Mājas • Dārzkopība • Kad labāk pirkt stādus, kā atšķirt savvaļas medījumu pērkot
Kad labāk pirkt stādus, kā atšķirt savvaļas medījumu pērkot
Kad ir labākais laiks stādu iegādei?
Kopš rudens, kad tirgi ir burtiski pārpludināti ar stādāmo materiālu. Un ne tikai audzētas stādaudzētavās vidējā josla, bet arī atvests no dienvidiem vai no Eiropas. Šos stādus neiesakām iegādāties, pārāk lielas ir ziemas izsalšanas briesmas.
Kopumā stādu iegāde ir jāuztver ļoti nopietni. Un ne tāpēc, ka tu tērē naudu velti.
Viskaitinošākais ir tad, ja pēc vairāku gadu gaidīšanas izrādās, ka augļi ir tālu no tiem, ko gaidījāt. Būs jāsāk viss no jauna.
Ar veiksmīgu pirkumu stādi ātri iesakņosies, tie viegli panes mūsu klimatu, un pats galvenais, tie dos pārsteidzoša skaistuma un garšas augļus.
Rūpīgi pārbaudiet iegādātos augus, ne tik labi, iegādājieties savvaļas, tas ir, nekultivētu krājumu.
Kā atšķirt savvaļas (neapstrādātu krājumu) pērkot
Šeit ir savvaļas pazīmes. Blakus saknes kaklam pēc potēšanas nav redzamas smailes spraudeņa pēdas. Bet pat ja tā ir, jums ir jāskatās uz atzarojumu.
Diemžēl gadās, ka virs potcelma tiek nogriezts potcelms, un uzpotētā niere neiesakņojas. Sāks augt potcelma snaudošie pumpuri.
No tiem izaudzētajiem zariem viņi atstās vienu, it kā pēcnācēju. Nepieredzējušam dārzniekam tas varētu būt par pēcnācēju, taču zarojuma raksturs un sānu zaru izskats zinātāju brīdinās.
Savvaļas augā gandrīz visi pumpuri pamostas augšanai. To zari izaug īsi, taisnā vai strupā leņķī atkāpjas no stumbra un beidzas nevis ar nieri, bet ar ērkšķi.
Nestādiet daudzus viena augļu nogatavošanās perioda augus, īpaši vasaras ābeļu un bumbieru šķirnes, kuras praktiski netiek uzglabātas un pārstrādei maz noder.
Vēl viena nianse. Nesen stādus pārdod ar lapām. Tas ir slikti.
Ja augs ir nobriedis, lapām vajadzētu nokrist, un, ja līdz stādu izrakšanai tās nav nobirušas, tās ir jānosmaržo, tas ir, jānoņem, bet tā, lai nesabojātu pumpurus.
Diemžēl šis gudrais vecmodīgais triks tagad ir aizmirsts. Un dārznieki nes no tirgus vai nu stādus, vai pirtsslotas.
Un uz šķietami nekaitīgām lapām acīmredzot ir nemanāmas kraupja, plankumainības un dažādas puves sporas.
Lapās var būt laputu, ērču, žultspūšļu, kalnraču un citu kaitēkļu olas, kāpuri vai pieaugušie īpatņi.
Centieties neiejaukties ar papildu jūsu privātīpašuma apriēju bariem.
Apskatiet tuvāk zaru mizu. Uz tā, it īpaši, ja iegūstat liela izmēra augus, var būt mēroga kukaiņi un viltus vairogi.
Nomākti brūni violeti vai sarkanbrūni plankumi var izrādīties melns vēzis.
Ja uz ķiršu un plūmju stādu mizas parādās gumija, tad augi ir ļoti vāji. Pat neņemiet tos bez maksas.
Kopumā, ja atrodat kādus nesaprotamus uztūkumus, plaisas, čūlas, kas nav raksturīgi veseliem augiem, turpiniet meklēšanu, neatverot maku.
Pie ābeles uz viena zara sākās spēles augļi. Vai visa ābele var atdzimt, un ko darīt ar šo zaru ar savvaļas augļiem.
Jekaterina Ušakova.
Ar. Nekrasovka
Pārmērīgs uzturs provocē savvaļas daļas neaktīvo pumpuru pamošanos
Savvaļas ābele ir apsteigusi šķirnes zarus
Pirms atbildēt uz šo jautājumu, ļaujiet man sniegt dažus piemērus. Sasniegumu un pieredzes popularizēšanas ietvaros Lauksaimniecības Tālo pētniecības institūta dārzkopības nodaļas darbinieki katru pavasari apmeklēja daču kopienas ar konsultācijām un vakcinācijām. Reiz pie manis vērsās kāds vasarnieks no biedrības Zvezda Amūras kreisajā krastā ar lūgumu pāraudzēt ābeli. Viņa nopirka zemes gabalu skaists dārzs, bija bagātīgas lielo ābolu ražas, bet pēc trim gadiem ābelēm parādījās daudz savvaļas ābeļu zaru, un kultūras raža kļuva niecīga.
Man bija spraudeņi jaunākās šķirnes, bet šajā gadījumā bija nepieciešama tikai vīle un dārza laukums. Kāpēc es nepāraudzināju savvaļas zarus, bet noņēmu tos?
Ābeļu vainagu veidojis pieredzējis dārznieks uz Sibīrijas ogulāju ābeles skeleta, kas, kā zināms, ir ziemcietīgākais potcelms, kas arī paaugstina tajā potēto šķirņu ziemcietību. Vainags jau ir izveidots, un skeleta zari tiek pārpotēti ar šķirnēm. Kāpēc savvaļas ābeles zari attīstībā sāka apsteigt kultivētos dzinumus, nomācot to attīstību un augļu rašanos?
Atbilde ir atšķirības bioloģijā. Mūsu aborigēns, Sibīrijas ogu ābele, mostas pāris nedēļas agrāk par ranetki, trīs nedēļas agrāk par puskultivētām ābelēm un mēnesi agrāk nekā mājas ābele. Ja kultivēta šķirne tiek uzpota uz Sibīrijas ābeles, tad koka sakņu sistēma mostas agrāk nekā veģetatīvā daļa. Pārmērīgs uzturs provocē savvaļas daļas snaudošo pumpuru pamošanos, un tie, sākuši veģetāciju ar skrējienu attiecībā pret atvases pumpuriem, agrāk sāk mijiedarboties ar saknēm. Vielu transportēšana tiek pārkonfigurēta aktīvi attīstošās daļas virzienā.
Ja šāds pamodināts savvaļas pumpurs atrodas labvēlīgos apstākļos, tas pat vienā gadā var “izšaut” līderos un nākamajā sezonā dot bagātīgu mazo ābeļu ogu ražu, ja “nelabvēlīgā”, tad tas notiks maksimāli pēc plkst. trīs gadi, kas notika vietnes īpašniekam. Atbrīvojis kultivētos dzinumus no savvaļas nebrīves, viņš ar spilgtām virvēm iezīmēja potēšanas vietas un ieteica katru gadu attīrīt stumbrus no potcelmiem. Bet izņemtos zarus viņš nepārrautēja, jo vainags veidojies agrāk, un potēto skeletzaru šķirnes, pēc saimnieces teiktā, bijušas izcilas.
Atkārtotai potēšanai būtu nepieciešama zaru aizstāšana ar to veidošanu atkal no jauniem potzariem, kas radītu nepieciešamību ilgstoši audzēt produktivitāti. Un tā jau savvaļas zaru, kas biezināja vainagu skeletonizatoram, likvidēšanas gadā, ābeļu skeleta kultūras daļa atjaunoja produktivitāti.
Arī stādos, kas potēti sakņu kakla zonā, īpaši jaunā vecumā, potcelma parādīšanās iespējama pavasarī un vasaras sākumā, un tā savlaicīga (pēc iespējas agrāka) noņemšana ir daļa no nepieciešamās lauksaimniecības tehnoloģijas. Un tas attiecas ne tikai uz ābeli, bet uz visām kultūrām, kuru stādi ir potēti. Aizaugums īpaši aktīvi parādās pēc bargām ziemām, kad tiek bojāti vadošie audi, un pavasarī apgrūtinās barības vielu transportēšana.
Šādos gadījumos ir jāpalīdz augam atgūties, bagātīgi laistot, pārsējot un iegrožot potcelma neatgriezenisko enerģiju, totāli attīrot. Arī iesācēji dārznieki bieži "pazaudē" šķirnes, veidojot lapotnes dārza koku, atstājot potzarus bez uzraudzības. Mākslīgās formēšanas laikā var pamanīt koku atvašu konkurenci, tāpēc, lai saglabātu vēlamo formu, kokus dārzā ik gadu vajadzēs “labot”.
Cita lieta ir sava sakņu kultūra (bez potēšanas), tā ir izplatīta ķiršiem, jāņogām, ērkšķogām, labvēlīga plūmju šķirnēm, kurām nav nosliece uz sakņu dzinumu veidošanos un iespējams arī ābelēm, par šo jautājumu interesējos kopš 2000. gads.
Ābele spēj iesakņoties - sakņu veidošanās uz dzinumiem stimulantu ietekmē. Slavenais Habarovskas upeņu selekcionārs Ādolfs Semenovičs Vavilovs aizstāvēja disertāciju par ābeles potcelmu formām "Šaurlapu" un "Holly", kas pavairotas ar zaļo spraudeņu metodi, piejūras klonālais potcelms "Progress" pavairots ar. spraudeņi.
Saņēmu vairākus Bolonjajeva pusaudzes pašu sakņu augus, šobrīd ar spraudeņiem pavairoju purpursarkano ranetku, Oryol un Ural šķirņu ābeles, uzskatu, ka katram reģionam iespējams izvēlēties šķirnes no zonēta sortimenta. kam ir pietiekama ziemcietība uz savām saknēm. Tādi augi, kuriem nav savvaļas daļas, atšķirībā no potētajiem, varēs atgūties no sakņu dzinumiem vainaga bojājuma gadījumā, piemēram, saules apdeguma rezultātā, un tiem nebūs vajadzīgas īpašas dārznieka zināšanas, lai cīnītos ar “deģenerāciju”. ” no savvaļas dzinumu attīstības.
Nikolajs Glazs, vadītājs. dārzkopības nodaļa
YuUNIISK, Ph.D.
Galvenais ābeļu pavairošanas veids ir stādu stādīšana. Daudzi pat nezina, kā no sēklām izaudzēt ābeli, lai gan šī audzēšana kalpoja kā stimuls selekcijai, pateicoties kam parādījās dažādas kultivēto ābeļu šķirnes.
Pēc pieredzējušu dārznieku domām, ābeļu audzēšana no sēklām ir iespējama, ja sekojat nepieciešamie noteikumi. Tajā pašā laikā ābeles augs un ābeles dos tikai pēc 5-10 gadiem. Stādi no sēklām kalpo kā lieliski sēklu potcelmi. Tiem raksturīga ziemcietība, izturība, ilgs mūžs.
Bet šīs metodes izmantošana ir arī riskanta, jo ābele no sēklām var nedot augļus tādā kvalitātē, kāda bija gaidīta. Tas ir darbietilpīgs un dārgs. Tas ir ābeļu pavairošanas veids dabiskos apstākļos, taču tur dīgšanas process ir daudz efektīvāks, jo daudzās sēklas iekrīt zemē.
Lai mājās audzētu ābeli no sēklām, jums jāievēro stādīšanas noteikumi, ievērojot optimālos augšanas apstākļus.
Tiek atlasītas tikai labi nogatavojušās sēklas. Viņiem ir brūni kauli. 
Piemērotas ir šķirņu sēklas: Antonovka, Pepin safrāns, brūns svītrains, Maskavas Grushovka, Kitaiki.Šajā gadījumā augļa garša stādam nebūs izcila, jo tajā nav “vecāku” iezīmes, bet stāds būs enerģisks un spēcīgs.
Pēc sēklu atdalīšanas tās mazgā tekošs ūdens uzmanīgi, ir nepieciešams noņemt inhibējošo slāni, kas kavē augšanu. Sēklu mērcēšana ilgst trīs dienas.
Kādi apstākļi ir nepieciešami audzēšanai?
Lai iegūtu labu rezultātu, ir nepieciešams ābeles sēklas stratificēt, kas palielinās to dīgtspēju, process imitē ziemas iestāšanos, sacietē sēklas.
Šādi apstākļi ir optimāli sēklu dīgšanai. Tie šķiet sacietējuši īstajā laikā. Šim nolūkam tiek izmantota tradicionālā metode, kad kūdras un samitrinātas smiltis sajauc ar sēklām. Aprēķins ir šāds: 1 daļa ir ābolu sēklas un 3 daļas ir kūdra vai smiltis. Mitriniet maisījumu, līdz ūdens nokļūst uz virsmas.
