Katana de madera de bricolaje. Cómo hacer una katana de madera: consejos simples - manualidades fáciles

Definamos brevemente los hechos conocidos con respecto a la tecnología de fabricación de la espada japonesa. La espada katana japonesa es el tipo de arma de filo de tamaño completo más famosa del mundo del Lejano Oriente. Se trata de una espada de dos manos, ligeramente curvada, de un solo filo, en vaina de madera lacada, con una longitud de hoja de unos 70-80 cm, equipada con una guarda plana desmontable y empuñadura trenzada con cordón.

La técnica de hacer katana, tal como la conocemos, existe en Japón desde hace unos mil años. Las cinco escuelas principales de armeros japoneses (que aún existen en la actualidad) determinaron las proporciones canónicas, las estructuras internas, las características de la estructura metálica de las hojas, así como los métodos para el endurecimiento de su zona. Todo esto ha sido probado por la esgrima práctica durante muchos siglos, lo que, al final, convirtió a esta espada en uno de los tipos de armas blancas más avanzadas del mundo.

Aquí es necesario tener en cuenta el hecho de que en Japón la hoja pulida en sí se llama espada, en lugar de todo el conjunto de la espada. Esta actitud, a primera vista, extraña puede deberse al hecho de que la tecnología de montaje de la katana proporciona un reemplazo rápido no solo del conjunto del mango, sino también de sus partes individuales. Pero el principal factor que determinó la indiscutible prioridad de la hoja, sin duda, es la asombrosa complejidad y precisión del arte de su fabricación.

Detalles de decoración de espada siega"koshirae" (guardia - tsuba, elementos del mango - fushi, kashira, menuki) existen como coleccionables, casi independientemente de la hoja. Estas son obras de arte aplicadas completamente independientes que pueden decorar casi cualquier espada (la tecnología de ensamblaje le permite colocar casi cualquier parte del koshirae en cualquier espada).

Explorando las características tecnológicas de hacer una katana, profundizando en la contemplación de esta belleza, es necesario delinear de inmediato el nivel de calidad de las espadas, a partir del cual se podría hablar de una katana como una verdadera obra de arte con armas. No es ningún secreto que hoy en cualquier tienda de souvenirs de Moscú te ofrecerán por 100-300 dólares estadounidenses una katana "real" hecha en fábricas de cuchillos en España o China. El vendedor explicará de manera experta que la hoja está hecha de acero inoxidable fino, y que la vaina colgante, el mango de plástico y el marco estampado se crean de acuerdo con las técnicas japonesas clásicas y pertenecen a tal siglo, tal estilo. Bueno, creo que "Spanish Japan" no necesita comentarios. Sin embargo, el mercado de "trabajo de hack" no termina ahí. Muchos, por así decirlo, "katan" están hechos por prisioneros (empresas rusas especializadas) y armeros que no se adhieren a ninguna tecnología y regla tradicional japonesa. Hojas de acero inoxidable toscamente elaboradas, con una línea de enfriamiento pintada o grabada, mangos roscados o pegados con epoxi, vainas de sable con anillos colgantes. Todo esto desorienta enormemente al público y, a menudo, repele a los coleccionistas novatos de armas de autor modernas del tema de la espada japonesa.

Una verdadera espada de "alto análisis", en primer lugar, no tolera la influencia de la alta tecnología. No debe contener ninguna innovación, ningún invento, un mínimo de desviaciones del canon. Una espada real está hecha por un maestro no solo a nivel de conocimiento de la tecnología. Es muy importante observar la atmósfera, el espíritu del proceso mismo, el estado de ánimo interior. Katana no es un recuerdo, ni una decoración formal, es un arma formidable de un verdadero guerrero del espíritu. Todos los maestros que trabajan en la creación de una espada de clase alta ponen su alma, experiencia y una parte de su propio destino en ella, o, en términos orientales, karma. Notamos por nosotros mismos que una katana real es creada por varios maestros profesionales (independientemente entre sí), cada uno de los cuales establece su nivel futuro.

No hay detalles menores en una espada real. Es importante de qué, cómo, por quién, para qué y para quién se hizo, qué características están integradas en su diseño y decoraciones.El conjunto de características distintivas de tal espada consiste en el nivel de maestros y el nivel de tecnologías. usaron.

Los atributos obligatorios de una katana real de clase alta son, por supuesto,:

* acero "patronado" (compuesto) de la hoja, obtenido por forja manual (con un posible diseño alineado de elementos a lo largo de la sección: la culata, el revestimiento y la hoja pueden estar hechos de aceros compuestos de diferente composición química y estructura);

* zona de endurecimiento por agua a lo largo de la hoja, obtenida recubriendo parte de la hoja con una composición especial a base de arcilla, arena y carbón con muchos efectos visuales en las zonas de transición entre áreas duras y blandas);

* pulido manual ultrafino de la hoja sobre piedras, sin la formación de un borde (chaflán) de la hoja y sin el efecto de redondear los bordes de los bordes (además, dicho pulido debe proporcionar un alto grado de nitidez de la hoja, y también muestran la macroestructura del acero compuesto y la línea de endurecimiento jamón"hamon" en una superficie perfectamente reflejada);

* diseño original y tecnología de montaje de espada (junta tórica Habaki"habaki", guardia tsuba"tsuba" y mango tsuka Los "tsuka" se colocan en la hoja a través del vástago y se sujetan "apretados" con un alfiler mekugi"mekugui");

* El dispositivo de acabado koshirae artísticamente decorado y la vaina, hechos de acuerdo con las reglas clásicas, en total conformidad con la tecnología de ensamblaje tradicional, deben tener una idea filosófica profunda y el encanto especial de la estética sintoísta y zen.

Sobre este tema, queridos lectores, podemos hablar, sin exagerar, para siempre. Solo señalaré que el endurecimiento de katana es, por supuesto, la operación más responsable, arriesgada y compleja realizada en la fabricación de una espada, que no solo establece la mitad de todas las propiedades físicas y mecánicas de la hoja, sino también, de hecho, determina su estética. Nada llama más la atención sobre una hoja de katana que jamón"hamón".

Pulido de hoja de katana

Pulir espadas japonesas es una profesión separada y muy respetada. Durante varios siglos, esta operación, en general, utilitaria ha existido en Japón como un gran arte. El objetivo de la pulidora es lograr formas de cuchillas absolutamente correctas, una superficie de acero limpia y similar a un espejo con un "patrón" (hada) y una línea de endurecimiento (hamon) visibles en ella, así como la máxima nitidez de la cuchilla.

Todas las operaciones se realizan en piedras especiales en seis a siete fases principales (de las piedras más gruesas a las más finas). En el proceso de pulido, las piedras se lavan constantemente con agua y se forman pastas abrasivas en su superficie por la fricción contra el metal.

Operaciones de detección recientes hada"hada" y jamón Los "hamon" (hazui, jizui) están hechos con piedras pequeñas y delgadas que se sujetan con el pulgar sobre la superficie pulida. Para una manifestación más vívida de la estructura del metal, el pulidor puede, a su discreción, realizar la operación hadori"hadori" (débil efecto químico en el metal de la hoja), que enfatiza la belleza del metal y la línea de temple, pero no conduce a la pérdida del efecto de un espejo profundo y translúcido.

En promedio, un profesional tarda de diez a quince días hábiles en pulir una nueva hoja de katana. Después de la finalización de su trabajo, los especialistas y conocedores pueden ver todas sus fortalezas y debilidades. Los defectos ocultos aparecerán de la misma manera que las virtudes sutiles y profundas. Antes del pulido final, es casi imposible apreciar verdaderamente la espada.

Una hoja de katana de alta calidad, después de un buen pulido profesional, lleva mucha información en ce6ie. Hada y hamon son definitivamente visibles en él. Además, es imposible falsificar tales efectos mediante grabado ácido. Una imagen llena de drama y misterio de “congelar” o, en otras palabras, “detener” la hoja se abrirá ante tus ojos. La línea Hamon no es una imagen estática. Esta es una especie de fotografía de la respiración rápida del metal.

Por lo general, es imposible ver el pequeño “patrón” muaré en el acero hada en toda su cautivadora belleza sin un pulidor profesional. Ni el grabado al ácido ni la electrólisis te permitirán ver este holograma del Universo en el espejo. Describir la belleza de hada en katana no tiene sentido. Fotografiar este efecto evasivo y fugaz también es casi imposible. Es por eso que todavía es costumbre en Japón no solo fotografiar palas para registrarlas y evaluarlas, sino también dibujarlas en papel. El ojo humano ve desproporcionadamente más en el espejo de una hoja que el equipo fotográfico más preciso del mundo.

Montaje de una katana

El montaje de una katana se puede dividir en tres grandes etapas:

1. Producción de piezas únicas que se fabrican para una hoja estrictamente definida:

* el anillo de sellado habaki (habaki) sirve para asegurar que la hoja encaje perfectamente en la funda y se fije en ellas debido a la fricción (está forjado en cobre, plata u oro directamente en la hoja para garantizar el máximo ajuste del anillo a la hoja , después de perforar, el anillo se corta y se suelda; habaki ( habaki) se puede decorar con grabado, incrustaciones y aplicaciones con metales preciosos);

* vaina de madera dice"saya" (encolados a partir de dos mitades, cada una de las cuales se ajusta a la hoja y al habaki en perfil y espesor sin prácticamente holgura, en operaciones posteriores se barnizan y se dotan de varios elementos y detalles)

* base de madera del mango tsuka"tsuka", cuya tecnología de fabricación es similar a la tecnología de fabricación de la vaina, solo que en este caso, el mango de la espada corta entre dos tablas (en operaciones posteriores, se pega con la piel de una raya o tiburón y atado con un cordón especial tsukaito"tsukaito" de algodón, seda o cuero);

* anillos de metal que fijan firmemente la protección entre el habaki y el mango seppa(seppa) y eliminando holguras, puede ser de cobre, bronce, plata u oro.

* guardia (tsuba) - el elemento más significativo y complejo del dispositivo de espada, se puede decorar con grabados, incrustaciones, taushing, barnices, esmaltes, patinado y muchas otras técnicas (el material para tsuba puede ser hierro forjado o acero, bronce fundido , shakudo (bronce con adición de plata y oro), plata, cobre y combinaciones de estos materiales);

* anillo adyacente a la guardia fútbol"fushi", pomo cajero La "kashira" y los elementos pares tejidos bajo el cordón trenzado (menuki) se fabrican según los mismos principios que la tsuba, complementando y ampliando su gama figurativa.

3. Montaje, calce y barnizado de la vaina:

* la operación de montaje del mango incluye los siguientes pasos: pegar la piel de una raya o tiburón (lo mismo), encajar e instalar elementos de koshirae, tsuba y sepra, atar nudos tsukamaki"tsukamak" i cordón con fijación en el mango menúki"menuki" y kasira;

* instalación de elementos de refuerzo y funcionales en la vaina (puede estar hecho de varios metales, cuerno negro o madera dura);

* haciendo ranuras especiales en la vaina e instalando un cuchillo en miniatura en ellas ( kozuka kozuka, para cortar y enderezar cuerdas de armadura) y horquillas ( kogai"kogai", para atar y desatar nudos apretados en armaduras);

* barnizado de la vaina (el barniz puede incluir una amplia variedad de rellenos, como semillas de plantas, polvo de metal, polvos de cáscara de huevo, piedra coloreada, etc., además, entre las capas de barniz se puede utilizar, como elemento de la aplicación, la piel de una raya, inserciones de madera preciosa, trozos de telas y cuero).

Fabricación de elementos de marco de mango de katana.

Como ya se mencionó, los elementos del armazón de la katana pueden existir como obras de arte independientes. Están hechos, por regla general, por separado de las cuchillas, por artesanos individuales pertenecientes a sus escuelas y talleres creativos.

Hay muchas técnicas para hacer koshirae. En la antigüedad, los accesorios, especialmente la tsuba, solían estar hechos de hierro forjado. Dichos detalles fueron decorados con mucha moderación, principalmente con perforaciones, pero los símbolos y composiciones de estos detalles de decoración antigua son sorprendentes por su concisión y originalidad.

En mas tiempo tarde, aproximadamente desde finales del siglo XVI, el método de fundición de bronce se hizo muy común, seguido de un complejo refinamiento mediante grabado, pulido, aplicación con varios metales y aleaciones, aguafuerte y barnizado.

Hay muchas decoraciones antiguas hechas fundiendo plata, soldando elementos de metales preciosos sobre acero y aplicando una piel de raya pulida. Así como todo tipo de técnicas combinadas, utilizando no solo metales, sino también huesos, cuero, madera, esmalte...

Pero no nos detengamos en la técnica de realizar koshirae con más detalle. El hecho es que incluso la cobertura más superficial de este tema ocupará, sin exagerar, 200-300 páginas de texto impreso (excluidas las ilustraciones).

Para aquellos que quieran estudiar seriamente este tema (y en general todos los temas relacionados con katana), recomiendo leer los libros de A.G. Bazhenov "Historia de la espada japonesa" y "Examen de la espada japonesa", así como el sexto número de la serie Chevron llamado "Espada japonesa" (autor K.S. Nosov).

Metalurgia de la espada japonesa

Después de un breve conocimiento de la tecnología de fabricación y el diseño de la katana, permítanme, queridos lectores, llamar su atención sobre algunas de mis suposiciones sobre la metalurgia de la espada japonesa.

Mis colegas y yo de "TeG-zide" ("Iron Fang", el taller de espadas japonesas de Sergey Lunev) tratamos de entender la razón de la aparición de un hada de "patrón" de muaré peculiarmente fino en las hojas antiguas clásicas.

Estudio: "muaré de acero japonés"

Estudiando durante los últimos cinco años muestras de antiguas katanas japonesas (siglos XIV - XVI), tuve que prestar atención a la especial estructura fibrosa-moiré del acero de sus hojas. En la superficie de las palas, con un aumento de 4,5 a 10 veces, son claramente visibles las huellas más finas de la soldadura forjada. Parecería que todo está claro: estamos tratando con la tecnología clásica del llamado "acero de Damasco".

Sin embargo, es imposible obtener tal patrón hada mediante la soldadura capa por capa de acero diferente. Naturaleza completamente diferente de la estructura.

Un estudio más detallado de espadas japonesas antiguas (de colecciones privadas) en laboratorios metalográficos reveló que la estructura de sus hojas es fibrosa fragmentaria, es decir, formado por la soldadura en forja de una pluralidad de fragmentos que originalmente tenían una estructura fibrosa.

Estas fibras consisten en fragmentos de acero carburados y aleados de manera diferente. Periódicamente se trazan rastros de costuras de soldadura entre las propias fibras. La densidad de fibras es sorprendente: en algunas partes de la hoja (en el borde de la hoja), aparentemente, puede alcanzar de 100 a 300 fibras por milímetro cuadrado de corte (es decir, ¡hasta 500 000 fibras por corte de hoja)! Desafortunadamente, nadie nos permitió cortar la cuchilla y contar con precisión las fibras, sin embargo, los trabajadores del museo y los coleccionistas pueden entender. Investigaciones posteriores revelaron lo siguiente:

* las propias fibras tienen una estructura intermitente, con un cambio de color cuando se graban con ácido nítrico de gris claro a casi negro (es decir, las fibras tienen una composición química heterogénea);

Las fibras se agrupan en grupos de dos niveles, es decir, por un lado, las fibras pequeñas se recogen a modo de haces o haces (1er nivel), por otro lado, estos haces forman grupos fuertemente deformados (aplanados) alineados en capas (2° nivel);

Se encontró que los límites entre las fibras a nivel microscópico tienen dos tipos principales: una costura de soldadura de forja, con restos de inclusiones no metálicas (tipo 1), y soldadura por difusión a nivel molecular sin rastros visibles de inclusiones no metálicas. (tipo 2);

Cada fibra tiene una composición química heterogénea y puede cambiar repetidamente de color durante el grabado de claro a oscuro en toda su longitud.

Será posible obtener información más detallada sobre la estructura y composición química del acero fibroso investigado solo mediante la aplicación de métodos de estudio de materiales que permitan la destrucción mecánica y electroerosiva de muestras (cuchillas).

Entonces, después de un tiempo, nos quedó claro que patrón muaré es una fibra construida en capas. Naturalmente, surgieron preguntas de inmediato. ¿Hacen tales cuchillas en Japón hoy? ¿Qué tipo de tecnología o método hace posible obtener tal macro y microestructura de acero? ¿Cómo afecta esta estructura características de calidad¿espada?

Empecemos en orden

En Japón, los mejores herreros modernos todavía logran el mismo efecto hoy. Esto es confirmado por muchos fotos detalladas espadas modernas forjadas por gigantes como, por ejemplo, Yoshindo Yoshihara. No en todos, pero en muchas de sus espadas es claramente visible. estructura de metal fibroso-moaré. Entonces, la primera pregunta puede responderse afirmativamente con seguridad. Repito una vez más, tales hojas solo se pueden encontrar en los mejores maestros japoneses de nuestro tiempo. Este es un punto importante que nos ayudará a tratar más a fondo el “misterio” de la fibra moiré.

