Препоръки за монтаж и монтаж. Отоплителни системи за селски и селски къщи

Верига от събития ме подтикна да напиша тази публикация, което ме принуди да опитам ръката си в самоподдръжката на газов котел. Веднага ще отбележа, че това не е съвсем „обмен на най-добри практики“, както обикновено се представя, тъй като някои от посочените факти, напротив, говорят за първоначалната пълна неопитност на потребителя. Но може би представената информация ще помогне на тези, които я четат, да избегнат подобни грешки.

Факт е, че с привидното изобилие от информация в мрежата трябваше да се изправя пред факта, че разбираемо инструкции стъпка по стъпкане е толкова лесно да се намери - най-често всичко се ограничава до селективни съвети във форумите. Фабричното ръководство обхваща много проблеми доста сухо и не внася много яснота, а някои важни аспектикато цяло е практически пропуснато, което по принцип доведе до ситуацията, която ще бъде обсъдена. И така, какво причини и как газовият котел AOGV-11.6-3 беше почистен със собствените си ръце.

Как започна всичко

Преместихме се в собствената си къща през септември 2002 г. Отоплителната система беше (и остава), но тогава беше организирана по принцип естествена циркулация. Котелното е в самостоятелна пристройка, оборудвана по всички съществуващи правила. Като топлогенератор беше използван стар чугунен котел с газови горелки, някои, както си спомням сега, невероятно големи размери, също със зидария „самоизработка” от шамотни тухливътре. С него беше пълна разруха: всеки месец в нашите не най-студените зими (Молдова, Приднестровието) броячът навиваше 800 кубически метра!

С една дума, беше решено да се извърши подмяна. Избрахме AOGV-11.6-3-U, както поради ниска цена, така и като се има предвид масата добри отзивиза този модел от приятели. В същото време той беше инсталиран циркулационна помпа. Резултатите не закъсняха - още през следващата зима къщата беше много по-комфортна, а топлината беше разпределена равномерно във всички стаи. А месечната консумация на газ падна над три пъти! - обикновено се вписват в 220 - 270 куб.м.

Цени за газов котел AOGV-11.6-3

газов котел AOGV-11.6-3

За честта на производителите трябва да се каже веднага, че през последните 13 години не е имало абсолютно никакви проблеми с работата на тези закупени устройства. Дори през студената зима на 2008-2009 г., когато течеше поредната „газова война“ и налягането в тръбите за подаване на газ беше намалено до критичен минимум, котелът се справи доста добре със задачата - не беше горещо у дома , и не бяхме застрашени от замръзване. Честно казано, дори ми беше странно да прочета по форумите, че много къщи имат постоянно завързан бутон за газов клапан на такива къщи - просто нямаше проблеми с автоматизацията през целия период на експлоатация.

Редовно се провеждат посещения на газови инспектори в нашия град. Никога не е имало особени оплаквания относно работата на оборудването. Единствената забележка беше през миналата година - да се смени гофрираната част на комина (преди вкарване в кореновата тръба) с такава от поцинкована стомана. Недостатъкът е отстранен.

Тази година студът дойде малко по-рано и вече в началото на октомври беше решено котела да се стартира на най-ниската мощност. Но беше открит проблем - фитилът на запалването не искаше да светне, а ако светеше, то беше с толкова малък пламък, че едва се виждаше. Естествено, такава факла не осигури нагряване на термодвойката и автоматиката не работи.

Подобна ситуация (но в по-малък мащаб: факлата се запали веднага, но беше слаба) също се наблюдава година по-рано. Дюзата за запалване беше явно запушена и миналата година ми помогна, че (на моя собствена опасност и риск) успях да напръскам кутия с течност за почистване на карбуратора върху тази „струя“ през дълга извита тръба. След като течността се изпари, се опитах да я запаля - всичко работеше и миналата зима през целия отоплителен сезон вече нямаше проблеми.

Миналата година успяхме да се справим без разкривания - дюзата беше почистена от такава течност за карбуратори

Но тази година такава мярка се оказа недостатъчна – ефектът се оказа дори обратен. Запалката изобщо не светна.

Наистина не исках да премахна напълно целия газов агрегат с горелки (и дори не знаех колко е достъпен тогава). Опитах, като отвия тръбата за подаване на газ към запалката от магнитния клапанен блок, да го продухам с помпа за кола. Безполезен. Нямаше какво да правя - трябваше да помисля как да премахна целия блок на горелката, за да почистя механично запалителната дюза.

Котелът, разбира се, е вързан, системата е напълнена. Достъпът отдолу е минимален, тъй като котелът все още стои в специална яма. Всичко това в началото беше много плашещо - как да демонтирате газовия блок? Не намерих никакъв разумен съвет, но попаднах на намек в един от форумите - този монтаж се върти около централната ос - входящата газова тръба.

Тъй като нямаше операции от значителен мащаб, на този етап не направих снимка. Показаните по-долу операции са извършени по-късно, когато котелът е демонтиран отново. Но същността остава същата.

Така че, ако се опитате да погледнете котела отдолу (за първоначалното изследване на "ситуацията" първо използвах огледало, поставено отдолу), се отваря нещо подобно:

Самият блок на горелката е монтиран на долния капак. Стрелка поз. 1 показва входа на тръбата за подаване на газ към основната горелка. поз. 2 е входът на тръбите за запалване и термодвойка. И целият този монтаж, в допълнение към твърдостта на газовата тръба, се държи върху фланца на цилиндричния корпус на котела от три куки. Те са разположени по ръба на долната плоча във върховете на правилен триъгълник. Синята стрелка показва един от тях, този, разположен малко вляво от прозореца за запалване.