Labākam gāzes apmaiņas procesam tiek izmantots sūnu un zāģu skaidu maisījums. Viņi izmanto arī mitru smilšu maisījumu ar zāģu skaidām, kam pievienota aktivētā ogle, lai pasargātu no pelējuma. Maisījums ledusskapja apakšējā plauktā (temperatūra +4 grādi) atradīsies divus līdz trīs mēnešus.
Kā audzēt stādus?
Ir sena metode, kad sēklas izņem, nomazgā, iemērc un iestāda zemē. Šajā gadījumā pirms salnām jāpaiet vismaz 21 dienai no brīža, kad tie tiek stādīti augsnē. Šajā laikā sēklas piedzīvo aklimatizāciju, sacietēšanu un pavasarī sadīgst.
Un kā mājās no sēklas izaudzēt ābeli, lai sēklas dīgstu kopā?
Gultas veļa
Lai to izdarītu, sēklas iemērc, stratificē un pēc tam stāda ar minerālvielām bagātinātā augsnē.
Pēc dīgšanas maiņa tiek stādīta, izmantojot šim nolūkam platus podus vai kastes, kuru apakšā tiek novietota drenāža. Stādīšanai izmantojiet tikai spēcīgus asnus. Lai nosegtu sēklas, stādiem izmantojiet uzturvielu augsni.
Kokaudzētavās un mājas audzēšanā gatavo maisījumu, kurā 10 kg dārza augsnes pievieno superfosfātu (30 g), izsijātus koksnes pelnus (200 g), kālija sulfātu (20 g). Augsne ir bagātīgi, bet rūpīgi laista.
Stādot diedzētas sēklas dobēs 2 cm dziļumā, attālums starp rindām ir 20 cm, bet starp stādiem - vismaz 2 cm. Kad parādās četras lapas un savvaļas tiek noņemtas, attālums starp augiem palielinās līdz 6 cm.
Kā atšķirt savvaļas medījumu no šķirnes ābeles
No viena un tā paša ābola aug dažādas šķirnes. Un šeit ir svarīgi uzminēt, vai ir iespējams izaudzēt ābeli no šķirnes sēklas vai savvaļas medījuma. Savvaļā lapas ir mazākas, to krāsa ir gaišāka, uz kātiem ir plānas tapas. Šķirnes ābeles bez ērkšķiem, to lapas ir lielākas, tumši zaļas vai ar pelēcīgu nokrāsu, bieži vien pubescējošas zemāk. Lapas plātne ir bieza, viļņota gar malu vai izliekta.
Kā mēslot un laistīt stādus
Pirmajā gadā stādu barošanai labāk neizmantot organisko mēslojumu, lai aizsargātu maigos ābeles dzinumus, bet gan izmantot humusa piedevas.
Augustā stādiem jādod fosfora-kālija virskārta (uz kvadrātmetru pievieno 15 gramus kālija hlorīda un 30 g superfosfāta). Mēslojumu uzklāj augsnē, dzirdina. Tas palīdzēs dzinumiem nogatavoties un apturēs zaļās masas attīstību.
Kamēr ābeļu audzēšana no sēklām nav pārgājusi stadijā, kad sakņu sistēma kļūst spēcīga, stādus vajadzētu laistīt reizi nedēļā. Zemes garozai nevajadzētu būt blīvai.
Stādu pārstādīšana
Pirmajos četros gados ābele no sēklas tiek pārstādīta trīs reizes.
Pirmo reizi podā tas uzlabo centrālās saknes attīstību. Gadu vēlāk asns tiek pārstādīts lielākā podā, nogriež centrālo sakni - attālums no saknes kakla ir 20 cm vai arī tas ir noliekts taisnā leņķī.
Trešo reizi ābele tiek pārstādīta uz pastāvīgu vietu. Transplantācija ir svarīga ātrākai augļu ražošanai. Ja tas netiek ievērots, tad augļi ir iespējami pēc 15 gadiem.
Pārstādot, labāk ir ņemt augsni no vietas, kur nākotnē augs ābele. Spēcīgu stublāju klātbūtnē ir iespējams nekavējoties iekāpt zemē, kamēr koks būs ziemcietīgāks.
Ja asni ir vāji vai augsne turpmākai stādīšanai nav auglīga, ir nepieciešams pārstādīt podā un tikai pēc tam - uz nākamo augšanas vietu.
Ābele tiek stādīta dārzā pavasarī - no aprīļa līdz maijam vai rudens sākumā. Ābeles šajā periodā ir kaitēkļu objekti un ir pakļautas slimībām. Topošais augļu koks vai potcelms jāsargā no sala, dzīvniekiem.
Ja stādu izmanto potcelmam, tad oktobrī to izrok, nogriež lapotni, lai palēninātu augšanu un veidotu šķiedrainas saknes.
Pirmdiena, 2018. gada 12. marts 19:24 + citēt
Šis ir citāts no anngola ieraksta [Lasīt vairāk
+
]
Kā atjaunot vecu ābeli?
Jauns dārzs, tajā skaitā ābeles, priecē acis, sasilda dvēseli, bet paiet gadi, un mūsu ābeles noveco. Vecā ābele vairs nedos savu agrāko ražu, tās zari ir trauslāki, bieži redzami galotņu ķekari - tas ir, vertikāli augoši dzinumi, kas tikai velk uz sevi barības vielas, bet augļus nedod, un koks lēnām iet bojā. . Daudzi dārznieki vienkārši izrauj veco ābeli un stāda vietā jaunas šķirņu stādus, aizmirstot par tādu brīnumu, piemēram, kā īsto Antonovku, kuru tagad ir gandrīz neiespējami dabūt, tieši to smaržīgo, kas tika cepta krāsns, kas gulēja, saglabājās visu ziemu, ir gandrīz nereāla.
Šodien mēs centīsimies pēc iespējas detalizētāk izskaidrot, kā atjaunot vecu ābeli, aprakstīsim atjaunošanas metodes un pastāstīsim, kad un kā to izdarīt pareizi. Un tad ir pilnīgi iespējams, ka ābele atdzims no jauna un priecēs jūs ar iecienītāko ābolu ražu vēl daudzus gadus.
Galvenās darbības, kas būs vērstas uz vecās ābeles atjaunošanu, ir darbības, kas saistītas ar apgriešanu. Šeit svarīgi uzkrāt instrumentus un pacietību, jo vienā sezonā diezgan vecai ābelei būs ne tikai fiziski grūti atgriezties agrākajā jaunībā, bet dažkārt bīstami pašam kokam. Tā vietā, lai ābeli atjaunotu, jūs tērēsit daudz spēka un enerģijas un vienkārši “nokausīsit” koku, tā, visticamāk, vienkārši nomirs. Starp citu, vai tiešām šobrīd ir jāatjauno sava ābele, varbūt vēl nav pienācis laiks?
Pazīmes, kas norāda, ka jāsāk ābeles atjaunošana
Tikai daži cilvēki zina, ka ābele bez atjaunošanās var izaugt līdz trim desmitgadēm. Protams, tas nenozīmē, ka tas nav jāveic sanitārā atzarošana, tas ir vajadzīgs un tam vajadzētu būt ikgadējam, un tas galvenokārt ir saistīts ar sausu dzinumu, nolauztu, sasalušu un to, kas ieaug dziļi vainagā, noņemšana, kas noteikti novedīs pie tā sabiezēšanas. Bet ābeles novecošana izpaužas citās pazīmēs. Piemēram, nepārprotama novecošanas pazīme ir skeletu veidojošo zaru atsegšana, kas savukārt trīskārši zaudē augļu dzinumus, un notiek atsegums, no vainaga sākuma līdz tā perifērijai, protams, kamēr arī raža krītas. ievērojami.
Viena no novecošanas pazīmēm ir neliels pieaugums, tas kļūst minimāls vai ābeles augšana apstājas pavisam. Sasmērēšanās dzinumi un augļi masveidā mirst, izžūst un izmirst. Pat šajā periodā, kad kādam jau ir skaidrs, ka koks ir steidzami jāatjauno, tas joprojām var nest augļus, taču šo augļu garša ļoti atšķiras no tās, kāda tā bija agrāk.
Cita starpā pievērsiet uzmanību vecās ābeles pašai galotnei: kokam ir nepieciešama atjaunošana, ja galotne ir gandrīz pilnībā izžuvusi.
Kādu tu vēlētos redzēt savu ābeli?
Jā, šis ir jautājums katram dārzniekam pirms griešanas instrumenta lietošanas. Ko beigu beigās jūs vēlētos redzēt, kādus ābeles zarus un skeletzarus plānojat atstāt; ko, precīzāk - ar kādu vertikāli augošu dzinumu var aizstāt jau sausu galotni? Šķiet, ka tas ir grūti, bet tas ir tikai banāls darba plāns, un tas ir jāpatur gan prātā, gan uz papīra. Tikai pāris sitieni, pat tiem, kuriem ir grūti zīmēt, palīdzēs nogriezt tieši pareizo zaru, jo jūs nevarat to atgriezt nepareizi nozāģētu.
Mēs jums nedaudz palīdzēsim. Tāpēc atcerieties, ka ideālā gadījumā ābelei vienmēr vajadzētu būt diezgan spēcīgam centrālajam vadītājam, tas ir skaidrs līderis, kas nes visu slodzi - gan no pašas veģetatīvās masas, gan no ražas. Šim līderim vajadzētu augt pēc iespējas vertikāli, vēlams novietot pašā ābeles centrā, un dzinumiem no tā jāatšķiras radiāli, un jo lielāki ir šo pašu dzinumu leņķi ar centrālo vadītāju, jo labāk. Un atcerieties vēl vienu lietu, atjaunojot vecu ābeli, mēģiniet nodrošināt, lai augšējie dzinumi būtu vismaz nedaudz, bet īsāki par tiem, kas atrodas zemāk (Ziemassvētku eglītes efekts), tad augšējais slānis tik ļoti neaizēnos apakšējo slāni. , un, ja izdosies sakārtot zarus radiāli pārvietotus, tas ir, nevis vienu zem otra, bet brīvās vietās starp zariem, būs tikai labi.
Lai no vecas ābeles izveidotu jaunāku un ārēji skaistu ābeli, tas prasīs nevis vienu vai divus, bet veselus trīs gadus. Šis ideāls variantsābelei šādi tā saņems mērenus bojājumus un varēs atgūties pēc apgriešanas.
Kad jāsāk apcirpt ābele?
Protams, ābeles miera periodā var būt vēls rudens, kad beidzas lapu krišana, bet tā nebūs smagas sals, vai pirmspavasara laiks, piemēram, februāra beigas. Galvenais, lai aiz loga nebūtu vairāk par desmit grādiem sals un lai ābele nebūtu veģetācijas stāvoklī.
Atzarošanu ļoti vēlams pabeigt pavasarī pirms perioda iestāšanās, kad pumpuri uzbriest, to pietūkums liecina, ka ābeles sakņu sistēma jau sāk darboties un barības vielas sāk plūst no saknēm uz augšu vainagā, apgriešana šajā periodā radīs barības sulas zudumu, un tā, tāpat kā asinis no cilvēka ķermeņa brūces, iztecēs, novājinot vai pat nogalinot augu.
Atcerieties, ka atjaunošanās procesā ābelei būs nepieciešama virskārta un laistīšana, tāpēc vienmēr atbrīvojiet stumbra zonu, noņemiet nezāles un pavasarī uzklājiet kompleksu. minerālmēslojums, laistiet augu biežāk, neļaujot augsnei izžūt, un rudenī uzklājiet potaša un fosfora pārsēju un veiciet mitrumu uzlādējošu laistīšanu.
Apgriešanai nepieciešamie instrumenti
Jābūt pieejamiem vismaz diviem metāla zāģiem, ņem vienu ar maziem zobiem, bet otru ar lieliem, to pašu dari ar zarām pēc to skaita - ņem divus, asākus un dārgākus, citādi zaru griezējs uz pirmo vienkārši salūzīs. vai otrais mezgls, kas jau daudzkārt ir pierādīts praksē. Labas grieznes cena tagad sākas no 3000 rubļu, un, ja šī nav viltojums, tad šī noteikti ir laba griezēja.
Iegādājieties arī cimdus, varat izmantot vienkāršus dārza cimdus, bet labāk ar ādas ieliktņiem plaukstās, tādējādi tiks samazināts risks savainot rokas uz grumbuļainiem zariem. Un protams, ja tavi koki ir īsti milži, tad būs jāpērk kāpnes vai kāpnes un plātīties ar drošības jostu - tici man, ir reizes, kad tu sakrusto simts reizes un paldies Dievam par to uzvilkšanu (jostu ) un piesēja to pie zara.
