Popüler Hakko T12 kiti, az parayla iyi bir lehimleme istasyonu yapmanızı sağlar. Bu set zaten muska üzerinde düşünülmüştü, bu yüzden onu almaya karar verdim. Kesimin altında, mevcut bileşenlerden bir kasaya bir istasyon monte etme deneyimim. Belki birileri işe yarar.
Sonunda ne oldu. 
Sapın montajı önceki incelemede ayrıntılı olarak açıklanmıştır, bu yüzden dikkate almayacağım. Sadece pedleri yerleştirirken asıl meselenin dikkatli olmak olduğunu not edeceğim. Yaylı kontağı lehimlemek için her iki pedin de aynı tarafta yan yana olması önemlidir, çünkü bir hata yaparsanız lehimleme oldukça zordur. Bu hatayı youtube'da birkaç yorumcuda gördüm. 
Çin pinout resmi biraz kafa karıştırıcı göründüğü için daha anlaşılır bir resim çizmeye karar verdim. Titreşim sensöründen kontrolöre giden kontakların sırası önemli değildir.
Yorumlarda, SW-200D açı sensörü olarak da bilinen titreşim sensörünün doğru konumu hakkında bir anlaşmazlık vardı. Bu sensör, havyayı otomatik olarak bekleme moduna geçirmek için kullanılır, burada havya tekrar alınana kadar uç sıcaklığı 200C olur. Sensörün tek doğru konumu deneysel olarak belirlendi. 10 dakikadan uzun süre sensörden herhangi bir değişiklik gelmezse uyku moduna geçiş gerçekleşir ve buna bağlı olarak en azından bazı dalgalanmalar kaydedilmişse uyku modundan çıkış gerçekleşir. 
Bu sensörde titreşim göstergeleri ancak bilyaların temas alanına değdiği anda mümkündür. Toplar bir bardaktaysa, veri alınmayacaktır. Bu nedenle, sensör cam yukarı ve ped iğneye doğru olacak şekilde lehimlenmelidir. Sensördeki cam tamamen metal bir kenar gibi görünüyor ve temas yüzeyi sarımsı plastikten yapılmış.
Sensörü camı aşağıda (ucuna doğru) yerleştirirseniz, havya dikey olarak yerleştirildiğinde sensör çalışmaz ve uyku modundan çıkmak için sallanması gerekir. 
Uyku zaman aşımı menüden ayarlanabilir. Konfigürasyon menüsüne gitmek için, kontrol cihazı kapalıyken kodlayıcı üzerindeki düğmeyi basılı tutmanız (sıcaklık kontrol cihazına basın), kontrol cihazını açmanız ve düğmeyi serbest bırakmanız gerekir.
Uyku süresi P08'de ayarlanır. 3 dakikadan 50 dakikaya kadar bir değer ayarlayabilirsiniz, diğerleri yok sayılır.
Menü öğeleri arasında geçiş yapmak için kodlayıcının düğmesini kısaca basılı tutmanız gerekir.
P01 ADC referans voltajı (TL431 ölçülerek elde edilir)
P02 NTC düzeltmesi (sıcaklığı dijital gözlemde en düşük okumaya ayarlayarak)
P03 op amp giriş ofset voltajı düzeltme değeri
P04 termokupl amplifikatör kazancı
P05 PID parametreleri pKazanç
P06 PID parametreleri iGain
P07 PID parametreleri dGain
P08 otomatik kapanma süresi ayarı 3-50 dakika
P09 fabrika ayarlarını geri yükle
P10 sıcaklık ayarları adımı
P11 termokupl amplifikatör kazancı
Herhangi bir nedenle titreşim sensörü size müdahale ederse, kontrolördeki SW ve + 'yı kapatarak kapatabilirsiniz.
Havyadan maksimum gücü sıkmak için 24V ile beslenmesi gerekir. 19V ve üzeri güç kaynağı ile rezistörü çıkarmayı unutmayınız. 
Kullanılan Bileşenler
Havyanın kendisi, kontrolörlü Hakko T12'nin bir kopyasıdır.
En kullanışlısı T12-BC1 idi 
Her sokma için sıcaklığı ayrı ayrı kalibre etmeniz gerektiği ortaya çıktı. Birkaç derecelik bir tutarsızlık elde etmeyi başardım. 
Genel olarak, havyadan çok memnunum. Normal bir flux ile birlikte, daha önce hiç hayal etmediğim bir seviyede SMD lehimlemeyi öğrendim.
Lehimleme istasyonları ve lehimleme istasyonları için kontrolörler hakkında zaten yeterince inceleme yapıldı. Ancak HAKKO T12 sokmaları için kulplar bir şekilde dikkatlerden mahrum kaldı. Onlar hakkında
genellikle, sanki geçiyormuş gibi, şöyle ya da böyle var gibi bahsederler.
Ben de bu boşluğu biraz doldurmaya karar verdim.
HAKKO T12 lehim uçları için üretici tarafından geliştirilen iki tutamak seçeneği vardır:
- FX-9501
- FM-2028
Ayrıca, 900. seri HAKKO lehimleme istasyonlarının sapını T12 uçlarla kullanım için uyarlama seçeneği de vardır. 
fotoğraftan da görebileceğiniz gibi, standart bir plastik sap ve ek bir uç kullanılmaktadır. Umarım onları tanıyorsunuzdur, hatta çoğu kullanıyor ;-). Bu kalemlerin artıları ve eksileri hakkında konuşmayacağım, biliniyorlar ...
Ayrıca özel kulplar vardır. 
Güzel ama çok pahalı.
TaoVao'nun açık alanlarında başka bir özel kalem keşfettim ve satın aldım 
Tao'da tanınmış bir mağazadan satın alabilirsiniz. 100MHz. Mağaza, yazarın performansının özel ürünlerini satıyor.
Kalem, Çin'de 85,00 yuan (13,24 $) + 7 yuan ekspres teslimat fiyatıyla satılmaktadır.
Ali'de böyle kalem görmedim ama ebay satışa hazır. Gerçek fiyat "bir miktar"üstünde.
Her zamanki gibi sipariş, Tao'dan büyük bir paketin parçası olarak geldi. 
Bu kalem için özel bir ambalaj var mı bilmiyorum. Kalemim normal bir zip paketinde geldi. 
Paket içeriği: kalemin kendisi, kağıt mendile dikkatlice sarılmış 
logolu siyah lastik manşet D-ACME
, kablo için kauçuk "kuyruk", 4 silikon o-ring, 3 mm ve 5 mm çapında 2 adet ısıyla daralan makaron ve ayrıca ayrı bir küçük fermuarlı torbada sensörler (cıva ve termistör).
Sap alüminyumdan işlenmiş, kumlanmış ve
yüzey eloksal. Yan tarafa kazınmış logo
Dükkan 100MHZ
.
Sap, bir iplikle birbirine bağlanan iki parçadan oluşur. Kolu sökerseniz, içinde başka bir tane bulabilirsiniz. yapısal eleman- kişi bloğu. 