Втората кука е по-близо до задната част на котела отляво (ако сте с лице към прозореца за запалване).

Третият е почти точно под блока за автоматизация, на нивото на вертикални тръби, спускащи се надолу към палета.

Цени за газови котли

газов котел

След задълбочена проверка на цялата долна част не открих други крепежни елементи или фиксиращи елементи. Това означава, че трябва да има канали, през които тези издатини могат да се отделят от фланците на корпуса. В резултат на това се оказа, че има само един жлеб и той се намира в областта на третата кука (в хода на шоуто). За да се качите на него, палетът трябва да се завърти леко по посока на часовниковата стрелка. На илюстрацията посоката на въртене е обозначена със зелена стрелка. Между другото, отварящата се небоядисана част на корпуса също се вижда ясно - можете да видите как се измества палетът.
Разбра принципа на закрепване. Но за да завъртите тигана и да премахнете блока на горелката, разбира се, е необходимо да изключите газовата тръба, запалителната тръба и контактната тръба на термодвойката от блока за автоматизация.
Преди всичко проверих още веднъж дали подаването на газ от домашното окабеляване е изключено.

След това внимателно разви гайките на фитингите на блока за автоматизация.

1 - тръба за подаване на газ към запалителната факла. ключ за 12.

2 – тръба с контакт на термодвойка. ключ за 12.

3 - тръба за подаване на газ към основната горелка. Ключ за 27.

Паронитното уплътнение на главната газова тръба е премахнато. Проверен - отлично състояние. На разширителната тръба - гарнитурата остана на фитинга на тройника, но също така - ясно е, че не е износена, и пак ще служи доста добре.

След разглобяването на този модул палетът се завъртя доста лесно и през жлеба държачът, който е най-близо до тръбите, се отдели от корпуса. Сега, поддържайки палета отдолу, леко го подаваме към себе си - и другите два държача също излизат от ангажимент. Спускаме целия монтаж на пода и след това внимателно го издърпваме между краката на котела.

На снимката се вижда сваления палет, но пак ще направя резервация - снимките са правени по-късно, при вторичния демонтаж на котела. Първият път картината беше много "по-чиста". Освен това текстът ще изясни защо се обръща толкова много внимание на това.

Проверих състоянието на основната горелка - беше напълно чиста, без следи от деформация. Нямаше оплаквания от работата й.
След това премина към "виновника" за цялото това начинание - към дюзата на запалителната факла. Развих двата винта, държащи този модул (фитил плюс термодвойка) в сглобено положение. Винтовете обаче отначало устояха, но след обработка с WD-40 все пак тръгнаха. Той свали корпуса с форма на кутия от пилотната горелка, стигна до дюзата.

Самата месингова дюза беше покрита отгоре със светло бяло покритие (като люспи) и това беше отстранено много бързо, без усилие, с фина шкурка. Самата дюза, да, беше обрасла, едва „начертана“ дори визуално. Всичко е наред - взе тънка медна жилка от хлабав кабел и изчисти дупката. За гаранция продухах и под налягане с помпа от страната на свързване на тръбата към тройника на блока за автоматизация. Цялата задача е изпълнена!

В същото време, докато има свободен достъп, много внимателно почистих завоя на тръбата на термодвойката с шкурка-„нула“: имаше много лек слой оксид - той се натрупа по време на летния престой.
Внимателно сглобих всички възли в обратен ред. Пострадах малко с обратната инсталация на палета - но после свикнах.

Първо, необходимо е постепенно, без изкривяване, да повдигнете целия този блок, така че горелката да влезе вътре в корпуса, а възпламенителят и термодвойката да не се придържат към фланца на корпуса. След това, заставайки отстрани на тръбите, леко натиснете целия този модул към вас, дайте лек наклон надолу, така че противоположният ръб на палета да се издигне леко (буквално няколко градуса!) След това, докато подавате палета напред, трябва едновременно да поставите две отдалечени куки, така че да влязат в фланците на корпуса. Насочете най-близо до вас куката в изрязания жлеб и когато влезе в него, завъртете целия палет обратно на часовниковата стрелка. Големината на това въртене ще бъде визуално индицирана от позицията на тръбите - газовата тръба ще бъде директно под разклонението на блока за автоматизация, както беше по време на демонтажа.

Монтирах всички тръби на място, след като проверих наличието и правилното прилягане на уплътненията. Затегнах гайките на тръбата за подаване на газ и на запалителната тръба с гаечен ключ. Преди да инсталирам отново тръбата на термодвойката, много внимателно, буквално едва докосвайки, почистих контактните подложки с „нула“. Тази гайка, в съответствие с прочетените препоръки, беше затегната не с ключ, а на ръка, само със силата на пръстите.
Проверих херметичността на връзките - донесох гъба от кухнята с перилен препарат, отвори подаването на газ, „изми“ ставите на газовите тръби - всичко е наред, няма признаци на теч.
Опитах се да запаля котела. Фитилът се запали перфектно - с равномерен пламък, "измивайки" завоя на термодвойката. Буквално за 15-20 секунди - газовият клапан заработи. Изчаках няколко минути, след което отворих подаването на газ към основната горелка - запали се равномерно, без памук. Експериментирах - затворих и отворих захранването към основната горелка няколко пъти: всичко е наред - фитилът гори равномерно, не изгасва, горелката се запалва както обикновено.