Gadījumā, ja uz vietas ir divas, trīs vai vairāk vecas ābeles, vēlams paņemt vai nu gudrus un veiklus, labi apmācītus palīgus, vai elektrisko griezēju - atcerieties, ka tā ir bīstama lieta, tā var nogriezt pirkstu vai smagi traumē roku, bet strādājot ar to nemaz nejūti nogurumu un ja nenovērš uzmanību, bet dari visu soli pa solim un sistemātiski, izvēloties saulainu dienu bez sniega un lietus, tad nepatikšanas nevajadzētu notikt. Bieži vien šādas atzares tiek montētas uz gariem stabiem, no tiem iet vadi (no zariem) un ir kaut kas līdzīgs vadības panelim, un būs iespēja griezt dzinumus tieši no zemes.
Svarīgs! Nekad neskopojieties ar instrumentiem, ja nolemjat nodarboties ar dārzkopību, tad ietaupiet kvalitatīviem zāģiem, metāla zāģiem, atzarēm, dārza nažiem, izturīgām kāpnēm, kāpnēm un labiem cimdiem. Tieši tad, kad viss ir pie rokas, dārza darbi ir vieglāki un interesantāki. Pat vienkārša lāpsta var izlocīties, izraisot daudz negatīvu emociju, vai, iespējams, pirkta 4-5 reizes dārgāk, kalpo gadu desmitiem, burtiski tiek nodota no tēva dēlam. Cita starpā slikta kvalitāte dārza instrumenti notrulinās ārkārtīgi ātri un bez pastāvīgas novājinošas asināšanas un rediģēšanas iznīcinās kokus. Ar šāda rīka palīdzību var veikt tikai izspūrušus griezumus, kas, pat ja pēc tam izolēti ar dārza krāsu vai dārza piķi, ilgstoši sadzīs, kas var negatīvi ietekmēt koka vispārējo stāvokli, jo ar sliktu dzīšanu. griezumiem, jo caur pusatvērtiem vārtiem tas var brīvi iekļūt kokā jebkura infekcija.
Turklāt, pārejot no koka uz koku, neaizmirstiet instrumentu darba daļas nomazgāt ar 12% balinātāju vai noslaucīt ar spirtā samērcētu drānu, tādējādi pastāv infekcijas pārnešanas risks no slima koka uz veselu. viens tiks pilnībā likvidēts vai samazināts līdz minimumam.
Svētdiena, 2014. gada 18. maijs 20:32 + citēt
Šis ir citāts no ziņas [
+
Uz jūsu citātu grāmatu vai kopienu! ]
Stādi: jautājumi un atbildes
Lai kāds būtu jūsu dārzs, stādi jāiegādājas gandrīz katru gadu - jāmaina vecie koki un krūmi, vēlme dārzā iegūt jaunu ražu, augi gājuši bojā. Iemeslu var būt daudz, un jums jāzina, kā un kur iegādāties stādus, pareizi jānosaka vieta dārzā, kur jaunpienācējs pārcelsies no stādaudzētavas. Mēs centīsimies atbildēt uz šiem un dažiem citiem jautājumiem.
Kā atšķirt šķirnes stādu no savvaļas medījuma?
Gandrīz visi šķirņu stādi ir potēti. Uz to saknes kakla ir līkums, uz kura ir celms vai apaļa brūce no nogriezta potcelma. Taisnais kāts un spēcīgais saknes stublājs norāda, ka šis ir stāds un, iespējams, ņemts no meža. Ja stāds izaug no biezas horizontālas saknes gabala - tas ir sakņu pēcnācējs, pastāv iespēja, ka tas ir ņemts no potēta koka, tas ir, tas neatkārtos savas īpašības.
|
Augļu koku potēšana un pārpotēšana Viena no svarīgām lauksaimniecības tehnikas metodēm dārzkopībā ir augļu koku potēšana un pārpotēšana.
Vakcinācija ir viena no izplatītākajām un ātri veidi augļaugu veģetatīvā (bezdzimuma) pavairošana, kuru šķirnes īpašības, pavairojot ar sēklām, vairumā gadījumu netiek saglabātas.
Potēšana dārzkopībā ir viena spraudeņa vai pumpura daļas (potta) pārvietošana uz citu augu (krājumu) to savstarpējai saplūšanai.
Tāpēc potēts augļu koks sastāv no divām daļām: kultivētās šķirnes sēkla un potcelma, kas izaudzēts no sēklas vai sakņu kārtas. Atvase pieder virszemes daļai, un potcelms pieder pie pazemes (celma pamatnes un sakņu sistēmas). Kopā augot, krāja un pēcnācējs veido vienotu organismu un savstarpēji ietekmē viens otru.
Pārpotējot pieaugušu koku vainagā, zemā kaukšana ietver ne tikai sakņu sistēmu, bet arī visu koka daļu zem potēšanas vietas.
Potēšana ļauj pavairot jebkuru šķirni, nemainot tās īpašības. Dabiskā augu pavairošanas metode, sējot sēklas, ne vienmēr pilnībā atspoguļo mātes auga labvēlīgās īpašības. To izmanto savvaļas dzīvnieku (potcelmu) iegūšanai, t.i., materiāla potēšanai, kā arī selekcijā jaunu šķirņu audzēšanai.
Stādi, kas potēti ar šķirni, dod augstu labu augļu ražu. Tāpēc potēšanu sauc par augļkoku cildināšanu vai kultivēšanu.
Vecajā dārzā ir koki, kurus nepieciešams uzpotēt labākās šķirnes vai trūkstošās apputeksnētāju šķirnes. Ja dārzā ir nekopti stādi, tad potējot tos var pārvērst par labu šķirņu kultivētiem kokiem.
Šādos dārzos sastopami koki ar līkiem stumbriem, vienpusīgiem vai neglītiem vainagiem. Vienīgais veids, kā tos novērst, ir vakcinācija. Potējot vainagā, tiek pārbaudītas jauno šķirņu īpašības un tiek noteikti stādi ar kultūras īpatnībām, kad tie paši nespēj tos izaudzēt. Potējot aizaugušus savvaļas dzīvniekus, varam iegūt stabilus, izturīgus un ražīgus kokus, kas agrāk nes augļus.
Potējot vāji augošus potcelmus, varam paātrināt koka augļošanu un izveidot pundurkokus.
Potēšana var mainīt koka dabisko izskatu, palielinot šīs šķirnes vainaga izturību.
Potējot daļu saknes, iespējams iegūt to šķirņu un šķirņu slāņojumu un sakņu spraudeņus, kas pēc savas būtības ir ļoti vāji vai pat vispār neapsakņojas.
Potēšana ļauj labot koku mehāniskos bojājumus, ko izraisījuši grauzēji un saules apdegumi.
Potēšana ir balstīta uz koka spēju dziedēt savas brūces, palielinot atklātā kambija aktivitāti no barības vielām, kas atrodamas gan potcelmā, gan sēnēs. Kambijas audi kailā vai ievainotā vietā sāk dot pieplūdumu (kallusu) gan no pēcnācēja, gan no potcelma. Šie pretimnākošie pieplūdumi saplūst kopā, pēc tam veidojas kopīgi sulu nesošie audi.
Pirms saplūšanas transplantāts dzīvo no barības vielu piegādes savās šūnās un daļu no tām tērē pieplūduma veidošanai. Tas saņem mitrumu no potcelma. Tieši tāpēc veiksmīgai potēšanai nepieciešams izmantot stingru siksnu un potēšanas vietu (ar spraudeņiem) noklāt ar dārza špakteli.
Augļu koki, kam ir vesels stumbrs un neskarti zari, var pārpotēt ne vecāki par 25 gadiem.
Kokus, kas vecāki par 10 gadiem, pārpotē nevis uzreiz, bet divu gadu laikā: pirmajā gadā pusi zaru, bet otrajā – pārējos. Līdz 10 gadu vecumam koku var pārpotēt viena gada laikā.
Potcelmi augļu kokiem
Potēšanā potcelms ir būtisks. Pāri sakņu sistēma potcelms nodrošina uzturu un ūdeni no augsnes uz koku, un pēcnācējs apgādā krājumu ar asimilācijas produktiem, ko ražo koka lapas. Tas noved pie potcelma un pēcnācēja savstarpējas ietekmes.
No krājas lielā mērā ir atkarīga koka stabilitāte, tā izturība, vispārējā attīstība, attieksme pret augsni un pat produktivitāte. Tāpēc potcelmiem jābūt sala izturīgiem, izturīgiem pret pārmērīgu un nepietiekamu mitrumu, labi jāpielāgojas apkārtnes dabiskajiem klimatiskajiem apstākļiem un stingri jāaug kopā ar tiem potētajām šķirnēm (saderība).
Dārzkopības praksē ir daudz piemēru, kad dažām augļu šķirnēm ir vāja saplūšana (nesaderība) ar noteiktiem potcelmiem un no tiem atraujas pat augļu periodā. Lai novērstu šo trūkumu, koki tiek iepriekš potēti ar tām šķirnēm, kas labi aug uz šiem potcelmiem, un virs pirmās potēšanas tiem tiek uzpotēta cita šķirne.
Potcelmu iegūšanai izmanto vietējo sēklas materiālu, potcelmiem jābūt labi pavairotiem ar sēklām vai veģetatīvi, ar spēcīgu sakņu sistēmu, labi jāaug ar tiem potētajām šķirnēm un jānodrošina sekmīga augu attīstība.
Pēc uzpotēto šķirņu augšanas stipruma potcelmus iedala spēcīgos un zemu augušos (puspunduris, punduris), pēc pavairošanas metodes sēklu un veģetatīvās un pēc izcelsmes savvaļas un kultivētās formās. .
Ne tikai atsevišķām augļu koku sugām, bet dažkārt pat to šķirnēm nepieciešami noteikti potcelmi. Ābelēm labākie potcelmi no kultivētajām šķirnēm ir Antonovkas, Anis un vietējo izturīgo šķirņu stādi.
Potcelmu iegūšanai var izmantot savvaļas meža ābeles un dažu vietējo puskultivēto ābeļu stādus. Tajos labi tiek pieņemtas potētas šķirnes, un rezultātā tiek iegūti auglīgi, izturīgi koki.
Labs potcelms ābelei ir ķīniešu koks, vai plūmju lapu ābele (izvēlētas formas ar nekrītošu kausiņu uz augļa).
Ķīniešiem ir augsta salizturība. Stādiem nav nepieciešama novākšana, un tiem veidojas bagāta sakņu sistēma.
Audzējot punduru augļu kokus potcelmiem, tie ņem zemu augošu paradīzes ābeli, kuru pavairo ar slāņošanos. Uz tiem potētajiem kokiem ir raksturīgs īss augums, tie nes augļus agri un dod bagātīgu augļu ražu ar augstu garšu un labu izskatu. Puspundurkokus var iegūt, izmantojot spēcīgākas augšanas ducenas.
Bumbieriem vislabākie potcelmi ir meža un usūriešu bumbieru stādi. Koki uz šiem potcelmiem ir ziemcietīgi un ilgmūžīgi.
Pīlādžiem par potcelmiem kalpo parasto pīlādžu stādi.
Vladimirskas, Korostynskas un citu vietējo šķirņu stādi un to formas vai sakņu piesūcēji tiek uzskatīti par labiem potcelmiem ķiršiem ziemeļrietumu zonā.
Uz šī ķirša stādiem uzpotēti koki sasniedz pilnīgu attīstību. Saldo ķiršu potcelmi ziemeļrietumu zonā, kā arī ķiršiem ir Vladimirskas un vietējo ķiršu šķirņu un formu stādi.
Plūmēm labi potcelmi ir vietējo izturīgo plūmju šķirņu stādi un to sakņu piesūcekņi.
Ziemeļrietumu zonas dienvidos ķiršu plūmi var izmantot kā plūmju potcelmu. Potcelms pundurplūmēm ir virāža, kurai ir vislielākā ziemcietība.
Spraudeņu sagāde un uzglabāšana Augļu koka attīstība ir atkarīga no potcelma un atvases stāvokļa. Tāpēc pēcnācējam, kā arī krājumam tiek izvirzītas attiecīgas prasības. Kātiņam (potējam), kas ņemts potēšanai no vesela, slimību un kaitēkļu nebojāta koka, jābūt stipram, labi nobriedušam.
Nobrieduši dzinumi jāņem no pieaugušu koku vainaga ārējām daļām, labi apgaismotām saulē. Šādiem dzinumiem raksturīgi īsi starpmezgli (atstarpes starp pumpuriem) un spēcīgi attīstītas acis lapu padusēs.
Tiem piemīt augsta spēja asimilēt un absorbēt organiskās vielas, kas kātam nepieciešamas tā ātrākai augšanai kopā ar potcelmu un jaunu dzinumu veidošanai.
Spraudeņi potēšanai tiek griezti no augļu kokiem, kuriem ir pārbaudīta raža un pakāpe.
