Vannas istabās bieži var just ne tik patīkamu mitruma smaku, no kuras ir diezgan grūti atbrīvoties. Pastāvīga virsmu saskare ar ūdeni izraisa pelējuma, sēnīšu parādīšanos, kas inficē materiālus, izdala ārkārtīgi bīstamas sporas. Lai atbrīvotos no šādām nepatikšanām, nepieciešams uzstādīt ventilatoru, kas nodrošina pareizu gaisa masu cirkulāciju, izsmeltā un mitrā gaisa izvadīšanu no telpas.
Vannas istabas ventilators cirkulē gaisu un izvada mitrumu no telpas.
Ieteicams izvēlēties ventilatoru ar kompakts izmērs, tas tiek uzstādīts tieši vannas istabas ventilācijas atverē. Lielas izmaksas nav nepieciešamas, taču atmosfēra vannas istabā tiks manāmi uzlabota. Ventilators vislabāk ir paredzēts vannas istabas remonta stadijā, jo tas būs jāpievieno strāvas padevei. Pat ja tas nav izdarīts iepriekš, to nebūs īpaši grūti uzstādīt jau pilnībā pabeigtai vannas istabai, nodrošinot pareizo mikroklimatu.
Izplūdes ventilatora uzstādīšanas prasības
Caurule tiek ievietota rievotā caurumā un no visām pusēm pārklāta ar javu.
Lai ventilators vannas istabā veiktu visas savas funkcijas, tā uzstādīšanai ir jāievēro šādi nosacījumi:
- Ir nepieciešams pareizi sagatavot kapuci, apstrādāt malas, noņemt visu nevajadzīgo, ieskaitot vecās restes.
- Tiek izvēlēts savienojuma veids, kas var atšķirties atkarībā no aprīkojuma un tā darbības prasībām.
- Zem durvīm vannas istabā jābūt speciālai ventilācijas atverei vai speciālam grilam svaiga gaisa padevei. Tas ir nepieciešams iekārtas normālai darbībai, kas, noņemot gaisu, jāaizstāj ar svaigu gaisu.
- Ir vērts iegādāties aprīkojumu, kas ir piemērots ne tikai izmēram, bet arī jaudai, veiktspējai un citiem parametriem.
Atpakaļ uz indeksu
Ventilatora uzstādīšanas metodes saskaņā ar visiem noteikumiem
Aizmugurējais atloks ir piestiprināts pie sienas ar pašvītņojošām skrūvēm, motora pārsegs tiek nospiests pret aizmugurējo atloku un fiksēts.
Ventilācijas iekārtu pieslēgšana vannas istabā var tikt veikta vairākos veidos. Tas viss ir atkarīgs no konkrētā aprīkojuma veida, Vispārīgās prasības uz uzstādīšanu. Mūsdienās tiek izmantota savienojuma metode, kas saistīta ar slēdzi. Ieslēdzot gaismu tualetē vai vannas istabā, ventilators nekavējoties sāk darboties, noņemot lieko mitrumu un nepatīkamās smakas.
Ne vienmēr vannas istabā uztrauc mitrums, daudzos gadījumos ventilators ir nepieciešams, kad kāds iet dušā vai veic citas higiēnas procedūras. Šajā gadījumā izplūdes ventilatoru uzstādīšana jāpieiet savādāk:
- Pirmkārt, tiek izvēlēts divu kontaktu slēdzis, tam ir pievienota apgaismojuma un ventilācijas iekārtu elektroinstalācija.
- Slēdža atrašanās vieta ir plānota.
- Tiek montēta elektroinstalācija no ventilācijas iekārtas, izveidots savienojums.
Pēc ne tikai elektroinstalācijas, bet arī aprīkojuma uzstādīšanas ir nepieciešams pieslēgt strāvu tīklam, pārbaudīt ventilācijas darbību.
Atpakaļ uz indeksu
Tradicionāls savienojums
Tradicionālais savienojums ir ne tikai vienkāršs, bet arī ērtākais. Izmantojot šo opciju, ventilatoru varat ieslēgt pats, šim nolūkam uz korpusa ir paredzēta poga vai īpaša virve, kas jums būs jāvelk, lai to ieslēgtu / izslēgtu. Ir arī automātisks slēdzis, kas regulē darbību atkarībā no mitruma līmeņa pazemināšanās, iekārta automātiski izslēdzas, sasniedzot noteiktu vērtību.
Automatizācija var regulēt arī ventilatora ieslēgšanos, ja mitrums ir pacēlies virs noteikta līmeņa, taču jābūt arī manuālai vadībai. Tas ir nepieciešams, ja ir nepieciešama ventilācija, lai novērstu nepatīkamu smaku. Iekārtas uzstādīšana ir vienkārša, taču to ieteicams veikt tikai ar speciālista piedalīšanos, jo tiek izmantota automatizācijas un sensoru regulēšana. Ja šādas pieredzes nav, tos pareizi iestatīt nedarbosies.
Atpakaļ uz indeksu
Ventilators ar vadu
Var uzstādīt arī ventilatorus pašlikšana elektroinstalācija. Darbs ir jāplāno iepriekš, ievērojot visus drošības standartus. Ja šāds modelis ir iegādāts, tad tam jābūt aprīkotam ar detalizēta diagramma savienojums, ko nodrošina ražotājs.
Pirms darba uzsākšanas sagatavojieties pareizā summa kabeli, pārbaudiet, vai tīkls ir atslēgts.
Savienojot vadus, jāatceras, ka savīšana ir ne tikai neefektīva, bet arī bīstama.