Kontak bloğu, FX-9501 tutamacındakine benzer 
Sadece bu tasarımda, kontak bloğu tutamağa yerleştirilmez, vidalanır.
Sapın içinde plastik bir merkezleme halkası da bulundu. 
Boyutları ile detaylı fotoğraflar 
T12 iğneli fotoğraf 
Fotoğraftan da görebileceğiniz gibi, T12 uç tutamağa maksimum düzeyde gömülüdür (neredeyse FX-9501 tutamağında olduğu gibi) - küçük işler için bu kadar. Ucun kendisi bir yığın halinde sabitlenmez, oldukça kolay takılır ve çıkarılır (sallanmamasına rağmen), yani FX-9501 sapında olduğu gibi eksen boyunca dönecektir.
Görünüm dikkate alındığında, uygulamaya geçme zamanı.
Kolu lehimleme istasyonuna bağlayacağız.
Kolu bağlamak için 5 çekirdekli bir silikon tel gerekir 
ve GX12-5 konektörü
Tel, Çin'de 1.5 m + 10 yuan ekspres teslimat için TaoVao'da bir mağazada 6 yuan (0.93 $) fiyatla satın alındı.
GX12-5 konektörü de aynı mağazadan Tao'da 3 yuan (0,46 $) + Çin'de 10 yuan ekspres teslimat fiyatına satın alındı. Ancak her şey tek bir mağazada ve tek bir siparişte satın alındığından, Çin'de ekspres teslimat tüm sipariş için aynıdır.
Çin'de görünüşte pahalı ekspres teslimata özellikle dikkat etmeyin. Bu, bir lotun değil, bir mağazadan tüm satın alma işleminin nakliye maliyetidir. Ve Tao'daki mağazaların belirli bir temaya sahip ürünlerde uzmanlaştığını göz önünde bulundurursanız, bir ürün satın aldığınızda kesinlikle başka bir şey satın alırsınız. Sonuç olarak, satın alınan tüm malların maliyetinde küçük bir artış olarak teslimat maliyeti eşit olarak dağıtılır.
hadi montaja başlayalım
Kalemi bağlamak için lehimleme istasyonundaki GX12-5 konektörünün pin çıkışını bilmeniz gerekir.
Bunu yukarıda belirtilen incelemede buluyoruz.
Konektör GX12-5 
Pin yapısı:
1 - kartta S kontağı, mavi kablo, konum sensörü (SW200 veya cıva)
2 - kartta kontak N, beyaz tel, NTC termistör
3 - kart üzerinde pin E, yeşil tel, uç topraklama ve termistör ve konum sensörü için ortak
4 - kartta G kontağı, siyah tel, T12 -
5 - kartta +, kırmızı tel, T12 + kontağı
Netlik için ayrıca bir bağlantı şeması vereceğim 
Şemaya göre, termistörün sol kontağı havya ucunun negatif kontağına, lehim istasyonumda ise yeşil kabloya bağlı. Bu durumda önemli değil, E ve G kontakları baskılı devre kartında birleştirilir. 
Konnektörü lehimliyoruz, kontakları ısıyla daralan yalıtmayı ve birleştirmeyi unutmayın 
Telleri kontak bloğuna lehimlemeden önce, tutamağın arkasını ve "kuyruğu" telin üzerine koymayı unutmayın. Görünüşe göre, bunu yapmak o kadar kolay değil. "Kuyruğun" iç deliği 5 mm'dir, tam olarak silikon telin çapıdır. Tel geçemedi. Bir damla silikon yağı PMS-100 yardımcı oldu 
Her şey saat gibi gitti ;-) 
Artık telleri kontak bloğuna lehimleyebilirsiniz. Ama önce kontaklar arasına sensörler yerleştirelim. 
Sapın içinde çok az boşluk olduğundan sensörler kontak bloğunun tabanına mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. 
Küçük bir iç deliği olan "kuyruk" sıçtı ...
Termistör üzerindeki tutamağın arkasından telin çekilmesi bir kontağı kopardı.
Radyo pazarına gidip yeni bir termistör almam gerekiyordu. ikiye katlamak
aynı tırmığa basmayın, 10kOhm'da MF58-103J3950 aldım 
sonuçları hacimsel kurulum için daha katı ve daha uygundur 
Sorunların suçlusu içeriden biraz çarçur edilmeliydi.
Telleri tekrar lehimleyin 
ve kalemi toplayın.
Hazır 
Sokmayı yerleştiriyoruz 
ve lehimleme istasyonuna bağlanın 
İstasyon, ucun ve sıcaklık sensörünün sıcaklığını gösterir, sap kullanıma hazırdır.
Bu kalemle birkaç dakika çalışın ve eskisini almak istemiyorum ;-)
Hafif ve rahat (ağırlık ve boyutlarda bir işaretleyiciden fazlası değil) 
Karşılaştırma için, T12 sokmalarına uyarlanmış 900. serinin tutacağının yanındaki fotoğraf 
Gördüğünüz gibi, uç uzantısı çok büyük değil, adaptörlü 900 serisi tutacağınkinden çok daha az. El, lehimleme yerine çok daha yakındır, küçük radyo elementlerini lehimlemek çok daha uygundur.
Gözlemci, teslimat setinin fotoğraflarına dikkatlice bakanlar, muhtemelen 4 silikon o-ring'e dikkat etti. Onları uzun süre ellerimde çevirdim ve ne için kullanıldığını düşündüm? Mağaza sayfasında onlardan bahsedilmiyor.
Kullanılabilecekleri tek yer merkezleme halkasının altıdır. 
Bu yüzüklerin amacını netleştirmek için satıcıya bir mektup yazdım. Bu arada, merkezleme halkasının altına bir tane taktım - iğne daha sıkı "tutama oturun" oldu. Ancak bu, iğneyi eksen boyunca dönmekten kurtarmadı.
Böylece Çinlilerden bir cevap beklemeden, sapın iç kısmı ile çizimi dikkatlice incelemeye başladı. Sapın içindeki olukla ilgilendim 
Sonunda lastik halkayı bu oyuğa yerleştirdim. 
Sokma sapa sıkıca oturur, ancak yine de büyük olmasa da eksen boyunca dönme kabiliyetine sahiptir.
Özetle.
Sübjektif artılarım:
- yüksek kaliteli performans, kulp, günlük işler için bir aletten çok bir hediye veya koleksiyon seçeneği gibidir
- düşünceli tasarım
- ele rahatça oturur
- sapın kendisinden küçük bir iğnenin çıkarılması
eksileri:
- sokmanın sapta sert bir sabitlemesi yoktur ve radyo bileşenlerini lehimlerken eksen boyunca dönebilir
- sonuçta, 13 dolar, bir havya için "basit bir tutamak" için yeterli para değil.
Bu kadar.
