasd el Naguib Mahfouz egyiptomi író könyveit (orosz nyelvűek) , különösen a Kairó-trilógia. Naguib Mahfouz nálam sokkal jobban leírja Khan el Khalilit és lakóinak életét! :)
Írd meg kommentben, hogy jártál-e Khan El Khaliliban, és mik a benyomásaid?