Ieteicams izmantot īpašus spaiļu bloki kontakta nodrošināšana. Savienojumam izmantojiet vara kabeļus. Ja savienojums tiek izveidots laikā ģenerālais remonts, ventilatora slēdzi var savienot ar vannas istabas gaismas slēdzi.
Atpakaļ uz indeksu
Ventilatora atrašanās vieta
Kur parasti tiek uzstādīts izplūdes ventilators? Vannas istabai ideāla vieta ir īpašas atvēršana ventilācijas caurule, kura kanāls iet tieši uz ēkas jumtu. Šāds caurums ir jebkurā dzīvoklī vai privātmājā, tas ļauj izvilkt mitrumu, normalizēt gaisa apmaiņu telpā.
Parasti standarta kanāls nodrošina līdz 100 kubikmetriem gaisa stundā, taču ar to var nepietikt, lai vannas istaba pilnībā noņemtu visu lieko mitrumu. Šim nolūkam tiek izmantoti speciāli ventilatori, kas ir uzstādīti šādos kanālos. Jautājums par to, kur uzstādīt ventilatoru, tiek atrisināts pavisam vienkārši. Pašam dzesētājam ir ļoti svarīgi noteikt, kāds ir šāda cauruma diametrs. Galu galā iekārtas izmērs ir precīzi jānosaka, pamatojoties uz šādu parametru. Visbiežāk ventilācijas atveres ir 100 mm, 150 mm, 125 mm diametrā. To ir viegli noteikt, jums ir jāņem mērlente un mēra. Tiek ņemta vērā urbuma forma, tā var būt apaļa, var redzēt lielus taisnstūrveida un kvadrātveida kanālus, kuriem atbilstoši jāizvēlas aprīkojums.
Ja ventilācijas kanāls ir daudz mazāks par ventilatoru, tad nav jābīstas, problēmu nav tik grūti atrisināt. Šim nolūkam tiek izmantots perforators, ar kura palīdzību jūs varat paplašināt caurumu. Šādam instrumentam ir jābūt, taču speciāli darbam to iegādāties nemaz nav nepieciešams. Pasūtīt šādu pakalpojumu nav grūti. Ja ventilācijas kanāla atvere ir lielāka par ventilatora atveri, var būt arī cita iespēja. Šajā gadījumā ir jārīkojas, pamatojoties uz konstrukcijas iezīmēm, parasti ražotāji paši regulē savienojuma nosacījumus. Visbiežāk tiek veikts darbs pie špaktelēšanas un liešanas. montāžas putas veidojas tukšumi, bet var izmantot arī īpašus pārklājumus. Par šo sagatavošanās darbi pabeigts, varat pāriet uz paša aprīkojuma uzstādīšanu. Varat arī apsvērt iespēju vienlaikus uzstādīt dzesētāju.
Tātad, tagad datora korpusa augšdaļā izveidosim caurumu ventilatora uzstādīšanai. Tādējādi tiks nodrošināta vislabākā procesora dzesēšana, izsūcot karstu gaisu no korpusa.
Tātad, pāriesim pie pašas urbšanas. Tā kā diez vai jums ir īpašs instruments tik lielu caurumu, caurumu griešanai, jums būs jāizurbj daudz mazu pa perimetru. Vienkāršākais un ātrākais veids, kā to izdarīt, ir urbjmašīna, bet ja pietiek pacietības, tad var izmantot parasto urbi.
Atstarpi starp caurumiem...
Lūk, rezultāts... Izrādījās biedējoši, bet vēl priekšā 🙂
Šeit ir visinteresantākais. Lai izlīdzinātu urbuma malas, tās jāpielīmē ar šādām gumijas blīvēm. Labāk ir izmantot superlīmi. Ja kāds nevar dabūt precīzi gumijas caurules, varat paņemt jebkura bieza melna stieples gabalu, noņemt no tā izolāciju un pārgriezt to. Jūs saņemsiet tieši šādas blīves. Rezultāts ir jauks caurums ar glītām malām. Gumijas spilventiņi arī slāpē ventilatora radītās vibrācijas un samazina ventilatora troksni.
Tagad atliek urbt caurumus skrūvēm, lai nostiprinātu ventilatoru. Šādi tas izskatīsies...
Šodienas rakstā mēs centīsimies runāt par to, kā jūs varat uzlabot ventilāciju un samazināt troksni pat visvienkāršākajā un lētākajā gadījumā.
Domājot par eksperimentālo paraugu, mūsu izvēle krita CHENBRO Xpider II , jo tā zemā cena un ļoti stilīgais izskats piesaista ievērojamu skaitu datoru entuziastu. Tomēr tajā uzstādīto komponentu dzesēšanas efektivitāte nav ļoti augsta un atpaliek no ārpuses.
Kas mums vajag lai to uzlabotu?
Pirmkārt, tās ir alumīnija līstes vai stūris. Jūs varat tos iegādāties jebkurā datortehnikas vai datortehnikas veikalā. Mūsu gadījumā rīkojāmies vēl ekonomiskāk - zem klaviatūras izmantojām slaidu no saplīsuša bīdāmā plaukta. Ekonomikā, kā saka, viss noder.
Otrkārt, tas ir plastmasas vai metāla siets no skaļruņiem. Tehniski tas nav īpaši nepieciešams, bet, ja jums ir svarīgs jūsu lietas izskats, tad šīs daļas izvēle ir jāuztver nopietni - tā būs visu priekšā.
Papildus primārajām detaļām mums noderēs arī šādi rīki:
- 2 skrūvgrieži - rievots (plakans) un figūrveida (krusts);
- elektriskā vai rokas urbjmašīna;
- metāla zāģis;
- vīle un smilšpapīrs;
- stiepļu griezēji un knaibles;
- dažas gumijas no vecas automašīnas caurules;
- līme, abpusēja lente.