Ahora sobre el método de obtención de acero fibroso en japonés. El objetivo es obtener una estructura no solo fibrosa, sino ultrafina con una fibra intermitente (no uniforme), construida en dos niveles (longitudinal y capa por capa), interconectados simultáneamente por forja y soldadura por difusión.

La creación de estructuras fibrosas en acero ha sido resuelta (y con mucho éxito) durante muchos siglos, por muchos artesanos en muchos países. El más famoso hoy en día se ha convertido en el método del llamado mosaico de Damasco. La esencia de esta tecnología es que un paquete ensamblado a partir de tiras de acero (de sección transversal cuadrada) se forja, se suelda y se estira nuevamente en una sección cuadrada. Luego, la viga se corta o se corta en segmentos iguales, de los cuales se recluta nuevamente un paquete de sección cuadrada (2 por 2 o 3 por 3 o más). Después de eso, estas operaciones se repiten cíclicamente. Al escribir de esta manera cantidad correcta fibras, el herrero retuerce la bolsa y la corta con ranuras de 3-8 mm. El forjado adicional en la tira y el esmerilado "levanta" a la superficie el patrón de mosaico de acero formado por las secciones transversales de las fibras.

La sección transversal de una barra de mosaico Damasco es una fibra alineada de cierta manera. Ocho soldaduras de un paquete de 2 por 2 con este método producirán una barra que contiene alrededor de 65 000 fibras. ¡10 empalmes - ya más de 1 millón de fibras!

Sobre la base de este método, creamos varias hojas de katana, en las que participaron famosos herreros-armeros de Moscú y Tula.

La ausencia del efecto de estructura de fibra intermitente puede considerarse como una diferencia significativa con respecto a la versión japonesa. El patrón salió pequeño, claro, muy bonito y denso, pero sin el famoso muaré japonés. Las hojas resultaron ser bastante fuertes y resistentes, pero el endurecimiento clásico de la zona reveló hamon sin una zona de transición nioi claramente definida y, además, la zona endurecida mostró un contraste hada, lo cual es indeseable desde el punto de vista estético. En resumen, resultó muy bien, pero no exactamente lo que estaban buscando.

Hay muchos métodos para obtener acero fibroso. Por diversión, puedo ofrecer otro, se me acaba de ocurrir, un método muy irracional. Cuando suelde un paquete de Damasco (después de un conjunto de 100 capas), corte ranuras a lo largo de la brocha antes de cada soldadura subsiguiente. Los cortes longitudinales "levantarán" a la superficie las secciones transversales de las capas, que, cuando estas operaciones se repiten cíclicamente, forman una fibra. La pérdida de metal con este método será enorme, y la fibra resultará ser de “diferentes tamaños” y, por supuesto, completamente homogénea. Pero, ¿por qué no un método? Es una pena que en Rusia no se esté muy bien con la propiedad intelectual, sino se podría patentar. Sin embargo, bromas aparte.

Y, sin embargo, ¿cómo se fabrica la clásica fibra muaré en japonés? Vayamos a las fuentes primarias: libros sobre el arte de hacer una espada japonesa, publicados en Japón y Estados Unidos. Todo el proceso se describe en muchos libros de principio a fin. Para nosotros, los más interesantes, sin duda, serán los materiales del libro del herrero-armero más autorizado del Japón moderno, el Sr. Yoshindo Yoshihara "Artesanía de la espada japonesa".

Debo decir que los artesanos japoneses ocultan muy hábilmente los matices tecnológicos más importantes en la abundancia de hechos muy espectaculares y coloridos, pero aún secundarios o conocidos. Faltan muchos puntos importantes por completo. Es comprensible, los secretos de la maestría existen para protegerlos. No disimularé, tampoco quisiera revelar absolutamente todo lo que logré comprender y lo que pude aprender, pero, en mi opinión, la tecnología del muaré japonés merece abrir un poco este velo de misterio. Creo que muchos amantes y coleccionistas de espadas japonesas serán más respetuosos con la katana si aprenden más sobre estos "secretos de la antigüedad".

Entonces, lo más interesante estaba "escondido" literalmente en el lugar más visible. Comencemos con la hoja de acero forjado (soldadura forjada).

Al describir el proceso de plegado del paquete, el maestro Esindo en su libro da un diagrama, donde, sin embargo, sin comentarios especiales, se muestra una técnica muy curiosa y significativa, con la ayuda de la cual se obtiene la estructura fibrosa longitudinal del acero. Se trata de un giro del paquete de 90° alrededor del eje de la brocha, y soldadura y plegado posteriores en un plano perpendicular. El paquete se gira, ganando al menos 200-500 capas en el plano primario. Después del giro y de un conjunto adicional de capas, el paquete comienza a triturarse según el principio del tablero de ajedrez y recoge las fibras formadas en las intersecciones de las capas primaria y secundaria.

Debo decir que, como todas las tecnologías de la antigüedad, este método de obtención de fibra resultó ser mucho más eficiente y sencillo que los inventos posteriores de los herreros. Desafortunadamente, yo también tuve que primero, por así decirlo, "reinventar la rueda", es decir. "redescubrir" este método, antes de darme cuenta de que había sido publicado durante mucho tiempo en muchos libros sobre la espada japonesa, y todo este tiempo literalmente se cernía ante mis ojos. Entonces, una vez más, debemos asegurarnos de que los secretos más importantes (y simples) se guarden en el lugar más visible, pero no se nos revelen hasta que nosotros mismos entendamos su significado.

Sin embargo, una de las técnicas descritas anteriormente no es suficiente para obtener el muaré japonés. ¿Recordar? Acordamos que encontraríamos la manera de obtener una fibra intermitente (no homogénea). Ahora llegamos a lo más interesante y, al mismo tiempo, lo más controvertido. Para no molestarlo con una descripción de mis numerosos experimentos y experiencias, solo mencionaré la esencia de esos métodos, cuyos resultados resultaron ser muy similares al "muaré japonés" del período Koto.

Método uno (tradicional, descrito en detalle por maestros japoneses)

Habiendo recibido acero crudo, lo romperemos en un panqueque plano y poroso. Lo endureceremos en agua, después de lo cual romperemos el frágil acero sobrecalentado en pequeños fragmentos (de la mitad a un tercio cajita de cerillas). Ensamblemos un paquete a partir de estas piezas (llamémoslo el paquete primario), construido sobre una hoja con bajo contenido de carbono. Para hacer esto, coloque fragmentos planos en 5-7 capas. Tras forjar, soldar y brochar, obtenemos una tira de sección cuadrada de 15-20 mm de lado.

Habiendo cortado barras de 50 a 60 mm de largo de esta tira, colocamos un paquete secundario de ellas para luego soldarlo en fibra (de acuerdo con el método descrito anteriormente). Todo el "secreto" de este método radica en el hecho de que las barras deben colocarse a lo largo de la línea de la brocha del paquete. ¿Para qué? Luego, durante la soldadura adicional y el estirado en la fibra, las costuras de soldadura del paquete primario, formadas por poros soldados y fragmentos de soldadura entre sí, se estirarán fuertemente (e introducirán el caos de la costura de soldadura a lo largo de toda la longitud de cada uno de los ¡fibras!), lo que hace que nuestra fibra sea fuerte y heterogénea.

Si utiliza acero fundido en un horno de carbón (U7, U8, acero 45 y 65G), el resultado satisfará a la mayoría de los coleccionistas y maestros de esgrima. Sin embargo, hasta los mejores ejemplos de los siglos XIV-XVI. este método claramente no es accesible. Aparentemente, los autores de numerosos libros sobre la fabricación de espadas japonesas "desclasificaron" para nosotros la tecnología de obtención de acero para hojas tradicionales ordinarias, aunque de muy alta calidad.

Método dos (más moderno y menos tradicional)

Soldamos el paquete primario de 9 placas de acero laminado estándar (U 10 y acero 45). Recogeremos 54 capas (9x2x3) utilizando el método de soldadura de forja y las estiraremos en una tira de sección cuadrada. Además, todo está de acuerdo con el primer método (barras, paquete secundario, fibra). El "secreto" de este método radica en el hecho de que las barras (revestidas a través del paquete) deben orientarse de modo que sus planos con soldaduras se vuelvan perpendiculares (hacia) el plano de las cabezas de los martillos. El resultado será prácticamente el mismo que en el primer método, excepto que debido al contraste más claro del metal, la cantidad de fibras en el paquete secundario debe ser grande. Además, el acero resulta más caprichoso cuando se templa y se suelda, pero con este método, el herrero puede arreglárselas con aceros de grado ordinario sin realizar la operación. orishigane"orishigane" (fundición de acero en un horno).

Método tres (un intento de revelar la siguiente capa del secreto del muaré japonés)

Para el próximo método de obtener muaré japonés, necesitaremos ". bulat! Unas palabras sobre qué tiene que ver el acero de damasco y cuáles son las siguientes capas de misterio. El hecho es que el acero tamahagane japonés tradicional, soldado en un horno tatara grande (no casero), debido al enfriamiento prolongado de una gran masa de fusión, contiene una parte significativa de cristales dendríticos. En rigor, la estructura dendrítica es el factor principal que determina el acero adamascado. Por lo tanto, podemos asumir con seguridad que en el núcleo del lingote tamahagane"tamahagane", llamado Kera"kera", contiene una cantidad significativa de acero de damasco fundido. Muchos libros japoneses y estadounidenses sobre tecnología de espadas japonesas muestran imágenes de la kera, en las que se ven claramente grandes dendritas. Así que este "secreto" también pertenece a la categoría de disposición pública.

Aparentemente, Japón debería ser considerado el único país que tradicionalmente fabrica acero de damasco sin el uso de un crisol. Aquí, la propia masa de metal periférico, mezclada con carbón y escoria, actúa como crisol. Es muy japonés: práctico, eficiente y engañosamente simple.

Con este método, podremos lograr otro punto en la tecnología de los antiguos herreros: la soldadura por difusión entre grupos individuales de fibras. Las fibras de damasco formadas debido a la deformación (brochado) de los cristales dendríticos no tienen costuras de soldadura de forja entre ellas. Es esta imagen la que observamos en el estudio del metal de las antiguas hojas japonesas.

Entonces, tomemos lingotes porosos de acero de damasco fundido con un contenido de carbono de 0.8-1.3% sin aditivos de aleación especiales (a menos que algún tipo de catalizador no interfiera: molibdeno, vanadio, tantalio, etc. no más de 0.5%). Vamos a soldarlos en una fibra gruesa (12 por 4) y... ¡sorprendete con el resultado! La naturaleza del patrón, el color, el contraste y cuando se endurece y se hamon, resultará ser muy similar al muaré japonés, pero aún algo grande. Ganar más fibras perderá el moiré y convertirá nuestro acero en una fibra hermosa, densa y, desafortunadamente, demasiado uniforme.

Una cosa es cierta: la presencia de estructuras dendríticas en el paquete original nos acercó a la solución. En muchos aspectos (procesos de oxidación durante el calentamiento, pureza de la soldadura, temperatura de soldadura y mucho más), fue el acero de damasco el que mostró lo que escribieron los legendarios herreros de Japón en sus tratados y libros.

Un punto importante para comprender el valor del componente de damasco en tamahagane es el hecho de que después de completar la fusión en tártaro"tatara" (en Japón hoy en día solo hay un horno de este tipo) representantes de las cinco principales escuelas japonesas de herreros seleccionan cuidadosamente y distribuyen piezas de kera entre ellos. Este proceso está rodeado por un velo de secreto y se lleva a cabo sin la presencia de extraños. ¿Qué buscan los patriarcas en este montón de metal? Me atrevo a sugerir, y mi opinión sobre este tema solo se ve fortalecida por nuestros muchos años de práctica y investigación científica que están buscando acero de damasco, cuyos fragmentos individuales están escondidos en toneladas de acero poroso.

Ni que decir tiene que el mejor metal va solo para los mejores maestros de escuelas, entre las que se encuentra la Yoshindo Yoshihara (escuela Bizen) que mencionamos.

Método cuatro (clave para comprender o experimento inacabado)

La razón de la desaparición del efecto muaré con un aumento en el número de fibras según el tercer método radica, aparentemente, en el hecho de que las dendritas se extienden a lo largo del paquete y se vuelven más delgadas (se vuelven invisibles a la vista), mientras que son relativamente brillantes. y las soldaduras gruesas pasan a primer plano. En los primeros dos métodos descritos anteriormente, nuestro objetivo era estirar las soldaduras a lo largo del paquete. Hagamos lo mismo con los cristales de damasco.

Comencemos: volcamos el lingote de damasco verticalmente y lo estiramos en un plano perpendicular para que su parte inferior y superior se conviertan en los lados izquierdo y derecho de la tira. Estiramos una tira de sección cuadrada, la cortamos en barras y doblamos el paquete primario. Después de hervir el paquete primario, recolectamos hasta 20 capas, y después de girar 90, otras 16-32 capas.

Entonces, ¿qué tenemos?

* fibra en capas;

* soldadura por difusión y forja en un solo paquete;

* Fibras intermitentes.

Exteriormente, el metal resultó ser aún más similar al muaré japonés, se calienta maravillosamente, lo que le permite lograr muchos efectos antiguos en el hamon, aguanta perfectamente el golpe y, en general, es muy bueno y está muy cerca de los clásicos, pero aún así algo. da un remake en él. Es necesario realizar experimentos sobre la selección. composición química acero inicial (acero damasco). Al parecer, habrá que añadir todo tipo de "basura" metalúrgica, jugar con la ligadura, fundente, etc., pero este experimento aún no se ha completado.

Al comienzo de la conversación sobre el estudio del muaré japonés, nos hicimos la pregunta: ¿cómo afecta la estructura fibrosa del acero a la calidad de la hoja de la katana? Basado en la experiencia de la operación práctica de las hojas de fibra del taller, Tetsuge, en los clubes rusos laido (esgrima japonesa), se puede decir con confianza que la fibra proporciona una fuerza y ​​confiabilidad de la hoja significativamente mayores en comparación con capas y homogéneo aceros Las características de corte de la fibra no homogénea generalmente no tienen rival. En este ejemplo, una vez más puedes admirar la habilidad japonesa para combinar belleza y práctica.

La práctica y la belleza del acero de damasco en katana (continuación de la búsqueda en acero de damasco puro)

Durante unos quince años he estado estudiando el acero de damasco. Es cierto que a lo largo de los años de trabajo en esta área, un pensamiento me ha venido cada vez más a menudo: cuanto más aprendo sobre el acero de damasco, menos sé al respecto. Bueno, todo comenzó por el bien del proceso. Creo que cualquier resultado siempre será una fase intermedia de algún experimento sin fin. Bulat ha sido durante mucho tiempo para mí no una meta, ni una idea ni un sueño, sino un ambiente especial en el que estoy acostumbrado a trabajar y pensar.

Japón es mi viejo amor, que surgió en mi alma mucho antes que otros apegos. Muchos días preciosos de juventud fueron dados a este primer amor en el dodzo (salón de artes marciales), la biblioteca y en el bosque durante la "contemplación" japonesa sencilla y juvenilmente categórica de la naturaleza. La pasión por Japón me "infectó" con la estética y la práctica del Zen, más tarde, con la filosofía india y la cultura de la India, habiéndose enamorado de ella, adopté la filosofía europea, el hermetismo y la alquimia ... Pero no importa cómo se desarrolle la vida. Además, Japón, probablemente, permanecerá para siempre para mi favorito, llamando cuento de hadas.

Tarde o temprano, estos dos caminos estaban destinados a cruzarse. Así aparecieron las hojas de katana, forjadas en acero de damasco fundido, en cuyos mangos se muestran claramente los jeroglíficos Tetsu (hierro, hierro) Ge (en combinación - colmillo).

Se me ocurrió este nombre por analogía con mi caricatura favorita de la infancia "Mowgli". ¿Recuerdas con qué admiración y asombro Mowgli toma una vieja daga en sus manos? ¿Con qué reverencia pronuncia su nombre: "Diente de Hierro"? La escritura caligráfica de estos jeroglíficos, que se convirtieron en nuestra firma, pertenece al pincel de nuestro amigo y colega del Instituto de Aleaciones Duras (VNIITS) Boris Anatolyevich Ustyuzhanin, quien sabe chino perfectamente y, en general, es una persona extraordinaria y bien informada. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle las gracias de nuevo.