Liela nozīme ir savlaicīgai spraudeņu novākšanai potēšanai. Spraudeņi jāņem tikai no dzemdes tīras kvalitātes stādījumiem un no kokiem, kuriem raksturīga augsta raža un stabilitāte. Spraudeņiem jābūt 30-40 cm gariem, ar labi attīstītiem augšanas pumpuriem. Plāni, slikti veidoti dzinumi ar mazattīstītiem pumpuriem nav piemēroti potēšanai. Šajā gadījumā labāk izmantot spraudeņus no iepriekšējā gada pieauguma, kam ir augšanas pumpuri.
Ziemas un pavasara potēšanai spraudeņus novāc rudenī, pēc lapu nokrišanas, bet pirms lielo salnu iestāšanās. Pēc salnām ziemām tos var novākt pavasarī, pirms pumpuri uzbriest.
Novāktie spraudeņi tiek glabāti dārzā sasieti nelielos saišķos, kurus ar nelieliem starplaikiem saliek rindā un apkaisa ar zemi. Uz laiku (līdz pavasarim) spraudeņus var glabāt sniegā, un, kad zeme atkūst, tos var aprakt tajā. Vietā, kur tika izrakti spraudeņi, sniegu vēlams noturēt pēc iespējas ilgāk. To var panākt, izrokot spraudeņus jebkuras ēkas ziemeļu pusē, kur sniegs guļ ilgāk un ūdens nestāv. Ir nepieciešams tikai aizsargāt spraudeņus no peļu bojājumiem.
Kokaudzētavās sagatavotos spraudeņus ziemas potēšanai saliek saišķos (100 gab.), tiem piesien etiķetes ar šķirņu nosaukumiem un ievieto kastēs. Kastēs spraudeņus apber ar mitrām zāģu skaidām un uzglabā svaigā gaisā, pārklājot ar sniega kārtu 50-70 cm.
Spraudeņus, kas tiks izmantoti iekštelpu potēšanai ziemā, var uzglabāt pagrabos zemā temperatūrā (no 0 līdz -3 °). Spraudeņus ievieto kastēs ar mitrām smiltīm vai zāģu skaidām un pārklāj no augšas. metāla sieta no pelēm.
Novācot ķiršu spraudeņus, jāņem vērā, ka uz tā viengadīgajiem dzinumiem ir daudz ziedu pumpuru. Gan pumpurēšanai, gan potēšanai ar spraudeņiem jāņem garāki dzinumi no jauniem kokiem, uz kuriem ir mazāk ziedpumpuru.
Potēšanai nepieciešamie instrumenti un materiāli Potēšanai izmantotie instrumenti nav daudz: pumpuru un kopulācijas naži, izliekts dārza nazis, dārza šķēres (atzares), zāģa asmens un cirvis.
Siksnas materiāls tiek izmantots, lai piestiprinātu potētās daļas ar krājumu. Vienkāršākais un pieejamākais ir liepu lūksne. Pirms lietošanas lūksne jāsagriež noteikta garuma, lietošanai ērtās lentēs (apmēram 40 cm) un jāsasien saišķos.
Siešanas laikā lūkai jābūt nedaudz mitrai, kas padara to elastīgāku. Kā siksnu materiāls dažkārt tiek izmantota ar dārza špakteli ierīvēta plāna lina vai papīra iepakojuma aukla, kā arī elektrotehnikā izmantotā izolācijas lente vai līmlente, kas ļauj iztikt bez špakteles.
Pašlaik sintētiskās PVC un polietilēna plēves tiek plaši izmantotas siksnu stiprināšanai. Tie ir ērti lietojami, cieši pieguļ kātiņam un veido gaisa un mitruma necaurlaidīgu slāni, kas nodrošina labu kātiņa saplūšanu ar potcelmu. Siešanai plēvi sagriež 1 cm platās un 30-35 cm garās sloksnēs.
Izmantojot plēvi, potēšanas vietas netiek pārklātas ar dārza špakteli. Pēc sasiešanas ar auklu vai auklu (diegu) visus potētos spraudeņus, izņemot pumpurus, pārklāj ar dārza špakteli (dārza var). Tas pasargā potētos spraudeņus no aizmirkšanas un vienlaikus no izžūšanas, rada labvēlīgus apstākļus spraudeņu saplūšanai ar potcelmiem.
Dārza špakteles sastāvā parasti ietilpst sausi koku sveķi vai kolofonija. Manā veidā fiziskais īpašums un pielietojuma raksturs, dārza špakteles iedala: aukstā šķidrumā, izmanto aukstā stāvoklī; siltums-šķidrums, kas pirms lietošanas jāuzsilda; ciets, pirms lietošanas mīcīts. Šeit ir dažas dārza špakteles receptes.
Siltuma šķidrumam: a) 4 svara daļas koksnes sveķu vai kolofonija, 1 svara daļa dabiskās žāvēšanas eļļas; b) 1 daļa sausu koku sveķu vai kolofonija, 1 daļa vaska vai parafīna, 1 daļa augu eļļas vai nesālīti tauki.
Aukstam šķidrumam: a) 400 g koksnes sveķu, 50 g spirta (var denaturēt), 1-2 ēdamkarotes augu eļļas; b) 400 g kolofonija vai koka sveķu, 200 g vaska vai parafīna, 100 g nesālītu tauku, 50 g spirta (var denaturēt).
Cietajam: 2 daļas vaska vai parafīna, 1 daļa cietās koksnes sveķu vai kolofonija, 1 daļa nesālītu dzīvnieku tauku.
Gatavojot dārza špakteles, jāievēro šādi noteikumi: vispirms uzkarsē kolofoniju vai sausos koksnes sveķus (jo tie ir ugunsizturīgāki), un tad liek vasku vai parafīnu (labāk šīs vielas sasmalcināt). Kad kolofonija un vasks maisot veido viendabīgu masu, pievieno taukus vai eļļu un, kārtīgi izmaisot, noņem no uguns; ja špakteles sastāvā ir spirts, tad no uguns noņemto masu nedaudz atdzesē un, nepārtraukti maisot, lej pa mazām porcijām; sakarsētu kolofoniju vai sausos sveķus sajauc ar karstu žūstošu eļļu. Cietās dārza špakteles vietā var izmantot plastilīnu vai kombinēto špakteli logiem (nežūstoša).
Uz pārsēja un brūcēm ar otu vai lāpstiņu vienmērīgi uzklāj karstuma-šķidruma un aukstā-šķidra špakteles, bet ar rokām cieto dārza laku. Labi sagatavots ciets dārza piķis nelīp pie pirkstiem, nekūst saulē un stingri turas potēšanas vietā. Dažkārt izmanto stingra papīra strēmeles, kas nosmērētas ar speciālu dārza piķi (400 g kolofonija, 100 g vaska un 800 g nesālītu kausētu tauku), kas vienlaikus aizstāj špakteli un siksnu.
Siltuma-šķidruma tepe lietošanas laikā tiek uzkarsēta ar lampu vai karsts ūdens. Siltuma-šķidruma un aukstā-šķidra špakteles tiek izmantotas agrā pavasarī, kad darbs ar cieto špakteli ir apgrūtināts zemās temperatūras dēļ.
Vakcinācijas metodes
Pastāv Dažādi ceļi vakcinācijas. Tos var iedalīt divās galvenajās grupās: potēšana ar aci (pumpuru) un potēšana ar spraudeņu (atvasi). Atkarībā no potēšanas mērķa dažādas auga daļas - sakne, celms, stumbrs, vainags - var kalpot kā potcelma vieta potcelmam. Pēc sēnes atrašanās vietas uz potcelma visas vakcinācijas var iedalīt augšpusē un sānos.
Jāšanas vakcinācijas tiek veiktas, nogriežot spēles augšdaļu. Tas ietver potēšanu šķelšanās vietā aiz mizas, kopulāciju.
Sānu potēšanu veic sēnes stumbra malā, nenogriežot galotni vai nogriežot to, bet atstājot smaili. Sānu vakcinācijas ir pumpuru veidošanās, potēšana sānu griezumā un potēšana ar pieeju. Visas vakcinācijas metodes pēc to ieviešanas laika var iedalīt pavasarī, vasarā un ziemā.
Pavasara vakcinācijas tiek veiktas aprīlī-maijā. Nākamajā vasarā attīstās dzinumi. Potējot vasaras otrajā pusē, atvase labi saaug ar potcelmu, bet dzinumi attīstās nākamās vasaras laikā.
Papildus pumpuriem ar neaktīvu pumpuru, tas ietver potēšanu ar neaktīvu spraudeņu un spraudeņu, kas ņemts tieši no koka. Ziemas vakcinācijas ietver tās, kas tiek veiktas ziemā (iekštelpās) miera periodā. Savvaļas dzīvnieku saknes vai rudenī izraktās sakņu daļas kalpo kā krājums, un potētā stāvoklī tās saglabājas līdz pavasara stādīšanai pagrabā.
Ziemā potēšanu var veikt ar visiem līdzekļiem, izņemot mizas potēšanu. Pēc izpildes tehnikas visas potēšanas metodes var iedalīt budingos (potēšana ar aci), potēšana ar mizas spraudeņiem, kopulācija, potēšana sāngriezumā, potēšana šķelšanā (šķēlumā) un potēšana. ar pieeju (ablaktācija).
Budding (acu potēšana) ir viena no galvenajām savvaļas putnu potēšanas metodēm audzētavā. Gandrīz visas augļu koku sugas ir potētas ar aci (nieri).
Šai potēšanas metodei ir daudz priekšrocību: tā ir ātrāka, savvaļas tiek mazāk bojātas nekā ar citiem potēšanas veidiem, potzaru materiāls tiek ekonomiski patērēts (no viena spraudeņa tiek izgrieztas 4-5 acis, ar kurām var uzpotēt 4-5 potcelmus ), neveiksmes gadījumā krājumi tiek saglabāti turpmākajām vakcinācijām. Papildus galvenajam mērķim jaunu savvaļas dzīvnieku potēšanai stādaudzētavā, pumpuru veidošanu var izmantot, lai audzētu aizaugušus savvaļas dzīvniekus ar spēcīgiem kātiem un gataviem vainagiem, kas pieejami stādaudzētavā vai dārzā.
Tas ir vērtīgs materiāls ziemcietīgu un izturīgu augļu koku iegūšanai. Pumpingam der tikai tādi koki, kuriem vainagus veidojošie zari nav resnāki par 1 cm (resnākajiem izmanto potēšanu ar spraudeņu). Šādu potcelmu sagatavošana pumpuriem jāsāk pavasarī. No stumbra apakšējās daļas tiek izņemti visi zari, pārvēršot to par bolu, un vainagā tiek atstāti 5-7 galvenie zari, kas aug dažādos virzienos.
Apakšējie zari tiek potēti lielākā attālumā no pamatnes nekā augšējie. pavasaris nākamgad zarus sagriež ērkšķī, pie kura piesien kultūras dzinumus. Tos zarus, uz kuriem pumpuru veidošanās nebija veiksmīga, vajadzētu potēt ar spraudeņu vai nogriezt pavasarī. Nosacījumi, kas nosaka pumpuru veidošanos, ir pietiekama vienu gadu vecu dzinumu nobriešana, kas kalpo kā materiāls potēšanai, un laba mizas atdalīšana no potcelmiem. Tie sāk pumpēties, kad jaunais dzinums vēl nav pabeidzis savu augšanu, bet tā koksne vidusdaļā jau ir nostiprinājusies. Spraudeņos nonāk spēcīgi dzinumi ar labi nobriedušiem un pilnībā izveidotiem pumpuriem (acīm) 25-30 cm garumā.No koka ņemtajam spraudeņa potēšanas brīdim jābūt nobriedušam. Testēšanai kātiņu pieved pie auss un saliek ar pirkstiem. Nobriedusi griešana sprakšķ ar tādu izliekšanos, kas izskaidrojama ar lignified koksnes šūnu lūzumu. Pumpošanai tiek ņemtas labākās acis, kas atrodas dzinuma vidusdaļā.
Spraudeņus pumpuru veidošanai sagatavo no rīta. No tiem nekavējoties noņem nenogatavinātu zālaugu galotni un lapu lāpstiņas, atstājot 10-15 mm garus kātiņus, pēc tam tos uzglabā vēsā vai. ēnaina vieta, pārklāj ar slapjām sūnām, mitru zāli, audekls vai paklājiņš.
Vēlams, lai spraudeņi tiktu novākti tādā daudzumā, lai tos varētu iztērēt 1-2 dienu laikā. Pumpurošanas laikā spraudeņus ar dibeniem liek spainī, kas piepildīts ar ūdeni.
(13. att.)
Spraudeņa sagatavošana pumpuru veidošanai: 1 - jaunais dzinums (svītras norāda vietas, kur nogriezts spraudenis); 2 - griešana sagatavota pumpuru veidošanai.