Hepinize ilginiz için teşekkür ederim, yapıcı eleştiri ve yorumlarınızı bekliyorum.
Yerel incelemeleri okurken, defalarca T12 uçlu bir havya almayı düşündüm. Uzun zamandır bir yandan taşınabilir, diğer yandan yeterince güçlü ve elbette sıcaklığı normal şekilde koruyan bir şey istedim.
Satın aldığım nispeten fazla sayıda havya var farklı zamanlar ve farklı görevler için:
Çok eski EPSN-40 ve 90W Moskabel, biraz daha yeni bir EMP-100 (balta), tamamen yeni bir Çin TLW 500W var. Son ikisi sıcaklığı özellikle iyi tutar (bakır boruları lehimlerken bile), ancak mikro devreleri onlarla lehimlemek çok uygun değildir :). ZD-80'i (düğmeli tabanca) kullanma girişimi işe yaramadı - ne güç ne de normal sıcaklık bakımı. Antex cs18 / xs25 gibi diğer "elektronik" önemsiz şeyler yalnızca çok küçük şeyler için uygundur ve yerleşik ayarları yoktur. Yaklaşık 15 yıl önce den-on "ovskim ss-8200'ü kullandım, ancak oradaki sokmalar çok küçük, sıcaklık sensörü çok uzakta ve sıcaklık gradyanı çok büyük - beyan edilen 80W'a rağmen, üçüncüsü bile olmayacak acı üzerinde.
Sabit bir seçenek olarak, 10 yıldır Lukey 868 kullanıyorum (neredeyse 702, sadece seramik ısıtıcı ve diğer bazı küçük şeyler). Ama içinde taşınabilirlik yok, cebinizde veya küçük çantanızda yanınıza alamazsınız.
Çünkü Satın alma sırasında henüz “ihtiyacım var mı” dan emin değildim, minimum bütçe seçeneği bir K-sting ve Lukey'nin normal havyasına mümkün olduğunca benzer bir kulp ile alındı. Bazıları için pek uygun görünmeyebilir, ancak benim için kullanılan her iki havyanın tutamaçlarının alışılmış ve eşit derecede elde olması benim için daha önemli.
Daha fazla inceleme iki bölüme ayrılabilir - "yedek parçalardan bir cihaz nasıl yapılır" ve "bu cihazın ve denetleyici belleniminin nasıl çalıştığını" analiz etme girişimi.
Ne yazık ki, satıcı bu belirli SKU'yu kaldırdı, bu yüzden sipariş günlüğünden yalnızca ürünün anlık görüntüsünün bağlantısını verebilirim. Ancak benzer bir ürün bulmak sorun değil.
Bölüm 1 - inşaat
Sahte bir performans testinden sonra, tasarım seçimi ile ilgili soru ortaya çıktı.Neredeyse uygun bir güç kaynağı (24v 65W), bir kontrol panosu ile neredeyse 1: 1 yüksekliğinde, ondan biraz daha dar ve yaklaşık 100 mm uzunluğundaydı. Bu güç kaynağının bir tür ölü beslediği göz önüne alındığında (onun hatası değil!) Bağlı ve ucuz olmayan parlak demir parçası ve çıkış doğrultucunun toplam 40A için iki diyot tertibatı olduğu göz önüne alındığında, bundan daha kötü olmadığına karar verdim. ortak burada Çince 6A. Aynı zamanda, yuvarlanmayacak.
Zamana göre test edilmiş bir yük mankeninde test kontrolü (PEV-100, yaklaşık 8 ohm vidasız)
PSU'nun pratikte ısınmadığını gösterdi - 5 dakikalık çalışmada, anahtar transistör, yalıtılmış kasasına rağmen 40 dereceye kadar ısıtıldı (biraz sıcak), diyotlar daha sıcak (ancak eli yakmaz, tutması oldukça rahat) ve voltaj hala kuruşlarla 24 volt. Emisyonlar yüzlerce milivolta yükseldi, ancak bu voltaj ve bu uygulama için bu oldukça normal. Aslında, yük direnci nedeniyle deneyi durdurdum - daha küçük yarısında yaklaşık 50W göze çarpıyordu ve sıcaklık yüzü aştı.
Sonuç olarak minimum boyutlar belirlendi (PSU + kontrol kartı), bir sonraki adım durum oldu.
Gereksinimlerden biri taşınabilirlik olduğundan, cebinize sığdırabilmenize kadar, hazır kasalı seçenek ortadan kalktı. Mevcut evrensel plastik kasalar hiç boyuta sığmadı, ceket cepleri için T12'nin altındaki Çin alüminyum kasaları da çok büyük ve bir ay daha beklemek istemedim. "Basılı" kasalı seçenek geçmedi - ne güç ne de ısı direnci. Olasılıkları tahmin ettikten ve öncü gençliği hatırlayarak, onu SSCB zamanlarından beri etrafta yatan eski tek taraflı folyo fiberglastan yapmaya karar verdim. Kalın folyo (dikkatlice düzleştirilmiş bir parça üzerinde bir mikrometre 0,2 mm gösterdi!), yanal aşındırma nedeniyle bir milimetreden daha ince aşındırma izlerine izin vermedi, ancak gövde için - bu kadar.
Ancak tembellik, toza isteksizlikle birleştiğinde, kategorik olarak bir demir testeresi veya kesici ile kesmeyi onaylamadı. Mevcut teknolojik yetenekleri değerlendirdikten sonra, elektrikli karo kesicide textolite kesme seçeneğini denemeye karar verdim. Görünüşe göre - son derece uygun bir seçenek. Disk cam elyafını herhangi bir çaba harcamadan keser, kenar neredeyse mükemmel olur (bir kesici, demir testeresi veya dekupaj testeresi ile bile karşılaştırılamazsınız), kesimin uzunluğu boyunca genişlik de aynıdır. Ve daha da önemlisi, tüm toz suda kalır. Küçük bir parçayı kesmeniz gerekiyorsa, fayans kesiciyi açmanın çok uzun olduğu açıktır. Ancak bu küçük beden için bile bir metre kesmek gerekiyordu.
Daha sonra, iki bölmeli bir kasa lehimlendi - biri güç kaynağı için, ikincisi kontrol panosu için. Başlangıçta, ayrılığı planlamadım. Ancak, kaynakta olduğu gibi, bir köşeye lehimlenen plakalar soğuduklarında açıyı düşürme eğilimindedir ve ek bir zar çok faydalıdır.
Ön panel alüminyumdan P harfi şeklinde bükülmüştür. Kasaya sabitlemek için üst ve alt dirsekler dişlidir.
Sonuç şudur (cihazla hala “oynuyorum”, bu nedenle boyama eski bir sprey kutusunun kalıntılarından ve cilalamadan hala çok pürüzlü):
Vücudun kendisinin genel boyutları 73 (genişlik) x 120 (uzunluk) x 29 (yükseklik)'dir. Genişlik ve yükseklik küçültülemez, çünkü kontrol panosu 69 x 25 ölçülerindedir ve daha kısa bir güç kaynağı bulmak da kolay değildir.