A lo largo de los años, mi actitud hacia el acero de damasco, las espadas y Japón no ha cambiado. Yo, como el héroe de mi caricatura favorita, estoy asombrado por la espada. Espero que este sentimiento nunca desaparezca. En este sentido, no me gustaría mucho convertirme en un "profesional cínico", es mejor seguir siendo siempre un aficionado sincero.

Tres o cuatro años antes de la fundación del taller Tetsuge, intenté repetidamente crear una hoja de katana con acero de damasco. Aprendiendo en el camino los entresijos del endurecimiento y animando a mi padre a estudiar pulido japonés, comprendí muy bien que una katana necesita un acero de damasco especial, especialmente soldado.

El endurecimiento del agua se ha convertido en un verdadero obstáculo en este camino. El clásico damasco de tipo iraní con 1,5-2% de carbono no pudo soportar una operación tan dura. Demasiada y demasiado rápida precipitación de martensita. Cuando se endurecieron, las hojas se doblaron casi en una rueda y se rompieron en casi mil pedazos. Templado en aceite, en primer lugar, no satisfizo mis necesidades internas (no en japonés, es decir, no realmente), y en segundo lugar, la línea hamon resultó estar desprovista de la belleza que tanto tienta a los conocedores de todo el mundo.

En el camino hacia el "acero de damasco japonés" he probado muchos trucos astutos y métodos, incluidos los fundamentales como el choque termodinámico en acero (templado con una velocidad de enfriamiento que cambia abruptamente). Las cosas muy hermosas y de alta calidad resultaron a su manera, pero no puedes engañarte, no era lo que soñabas.

Entonces, en 2001, debido a la reanudación del trabajo de aleación de acero de damasco con molibdeno con una disminución simultánea del contenido de carbono a 0.6-0.8%, fue posible obtener un nuevo acero de damasco, que recibió la designación "propietaria" M-05 o en casa - "Emka" . ¿Por qué tuviste que reabrirlo? El hecho es que en un momento dado, debido a un error estúpido, en general, en la etapa de pulido y grabado con ácido, nosotros "eliminamos" una aleación similar como matrimonio.

La diferencia esencial entre Emka y todo lo que he hecho antes se puede considerar tres de sus propiedades importantes:

* la capacidad de resistir el endurecimiento con la primera fase de agua, luego el aceite (en la primera fase, se forman todos los famosos efectos hamon, mientras que la segunda fase de aceite protegerá la hoja de un estrés mecánico excesivo);

* la capacidad de forjar soldadura (además, la soldabilidad ocurre a temperaturas bastante bajas de 900-1100 ° C);

* preservación del "patrón" de damasco incluso con calentamiento repetido a temperaturas de soldadura y superiores (hasta 1200 ° C).

Se recibió material, del cual, de hecho, comenzó "nuestro Japón" de Tetsuge. "Emka" puede actuar en diferentes roles: como tamahagane (si la fundición se llevó a cabo con una gran cantidad de fundente y escorias especialmente introducidas en el crisol); como capa intermedia entre capas de acero bruto; y, finalmente, lo más importante: como una fibra natural natural a partir de la cual se forja la hoja.

Una hoja de katana forjada de una sola pieza hecha de acero de damasco M-05, utilizando algunas técnicas de forjado complicadas (los lectores me perdonan, secreto) que hacen posible obtener una apariencia de costuras de soldadura en toda la profundidad de la tira, es sin duda la mejor. hasta la fecha que hemos podido lograr en el "tema japonés"".

La razón principal por la que se suspendió el experimento, anteriormente descrito como "método cuatro", fue un gran avance en la forja M-05, que abrió perspectivas mucho más tentadoras que todos los métodos enumerados anteriormente.

La fuerza de la hoja de damasco siempre ha asombrado a la imaginación, sin embargo, si esta hoja es una katana endurecida por zonas, ¡entonces comienzan algunos milagros! Habiendo recibido las primeras muestras exitosas de hojas "japonesas" de damasco macizo, mis colegas y yo rápidamente nos convencimos de que los métodos tradicionales de prueba de resistencia ya no eran adecuados, había que inventar algo más resistente.

Usando esta nueva tecnología para nosotros, se fabricaron varias espadas, que en un momento formaron una colección integral y se mostraron al público en general en noviembre de 2004 en la Casa Central de Artistas en la exposición "Hoja - Tradiciones y Modernidad". Ahora, algunos de ellos están siendo probados por maestros experimentados de laido y Kendo. Hasta ahora, solo hemos recibido comentarios positivos de ellos.

Una de las palas ya ha comenzado a dar lugar a leyendas (regalada por nosotros en 2004 al maestro de esgrima japonés Fyodor Alekseevsky). Durante su corta vida, ya ha logrado estar en manos de secuestradores y en la evaluación de profesionales japoneses, y en recepciones en embajadas... Y recientemente, un visitante no demasiado delicado a una exposición en Voronezh los tomó y los cortó ( sin preguntar) en medias vitrinas de perfil de duraluminio junto con el cristal, sin causar ningún daño a la hoja. Entonces, parece que en el caso de la katana, el damasco tiende a tomar una posición de liderazgo, si no dominante. Las leyendas se acumulan y las pruebas continúan.

Las últimas muestras de álabes sugieren que en un futuro próximo podremos “someternos” al agua (sin una fase oleosa) de endurecimiento del acero de damasco fundido. ¡Quién hubiera pensado esto hace cinco años! La estructura de acero hada, con cada experimento, se acerca al famoso "muaré japonés". Sin embargo, a pesar de todos estos éxitos, quizás muy condicionales, estoy seguro de que este resultado no será el último. Como ya se mencionó, el proceso para nosotros, sin embargo, es más importante que cualquier resultado, y solo hay más misterios en este largo camino. Bueno, cuanto más interesante.

En lugar de una conclusión

En la parte de investigación o informe de este artículo, nos familiarizamos con solo un aspecto muy limitado (aunque importante) de la tecnología de fabricación de hojas de katana. El acero de fibra está lejos de ser el único "misterio" de las hojas japonesas de primer nivel.

¡Piensa cuántos temas para el estudio de un verdadero coleccionista! Rígido, pulido por el tiempo, el canon no sólo no convertía a la katana en un arte muerto, sino que, por el contrario, abría paso a través de ella al conocimiento de la infinidad de las profundidades de la perfección.

Francamente, ahora estamos más ocupados con otros temas. Trabajando en katanas, preferimos simplemente descansar nuestras almas de búsquedas y experimentos agotadores. Pero un día, hace muy poco, unos compañeros de armas del gremio de armeros llamaron y me pidieron que escribiera sobre las espadas japonesas. Seductor, hermoso e incomprensible, Japón volvió a recordarse a sí mismo. ¿Podría negarse?

En cualquier caso, traté de mostrar lo inagotable de esta belleza sabia, antigua, pero al mismo tiempo eternamente joven y moderna. Como nos enseña el Zen, tratamos de mirar de cerca un grano de arena en la orilla, para que a través de esta fugaz contemplación pudiéramos mirar mentalmente hacia las profundidades del océano.

En el contexto de este abismo, me gustaría que mis modestos experimentos, no siempre exitosos, inspiren a los armeros novatos a una búsqueda creativa independiente. Una búsqueda basada no solo en la curiosidad y el orgullo, sino también en una actitud reverente y respetuosa hacia las culturas antiguas y sus conocimientos.

Katana es inagotable. ¡Tantas características y sabiduría combinaron esta increíble espada! Omitimos por completo el tema del diseño de la hoja, que, según los clásicos, debe constar de partes disímiles (hoja, culata, placas laterales), no consideramos el proceso de endurecimiento. Pasamos por los secretos de la preparación de fundentes protectores, preparación del medio de endurecimiento y métodos de enderezado de la hoja, así como su templado y pulido. El tema de hacer un marco de katana, el arte de la pintura de laca de vainas, el simbolismo y el misticismo de la espada japonesa, la filosofía interna de la serie figurativa koshirae y mucho más requieren una discusión detallada por separado.

Quizás la próxima vez...

. Nacido en 1968. En 1989-1991. estudió la estructura del acero damasco colado en el Departamento de Ciencias de los Metales del MATI. En 1991 -1995 - estudios privados de la tecnología para producir acero de damasco fundido del tipo "iraní". En 1995-2001 - experimentos prácticos y producción de acero de damasco fundido en equipo industrial empresas de la industria de aleaciones duras. 8 2001-2004 en el rango de subdirector de VNIITS (Instituto de Investigación de Aleaciones Duras y Metales Refractarios de toda Rusia), estudió las propiedades fisicomecánicas, químicas y electromagnéticas del acero de damasco fundido.

Participación en exposiciones:

- "Nuestros nombres" en el Museo Estatal de Historia de Moscú, 1998;

- "Blades of Russia-2000" en la Armería del Museo Estatal de Historia y Cultura-Reserva "Moscú Kremlin";

- "Obras maestras y rarezas de las armas blancas" en el Museo Naval de San Petersburgo, 2004;

Hola, cariño kenshi!

Hoy me gustaría decirte cómo hacer un mango tú mismo ( tsuka) para katana ( iaito, shinken). Me impulsó a preparar esta revisión por la necesidad de restaurar mi antiguo iaito, que, por varias razones, carecía de asa. Hacer un asa por encargo en Rusia o Japón es bastante caro y requiere mucho tiempo y recursos. Así que decidí ahorrar tiempo y dinero, además de ver el lugar donde crecen las manos. 😂😂😂

En esta revisión, le diré cómo tallar un mango de madera y prepararlo para enrollarlo ( tsukamaki), de lo que hablaré en la próxima revisión.

Ningún budoka relación comercial iaído o batatodo al menos una vez se enfrentó a una situación en la que el mango katana por una razón u otra cayó en mal estado. Por lo general, manejar katana tiene dos defectos - es tsukamaki(devanado tsukaito) y el punto de fijación del vástago katana. si rebobinar tsukaito- Esta no es una tarea muy difícil y costosa que cualquiera pueda manejar, todo lo que necesita es un nuevo cable y habilidad. Luego, con la caña floja, la cosa es más complicada. Dependiendo de la situación (si no hay un daño crítico a la integridad del mango), este problema también se puede resolver mezclando aserrín con pegamento para madera y vertiéndolo en el orificio para el vástago. Después de eso, deberá insertar el vástago en el orificio con la sustancia para que la sustancia llene todas las cavidades adicionales y sacarlo antes de que se pegue con fuerza. Sin embargo, este método no siempre funciona. Si el mango está agrietado debido a un vástago colgando, entonces, por su propia seguridad y la seguridad de los demás, debe reemplazar dicho mango.

Bueno, alguien quería tener un mango "funcional" frontal o viceversa, entonces esta revisión también será útil para hacerlo. Y cómo hacerlo bien, se discutirá más a fondo. 😏

Para empezar, necesitará katana(sin montar). Parte koshirae por tsuka, a saber: Habaki, seppa(2 piezas), tsuba, fútbol y Kashira .

Las dos últimas posiciones son muy importantes, ya que el mango suele mecanizarse bajo fútbol y Kashira cierto tamaño. La elección del material depende de esto y, específicamente, de sus dimensiones.

De las herramientas que necesitará: un tornillo de banco, una abrazadera, una sierra para metales, un juego de limas y papel de lija de diferentes tamaños de grano, cincel(si tiene un cortador de madera, esto facilitará la tarea), un cuchillo, un afilador de diamantes (tendrá que afilar el cincel en el proceso, ¡porque un cincel desafilado es un dolor!), mazo, un juego de reglas , un rotulador y cola epoxi.

Para la preparación del mango, lo mejor es utilizar madera dura. Puede usar el árbol "tradicional": magnolia o paulownia, sin embargo, son bastante difíciles de encontrar en Rusia y los precios muerden. Si el origen de su mango no le importa, entonces el más común y opción asequible es un roble ruso. Hay varias tiendas en línea que ofrecen a la venta barras artesanales de varios largos y anchos. En promedio, los precios oscilan entre ₽500,00 y ₽1500,00 por barra. Personalmente, ahorré dinero y usé los restos de parquet de roble italiano macizo como pieza en bruto. 😎

nótese bien tablero de parquet¡o cualquier otra madera de hojaldre no es adecuada como pieza en bruto! ¡Y, probablemente, no vale la pena mencionar que el árbol debe estar seco!

entonces todo materiales necesarios y tenemos las herramientas. Se procede directamente al proceso de fabricación del mango. El tiempo estimado de producción es de dos días.

Antes de eso, necesitamos determinar el tamaño del mango. Los tamaños son una cosa individual. Solo puedo ofrecer medir su "trabajo" tsuka que es conveniente de usar.

Te lo diré con mi propio ejemplo. la longitud de mi tsuka(Juntos con fútbol y Kashira) - 280mm. Ancho en el punto más ancho (junto con tsukaito) - 45mm. Espesor (junto con tsukaito) - 25mm. Longitud tsukamaki(Entre fútbol y Kashira) - 260mm. Ancho tsukaito - 8mm.

nótese bien¡Aquí hay que tener mucho cuidado! Dado que, según el material (algodón o seda) y la tensión, así como el método de enrollado, el cordón puede tener diferentes anchos y la cantidad de pasos (diamantes) que se pueden enrollar en el mango entre futi y kashira, así como espacio para el nodo inferior. Para que no haya espacios y el nudo "encaje", le aconsejo que mire cómo se enrolla su mango "de trabajo" y calcule (teniendo en cuenta el material) cuánto tiempo se requerirá el mango.

Habiendo decidido las dimensiones finales del futuro mango, ahora debemos determinar las dimensiones de la pieza de trabajo. Por supuesto, el mango de madera en sí está debajo mismogawa(piel de raya) y tsukamaki mucho tamaños más pequeños, que indiqué (a excepción de la longitud). Pero, me parece, no debe tomar la pieza de trabajo completamente de espaldas, ya que trabajar con madera maciza requiere un cierto nivel de habilidad. Por lo tanto, en ausencia de esto, a menudo ocurren fallas de producción (en algún lugar donde planearon demasiado). Si toma la pieza de trabajo un poco más grande que las dimensiones del conjunto del mango, en caso de errores habrá más espacio para maniobrar.

Para mi mango, tomé dos barras como un espacio en blanco, cada una de las cuales es larga. ~300mm, altura ~50mm, ancho ~25mm(ver foto arriba).

Ahora debe elegir los lados más uniformes (esto será necesario más adelante). coleccionismo katana para medidas. Bien puesto en el vástago Habaki, seppu, tsuba y luego otro seppu. Colocamos la estructura ensamblada en una de las barras (ver foto a continuación) en el centro. Dibuja con la mayor precisión posible con un marcador. Dado que por lo general el vástago katana no del todo plano, ancho por un lado y estrecho por el otro, luego en la otra barra hacemos lo mismo espejo(torneado katana). Esto es importante, cuando pegamos los espacios en blanco, debemos hacer un agujero para un vástago específico.

nótese bien Rodeé el vástago con un marcador grueso (ver foto arriba), le cortaré una cavidad dentro de esta línea. Es muy importante que la caña encaje perfectamente en el corte, de lo contrario quedará colgando. La profundidad del agujero no es muy importante, ya que entonces se puede quitar con una lima.

Tomamos un cincel en nuestras manos y comenzamos a planificar la ranura para el vástago. Asegúrese de que en un extremo la canaleta sea más profunda que en el otro. Verifique constantemente la profundidad y el ancho aplicando el vástago. Al final, el vástago debe encajar perfectamente en la canaleta y no "caminar" en ella.

El extremo del canalón se puede hacer de 3 a 5 mm más largo que la longitud del vástago. Esto es necesario en caso de que vaya a ajustar el futi puliendo la parte superior del mango para que el vástago no sobresalga demasiado cuando lo ensamble y no tenga que usar espaciadores.

nótese bien Específicamente no muestro en la foto que es necesario perforar agujeros para mekugi, ya que en mi caso haré un nuevo agujero (mekugi-ana) durante montaje final. Si está satisfecho con el orificio existente para el mekugi, entonces, antes de pegar, es necesario perforar un orificio en cada mitad del futuro mango. Tenga en cuenta que en el vástago va en ángulo. En consecuencia, primero marque con un taladro con un diámetro más pequeño, y después de pegar será posible taladrar a medida.

Cuando ambas ranuras del vástago estén listas, sujételas con un tornillo de banco para verificar cómo se asienta el vástago en este orificio.

Deslice el vástago hacia adentro y hacia afuera de la pieza de trabajo. Si entra lo suficientemente apretado, pero sin esfuerzo extra, y si no camina, puede pasar a la siguiente etapa. Si no llega hasta el final, aún debe moler el exceso. Si el vástago camina un poco, entonces este problema se puede resolver pegando la pieza de trabajo.

El siguiente paso es prepararse para pegar. Anteriormente indiqué que es necesario seleccionar las partes más uniformes de la pieza de trabajo. Esto acortará nuestro trabajo con el archivo. Ahora primero debe moler ambas mitades del futuro mango con una lima y luego con papel de lija para que encajen de manera uniforme y apretada entre sí.