Sāksim
Pirmā metode ir vienkāršākā un visiem pieejamākā. Tas ir korpusa vietējās hidrauliskās pretestības samazinājums vai, krieviski, "korpusa ventilācijas" uzlabošana. Tagad mēģināsim izskaidrot, kas slēpjas aiz tik gudrām frāzēm.
Jūs droši vien pamanījāt šādus ventilatoru un dzesētāju pārskatos specifikācijas kā "gaisa plūsma" un "statiskais spiediens". Un tie nozīmē sekojošo:
gaisa plūsma - gaisa daudzums, ko ventilators var piegādāt laika vienībā;
statiskais spiediens ir spēks, ar kādu ventilators spiež šo pašu gaisu.
No šīm definīcijām mēs varam secināt, ka pat tad, ja ventilators radīs milzīgu gaisa plūsmu, bet tam būs zems statiskais spiediens, tā efektivitāte praktiski būs vienāda ar nulli, jo pievadītajam gaisam būs pārāk mazs spēks, lai pārvarētu pretestību ventilatorā. stiepļu vai režģu forma. Tātad mēs nonākam pie galvenās problēmas - tie ir apzīmogoti režģi ventilatoru uzstādīšanas caurumos.
Jā, tieši štancēti režģi rada galveno pretestību gaisa kustības ceļā. Ja paņemat lineālu un izmēra tērauda sloksnes platumu, jūs redzēsit, ka tas ir 0,15–0,30 attiecībā pret atstarpi starp tām. Līdz ar to kopumā šīs sloksnes aizņem no 15 līdz 30% no ventilācijai atvēlētās atveres laukuma. Bet parasti sloksnes izmanto ne tikai horizontāli, bet arī vertikāli, kas kopumā nodrošina no 25 līdz 40% no ventilācijas atveres pārklāšanās. No tā izriet secinājums, ka šis grils samazina aiz tā uzstādītā ventilatora efektivitāti. Turklāt štancētā režģa, atšķirībā no "grila" tipa restēm, ir plakanas asas malas, kas rada papildu troksni, gaisam kustoties.
Kā tikt galā ar šo problēmu? Jā, tas ir ļoti vienkārši – ņemam stiepļu griezējus un “izkožam” restīti. Turklāt drošības apsvērumu dēļ sadaļas apstrādājam ar failu.
Mēs iegūstam aptuveni tādu pašu rezultātu. Tagad uzstādītais ventilators var brīvi “smelt” gaisu visā lāpstiņriteņa diametrā.
Mēs darām to pašu ar aizmugurējo režģi. Pievērsiet uzmanību tam, kā ventilators ir piestiprināts pie korpusa - labākā metode ir parastās skrūves un uzgriežņi. Bet, lai samazinātu vibrāciju un attiecīgi samazinātu troksni, mēs iesakām izmantot mazus taisnstūrveida gumijas paliktņus, kas izgriezti no vecās kameras.
Nākamais solis ventilācijas uzlabošanai ir papildu ventilatora uzstādīšana.
Tā kā šim korpusam ir ļoti skaists logs uz sānu vāka, nolēmām nesabojāt tā izskatu, uzstādot sānos papildus ventilatoru. Tāpēc mums tas bija jāinstalē priekšā.
Uzmanīgi izņemam 5,25” nišu metāla aizbāžņus (kā arī to plastmasas līdziniekus priekšējā panelī) un noliekam malā – tie joprojām noderēs.
Tātad uz priekšējā paneļa esam izveidojuši ievērojamu vietu manevriem. Augšējo nodalījumu atstājam nemainīgu - tur tiks uzstādīts DVD diskdzinis. Bet zem tā mēs uzstādīsim papildus 120 mm ventilatoru.
Lai to uzstādītu, mums ir jāizgriež metāla ausis ar stiepļu griezējiem no viena no šķietami nevajadzīgajiem spraudņiem 5,25 collu līcim.
Mēs piestiprinām ausis pie ventilatora ar parastajām skrūvēm un uzgriežņiem.
Un caur otro caurumu ausī mēs nostiprinām ventilatoru 5,25 collu nodalījumā otrajā vietā no augšas. Nav nepieciešami gumijas spilventiņi, jo ventilators faktiski ir piekārts uz atsperēm un tā vibrācija netiks pārnesta uz korpusu.
Ir vērts atzīmēt, ka šāds ventilatoru izvietojums korpusā ir visefektīvākais, ja procesors izmanto torņa tipa dzesētāju, piemēram, Noctua NH-U12P. Šādā situācijā procesora dzesētājs uzņems aukstu gaisu no priekšējā ventilatora un piegādās apsildāmu gaisu aizmugurējam. Veidojas sava veida turbīna jeb, kā tautā saka, iegrime.
Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja procesoram ir uzstādīts horizontālā tipa dzesētājs, piemēram, Noctua NH-C12P, tad vispiemērotākais būtu uzstādīt papildu ventilatoru uz korpusa sānu vāka (lai gan mūsu gadījumā tas ir problemātiski) , lai tas izpūstu aukstu gaisu tādā veidā, kā tas tiek darīts AeroCool ExtremEngine 3T.
