Сахалин е най-големият остров в Русия, разположен в северозападната част на Тихия океан, източно от Русия и северно от Япония.
Тъй като по своята структура остров Сахалин прилича на риба, с перка и опашка, островът няма пропорционални размери.
Неговите размери са:
- на дължина повече от 950 километра
- в ширина, в най-тясната му част, повече от 25 километра
- в ширина, в най-широката му част, повече от 155 километра
- цялата зонаострови, достига повече от 76 500 квадратни километра
А сега нека се потопим в историята на остров Сахалин.
Островът е открит от японците около средата на 16 век. И до 1679 г. в южната част на острова официално е образувано японско селище, наречено Отомари (сегашният град Корсаков).
През същия период островът получава името си Кита-Езо, което означава Северен Езо. Езо е бившето име на японския остров Хокайдо. В превод на руски думата Езо означава скариди. Това предполага, че близо до тези острови е живяло голямо струпване на един от основните японски деликатеси, скариди.
Руснаци, островът е открит едва в началото на 18 век. И първите официални селища на сегашния остров Сахалин са овладени през 1805 г.
Бих искал да отбележа, че когато руските колонисти започнаха да създават топографски карти на Сахалин, те имаха една грешка, поради която островът получи името си Сахалин. Всичко поради факта, че картите са направени, като се вземат предвид реките и поради местоположението, от което колонистите започват топографията на картата, основната река е река Амур. Тъй като някои от водачите на руските колонисти през недокоснатите гъсталаци на Сахалин бяха имигранти от Китай, река Арум, според старите писмени китайски езици, а именно от манджурския диалект, река Амур звучеше като Сахалян-Ула. Поради факта, че руските картографи неправилно са въвели това име, а именно мястото Сахалян-Улла, те го въведоха като Сахалин и написаха това име на повечето карти, където имаше разклонения от река Амур, на голяма земясмятат, че такова име е дадено на този остров.
Но обратно към историята.
Поради обилното преселване на руски колонисти на острова, японците през 1845 г., сегашният остров Сахалин и Курилските острови, са обявени за независима, неприкосновена собственост на Япония.
Но поради факта, че по-голямата част от северната част на острова вече е била обитавана от руски колонисти, а цялата територия на днешен Сахалин не е била официално присвоена от Япония и се счита за неразпусната, Русия започва спорове с Япония за разделянето на територията. И вече до 1855 г. между Русия и Япония е подписан договорът Шимода, в който се приема, че Сахалин и Курилските острови са съвместно неразделно владение.
Тогава през 1875 г. в Санкт Петербург е подписан нов договор между Русия и Япония, според който Русия се отказва от своята част от Курилските острови в замяна на пълна собственост върху острова.
Снимки, направени на остров Сахалин, между средата на 18-ти и началото на 19-ти век
През 1905 г., поради поражението на Русия в Руско-японската война, която се провежда от 1904 до 1905 г., Сахалин е разделен на 2 части - северната част, която остава под контрола на Русия и южната, която е отстъпена на Япония.
През 1907 г. южната част на Сахалин е определена за префектура Карафуто, като основният й център представлява първото японско селище на остров Сахалин, град Отомари (днес Корсаков).
След това основният център е прехвърлен в друг голям японски град, Тоехара (сегашният град Южно-Сахалинск).
През 1920 г. префектура Карафуто официално получава статут на външна японска територия и преминава от независима японска територия под контрола на Министерството на колониалните въпроси, а до 1943 г. Карафуто получава статут на вътрешни земи на Япония.
На 8 август 1945 г. Съветският съюз обявява война на Япония, а 2 години по-късно, а именно през 1947 г., Съветският съюз печели тази, втората руско-японска война, заемайки южната част на Сахалин и всички Курилски острови.
И така, от 1947 г. до наши дни Сахалин и Курилските острови остават част от Руската федерация.
Бих искал да отбележа, че след като в края на 1947 г. започна депортирането на повече от 400 000 японци обратно в родината им, в същото време започна масовата миграция на руското население към остров Сахалин. Това се дължи на факта, че инфраструктурата, изградена от японците в южната част на острова, се нуждаеше от работна ръка.
И тъй като на острова имаше много минерали, добивът на които изискваше много труд, започна масово изгнание на затворници на остров Сахалин, който беше отлична безплатна работна сила.
Но поради факта, че депортирането на японското население е по-бавно от миграцията на руското население и Силочников, и накрая депортацията е завършена до края на 19 век. Руски и японски граждани трябваше да живеят един до друг дълго време.
Снимки, направени на остров Сахалин, между края на 19-ти и началото на 20-ти век.
От 1875 г. Сахалин е място за тежък труд, където са отвеждани затворници от цяла Русия. Осъдените били използвани като евтина работна ръка за добив на въглища и дърводобив. Известната крадка и авантюристка Соня Златната писалка също посети този каторж. Тя дори се опита да избяга от тежък труд три пъти, но след като обиколи целия остров около 3 пъти подред, тя се върна на мястото за бягство от безнадеждността.