Това е всичко, зададох приблизително желаното ниво на отопление, затворих щита на прозореца за запалване и си тръгнах, пълен с гордост от успешно свършената работа.

Тогава не знаех, че моите „приключения“ тепърва започват!

Разберете, като проучите основните критерии за оценка в специална статия на нашия портал.

Неочакван проблем

В продължение на няколко дни работата на котела не предизвика никакви оплаквания - не избледня, отоплителната система работи добре. Въпреки това мина около седмица и ми се стори, че в котелното помещение се появи необичайна миризма - това не е миризмата на газ в чиста форма, а по-скоро „ароматът“ на изгорял газ. Освен това започна да създава впечатление, че според чувствата на домакинството липсва топлина.

Няколко пъти котелът угасваше през нощта - без видима причина. Е, тогава - още. Около седмица по-късно, когато влязох в котелното, видях зловеща картина - пламъкът на горелката се опитваше да „излезе“ през прозореца за запалване, затворен от щита. Достатъчно голям парцелметалният кожух над прозореца беше почти нажежен, боята върху него беше напълно изгоряла до „чистия“ метал.

Естествено, котелът веднага беше изгасен. След като изстина, опитах като експеримент да запаля. Фитилът работи добре, автоматиката също работи добре. Но когато основната горелка се запали, тогава, първо, пламъкът има ярко изразени оранжеви краища на пламъците. И второ, „короната“ на пламъка не е насочена изцяло нагоре, но също така се стреми към пролуката между топлообменника и външната обвивка на котела.

Ясно е - това е ясен знак, че вътре в котела потокът от горещи газове среща някакво съпротивление, с една дума - каналите са обрасли със сажди. Саждите са навсякъде, дори по контура на прозореца за запалване - никога досега не се е случвало да си изцапам ръцете по някакъв начин при запалване и сега се появяват черни петна по пръстите ми, между другото, много трудно се отмиват дори с топла вода и сапун.

Но въпросът остава без отговор – защо? В крайна сметка за толкова години никога не ми се е налагало да се справям с подобен проблем.

Отново полезно по форумите - да търся причината. И на един от тях попаднах полезен съвет- такава картина е характерна за непълно изгаряне на газ, без подаване на допълнителен въздух. Той започна да се занимава по-отблизо с дизайна на своя котел и разкри нещо, на което просто не беше обръщал внимание преди. Това е амортисьор във формата на яка на входа на газовата тръба към котела, отдолу, точно при палета. Там, на тръбата, има два диаметрално противоположни отвора, които са покрити от този амортисьор.

Изтичах да проверя: така е - амортисьорът почти напълно покрива и двата отвора. Лошото познаване на "материала" доведе до факта, че изобщо не обърнах внимание на този нюанс. И в процеса на разглобяване на блока от горелки, очевидно, той случайно премести този амортисьор в положение, в което достъпът на въздуха беше блокиран.

Опитах се да отворя тези прозорци и да запаля котела - да, пламъкът веднага промени цвета си и стана по-равномерен. Но "короната", разбира се, все още се стреми към пространството между корпуса и топлообменника, тоест намерената причина не ме спасява от почистване на котела.

Почистване на бойлер

Ясно е, че за да извърша почистване, трябва да разглобя отново - също така да демонтирам блока на горелката и плюс, да сваля горния капак на котела.

Наложи се малко да се мъча с свалянето на чадъра, който преминава в металната част на комина. Факт е, че в самата котелна стая - тухла, местен тип, монтирана върху фундамент, и в нея са вградени две тръби - от котела и отгоре от газовата колона.

Сам зазидах тръбата на котела, направих го навреме с високо качество и тя „седи“ много плътно. Трябваше да положа усилия, за да постигна малка обратна реакция. Но в крайна сметка се оказа - беше възможно да го повдигнете, така че да има достатъчно свободно пространство, за да премахнете чадъра от тръбата. Картината се оказа много цветна.

Под самия чадър вече се виждат отлагания от сажди. И ако погледнете чадъра отдолу, тогава върху полусферичния разделител-колектор на кондензат има мек насипен слой сажди с дебелина под 10 милиметра.

За да премахнете горния капак на котела, първо трябва да изключите и демонтирате сензора за тяга. Придържа се върху капака с плочи, които се завинтват с два самонарезни винта (на илюстрацията по-горе - показано със сини стрелки). Но колкото и да завъртях тези самонарезни винтове, те се завъртяха на място, без да се движат с милиметър нагоре. В крайна сметка той плю по този въпрос - реши да премахне капака заедно със сензора. За да направите това, първо, с помощта на 14 ключ, развийте гайката, свързваща тръбата с тройника на блока за автоматизация.

Веднага проверих паронитното уплътнение - „на живо“, остана на място и затова реших да не го безпокоя.

Освен това, изглежда, всичко е просто - капакът е фиксиран върху корпуса на котела с три самонарезни винта.

Самонарезният винт, който се намира от предната страна на котела, излезе доста лесно.