Entonces, ambas mitades están perfectamente en contacto entre sí. Ahora estamos listos para pegar. Tenía experiencia pegando el mango con cola especial para madera. Sin embargo, creo que el epoxi es más resistente y duradero y, lo que es más importante, más fácil de usar. Usé pegamento epoxi en un paquete especial (como una jeringa) que, cuando se presiona, mezcla inmediatamente los componentes, dando la sustancia que necesitamos a la salida.

nótese bien Desafortunadamente, según las instrucciones, nos dieron 5 minutos para la siguiente etapa, por lo que no hubo tiempo para fotos. ¡Retire el koshirae de la katana por adelantado!

Tomamos una "jeringa" con pegamento y exprimimos la línea " tu» alrededor de la ranura del revestimiento. No exprima demasiado pegamento en este lugar, ya que el exceso fluirá hacia adentro. La parte que queda debajo del canalón está untada abundantemente con pegamento.

Inserte con cuidado el vástago en la mitad untada con pegamento, luego cubra con la otra mitad.

Sujetamos fuertemente esta estructura en un tornillo de banco en el área del comienzo de la canaleta. El extremo de la pieza de trabajo se comprime fuertemente con una abrazadera. Tenemos aproximadamente 5 minutos para sacar la caña.

Ahora volvamos al momento "si tu pierna está caminando". Después de sujetar la pieza de trabajo pegada en un tornillo de banco, parte del pegamento cayó en la ranura del vástago. ¡Esto esta bien! Para evitar una reacción violenta en el futuro, no saque inmediatamente el vástago durante al menos un minuto. Cuando sienta que se saca con dificultad, sáquelo hasta la mitad y vuelva a introducirlo. Repita este procedimiento varias veces dentro de los minutos asignados. Ahora todas las cavidades adicionales están llenas de pegamento epoxi. Cuando se endurece, el juego del vástago desaparecerá.

nótese bien¡El mango debe limpiarse inmediatamente!

Dejamos secar nuestro diseño según las instrucciones durante 8 horas. Esto es suficiente para que la pieza de trabajo se pegue "firmemente". 👌

Han pasado ocho horas. Nuestra pieza de trabajo está bien asentada y lista para su posterior procesamiento.

Como puede ver en la foto de arriba, de hecho, nuestra pieza de trabajo es una barra. A esta barra se le debe dar una forma ovalada. Tenemos una línea axial: esta es la línea para pegar las mitades. se debe cumplir. Comenzamos a moler todos los lados de manera uniforme, pero no demasiado (vea la foto a continuación).

En mi experiencia, será más conveniente decidir sobre el formulario si adjunta fútbol hasta la parte superior del mango.

y circulo fútbol marcador. En el procesamiento posterior de la pieza de trabajo, vale la pena cumplir con este formulario.

En esta etapa, es necesario determinar la dirección del mango, así como ajustar fútbol. Por lo tanto, con la ayuda de un cincel y una lima, rectificamos el borde debajo fútbol.

Después de encajar fútbol y montar katana en el mango, nos será más fácil decidir en qué dirección retirar el exceso de madera.

Ahora el mango comienza a emerger de la pieza de trabajo. Es hora de pensar en la forma del futuro. tsuka. Puede ser directo de principio a fin; puede ser más ancha al principio y más estrecha al final; se puede estrechar en el medio, como un reloj de arena (personalmente prefiero esta forma). Habiendo decidido la forma, debemos delinear esta forma en la pieza de trabajo. En la foto de abajo se puede ver una ligera curva en la parte superior del mango. Habiendo hecho lo mismo desde abajo, obtenemos la forma que necesitamos.

El mango no debe ser más grueso (más ancho) que el borde fútbol y Kashira. Dado que las rayas se ubicarán a los lados en el futuro mismogawa, y luego tsukamaki. Todo esto nos dará el grosor que necesitamos, así que siéntete libre de cortar todo el exceso.

nótese bien¡Tsukamaki debería estar a la par con futi y kashira!

Antes de pasar a terminar el mango, debemos colocar Kashira al final del mango. Montaje de la punta del mango Kashira. En Kashira hay dos agujeros para el nodo final tsukamaki. Sin embargo, estas vacantes no están disponibles actualmente. Nuestro trabajo es hacerlos accesibles. Para hacer esto, necesitamos un archivo redondo y un poco de paciencia. Sujete el mango verticalmente en un tornillo de banco. Nos ponemos Kashira sobre su. Marcamos el lugar para el agujero en ambos lados. Y hacemos un agujero, como se muestra en la foto de abajo.

Como resultado, deberíamos obtener algo como esto (ver foto abajo), cuando Kashira poner el mango.

Habiendo recogido fútbol y Kashira, acercamos nuestro mango con una lima y una lija para refinamiento. Es imperativo que los lados del mango sean lo suficientemente planos para acomodar mismogawa.

Como resultado, obtuvimos tsuka de acuerdo a nuestros tamaños para nuestro katana, que está listo para terminar de enrollar ( tsukamaki), que les contaré en la próxima revisión.

¡Manténganse al tanto! 😎

Esta reseña (texto y fotos) fue preparada por Bragin Andrey Evgenievich, especialmente para Club de kendo y iaido de Moscú Shogun.

Este conocimiento es necesario para el cliente cuando ordena una katana, para un maestro cuando hace una katana y para cualquiera que profundice en el tema de las armas cuerpo a cuerpo japonesas perfectas. katana.

Aquí consideraremos uno de los elementos de esta arma, a saber dispositivo de mango katana.

Nombre general del mango: tsuka.

Y así comencemos:

Tsuka- empuñadura de katana

kasira- pomo. Más bien, incluso una cubierta que tiene un propósito decorativo y práctico. kasira- completa el mango con una cubierta de metal y tiene un orificio para pasar la cinta, que se utiliza para trenzar el mango.

Mismo– piel de raya, el material tradicional para cubrir el mango de madera de una katana. Material caro.

Ho- revestimiento de madera del mango de la katana.

– elemento decorativo utilizado para terminar la empuñadura de una katana.

Agujero y alfiler utilizados para sujetar la empuñadura de una katana.

- esta es la base de la cuchilla en la que se montan los elementos del mango.

– funda de sujeción y decorativa del mango, junto con el cajero, mantiene ensamblado el revestimiento de madera del mango.

Las arandelas de metal tienen una función tanto decorativa como práctica. Solo se instalan dos piezas a ambos lados de la tsuba.

A diferencia de la espada europea, la espada japonesa tiene la función de proteger la mano cuando se golpea con una tsuba, era lo último.

- manguito de fijación, la tarea principal es crear una conexión estrecha entre la hoja y la vaina.

No marcado en la imagen. Pero es igualmente importante especificar un elemento como:

tsuka-ito- cinta con la que se envuelve el mango.

Ahora, conocemos la terminología. Y entendemos en qué consiste el mango de la katana japonesa. Ahora, utilizando este conocimiento, podemos distinguir cuál es la estilización del mango del katan fabricado por el taller Zbroevy Falvarak.

Por ejemplo, tomemos una de las katanas hechas anteriormente:

El mango del taller de katana "Zbroevy falvarak"

Como puedes ver lo hacemos mango no desmontable, pero al mismo tiempo, conservamos un número importante de elementos característicos del mango original de la katana .

Menuki, fuchi, sepa es fundición de latón.

Tsuka-ito - banda de cuero, que no es menos típico de la katana.

Mismo- piel normal.

Desaparecido: mekugi y habuki.

Aquí hay una foto de un conjunto estándar para un mango de katana, el taller Zbroevy Falvarak (no hay menuki, pero también está incluido en el conjunto)

Juego estándar para el mango de una katana, taller "Zbroevy falvarak"

En general, este es un alto nivel de estilo. Sin embargo, nos esforzamos por más.

Pero por defecto, nuestro identificador se ve así .

Considere el dispositivo de una espada japonesa usando un ejemplo. katanas

katana- una espada samurái larga, la longitud de la espada es de 90-120 cm, la longitud del mango es de 25-30 cm o 3 brazos, el ancho de la hoja es de 27-35 mm, la desviación es igual o ligeramente mayor que el ancho de la hoja. El mango está cubierto con cuero de mantarraya o piel de tiburón. garda katana llamado tsuba y suele tener forma redonda.

La longitud de la hoja de la espada se calcula de la siguiente manera: para obtener la longitud máxima, debe restarle 90 cm a su altura. Para tener en cuenta también las cuestiones de facilidad de manejo de la espada, generalmente se restan otros 8 cm del resultado. valor. Por ejemplo, 175 - 90 = 85 cm, 85 - 8 = 77 cm. (mi opinión personal no es científica, abajo hay información de otra fuente).

Si su altura no está en la tabla, entonces, por cada centímetro adicional de altura, debe agregar 3 mm a la longitud de la cuchilla, es decir. puedes calcular con mayor precisión la longitud de la cuchilla (pero esto es solo una recomendación, porque a lo largo de la existencia de la espada, su longitud y la técnica de poseerla han cambiado, aquí el luchador tiene derecho a elegir él mismo la longitud de la espada, dependiendo de la situación de combate).

marco buke zukuri, o uchi-gata-na kosirae . Las espadas montadas en este estilo se usaban metidas en el cinturón. Había una repisa en la vaina kurikata, por donde pasaba la cuerda sageo.

Detalles del marco buke-zukuri

kasira - la cabeza de la empuñadura de las espadas montada al estilo buke-zukuri.

Kojiri - la punta de la vaina de las espadas al estilo buke-zukuri; puede estar ausente, entonces la punta de la vaina simplemente se redondea y se laca de la misma manera que todas las vainas.

Koiguchi - "boca de carpa"; entrada a la vaina (o kuchigane, si la boca de la vaina está cubierta por un anillo de metal).

Kurikatá - protuberancia con muescas de un sexto de la longitud de la espada debajo koiguchi sobre el lado delantero vaina omote por donde pasa la cuerda sageo.

Mekugi- un pasador de sujeción que atraviesa la empuñadura y el mango de la espada.

menúki - adorno en la empuñadura de la espada.

Sageo - cordón en vaina de espada.

Mismo- piel de raya, que estaba cubierta pedo.

saya - vaina.

Seppa - un par de arandelas de metal ovaladas que cubren el vástago en ambos lados de la protección.

Futi - embrague en el mango.

tsuba - Guardia.

Tsuka - resolver.

tsuka-ito - manejar bobinado

El tipo más famoso de espadas de estilo. buke-zukuri- eso katana (daito) y wakizashi (shoto). Wakizashi era solo una copia en miniatura katana. Juntos formaron daisho("largo y pequeño"). Si todos los detalles del marco daisho fueron diseñados en el mismo estilo, entonces este par se llamó daisho soroimono.

Vaina (saya) Las espadas suelen estar hechas de ho no ki(Magnolias) y constan de dos mitades. En sección transversal, casi siempre tienen la forma de un óvalo alargado de la misma forma y tamaño que seppa(arandelas) ubicadas junto a ellos, y permanecen iguales en toda su longitud. La vaina de la espada, por regla general, estaba cubierta con un barniz muy duradero. En daisho - pares de espadas que usan los samuráis: esta laca suele ser de tonos tranquilos, por regla general, negra, y todas las demás decoraciones están diseñadas con el mismo estilo tranquilo. Los dandis preferían los colores llamativos y la laca roja brillante importada de China estaba en las espadas que usaban los samuráis de las provincias de Satsuma y Hyuga, que eran famosos por su coraje y gran ardor.

La superficie sobre la que se aplica la laca es simplemente lisa o puede tener ranuras anchas o estrechas que se extienden en diagonal o transversalmente. La base lacada en sí puede ser granulada o bien pulida, de un solo color o decorada. nashiji(polvo de oro) guri bori o en otros estilos, o incluso un bicolor a rayas. Muy a menudo, también hay un tipo de barniz de pez raya ( mismo-nuri). Estas bases pueden recibir cualquier forma de decoración, pero para daisho sofisticado maki-e(patrón suelto) no se adapta al gusto japonés. Sin embargo, con respecto a las dagas, el maestro podía permitir el libre vuelo de la fantasía, y aquí se encuentran a menudo adornos de metal con incrustaciones. (kanamono).

Las siguientes seis piezas de vainas de espada, montadas con estilo buke-zukuri, podría tener detalles especiales de decoración:

Anillo que cubre la entrada a la vaina - pez koi("boca de una carpa") o kuchigane, si es metálico;

uragawara - barra de refuerzo que atraviesa la base de la ranura para co-gatana;

Revestimiento de ranuras para co-gatana y kogai. Por lo general, en laca negra pulida, cuerno natural pulido o ante suave;

kurikata("forma de castaño") - una protuberancia con una ranura, ubicada a una distancia de un sexto de la longitud de la espada debajo pez koi en el lado omote, por donde pasa la cuerda sageo;

tsuno sori("cuerno de retorno"), o origane, - un pequeño saliente en forma de gancho aún más bajo en el mismo lado, apuntando hacia la empuñadura. Sirve para evitar que la vaina se deslice hacia adelante del cinturón. Es bastante raro y generalmente wakizashi, pero su presencia muchas veces habla de bien
espada;

kojiri - punta de vaina. A menudo no sucede, especialmente en wakizashi, y la punta de la vaina está simplemente redondeada y lacada de la misma manera que todas las vainas. En forma, material y decoración, muy a menudo corresponde a cajero.

Todas estas piezas (a excepción del revestimiento de las ranuras para co-gatana y kogai) suelen ser metálicos, más o menos igualmente decorados. Pero en ambientes discretos, pueden ser de cuerno negro pulido, en la forma más simple y en el tamaño más pequeño necesario para su propósito.

Sageo - es un cordón de seda plano que se pasa kurikatu con que la espada estaba atada al cinto. Longitud sageo era de 60 a 150 cm, dependiendo del tamaño del arma, y ​​podía ser removido antes de la batalla y usado como Tasuki para atar mangas largas demanda civil para dar libertad de movimiento de las manos. Sageo También se utilizaron para atar a un enemigo capturado. Color sageo coincide con el color de la vaina. Si estos últimos son de buen gusto japonés, discretos y estrictos, lo mismo será sageo. Tener tres marcos brillantes y perros. sageo correspondiente.

Resolver (tsuka) siempre de dos mitades de madera encoladas, preferentemente ho no ki(Magnolias). Entre ellos había un agujero para la caña. (nakago), llamado tsuka-guchi. El árbol generalmente estaba cubierto con una sola pieza de blanco mismo- piel de raya anudada. La costura bajó por el centro del costado. ¡Hurra!, y generalmente la pieza se seleccionaba de modo que la fila central de tres o cuatro nudos más grandes estuviera en la parte superior del costado omote.

El bobinado se aplicó en la parte superior. tsuka-ito("hilo de empuñadura"), que consiste en una tira de cinta de seda plana fuerte (con menos frecuencia de cuero o algodón) uchi-él aproximadamente hasta 0,6 cm de ancho Muy raramente, en lugar de una cinta plana, hay un cordón envuelto en filas. Por lo general, tsuka-ito era negro, ocasionalmente marrón claro, azul oscuro o verde. Algunas veces daimyo usado katana con bobinado blanco; también era un rasgo de cierto tipo tatí. Ocasionalmente, se encuentran un cordón de cuero y un hueso de ballena. El centro de la cinta se colocó cerca de la funda del mango. fútbol en el lado omote, y los dos extremos se envolvieron alrededor del mango, respectivamente, a la derecha y a la izquierda, y se retorcieron dos veces a distancias iguales. Como resultado mismo resultó estar completamente cerrado, a excepción de una serie de espacios en forma de diamante en ambos lados del mango. Después de pasar la cinta por los lados del cabezal del mango cajero, se fijó a ambos lados del mango con un nudo compacto plano. Ligeramente por debajo del centro del mango en el lateral omote y un poco arriba de él en el costado ¡Hurra! el devanado parcialmente cubierto y fijado dos decoraciones en su lugar menúki.

Manejar opciones de envoltura tsuka y la técnica de envoltura que da como resultado el patrón que se muestra en la parte superior central

Colocación del cable tsuka-ito sobre el cajero

Hubo muchas excepciones a este habitual tsuka-maki(manejar el método de bobinado). Por ejemplo, en espadas usadas daimyo con traje formal llamado kamishimo, en la corte del shogun durante el período Edo, las cuerdas de seda negra se cruzaban cajero, en lugar de entrar; cajero en este caso era de cuerno negro liso. Este estilo se conoce como maki-kake-no-kashira, y una espada con tal arrollamiento se llamaba kamishimo-zashi.