Селищата на Сахалин тогава бяха малки села или дори землянки, между които имаше много лоши пътища. Основният път за комуникация беше морето. Цялото това неудобство продължава до 1905 г. През този период руска империяе победен в Руско-японската война. Скоро, според срамния мирен договор за Русия, югът от Сахалин и Курилските острови станаха собственост на страната на изгряващото слънце.
Периодът Карафуто (1905-1945)
Границата между Русия и Япония минаваше по 50-ия паралел. Граничните знаци и постове са създадени през 1906 г.
Руските жители се преместиха предимно в Русия, но някои останаха. Японското правителство не нарушава техните права. Междувременно японски заселници се изсипаха в южната част на Сахалин.
След изграждането от японците на пристанища в градовете на Сахалин близо до морския бряг, беше създадена пълноценна фериботна услуга с японския метрополис. Японският бизнес със своя капитал също достигна до Сахалин. Само през 1906 г. в южната част на острова са регистрирани около 1200 промишлени, занаятчийски, търговски, културни и развлекателни предприятия.
На 14 март 1907 г. японският император Муцухито подписва указ за образуването на нова японска префектура Карафуто с административен център в Одомари (Корсаков).
Тогава столицата на префектурата все пак беше пренесена в плодородната долина на река Сусуя, където се намираше руското село Владимировка. Японците възстановяват нови райони на град Тойохара (сега Южно-Сахалинск), в свой собствен стил, малко на юг от село Владимировка.
През 1906 г. в южната част на острова има само около 2000 японски граждани. През 1920 г. вече има 106 000 души, а през 1945 г. - 391 000 души (358 500 - японци). Това е много значима цифра за половината от остров Сахалин, тъй като през съветско време около 820 000 съветски граждани са живели в района на Сахалин. Към 2012 г. вече има 493 000...
През 1945 г. Южен Сахалин се връща на Съветския съюз (в резултат на победата над Япония).
Ето обобщение на това, което е останало като наследство от японското управление:
- 735 предприятия
- 700 км. железници.
- 100 тухлени фабрики (в момента няма такива).
- 36 въглищни мини (5 законсервирани (наводнени през 90-те години), 20 изоставени мини)
- 31 фабрики за ориз (сега няма)
- 26 рибарници (някои възстановени, други изоставени и унищожени).
- 23 консервни фабрики, включително 15 фабрики на Курилските острови (сега няма нито една от тези фабрики)
- 20 дестилерии за саке (вече несъществуващи)
- 18 тунела, десетки мостове
- 13 летища (в съветско време някои са били използвани, повечето от тези летища са били класифицирани и берачите на гъби и до днес в горите се натъкват на останките от тези летища, обрасли с трева с други метални боклуци)
- 10 соеви растения (не повече)
- фабрика за целулоза и хартия (незапазена)
- 8 фабрики за нишесте (затворени)
- 4 фабрики за сапун (в момента не са налични)
- 2 завода за производство на технически масла (не повече)
- 1 производство на кислород.
- производство на захар от захарно цвекло (в съветско време от него се правеше ТЕЦ-1, тъй като имаше турбогенератор, който генерираше електричество).
- 1 фармацевтичен завод (по време на Съветския съюз вече не съществуваше)
И все още имаше сгради на музеи, гимназии, вестници.
Съветската власт след 1945 г. наследи стабилна икономика. Всичко това обаче не можеше да бъде спасено.
Пари Карафуто
Съвсем логично е да се предположи, че парите през периода на японско развитие на Сахалин са били японски. Японското 5 ри е половината от 1 сен.
1 сен е като 1 пени, 100 сена се състои от йена.
За да можете да си представите приблизително тяхната стойност, ще дадем цената на някои продукти през 1937 г. 1,8 кг ориз - 34 сена, 600 гр. (100 кина) картофи - 0,25 сена, 600 гр. зеле - 0,6 сено, 600 гр. ябълки - 8 септември, 600 гр. телешко - 70 сена, 600 гр. пилешко - 2,3 йени. Един тон въглища, например, струваше 13 йени (това беше месечната заплата на учителя).
Прави впечатление, че японците водят своята хронология от възкачването на трона на управлението на всеки от своите императори. Тоест новият император на Япония се възкачва на трона, което означава, че започва нова ера на смятане. До 1912 г. съществува ерата Мейджи (император Муцухито), до 1925 г. - Тайшо (император Йошихито), а Хирохито управлява там до 1989 г., като ерата се нарича Шоуа. Днес, ако някой се интересува, е 28-ата година от ерата Хейсей с император Акихито.
И ако получите японски монети от периода Карафуто, тогава можете да видите числата върху тях - 39-та година, 40-та и така до 45. Това е ерата Мейджи и годините от 1905 до 1912 г. Ако числата от 1 до 15 са 1912 - 1926 г. Тайшо ера. И ако от 1 до 35 - това е ерата на Шоуа (1926-1945). Не всички монети обаче ще имат европейски цифри. За по-добро разбиране си струва да научите очертанията на японските йероглифи, обозначаващи цифри.