Arkada standart bir elektrik kablosu ve bir anahtar için bir konektör var:
Ne yazık ki, siyah mikro anahtar çöp kutusunda değildi, sipariş etmeniz gerekecek. Öte yandan, beyaz daha belirgindir. Ancak konektörü özellikle standart olarak ayarladım - bu, çoğu durumda yanımda ek bir kablo almamanızı sağlar. Dizüstü bilgisayar çıkışlı seçeneğin aksine.
Alt görüntü:
Siyah kauçuk yalıtkan, orijinal güç kaynağından kalmış. Oldukça kalın (bir milimetreden biraz daha az), ısıya dayanıklı ve kesilmesi çok zor (dolayısıyla plastik ara parçası için kaba kesim - neredeyse sığmadı). Kauçuk emdirilmiş asbest gibi hissettiriyor.
Güç kaynağının solunda doğrultucu radyatör, sağında anahtar transistör bulunur. Orijinal PSU'da radyatör ince bir alüminyum şeritti. Her ihtimale karşı "ağırlaştırmaya" karar verdim. Her iki soğutucu da elektronikten izole edilmiştir, böylece kasanın bakır yüzeylerine serbestçe yapışabilirler.
Membran üzerine kontrol panosu için ek bir soğutucu monte edilmiştir, d-pak kasalarla temas bir termal ped ile sağlanır. Çok fazla faydası yok, ama hepsi havadan daha iyi. Kısa devreyi ortadan kaldırmak için "havacılık" konektörünün çıkıntılı kontaklarını biraz ısırmak zorunda kaldım.
Açıklık için, kasanın yanında bir havya:
Sonuç:
1) Havya yaklaşık olarak belirtildiği gibi çalışır ve ceketin ceplerine mükemmel şekilde oturur.
2) Eski çöpte geri dönüştürülmüş ve artık ortalıkta dolaşmayan: bir güç kaynağı, 40 yıllık bir cam elyaf parçası, 1987'de yapılmış bir kutu nitro emaye, bir mikro anahtar ve küçük bir alüminyum parçası.
Tabii ki, ekonomik fizibilite açısından hazır bir kasa satın almak çok daha kolay. Materyaller pratikte ücretsiz olmasına rağmen, “vakit nakittir”. Sadece "ucuz hale getirme" görevi, görev listemde hiç görünmedi.
Bölüm 2 - İşlem Notları
Gördüğünüz gibi, ilk bölümde, her şeyin nasıl çalıştığından hiç bahsetmedim. Kişisel tasarımımın tanımını (bence daha çok "kolektif çiftlik kendi yapımı") ve birçok kişiyle aynı veya benzer olan denetleyicinin işleyişini karıştırmamak bana uygun göründü.Bir ön uyarı olarak şunu söylemek isterim:
1) Farklı kontrolörlerin devreleri biraz farklıdır. Harici olarak aynı kartlar bile biraz farklı bileşenlere sahip olabilir. Çünkü Sadece belirli bir cihazım var, diğerleriyle hiçbir şekilde eşleşmeyi garanti edemem.
2) Analiz ettiğim denetleyici ürün yazılımı, mevcut olan tek ürün değil. Yaygındır, ancak farklı bir şekilde çalışan farklı bir üretici yazılımınız olabilir.
3) Öncü olduğumu hiç iddia etmiyorum. Birçok nokta daha önce diğer gözden geçirenler tarafından ele alınmıştır.
4) O zaman çok sıkıcı mektuplar olacak ve tek bir komik resim olmayacak. Dahili cihazla ilgilenmiyorsanız - burada durun.
Tasarıma genel bakış
Diğer hesaplamalar büyük ölçüde kontrolör devresi ile ilgili olacaktır. Çalışmasını anlamak için kesin şema gerekli değildir, ana bileşenleri dikkate almak yeterlidir:1) STC15F204EA mikrodenetleyici. 8051 ailesinin özellikle olağanüstü çipi, orijinalinden belirgin şekilde daha hızlı (orijinal 35 yıl önce, evet). 5V ile çalışır, anahtarlı 10 bit ADC, 2x512 bayt nvram, 4K program belleği vardır.
2) + 5V için stabilizatör, 7805 ve ısı yayılımını (?) 7805 azaltmak için güçlü bir dirençten oluşur, 120-330 ohm dirençli (farklı kartlarda farklıdır). Çözüm son derece düşük maliyetlidir ve ısı üretir.
3) Çemberlemeli güç transistörü STD10PF06. Düşük frekansta anahtar modunda çalışır. Olağanüstü bir şey yok, yaşlı adam.
4) Termokupl voltaj yükselticisi. Düzeltici kazancını ayarlar. Girişte (24V'dan) koruması vardır ve ADC MK'nin girişlerinden birine bağlanır.
5) TL431'deki referans voltaj kaynağı. ADC MK'nin girişlerinden birine bağlı.
6) Kart sıcaklık sensörü. Ayrıca ADC'ye bağlı.
7) Gösterge. MK'ye bağlı, dinamik gösterge modunda çalışır. Ana tüketicilerden birinin + 5V olduğundan şüpheleniyorum
8) Kontrol düğmesi. Döndürme, sıcaklığı (ve diğer parametreleri) düzenler. Birçok modeldeki düğme hattı lehimlenmez veya kesilmez. Bağlanırsa, ek parametreleri yapılandırmanıza izin verir.
Gördüğünüz gibi, tüm işleyişi mikrodenetleyici tarafından belirlenir. Çinliler neden sadece bunu koydu - bilmiyorum, çok ucuz değil (birkaç parça alırsanız yaklaşık 1 dolar) ve kaynaklar açısından arka arkaya. Tipik bir Çin belleniminde, kelimenin tam anlamıyla bir düzine bayt program belleği boş kalır. Bellenimin kendisi C veya benzeri bir şeyle yazılmıştır (kütüphanenin bariz kuyrukları orada görülebilir).
Denetleyici belleniminin çalışması
Kaynak kodum yok ama IDA kaybolmadı :). Çalışma mekanizması oldukça basittir.İlk başlatmada, bellenim:
1) cihazı başlatır
2) nvram'dan parametreleri yükler
3) Butona basılıp basılmadığını kontrol eder, basılırsa serbest bırakılmasını bekler ve gelişmiş parametrelerin (Pxx) p/p ayarlarını başlatır. Bir çok parametre vardır, eğer anlaşılmaz ise bunlara dokunmamak daha iyidir. . Düzeni ortaya koyabilirim, ancak sorun yaratmaya korkuyorum.
4) "SEA" gösterir, bekler ve ana çalışma döngüsünü başlatır
Birkaç çalışma modu vardır:
1) Normal, normal sıcaklık bakımı
2) Kısmi enerji tasarrufu, sıcaklık 200 derece
3) Kapatma işlemini tamamlayın
4) Ayar modu P10(sıcaklık ayar adımı) ve P4(termokupl op amp kazancı)
5) Alternatif kontrol modu
Başladıktan sonra mod 1 çalışır.