Ciertas espadas de la corte, así como la mayoría de las espadas cortas y dagas, tenían las empuñaduras de piel de raya sin envolver. En esos casos cajero y ambos menúki tenía que sujetarse con pegamento, alfileres ocultos, botones decorativos u otro método adecuado. Este estilo se llama hanashi menuki(gratis menúki). También hay muchas formas de empuñaduras desenrolladas, principalmente en dagas cuyas empuñaduras están cubiertas con madera pulida o tallada, laca, ratán o metal. Por lo general, si no había piel de raya en el mango, las uniones laterales entre las mitades del mango se cerraban con tiras de metal llamadas kenuki-kanamono.

La forma del mango consiste en una sección elíptica estrecha y generalmente se adelgaza bastante desde ambos extremos hacia el medio. Las dagas con empuñadura desenrollada tienen un lado omote puede tener un corte oblicuo a una distancia de 2,5 cm de cajero. En el caso de que la daga se use en el cofre en la ropa ( kwaiken), esta característica le da a la persona la oportunidad de sentir inmediatamente de qué lado está la cuchilla.

garda (tsuba) generalmente en forma de disco. Las únicas excepciones son las guardas de espadas antiguas, que tienen la forma de una pequeña cruz y se llaman tamiz-gi(con forma de pastel de arroz de sacrificio sintoísta, de ahí el nombre). Estos guardias también se encuentran en algunos tipos de desfiles. tatí. Los guardias en forma de copa se cruzan, pero muy raramente.

Los protectores vienen en una variedad de formas y tamaños, aunque los más comunes son redondos u ovalados con un diámetro de 6 a 9 cm.

Las guardas casi siempre están hechas de metal, aunque en las espadas de vestir pueden ser de charol, cuero estirado sobre madera o papel maché. Hasta el siglo XVI. Los protectores de tsuba generalmente estaban hechos de hierro. De diseño simple, cumplían el propósito puramente utilitario de proteger la mano. Posteriormente, con el desarrollo de la metalurgia, la tsuba también se convirtió en una obra de arte. Las decoraciones de guardia alcanzaron su apogeo durante el pacífico período Edo. Para su decoración se empezaron a utilizar metales como el oro, la plata, el cobre con diversas pátinas rojizas, así como aleaciones de cobre: shakudo, shibuichi, ginebra sambo, rogin, karakane, nigurome, sentoku y latón puro shinchu. El uso de varios compuestos químicos hizo posible darles el máximo diferentes colores. A estos hay que añadirles interesantes combinaciones contrastantes de dos o más aleaciones de diferentes colores.

Detalles de guardia (tsuba)

Hira("cuerpo plano") - parte de la guardia entre mimí y seppadai.

Mimí - bisel.

seppadai("posición para discos") - un lugar para discos seppa. La parte ovalada de la protección alrededor del orificio para el vástago. Hay dos lavadoras adyacentes a este lugar ( seppa) entre la protección y la hoja y la protección y la empuñadura. Cuando la guardia está en la espada, seppadai completamente oculto a la vista. Por lo general, completamente anodino, a excepción de la firma, a menudo es un óvalo regular ligeramente convexo.

Nakago-ana - agujero de vástago. Un agujero en el centro de la guarda a través del cual pasa la espiga de la banda de la espada.

Udenuki-ana - agujeros para cordón. Algunos guardias tienen dos agujeros. diferente tamaño. Se les ató un cordón.

Sekigane - agregar. Un relleno de metal que se usa para encajar el agujero del mango en una tira específica de la espada y mantenerlo en su lugar. Estos agujeros se encuentran en guardas de hierro e indican que se trata de una guarda temprana. El marcador de posición también se utiliza en ryo-hitsu.

Kogai hitsu-ana - agujero para kogai. Esta abertura suele tener la forma de media flor de cuatro pétalos.

Kozuka hitsu-ana - agujero para kozu-ki. Este agujero es opuesto kogai hitsu-ana, diseñado para manejar co-gatana. El agujero a menudo tiene forma de media luna. Juntos kogai hitsu-ana y kozuka hitsu-ana llamado ryo-hitsu.

Manga del mango (futi) y cabeza del mango (kasira). Estas dos partes del marco se suelen considerar juntas, ya que suelen estar diseñadas de la misma manera y realizadas por el mismo artesano.

Función fútbol(acoplamientos de mango) y cajero(cabeza del mango) consiste en reforzar el mango en ambos extremos. Término "cashira"(lit. "cabeza") es la abreviatura del nombre original "tsuka gasira"(cabeza del mango), y fútbol es un término general para un límite. Las dos cosas juntas suelen llamarse futi-kashira.

Futi, por regla general, consta de una banda de anillo de metal plano de hasta 1,3 cm de ancho, que envuelve el mango al lado de la protección y es fácil de quitar. en la base fútbol hay una placa ovalada llamada tenjo-gane("techo de metal"), generalmente de cobre, con un agujero para el mango de la espada.

kasira es una taza pequeña generalmente con el fondo aplanado, aunque también es común cajero con un fondo perfectamente redondo. Sobre el fútbol la parte principal del patrón se encuentra en el lateral omote. Sobre el cajero el patrón está ubicado en el extremo del mango para que sea visible cuando se usa la espada.

de cada lado cajero hay una ranura ovalada - shitodome-ana, equipado con un ojal retráctil - domo de mierda("ojo de avena") de cobre dorado, lo suficientemente grande como para caber en el cordón de la empuñadura. En una empuñadura con un mango de cuerda cajero ya no se pega. Sin embargo, en un mango sin envolver, generalmente se asegura no solo con pegamento, sino también con dos alfileres con cabeza de hoja lo suficientemente grandes como para ocultar shitodome-ana(el bucle del que se elimina).

Futi firmado en el lado omote Superficie exterior tenjo-gane ya veces en la parte visible. Sobre el cajero la firma, en las contadas ocasiones en que la hay, está en una pequeña placa de metal soldada por dentro o por fuera. También se encuentra en menúki.

menúki- Se trata de un par de pequeños adornos realizados en metal decorado, situados a ambos lados del mango. Sirven no solo como decoración, sino también para un agarre más firme del mango. Probablemente sus orígenes se remontan a las tapas decoradas de las espadas antiguas. Juntos con kogai y co-gatana (kozuka) pueden formar un solo conjunto, llamado mitokoro-mono("cosas de tres lugares"). Un solo estilo puede extenderse hasta juego completo partes de metal para una espada - soroimono("cosa uniforme") o pares de espadas - daisho soroimono. Mitokoro-mono o soroimono el trabajo de un famoso metalúrgico - preferiblemente uno de Goto - era un regalo favorito para daimyo y otros dignatarios en ocasiones solemnes.

Mekugi- este es un pasador de montaje que atraviesa la empuñadura y la espiga de la espada y evita que la tira de la espada se caiga de la empuñadura. Por lo general, está hecho de bambú, pero a menudo de cuerno oscuro (muy rara vez de marfil). Ligeramente cónico cuando se envuelve alrededor del mango. mekugi entra por el lado ¡Hurra! en el centro de uno de los diamantes abiertos mismo así que eso está en el lado omote su extremo más estrecho está oculto por el enrollamiento. Pero hay excepciones a esta regla. En empuñaduras de daga sin envolver mekugi puede pasar a través de un ojo de metal o de marfil o a través de una banda de metal - do-gane("metal del cuerpo"), cubriendo el mango.

Metal mekugi es una característica llamativa de la mayoría de las empuñaduras sin envolver. Consiste en un tubo de cobre grueso con una tapa decorativa, a menudo plateada, en el que se enrosca o atornilla en el otro lado un pasador de cobre con la misma tapa. Las roscas de los tornillos a menudo son para zurdos, y se debe tener mucho cuidado al desmantelar tales armas.

Arandelas (seppa)- Este es un par de arandelas de metal ovaladas que cubren el vástago en ambos lados de la protección. Casi siempre están hechos de cobre, lisos, dorados, plateados o chapados con láminas de oro o plata. Las superficies visibles pueden pulirse o cubrirse con ligeros trazos. Sus bordes suelen estar fresados ​​o decorados con agujeros. Algunas espadas tienen dos o tres pares, y tatí además de estos habituales seppa a menudo hay un par mucho más grande, llamado o-seppa(arandelas grandes). Cubren gran parte de la guarda y están decoradas con grabados, y la base del patrón suele ser una elegante cruz de Malta. Ellos dijeron eso seppa Comenzó a utilizarse en el siglo XII. Su propósito es proteger fútbol y proteja contra daños y dé a todo un aspecto acabado.

Acoplamiento (habaki). A pesar de que desde el lado artístico Habaki menos significativo, es absolutamente esencial, y se encuentra en todas las espadas, dagas y lanzas japonesas. Este manguito de metal grueso, cuyo lado interior se ajusta perfectamente a los últimos dos o tres centímetros de la hoja y los primeros dos o tres centímetros del vástago ( nakago) (cifras aproximadas para un arma de tamaño mediano), tiene varias funciones. En primer lugar, mantiene firmemente la espada en la vaina, eliminando la fricción de la hoja y especialmente la parte endurecida de la hoja en la superficie interior de la vaina. En segundo lugar, hasta cierto punto protege la hoja del óxido en este lugar peligroso, por lo que parte de la tira de la espada debajo Habaki debe estar ligeramente engrasado. Pero su función más importante es que transfiere el retroceso del golpe a través de la protección a toda la empuñadura, y no a una clavija de sujeción relativamente débil. mekugi bambú o cuerno.

Khabaki generalmente hecho de cobre, plateado o dorado, o chapado con oro, plata o lámina de aleación shakudo. La superficie se pule o se cubre con trazos oblicuos, que se denominan neko gaki("gato arañando"). Si hay una fina capa de lámina, puede incorporarse a estos neko gaki o decorado con un patrón estampado. Ocasionalmente también se encuentra Habaki de hierro, metales preciosos, o incluso de marfil o madera, pero sólo en espadas montadas no para uso serio. Si la franja de la espada es más delgada que el promedio y por lo tanto requiere Habaki espesor adicional, entonces se puede utilizar ni-zu-habaki- habaki doble. Es solo un habaki de tamaño regular, reforzado con una pieza separada pero perfectamente ajustada que agrega dos "mejillas" para reforzar la parte inferior (adyacente a la protección). Por Habaki a menudo se puede juzgar la calidad de una cuchilla. Niju-haba-ki y especialmente Habaki adornado con el escudo de la familia Lun, por lo general pertenecen a buenas espadas.

Terminología de la tira de espada

La tira de una espada, daga o cualquier otra arma blanca consta de una hoja y una espiga.

Punto (kisaki)- Esta es la parte de la espada más difícil de forjar y pulir. El valor de una espada está determinado en gran medida por la condición kisaki. Línea de endurecimiento en el punto ( mandón) puede no ser el mismo en diferentes lados de la hoja.

Hay muchos tipos de línea de endurecimiento en la punta (así como en la propia hoja).

Tipos de punta de espada ( kisaki) y líneas de endurecimiento (bosi) son clasificados:

1. según la forma de la hoja:

- fukura-kareru- directo;
- fukura tsuku- curvo;

2. por tamaño:

-ko-kisaki- un pequeño punto. Característica del tachi del período Heian y el comienzo del período Kamakura;
- chukisaki- la media. Tipo generalizado para todas las espadas desde alrededor de 1232;
-o-kisaki- largo;
- ikari-o-kisaki- largo y curvo;

3. a lo largo de la línea de endurecimiento (boshi):

- ko-maru- redondeo débil;
- o-maru- fuerte redondeo. El ancho de la parte endurecida es más estrecho que en ko-maru;
- jizo- en forma de cabeza de la deidad Jizo;
- yaki-zume- no retornable. Como regla general, la línea de enfriamiento llega al punto y vuelve al vástago. En este caso, la devolución Kaeri) desaparecido;
- midare-komi- ondulado;
- kaen- ardiente;
- ichi-mai- completo. Todo el punto está endurecido;
- kaeri-tsuyoshi- línea recta de retorno;
-kaeri fukashi- retorno largo;
- kaeri-ashashi- retorno corto.

Banda de espada

komi, o mi,- espada.
Nakago- vástago.
Pecar- raya de la espada.

Terminología de la tira de espada

Bosi - línea de endurecimiento en la punta.

Yokote - la línea que separa la punta y la hoja.

Ji (ilihira-ji) - plano entre la cuchilla y sinogi(su ancho se llama niku).

Yihad - patrón de superficie hada.

ji-tsuya - más oscuro (en comparación con ha-tsuya) parte de la hoja (el resto de la hoja, excepto la parte templada).

Kasane - grosor de la hoja, medido a lo largo de la culata; sucede moto kasaie y saki-kasane.

kisaki - punta (a veces este término significa toda el área desde yokote hasta la punta de la hoja).

Ko-shinogi - borde de la hoja en la punta.

Mizukage - línea borrosa en el avión dzi, generalmente ocurre cuando se vuelve a endurecer la hoja.

Mihaba - ancho de hoja; sucede centro de moto y saki haba.

mitsu kado - punto donde se encuentran yokote, sinogi y ko-shinogi.

monouti - la parte de la hoja que más golpea es la parte de la hoja de unos 15 cm de largo, situada unos 10 cm por debajo yokote(dato para espada larga, para espadas cortas y dagas se reduce proporcionalmente).

moto kasane - grosor de la hoja mune-machi.

Centro de motos - ancho de hoja entre hamati y mune-machi.

Muné - culata de la hoja.

Mune-machi - un pequeño corte que separa el vástago de la hoja en el lado de la culata, el borde mune.

Mune-saki - el nombre del trasero cerca de la punta;

Mayo - inscripciones (en nakago y etc.).

Mekugi-ana - agujeros en nakago por menúki.

nagasa - longitud de la hoja (medida entre mune-machi y punto).

Nakago-jiri - extremidad nakago.

Sabigiva - frontera entre habaki moto y yasuri-yo.

Saki kasane - grosor de la hoja yokote.

Saki haba - ancho de hoja yokote.

shinogi - borde de la hoja

shinogi-ji - plano de pala entre sinogi y mune.

Sori - curvatura de la pala.

Sugata - forma de hoja

Fukura - forma de hoja kisaki.

Decir ah(o ha-saki) - espada.

habaki moto - parte de la tira de la espada que esta debajo del embrague Habaki.

hada - laminación de acero; el resultado del plegado del acero durante el proceso de forjado.

Hamati - un pequeño corte que separa la espiga de la hoja en el costado de la hoja, el borde Decir ah.

jamón - línea yakiba.

Hataraki - "actividades", trabajos sobre la superficie del metal ( nii, nii y etc.).

ha-tsuya - la parte más ligera de la hoja en comparación con ji-tsuya; practicamente lo mismo que yakiba.

jeje - Dólar estadounidense

Horimono - grabado de cuchillas.

Yakiba - parte endurecida de la hoja.

Yakihaba - ancho yakiba.

Yasuri-yo - muescas en el mango.

Filo de la hoja (shinogi) ausente en las hojas hira-zukuri. Hay dos tipos:

discurso (shinogi-takashi). El grosor de la hoja entre los refuerzos es mucho mayor que el de la culata;

• suave (shinogi-hikushi).

El plano entre el borde y la culata de la hoja. (shinogi-ji) es ancho y estrecho.

Dol (je) originalmente hecho para aumentar la fuerza de la hoja y reducir su peso. Más tarde se empezó a considerar como un adorno. A veces, el fuller se hizo para restaurar el equilibrio de una espada acortada o para ocultar los defectos en la hoja (los fuller agregados más tarde se llaman ato bi). Hay 8 tipos de valles, de los cuales koshi-hola, tomabashi, shobu-hola, kuichigai-hola y naginata-hola- en espadas cortas.

Además, hay 4 formas de fuller en la caña, de las cuales kaki-toshi y kaki-nagashi comúnmente encontrado en tiras de espadas hechas por herreros del Período de la Espada Vieja ( koto).

Dol puede cruzar yokote(un tipo hee-saki-agari) y detenerse un poco antes de llegar yokote(un tipo hisaki-sagari).

Avión shinogi-ji, no cortado por completo, se llama tirí. Dol puede tener tirí en ambos lados (tipo ryo-chiri) o solo en un lado (tipo kata-chiri).

Tipos de fullers en la tira de espada.

Bo-ji- ancho dol.
Bo-hola-ni-tsure-hola- dol ancho y estrecho.
gomabashi- dos guiones cortos.
kaki nagashi- subiendo hasta la mitad de la caña.
kaki-toshi- pasando a lo largo de toda la caña.
Kaku-cúpula- extremo rectangular.
Kosi-hee- dólar corto
Kuitigai-hee- doble dol irregular, conectando al final.
Naginata-hola- dol ancho corto; caracteristico de naginata, pero también se encuentra en espadas.
Shobu-hee- doble dol, conectando al final.
Futasuji-hola- dos valles estrechos.
Maru-cúpula- extremo redondeado.