Но другите двама - имаха "насилствена съпротива". Те просто не искаха да помръднат. Нито мощните отвертки, нито обработката на WD-40, нито почукването помогнаха - те стоят неподвижно.

В крайна сметка слотовете за отвертката започнаха да се „облизват“ - но всички със същия нулев резултат. Имаше само един изход - да отрежете главите на винтовете с мелница, за щастие, те не бяха направени „под пот“.

Цени за самонарезни винтове

самонарезни винтове

Всичко е наред - изрежете много спретнато. Гледайки напред, ще кажа, че впоследствие замених тези крепежни елементи с покривни винтове с шестостенна глава - в случай на бъдещо почистване на котела. Държи още по-добре, а развиването му няма да е проблем.

Капакът стоеше плътно и дори трябваше да го почукам малко отдолу - опирайки дървен блок в долния ръб. След това тя излетя плавно.

На гърба на капака ясно се виждат следи, които остават поради неправилно преминаване на продуктите от горенето. Те намериха своя път между топлообменника и корпуса на котела, след което се приближиха до централния отвор на комина.

Естествено, няма нужда да говорим за каквато и да е ефективност на котела в такава ситуация - той по-скоро затопля котелното помещение, отколкото отдава топлина на системата. По-добре е да мълчите за безопасността на подобно функциониране.

Водният топлообменник на котела е покрит отгоре с капака си. Той се фиксира и плътно притиска към него с помощта на специални крепежни елементи - метални клинове (на илюстрацията по-горе те са показани с жълти стрелки). Тези крепежни елементи се свалят много лесно.

Мислех, че са пружини - нищо подобно. Тези клинове са направени от нормална мека стомана и техните ребра са огънати по същия начин като конвенционалните шплинти. Те лесно се намаляват до центъра и след това клинът се отстранява от слота.

По същия начин махнах всички тапи и след това махнах капака. И ужасен...

Тази малка междина между топлообменника и капака, в която газът изтича от трите канала, трябва да се комбинира в един централен, за да излезе от комина, е плътно запушена със сажди.

Сега е необходимо да се получат вложки-турбулатори на газовия поток от каналите на топлообменника. Те се поддадоха без особена съпротива, когато той ги вдигна с клещи.

Картината се оказа дори по-лоша, отколкото можех да си представя - слоят от сажди по лопатките на турбулаторите е впечатляващ със своята дебелина!

В същото време веднага виждам в какво състояние са тези вертикални цилиндрични канали. Съвпадение на картината...

Естествено, дори и проблемите със сцеплението да са „заключени в скоби“, не може да става дума за ефективност на котела с толкова обрасъл отвън топлообменник.

След това премахнах тавата на котела с блока на горелката - как се извършва тази операция, вече казах по-горе.

Всичко, можете да преминете директно към почистване на всички възли. За тази операция е закупена обикновена четка за пластмасова бутилка в магазин за хардуер - тя ще отиде за вертикални канали. Завържете го с тиксо дървена летваза преминаване на каналите по цялата им височина.

Знам, че „класиката“ за домашно творчество е синята електрическа лента, но имах само бяла 🙂

А за почистване на други части и повърхности закупих плоска четка с меки месингови косми.

Започвам да почиствам от горната равнина на топлообменника - почиствам и измивам всички отлагания от сажди. Оказа се, както е показано на илюстрацията по-горе.
След това преминавам към почистване на каналите. Саждите се отдалечават от стените доста лесно - все още не са имали време да „задубет“. Характерно е, че е много мазен.

След почистване на самия бойлер се обръщам към свалените части и възли. За да не се образува излишна мръсотия в котелното помещение, прехвърлям цялото това действие в двора.

Самата горелка този път е чиста, с изключение на саждите, които нападнаха отгоре - лесно се изчетка с четка. В същото време веднага почиствам леко тръбата на термодвойката с „нула“ - това няма да навреди.

След приключване на операцията по почистването пристъпвам към повторното сглобяване на бойлера. Първо, инсталирах блока от горелки на място - това вече беше обсъдено по-горе. Веднага свързах всички тръби, проверих уплътненията и затегнах гайките.

И тук веднага насочих вниманието си към позицията на клапана на въздушния канал. При почистване махнах тази скоба от тръбата (наистина не знам защо), но кога обратна инсталацияОказа се, че е направен от мека стомана и не притежава никакви пружиниращи качества. След инсталирането започна да виси и просто да се плъзга надолу. Трябваше да направя малко подобрение - да пробия дупки в "ушите", и след като сложа демпфера, леко го затегнете с дълъг винт М5. Оказа се добре - сега скобата се държи здраво в предварително определено положение, но преместването й не е трудно.

Илюстрацията показва, че входните отвори за въздух са наполовина отворени.

Следващата стъпка е да поставите турбулаторите на място.

Монтажът на турбулатори е много прост и тук е просто невъзможно да се направи грешка - те се вкарват в каналите и се задържат в тях поради разширяването на централната метална плоча, разположена отгоре. Вмъквам ги така, че тази плоча да е ориентирана по радиуса на цилиндричния топлообменник, тоест лопатките ще бъдат разположени приблизително тангенциално към кръга.

Следващата стъпка е да смените капака на топлообменника. Ушите за скобите влязоха в процепите на капака.

Вкарвам метални щифтове-клинове в процепите на очите и леко ги избивам отзад - така че капакът да приляга възможно най-плътно към топлообменника. След това разстилах антените с клещи - това е, капакът е здраво фиксиран.