Düğmeye kısa bir basışla, mod 5'e geçiş yapılır, burada düğmeyi sola çevirebilir ve mod 2'ye veya sağa gidebilirsiniz - sıcaklığı 10 derece artırabilirsiniz.
Uzun bir basış, mod 4'e geçer.
Önceki incelemelerde, titreşim sensörünün doğru şekilde nasıl kurulacağı konusunda çok fazla tartışma vardı. Sahip olduğum bellenime göre, kesin olarak söyleyebilirim - fark yok. Kısmi güç tasarrufu moduna geçiş, yokluğunda gerçekleştirilir. değişiklikler
titreşim sensörünün durumu, ucun sıcaklığında önemli değişikliklerin olmaması ve saptan gelen sinyallerin olmaması - tüm bunlar 3 dakikadır. Titreşim sensörü kapalı veya açık - hiç önemli değil, ürün yazılımı yalnızca durumdaki değişiklikleri analiz eder. Kriterin ikinci kısmı da ilginçtir - eğer lehim yapıyorsanız, uç sıcaklığı kaçınılmaz olarak yüzecektir. Ve ayarlanan değerden 5 dereceden fazla bir sapma sabitlenirse, enerji tasarrufu moduna çıkış yapılmayacaktır.
Güç tasarrufu modu belirtilenden daha uzun sürerse, havya tamamen kapanacak, gösterge sıfır gösterecektir.
Enerji tasarrufu modlarından çıkın - titreşim veya kontrol düğmesi ile. Tam enerji tasarrufundan kısmi tasarrufa dönüş yoktur.
MK, zamanlayıcı kesintilerinden birinde sıcaklığı korumakla meşgul (ikisi dahil, ikincisi ekranla ve diğer şeylerle meşgul. Bunun neden yapıldığı açık değil - kesinti aralığı ve diğer ayarlar aynıydı) , tek bir kesinti ile geçmek oldukça mümkündü). Kontrol döngüsü, 200 zamanlayıcı kesintisinden oluşur. 200. kesintide, ısıtma mutlaka kapatılır (- gücün % 0,5'i kadar!), Bir gecikme gerçekleştirilir, ardından termokupl, sıcaklık sensörü ve TL431'den referans voltajından voltajlar ölçülür. Ayrıca, tüm bunlar formüller ve katsayılar kullanılarak sıcaklığa dönüştürülür (kısmen nvram'da belirtilir).
Burada kendime küçük bir konu açma izni vereceğim. Neden böyle bir konfigürasyonda bir sıcaklık sensörü tam olarak açık değil. Düzgün organize edildiğinde, termokuplun soğuk bağlantı noktasında bir sıcaklık düzeltmesi vermelidir. Ancak bu tasarımda, gerekli olanla ilgisi olmayan kartın sıcaklığını ölçer. Ya bunu T12 kartuşuna mümkün olduğunca yakın bir kaleme aktarmanız gerekir (ve başka bir soru, termokuplun soğuk bağlantısının kartuşta nerede olduğudur) veya tamamen atmanız gerekir. Belki bir şey anlamıyorum, ama görünüşe göre Çinli geliştiriciler, çalışma ilkelerini tamamen anlamadan, tazminat planını başka bir cihazdan aptalca yırtmışlar.
Sıcaklık ölçüldükten sonra, ayarlanan sıcaklık ile mevcut sıcaklık arasındaki fark hesaplanır. Büyük veya küçük olmasına bağlı olarak, iki formül çalışır - biri büyük, bir grup katsayı ve delta birikimi ile (isteyenler PID denetleyicileri oluşturma hakkında okuyabilir), ikincisi daha basittir - büyük farklılıklarla, yapmanız gerekir ya mümkün olduğu kadar ısıtın ya da tamamen kapatın (işarete bağlı olarak). PWM değişkeni, kontrol döngüsündeki kesintilerin sayısına göre 0 (devre dışı) ile 200 (tamamen etkin) arasında bir değere sahip olabilir.
Cihazı yeni açtığımda (ve henüz bellenime girmemiştim), bir an ilgimi çekti - ± derecelik bir titreme yoktu. Şunlar. Sıcaklık ya sabit kalır ya da hemen 5-10 derece seğirir. Bellenimi analiz ettikten sonra, görünüşe göre her zaman titrediği ortaya çıktı. Ancak ayarlanan sıcaklıktan sapma 2 dereceden az ise, aygıt yazılımı ölçülen değil, ayarlanan sıcaklığı gösterir. Bu ne iyi ne de kötü - titreyen alçak kısım da çok sinir bozucu - sadece akılda tutulması gereken bir şey.
Bellenim hakkındaki konuşmayı bitirirken, birkaç noktaya daha dikkat çekmek istiyorum.
1) 20 yıldır termokupllarla çalışmıyorum.Belki bu süre zarfında daha doğrusal hale geldiler;), ancak daha önce, herhangi bir doğru ölçüm için ve mümkünse, doğrusal olmayan düzeltme işlevi her zaman bir formülle tanıtıldı. veya bir masa. Burada hiç kelimeden değil. Sadece sıfır ofset ve eğim ayarlanabilir. Belki tüm kartuşlar yüksek doğrusal termokupl kullanır. Ya farklı kartuşlardaki bireysel yayılma, olası grup doğrusal olmama olasılığından daha büyüktür. İlk seçenek için umut etmek istiyorum, ancak ikincisinde ipuçlarını deneyimleyin ...
2) Bazı nedenlerden dolayı, ürün yazılımının içinde sıcaklık, 0.1 derecelik bir çözünürlükle sabit bir nokta numarası olarak ayarlanmıştır. Önceki açıklama nedeniyle, 10-bit ADC, yanlış soğuk uç düzeltme, blendajsız kablo vb. ölçümlerin gerçek doğruluğu ve 1 derece hiçbir şekilde olmayacaktır. Şunlar. Başka bir cihazdan tekrar sökülmüş gibi görünüyor. Ve hesaplamaların karmaşıklığı biraz arttı (tekrar tekrar on adet 16 bitlik sayıya bölmeniz / çarpmanız gerekir).
3) Kart üzerinde Rx/TX/gnd/+5v kontak pedleri bulunmaktadır. Anladığım kadarıyla Çinliler özel yazılım ve özel Çin programı Bu, ADC'nin üç kanalından da doğrudan veri almanızı ve PID parametrelerini ayarlamanızı sağlar. Ancak standart bellenimde bununla ilgili hiçbir şey yoktur, çıkışlar yalnızca bellenimi denetleyiciye yüklemek için tasarlanmıştır. Doldurma programı mevcuttur, basit bir seri port üzerinden çalışır, sadece TTL seviyeleri gereklidir.