Grabado (horimono). En las hojas de las espadas japonesas se encuentran diferentes tipos grabado. Las tramas más frecuentes: palillos ( goma-hashi), espada ritual conocido, el dragón ( kurikara) e inscripciones en caracteres chinos o japoneses ( bonji).

Hataraki
Ji-nie- lugares noe v dzi.
Kinsuji, inazuma y sunagashi- rayas por debajo y por encima de la línea jamón.
ko-nie- pequeños puntos noe sobre jamón.
utinoke- "Actividad" en forma de media luna.

Eugenia Smirnova

Enviar luz a las profundidades del corazón humano: este es el propósito del artista.

Contenido

Esta pregunta la hacen muchos padres de niños traviesos. Todos los chicos juegan varios juegos de rol o imitan a sus personajes ninja favoritos de la serie animada. Hay muchos juguetes, espadas, armas láser en los estantes de las tiendas, pero es mucho más agradable para un hijo recibir un regalo que mamá o papá hicieron con sus propias manos.

Cómo hacer katana de papel - diagramas con fotos

Este proceso no es nada difícil, lo principal es comenzar. CON instrucciones paso a paso todos descubrirán cómo hacer una katana con papel. Atrae a un niño para que no se aburra en este momento, o prepáralo por la noche. una sorpresa agradable. Puedes hacer una espada japonesa con tus propias manos con papel normal, cartón o usar la técnica del origami.

Katana de papel de bricolaje usando la técnica del origami

Si te preguntas cómo hacer una espada de origami con papel, sigue las instrucciones:

1. Tome la mitad de una hoja de paisaje regular. Es recomendable utilizar papel coloreado tonos claros
2. Prepare más partes similares de las hojas, pero ya de color oscuro: esta será la empuñadura y la vaina de la katana. Adjunte la hoja resultante a una, marque la longitud del futuro mango y separe la hoja de color oscuro.
3. Aprovecha al máximo la vaina. Doble el borde que se ubicará en la punta hacia adentro, el opuesto, por el contrario, hacia afuera.
4. Envuelva la cuchilla en una sábana oscura, fije la vaina con pegamento.
5. La hoja pequeña restante es el mango. Inserte sus bordes en la ranura de la hoja, envuélvalo. Para comprender en la práctica cómo hacer una espada de papel y complacer a su hijo, es hora de pegar las dos mitades de la espada japonesa terminada.

Cómo hacer una espada de cartón

Para preparar una sorpresa agradable para su hijo o esposo, debe saber cómo hacer una katana con papel. Para esto necesitarás:

• cartón (puede usar cajas ordinarias);
• cola de PVA);
• cuchillo (oficinista);
• pegamento (carpintería);
• pintura de diferentes colores: plata, negro, rojo, azul.

Si aún no tienes idea de cómo hacer una espada de cartón, debes saber que debe tener al menos 60 cm de largo. Esto debe tenerse en cuenta al calcular el tamaño de las piezas. Las armas de juguete, al igual que en Japón, son fáciles de fabricar:

1. Del cartón, debe cortar cinco rectángulos de 50-70 milímetros de ancho. Al hacer esto, considere cómo se ubican las rayas onduladas en el material. En dos de ellos deben ubicarse verticalmente, en tres, horizontalmente. Luego, debe apilarlos uno encima del otro, comenzando con aquellos con rayas en dirección vertical.
2. Pegue las piezas juntas. Para una conexión más fuerte, vale la pena colocar la pieza de trabajo debajo de un objeto pesado (entonces la espada se volverá densa, como un bloque de madera).
3. Cuando el espacio en blanco se seque, debe dibujar un dibujo en forma de arma y cortarlo en cartón.
4. Lubrique las paredes laterales con pegamento (carpintería), donde se ve la ondulación. Es mejor verterlo en dos capas y luego dejarlo secar durante aproximadamente 10-12 horas.
5. El último paso antes de que la katana de papel esté lista es pintar. Cubrimos la hoja con pintura plateada, hacemos que el mango sea negro, pintamos sobre el patrón inventado con los colores restantes.
6. Si lo desea, cubra la hoja con arcilla y arena antes de pintar; entonces la espada será aún más densa.

Arma samurái DIY hecha de papel - Katana de Deadpool

Antes de hacer una espada de papel, debes preparar:

• cartulina;
• Brújula;
• marcador (negro);
• tubos de papel (dos gruesos, dos más delgados);
• tijeras;
• trenza.

La forma más fácil de hacer una katana con papel:

1. Hacemos 3 círculos en cartón, uno igual al diámetro del tubo más pequeño, el segundo al diámetro del otro. El último círculo será 1-1,5 cm más grande que el segundo. Cortamos el exceso de cartón, cortamos un pequeño círculo con un cuchillo de oficina.
2. Aplanamos los tubos más pequeños, obtenemos dos placas rectangulares, las sujetamos con cinta adhesiva. Esta será la hoja. Realizamos acciones similares con tubos grandes que servirán como funda.
3. Hacemos la punta de la cuchilla: dibuja lo que será, córtala, pégala con cinta adhesiva.
4. Ponemos dos tubos en el interior de la pala, dando volumen.
5. Para que la katana parezca acero, envolvemos la hoja con papel de aluminio varias veces, la fijamos con pegamento o cinta adhesiva.
6. Hacemos un mango: fijamos el tubo principal en el que se sostendrá con pegamento. El plato, que servirá como tsuba, se pinta con rotulador negro. Envolvemos el mango del tubo con cinta adhesiva, fijamos los bordes con cinta adhesiva. Vestimos la tsuba, luego el mango.
7. Pintamos sobre la funda en toda la superficie con un marcador negro brillante.

Hola, cariño kenshi!

Hoy me gustaría decirte cómo hacer un mango tú mismo ( tsuka) para katana ( iaito, shinken). Me impulsó a preparar esta revisión por la necesidad de restaurar mi antiguo iaito, que, por varias razones, carecía de asa. Hacer un asa por encargo en Rusia o Japón es bastante caro y requiere mucho tiempo y recursos. Así que decidí ahorrar tiempo y dinero, además de ver el lugar donde crecen las manos. 😂😂😂

En esta revisión, le diré cómo tallar un mango de madera y prepararlo para enrollarlo ( tsukamaki), de lo que hablaré en la próxima revisión.

Ningún budoka relación comercial iaído o batatodo al menos una vez se enfrentó a una situación en la que el mango katana por una razón u otra cayó en mal estado. Por lo general, manejar katana tiene dos defectos - tsukamaki(devanado tsukaito) y el punto de fijación del vástago katana. si rebobinar tsukaito- Esta no es una tarea difícil y costosa que cualquiera pueda manejar, todo lo que necesita es un nuevo cable y habilidad. Luego, con la caña floja, la cosa es más complicada. Dependiendo de la situación (si no hay un daño crítico a la integridad del mango), este problema también se puede resolver mezclando aserrín con pegamento para madera y vertiéndolo en el orificio para el vástago. Después de eso, deberá insertar el vástago en el orificio con la sustancia para que la sustancia llene todas las cavidades adicionales y sacarlo antes de que se pegue con fuerza. Sin embargo, este método no siempre funciona. Si el mango está agrietado debido a un vástago colgando, entonces, por su propia seguridad y la seguridad de los demás, debe reemplazar dicho mango.

Bueno, alguien quería tener un mango "funcional" frontal o viceversa, entonces esta revisión también será útil para hacerlo. Y cómo hacerlo bien, se discutirá más a fondo. 😏

Para empezar, necesitará katana(sin montar). Parte koshirae por tsuka, a saber: Habaki, seppa(2 piezas), tsuba, fútbol y Kashira .

Las dos últimas posiciones son muy importantes, ya que el mango suele mecanizarse bajo fútbol y Kashira cierto tamaño. La elección del material depende de esto y, específicamente, de sus dimensiones.

De las herramientas que necesitará: un tornillo de banco, una abrazadera, una sierra para metales, un juego de limas y papel de lija de diferentes tamaños de grano, cincel(si tiene un cortador de madera, esto facilitará la tarea), un cuchillo, un afilador de diamantes (tendrá que afilar el cincel en el proceso, ¡porque un cincel desafilado es un dolor!), mazo, un juego de reglas , un rotulador y cola epoxi.

Para la preparación del mango, lo mejor es utilizar madera dura. Puede usar el árbol "tradicional": magnolia o paulownia, sin embargo, son bastante difíciles de encontrar en Rusia y los precios muerden. Si no le importa el origen de su mango, entonces la opción más común y asequible es el roble ruso. Hay varias tiendas en línea que ofrecen a la venta barras artesanales de varios largos y anchos. En promedio, los precios oscilan entre ₽500,00 y ₽1500,00 por barra. Personalmente, ahorré dinero y usé los restos de parquet de roble italiano macizo como pieza en bruto. 😎

nótese bien¡Una tabla de parquet o cualquier otra madera de hojaldre no es adecuada como pieza en bruto! ¡Y, probablemente, no vale la pena mencionar que el árbol debe estar seco!

Por lo tanto, tenemos todos los materiales y herramientas necesarios. Se procede directamente al proceso de fabricación del mango. El tiempo estimado de producción es de dos días.

Antes de eso, necesitamos determinar el tamaño del mango. Las dimensiones son una cosa individual. Solo puedo ofrecer medir su "trabajo" tsuka que es conveniente de usar.

Te lo diré con mi propio ejemplo. la longitud de mi tsuka(Juntos con fútbol y Kashira) — 280mm. Ancho en el punto más ancho (junto con tsukaito) — 45mm. Espesor (junto con tsukaito) — 25mm. Longitud tsukamaki(Entre fútbol y Kashira) — 260mm. Ancho tsukaito — 8mm.

nótese bien¡Aquí hay que tener mucho cuidado! Dado que, según el material (algodón o seda) y la tensión, así como el método de enrollado, el cordón puede tener diferentes anchos y la cantidad de pasos (diamantes) que se pueden enrollar en el mango entre futi y kashira, así como espacio para el nodo inferior. Para que no haya espacios y el nudo "encaje", le aconsejo que mire cómo se enrolla su mango "de trabajo" y calcule (teniendo en cuenta el material) cuánto tiempo se requerirá el mango.

Habiendo decidido las dimensiones finales del futuro mango, ahora debemos determinar las dimensiones de la pieza de trabajo. Por supuesto, el mango de madera en sí está debajo mismogawa(piel de raya) y tsukamaki mucho más pequeño que los tamaños que indiqué (excepto por la longitud). Pero, me parece, no debe tomar la pieza de trabajo completamente de espaldas, ya que trabajar con madera maciza requiere un cierto nivel de habilidad. Por lo tanto, en ausencia de esto, a menudo ocurren fallas de producción (en algún lugar donde planearon demasiado). Si toma la pieza de trabajo un poco más grande que las dimensiones del conjunto del mango, en caso de errores habrá más espacio para maniobrar.

Para mi mango, tomé dos barras como un espacio en blanco, cada una de las cuales es larga. ~300mm, altura ~50mm, ancho ~25mm(ver foto arriba).

Ahora debe elegir los lados más uniformes (esto será necesario más adelante). coleccionismo katana para medidas. Bien puesto en el vástago Habaki, seppu, tsuba y luego otro seppu. Colocamos la estructura ensamblada en una de las barras (ver foto a continuación) en el centro. Dibuja con la mayor precisión posible con un marcador. Dado que por lo general el vástago katana no del todo plano, ancho por un lado y estrecho por el otro, luego en la otra barra hacemos lo mismo espejo(torneado katana). Esto es importante, cuando pegamos los espacios en blanco, debemos hacer un agujero para un vástago específico.

nótese bien Rodeé el vástago con un marcador grueso (ver foto arriba), le cortaré una cavidad dentro de esta línea. Es muy importante que la caña encaje perfectamente en el corte, de lo contrario quedará colgando. La profundidad del agujero no es muy importante, ya que entonces se puede quitar con una lima.

Tomamos un cincel en nuestras manos y comenzamos a planificar la ranura para el vástago. Asegúrese de que en un extremo la canaleta sea más profunda que en el otro. Verifique constantemente la profundidad y el ancho aplicando el vástago. Al final, el vástago debe encajar perfectamente en la canaleta y no "caminar" en ella.

El extremo del canalón se puede hacer de 3 a 5 mm más largo que la longitud del vástago. Esto es necesario en caso de que vaya a ajustar el futi puliendo la parte superior del mango para que el vástago no sobresalga demasiado cuando lo ensamble y no tenga que usar espaciadores.

nótese bien En concreto no muestro en la foto que sea necesario hacer agujeros para el mekugi, ya que en mi caso haré un nuevo agujero (mekugi-ana) durante el montaje final. Si está satisfecho con el orificio existente para el mekugi, entonces, antes de pegar, es necesario perforar un orificio en cada mitad del futuro mango. Tenga en cuenta que en el vástago va en ángulo. En consecuencia, primero marque con un taladro con un diámetro más pequeño, y después de pegar será posible taladrar a medida.

Cuando ambas ranuras del vástago estén listas, sujételas con un tornillo de banco para verificar cómo se asienta el vástago en este orificio.

Deslice el vástago hacia adentro y hacia afuera de la pieza de trabajo. Si entra lo suficientemente apretado, pero al mismo tiempo sin ningún esfuerzo adicional, y si no camina, puede pasar a la siguiente etapa. Si no llega hasta el final, aún debe moler el exceso. Si el vástago camina un poco, entonces este problema se puede resolver pegando la pieza de trabajo.

El siguiente paso es prepararse para pegar. Anteriormente indiqué que es necesario seleccionar las partes más uniformes de la pieza de trabajo. Esto acortará nuestro trabajo con el archivo. Ahora primero debe moler ambas mitades del futuro mango con una lima y luego con papel de lija para que encajen de manera uniforme y apretada entre sí.

Entonces, ambas mitades están perfectamente en contacto entre sí. Ahora estamos listos para pegar. Tenía experiencia pegando el mango con cola especial para madera. Sin embargo, creo que el epoxi es más resistente y duradero y, lo que es más importante, más fácil de usar. Usé pegamento epoxi en un paquete especial (como una jeringa) que, cuando se presiona, mezcla inmediatamente los componentes, dando la sustancia que necesitamos a la salida.

nótese bien Desafortunadamente, según las instrucciones, nos dieron 5 minutos para la siguiente etapa, por lo que no hubo tiempo para fotos. ¡Retire el koshirae de la katana por adelantado!

Tomamos una "jeringa" con pegamento y exprimimos la línea " tu» alrededor de la ranura del revestimiento. No exprima demasiado pegamento en este lugar, ya que el exceso fluirá hacia adentro. La parte que queda debajo del canalón está untada abundantemente con pegamento.

Inserte con cuidado el vástago en la mitad untada con pegamento, luego cubra con la otra mitad.

Sujetamos fuertemente esta estructura en un tornillo de banco en el área del comienzo de la canaleta. El extremo de la pieza de trabajo se comprime fuertemente con una abrazadera. Tenemos aproximadamente 5 minutos para sacar la caña.

Ahora volvamos al momento "si tu pierna está caminando". Después de sujetar la pieza de trabajo pegada en un tornillo de banco, parte del pegamento cayó en la ranura del vástago. ¡Esto esta bien! Para evitar una reacción violenta en el futuro, no saque inmediatamente el vástago durante al menos un minuto. Cuando sienta que se saca con dificultad, sáquelo hasta la mitad y vuelva a introducirlo. Repita este procedimiento varias veces dentro de los minutos asignados. Ahora todas las cavidades adicionales están llenas de pegamento epoxi. Cuando se endurece, el juego del vástago desaparecerá.

nótese bien¡El mango debe limpiarse inmediatamente!

Dejamos secar nuestro diseño según las instrucciones durante 8 horas. Esto es suficiente para que la pieza de trabajo se pegue "firmemente". 👌

Han pasado ocho horas. Nuestra pieza de trabajo está asentada de forma segura y lista para su posterior procesamiento.

Como puede ver en la foto de arriba, de hecho, nuestra pieza de trabajo es una barra. A esta barra se le debe dar una forma ovalada. Tenemos una línea axial: esta es la línea para pegar las mitades. se debe cumplir. Comenzamos a moler todos los lados de manera uniforme, pero no demasiado (vea la foto a continuación).

En mi experiencia, será más conveniente decidir sobre el formulario si adjunta fútbol hasta la parte superior del mango.

y circulo fútbol marcador. En el procesamiento posterior de la pieza de trabajo, vale la pena cumplir con este formulario.

En esta etapa, es necesario determinar la dirección del mango, así como ajustar fútbol. Por lo tanto, con la ayuda de un cincel y una lima, rectificamos el borde debajo fútbol.

Después de encajar fútbol y montar katana en el mango, nos será más fácil decidir en qué dirección retirar el exceso de madera.