Precīzu pumpuru veidošanās laiku nav iespējams noteikt, jo medījuma un spraudeņu nobriešana ir atkarīga no vietējiem klimatiskajiem apstākļiem. Aptuvenais pumpuru veidošanās laiks ziemeļrietumu reģionos ir jūlija beigās un augusta pirmajā pusē.
Parasti pumpuru veidošanās ilgst 2-3 nedēļas. Ziemeļrietumu zonā nav iespējams nokavēties ar pumpuru veidošanos. Labāk to darīt ātrāk, nevis vēlāk.
(14. att.)
Sīkāka informācija par vairoga griešanu un ievietošanu pumpuru veidošanās laikā: 1 - naža kustības līnija; 2 - vairoga griezuma līnija; 3 - vairoga griešana; 4 - T-veida sekcija un vairoga ieliktnis.
Neveiksmīgas pumpurošanas gadījumā to var atkārtot, ja potcelmam vēl ir atdalīta miza.
Lietus nav iespējams pumpēties, bet karstās dienās labāk pumpēties no rīta un vakarā. Okulācijas tehnika. Ar šo potēšanas metodi no apkārtējās mizas atdala pumpuru (acs) un no viengadīga dzinuma koksnes (vairoga) daļu un pārnes uz krāju.
Budding var veikt, izmantojot mizas metodi. Visizplatītākā ir pumpuru veidošanās mizai ar koku.
Lai nogrieztu vairogu, griešana tiek uzņemta kreisā roka dibens pret sevi, pacel nazi 1,5-2 cm virs nieres, pārliec to pāri rokturam un nedaudz iegriez kokā.
(15. att.)
Pēc tam nazi novieto 0,5 cm virs šķērsgriezuma un ar vienmērīgu kustību, pakāpeniski padziļinot nazi, nogādā to nierēs un pēc tam pakāpeniski iznes nazi uz virsmas 1-1,5 cm attālumā no acs. un nogriez no augšas vairogu. Dažreiz vairogi tiek noņemti pretējā virzienā no mucas uz augšu. Kopējais vairoga garums ir pietiekams 2,5-3 cm.
Noņemto vairogu ar kreiso roku paņem kātiņš. Pēc tam uz savvaļas mizas apakšā, 5-7 cm augstumā no zemes, tiek veikti šķērseniski un pēc tam gareniski griezumi burta "T" formā. Ar naža kaulu mizu nedaudz atdala no koka un vairogu ar nieri iespiež no augšas, līdz tas sasniedz griezuma galu.
Tādējādi vairogs iet aiz mizas un visā garumā pielīp pie koka. Kad viss vairogs atrodas aiz mizas, to nedaudz saspiež no sāniem un pasniedz uz augšu ar kātiņu. Vispirms varat veikt iegriezumu potcelma mizā un pēc tam noņemt vairogu, kas nekavējoties, bez izžūšanas, nokrīt vietā.
Pēc acs ievietošanas zem meža mizas pumpuru veidošanās vieta ir cieši piesieta ar mazgāšanas lupatiņu vai plastmasas apvalku, un nierēm jāpaliek brīvai no kaklasaites. Siksnas jāpieliek no augšas uz leju, ar to aizverot šķērsenisko griezumu. Siksnas gals sakrīt ar gareniskā griezuma apakšējo daļu uz mizas vai nedaudz zemāk un tiek izvilkts vienu vai divas reizes zem pēdējā siksnas pagrieziena.
Lai labāk izdzīvotu, pumpuru veidošanās jāveic ar divām acīm dažādās spēles pusēs. Abas acis ir sasietas vienlaikus. Kad top, špakteles neliek. Ar potētās acs siksnām pumpuru veidošanās tiek uzskatīta par pabeigtu.
Kauleņiem (ķiršiem) tiek izmantota vairoga potēšana bez koksnes, kas palielina saplūšanas laukumu un uzlabo vairoga izdzīvošanu. Pumpošanu bez koksnes veiksmīgi veic tikai pilnas sulas tecēšanas periodā, kad vairogu ievietošana aiz mizas nav apgrūtināta un vairogi viegli noņemami no spraudeņiem. Spraudeņu potēšana mizai. Potēšana pāri mizai jeb potēšana starp mizu un koksni ir visizplatītākā griešanas potēšana, un to izmanto vietās, kur pēc neveiksmīgas pumpurošanas ir aizauguši savvaļas dzīvnieki. Aizaugušus savvaļas dzīvniekus, kuriem pumpuru veidošanās nav attiecināma, pārpotē ar mizu. Mizas potēšana tiek plaši izmantota arī atkārtotai potēšanai.
Tikai tādiem kokiem vai atsevišķiem zariem var uzpotēt spraudeņu pie mizas, kura biezums ievērojami pārsniedz spraudeņa biezumu. Potēšana ar spraudeņu mizai tiek uzsākta ar sulas tecēšanas sākumu un turpinās līdz intensīvas sulas kustības sākumam.
Spraudeņi potēšanai tiek sagatavoti iepriekš. Viņiem jābūt labā veselībā un miera stāvoklī vai pamošanās stāvoklī. Uzpotētajiem spraudeņiem var būt no viena līdz vairākiem pumpuriem.
Mizas potēšana ar spraudeņiem ietver tilta potēšanu, ko izmanto sala, saules apdegumu un grauzēju bojāto koku glābšanai, kā arī potēšanu ar dīgstošu sēklu. Pēdējais tiek izmantots jaunu šķirņu selekcijā, lai potcelms varētu ietekmēt no sēklām attīstošos stāda (sēklas) jauno organismu, lai iegūtu noderīgas īpašības raksturīgs mentora potcelmam. Potcelmam jābūt ar stabilām noderīgām īpašībām.
Potēšanas tehnika. Ar parasto potzaru mizai krājumu ar zāģi vai griezēju sagriež celmā. Griezumu notīra ar dārza nazi. Kaņepēm no griezuma uz leju līdz apmēram 2,5 cm garumam nogriež mizu līdz koksnei, pēc tam nogriezto mizu ar naža galu nedaudz pagriež no augšas uz abām pusēm.
Pēc tam ņem kātu un tā apakšējā galā izdara slīpu griezumu līdz 3 cm garumā.Potēšanai sagatavotajam kātam jābūt ar 2-3 labi attīstītiem pumpuriem, pārējo nogriež (virs pumpura) . Iegūtais griezums tiek ievietots aiz mizas.
Uzlabota šīs potēšanas metode ir tāda, ka pēc vertikāla iegriezuma potcelma miza ir nedaudz atdalīta no augšas tikai vienā pusē. Uz roktura, tāpat kā ar parasto potēšanu, tiek veikts slīps griezums, kura apakšējā galā tiek noņemta miza uz koksni, lai labāk saskartos ar potcelmu. Pēc tam uz roktura, vienā no griezuma malām, visā garumā tiek noņemta šaura mizas sloksne no tās puses, kas būs blakus potcelma mizas neatdalāmajai daļai. Šī metode nodrošina labāku potcelma un spraudeņu saplūšanu.
Pēc kātiņa ievietošanas aiz mizas potēšanas vietu sasien un kopā ar potcelma celmu un augšējo griezumu uz kātiņa pārklāj ar dārza špakteli vai plastilīnu. Ja celms ir resns, tad tas nav pārklāts ar apli, bet tikai no potējuma sāniem un no augšas. Kad uz roktura tiek veikts seglu formas griezums, ar kuru rokturis, iedurot mizu, stingri nostājas uz krājas celma, tad potēšana tiek saukta aiz mizas ar segliem.
Vienā celmā atkarībā no tā resnuma uz mizas var uzpotēt 2-3 spraudeņus un vairāk, izmantojot vienu visiem spraudeņiem kopīgu zirglietu. Potēšanu ar mizas griezumu var veikt bez mizas garengriezuma. Pēc krājas nogriešanas līdz celmam un griezuma notīrīšanas ar nazi, spraudeņus ar apstrādāto apakšējo daļu ievieto aiz mizas uz segliem, un, ja tāda nav, tad tā, lai slīpā griezuma augšējā daļa būtu 0,5- 1 cm augstāks par celmu.
(16. att.)
1- potēšanai sagatavots kātiņš;
2- kātiņš ievietots aiz mizas;
3- krājums ar potētu spraudeņu;
4- potēšana ar diviem spraudeņiem.
Mizas potzars ar segliem:
1 - spraudeņi (skats no sāniem un priekšpuses);
2- kātiņš ievietots aiz potcelma mizas;
3. vakcinācijas vieta pēc sasiešanas. Papildus potēšanai ar pilnīgu krājas augšdaļas nogriešanu, tiek veikta sānu potēšana uz mizas ar atstātu ērkšķu, kurā zināmā attālumā no zemes koksni iegriež potcelmā. segls vai figurāls iegriezums tiek veikts uz tā mizas, tāpat kā pumpuru veidošanās gadījumā.
(17. att.)
Potēšana ar mizas griezumu, atstājot ērkšķi:
1- ar zemkoku; 2- T-veida mizas griezumā ar rokturi ar vienu nieri. Atdalītajai mizas daļai ievieto griezumu ar seglu vai ar regulāru slīpu griezumu. Šo potēšanu var veikt ar griezumu ar vienu nieri vai ar daudzām.
Reizēm figurālā iegriezumā mizā tiek ievietots vairogs, kas nes dzinumu.
Aizauguši savvaļas ar saviem vainagiem tiek uzpotēti skeletzaru pamatnēs vai kādā attālumā no tiem.
(18., 19. att.)
Potēšana aizaugušu savvaļas dzīvnieku mizai. Ja potētie koki jau ir sasnieguši augļus, tad potēšana jāveic nevis vienā gadā, bet gan divos vai trijos, lai krasi netiktu pārkāptas attiecības starp koka vainagu un sakņu sistēmu. Potēšana parasti tiek sākta no augšas un beidzas ar apakšējiem zariem.
Zari potēšanas vietā nedrīkst būt biezāki par 3-4 cm. Ar šo biezumu jāievieto divi spraudeņi. Starpzarus tievākus atstāj nepotētus.
Grauzēju vai salnu mizas apļveida bojājumu gadījumā, pieaugušu koku glābšanai tiek izmantota palīgpotēšana ar tiltiņu.
Pirms potēšanas bojātā vieta jāpasargā no izžūšanas, šim nolūkam tā jāpārklāj ar dārza špakteli, biezu krāsu uz dabīgas žāvēšanas eļļas vai jāietin ar plēvi un jāsasien.
(20. att.)
Augļus nesoša koka vainaga pārpotēšanas shēma ar spraudeņiem mizai, atstājot nepotētus zarus.
Tad pirms sulas tecēšanas no koka ir jānogriež 2–3 augsti viengadīgie dzinumi un jāierok tie zemē, lai tie paliktu miera stāvoklī.
Dzinumiem jābūt ievērojami garākiem par bojātās vietas augstumu. Ja šādu spraudeņu nav, var ņemt spraudeņus ar iepriekšējā gada pieaugumu, ja vien tie nav sazaroti.
(21. att.)
1- bojāta koka stumbrs;
2- vārīta griešana.
Potēšana ar tiltiņu ar spraudeņu nostiprināšanu ar naglām.
Potēšana aiz mizas ar tiltiņu ar saknēm. Sākoties sulas tecēšanai virs un zem brūces, veselajā mizā tiek veikti gareniski iegriezumi līdz 4 cm un ar topoša naža kaula palīdzību miza tiek atdalīta no koksnes. Pēc tam viņi ņem sagatavotos dzinumus, noņem tiem pumpurus un abos galos veic slīpus griezumus tāpat kā potējot uz mizas. Spraudeņa garumam jābūt nedaudz lielākam par attālumu starp koka stumbra garenisko griezumu galiem.
Vēlams, lai izgriezumos aiz mizas ievietotais kātiņš būtu nedaudz izliekts uz āru. Pēc spraudeņu ievietošanas potēšanas vieta ir cieši piesieta un pārklāta ar špakteli. Potējot ar tiltiņu, piesiešanas vietā dažkārt tiek izmantotas naglas, lai spraudeņus piestiprinātu pie skartā koka koksnes.
Lai glābtu grauzēju bojātos kokus, dzinumu vietā var izmantot tā paša koka vai vienas sugas koku saknes. Saknēm jābūt pēc iespējas vienmērīgākām, apmēram 1 cm biezām.Tās lieliski saplūst ar koku. Šim nolūkam varat izmantot arī augšējo augšanu vai izaugumu no celma.
Kopulācija ir piemērojama plāniem potcelmiem, uz kuriem ir grūti veikt citus potcelmus. Tas ļauj ātri izmantot savvaļas dzīvniekus un no tiem iegūt kultivētos kokus daudz agrāk, kas ir īpaši svarīgi, pavairojot jaunas šķirnes.