Viens no šīs lietas trūkumiem ir tā mazais augstums. No pirmā acu uzmetiena tas nav pamanāms. Taču, uzstādot masīvu dzesētāju, piemēram, uzstādot Noctua NH-U12P, kļuva pamanāms, ka procesora dzesēšanas sistēma ar savu kopējo radiatoru pietuvojās barošanas bloka apakšējai ventilācijas atverei un līdz pusei to nobloķēja. Protams, tas izraisīja pastiprinātu barošanas avota elementu sildīšanu un līdz ar to tā ventilatora griešanās ātruma palielināšanos. Pirmkārt, tas ir papildu troksnis, un, otrkārt, barošanas elementu kalpošanas laika samazināšana nav laba.
Lai samazinātu siltuma izkliedi korpusa iekšpusē un efektīvāku barošanas bloka dzesēšanu, nolēmām to pārvietot ārpus korpusa.
Tāpēc mums ir vajadzīgas alumīnija līstes. Mūsu gadījumā pirmā garums bija 500 mm, otrā - 350 mm.
Vienā pusē uz sliedēm ir jāizurbj divi mazi caurumi.
Un no otras puses - pielīmējiet pāris abpusējas lentes sloksnes. Līmlente pasargās jūsu barošanas bloku no skrāpējumiem, kā arī slāpēs vibrācijas un grabuļus.
Tālāk, lai uzstādītu sliedes, jums nedaudz jāpastrādā ar metāla zāģi un failu. precīzi izmēri, diemžēl nevaram dot, jo sliežu izmēri un korpusa forma var atšķirties, bet rezultāts jums jāsaņem ir tāds pats kā attēlā. Izzāģētā cauruma platumam jābūt tādam, lai caur to izliktās līstes ar plakanu pusi būtu pēc iespējas tuvāk korpusa sānu sienām.
Vienā no 5,25 collu līčiem (mēs to ieguvām otro no augšas) mēs urbjam 2 mazus caurumus.
Atbilstošā augstumā urbumi tiek izurbti arī korpusa šasijas sānos.
Izmantojot mazas pašvītņojošas skrūves, mēs piestiprinām abas sliedes, izlaižot tās caur caurumu, ko mēs iepriekš izgriezām. Īsā sliede ir pieskrūvēta pie sānu sienas, bet garākā sliede ir pieskrūvēta pie 5,25 collu nodalījuma.
Viss, ar to jūs varat pabeigt pārskatīšanu. Atliek tikai salikt visu sistēmu. Bet šeit tas kļūst nedaudz grūtāk.
Tagad jums ir jāsamontē sistēma šādi. Pirmkārt, ir uzstādītas visas "iekšpuses", un pēc tam barošanas avots. Strāvas avota vadi ir jāsavieno kopā un jāizvelk caur caurumu. Turot barošanas bloku ar roku, pakāpeniski virziet to uz priekšu un pārliecinieties, ka vadi neķeras pie dzesētāja vai kāda cita elementa. Šo darbību ir daudz vieglāk veikt ar diviem cilvēkiem.
Kad korpusa iekšpusē ir ielikti visi vadi no barošanas avota, to var rūpīgi ievietot konstruētajā slaidā un piestumt tuvu korpusa aizmugurējai sienai (uzticamības labad to var salabot arī ar standarta skrūvēm, bet, visticamāk , jums būs jāizveido jauni caurumi). Mēs iesakām apgriezt barošanas bloku otrādi, lai tas uzreiz neievilktu siltu gaisu, kas izpūsts no korpusa.
Lūk, kā no malas izskatās atjauninātais korpuss. Lai uzlabotu priekšējo paneli, var izmantot raksta sākumā minēto sietu. Pateicoties vīlei, metāla zāģim un knaibles, varat tai piešķirt vēlamo formu un izmēru. Jūs varat to uzklāt uz līmes vai lentes.
Ķermenis izskatās diezgan jauks. Paskatīsimies, cik daudz labāka ir kļuvusi dzesēšana tajā.
Testēšana
Testējot tika izmantots Stends testēšanas korpusam.
|
Mātesplate |
ASUS M2N SLI Deluxe uz nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX) |
|
Procesors |
AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2 |
|
Akasa AK859 CU ligzdai 754/939/940/AM2 |
|
|
RAM |
2 x DDR2 800 1024 MB Apacer PC6400 |
|
videokarte |
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E |
|
HDD |
Samsung HD080HJ 80GB 7200rpm 8MB SATA-300 |
|
optiskais diskdzinis |
ASUS DRW-1814BLT SATA |
|
Enerģijas padeve |
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 W |
Mēs nolēmām ne tikai pārbaudīt korpusa dzesēšanu pirms un pēc modifikācijas, bet arī salīdzināt rezultātus ar viena no efektīvākajiem korpusiem dzesēšanas ziņā - AeroCool ExtremEngine 3T. Tiesa, šāda korpusa cena ir krietni augstāka par CHENBRO Xpider II cenu.
Apskatīsim rezultātus.
Kā redzat, mūsu veiktās manipulācijas ļāva uzlabot sniegumu absolūti visos kritērijos. Tajā pašā laikā ir vērts atzīmēt, ka modificētais CHENBRO Xpider II pietuvojās AeroCool ExtremEngine 3T ar vienu lielu pārliecinošu soli, lai gan tas to nepanāca.
secinājumus
CHENBRO Xpider II korpuss pamata versijā ir ļoti labs produkts, īpaši ņemot vērā tā zemās izmaksas, un pēc nelielas pilnveidošanas tas uzrāda arī izcilus rezultātus dzesēšanas komponentos. No tā jāsecina, ka gandrīz jebkuru, pat lētāko korpusu var uztaisīt, lai sistēma pietiekami labi atdzesētu. Nu, ak izskats un nav ko teikt - modificēšana dod absolūtu un neierobežotu spēku mainīt jebkuru detaļu. Krāsojiet, līmējiet, grieziet, un jūs noteikti atradīsit tieši tādu unikālo stilu, kādā vēlaties redzēt savu iecienītāko datoru. Runājot par mūsu pieredzi, mēs varam droši teikt, ka pat ar minimālu dizaina iztēli mēs saņēmām ļoti skaistu un neparastu sistēmas bloku.