След това монтирам отново горния капак на котела. Отворите от един самонарезен винт, които обикновено са излезли, помагат за ориентиране с правилната му позиция. В моя случай сензорът за тягата не беше премахнат - той вече е на мястото си и остава само да свържете тръбата му към тройника и да затегнете гайката.

Завършвам сглобяването, като монтирам капачката. Пъхвам го под тръбата, поставям го на гнездото му (приляга много плътно) и след това внимателно го поставям на място. Три издатини на капачката трябва да се поберат в съответните отвори в капака на котела, като в този случай изрязаният полукръгли прозорец ще бъде разположен над преминаващата тръба на температурния сензор.

Естествено, след това всички връзки бяха проверени за плътност.
Обръщам се към дългоочаквания момент - да стартирам котела. Фитилът се запали веднага и след 15 секунди магнитният клапан заработи. Дотук добре.

Отварям подаването на газ - горелката се запалва лесно, огънят гори с равномерна корона, с еднаква височина на пламъците и те не гледат встрани, а са насочени подчертано нагоре, което трябваше да се докаже!

Опитах се да си "играя" с въздушния амортисьор. В резултат на това трябваше да го отворя още малко - постигнах равномерен син пламък, практически без примеси от червени или оранжеви нюанси. Експерименталното спиране и подаването на газ (симулация на спиране и стартиране на котела) беше успешно - пламъкът на запалителя е стабилен, а горелката се запалва незабавно и почти безшумно.

Оттогава минаха две седмици - нямаше оплаквания от работата на котела! Зимата предстои и се надявам, че парното няма да ни поднесе неприятни изненади.

И за себе си реших следното:

Бъдете по-внимателни към малките неща на всеки дизайн - всичко има своето предназначение, а недобре обмислените действия могат да доведат до извънредни ситуации.
Процесът на почистване е усвоен, не е толкова сложен, така че ще го извършвам редовно - преди началото на всеки отоплителен сезон, поне за профилактика.

Научете как да произвеждате, като изучите изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, в специална статия на нашия портал.

Авторът е наясно, че подобна работа по принцип трябва да се извършва от подходящи специалисти. Ето защо тази статия не трябва да се разглежда като ръководство за действие, а само като разказ за случилото се – за това как една много малка грешка, невнимание, доведе до сериозни проблеми и наложи тяхното спешно отстраняване. Надявам се, че получената информация ще бъде полезна на някого.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Устройството е предназначено за топлоснабдяване на жилищни помещения и сгради с комунално предназначение, оборудвани с водни отоплителни системи с височина на водния стълб във водния кръг не повече от 6,5 m.
Устройството е предназначено за непрекъсната работа на природен газ в съответствие с GOST 5542-87.
Устройството се произвежда в климатична версия UHL, категория 4.2 съгласно GOST 15150-69.

Спецификации	Защитни устройства

Свързващите размери към отоплителната система съответстват на "Жуковски" Специален дизайн на топлообменника, приложение качествен материал: а) издръжливост; б) висока ефективност; в) надеждност. Горелка от неръждаема стомана Оптимална горивна камера Контрол на температурата Лесна инсталация и поддръжка Полимерно оцветяване Надеждност Поддържаемост	Температурен регулатор за предотвратяване на прегряване на топлообменника Изключване на подаването на газ в случай на прекъсване на електричеството (контрол на пламъка) Изключване при липса на сцепление Стабилизатор на сцеплението на вятъра Ниска температура на обвивката на котела

(Вижте диаграмата на свързване в този паспорт на устройството)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Име на параметър или измерение	Стойност
Име на параметър или измерение	АОГВ-11.6-1	АОГВ-17.4-1	АОГВ-23.2-1
1. Гориво	Природен газ
2. Номинално налягане природен газпред блока за автоматизация, Pa (mm воден стълб)	1274 (130)
Диапазон на налягането на природен газ, mm.воден стълб	65…180* 1
3. Обемно съдържание на въглероден оксид в сухи неразредени продукти от горенето на природен газ, %, не повече от	0,05
4. Съотношение полезно действиеустройство, % не по-малко от	89
5. Охлаждаща течност	вода
6. Параметри на охлаждащата течност, не повече от:	0,1
- абсолютно налягане, MPa;	0,1
- максимална температура, ºС	95
- карбонатна твърдост, mg-eq/kg, не повече	0,7
- съдържание на суспендирани твърди вещества	липсва
7. Номинална топлинна мощност на автоматичната горелка, kW (kcal/h)	11,6 (10000)	17,4 (15000)	23,2 (20000)
8. Размер на входа за газ:
- номинален диаметър Du, mm	15	20	20
	G 1/2 -B	G 3/4 -B	G 3/4 -B
9. Параметри за автоматизация на безопасността
- време за спиране на подаването на газ за пилотни и главни горелки, сек
- когато газоснабдяването е прекъснато или няма пламък на пилотната горелка, не повече	60
- при липса на тяга в комина, не повече, нито по-малко	10
10. Вакуум в комина зад апарата, Pa	от 2.94 до 29.4
мм вода. Изкуство.	0,3 до 3,0
11. Номинален проход на водосъединителни тръби Du, мм	40	50	50
- резба съгласно GOST 6357 - 81, инча	G 1 1/2 -B	G2-B	G2-B
12. Маса на устройството, кг, не повече	45	50	55
13. Отопляема площ, m 2, не повече	90	140	190
14. Вместимост на резервоара на топлообменника, литър	39,7	37,7	35
15. Максимална температура на продуктите от горенето, излизащи от комина, ° С (при налягане на газа 180 mm воден стълб)	130	160	210
*1 ЗАБЕЛЕЖКА. Устройството е защитено от аварийно подаване на входен газ под налягане до 500 мм. вода. Изкуство. дизайн на газов клапан.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА.