Kopulācija no mizas potēšanas krasi atšķiras ne tikai ar savām tehniskajām metodēm, bet arī pēc izpildes laika. Ja iepriekšējās potēšanas var veikt tikai ar labu mizas atdalīšanu no koksnes, tad kopulāciju veic, kad potcelmi atrodas pilnīgas atpūtas stāvoklī. Šo metodi parasti izmanto, potējot savvaļas dzīvniekus. agrā pavasarī pirms pumpuru ziedēšanas vai telpās ziemā.
Kopulāciju var veikt pirms mizas potēšanas. To ir ērti uzklāt uz pāraugušiem savvaļas medījumiem, potējot tievus zarus un tādējādi veidojot jaunu kultūras vainagu ar spēcīgu saplūšanu. Dārzā kopulācija sākas agrā pavasarī, tiklīdz temperatūras apstākļi ļauj veikt āra darbus.
Tāpēc ar šo vakcināciju nevajadzētu kavēties. Īpaši svarīgi tas ir ķiršiem un saldajiem ķiršiem, kuru potēšana pirms sulas tecēšanas dod vislabākos rezultātus. Šis potējums ir vērtīgs ķiršiem un saldajiem ķiršiem, potējot tos gatavā vainagā tievajiem zariem, pirms sākas sulas tecēšana. Tikpat labi iedarbojas uz tievajiem medījumiem, ja to dara apmēram divas nedēļas pirms nieru pietūkuma.
Resnākiem zariem ir labi pielietojama kopēšana zaru sānos un vienkāršā dibenā ar segliem. Izmantojot kopulāciju, uz viena koka var savākt daudzas šķirnes, potējot tās uz tievu zaru un dzinumu galiem, netraucējot vainaga izskatu. Spraudeņi, kas potēti iepriekš, pirms sulas tecēšanas, ir labi pieņemti un var nest augļus nākamajā gadā. (22. att.)
Vakcinācija ar dzinumiem no bojāta koka celma.
Ziemas potēšanā liela nozīme ir kopulācijai, kurā var izmantot ne tikai īpaši iesētus savvaļas, bet arī sakņu daļas no izrautajiem kokiem, kā arī veco savvaļas spraudeņus un saknes.
Iekštelpu ziemas potēšana ir vienīgā, kurā rudenī no zemes tiek izrakti potcelmi, lai ziemā tos uzpotētu un pavasarī atkal stādītu. Ziemā, kad ir brīvs laiks, jūs varat stādīt lielu skaitu augu. Šī ir galvenā ziemas vakcinācijas priekšrocība.
Šī metode izrādījās maz noderīga ķiršiem, bet veiksmīga plūmēm. Viengadīgas plūmes labi iesakņojas, kas ir saistīta ar aktīvu uropoēzi uz plūmēm raksturīgo krājumu saknēm.
(23. att.)
Uzlabota kopulācija ar mēlēm. Kopulācijas tehnika. Ar vienkāršu kopulāciju uz potcelma un vienāda biezuma spraudeņa (spots) tiek veikti vienāda garuma (līdz 3 cm) slīpi griezumi. Pēc tam kātiņu un buljonu uzliek viens otram šķēlēs.
Pēc tam tiek uzklāta siksniņa un vakcinācijas vieta tiek pārklāta ar špakteli.
Potēšanas spraudeņus ņem ar 2-3 pumpuriem. Vēl vienu šīs potēšanas metodi sauc par uzlabotu mēles kopulāciju.
Tā priekšrocība ir stingra sēklu savienošana ar sēklu, kas tiek panākta, saspiežot mēles abās ar tādiem pašiem slīpiem griezumiem, kā ar parasto kopulāciju.
(24. att.)
Potēšana vienkāršā dibenā ar segliem. Uz slīpā griezuma griezuma, atkāpjoties 1/3 no asā gala malas, ar nazi tiek veikta šķelšanās nedaudz tālāk par slīpā griezuma vidu un tieši tāda pati šķelšanās, ievērojot to pašu secību, uz potcelma. Pēc tam spraudeņus savieno ar potcelmu tā, lai viena no tām mēle nonāktu otra šķelšanā.
Kopējot resnākas savvaļas, kontakts starp potcelmu un spraudeņiem tiek panākts, potējot dibenā no sāniem. Savvaļas pusē tiek veikts viena veida griezums (vienkāršā dibenā, ar segliem, ar mēlēm vai ar dzega). Tiek sagatavots arī griezums.
(25. att.)
1
- ar mēlēm; 2. segli un mēles.
Kopulācija dibenā ar dzega Kopulējot plānus potcelmus, kuru biezums ir gandrīz vienāds ar spraudeņiem, kambijas slāņi vienmēr sakrīt. Ar tādu pašu resnāku potcelmu potēšanu ir jāņem vērā medījuma mizas biezums, lai kambijas slāņos nebūtu spraugu.
Papildus kopulācijai ar izgriezumu krājas augšdaļā (uz celma), pastāv šīs potēšanas veidi ar atstāto smaili, kopulācija vienkāršā dibenā un kopulācija mucā ar nelielu iecirtumu apakšā.
Ziemā potēšanu var veikt ar visām nosauktajām kopulācijas metodēm, atbilstoši potcelma (saknes) biezumam, bet lietderīgāk ir izmantot divus no tiem: plāniem potcelmiem, uzlaboto (ar mēlēm) un. resniem potcelmiem, uz sāniem ar mēlēm.
No rudens ievāktos krājumus nogriež gar saknes kaklu un saknes uzglabā piemērotā bezsarmas telpā mitrās smiltīs.
(26. att.)
1-ar īlenas atstāšanu vienkāršā dibenā; 2. atstājot smaili dibenā ar iecirtumu apakšā. Garās sānu saknes ir saīsinātas. Potēšanai pietiekams saknes garums būs 10-12 cm, tāpēc saknes apakšējā daļa tiek noņemta. Ja serdes struktūras sakne ar labu piesārņojumu ar sānu saknēm, tad potēšanai var izmantot saknes apakšējo daļu.
Šajā gadījumā sakņu garumu var samazināt līdz 7 cm Saknes augšējo daļu notīra no mazām saknēm, lai tā būtu gluda un ērta potēšanai. Pirms potēšanas saknes atbrīvo no zemes un nomazgā, lai naži nekļūtu blāvi un izcirtņi netiktu piesārņoti. Darba ērtībām potēšanai piemērotas tievas saknes ar slīpu griezumu jāatdala no resnākām. Potētie spraudeņi ar 3-4 pumpuriem.
Pēc spraudeņa ievietošanas potēšanas vietas sasien un nomazgā ar dārza špakteli. Sasienot ar plēvi, pārklājums netiek izmantots.
Pēc potēšanas stādus liek kastēs vai saknēs rindās slīpā stāvoklī un apber ar slapjām smiltīm, kūdru vai zāģu skaidām, lai nesegtas paliek tikai spraudeņu augšējās daļas.
(27. att.)
1-sagatavotas saknes;
2 - spraudeņi;
3 - potēta sakne;
4 - vakcinācijas vieta pēc sasiešanas. Pirmās trīs nedēļas kastes ar potētiem augiem tiek turētas telpā ar temperatūru 10-12 °. Šajā laikā spraudeņi aug kopā ar potcelmu. Pēc tam temperatūru pazemina līdz 0 +3 un stādus tur šādā stāvoklī līdz stādīšanas sākumam stādaudzētavā.
Lai uz potētajiem augiem neveidotos pelējums, ogļu putekļus sajauc ar zāģu skaidām, un telpu iepriekš fumigē ar sēru.
labā nozīmē potēto augu uzglabāšana ziemā, kurā ir izslēgta to dīgtspēja, ir uzglabāšana sniegā. Lai to izdarītu, kastes vai grozi ar stādāmo materiālu pēc spraudeņu saplūšanas ar potcelmiem tiek izņemti no telpas un pārklāti ar sniegu. Sniegs ir pārklāts ar kūtsmēsliem vai salmiem, lai tas neizkustu.
Ziemas vakcinācija sākas februārī un turpinās līdz martam-aprīlim.
Potēšana sānu griezumā.Šī metode ietver spraudeņa potcelma sānos potēšanu robā vai šķipsniņā. Tajā pašā laikā krājuma augšdaļa var palikt neskarta vai tikt sagriezta smailē. Potēšana sānu griezumā tiek izmantota jebkura biezuma potcelmiem. Potējot, tiek panākts lielāks atvases saplūšanas spēks ar krājumu.
Tos uzpotē griezumā: ziemā pie saknes (iekštelpās), pavasarī ar spraudeņu, vasarā ar spraudeņu, kas ņemts tieši no koka, kā arī sakni augošam zaram vai stumbram, lai iegūtu noslāņojumu. un jigging pavasarī un vasarā.
Sānu potēšanu var veikt ar spraudeņu ar vienu pumpuru pumpuru vietā, uzpotēšanu pāri mizai, kopulāciju, potēšanu šķelšanā (šķelšanā) un ir neaizstājama, potējot auglīgos zarus savvaļas medījumam un mainot novecojušu veco vainagu pret jaunu. Neskatoties uz to, sāngriezuma potēšana ražošanā netiek plaši izmantota. Interesē amatieru dārzkopība (potēšana ar lieliem zariem, iekaramie spraudeņi, lai iegūtu formas kokus un pavairošana slāņojot).
Potēšana sānu griezumā ar nelielu spraudeņu ar slīpu un īsu ķīli ir piemērojama dažāda biezuma potcelmiem (pirms sulas tecēšanas sākuma). Tas nodrošina spēcīgu izaugsmi. To izmanto arī pārpotēšanai augļu dārzos.
Praksē var plaši izmantot citu potēšanas veidu, kam raksturīgs liels iecirtums (šķipsnu). Piemēram, vasaras potēšana ar spraudeņu, kas ņemta tieši no koka. Potēšana ar "zaļo griezumu" var aizstāt pumpuru veidošanos.
Potējot zarus ar topošiem ziedu pumpuriem, nākamgad varam iegūt tās šķirnes augļus, ko potējām. Tas ļauj ātri iepazīties ar jaunu šķirni, izvēlēties labu apputeksnētāju un papildināt šķirņu kolekciju.
Augļzaru, uzpotu uz tieva un lokana potcelma, var viegli pārvērst šīfera (ložņu) formā.
Uzpotējot zaru augoša koka pamatnei, ir iespējams nomainīt slimību skarto, mehāniski bojāto vai vecuma iznīcināto augļu koka galotni. Izmantojot vecā koka spēcīgo sakņu sistēmu, jūs drīz varat iegūt jaunu, kas agri sāk nest augļus.
Šajā potēšanā jāizmanto zari, kas ņemti no īpaši izturīgiem un produktīviem kokiem, kas aug šajā dārzā un atšķiras laba kvalitāte augļiem.
Potēšana ar nokareno spraudeņu tiek veikta, lai iegūtu zemu augošus kokus uz parastajiem potcelmiem. Ar nokareniem spraudeņiem potēti koki labi aug pirmajā vasarā. Parastā augļošana, atkarībā no šķirnes, notiek 3-4.gadā. Ar šo potēšanu tiek iegūta plaši sazarota vainaga forma, kas ir vairāk noliekta platumā. Vainaga zaru pamatnes stiepjas taisni uz leju no stumbra, un tāpēc tās ir apdrošinātas pret nolūšanu zem labības svara. Šādam vainagam šajā ziņā ir priekšrocības salīdzinājumā ar citām formām.
Potējot savvaļas medījumu ar pakarināmu rokturi nelielā attālumā no zemes, varam iegūt vainagus, kas izkaisīti tieši virs zemes. Tas dod iespēju tos izmantot kā "rāpojošus" kroņus ar pozitīva vērtība ziemeļu dārzkopībā. Potēšana ar nokareno spraudeņu tiek izmantota arī, lai iegūtu sienveida kokus, kuriem spraudeņi tiek potēti vienā plaknē. To veidošanas tehnika ir vienkārša, ko veicina zaru augšana uz sāniem.
Tas ļauj izmantot ēku sienas, lai tās apstādītu ar veidotiem kokiem un veidotu dekoratīvus augļu kokus.
Augļu koki gandrīz nevairojas slāņojoties, izņemot punduru potcelmus. Pavairošanu slāņojot var plaši izmantot piemājas dārzkopībā un iekštelpu augļkopībā, potēšanai izmantojot viena un tā paša auga sakņu daļas. Šīs pavairošanas metodes priekšrocība ir tā, ka to var veikt veģetācijas periodā, un tai nav nepieciešamas pirmsražas saknes.
Tajos gadījumos, kad koka daļu nevar noliekt līdz zemei, lai iegūtu slāņojumu, no tā var iegūt "jigging", uzpotējot sakni kādam no zemākajiem zariem vai pat kātam.