Modina pozitīvās sekasha:
- lieliska barošanas avota dzesēšana;
- oriģināls izskats;
- trokšņa un vibrāciju samazināšana;
- shareware darbība;
- uzlabota ventilācija korpusa iekšpusē.
Negatīvās īpašības:
- sistēmas vienības ārējo izmēru palielināšanās;
- prasa rūpes un prasmes.
Raksts lasīts 27822 reizes
| Abonējiet mūsu kanālus | |||||
 |
 |
||||
Viens no visizplatītākajiem variantiem ventilācijas caurules noņemšanai no dzīvokļa vai privātmājas ir caurums sienā. To izmanto pieplūdes un izplūdes gaisam. Visbiežāk vannas istabas vai virtuves ventilācija tiek izvilkta caur sienu uz ielu. Kā izveidot ventilācijas atveri sienā, kādus instrumentus izmantot un kā nosiltināt radušos caurumu, nesalaužot siltumizolāciju, lasiet tālāk.
Ventilācijas shēmas caur sienu
Dzīvokļos vai privātmājās racionālākais ventilācijas izvietojums caur sienu:
- ar dabisku vilkmi;
- ar mehānisku izplūdi;
- apvienots.
Dabiskā ventilācija tiek veikta pēc iegrimes principa. Gaiss pārvietojas spiediena un temperatūras starpības dēļ dzīvoklī un ārpus tā. Šāda sistēma nav atkarīga no enerģijas avotiem un ir gaisa kanālu un caurumu struktūra, kas parasti iziet cauri sienām.
Dabiskā ventilācija tika plaši izmantota veco daudzstāvu ēku celtniecībā, mūsdienu ēkās tā ir daudz retāk sastopama.
Viena no problēmām, kas rodas tās darbības laikā, ir gaisa plūsmas trūkums. Saprotams, ka svaigs gaiss telpās iekļūst pa logu vērtņu spraugām, atvērtām ventilācijas atverēm. Tomēr mūsdienu logi nodrošina gandrīz pilnīgu blīvējumu. Tāpēc iedzīvotāji problēmu risina saviem spēkiem, izvelkot ventilāciju caur sienu uz ielu, uzstādot pieplūdes vārstus.
Arī mājsaimniecības tvaika nosūcēji bieži darbojas slikti, taču ne visos dzīvokļos ir iespējams izveidot ventilācijas eju no vannas istabas caur sienu. Daudz vienkāršāk ir izbūvēt ventilāciju privātmājas sienā. Ventilācijas eju caur sienu vēlams projektēt iepriekš, savienojot to ar visām pārējām konstrukcijām.
Mehāniski vai dabiski?
Ventilācijas plānošana ārējā siena, izlemiet par sistēmu. Viens no svarīgākajiem gaisa apmaiņas rādītājiem ir ātrums un temperatūra.
Iespējams, tāpēc cilvēki jūtas sliktāk telpās ar ventilatoriem. Bet dažos gadījumos mehānika ir neaizstājama. Piemēram, ja nav iespējams ārsienā izveidot plašus izplūdes kanālus izplūdes ventilācijai. Jo lielāks ir gaisa plūsmas ātrums, jo mazāks ir ventilācijas kanāla šķērsgriezums. Tāpēc ārsienās bieži tiek ierīkota mehāniskā ventilācija. Mehāniskā stimulācija ir arī lietderīgāka lielās platībās.
Komforts tiek panākts ar mazāku gaisa masu kustības ātrumu. Gaisa ātrums iekšā dabiskā ventilācija dzīvokļa sienā ne vairāk kā 1 kubikmetrs stundā, savukārt ar mehānisko var sasniegt 5 kubikmetrus stundā.
Piegādes ventilācijas ierīces sienās
Dabiskā ventilācija darbosies apmierinoši, ja padeves vārsts atrodas pretējā sienā no izplūdes atveres.
Pieplūdes vārsti ventilācijai caur sienu ir izgatavoti no PVC dažādi modeļi un formas:
- taisnstūrveida;
- ovāls;
- raunds.
Vietas ventilācijas uzstādīšanai sienā:
- starp palodzi un akumulatoru;
- plastmasas loga vērtnē;
- pie loga, pēc iespējas tuvāk griestiem.
Ja ventilāciju ievedat uz ielas caur sienu, reģionos ar aukstām ziemām caur vārstu iekļūs ledus gaiss. Varbūt pat blakus esošās sienas posma apledojums.
Lai izvairītos no nepatikšanām, izveidojiet ventilācijas eju caur sienu virs radiatora.
Aukstais gaiss vispirms uzsildīs akumulatoru un tikai pēc tam iekļūs telpā.
Padeves vārsta uzstādīšana
Ventilācijas uzstādīšana sienā nav grūta, taču nepieciešama precizitāte:
- Uz sienas ar zīmuli atzīmējiet vārsta atrašanās vietu;
- Kā sienā izveidot caurumu ventilācijai: perforators ar speciālu uzgali. Cauruma diametrs ir aptuveni 60 mm. Izveidojiet caurumu ar slīpumu uz ielu aptuveni kondensāta un nokrišņu aizplūšanai;
- Ievietojiet gaisa vadu kanālā. Daži modeļi tiek pārdoti jau izolēti. Citi izolējas ar minerālvate. Ar to ļoti uzmanīgi novietojiet visus tukšumus starp kanālu un sienu. Atlikušās spraugas aizpildiet ar montāžas putām. Vietās, kur nav izolācijas, parādīsies kondensāts;
- Tagad jums vajadzētu veikt atzīmes korpusa piestiprināšanai un piestiprināt to ar tapām vai skrūvēm;
- Uzvelciet aizsargtīklu uz galvas ārējās daļas un pārsegu uz iekšējās galvas.