Къде да търся парите на Карафуто?
Разбира се, в южната част на Сахалин, в околностите на градовете Корсаков (Одори), Южно-Сахалинск (Тойохара), Долинск (Очиай), Синегорск (Каваками), Холмск (Маока), Невелск (Хонто), Макаров ( Сиритору).
Според местни търсачи и иманяри в почти всяко поле е имало мини-ферми от 3-5 къщи, стопански постройки и т.н. На такива места се срещат предимно битови дребни неща - чинии, чаши, бутилки.
И се измиват.
И истинските съкровища на "злато-сребро" търсят в горите. Разбира се, не злато-сребърни като такива, а кани с монети от онова време, бижута и други ценни предмети.
Особено внимание трябва да се обърне на картите от японския период. Някои от тях могат да бъдат намерени.
P.S.. За тези, които се интересуват, има документален филм„Карафуто – японският период на Сахалин“. Създаден от STS-Сахалин, продължителността му е 135 минути. Предлага се на Youtube.
Регион Сахалин е регион, разположен в Далечния изток федерален окръг. Районът е уникален със своето местоположение. Това ясно се вижда на картата на Сахалинска област: регионът има островно положение. Регионът включва: остров Сахалин, Курилските острови, островите Тюлени и Монерон.
Днес Сахалинска област граничи с Япония, Хабаровска територия и Камчатско море. Регионът се измива от 2 морета: Японско море и Охотско море, както и Тихия океан. Площта на района е 87 101 км2. Районът включва 17 области, 15 града и 5 селища от градски тип. Най-големите градове са Южно-Сахалинск, Корсаков, Оха, Холмск и Поронайск.
Сахалинският регион се характеризира с трудни климатични условия. В много отношения това се отразява в икономическото състояние на региона. В района се извършва добив на нефт, газ и въглища. Основните сектори на икономиката са дърводобивната и риболовната промишленост.
Районът се характеризира с висока сеизмична активност. На територията на района има 160 вулкана, много от които са активни.
Сахалинска област включва Курилските острови, които са препъни камък между Япония и Русия.
Справка по история
Сахалинска област е създадена през 1932 г. По време на Втората световна война районът е окупиран от японски войски. През 1945 г. има битки за освобождението на Сахалин и Курилските острови. През 1952 г. цунами удари Курилските острови. През 1995 г. в Нефтегорск стана земетресение, при което загинаха 2000 души.
трябва да посетите
На подробна картаВ района на Сахалин можете да видите различни забележителности: заливи, вулкани и природни паметници. Препоръчително е да посетите местни исторически музеи, музей железопътна техникав Южно-Сахалинск, природни резервати и светилища, леговище на тюлени на остров Тюлени, Курилските острови, термални извори, водопад на река Нитуй, носове Великан и Стукабис.
Забележка за туриста
Гулрипш - ваканционна дестинация за известни личности
На брега на Черно море на Абхазия има селище от градски тип Гулрипш, чиято поява е тясно свързана с името на руския филантроп Николай Николаевич Сметски. През 1989 г. поради болестта на съпругата му се наложи да сменят климата. Кейс реши случая.„Спирането, дори в най-високата точка на излитане, е смърт“
(Имаемон Имаидзуми)
Обикновеният човек знае малко за остров Сахалин. Обикновено казват "някъде е на Изток" и това е всичко. И още по-малко хора знаят за факта, че южната част на острова е принадлежала на Япония в продължение на няколко десетилетия и се е наричала Карафуто. Решихме да поправим това обидно недоразумение и ударихме културната неграмотност с автопробег. Затова организирахме малко пътешествие по следите на някогашното величие на Японската империя на Карафуто.
Карафуто е южната част на остров Сахалин, който е принадлежал на Японската империя от 1905 до 1945 г. Структурата на Карафуто включваше и остров Монерон с площ от около 30 km², който носеше японското име Кайбато. До 1905 г. Сахалин принадлежеше на Русия и имаше тежък труд, където бяха изпращани престъпници от цяла Русия. След поражението в Руско-японската война 1904-1905 г. и подписването на Портсмутския мирен договор, островът е разделен на север и юг по 50-ия паралел, а Япония получава южната част на острова заедно с Курилските острови.
В резултат на победата над Япония през 1945 г. Съветският съюз върна всички тези територии и сега те принадлежат на Русия, въпреки че Япония все още се опитва да претендира за част от Курилските острови. След края на Втората световна война, в рамките на няколко години, около 290 000 души бяха депортирани от бившия Карафуто обратно в Япония.
Има широко разпространена гледна точка, че Карафуто е основен придатък на суровините на Японската империя: горите му са изсечени, броят на животните е унищожен, рибата и морските дарове са уловени с огромни темпове за износ. Всичко това наистина се случи, но не забравяйте, че същите гори бяха масово изсечени като част от борбата с последствията от епидемията от копринена буба, когато бяха заразени хиляди хектари от гората на Сахалин. Следователно не всичко е толкова просто с унищожаването на природата на Сахалин от японците.