4) Gösterge üzerindeki noktaların kendi işlevleri vardır - soldaki mod 5'i, ortadaki - titreşimin varlığını, sağdaki - görüntülenen sıcaklığın türünü (ayarlanmış veya mevcut) gösterir.
5) Seçilen sıcaklığın kaydedilmesi için 512 bayt ayrılmıştır. Girişin kendisi doğru yapıldı - her değişiklik bir sonraki boş hücreye yazılır. Sona ulaşılır ulaşılmaz blok tamamen silinir ve ilk hücreye giriş yapılır. Etkinleştirildiğinde, kaydedilen en uzak değer alınır. Bu, kaynağı birkaç yüz kat artırmanıza izin verir.
Sahip, unutmayın - sıcaklık düğmesini çevirerek yerleşik nvram'ın yeri doldurulamaz bir kaynağını boşa harcıyorsunuz!
6) Diğer ayarlar için ikinci nvram bloğu kullanılır
Herhangi bir ek sorunuz varsa, her şey bellenimdedir - sorun.
Güç
Bir havyanın önemli özelliklerinden biri, ısıtıcının maksimum gücüdür. Bunu şu şekilde değerlendirebilirsiniz:1) 24V'luk bir voltajımız var
2) Bir T12 sokmamız var. Ölçtüğüm soğuk uç direnci 8 ohm'un biraz üzerinde. 8.4 aldım, ancak ölçüm hatasının 0,1 Ohm'dan az olduğunu iddia ettiğimi zannetmiyorum. Gerçek direncin 8,3 Ohm'dan az olmadığını varsayalım.
3) STD10PF06 anahtarının açık durumda direnci (veri sayfasına göre) - 0,2 Ohm'dan fazla değil, tipik - 0,18
4) Ayrıca 3 metrelik tel (2x1.5) ve konnektörün direncini de hesaba katmanız gerekir.
Ortaya çıkan soğuk devre direnci en az 8.7 ohm'dur ve bu da 2.76A'lık bir akım limiti verir. Anahtardaki, kablolardaki ve konektördeki düşüş dikkate alındığında, ısıtıcının kendisindeki voltaj yaklaşık 23V olacaktır ve bu da yaklaşık 64 watt güç verecektir. Ayrıca, bu, soğuk durumda ve görev döngüsü dikkate alınmadan maksimum güçtür. Ama çok üzülmeyin - 64 watt oldukça fazla. Ve sokmanın tasarımı göz önüne alındığında, çoğu durumda bu yeterlidir. Sabit ısıtma modunda performansı kontrol ederek, iğnenin ucunu bir bardak suya koydum - iğnenin etrafındaki su kaynadı ve çok neşeyle yükseldi.
Ancak, bir dizüstü bilgisayardan bir güç kaynağı kullanarak paradan tasarruf etme girişimi çok şüpheli bir etkinliğe sahiptir - voltajda dışa doğru önemsiz bir düşüş, gücün üçte birinin kaybına neden olur: 64 W yerine yaklaşık 40 W kalacaktır. 6 dolarlık tasarruf buna değer mi?
Aksine, beyan edilen 70W'yi havyadan sıkmaya çalışırsanız, iki yol vardır:
1) PSU'nun voltajını biraz artırın. Sadece 1V artırmak yeterlidir.
2) Devre direncini azaltın.
Devrenin direncini biraz azaltmak için neredeyse tek seçenek, anahtar transistörünü değiştirmektir. Ne yazık ki, kullanılan paketteki hemen hemen tüm p-kanal transistörleri ve gerekli voltaj için (30V'a ayarlama riskini almam - marj minimum olacaktır) benzer Rdson'a sahiptir. Ve böylece iki kat harika olurdu - aynı zamanda kontrol panosu daha az ısıtılırdı. Şimdi, maksimum ısıtma modunda, anahtar transistörde yaklaşık bir watt serbest bırakılır.
Sıcaklık doğruluğu/kararlılığı
Güce ek olarak, sıcaklık kararlılığı da aynı derecede önemlidir. Dahası, kişisel olarak benim için kararlılık, doğruluktan bile daha önemlidir, çünkü göstergedeki değer deneysel olarak seçilebiliyorsa - genellikle bunu yaparım (ve 300 derecelik bir sergide gerçekten acı çekiyor olması çok önemli değil - 290 ), o zaman istikrarsızlık bu şekilde aşılamaz. Bununla birlikte, duyumlara göre, T12'deki sıcaklık kararlılığı, 900 serisinin sokmalarından belirgin şekilde daha iyidir.Denetleyicide yeniden yapmak mantıklı olan nedir?
1) Kontrolör ısınıyor. Ölümcül değil ama istenenden fazla. Dahası, onu ısıtan esas olarak güç ünitesi değil, 5V dengeleyicidir. Ölçümler, 5V'daki akımın yaklaşık 30 mA olduğunu gösterdi. 30mA'da 19V düşüş, yaklaşık 0.6W sürekli ısıtma sağlar. Bunlardan, direnç (120Ω) üzerinde yaklaşık 0.1W ve stabilizatörün kendisinde 0.5W daha tahsis edilmiştir. Devrenin geri kalanının tüketimi göz ardı edilebilir - yalnızca önemli bir kısmı göstergeye harcanan 0.15W. Ancak tahta küçüktür ve sadece ayrı bir fular üzerinde olsa bile, aşağı inecek hiçbir yer yoktur.2) Büyük (nispeten büyük!) dirençli bir güç anahtarı. 0,05 ohm'luk bir anahtarın kullanılması, tüm ısıtma sorunlarını ortadan kaldırır ve kartuş ısıtıcısına yaklaşık bir watt güç ekler. Ancak kasa artık 2 mm dpak değil, en azından bir beden daha büyük olacaktı. Hatta kontrolü n-kanal olarak değiştirin.
3) ntc'nin tanıtıcıya aktarılması. Ancak o zaman mikrodenetleyiciyi, güç anahtarını ve referans voltajını oraya aktarmak mantıklıdır.
4) Ürün yazılımı işlevselliğinin genişletilmesi (farklı ipuçları için birkaç PID parametresi seti, vb.). Teorik olarak mümkün, ancak kişisel olarak daha genç bir stm32'yi yeniden kör etmek, mevcut hafızayı çiğnemekten daha kolay (ve daha ucuz!).
Sonuç olarak, harika bir durumumuz var - birçok şeyi yeniden yapabilirsiniz, ancak hemen hemen her değişiklik eski tahtayı atmanızı ve yenisini yapmanızı gerektirir. Ya da dokunma, şimdilik buna yöneliyorum.