(28. att.)
1- sagatavota griešana;
2- griezuma veikšana potcelmā;
3-ievietots kātiņš. Skavu potēšana Lielā augstumā no zemes var izmantot puķu pods vai kaste, kas piepildīta ar zemi.
Potēšana sānu spraugā ir vienīgā potēšana, kas ļauj pavairot augļu kokus ar ievērojama izmēra zariem.
Potēšanas tehnika. Potēšanu slīpā sānu griezumā veic ar spraudeņiem ar diviem labi attīstītiem pumpuriem. To var veikt dažāda biezuma savvaļā un nodrošina labu saaugšanu ar krājumu. To veiksmīgi izmanto augļu koku pārpotēšanā.
Potējot šķipsniņā, izdara taisnu dziļu iegriezumu un izmanto spraudeņus. dažādi izmēri.
Šai potēšanai ērtāk ir izmantot nazi ar garu asmeni, kas ir uzasināts vienā pusē, lai labāk iegrieztu kokā. Uz potcelma no augšas uz leju, nazi virzot caur mizu kokā, izdara šķipsnu līdz 3 cm garumā.Pēc tam uz roktura abās pusēs izdara identiskus griezumus taisnā ķīlī.
Griešanas beigām asi jābeidzas. Šādi sagatavots kātiņš tiek ievietots spraugā (snap) līdz neveiksmei, lai atvases un potcelma kambariskie slāņi saskartos vismaz vienā pusē, pēc tam potēšanas vietu sasien un pārklāj ar špakteli. Nosegta arī griezuma augšējā šķērsgriezuma daļa. Lustiņas vietā izmanto 1,5-2 mm biezus pavedienus vai to pašu papīra auklu, kas noberzē ar cietu dārza špakteli vai plastilīnu. Siksnas tiek uzliktas nevis pilnībā, bet ar 2-3 mm intervālu, kas uzlabo komponentu saplūšanu. Siksnas gals paliek brīvs.
Potēšana vienā mirklī nodrošina ļoti spēcīgu saplūšanu. To var veikt kā nelielu pļaušanu ar 1-2 pumpuriem, kā arī lielus zarus. Attiecīgi fiksatora garums var atšķirties no 2 līdz 10 cm.
Vasaras potēšanai ar spraudeņu, kas ņemts tieši no koka, tiek izmantota daļa no pagājušā gada dzinuma ar nelielu pieaugumu kārtējā gadā. Izauguma lapas un augšdaļa tiek nogrieztas. Izmantojot spraudeņus tieši no koka, papildus 2-3 pumpuriem uz pagājušā gada augšanu, tiek atstāts šī gada augums, kas vēl tikai sāk lignificēt. Potēšanas vieta un griezuma vieta tiek pārklāta ar špakteli (plastilīnu).
Vasaras periodā spraudeņi labi aug kopā ar potcelmu. Augšējais pumpurs parasti uzdīgst un veido lapu rozeti vai vāju ataugumu, bet pārējie pilnībā guļ līdz pavasarim, un tad pēc galotnes apgriešanas dod spēcīgu augšanu.
Potēšana augoša koka pamatnē tiek veikta agrā pavasarī, pirms pumpuri uzbriest. Šim nolūkam paredzētie zari aizņem līdz 3 litriem.
Uzsākot potēšanu, nepieciešams notīrīt stumbru no vecās mizas un balināt no jebkuras potētās puses. Uzpotētajam kokam noņemiet visus zarus, kas traucēs potēšanai vai aizsedz potzaru. Atstājiet koka galotni.
Koka stumbra apakšējā daļā ar lielu nazi tiek saspiests 10 cm dziļumā un tajā līdz neveiksmei tiek ievietots ķīļveida zara dibens, kontrolējot vismaz daļēju sakritību. kambijas slāņus, nedaudz atvelkot atvasi no stumbra un ieskatoties izveidotajā spraugā.
Precizējot ķīļa novietojumu, zars tiek piestiprināts pie celma ar tievu neļķu palīdzību, zem kuru cepurēm savērti nelieli (1 kv.cm) bērza mizas, ādas vai saplākšņa gabaliņi. Potēšanas vieta ir pārklāta ar cietu dārza piķi vai plastilīnu. Uzpotētais zars jāpiesien pie koka.
(29. att.)
Vasaras potēšana ar spraudeņiem, kas ņemti tieši no koka.
Potēto zaru izdzīvošanas rādītājs ir saistīts ar gaisa mitrumu agrā pavasarī, un tāpēc, to pārklāšanai izmantojot polietilēna plēvi, var iegūt vislabākos potēšanas rezultātus.
Potēšanu ar nokareno spraudeņu var sākt pirms sulas kustības un turpināt, līdz atveras pumpuri.
No potcelmiem nogriež galotni.
Potēšana tiek veikta, lai iegūtu zemus platus formas un ložņu koku vainagus uz parastajiem potcelmiem.
(30., 31. att.) Otro kātu uzpotē vienā augstumā potcelma pretējā pusē un kopā ar pirmo sasien un pārklāj ar cietu špakteli vai plastilīnu. Apsegtas arī spraudeņu augšējās daļas.
Uz tā paša stumbra var uzpotēt otru spraudeņu pāri, kas ir nedaudz zemāks par pirmo, vai arī pēc tam var uzpotēt spraudeņus, atdarinot zaru dabisko izvietojumu. Ērtāk ir sākt vakcināciju no augšas.
Lai piemājas dārzā iegūtu kokus vēdekļa (palmetes) formā, spraudeņus stāda pa pāriem vienā līnijā abās pusēs, ievērojot noteiktu attālumu starp tiem.
Potējot ar nokareno spraudeņu ložņu vainagu iegūšanai, krājumu var nogriezt 40 cm augstumā.Tam var izmantot savvaļas, kas nav piemērotas standarta vainagu iegūšanai. Kokiem, kas uzpotēti ar nokareno spraudeņu, jābūt pietiekami apgaismotiem. Lai pasargātu no lūzumiem, potētie spraudeņi tiek piesieti pie stumbra.
Sakņu potēšanu, lai iegūtu slāņošanos, var veikt pavasarī, kad tas ir pieejams. labi apstākļi saknes saplūšana ar slāni. Saknes potēšanai var novākt rudenī vai svaigi izrakt. Iepriekš novāktās saknes jāsargā no sala. Saknes potēšanai labāk ņemt šķiedrainākas, līdz 1 cm biezas.
Lai panāktu zaru noslāņošanos zemu no zemes, zarus saspiež garumā, kas 2,5 reizes pārsniedz saknes biezumu, no apakšas uz augšu no puses, kas vērsta pret zemi. Vakcinācijas vieta ir sasieta un pārklāta ar var. Sakne tiek turēta ar koka dibenu iepriekš sagatavotā barības vielu augsnē.
Noslāņojuma saņemšana iespējama jebkurā vainaga daļā, ja uzpotētā sakne atbilstošos apstākļos atrodas kastēs, podos, bērzu mizas saišķos un jumta segumos u.c., kas pildīti ar mitru zemi.
8-10 cm garas un aptuveni 1 cm biezas sakņu daļas var uzpotēt bez augsnes jebkurā vainagā uz tieviem zariem (līdz 1,5 cm) ar rūpīgu plastilīnu, kas pārklāj gan potēšanas vietu, gan visu sakni.
Potēšana splitā (šķēlumā). Potēšana šķelšanā vai šķelšanā ir raksturīga ar to, ka tiek nogriezta krājas augšdaļa un sadalīts celms, kam seko griezuma ievietošana spraugā.
Sadalītajai potēšanai, ko izmantoja pagātnē, bija liela nozīme, un to sauca par "veļas šķipsnu". Šī ir viena no senajām potēšanas metodēm.Salītu potēšanu visbiežāk izmanto tur, kur citas potēšanas metodes ir maz lietderīgas, jo mizas rupjība vai potcelma sakropļošana citu neveiksmīgu potējumu rezultātā.
(34. att.)
Potēšana pa mizu, piemēram, iespējama tikai ar sulas tecēšanas sākumu, un potēšanu uz šķelšanos var veikt ilgi pirms tam, kad nav tik sasteigtu darbu, kas parasti sākas ar pilnīgu augsnes atkausēšanu. Spraudeņi, kas uzpotēti šķelšanā pirms sulas tecēšanas sākuma, labi attīstās vasarā.
Vēl viena šķelšanās potēšanas pozitīvā puse ir iespēja kā potcelmus izmantot aizaugušus savvaļas medījumu un augļus nesošus kokus, kur citi potējumi ir mazāk efektīvi potcelmu sliktā stāvokļa dēļ.
Potēšanu šķēlumā var veikt gan savvaļas medījamiem dzīvniekiem, kuru biezums ir gandrīz vienāds ar spraudeņa biezumu, gan vairākus centimetrus biezam krājumam.
Potējot šķelnē, izmanto lielākus spraudeņus, nekā potējot pāri mizai un kopulējot.
Sadalīto potēšanu visbiežāk izmanto savvaļas medījamiem dzīvniekiem, kas jau ir salīdzinoši nobrieduši, ar spēcīgu sakņu sistēmu, tāpēc ar šo potēšanu tiek iegūti izturīgi kultivēti koki, kas var izturēt aukstākas ziemas.
(35. att.)
1- sagatavoti spraudeņi;
2- sadalīt krājumos;
3- krājums ar ievietotiem spraudeņiem.
Potēšana pusšķeltā. Tie sāk potēt uz šķelšanos no marta otrās puses un pirmie tiek potēti kauleņi, un pēc divām nedēļām tie ir sēklas.
Potēšanas tehnika. Potcelmus, kas paredzēti potēšanai splitā (skaldījumā), attīra no piesārņojuma un liekās vecās mizas. Savvaļas putnus nogriež uz celma 10-12 cm augstumā no zemes vai nedaudz augstāk, griezumu notīra ar dārza nazi. Pa ierosināto šķelšanos abās savvaļas pusēs no šķērsgriezuma taisni uz leju labāk veikt mizas garengriezumu, lai, kaņepēm sadalot, miza neizrādītos saplēsta.
Pēc tam ar dārza nazi vai cirvi sašķeļ celmu un cirvja galā izveidotajā spraugā ievieto koka ķīli vai asmeni, lai sprauga būtu vaļā. Atstarpe tiek paplašināta ar asmeni, pagriežot cirvi par ceturtdaļu apgrieziena. Sadalot kaņepes, var izmantot āmuru.
Spraudeņi tiek ņemti dažādos izmēros. Ja potzara materiāla klātbūtne atļauj, tad vēlams ar 3-5 acīm, neskaitot to roktura daļu, kas tiks apstrādāta strutā ķīlī. Ķīlis ir ievietots tā, lai roktura un spēles kambiskie slāņi saplūstu kopā.
Spraudeņa apakšējo daļu sagriež ķīlī tā, lai nodrošinātu spraudeņa griezumu sānu saskari ar potcelma koksni un kambija sakritību. Pilnīgi pietiek ar ķīļa garumu 4 cm.
Potcelmiem, kuru biezums ir 2-3 cm vai vairāk, parasti tiek ievietoti 2 spraudeņi, pa vienam vienā un otrā šķelšanās pusē. Pēc spraudeņu ievietošanas tiek noņemts asmens, ar kuru tiek paplašināta sprauga, un abas kaņepju puses cieši saspiedīs spraudeņus. Ar šādu potcelmu biezumu siksnas gandrīz nekad neizmanto.
Potējot šķēlumā, špakteles izmantošana ir obligāta. Viņa aizsedz visas brūces: spraugu uz celma, celma šķērsgriezumu un griezumu virs spraudeņu augšējiem pumpuriem. Augšpusē esošo spraugu pārklāj ar plastilīnu vai cietu dārza špakteli.
Potējot šķēlumā ar vienu spraudeņu, celmu parasti nogriež tā, lai viena tā puse būtu augstāka par otru. Spraude tiek novietota uz celma augstākās daļas.
Potējot uz resniem potcelmiem, spraudeņu skaitu vienā griezumā var palielināt līdz četriem. Šajā gadījumā celms tiek sadalīts šķērsām. Ievērības cienīgs ir pusšķeltā potēšana, kurā celms tiek bojāts mazākā mērā nekā ar pilnu šķelšanos.
Ar dārza nazi vai cirvi ar šo potēšanu celms tiek sadalīts pa rādiusu tikai vienā pusē apmēram 4 cm garumā (nenesot šķelšanos uz pretējo pusi).
Papildus aprakstītajai potēšanai pilnā šķelšanā caur krājuma serdi vai daļēji šķelšanā pa rādiusu, ir potēšana uz šķēlumu celma malā.
(36. att.)
utt |
Kā noteikt šķirni?