Устройството се състои от следните компоненти и части: резервоар за топлообменник, основна горелка, блок за запалителна горелка с термодвойка и монтиран в него запалителен електрод, комбиниран газов вентил (многофункционален регулатор), стабилизатор на тягата, части за облицовка.

В горната част на резервоара - топлообменник е монтиран сензор за контрол на температурата, свързан чрез капилярна тръба към задвижването на термостатичния клапан (система "силфон - термобалон"), и сензор за термометър

Конструктивната характеристика на комбинирания клапан 630 EUROSIT е наличието на устройство за стабилизиране на налягането на изходящия газ, както и комбинацията от управление на клапана в една дръжка с обозначаване на позициите със съответните символи и цифри на крайната му страна и стрелката на капака на клапана. Зависимостта на температурата на нагрятата вода от позицията на скалата на копчето за управление е показана по-долу:

Принципът на действие на терморегулатора се основава на разширяването на течността при нагряване. Работна течност, нагрявайки се в сензора (термобалон) от водата в резервоара на топлообменника, загрята от изгарянето на природен газ, се разширява и преминава през капилярната тръба в духало, което превръща обемното разширение в линейно движение на механизма, който задвижва системата от два клапана (моментен и дозиращ). Конструкцията на механизма осигурява защита срещу термично претоварване, което предпазва системата "силфон - термична крушка" от повреда и намаляване на налягането.

Когато зададете желаната температура на водата в апарата с копчето за управление за увеличаване, първо се отваря мигновеният (щракване) клапан, след това дозиращият клапан.
Когато температурата на водата в устройството достигне зададената стойност, дозиращият клапан се затваря плавно, превключвайки основната горелка в режим "малък газ".
Когато температурата се повиши над зададената стойност, се активира моментен (щракващ) клапан, който напълно изключва газа към основната горелка.
При липса на тяга в комина, отработените газове от пещта загряват сензора за тяга, сензорът се задейства чрез отваряне на нормално затворените контакти на веригата на термодвойката. Електромагнитният (входен) клапан затваря и изключва достъпа на газ до главната и пилотната горелки. Сензорът за тяга е проектиран да работи при липса на тяга за най-малко 10 секунди.
Когато подаването на газ от мрежата е прекъснато, пилотната горелка незабавно изгасва, термодвойката се охлажда, електромагнитният клапан се затваря, блокирайки достъпа на газ до основната и пилотната горелки. Когато подаването на газ се възобнови, преминаването през апарата е напълно блокирано.
Когато налягането на газа в мрежата падне под 0,65 kPa, налягането на газа върху пилотната горелка също ще падне, EMF на термодвойката ще падне до стойност, недостатъчна за задържане на клапана. Електромагнитният клапан ще затвори и ще прекъсне подаването на газ към горелките.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ И МОНТАЖ

Поставянето и монтажа на апарата, както и газоснабдяването към него, се извършват от специализирана строително-монтажна организация по проект, съгласуван с експлоатиращото предприятие (тръст) на газовите съоръжения.

Помещението, където е инсталирано устройството, трябва да има свободен достъп на въздух отвън и вентилационен качулка близо до тавана.

Температурата на помещението, където е инсталирано устройството, не трябва да бъде по-ниска от +5 ºС.

Изборът на място за инсталиране на устройството трябва да се извърши в съответствие с инструкциите за мерките за безопасност, посочени в раздел 7 от този паспорт.

Устройството се монтира в близост до огнеупорни стени на разстояние най-малко 10 см от стената.

Когато устройството се монтира близо до огнеупорна стена, повърхността му трябва да бъде изолирана със стоманен лист върху азбестов лист с дебелина най-малко 3 mm, стърчащ с 10 cm отвъд размерите на корпуса. Пред апарата трябва да има проход с ширина най-малко 1 метър.
При монтиране на апарата върху горим под, подът трябва да бъде изолиран със стоманен лист върху азбестов лист с дебелина най-малко 3 mm. Изолацията трябва да стърчи с 10 см извън размерите на корпуса.

Преди да започнете инсталацията, е необходимо да разконсервирате устройството, да проверите правилността на монтажа му в съответствие с фиг. 1 и фиг. 8 от този паспорт и се уверете, че всички части и монтажни единици са здраво и напълно фиксирани.

Свържете устройството към комина, газопровода и тръбите на отоплителната система. Свързващите тръби на тръбопроводите трябва да са точно поставени на мястото на входните фитинги на апарата. Свързването не трябва да бъде придружено от взаимно напрежение на тръбите и възлите на апарата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Лицата, които са изучавали този паспорт, имат право да обслужват устройството.