Çözüm
T12'ye geçmek mantıklı mı? bilmiyorum. Şimdilik sadece T12-K ucu ile çalışıyorum. Benim için, en çok yönlü olanlardan biridir - ve çokgen iyi ısınır ve uçların tarağını bir ersatz dalgasıyla lehimleyebilir / lehimleyebilirsiniz ve keskin uçlu ayrı bir ucu ısıtabilirsiniz.Öte yandan, mevcut kontrolör ve belirli bir tip ucun otomatik olarak tanımlanmaması, T12 ile çalışmayı zorlaştırıyor. Peki, Hakko'nun kartuşun içine bir çeşit tanımlayıcı direnç/diyot/çip koymasını ne engelledi? Kontrol cihazının bireysel uç ayarları için birkaç yuvaya sahip olması (en az 4 adet) olması ve ucu değiştirirken gerekli olanları otomatik olarak yüklemesi ideal olacaktır. Ve mevcut sistem sokmanın mümkün olduğunca manuel seçimini yapabilirsiniz. İşin miktarını tahmin ederek, oyunun muma değmediğini anlıyorsunuz. Evet ve kartuşların maliyeti tüm lehimleme istasyonuyla orantılıdır (Çin'i 5 dolara almazsanız). Evet, elbette, deneysel olarak bir sıcaklık düzeltme tablosu görüntüleyebilir ve kapağa bir plaka yapıştırabilirsiniz. Ancak (kararlılığın doğrudan bağlı olduğu) PID katsayıları ile bu yapılamaz. Acıdan acıya, farklı olmalılar.
Düşünceleri-hayalleri atarsak, o zaman aşağıdakiler ortaya çıkar:
1) Lehimleme istasyonu yoksa, ancak istiyorsanız, 900'ü unutup T12'yi almak daha iyidir.
2) Ucuz ve doğru lehimleme modlarına ihtiyacınız varsa, çok fazla gerekli değildir - güç kontrollü basit bir havya almak daha iyidir.
3) Zaten 900x için bir lehimleme istasyonunuz varsa, T12-K yeterlidir - çok yönlülük ve taşınabilirlik en üstte çıktı.
Şahsen, satın alma işleminden memnunum, ancak mevcut 900'üncü sokmaların tümünü henüz T12 ile değiştirmeyi planlamıyorum.
Bu benim ilk incelemem, bu yüzden olası pürüzler için şimdiden özür dilerim.
Blogumun tüm okuyucularına merhaba. Nadiren makaleler yayınlıyorum. Şimdi çok az zaman var ve makale yazmak genellikle bir akşamdan fazla sürüyor. Başka bir şey söylemek istiyorum. Pek çok insan bana pislik olduğumu yazıyor ve Çinliler inceleme için bana mal gönderiyor. Bu nedenle, blogumda ve YouTube kanalında gördüğünüz her şey (suntec sabitleyici hariç) şahsen benim tarafımdan satın alındı ve hiçbir şekilde tedarikçiden sahte inceleme için bir hediye değil. Bu yüzden trollerden geçmelerini isteyeceğim.
Bugün Quicko T12-952 lehimleme istasyonu hakkında konuşacağız. Bu lehimleme istasyonunun değiştirilebilir T12 uçlu kartuşlarda çalıştığı modelden zaten açıkça görülüyor. Neden bu "havya" almaya karar verdim ???!!! Tam olarak beş yıldan fazla bir süredir ayarlanabilir bir havyam var. 2013 yılında kendisi hakkında bir yazı yazıldı. Daha sonra bir lehimleme istasyonu satın alındı. İçinde olduğu gibi tamamen aynı havyaya sahiptir. Bir süre sonra bu havyalardan gelen havyalardan oldukça sıkıldım ve son zamanlarda kendime T12 uçlu bir havya aldım. Önce bir indüksiyon lehimleme istasyonu almak istedim ama kurbağa beni boğdu. Daha önce, Ali'de satışa sunulan Quick 202 havyaları vardı, ancak satıştan kayboldular ve bunları, incelemeleri de pek iyi olmayan Quick 203 ile değiştirdiler. Basitçe söylemek gerekirse, 203 modelden insanlar tükürür. Evet ve indüksiyon lehimleme istasyonları için fiyat en az 5-6 bin + bir dizi ipucu 1-1.5 bin İşte böyle bir arka plan. Ve ambalajın açılmasıyla başlayacağız. Koli bir kutu içinde geldi, bir paket içine alındı ve üzerine Quicko markalı bant yapıştırıldı. Gümrükte basılmamasına şaşırdım.
Kutunun fotoğrafını çekmedim, Quicko marka bantla da yapıştırılmıştı. Video incelemesinde görebilirsiniz. Kit, bir durumda bir güç kaynağı, GX12-4pin konektörlü bir havya ve bir "K" tipi uç (balta) ile kontrolörün kendisini içerir. Baltayla lehimlemeyi sevmediğim için hemen ikinci iğneyi sipariş ettim (burada, kim severse). Ayrıca dört adet kendinden yapışkanlı lastik ayak ile birlikte gelir. Ama daha büyüklerini D-Link anahtarlarından yapıştırdım. Sokmalar HAKKO olarak değil, Quicko olarak işaretlenir. Çin yapımı.
Güç kaynağının ve kontrol kontrolörünün monte edildiği ünitenin kendisi. Ben söktüm ve çok şaşırdım. Kılıf çok kaliteli yapılmış. Sadece sevindim. Uzun zamandır böyle Çin birlikleri görmemiştim. Burada dil bile bunun bir Çin zanaatı olduğunu söylemez.
Bu "havya", buna benzer bir havya sapı ile sipariş edildi ve böylece bir havyadan diğerine belirgin bir geçiş olmadı. İstenirse, havya sapını serbestçe değiştirebilirsiniz, pahalı değildir. Cihaz, daha önce listelenen havya istasyonları ile tamamen aynıdır. Tek şey, iğneye giyilen üst kol daha kısadır. Diğer her şey aynı.
Havyanın içi. Kontakları olan tektolit eşarp şeklinde yapılmıştır. Kartın eğim sensörü vardır. Bu arada, eğer tırıslanırsa oldukça gürültülü. İlk başta havyaya bir şey düştüğünü düşündüm, ama sonra bunun sadece bir sensör olduğu ortaya çıktı. Lehimleme niteliksel ve düzgün bir şekilde yapılır. Kartın sonunda, lehimleme yerinde kablo bir bağ ile sabitlenir.
Ekran hakkında biraz bilgi istiyorum. Burada biraz düzensiz kurulur ve ekran penceresi ekranın kendisinden biraz daha büyüktür. Ve bir açıya bakarsanız, açıkça görülebildiği ortaya çıkıyor. Ama bunların hepsi önemsiz şeyler. Ekran tek renklidir. Bunu daha da göreceksiniz.
Davayı açıyoruz. Her şey çok iyi görünüyor. Üst ve alt kapaklarda koruyucu bir plastik parçası vardır. Görmek güzel.
Denetleyici. Tahta küçüktür ve MK'yi çalıştırır. Tahta ayrıca iğrenç bir şekilde bip sesi çıkaran bir bip sesine sahiptir.