Сибирската копринена буба (Dendrolimus sibiricus Tshtvr.) е опасен вредителиглолистни гори на Сибир и Далечния изток, чиито центрове на масово размножаване заемат милиони хектари. Във връзка с извънредните обстоятелства, възникнали в резултат на огнище на масово размножаване на този вредител през 1919-1922 г. на Сахалин е издигнат паметник на гъсеницата на сибирската копринена буба. Мястото за паметника е избрано в горско стопанство, на склон, в района на сегашния градски парк на Южно-Сахалинск.
Върху паметника с йероглифи е изписан следният текст: „През юли 1919 г. в насажденията от смърч и ела на държавната гора Накасато, област Тойохара, за първи път е открит център за размножаване на сибирската копринена буба, но щетите от това са почти незабележими .
На следващата 1920 г. на различни места се появяват нови центрове за масово размножаване, които постепенно се разширяват. Всички видове контролни мерки, предприети от губернатора, се оказаха неефективни. През периода на максимално размножаване през 1921 г. гъсениците на копринените буби, движейки се от едно дърво на друго, образуват слой с дебелина до 10 см.
Огромен запас от дървесина в увредените горски насаждения може да загуби икономическата си стойност след няколко години. За запазване на бизнес качествата на дървесината беше организирана бърза сеч на увредени гори.
През май 1922 г. при губернаторството на Карафуто е организирана временна сеч, която контролира държавната сеч. Планирано е да се приготвят 2,8 милиона кубически метра в рамките на пет години. м. кръстосано дърво. В хода на планираната операция обаче, поради финансови затруднения и отчитане на санитарното състояние на увредените горски насаждения, обемът на добитата дървесина беше намален.
Огромните щети, причинени от сибирската копринена буба на Карафуто, са едно от редките и стряскащи събития в историята на световната горска практика. В същото време държавната сеч, причинена от това събитие, се оказа едно от най-големите събития в горския живот на Япония. На всичко това е посветен истински паметник, който в същото време е издигнат с общи усилия като обект на панихида за загиналите работници, както и за информация на бъдещите поколения. Броят на работниците, ангажирани с дърводобив, е 3 200 000 души, обемът на отсечените дървета е 2 576 000 куб.м. м. Жертвите - 22 души. август 1926г. Временна сеч. Работодатели. Инициатори за закупуване на стоки. Служители и други „заинтересовани“ лица“. За съжаление паметникът не е оцелял до нашето време. След поражението на Япония във войната от 1945 г. и връщането на Южен Сахалин към Съветския съюз, паметникът на сибирската копринена буба скоро е повреден и лежи дълго време близо до входа на градския парк на Южно-Сахалинск. Старци и учени от експерименталната станция Сахалин разказаха, че още в началото на 60-те години са видели съборен паметник до градския парк. Въпреки това, през 70-те години той вече беше изчезнал.
Едновременно с развитието на природните ресурси на острова, японското правителство инвестира много пари в неговата инфраструктура за мащабното заселване на острова от японците (построени са пътища, мостове, комуникации, подобрени градове). Големи суми пари бяха инвестирани и в индустрията: тук се появиха 735 предприятия и бяха положени повече от 700 км теснолинейки, частично запазени и до днес.
Електроцентрала в село Амбетсу, днес.
Столицата на съвременен Сахалин е град Южно-Сахалинск (население около 200 хиляди души). До 1905 г. на негово място е руското село Владимировка. След като получиха Южен Сахалин, японците решиха да построят град от нов тип на мястото на Владимировка и да го превърнат в столица на новата територия. Тъй като градът всъщност е построен от нулата, американското Чикаго беше избрано за модел на сграда, така че отличителен белеги днес е „разпределението на Чикаго“: градът е разделен на четири части от две главни улици: „Ленин“ – (бивша „Одори“) и „Сахалинская“ („Маока-дори“). Самият град е наречен Toyohara, което означава "Богата долина".
Ето как изглеждаше Toyohara само преди няколко десетилетия:
Панорама на Тойохара.
Изглед към Тойохара от самолета.
Офис на жп борда.
Жандармерия Карафуто.
Храмът Карафуто Джинджа.
Офис на област Карафуто.
Днес в Южно-Сахалинск са запазени повече от сто японски сгради. Най-известният е Краеведският музей, чиято сграда е построена през 1937г. Първоначално е построена от японците специално за съхраняване на музейни съкровища.
Но днес няма да говорим за Южно-Сахалинск, а за Карафуто, така че ще разгледаме самия остров. И така, към колите!
ПЪРВИЯТ ДЕН.
Отпътуване.
Отпътуване в 9.30ч. Слънчева сутрин, започва да се пече.