Монтажът и работата на апарата трябва да отговарят на изискванията на Правилата за проектиране и безопасност при експлоатация на водогрейни котли, бойлери и парни котли със свръхналягане, както и изискванията на Правилата за безопасност при газоразпределение и потребление на газ. Системи. PB 12 - 529", одобрен от Госгортехнадзор на Русия.

Работата на устройствата трябва да се извършва в съответствие с „Правилата Пожарна безопасностза жилищни сгради, хотели, хостели, сгради на административни институции и индивидуални гаражи ППБ - 01 - 03.

Работата на уреда е разрешена само с изправна автоматична безопасност и термичен контрол.

Газова автоматикасигурността трябва да осигури:

Намаляване на подаването на газ, когато температурата на водата в отоплителната система достигне зададената стойност.
Изключване на подаването на газ към главната горелка при превишаване на зададената температура на отопление.
Изключете подаването на газ към устройството в следните случаи:
- при прекъсване на подаването на газ към апарата (за време не повече от 60 секунди);
- при липса на депресия на тягата или в пещта на котела (за време не по-малко от 10 секунди и не повече от 60 секунди);
- когато горелката на пилотната горелка изгасне (за време не повече от 60 секунди).

По време на работа на устройството температурата топла водане трябва да надвишава 95 °C.

Забранено е:

работете с устройството с частично напълнена с вода отоплителна система;
използвайте други течности като топлоносител вместо вода**;
монтирайте спирателни и контролни клапани на захранващия тръбопровод и тръбопровода, свързващ отоплителната система с разширителния резервоар;
работа с устройството в случай на изтичане на газ през връзките на газопровода;
използвайте открит пламък за откриване на течове на газ;
работа с устройството в случай на неизправност на газовата мрежа, комина или автоматиката;
самостоятелно отстраняване на неизправности в устройството;
прави всякакви структурни промени в апарата, газопровода и отоплителната система.

Когато машината не работи, всички газови вентили: пред горелката и на газопровода пред машината трябва да са в затворено положение (дръжката на вентила е перпендикулярна на газопровода).

Всички неизправности по време на работа на апарата на газ трябва незабавно да се докладват на аварийната служба на действащото предприятие на газовото стопанство.

Ако се открие газ в помещение, незабавно спрете подаването му, проветрете всички помещения и се обадете на спешна или ремонтна служба. До отстраняване на неизправността е забранено паленето на кибрит в стаята, пушенето, употребата

** Разрешено е използването на битова охлаждаща течност "Олга" (производител: ЗАО "Завод за биологични продукти") съгласно инструкциите за употреба. След определен период на работа охлаждащата течност трябва да се източи и изхвърли.

Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна и външен видпродукти.
Тази техническа документация може да се различава от описанието по-горе, вижте ръководството с инструкции, приложено към всеки котел при покупка.

Преглед на газовия котел AOGV-11.6-3 Economy

Битовият газов котел за отопление с воден кръг AOGV-11.6-3 Economy е предназначен за отопление на вода на жилищни и сервизни помещения, оборудвани с водонагревателни системи (CO).

Устройството работи на природни и втечнени газове. Производителят доставя устройства с дюзи за природен газ. За работа на втечнен газ е необходимо да смените дюзите за природен газ с дюзи за втечнен газ.

Тези модули могат да се монтират в затворена отоплителна система с мембранен разширителен резервоар. Налягането в отоплителната система в работно състояние (при температура на водата в отоплителната система 60 - 80 ° C) трябва да бъде не повече от 1,5 kgf / cm2.

На щранга (изходната тръба) трябва да се монтира предпазен клапан, настроен да работи при налягане в отоплителната система от 1,8 ± 0,1 kgf / cm2. За да се контролира налягането в отоплителната система, трябва да се монтира манометър с граница на измерване от 0,4 kg/cm2.

Ориз. 1. Отоплителен газов котел AOGV-11.6 Домакинство

1. Тракционен хеликоптер; 2. Врата на теглича; 3. Корпус; 4. Сензор за сцепление; 5. Тръба за монтаж на термометър; 6. Термична крушка на блока за автоматизация; 7. Врата; 8. Кабел на сензора за сцепление; 9. Серпентин; 10. Блок автоматизация; 11. Кран за газ; 12. Газопровод; 13. Възпламенител; 14. Термодвойка; 15. Щит; 16. Горелка; 17.
СО водоснабдителна тръба; 18. Резервоар-топлообменник; 19. Турбулатор; 20. Водоотвеждаща тръба в CO.

Устройството е направено във формата подов шкафцилиндрична форма, чиято предна страна е затворена с врата, която осигурява достъп за стартиране на устройството в работа и регулиране на режимите на отопление.

Ориз. 2. Блок за автоматизация на котела AOGV-11.6

1. Съединителна гайка на термодвойка; 2. Бутон Старт; 3. Съединителна гайка на сензора за тяга; 4. Уплътнителна шайба; 5. Наличност; 6. Регулираща гайка; 7. Ръкав;
8. Гайка; 9. Винт.

Блокът за автоматизация е електромеханично устройство и се състои от корпус на блока, вътре в който има клапани и система от лостове,
електромагнит и служи за подаване на газ към запалката и горелката, регулира температурата на водата и автоматично изключва подаването на газ, когато:

Угасването на запалителя.

Спад на налягането на газа в мрежата под допустимото или прекъсване на подаването на газ;

Няма тяга в комина.