Ahora el mango comienza a emerger de la pieza de trabajo. Es hora de pensar en la forma del futuro. tsuka. Puede ser directo de principio a fin; puede ser más ancha al principio y más estrecha al final; se puede estrechar en el medio, como un reloj de arena (personalmente prefiero esta forma). Habiendo decidido la forma, debemos delinear esta forma en la pieza de trabajo. En la foto de abajo se puede ver una ligera curva en la parte superior del mango. Habiendo hecho lo mismo desde abajo, obtenemos la forma que necesitamos.

El mango no debe ser más grueso (más ancho) que el borde fútbol y Kashira. Dado que las rayas se ubicarán a los lados en el futuro mismogawa, y luego tsukamaki. Todo esto nos dará el grosor que necesitamos, así que siéntete libre de cortar todo el exceso.

nótese bien¡Tsukamaki debería estar a la par con futi y kashira!

Antes de pasar a terminar el mango, debemos colocar Kashira al final del mango. Montaje de la punta del mango Kashira. En Kashira hay dos agujeros para el nodo final tsukamaki. Sin embargo, estas vacantes no están disponibles actualmente. Nuestro trabajo es hacerlos accesibles. Para hacer esto, necesitamos un archivo redondo y un poco de paciencia. Sujete el mango verticalmente en un tornillo de banco. Nos ponemos Kashira sobre su. Marcamos el lugar para el agujero en ambos lados. Y hacemos un agujero, como se muestra en la foto de abajo.

Como resultado, deberíamos obtener algo como esto (ver foto abajo), cuando Kashira poner el mango.

Habiendo recogido fútbol y Kashira, llevamos nuestro mango con una lima y una lija al acabado. Es imperativo que los lados del mango sean lo suficientemente planos para acomodar mismogawa.

Como resultado, obtuvimos tsuka de acuerdo a nuestros tamaños para nuestro katana, que está listo para terminar de enrollar ( tsukamaki), que les contaré en la próxima revisión.

¡Manténganse al tanto! 😎

Esta reseña (texto y fotos) fue preparada por Bragin Andrey Evgenievich, especialmente para Club de kendo y iaido de Moscú Shogun.

Considere el dispositivo de una espada japonesa usando un ejemplo. katanas

katana- una espada samurái larga, la longitud de la espada es de 90-120 cm, la longitud del mango es de 25-30 cm o 3 brazos, el ancho de la hoja es de 27-35 mm, la desviación es igual o ligeramente mayor que el ancho de la hoja. El mango está cubierto con cuero de mantarraya o piel de tiburón. garda katana llamado tsuba y suele tener forma redonda.

La longitud de la hoja de la espada se calcula de la siguiente manera: para obtener la longitud máxima, debe restarle 90 cm a su altura. Para tener en cuenta también las cuestiones de facilidad de manejo de la espada, generalmente se restan otros 8 cm del resultado. valor. Por ejemplo, 175 - 90 = 85 cm, 85 - 8 = 77 cm. (mi opinión personal no es científica, abajo hay información de otra fuente).

Si su altura no está en la tabla, entonces, por cada centímetro adicional de altura, debe agregar 3 mm a la longitud de la cuchilla, es decir. puedes calcular con mayor precisión la longitud de la cuchilla (pero esto es solo una recomendación, porque a lo largo de la existencia de la espada, su longitud y la técnica de poseerla han cambiado, aquí el luchador tiene derecho a elegir él mismo la longitud de la espada, dependiendo de la situación de combate).

marco buke zukuri, o uchi-gata-na kosirae . Las espadas montadas en este estilo se usaban metidas en el cinturón. Había una repisa en la vaina kurikata, por donde pasaba la cuerda sageo.

Detalles del marco buke-zukuri

kasira - la cabeza de la empuñadura de las espadas montada al estilo buke-zukuri.

Kojiri - la punta de la vaina de las espadas al estilo buke-zukuri; puede estar ausente, entonces la punta de la vaina simplemente se redondea y se laca de la misma manera que todas las vainas.

Koiguchi - "boca de carpa"; entrada a la vaina (o kuchigane, si la boca de la vaina está cubierta por un anillo de metal).

Kurikatá - protuberancia con muescas de un sexto de la longitud de la espada debajo koiguchi en la parte delantera de la vaina omote por donde pasa la cuerda sageo.

Mekugi- un pasador de sujeción que atraviesa la empuñadura y el mango de la espada.

menúki - adorno en la empuñadura de la espada.

Sageo - cordón en vaina de espada.

Mismo- piel de raya, que estaba cubierta pedo.

saya - vaina.

Seppa - un par de arandelas de metal ovaladas que cubren el vástago en ambos lados de la protección.

Futi - embrague en el mango.

tsuba - Guardia.

Tsuka - resolver.

tsuka-ito - manejar bobinado

El tipo más famoso de espadas de estilo. buke-zukuri- eso katana (daito) y wakizashi (shoto). Wakizashi era solo una copia en miniatura katana. Juntos formaron daisho("largo y pequeño"). Si todos los detalles del marco daisho fueron diseñados en el mismo estilo, entonces este par se llamó daisho soroimono.

Vaina (saya) Las espadas suelen estar hechas de ho no ki(Magnolias) y constan de dos mitades. En sección transversal, casi siempre tienen la forma de un óvalo alargado de la misma forma y tamaño que seppa(arandelas) ubicadas junto a ellos, y permanecen iguales en toda su longitud. La vaina de la espada, por regla general, estaba cubierta con un barniz muy duradero. En daisho - pares de espadas que usan los samuráis: esta laca suele ser de tonos tranquilos, por regla general, negra, y todas las demás decoraciones están diseñadas con el mismo estilo tranquilo. Los dandis preferían los colores llamativos y la laca roja brillante importada de China estaba en las espadas que usaban los samuráis de las provincias de Satsuma y Hyuga, que eran famosos por su coraje y gran ardor.

La superficie sobre la que se aplica la laca es simplemente lisa o puede tener ranuras anchas o estrechas que se extienden en diagonal o transversalmente. La base lacada en sí puede ser granulada o bien pulida, de un solo color o decorada. nashiji(polvo de oro) guri bori o en otros estilos, o incluso un bicolor a rayas. Muy a menudo, también hay un tipo de barniz de pez raya ( mismo-nuri). Estas bases pueden recibir cualquier forma de decoración, pero para daisho sofisticado maki-e(patrón suelto) no se adapta al gusto japonés. Sin embargo, con respecto a las dagas, el maestro podía permitir el libre vuelo de la fantasía, y aquí se encuentran a menudo adornos de metal con incrustaciones. (kanamono).

Las siguientes seis piezas de vainas de espada, montadas con estilo buke-zukuri, podría tener detalles especiales de decoración:

Anillo que cubre la entrada a la vaina - pez koi("boca de una carpa") o kuchigane, si es metálico;

uragawara - barra de refuerzo que atraviesa la base de la ranura para co-gatana;

Revestimiento de ranuras para co-gatana y kogai. Por lo general, en laca negra pulida, cuerno natural pulido o ante suave;

kurikata("forma de castaño") - una protuberancia con una ranura, ubicada a una distancia de un sexto de la longitud de la espada debajo pez koi en el lado omote, por donde pasa la cuerda sageo;

tsuno sori("cuerno de retorno"), o origane, - un pequeño saliente en forma de gancho aún más bajo en el mismo lado, apuntando hacia la empuñadura. Sirve para evitar que la vaina se deslice hacia adelante del cinturón. Es bastante raro y generalmente wakizashi, pero su presencia muchas veces habla de bien
espada;

kojiri - punta de vaina. A menudo no sucede, especialmente en wakizashi, y la punta de la vaina está simplemente redondeada y lacada de la misma manera que todas las vainas. En forma, material y decoración, muy a menudo corresponde a cajero.

Todas estas piezas (a excepción del revestimiento de las ranuras para co-gatana y kogai) suelen ser metálicos, más o menos igualmente decorados. Pero en ambientes discretos, pueden ser de cuerno negro pulido, en la forma más simple y en el tamaño más pequeño necesario para su propósito.

Sageo - es un cordón de seda plano que se pasa kurikatu con que la espada estaba atada al cinto. Longitud sageo era de 60 a 150 cm, dependiendo del tamaño del arma, y ​​podía ser removido antes de la batalla y usado como Tasuki para atar las mangas largas de un traje civil para dar libertad de movimiento a las manos. Sageo También se utilizaron para atar a un enemigo capturado. Color sageo coincide con el color de la vaina. Si estos últimos son de buen gusto japonés, discretos y estrictos, lo mismo será sageo. Tener tres marcos brillantes y perros. sageo correspondiente.

Resolver (tsuka) siempre de dos mitades de madera encoladas, preferentemente ho no ki(Magnolias). Entre ellos había un agujero para la caña. (nakago), llamado tsuka-guchi. El árbol generalmente estaba cubierto con una sola pieza de blanco mismo- piel de raya anudada. La costura bajó por el centro del costado. ¡Hurra!, y generalmente la pieza se seleccionaba de modo que la fila central de tres o cuatro nudos más grandes estuviera en la parte superior del costado omote.

El bobinado se aplicó en la parte superior. tsuka-ito("hilo de empuñadura"), que consiste en una tira de cinta de seda plana fuerte (con menos frecuencia de cuero o algodón) uchi-él aproximadamente hasta 0,6 cm de ancho Muy raramente, en lugar de una cinta plana, hay un cordón envuelto en filas. Por lo general, tsuka-ito era negro, ocasionalmente marrón claro, azul oscuro o verde. Algunas veces daimyo usado katana con bobinado blanco; también era un rasgo de cierto tipo tatí. Ocasionalmente, se encuentran un cordón de cuero y un hueso de ballena. El centro de la cinta se colocó cerca de la funda del mango. fútbol en el lado omote, y los dos extremos se envolvieron alrededor del mango, respectivamente, a la derecha y a la izquierda, y se retorcieron dos veces a distancias iguales. Como resultado mismo resultó estar completamente cerrado, a excepción de una serie de espacios en forma de diamante en ambos lados del mango. Después de pasar la cinta por los lados del cabezal del mango cajero, se fijó a ambos lados del mango con un nudo compacto plano. Ligeramente por debajo del centro del mango en el lateral omote y un poco arriba de él en el costado ¡Hurra! el devanado parcialmente cubierto y fijado dos decoraciones en su lugar menúki.

Manejar opciones de envoltura tsuka y la técnica de envoltura que da como resultado el patrón que se muestra en la parte superior central

Colocación del cable tsuka-ito sobre el cajero

Hubo muchas excepciones a este habitual tsuka-maki(manejar el método de bobinado). Por ejemplo, en espadas usadas daimyo con traje formal llamado kamishimo, en la corte del shogun durante el período Edo, las cuerdas de seda negra se cruzaban cajero, en lugar de entrar; cajero en este caso era de cuerno negro liso. Este estilo se conoce como maki-kake-no-kashira, y una espada con tal arrollamiento se llamaba kamishimo-zashi.

Ciertas espadas de la corte, así como la mayoría de las espadas cortas y dagas, tenían las empuñaduras de piel de raya sin envolver. En esos casos cajero y ambos menúki tenía que sujetarse con pegamento, alfileres ocultos, botones decorativos u otro método adecuado. Este estilo se llama hanashi menuki(gratis menúki). También hay muchas formas de empuñaduras desenrolladas, principalmente en dagas cuyas empuñaduras están cubiertas con madera pulida o tallada, laca, ratán o metal. Por lo general, si no había piel de raya en el mango, las uniones laterales entre las mitades del mango se cerraban con tiras de metal llamadas kenuki-kanamono.

La forma del mango consiste en una sección elíptica estrecha y generalmente se adelgaza bastante desde ambos extremos hacia el medio. Las dagas con empuñadura desenrollada tienen un lado omote puede tener un corte oblicuo a una distancia de 2,5 cm de cajero. En el caso de que la daga se use en el cofre en la ropa ( kwaiken), esta característica le da a la persona la oportunidad de sentir inmediatamente de qué lado está la cuchilla.

garda (tsuba) generalmente en forma de disco. Las únicas excepciones son las guardas de espadas antiguas, que tienen la forma de una pequeña cruz y se llaman tamiz-gi(con forma de pastel de arroz de sacrificio sintoísta, de ahí el nombre). Estos guardias también se encuentran en algunos tipos de desfiles. tatí. Los guardias en forma de copa se cruzan, pero muy raramente.

Los protectores vienen en una variedad de formas y tamaños, aunque los más comunes son redondos u ovalados con un diámetro de 6 a 9 cm.

Las guardas casi siempre están hechas de metal, aunque en las espadas de vestir pueden ser de charol, cuero estirado sobre madera o papel maché. Hasta el siglo XVI. Los protectores de tsuba generalmente estaban hechos de hierro. De diseño simple, cumplían el propósito puramente utilitario de proteger la mano. Posteriormente, con el desarrollo de la metalurgia, la tsuba también se convirtió en una obra de arte. Las decoraciones de guardia alcanzaron su apogeo durante el pacífico período Edo. Para su decoración se empezaron a utilizar metales como el oro, la plata, el cobre con diversas pátinas rojizas, así como aleaciones de cobre: shakudo, shibuichi, ginebra sambo, rogin, karakane, nigurome, sentoku y latón puro shinchu. El uso de varios compuestos químicos hizo posible darles una variedad de colores. A estos hay que añadirles interesantes combinaciones contrastantes de dos o más aleaciones de diferentes colores.

Detalles de guardia (tsuba)

Hira("cuerpo plano") - parte de la guardia entre mimí y seppadai.

Mimí - bisel.

seppadai("posición para discos") - un lugar para discos seppa. La parte ovalada de la protección alrededor del orificio para el vástago. Hay dos lavadoras adyacentes a este lugar ( seppa) entre la protección y la hoja y la protección y la empuñadura. Cuando la guardia está en la espada, seppadai completamente oculto a la vista. Por lo general, completamente anodino, a excepción de la firma, a menudo es un óvalo regular ligeramente convexo.

Nakago-ana - agujero de vástago. Un agujero en el centro de la guarda a través del cual pasa la espiga de la banda de la espada.

Udenuki-ana - agujeros para cordón. Algunos protectores tienen dos agujeros de diferentes tamaños. Se les ató un cordón.

Sekigane - agregar. Un relleno de metal que se usa para encajar el agujero del mango en una tira específica de la espada y mantenerlo en su lugar. Estos agujeros se encuentran en guardas de hierro e indican que se trata de una guarda temprana. El marcador de posición también se utiliza en ryo-hitsu.

Kogai hitsu-ana - agujero para kogai. Esta abertura suele tener la forma de media flor de cuatro pétalos.

Kozuka hitsu-ana - agujero para kozu-ki. Este agujero es opuesto kogai hitsu-ana, diseñado para manejar co-gatana. El agujero a menudo tiene forma de media luna. Juntos kogai hitsu-ana y kozuka hitsu-ana llamado ryo-hitsu.

Manga del mango (futi) y cabeza del mango (kasira). Estas dos partes del marco se suelen considerar juntas, ya que suelen estar diseñadas de la misma manera y realizadas por el mismo artesano.

Función fútbol(acoplamientos de mango) y cajero(cabeza del mango) consiste en reforzar el mango en ambos extremos. Término "cashira"(lit. "cabeza") es la abreviatura del nombre original "tsuka gasira"(cabeza del mango), y fútbol es un término general para un límite. Las dos cosas juntas suelen llamarse futi-kashira.

Futi, por regla general, consta de una banda de anillo de metal plano de hasta 1,3 cm de ancho, que envuelve el mango al lado de la protección y es fácil de quitar. en la base fútbol hay una placa ovalada llamada tenjo-gane("techo de metal"), generalmente de cobre, con un agujero para el mango de la espada.

kasira es una taza pequeña generalmente con el fondo aplanado, aunque también es común cajero con un fondo perfectamente redondo. Sobre el fútbol la parte principal del patrón se encuentra en el lateral omote. Sobre el cajero el patrón está ubicado en el extremo del mango para que sea visible cuando se usa la espada.

de cada lado cajero hay una ranura ovalada - shitodome-ana, equipado con un ojal retráctil - domo de mierda("ojo de avena") de cobre dorado, lo suficientemente grande como para caber en el cordón de la empuñadura. En una empuñadura con un mango de cuerda cajero ya no se pega. Sin embargo, en un mango sin envolver, generalmente se asegura no solo con pegamento, sino también con dos alfileres con cabeza de hoja lo suficientemente grandes como para ocultar shitodome-ana(el bucle del que se elimina).