Напускаме града и се втурваме на север. Настроението се повишава, когато градът се отдалечава от нас. В крайна сметка предстои жива история. Минаваме Долинск, караме в Стародубское.
От Стародубски ясно се вижда връх Муловский, в подножието на който се намира село Взморие, хребетът Жданко и още по-нататък, на север, контурите на планината Клоков са сини, много е близо до град Макаров. Сахалин, изглежда, е голям остров, но от друга страна, всичко е лесно достъпно.
Шинто е националната религия на японците. Два йероглифа „shin-to“ се превеждат като „пътя на боговете“. Шинто е езичество. В Шинто има много богове. Както един японец ми обясни, според шинтоистките вярвания всяко нещо има бог, например богът на планината, богът на чашата и т.н. Ако се поразровим в японските "Веди" - "Коджики", тогава ще разберем, че първоначално е имало божествена брачна двойка Изанами и Изанаги, която е родила други богове. В шинтоизма богинята Аматерасу, която символизира слънцето, се почита като върховно божество. Смята се, че японският императорски дом произхожда от него.
Когато братът на богинята Аматерасу, богът на вятъра Сусаноо, разрушил покоите й, Аматерасу се уплашил и се скрил в пещера, което накарало тъмнината да падне върху земята - слънцето изчезнало. Всички богове започнали да мислят как да я измъкнат оттам и решили да сложат птичи костур („тории“) пред пещерата, така че петелът да я примами с вика си. И въпреки че този метод не помогна (те ги примамиха с танци и лудории), оттогава започнаха да поставят тории в светилищата.
Крайбрежният храм се наричал Хигаши Шираура Джинджа, Източният храм Шираура. Сираура е предишното японско име на морето, йероглифите в превод означават „бял залив, бяло крайбрежие“. Източна Сираура очевидно е била област или дори цяло отделно село, точно до морето, на източния склон на Муловската планина.
Може би името Сираура идва от топонима на айните.
Айните са най-старото население на Япония, те също са живели в Русия в долното течение на Амур, в южната част на Камчатка, Сахалин и Курилските острови. В момента айните живеят главно само в Япония.
Торите на това светилище са изработени от мощен материал – мрамор. На десния стълб надписът гласи: „В чест на 2600-годишнината от основаването на държавата“.
Портата на храма Хигаши Шираура. Морски бряг
Първият японски император Джиму основава династията и държавата през 660 г. пр. н. е. и по този начин портата датира от 1940 г., когато в цялата империя се чества 2600-годишнината на държавността.
След 1945 г., когато Япония беше победена, американците принудиха императора да се откаже от божествения си произход и сега Япония е конституционна монархия, а императорът е просто символ на нацията, обикновен човек. Според легендата един руски кандидат на науките, който е на стаж в Националния научен музей в Токио, два пъти пие кафе в спокойна атмосфера с императора на Япония Акихито (Императорът има офис в този музей: Акихито се занимава с ихтиология).
Империята се разпадна преди много години, но торите стоят и днес. Изработени са от мощен материал: това е имперският стил, след което е построен, за да издържи.
Портите на Тории се намират почти на самия нос Муловски.
Отиваме до нос. Навсякъде сгради, съветски и японски. В морето - порутен японски кей. Слънцето залива района. Изоставен японски път върви на север по склона на планината Муловски на малка надморска височина.
От носа се вижда ясно връх Жданко.
Връх Жданко (682 м).
Японците го наричат Tosso-take.
Напускаме тези места и наблизо виждаме друга сграда от епохата на Карафуто – училищния павилион хоанден.
Пълното име на тази структура на японски е goshineihoanden. Понякога се срещат в южната част на Сахалин. В ерата на Карафуто портрет на императора висеше на стената във всеки павилион и учениците се покланяха пред образа на своето микадо, преди да започнат занятия. Между другото, обожествяването на държавните лидери е характерна черта на тоталитарните и монархическите общества.
Сега около хоанден има боклуци и бурени. И в самия павилион всичко не е толкова просто: примитивната съвременна цивилизация на потреблението, представена от нейните „най-добри“ представители, е оставила своя незаличим отпечатък: стените са осеяни с надписи.
Японски училищен павилион от императорската ера
Напускаме морето. Препускаме покрай скрита планина, върху която работят багери, и се втурваме към най-тясната точка на остров Сахалин - Пояския провлак (28 км). Пресичаме острова на това място на запад и тръгваме към село Илински.
От незапомнени времена западният бряг на Сахалин е бил изложен на мощните ветрове на Татарския проток - ветрове, духащи от Сибир, и затова тук почти няма растителност.
Тук е положен асфалт и скоро, когато вече минахме Илински, пътят мина добре.
Път на север по западния бряг на Сахалин
Бикове от японски мостове - следи от минала цивилизация
Красногорск. Езерото Айнское.
Наближаваме Красногорск. Връх Краснова (1093 м) е натрупан на север - една от целите на нашето пътуване.