Atkarībā no konstrukcijas vārstus var aprīkot ar filtriem, aizbāžņiem un citām ierīcēm. Bet neatkarīgi no "trikiem" uzstādīšanas procedūra ir vienāda.
Izplūdes ierīces māju sienās
aksiālā ventilatora konstrukcija: 1 – barošanas vads; 2 - gaisa ieplūdes režģis; 3 - slēdzis; 4 - slēdža vads; 5 - lāpstiņritenis; 6 - žalūzijas
Dažos gadījumos ērtāk ir izmantot mehānisku izplūdes gaisa noņemšanu, tas ir, uzstādīšanu izplūdes ventilācija caur sienu uz ielu. Sistēmas galvenā sastāvdaļa ir izplūdes ventilators. Tas ir iebūvēts izplūdes atverē sienā un lieliski pilda savas funkcijas. Aksiālie modeļi tiek prezentēti kā mājsaimniecības modeļi. Daži no tiem ir aprīkoti ar slēģiem, kas novērš aizplūšanu.
Ventilatoru var iedarbināt manuāli vai automātiski ar mitruma sensora komandu. Vismodernākie ir aprīkoti ar taimeri, kas iedarbina dzinēju atbilstoši noteiktajam režīmam.
Svarīgs jautājums ir ventilācijas nodrošināšana caur sienu, taču vispirms ir jāaprēķina iekārtas raksturlielumi:
M \u003d O x B,
kur M- ventilatora jauda, O- telpas tilpums (lai to iegūtu, reiziniet telpas garumu, augstumu un platumu), V- gaisa apmaiņa atkarībā no mērķa.
Gaisa maiņas kursi:
- virtuvei 15 reizes;
- tualetei 8 reizes;
- vannai vai dušas telpai līdz 20 reizēm.
Vislabākā vieta ventilatora uzstādīšanai privātmājas sienā ir pretējā pusē no avota tīrs gaiss bet ne pārāk tuvu tam. Sienas augšpusē.
Ventilatori ir pievienoti strāvas padevei, izmantojot drošinātājus, kas ir uzstādīti elektriskajā panelī.
Ja šaubāties par savām zināšanām par elektriķiem, pieaiciniet profesionālu meistaru pieslēgt ventilatoru. Un, lai palīdzētu drosmīgajiem mūsu video.
Modēšana nav gala rezultāts
bet tā sasniegšanas process.
Droši vien runāt par to, kas ir modēšana tiem, kas vismaz nedaudz pārzina datorus, ir pilnīgi bezjēdzīgs vingrinājums. Sākotnēji modēšana bija datoru entuziastu hobijs, un tā jau sen vairs nav tikai Kulibiņu bizness un ir kļuvusi par veselu nozari. Tagad jūs nevarat saskaitīt, cik uzņēmumu specializējas modificēšanas piederumu ražošanā. Un tas, ko šodien nevar atrast tirgū - šeit ir specializēti korpusi, sākot no pilnīgi caurspīdīgiem (kā akvārijiem) līdz korpusiem ar logu un dzesētājiem ar dažādiem fona apgaismojumiem, un neona lampām, un reobass, un vadības paneļiem, un bizēm priekš kabeļi, un režģi ventilatoriem, un luminofori...
Klasiskā izpratnē modifikācija ir jebkura neatkarīga datora vai pat tam pievienotas ierīces modifikācija. Bet, protams, pirmkārt, modifikācija ir datora sistēmas vienības modifikācija. Kad no garlaicīga, parasta datora korpusa tie rada unikālu dizaina šedevru, šī ir īsta modifikācija. Var, protams, nopirkt jau gatavu moddinga futrālīti, bet... tas ir tik neestētiski un pat vulgāri – nopirkt gatavu kaut ko, kas pēc definīcijas ir jādara pašam.
Tātad ar šo rakstu mēs atveram veselu virkni ilustrētu rakstu par modificēšanas praktiskiem pamatiem. Kopā iziesim visas darbības un apgūsim datora korpusa modificēšanas pamatmetodes – no caurumu un logu izciršanas korpusā līdz tā krāsošanai un fona apgaismojuma uzstādīšanai.
Nodarbība 1. Korpusā izgriezām logu un atveri ventilatoram
nepieciešamie instrumenti:
- marķieris;
- ventilatora grils;
- dremel;
- griezējritenis dremel, pastiprināts ar stiklšķiedru (4 gab.);
- alumīnija oksīda slīpēšanas akmens (dremel stiprinājums);
- urbis ar diametru 3 mm;
- aizsargbrilles.
Korpusa sagatavošana
Pirms sākat cirtaini griešana korpusa, ļoti iesakām vingrināties uz kāda veca korpusa (kas nav žēl) vai vienkārši uz lokšņu gabala. Mūsu gadījumā modificēšanai izvēlējāmies vecus futrāļus (starp citu, atrastus atkritumos), nolemjot tajos iemiesot visu savu iztēli un pārvērst vecos atkritumus jaunā stilīgā korpusā.