Futi firmado en el lado omote Superficie exterior tenjo-gane ya veces en la parte visible. Sobre el cajero la firma, en las contadas ocasiones en que la hay, está en una pequeña placa de metal soldada por dentro o por fuera. También se encuentra en menúki.

menúki- Se trata de un par de pequeños adornos realizados en metal decorado, situados a ambos lados del mango. Sirven no solo como decoración, sino también para un agarre más firme del mango. Probablemente sus orígenes se remontan a las tapas decoradas de las espadas antiguas. Juntos con kogai y co-gatana (kozuka) pueden formar un solo conjunto, llamado mitokoro-mono("cosas de tres lugares"). Un solo estilo puede extenderse a un conjunto completo de piezas de metal para una espada: soroimono("cosa uniforme") o pares de espadas - daisho soroimono. Mitokoro-mono o soroimono el trabajo de un famoso metalúrgico - preferiblemente uno de Goto - era un regalo favorito para daimyo y otros dignatarios en ocasiones solemnes.

Mekugi- este es un pasador de montaje que atraviesa la empuñadura y la espiga de la espada y evita que la tira de la espada se caiga de la empuñadura. Por lo general, está hecho de bambú, pero a menudo de cuerno oscuro (muy rara vez de marfil). Ligeramente cónico cuando se envuelve alrededor del mango. mekugi entra por el lado ¡Hurra! en el centro de uno de los diamantes abiertos mismo así que eso está en el lado omote su extremo más estrecho está oculto por el enrollamiento. Pero hay excepciones a esta regla. En empuñaduras de daga sin envolver mekugi puede pasar a través de un ojo de metal o de marfil o a través de una banda de metal - do-gane("metal del cuerpo"), cubriendo el mango.

Metal mekugi es una característica llamativa de la mayoría de las empuñaduras sin envolver. Consiste en un tubo de cobre grueso con una tapa decorativa, a menudo plateada, en el que se enrosca o atornilla en el otro lado un pasador de cobre con la misma tapa. Las roscas de los tornillos a menudo son para zurdos, y se debe tener mucho cuidado al desmantelar tales armas.

Arandelas (seppa)- Este es un par de arandelas de metal ovaladas que cubren el vástago en ambos lados de la protección. Casi siempre están hechos de cobre, lisos, dorados, plateados o chapados con láminas de oro o plata. Las superficies visibles pueden pulirse o cubrirse con ligeros trazos. Sus bordes suelen estar fresados ​​o decorados con agujeros. Algunas espadas tienen dos o tres pares, y tatí además de estos habituales seppa a menudo hay un par mucho más grande, llamado o-seppa(arandelas grandes). Cubren gran parte de la guarda y están decoradas con grabados, y la base del patrón suele ser una elegante cruz de Malta. Ellos dijeron eso seppa Comenzó a utilizarse en el siglo XII. Su propósito es proteger fútbol y proteja contra daños y dé a todo un aspecto acabado.

Acoplamiento (habaki). A pesar de que desde el lado artístico Habaki menos significativo, es absolutamente esencial, y se encuentra en todas las espadas, dagas y lanzas japonesas. Este manguito de metal grueso, cuyo lado interior se ajusta perfectamente a los últimos dos o tres centímetros de la hoja y los primeros dos o tres centímetros del vástago ( nakago) (cifras aproximadas para un arma de tamaño mediano), tiene varias funciones. En primer lugar, mantiene firmemente la espada en la vaina, eliminando la fricción de la hoja y especialmente la parte endurecida de la hoja en la superficie interior de la vaina. En segundo lugar, hasta cierto punto protege la hoja del óxido en este lugar peligroso, por lo que parte de la tira de la espada debajo Habaki debe estar ligeramente engrasado. Pero su función más importante es que transfiere el retroceso del golpe a través de la protección a toda la empuñadura, y no a una clavija de sujeción relativamente débil. mekugi bambú o cuerno.

Khabaki generalmente hecho de cobre, plateado o dorado, o chapado con oro, plata o lámina de aleación shakudo. La superficie se pule o se cubre con trazos oblicuos, que se denominan neko gaki("gato arañando"). Si hay una fina capa de lámina, puede incorporarse a estos neko gaki o decorado con un patrón estampado. Ocasionalmente también se encuentra Habaki de hierro, metales preciosos, o incluso de marfil o madera, pero sólo en espadas montadas no para uso serio. Si la franja de la espada es más delgada que el promedio y por lo tanto requiere Habaki espesor adicional, entonces se puede utilizar ni-zu-habaki- habaki doble. Es solo un habaki de tamaño regular, reforzado con una pieza separada pero perfectamente ajustada que agrega dos "mejillas" para reforzar la parte inferior (adyacente a la protección). Por Habaki a menudo se puede juzgar la calidad de una cuchilla. Niju-haba-ki y especialmente Habaki adornado con el escudo de la familia Lun, por lo general pertenecen a buenas espadas.

Terminología de la tira de espada

La tira de una espada, daga o cualquier otra arma blanca consta de una hoja y una espiga.

Punto (kisaki)- Esta es la parte de la espada más difícil de forjar y pulir. El valor de una espada está determinado en gran medida por la condición kisaki. Línea de endurecimiento en el punto ( mandón) puede no ser el mismo en diferentes lados de la hoja.

Hay muchos tipos de línea de endurecimiento en la punta (así como en la propia hoja).

Tipos de punta de espada ( kisaki) y líneas de endurecimiento (bosi) son clasificados:

1. según la forma de la hoja:

- fukura-kareru- directo;
- fukura tsuku- curvo;

2. por tamaño:

-ko-kisaki- un pequeño punto. Característica del tachi del período Heian y el comienzo del período Kamakura;
- chukisaki- la media. Tipo generalizado para todas las espadas desde alrededor de 1232;
-o-kisaki- largo;
- ikari-o-kisaki- largo y curvo;

3. a lo largo de la línea de endurecimiento (boshi):

- ko-maru- redondeo débil;
- o-maru- fuerte redondeo. El ancho de la parte endurecida es más estrecho que en ko-maru;
- jizo- en forma de cabeza de la deidad Jizo;
- yaki-zume- no retornable. Como regla general, la línea de enfriamiento llega al punto y vuelve al vástago. En este caso, la devolución Kaeri) desaparecido;
- midare-komi- ondulado;
- kaen- ardiente;
- ichi-mai- completo. Todo el punto está endurecido;
- kaeri-tsuyoshi- línea recta de retorno;
-kaeri fukashi- retorno largo;
- kaeri-ashashi- retorno corto.

Banda de espada

komi, o mi,- espada.
Nakago- vástago.
Pecar- raya de la espada.

Terminología de la tira de espada

Bosi - línea de endurecimiento en la punta.

Yokote - la línea que separa la punta y la hoja.

Ji (ilihira-ji) - plano entre la cuchilla y sinogi(su ancho se llama niku).

Yihad - patrón de superficie hada.

ji-tsuya - más oscuro (en comparación con ha-tsuya) parte de la hoja (el resto de la hoja, excepto la parte templada).

Kasane - grosor de la hoja, medido a lo largo de la culata; sucede moto kasaie y saki-kasane.

kisaki - punta (a veces este término significa toda el área desde yokote hasta la punta de la hoja).

Ko-shinogi - borde de la hoja en la punta.

Mizukage - línea borrosa en el avión dzi, generalmente ocurre cuando se vuelve a endurecer la hoja.

Mihaba - ancho de hoja; sucede centro de moto y saki haba.

mitsu kado - punto donde se encuentran yokote, sinogi y ko-shinogi.

monouti - la parte de la hoja que más golpea es la parte de la hoja de unos 15 cm de largo, situada unos 10 cm por debajo yokote(dato para espada larga, para espadas cortas y dagas se reduce proporcionalmente).

moto kasane - grosor de la hoja mune-machi.

Centro de motos - ancho de hoja entre hamati y mune-machi.

Muné - culata de la hoja.

Mune-machi - un pequeño corte que separa el vástago de la hoja en el lado de la culata, el borde mune.

Mune-saki - el nombre del trasero cerca de la punta;

Mayo - inscripciones (en nakago y etc.).

Mekugi-ana - agujeros en nakago por menúki.

nagasa - longitud de la hoja (medida entre mune-machi y punto).

Nakago-jiri - extremidad nakago.

Sabigiva - frontera entre habaki moto y yasuri-yo.

Saki kasane - grosor de la hoja yokote.

Saki haba - ancho de hoja yokote.

shinogi - borde de la hoja

shinogi-ji - plano de pala entre sinogi y mune.

Sori - curvatura de la pala.

Sugata - forma de hoja

Fukura - forma de hoja kisaki.

Decir ah(o ha-saki) - espada.

habaki moto - parte de la tira de la espada que esta debajo del embrague Habaki.

hada - laminación de acero; el resultado del plegado del acero durante el proceso de forjado.

Hamati - un pequeño corte que separa la espiga de la hoja en el costado de la hoja, el borde Decir ah.

jamón - línea yakiba.

Hataraki - "actividades", trabajos sobre la superficie del metal ( nii, nii y etc.).

ha-tsuya - la parte más ligera de la hoja en comparación con ji-tsuya; practicamente lo mismo que yakiba.

jeje - Dólar estadounidense

Horimono - grabado de cuchillas.

Yakiba - parte endurecida de la hoja.

Yakihaba - ancho yakiba.

Yasuri-yo - muescas en el mango.

Filo de la hoja (shinogi) ausente en las hojas hira-zukuri. Hay dos tipos:

discurso (shinogi-takashi). El grosor de la hoja entre los refuerzos es mucho mayor que el de la culata;

• suave (shinogi-hikushi).

El plano entre el borde y la culata de la hoja. (shinogi-ji) es ancho y estrecho.

Dol (je) originalmente hecho para aumentar la fuerza de la hoja y reducir su peso. Más tarde se empezó a considerar como un adorno. A veces, el fuller se hizo para restaurar el equilibrio de una espada acortada o para ocultar los defectos en la hoja (los fuller agregados más tarde se llaman ato bi). Hay 8 tipos de valles, de los cuales koshi-hola, tomabashi, shobu-hola, kuichigai-hola y naginata-hola- en espadas cortas.

Además, hay 4 formas de fuller en la caña, de las cuales kaki-toshi y kaki-nagashi comúnmente encontrado en tiras de espadas hechas por herreros del Período de la Espada Vieja ( koto).

Dol puede cruzar yokote(un tipo hee-saki-agari) y detenerse un poco antes de llegar yokote(un tipo hisaki-sagari).

Avión shinogi-ji, no cortado por completo, se llama tirí. Dol puede tener tirí en ambos lados (tipo ryo-chiri) o solo en un lado (tipo kata-chiri).

Tipos de fullers en la tira de espada.

Bo-ji- ancho dol.
Bo-hola-ni-tsure-hola- dol ancho y estrecho.
gomabashi- dos guiones cortos.
kaki nagashi- subiendo hasta la mitad de la caña.
kaki-toshi- pasando a lo largo de toda la caña.
Kaku-cúpula- extremo rectangular.
Kosi-hee- dólar corto
Kuitigai-hee- doble dol irregular, conectando al final.
Naginata-hola- dol ancho corto; caracteristico de naginata, pero también se encuentra en espadas.
Shobu-hee- doble dol, conectando al final.
Futasuji-hola- dos valles estrechos.
Maru-cúpula- extremo redondeado.

Grabado (horimono). Hay varios tipos de grabados en las hojas de las espadas japonesas. Las tramas más frecuentes: palillos ( goma-hashi), espada ritual conocido, el dragón ( kurikara) e inscripciones en caracteres chinos o japoneses ( bonji).

Hataraki
Ji-nie- lugares noe v dzi.
Kinsuji, inazuma y sunagashi- rayas por debajo y por encima de la línea jamón.
ko-nie- pequeños puntos noe sobre jamón.
utinoke- "Actividad" en forma de media luna.

Presentamos nuestros logros en video esgrima sobre katana, machete cuchillo. Después de ver nuestras películas, puede descubrir algunos aspectos nuevos de la historia, las armas y la cultura. Esta sección presenta las técnicas de esgrima, la técnica de su implementación, la técnica de movimiento durante la ejecución. Videos de peleas con cuchillos de desarrollos en técnicas y técnicas: complacerán a cualquiera que esté seriamente involucrado en peleas con cuchillos. Prestamos mucha atención a la técnica, todas nuestras lecciones están diseñadas para que pueda ver no solo una ejecución rápida de técnicas, sino también comprender cómo se realiza esta técnica. Por lo tanto, la visualización se realiza a menudo en un formato ligeramente ralentizado, lo que no niega, por supuesto, su rápida ejecución durante el tiempo de ejecución. Por separado, hay combates: un video de una pelea con cuchillos. Aquí puedes ver la aplicación real de las técnicas mostradas anteriormente en otros videos.

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Esperamos sinceramente que nuestros videos de trucos de lucha con cuchillos, katanas y machetes no te decepcionen y encuentres algo útil para ti en ellos.

Afilado de katana de bricolaje

Afilar una katana con tus propias manos no es tan difícil como parece.

En la antigüedad en Japón, había artesanos especiales que afilaban piedras de agua durante semanas. Siempre hubo muy pocos maestros de este tipo, y los servicios eran increíblemente caros. No solo se procesó el borde de corte en sí, sino que también se pulió la hoja; todo esto era parte de la comprensión del afilado de una katana. Hoy en día, el afilado se entiende como procesar solo el borde de corte de la hoja y llevarlo a un estado afilado como una navaja.

Contrariamente a la creencia popular, esto es bastante fácil de hacer hoy y en casa con tus propias manos. El costo estándar del afilado de una sola cuchilla es de 1500 rublos. Pero, ¿qué puedes hacer tú mismo en casa? ¿Cómo afilar la hoja para no estropearla? Bueno, en primer lugar, debes entender por qué estás afilando tu katana. Para picar makiwara de paja de arroz es una cosa, para picar pongamos troncos de árboles no demasiado gruesos - esta es otra cosa, para picar todo tipo de carnes como salchichas - esto es algo tercero.

Realizaremos un afilado real de una katana en casa con nuestras propias manos.

Se tomó una katana china como arma, dureza hasta 52 - 54 unidades, monoacero, resorte, nada inusual, una muestra bastante barata.
Para el afilado se tomó un musat, un molinillo tipo fiscars con piedras giratorias, y una botella de aceite.

Primero, de la cuchilla, una que funciona completamente, que acaba de cortarse en una variedad de botellas de plástico con la ayuda de musat, se eliminan todas las pequeñas asperezas y rebabas.
Más tarde dispositivo de molienda tipo fiscars, se afila el moleteado del filo de la katana.

El resultado se comprueba en una hoja de papel. Como regla general, una pasada no es suficiente para el corte de papel normal y el afilado de la navaja, y por lo tanto, la cuchilla se lubrica con aceite y se enrolla nuevamente en afiladores.
Lentamente, la hoja de una katana se puede afilar en tres a cinco pasos.

Como puede ver en el video, una katana afilada corta el papel como una navaja.

La producción de una katana se divide en un gran número de etapas y puede llevar varios meses. Primero, las piezas de acero del grado tamahagane se colocan una al lado de la otra, se cubren con una solución de arcilla y se cubren con ceniza. Esto le permite eliminar la escoria del acero, que durante la fusión se eliminará del metal y será absorbida por la arcilla y

ceniza. A continuación, las piezas de metal se calientan para combinarlas. Después de eso, se forja con martillo: la varilla creada se aplana y se pliega, luego se aplana y se pliega nuevamente; por lo tanto, el número de capas se duplica (con 10 plegados, se obtienen 1024 capas, con 20 - 1048576) Como resultado, el carbono está uniformemente ubicado en la varilla, lo que permite asegurarse de que la fuerza de la cuchilla sea la misma en toda la superficie.

Tecnología de fabricación de katanas

Luego, se debe colocar acero más blando en la pieza de trabajo para que la hoja no se rompa bajo cargas dinámicas severas. Durante el forjado, que dura varios días, la pieza se alarga y al unir tiras de diferente dureza se forma la estructura de la hoja y su forma original. A continuación, se aplica una serie de arcilla líquida para evitar la oxidación y el sobrecalentamiento. Se forma un patrón en el borde de corte: la línea de endurecimiento del jamón.

Esta línea se hace visible durante el pulido de la espada. Jamon es un sello de un maestro, es posible averiguar quién creó la katana. Luego, la espada se endurece: se calienta a una temperatura de aproximadamente 840-850 ° C y se enfría inmediatamente, como resultado de lo cual la katana adquiere una dureza extraordinaria. Además, durante el proceso de endurecimiento, la hoja se dobla por sí sola, mientras que la magnitud y la forma de la desviación son específicas y dependen del método de enfriamiento. Luego se le da un acabado final a la hoja, se afila y pule con piedras de diferentes granulometrías. Además, el maestro se esfuerza por lograr superficies completamente planas y ángulos claros de las caras entre los planos. A veces, en partes de la katana que no han sido endurecidas, se crea un grabado decorativo, generalmente sobre el tema del budismo. Después de pulir y decorar el mango, se puede usar la katana.