Първото нещо, което ни среща, е сградата на бившата японска електроцентрала. Сградата е величествена, размерите са впечатляващи. На фона на планината изглежда като замък. Като цяло в сградите от епохата Карафуто има нещо средновековно, антично и дори древноиндийско. Вътре, разбира се, хаос и хаос, а стените с навън, ако се приближите, традиционно са покрити със "скално изкуство".
Бившата електроцентрала се намира в южната част на селото. Преминаваме моста и влизаме в Красногорск. Не на следващия ден, синоптиците обещаха дъжд, но има опасения, че днес ще вали.
Зад селото магистралата завива на североизток, но караме направо по канала - канал Рудановски - направо до езерото Аинское по селски път, минаващ през зачервена иглолистна гора.
Пътят води до рухнал дървен мост през извора на канала от езерото.
Езерото Айнское. Източникът на канала Рудановски.
Счупен мост
Каналът е кръстен на лейтенант Н. В. Рудановски, който през 1857 г., по време на следващата си експедиция, изследва западния бряг на Сахалин. Тогава езерото Аинское се наричаше в езерото Айну Таитиска.
Протока Рудановски
От другата страна на източника има някои сгради, включително лодка станция. Хората бродят до кръста във вода.
Пространството на езерото Айнское
Връщаме се към пъти се втурват към Углегорск. Пътят върви на североизток, заобикаляйки езерото и Морските планини.
Слънцето отново блесна от синьото небе – отдалечаваме се от дъжда, който остана на юг.
При остър завой, поради чакъл, не беше възможно да намалим скоростта и колата ни веднага се блъсна странично в неравност, като се трие на прилично разстояние в нея. Имаше вдлъбнатини, боята се отлепи на места. Но като цяло нищо сериозно.
Минаваме покрай малкото село Айнское. Много изоставени къщи. Обръща внимание на наличието на огромни полета. Високият селскостопански потенциал със сигурност е бил използван в старото имперско време.
Изкачваме се до подножието на връх Краснов. От прохода Озадачливи се виждат на изток Камишовия хребет, простиращ се от север на юг, и връх Соколовка върху него (929 m).
Рийд Ридж. Изглед от прохода Озадачливи.
Строителството е в ход: булдозери подравняват терена за бъдещата ж.п.
Углегорск. нос Ламанон.
Вечерта караме до Углегорск. Минаваме по улиците му към морето и завиваме към насипната улица на юг. Пътят ни сега ще върви на юг - до нос Ламанон, по крайбрежието на Татарския проток.
По някаква причина насипът на улицата ми напомняше за Санкт Петербург и Нева.
Корабите почиват на морската повърхност на залязващото слънце. Близо до брега – заседнал и счупен на две кораб.
Напускаме града. Минаваме покрай висока тръба и дозатори на хълма. Някога тук имаше японска мина.
Пътят минава по стръмен бряг, след това отива в гората и скоро стига до брега на залива Изилметиев. В далечината, близо до хълма, блесна село Поречие. Подминахме село Орлово.
Изилметев залив
Носът е кръстен на член на френската експедиция до Сахалин и Курилските острови през 1787 г., водена от J.F. Laperouse, учения Жан-Оноре-Робер дьо Пол Шевалие дьо Ламанон.
Голямо куче тичаше на каишка в двора. Отворихме портата и влязохме на територията. Нямаше хора. Влязохме в една от жилищните сгради. Почукаха на вратата. Излезе мъж. Всъщност те нямат места за нощувка, но успяхме да се договорим за нощувка.
Японски фар. Помещенията са свързани помежду си чрез закрити пасажи. Всичко е оцеляло от времето на Карафуто, дори плъзгащите се врати.
Вътре в фара - атмосферата на стара Япония
Докато светлината реши да отиде до водопада, няколко километра до него. Утре сутринта ще вали, така че е по-добре да отидете там днес.
Пристигнахме до водопада Ламанон, когато здрачът стана още по-гъст – към шест часа вечерта.
До водопада има малка площ и импровизирани маси за пикник и боклук - както винаги.
Водопад Ламанон (река Вязовка)
Духа силен вятър, който нахлува в дефилето. Шумна гора на високи скали. Потъмнява пред очите. Студ. Небето е покрито с воал и ние се връщаме.
Водопадът на север от водопада Ламанон не може да бъде сниман - поради здрач снимката е размазана. Със сигурност не е толкова мощен, но е доста висок (17 м, на неназована река, според базата данни за водопадите на остров Сахалин).
След шест часа се върнахме на фара.
Атмосферата на стара Япония на фара е повсеместна
На негово име са кръстени нос и фар: французинът Ламанон (портрет на стената в жилищните помещения на фара)
Късно вечерта силен вятър продължи да духа. Изненадващо, небето беше звездно. Фарът беше до къщата. Ако го погледнете отдолу, тогава ще се отвори зашеметяваща картина: гигантът, насочен към небето, завъртайки лещата си, бавно прорязва мрака с два мощни лъча под формата на кръг: на свой ред - релефът на западното крайбрежие и безнадеждността на Татарския проток. И там, в Татарския проток, корабите получават подходящи сигнали от фара.