Güç kaynağı panosu. Genel olarak, iyi bir araya getirildi. Bazı yorumlar var, ama bunların hepsi önemsiz. Lehimleme iyidir, tahta akıdan yıkanır. Her şey temiz.
VENT giriş kapasitörleri 400 V'ta 22 uF'dir. Eski bilgisayar PSU'larını sökerken, genellikle bu tür kapasitörlerle karşılaşıyorum, ancak şu anda Çin çöpü (orijinalleri dikkate almıyoruz, şimdi sahte olması daha kolay) orijinalinden daha). Evet, kapasite çok küçük. Gelecek için, özellikle tahtadaki işaretleme büyük kapasitörler için belirtildiğinden, daha fazlasını koymak gerekiyor. Şimdi değiştirecek bir şeyim yok, o yüzden şimdilik böyle bırakalım. Kesinlikle daha sonra değiştireceğim.
Bir güç transistörü olarak, transformatörün birincil sargısını "pompalamak", Silan Mikroelektronik'ten kullanıldı. Buraya birkaç şema daha ekleyeceğim. Diyot köprüsünün diyotları, M7 işaretli SMD tipinde kurulur. BT . Diyot, 1000 V'luk bir voltaj ile 1A'lık bir akım için tasarlanmıştır. İyisi için, onu değiştirmek güzel olurdu, ancak darbeli bir modda çalışırken, daha büyük bir akıma dayanacaktır.
PSU cihazında çok fazla yazmayacağım. Çıkış parçası, 10A ve 200 V için tasarlanmış bir diyot tertibatına monte edilir. Bir kenar boşluğu ile kurulur. Çıkış kapasitörleri VENT ve bazı Yungli markalarındandır. Böyle bir mucizeyi ilk defa görüyorum. Genel olarak, bu kapasitörlerin normal pahalı kapaklarla değiştirilmesi arzu edilir. Böylece daha sakin olacak. Onu da sonra yapacağım. Şu anda lehimleme istasyonunu olduğu gibi kullanmak istiyorum.
Ama bu beni şaşırttı. Genel olarak lehimli olması iyi olabilir ama konektör yerine lehimli olması daha iyi olur. Konektör pimlerine lehimlemekten daha kabul edilebilir bir seçenek.
Bağlı bir havya olmayan istasyon. HATA yazıyor. Çıkarılabilir iğne kartuşu takmazsanız da aynısı olacaktır.
Şimdi her şeyi tekrar yapalım, sadece havya bağlıyken. Açtığımız anda, bunun bir T12 “havya” olduğunu söyleyen bir yazı ile karşılaşıyoruz.
Elektronik ve sokma ile ilgili her şey yolundaysa, çalışma sırasında normal olan yazılar ekranda görünecektir.
Şimdi ayarlara geçelim. Ayarlar menüsüne ulaşmak için kodlayıcıya basın ve bir süre basılı tutun. menü belirir. Sana hemen söyleyeceğim. Menüden çıkmak ve ayarları kaydetmek için kodlayıcıyı basılı tutmanız yeterlidir. Menü öğeleri arasında geçiş, kodlayıcı döndürülerek yapılır.
İlk menü öğesi KALİBRASYON(kalibrasyon). Anladığım kadarıyla havyayı 350 dereceye ayarlıyoruz ve sıcaklığı ölçüyoruz. oranı değiştirerek ORAN, varsayılan olarak %100, sıcaklığı azaltmak veya artırmak için şu veya bu yönde değiştirin. %1 yapıyoruz. Değişti, bekledi, ölçüldü. Memnun kalmazsanız, tekrar tekrarlayın. Manipülasyonlardan sonra kodlayıcıya tıklayın ve menüden çıkın. Benim durumumda, %1 oranında azaltmak gerekiyordu. Sıcaklık artışı 10 dereceydi. Genel olarak, hiçbir şeye dokunmamak mümkündü. Lehimleme sırasında gerekli sıcaklığı seçmek daha kolaydır.
Sonraki işlev OTOMATİK UYKU. Otomatik uyku fonksiyonu. 1 ila 99 dakika arasında bir aralıkla tanımlanır ve ayrıca bu işlevi devre dışı bırakan bir KAPALI modu vardır. Bu işlev aşağıdaki gibi çalışır. Yukarıda birçok satırda bahsettiğimiz havyaya dokunmadığımızda ve eğim sensörü çalışmadığında, istasyon ayarlanan süre geçtikten sonra sıcaklığı 150 dereceye düşürme moduna geçiyor ve ayrıca güç tüketimini azaltıyor. . Enkodere basarsanız veya çevirirseniz ve ayrıca havyayı sallarsanız, istasyon gerekli sıcaklığı hızla kazanır. Oh evet, kolaylık sağlamak için 5 dakikam var.
sonraki fonksiyon OTOMATİK KAPANMA. Burada, bir önceki menüde olduğu gibi, bu işlevi tamamen devre dışı bırakan KAPALI konumuyla aralık 1 ila 99 dakika arasındadır. Aşağıdaki gibi çalışır. Zamanlayıcı biter bitmez OTOMATİK UYKU zamanlayıcı başlar OTOMATİK KAPANMA ve sıcaklık 50 dereceye düşer. Teorik olarak, lehimleme istasyonu tamamen kapanmalıdır, ancak benim durumumda kapanmıyor. Özellik çok kullanışlıdır. Benimkini kapatmayı unuttuğum birden fazla vaka oldu ve bu beni bir gün boyunca ısıttı. Bu fonksiyon sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sizi ateşten de kurtaracaktır. Gerekli ve çok pratik bir özellik!
Şimdi daha fazlasını söylemek istiyorum. Test ederken, öyle bir şey fark ettim ki, eğer fonksiyon OTOMATİK UYKU işlevi durduran KAPALI olarak ayarlayın OTOMATİK KAPANMA. Birçok seçenek denedim. Bir işlev diğerine bağlıdır. Zamanlayıcıyı ayarlamayı denedim OTOMATİK UYKU 1 dakika. ve üzerinde OTOMATİK KAPANMA, ancak güç kapatma başlatması yalnızca iki dakika geçtikten sonra çalışır. İlk fonksiyonun zamanlayıcısının yerine geldiği ortaya çıkıyor ve ardından ikinci fonksiyonun zamanlayıcısı gitmeye başlıyor. Genel olarak, bir hata.
İle başlayalım YÜKSELTME SÜRESİ. Bu işlevin 10 ila 99 saniye aralığı vardır. 1 s'lik artışlarla. Varsayılan 30 s'dir. öyle bıraktım. Bu işlev, bu işlevde ayarlanan süre boyunca ucun sıcaklığını artırmanıza olanak tanır. Bu işlevsellik, yoğun ısı kullanan elemanları veya büyük ısı yoğun çokgenleri ısıtırken gereklidir. Enkoder düğmesine bir kez kısaca basarız ve booster açılır, bu da sıcaklığı yükseltir.