Bieži gadās, ka dārznieks izaudzē ābeli, uz tās parādās pirmie āboli, un viņš jautā sev, kas ar viņu ir izaudzis? Ne tajā labākajā situācijā ir dārznieks, kurš cītīgi pierakstīja blociņā pārdevēja deklarēto šķirni un pat izkāra etiķeti ar tās nosaukumu, taču patiesībā izrādās, ka viņš ļoti maldās. Tā kā šī ābele nepavisam nav tāda, un tā savu nosaukumu ieguvusi pavisam nejauši viegla roka bērnudārza darbinieks vai tas pats pārdevējs. Šeit ir jāveic rezervācija, dažos gadījumos pāršķirošana ir pilnīgi netīša, jo neviens nav pasargāts no kļūdām.
Stingri sakot, nav nekas nepareizs ar to, ka ābele izrādījās cita šķirne. Turklāt gadās, ka izaugušā ābele ir pat vērtīgāka šķirne, nekā tika apgalvots. Tomēr tajā ir vairāki nepatīkami brīži. Piemēram, vai jūs vēlētos vēlīnās šķirnes, kas tiek glabāti ilgu laiku, bet izrādījās, ka jūsu dārzā aug tikai vasaras šķirnes. Vai arī pieņemsim, ka nākotnē jūs nolemjat iegādāties vēl pāris ābeles, tad var rasties šķirņu dublēšanās, un tas nemaz nebūs labi. Es nerunāju par to, ka vienmēr ir noderīgi zināt, kāda ābele aug dārzā. Dažos gadījumos no tā ir atkarīga lauksaimniecības tehnoloģija, ko piemēro konkrētai ābelei.
Šajā sakarā ir nepieciešams identificēt šķirni. Tagad es mēģināšu paskaidrot, kā to izdarīt.
Parasti šķirnes ar izteiktām atšķirīgām iezīmēm ir viegli identificēt. Tātad Antonovka parasto nevar sajaukt ar neko, jo aromāts ir raksturīgs tikai šai šķirnei. Tikpat viegli atpazīstamas ir tādas šķirnes kā Kitayka Golden Early vai Ural Bulk un daudzas citas šķirnes, ar kurām ir nācies saskarties. Ar dažām šķirnēm situācija ir nedaudz atšķirīga.
Šeit jāatzīmē, ka pati par sevi šķirnes noteikšana ir diezgan sarežģīts jautājums, un šim jautājumam būs jāizpēta visas galvenās šķirnes morfoloģiskās īpašības. Un pat šajā gadījumā jūs varat nonākt strupceļā. Bet mēģinājums nav spīdzināšana, tāpēc sāksim...
Un iesācējiem ir vērts noskaidrot augļu noņemamā gatavības periodu. Nejaukt ar patērētāju briedumu, jo šķirņu sadalīšana pēc šī principa vasarā, rudenī un ziemā neko daudz nepalīdzēs. Jo jēdziens ir diezgan patvaļīgs. Tā, piemēram, agrā ziemas šķirne Bashkir handsome, kuras novākšanas briedums iestājas pašā septembra sākumā, ir gatava lietošanai gandrīz uzreiz pēc ražas novākšanas, tas ir, trīs nedēļas agrāk nekā rudens Žigulevskoje šķirne. Mēģināt to uzglabāt, noskaidrot šķirnes nogatavošanās periodu ir diezgan tukšs pasākums. Jā, un lielākajai daļai dārznieku nav mērķa uzglabāt ābolus ilgu laiku. Un šajā gadījumā viņiem nav atšķirības starp rudens šķirni Anis svītrains un ziemas - Titovka stāds
Tāpēc šķirņu definīcijām ir svarīgi precīzi zināt ražas novākšanas brieduma periodu, ko parasti raksturo sēklu tumšums vai daļēja augļu krišana.
Tātad mēs esam noteikuši šo termiņu. Piemēram, Melbai Ufas apkaimē tas būs aptuveni augusta vidus. Te gan jāprecizē, ka noņemamā brieduma termiņus, īpaši vasaras šķirnēm, zināmā mērā ietekmē kārtējā gada laika apstākļi. Tāpēc noņemamā termiņa datums ir jāņem vidēji pa gadiem.
Otra galvenā iezīme, atpazīstot šķirni, ir augļi. Lai to pētītu, tiek ņemti tipiski augļi (ar bieži atkārtotu formu), kas atrodas labos apgaismojuma apstākļos.
Tie ir dažādu izmēru: ļoti mazi līdz 25 g, sver zem vidējā 60-80 g, vidēji - 80-100 g, lieli - 125-180 g un ļoti lieli - vairāk nekā 180 g.
Augļi ir plakani (1), pusapaļi (2), plakani apaļi (3), plati koniski (4), šauri koniski (5), koniski (6), apaļi koniski (7), noapaļoti (8). ), ovāls, ci iegarens - ovāls (10), apaļcilindrisks (11), cilindrisks. Ar raksturīgām ribām, un tās, savukārt, ir dažādas - no platas līdz šaurām vai bez tām. Rievojumu pakāpe savukārt ir vāja, vidēja un spēcīga. Dažreiz ribas ir tik izteiktas, ka tās sadala augli daivās (Babushkino). Daži augļi ir slīpi līdz augšai (augustā).
Parasti augļi pat uz viena koka nedaudz atšķiras viens no otra. Tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem, tostarp no šķirnes īpašībām. Tātad Baškīrijā izplatītās šķirnes - Titovka stāds - augļi ir gan cilindriski, gan apaļi koniski. Konstatēts arī, ka no Antonovka vulgaris ziedkopu centrālajiem ziediem veidojas galvenokārt stiklveida augļi, bet no sānu ziediem - plakani noapaļoti.
Nākamā augļa atšķirīgā iezīme ir mizas krāsa, kas ir galvenā un noturīgā. Tātad augļa galvenā krāsa ir zaļa, zaļgana, gaiši zaļa, zaļgani dzeltena, gaiši dzeltena, dzeltena un bālgana. Rudens un ziemas šķirņu galvenā krāsa uzglabāšanas laikā mainās, piemēram, no zaļgani dzeltenas uz zeltainu (Buzovyazovskoye).
Pilnīga krāsa ir svītraina un izplūdusi (sārtuma veidā). Svītrains krāsojums ir raksturīgs, piemēram, šķirnēm Terentyevka, Borovinka un Anis svītrains, bet izplūdis – šķirnēm Solntsedar un Kuibyshevskoe. Dažām šķirnēm veidojas kaut kas līdzīgs iedegumam vai vieglam sārtumam (Kushnarenkovskoje).
Dažās šķirnēs pārklājuma krāsa, rozā, sarkana, tumši sarkana, bordo, aizņem gandrīz visu augļa virsmu (Lobo, Spartan). Seguma krāsas intensitāti ietekmē vairāki ārēji faktori: saule, potcelms, augsnes apstrāde utt. Tātad ēnā šķirnēm, kurām raksturīga vienkrāsaina krāsa, tā ir tikai daļēji.
raksturīga iezīmešķirnes ir mizas virsma. Tā var būt gluda, raupja, spīdīga, matēta, maroka, līdz ar to anīsa koši sinonīms - Anīsa maroka. Tāpat augļa virsma ir eļļaina vai pārklāta ar vaska pārklājumu, kas piešķir auglim zilganu nokrāsu (anīsa koši).
Dažreiz augļiem ir izteikti zemādas punkti, kas atšķiras gan pēc izmēra, gan krāsas (Orlovska svītraini).
Augļa pamatnē atrodas kātiņš un piltuve. Kāts ir garš (Zhigulevskoe, Borovinka) vai īss (persiešu), biezs vai plāns. Piltuve atšķiras dziļumā. Gadās, ka piltuves pilnībā nav (Ekrāns).
Dažām šķirnēm kātiņa pamatnē ir novērojams savdabīgs izaugums (Scrut).
Dažām šķirnēm ir raksturīgs piltuves sarūsējums (Antonovka), bet gadās, ka raupjais rūsums iziet tālu ārpus pašas piltuves liesmas veidā (Sharapai). Dažu šķirņu (Zhigulevskoe) virspusē ir sarūsējuši bumbuļi ("kārpas").
Augļa augšpusē ir apakštase un krūze. Apakštase atšķiras pēc dziļuma un platuma, kā arī ar sienu rievojumu pakāpi. Kausiņš sastāv no piecām kauslapiņām. Atšķiriet kausiņu trīs veidi: slēgti (sepali cieši noslēgti augšpusē), daļēji atvērti (sepali nedaudz atšķiras) un atvērti (sepali atrodas plaši). Dažām šķirnēm (kanēļa svītrainām) raksturīga iezīme ir pērles - bumbuļi kauslapu pamatnē.
Sirds iekšpusē ir piecas sēklu kameras ar ādainām sienām, kas kopā veido sēklu ligzdu. Sēklu kameras var būt slēgtas (nesazinās savā starpā), daļēji atvērtas (tikai ar nelielām atverēm augļa aksiālajā dobumā) un atvērtas - plaši savienotas ar aksiālo dobumu un viena ar otru, kā, piemēram, Papirovkā.
Sēklas atšķiras arī pēc formas, izmēra un krāsas (gaiši brūnas, brūnas, tumši brūnas).
Svarīga šķirnes iezīme ir augļa mīkstuma krāsa - tā var būt balta (Melba), ar zaļu (Anīss), dzeltena (Titovka Seedling) vai krēmkrāsas nokrāsa (persiešu valoda), ar krāsainu laukumu klātbūtni tajā, vēna pie krāsainas ādas (Maskavas bumbieris).
Nākamais šķirnes rādītājs ir augļa garša. Šķirņu aprakstā šī īpašība ir diezgan nosacīta. Tātad, kā augļu saldskābās garšas jēdzienu var attiecināt uz lielāko daļu zināmo šķirņu. Tāpēc mēs koncentrēsimies uz garšas nokrāsām. Tas var būt salds (plaušu zāle), pīrāgs (Sharapai), skābs (Antonovka), svaigs (Arcade), rūgtens-pikants (baškīru skaists), vīnsskābs-salds (Titovkas stāds) Dažām šķirnēm ir īpašs aromāts (Anīsa svītrains, Antonovka).
Augļa mīkstums ir blīvs, irdens, maigs, raupjš, dažreiz dzeloņains (persiešu valodā).
Svarīga iezīme šķirnes noteikšanā ir pati koka struktūra. Sīkāk neiedziļinoties ābeles morfoloģiskajās īpašībās, es vēlos izcelt šādus punktus.
Jau agrā vecumā var redzēt, kā veidojas vainags. Jo īpaši ar akūtu skeleta zaru leņķi (Cinnamon New) dabiski veidojas piramīdveida vainags, kas jaunībā raksturīgs Kitaika zeltaini agri. Un, piemēram, šķirnei Ural bulk ar vecumu raksturīgs nokarens vainags.
Šķirnes atšķirīgās iezīmes ir arī mizas krāsa, kas ir pelēcīgi zaļa, pelēka, tumši pelēka, gaiši brūna, dzeltenbrūna, sarkanbrūna, brūna u.c. Tātad vecā Ebony šķirne ir nosaukta tieši mizas krāsas dēļ.
Vissvarīgākais šķirnes rādītājs ir tās lapas. Lai aprakstītu un identificētu šķirnes pēc lapām, ir jāņem lapas no labi attīstītu augšanas dzinumu vidusdaļas, jo tieši šeit atrodas šķirnei raksturīgākās lapas.
Tie var atšķirties pēc izmēra, formas, krāsas un izliekuma.
Lapu izmērs var būt liels, vidējs un mazs.
Pēc formas tie var būt iegareni (1), eliptiski (2), olveida (3), olveida (6) un noapaļoti (7).
Vēl viena svarīga pazīme šķirnes atpazīšanai ir lapas mala, proti, lapas ir lielas formas - zobi ir lieli, noapaļoti; melkogorodchaty-krustnagliņas ir mazas, noapaļotas; lieli zobaini - zobi ir lieli, asi; smalki zobaini - zobi ir mazi, asi; zobaini-krenēti - starptipa, dentīti ir nedaudz smaili ar noapaļotu pamatni, dubultkrenētie (Lobo) zobiņi ir dubultnoapaļoti.
Dažas ļoti līdzīgas šķirnes, piemēram, Papirovka un Polling White, var atpazīt pēc lapām. Pie Naliva baltas lapas zobains, bet Papirovkā - krenēts.
Lapu kātiņa var būt ar raksturīgu krāsu vai bez tās.
Dažos gadījumos, izpētot koka strukturālās iezīmes, jo īpaši skeleta zaru atkāpšanos, lapu formu un lapas malas iezīmes, pat pirms ābeles augļu iestāšanās, varat pārliecināties vai jūsu iegādātā šķirne ir tāda.