...Нощ на фара е неизразимо чувство. На съвременните фарове в Япония няма място за хора – всички са пустеещи, автономни и малки. Прекарването на нощта на фаровете на Сахалин е истинско удоволствие за пътешественици и романтици: като заспите от виещия вятър в стар фар, построен от японците, и осъзнавайки, че сте на самия ръб на огромна Русия, неволно започвате да мислите за смисъл на живота...
ВТОРИ ДЕН.
Ставане в 08.00ч. Основно облачно. Дъжд.
На закуска забелязваме морски часовник с 24-часов циферблат, висящ от тавана в кухнята.
Часовника е удароустойчив, антимагнитен, водоустойчив, с индивидуален номер. Сега това е желязна сила!
Напуснахме гостоприемния фар и се отправихме към Орлово.
По пътя недалеч от фара - в заливната низина на река Яловка, или на река Садовое - открихме разкрития на базалт.
магмени скали. Не е изненадващо: наблизо има древни вулкани - връх Краснова и връх Ичара. Между другото, планината Ичара се вижда от континента и в древни времена е служила като своеобразен пътеводител за жителите и пътниците.
Углегорск.
По пътя спряхме в село Поречие, разположено на склона на хълм, встрани от пътя. Селото е доста голямо. Вижда се, че някога е процъфтявал тук селско стопанство. Сега всичко съществува по инерция. Населението е 310 души. На места се виждат къщи със зейнали прозорци-бойници.
Отиваме в Углегорск. Времето се подобрява: дъждът свърши, слънцето грее върху морето. Но все пак е студено.
В Углегорск се интересуваме от архитектурен паметник от епохата Карафуто - шинтоистки храм.
– Имате ли нужда от японска църква? - попитайте хората, към които се обръщаме с въпрос. Отговарят, че е в района на пристанището, и обясняват как се стига до там.
Накрая виждаме порта на тории в дефилето.
Това е храмът на Есутору-джинджа. Есутору е японското име на град Углегорск. Тук, на брега, през август на горещата и победоносна 1945 г. е извършен съветски десант.
Пред портата има стела, отстрани на която пише: от западната страна – „Храм на префектурата на Есутору“ (ако не се лъжа, Есутору-джинджа беше един от трите най-големи в Карафуто, покрай с Ширитору-джинджа и Карафуто-джинджа); от северната страна - “Спонсор: Пазар за морски дарове на едро Есутору АД”; от източната страна - "В чест на 2600-годишнината от основаването на държавата"; от южната страна - "Армейски генерал Угаки Казушиге със собствената си ръка"
На самата порта, от източната страна на колоните, надписите свидетелстват за спонсорите: „Есутору Градска кредитна и потребителска асоциация“ и „В чест на 2600-годишнината от основаването на държавата“.
Изкачваме се по пътя, водещ до самия храм, през гората.
Храмът е в руини. Има много паднали конструкции, обрасли са с бурени. Ако нещо друго не е паднало, тогава перспективите за това са очевидни: сградите висят над скалата.
Отиваме в града.
Между другото, в Углегорск има много добър музей - съветваме ви да отидете в него. Намира се в самостоятелна добре поддържана сграда. И това стана последната точка от престоя ни в този град.
Тръгнахме от Углегорск по здрач. Утре планираме да изкачим връх Краснов (1093 м), така че днес решихме да се приближим максимално до планината, да разположим лагер наблизо и да започнем изкачването от сутринта.
Недалеч от река Стародинская, вече по тъмно, на напълно безлюдно място, когато селата Краснополе и Медвежье бяха оставени назад, на прохода забелязахме портиер, в чийто прозорец блещука светлина. Беше решено да опитаме късмета си: не исках да прекарам нощта в палатка в такъв студ. Човек с фенер излезе да ни посрещне и скоро ни беше обяснено как да стигнем до друга караулна къща, която е на стотина метра. Онази будка е празна, защото днес пазачът има почивен ден, там има печка, можете да пренощувате безпроблемно (както се оказа, това са будките на пазачите, охраняващи пътностроителна техника).
Тръгнахме по посочения маршрут и се преместихме в една хижа с две пейки, маса и шкембе. Това е късмет, толкова късмет. Освен това по поречието на река Стародинская, недалеч от която се намираме, има горски път до самата Красновска планина.
Запалиха печката - близо до нея бяха спретнати дърва. Скоро температурата вътре започна да се повишава. Вечерята беше подредена на масата.
През нощта на небето имаше необичайно големи звезди. Новолунието заля със своята светлина целия регион. Звъняща тишина, дърва за огрев, пукащи в печката, игра с отблясъците на огъня по стената. Загрятата фурна дава топлина, постепенно става непоносима - трябва да отворите вратата. А навън е студено. Жегата ме приспива.
ДЕН ТРЕТИ.
Връх Краснова: още един провал.