Тракционен чопър 1 (фиг. 1) е предназначен за автоматично стабилизиране на вакуума в пещта на апарата, т.е. намаляване на ефекта на флуктуациите в големината на разреждането в комина върху тягата в пещта на апарата. За успешна работа, вратата на тягача 2 трябва да се върти лесно по оста.

Автоматизацията на газовия котел AOGV-11.6 за регулиране на температурата на водата се състои от комплект силфон 6, инсталиран вътре в резервоара на апарата и система от лостове с клапан, разположен в блока за автоматизация.

Върху тялото на блока е фиксирана регулираща гайка 6 (фиг. 2), чрез завъртане на която можете да регулирате автоматиката на температура от 50 °С до 90 °С. Тази промяна в температурата се причинява от движението на маншона заедно със стеблото 5 нагоре (надолу) при завъртане на регулиращата гайка.

След загряване на водата до температура, съответстваща на настройката, подаването на газ към горелката автоматично се намалява и тя преминава в режим "малък огън".

Когато температурата на водата в апарата спадне (не повече от 15 °C) в резултат на извличане на топлина по време на нагряване или извличане на гореща вода, подаването на газ към горелката автоматично се увеличава. Температурата на горещата вода в системата за топла вода по време на нейното поемане не трябва да надвишава 60 °C.

Тяговата автоматика се състои от сензор за тяга 4 (фиг. 1), монтиран на капака на резервоара и кабел 8, свързващ сензора за тяга с магнитна кутия.

Фиг.3. Устройството за запалване на котела AOGV-11.6

1. Термодвойка; 2. Възпламенител

Устройството за запалване (фиг. 3) е предназначено за монтиране на запалителя, термодвойка и запалване на основната горелка. Пламъкът на запалителното устройство трябва да е около края на термодвойката.

Безопасността на газовия котел AOGV-11.6 се осигурява от автоматизация, чиято работа се осъществява, когато:

Угасване на пламъка на запалителя;

Липса на тяга в комина;

Подаването на газ е прекъснато или налягането на газа пада под долната стойност.

В този случай подаването на газ към запалката и основната горелка автоматично се спира.

Подготовка на котела AOGV-11.6 за работа

Помещението, в което е монтиран котел AOGV-11.6, задължително трябва да има свободен достъп на въздух отвън и вентилационна качулка близо до тавана и да отговаря на изискванията за разполагане на топлинни агрегати, предназначени за отопление и топла вода на един апартамент или
блокирани къщи.

Монтирането на котел в жилищна сграда е разрешено само ако има комин с отвеждане на продуктите от горенето от апарата в него. Коминът трябва да отговаря на всички изисквания.

Каналът на комина трябва да има "жива" секция не по-малка от диаметъра на свързващото устройство за изпускане на газ на устройството, да бъде строго вертикална, гладка, равномерна, без завои и стеснения.

Външната повърхност на комина, разположена над покрива, трябва да бъде измазана циментова замазка. Разположената на тавана част от комина трябва да бъде измазана и топлоизолирана.

Под точката на свързване към комина на свързващата тръба от апарата в комина трябва да остане „джоб” с дълбочина най-малко 25 см, с люк за почистване. За да се осигури оптимален работен вакуум в комина, препоръчваме височината на комина да бъде най-малко 5 метра.

Свързването на котела AOGV-11.6 към комина трябва да се извърши с тръби от покривна стомана. Диаметърът на тръбите не трябва да бъде по-малък от диаметъра на прекъсвача на тягата на апарата. Тръбите трябва да се натискат плътно без празнини една в друга по хода на продуктите от горенето с най-малко 0,5 от диаметъра на тръбата.

Вертикалният участък на димоотводната тръба, разположен непосредствено над охладителя на тягата, трябва да бъде възможно най-дълъг, но не по-малко от 0,5 m.

Полагане на свързващи тръби през дневнизабранено. Ако е възможно, трябва да се избягват дълги хоризонтални дължини на димните тръби.

Общата дължина на хоризонталните участъци на свързващите тръби трябва да бъде не повече от 3 m. (B съществуващи къщиДопуска се дължина не повече от 6 m).

Наклонът на тръбата към газовия уред трябва да бъде най-малко 0,01. Радиусите на кривата не трябва да са по-малки от диаметъра на тръбата.

Газовият котел AOGV-11.6 се монтира в близост до огнеупорни стени на разстояние най-малко 15 см от стената. Ако уредът е монтиран в близост до огнеупорна стена, повърхността му трябва да бъде изолирана със стоманен лист върху азбестов лист с дебелина 5 mm, стърчащ с 10 cm отвъд размерите на корпуса.

Пред модула трябва да има проход с ширина 1 м. При монтаж на уреда дюшеме, подът трябва да бъде изолиран със стоманена ламарина върху азбестов лист с дебелина 5 мм. Изолацията трябва да стърчи с 10 см извън размерите на корпуса.

За да се подобрят условията на циркулация на водата в отоплителната система, за предпочитане е котела да се монтира възможно най-ниско на нивото на отоплителните устройства (радиатори). Разширителният резервоар се намира в най-високата точка на системата. Отоплителната система трябва да бъде монтирана отгоре.

Повърхността на отоплителните уреди се определя чрез изчисление. За да се избегне получаването на голямо хидравлично съпротивление на системата, не се препоръчва да се подценяват диаметрите на тръбопроводите.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА КОТЛИ

Proterm Panther