Ir vērts atzīmēt, ka modificēšanai var izmantot jebkurus korpusus, taču labāk, lai korpusa sienu biezums nav pārāk mazs. Parasti korpusa sienas biezums ir no 0,8 līdz 1,5 mm, bet, ja tas ir mazāks, tad labāk meklēt citu korpusu. Modēšanai mēģiniet arī izmantot korpusu ar gludām malām, pretējā gadījumā jums būs problēmas ar korpusa krāsošanu.
Sākotnēji korpusā priekšējā paneļa apakšā bija tikai viens sēdeklis 80 mm ventilatoram. Protams, ar to nepārprotami nepietiek modernam, jaudīgam datoram (jo īpaši tāpēc, ka mūsu korpuss ir diezgan plāns). Tāpēc mūsu modificēšanai būs arī praktisks mērķis – radīšana efektīva sistēma siltuma izlietne.
Tātad korpusā izgriezīsim trīs caurumus 120 mm ventilatoriem (šos caurumus sauc par caurumiem) un sānu logu, kas pēc tam no iekšpuses tiks pārklāts ar tonētu organisko stiklu. Viens 120mm ventilators tiks uzstādīts zem korpusa augšējā paneļa un izpūtīs karsto gaisu no PC korpusa, otrs ventilators atradīsies sānu panelī un iepūtīs aukstu gaisu sistēmas blokā. Trešais ventilators, kas arī iesūks aukstu gaisu sistēmas blokā, tiks uzstādīts uz priekšējā paneļa. Sānu logs būs divu saliktu taisnstūru formā ar noapaļotiem stūriem.
Korpusa augšējā vākā ir nepieciešams atzīmēt ventilatora atveri, neizjaucot korpusu kopumā un neizņemot no tā barošanas bloku un optisko diskdzini, lai vēlāk ventilatora uzstādīšana netraucētu vai nu barošanas avots vai optiskais diskdzinis. Ja mēs runājam par korpusa sānu sienu, tad ventilators ir jānovieto tā, lai tas nepieskartos videokartei, un cauruma centru vislabāk novietot apakšējā kreisajā stūrī. Mūsu gadījumā šis sānu ventilators iepūtīs aukstu gaisu datora korpusā.
Labākais veids, kā atzīmēt ventilatora atveri, ir izmantot ventilatora režģi (1. att.), ko sauc arī par grilu. Ar marķieri zem ventilatora novelciet apli gar grila kontūru, kā parādīts attēlā. 2.
Līdzīgi uz korpusa sānu sienas uzklājam topošās bedrītes kontūru, kā arī topošā loga kontūru (3. att.).
Izklājot logu, neveidojiet filejas par mazu, pretējā gadījumā tās būs grūti sagriezt. Nevajadzētu arī padarīt logu pārāk lielu, jo, pirmkārt, korpuss zaudēs spēku, un, otrkārt, ir jāparedz vieta fona apgaismojuma piestiprināšanai no augšas un apakšas. Šī piezīme attiecas arī uz ventilatora atveres marķējumu - atstājiet vietu korpusa apakšā, lai uzstādītu fona apgaismojumu. Atzīmējot logu un atveri ventilatoram uz korpusa sānu virsmas, ieteicams atkāpties no korpusa malām vismaz par 5 cm.
Pēc tam korpusu var pilnībā izjaukt, noņemot no tā visu pildījumu un atdalot sānu sienas, priekšējo paneli un augšējo vāku (4. att.). Tālāk varat pāriet uz vissvarīgāko posmu - izgriezt caurumus un sānu logu.
Dremel un pielikumi
Tātad, pirmajā nodarbībā mēs iepazīsimies ar galveno universālo modificēšanas rīku - Dremel. Šī ierīce nekādā gadījumā nav lēta, taču, diemžēl, to vienkārši nav ar ko aizstāt, un, tiklīdz ir vēlme veikt modificēšanu, nāksies dakšot. Bet ticiet man, Dremel ir patiesi daudzpusīgs rīks visos veidos un naudas vērts.
Principā Dremel tagad ne visai pareizi sauc par veselu funkcionalitātē līdzīgu rīku klasi, ko ražo dažādi uzņēmumi. Tomēr var būt tikai viens dremel, ko ražojis pats Dremel (www.dremel.com). Dremel ir miniatūra urbjmašīna, bet ar ievērojamu lielāks ātrums rotācija. Faktiski rotācijas ātrums ir galvenā Dremel īpašība, kas to atšķir no līdzīgiem instrumentiem. Citi svarīgi parametri ir dremel svars un izmēri. Dremel, atšķirībā no divu roku āmura urbjmašīnas, ir jābūt tādam, lai to varētu turēt ar diviem pirkstiem pie pamatnes tāpat kā tintes pildspalvu. Mūsu darbam tas ir svarīgi maksimālais ātrums rotācija bija vismaz 30 000 apgr./min. Dremel tiek ražots viss visu veidu piederumu arsenāls (vairāk nekā 150), kas padara to par patiesi daudzpusīgu instrumentu.
Ir dažādas Dremel modifikācijas, piemēram, Dremel Professional, Dremel MultiPro, bezvadu Dremel MultiPro. Šīs ierīces atšķiras ar funkcionalitāti un izmaksām, un datoru modificēšanas nolūkos mēs iesakām izmantot Dremel MultiPro modeli. Fakts ir tāds, ka Dremel Professional modelim, kas maksā daudz vairāk, ir daudz papildu “zvaniņu un svilpienu”, kas mums nav vajadzīgi, un bezvadu modelim ir nepietiekams griešanās ātrums. Dremel MultiPro modelī rotācijas ātrums svārstās no 5000 līdz 33 000 apgr./min, kas mūsu vajadzībām ir pilnīgi pietiekami.