През нощта, нагоре, по магистралата покрай нашия портиер, се катереше (пълзеше) огромен камион с гориво, който обикаляхме преди няколко часа. Тя пълзела толкова бавно, че изглеждаше, че костенурката се движи дори по-бързо от нея - вероятно там са имали някаква повреда. Мигащите маяци на вагона хвърляха оранжеви отблясъци по стената.
Ставайте в шест сутринта по будилник.
Огънят в печката отдавна угасна. В портала беше студено, но не като навън. Звездите светят ярко на небето. На предна вратаС вътре, оказва се, е изписан забавен надпис: "Влезте - не се страхувайте, излезте - не плачете."
Напуснахме гостоприемния пост за сигурност и се отправихме към подножието на връх Краснов (планината Усу в Айну). Планирахме да го изкачим и слизаме през деня.
Изкачваме се до моста над река Северодинская. Ето най-близкото разстояние до връх Краснов, ако вървите по права линия. Значи някъде трябва да има път. Но всичко в квартала е затрупано от първия сняг, а изходът от магистралата не се вижда. От пътя ясно се вижда заснеженият (заснежен през нощта) връх Краснов.
връх Краснова (1093 м)
Ето го пътя! Едва се вижда през заснежените гъсталаци: дълбок коловоз отива в гъсталака.
Опитахме се да караме с пълна скорост по него, но все пак седяхме в дълбок коловоз. Капиталово затънал. По-добре да отидете пеша!
Трябваше да направя легло от импровизиран материал, което отне два часа и половина. Дълъг здрав прът се поставя върху чифт малки трупи, разположени надлъжно на колелата, така че да се опира в дъното на колата и използвайки го като лост за повдигане на колата, ние, застанали в другия край, се люлеем последователно на то като на люлка в детството.
Под краката в блатото почива много използвани шейни: хората, очевидно, често се връзват тук.
Най-накрая, ускорявайки, с пълна скорост, колата ни се изкачи от кашата по склоновете. Алилуя!
Час 11.30ч. Твърде късно е да се качиш в планината, а пътят по-нататък в гората е също толкова мочурлив - пак ще заседнеш; Ходенето също не е опция.
Какво да правя?
Отиваме до Томари - нека нашето пътуване стане напълно автомобилно и логично завършено: ще минем по западния бряг на Южен Сахалин - възможно е дори до Холмск, откъдето ще завием към Южно-Сахалинск.
... Мръсни и с мокри обувки излязохме от гората. бяла планинаКраснова, извисяваща се над сивите ниски хълмове, сякаш дразнеща. Но няма значение, ще стигнем до него друг път!
Към местата на славата на великите изследователи от миналото.
Втурваме се на юг по слънчевата писта. Планината Ламанон, начело с връх Краснов, се отдалечава на север.
Рийд Ридж. Долината на река Киевка
На този бряг има много френски имена - наследство от 18 век. В онези дни французите активно изследваха тези места и за това може да се напише отделна история. Като цяло за Сахалин може да се пише безкрайно, честно казано.
Минаваме Красногорск, селата Парусное и Белинское.
Караме до Илински. Селото е кръстено на пророк Илия - ехо от руските селища от 19 век в южната част на Сахалин.
Тук вече е акваторията на залива дьо Лангл: друго френско име е в чест на командира на фрегатата "Астролабия" (експедицията на J.F. Laperouse) дьо Лангъл, Пол Антоан Флерио.
Bay de Langle
На изхода от Илински, по пътя за Томари, в средата на долината на река Илинка, където бродят всякакви ветрове, има паметник.
Надписът върху него гласи: „На това място лейтенантът на флота Н.В.
На Сахалин имаше три поста на Муравьов: първият е създаден на 22 септември 1853 г. от Г.И. вторият пост е основан тук, в устието на река Кусунай (Илинка); третият Муравьов пост е създаден в лагуната Бусе през лятото на 1867 г. и продължава до 1872 г.
Караме покрай Bay de Langle. Караме в село Пенза. В това село вниманието ни привлича паметникът на Ж. Ф. Лаперуз.
Ла Перуз е френски мореплавател, който ръководи експедиция за изследване на Тихия океан през 1785-1788 г. Схематично неговият маршрут е показан на картата. Именно по време на пътуването си Ла Перуз открива дългия 101 км проток между Сахалин и остров Хокайдо, който сега носи неговото име – протока Ла Перуз. Въпреки информацията, получена от жителите на Хокайдо, Ла Перуз не успя да направи друго откритие: издигайки се над 51 градуса северна ширина, той беше подведен от постоянното намаляване на дълбочината и реши, че Сахалин е полуостров, свързан със сушата чрез пясъчен провлак. След като изчака бурята, започнала в удобен залив, който той нарече заливът Де Кастри (сега залив Чихачов), Ла Перуз отиде на юг, като по пътя даде името на южния край на острова - нос Крилон. Така че честта да отвори Татарския пролив беше на руския адмирал Генадий Иванович Невелски.