Dremel tiek pārdots ar visu veidu sprauslu komplektu, taču komplektā nav iekļautas visas nepieciešamās sprauslas. Mūsu vajadzībām mums būs nepieciešams arī ar stikla šķiedru pastiprināts griezējritenis, tips 426 vai 456 (nav iekļauts standarta piegādes komplektācijā). Tāpēc jums nekavējoties jārūpējas par to iegādi. Pastiprinātie stikla šķiedras griešanas diski (6. att.) ir paredzēti īpaši metālu griešanai.
Ventilatora cauruma izgriešana
Tātad, piestiprinot griešanas riteni stieņā 402 (iekļauts dremel komplektācijā), mēs to uzstādām dremel patronā. Rotācijas ātrumam jābūt maksimālajam. Turiet dremel rokā, kā parādīts attēlā. 7. Jāgriež gar iekšā aplis, lai apļa robeža paliktu redzama. Griešana tiek veikta tikai ar apļa malu, tāpēc nekādā gadījumā nedrīkst pielikt spēku dremel koaksiālā virzienā.
Korpusa griešanai noteikti jābūt bez piepūles. Griešana notiek tikai apļa griešanās ātruma dēļ. Dremel kustībai griešanas laikā jābūt kā maziem gājieniem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka griešanas laikā jūsu rokai ir jākustas, bet ne rokai. Dremel jāpārvieto tā, lai radītā dzirksteļu saite būtu vērsta pret griešanas riteņa kustību uz priekšu.
Apmēram 20 minūtēs tiek izgriezts aplis 120 mm ventilatoram. Nu, pēdējā lieta, par ko es gribētu nekavējoties brīdināt: neaizmirstiet valkāt aizsargbrilles visu metāla griešanas darbu laikā.
Cauruma izgriešana ar dremel ir parādīta attēlā. 8, 9 un 10.
aprindās
katram gājienam tiek uzzīmēts griešanas ritenis
vairākas reizes, līdz parādās caurums
Pēc cauruma izgriešanas iegūtais aplis parasti ir tālu no ideāla (sk. 10. att.). Patiešām, nav tik vienkārši izgriezt perfektu apli, it īpaši, ja nav pietiekami daudz prakses.
Tāpēc galvenais, lai griešanas procesā marķiera iezīmētais aplis paliek neskarts. Nākamajā posmā, izmantojot to pašu griešanas riteni, ir nepieciešams rūpīgāk apstrādāt apļa malas. To veic ar vieglām griešanas riteņa ārējās malas kustībām, kā parādīts attēlā. 11. Pēc šādas apstrādes apļa malas kļūst diezgan panesamas (12. att.).
Un visbeidzot, pēdējā posmā ir nepieciešams novest apli ideālā stāvoklī. Lai to izdarītu, mums jāizmanto alumīnija oksīda slīpēšanas akmens stiprinājums (13. att.). Dremel jātur ar diviem pirkstiem tā, lai tā ass būtu perpendikulāra korpusa virsmai (14. att.).
Rīsi. 13. Alumīnija oksīda slīpēšanas paliktnis
Pēc tam, kad aplis ventilatoram ir izgriezts un noslīpēts, tam jāpiestiprina režģis un jāatzīmē četri caurumi skrūvēm, ar kuriem ventilators un grils tiks piestiprināti pie korpusa. Caurumus skrūvēm urbj ar dremeli vai nelielu urbi ar 3,2 mm urbi. Urbšanas laikā iestatiet dremel minimālo griešanās ātrumu (15. att.).
un dremel vai parastā urbjmašīna izurbti caurumi skrūvēm ventilatora uzstādīšanai
Cauruma izgriešana korpusā
Tātad, kad caurumi ir gatavi, varat sākt griezt logu korpusā. Taču, visticamāk, pēc pirmā loga izciršanas griezējritenis būs jānomaina pret jaunu. Piemēram, lai izgrieztu divus caurumus ventilatoriem un sānu logu, mums bija jāmaina četri griešanas riteņi. Nodilušie griešanas diski ir parādīti attēlā. sešpadsmit.
Rīsi. 16. Nodiluši griešanas diski salīdzinājumā ar jaunu riteni
Griešanas paņēmieni šajā gadījumā ir tādi paši kā griežot caurumu, ar vienu izņēmumu. Dremel kustība uz priekšu tiek veikta nevis ar roku, bet ar visu roku, kas ļauj griezt taisnā līnijā (17. att.). Noapaļotus stūrus sagriež ar taisnu līniju segmentiem, kurus pēc tam apstrādā (18. att.).
Pēc loga izgriešanas ir nepieciešams apstrādāt malas ar slīpēšanas akmeni, kas izgatavots no alumīnija oksīda (19. att.).
ar alumīnija oksīda uzgali
Mēs izgriezām sēdekli ventilatoram korpusa aizmugurējā un priekšējā sienā
Tātad, pēc tam, kad korpusā ir izgriezts caurums 120 mm ventilatoram un logs, ir jāizgriež caurums korpusa priekšējā sienā, lai uzstādītu ventilatoru. Mūsu korpuss nav paredzēts 120 mm ventilatora uzstādīšanai uz priekšējā paneļa, un tam ir 80 mm ventilatora slots ar raksturīgu izciļņu. Tāpēc, pirmkārt, ir nepieciešams nogriezt šo izvirzījumu (20. att.), lai varētu priekšējā virsmašasiju varētu piestiprināt pie grila (21. att.).
Tātad, visi caurumi ir izgriezti, un jūs varat pāriet uz nākamo soli - korpusa tīrīšanu, slīpēšanu un krāsošanu. To mēs darīsim nākamajā nodarbībā.
