Este sábado por la mañana, a pesar de haber pasado una noche tormentosa (en una fiesta de inauguración de una casa con amigos), Katya y yo nos despertamos temprano. Despertando a los durmientes la habitación de al lado camaradas Uritsky-Stav, tomó al camarada Zautner de la región montañosa de Haifa y se trasladó al sur. Durante cien kilómetros, nos complació ver el mar Mediterráneo brillando aquí y allá detrás de las rocas, brillando a la luz del sol de la mañana. En menos de una hora, nos reunimos con nuestros amigos Sasha y Slava cerca de su casa y nos mudamos a su espacioso jeep. Así que siete de ellos fueron al suroeste, hacia el monte Hebrón. Pronto, las tierras bajas costeras fuera de la ventana fueron reemplazadas por un paisaje de montañas de Judea cubiertas de pinos. Girando aún más al sur, pudimos ver, al pasar, las ruinas de los asentamientos de los períodos cananeo, griego y romano, así como pintorescos claros salpicados de anémonas de color rojo brillante. Era como si un gigante hubiera rociado miles de litros de sangre sobre las laderas cubiertas de hierba... Después de la siguiente curva, nos encontramos con un edificio que no encajaba en el paisaje florido levantino de ninguna manera - una enorme estructura de hormigón de la Puesto de control de Tarcumia, formado por varias barreras y puestos del ejército y la policía fronteriza.
El puesto de control significa la frontera entre Israel y la Cisjordania ocupada del río Jordán, donde las leyes israelíes se aplican solo a los judíos, y la población indígena palestina está bajo la autoridad de la oficina del comandante militar y solo en unas pocas ciudades grandes tiene autogobierno. en la forma de la Autoridad Palestina. Íbamos de camino a una de estas ciudades. En una de las ciudades más antiguas de Palestina, del Levante y de todo el planeta, en El Khalil - Hebron. Después de pasar el puesto de control, Vitaly notó que, a primera vista, Palestina no es diferente del estado de Israel. Pero, al acercarse a los suburbios de El Khalil, uno podía ver una gran diferencia. A la izquierda, notamos varias docenas de casas con techos de tejas, rodeadas por una cerca alta con alambre de púas. Todo el complejo estaba decorado con un puesto militar de hormigón. Era el asentamiento judío de Telem, donde viven poco más de medio centenar de familias.
Después de conducir un poco más, giramos a la derecha y entramos en la ciudad de El Khalil. En la entrada, nos llamó la atención pilar de hormigón, en el que colgaba un enorme cartel rojo que decía literalmente en hebreo, árabe e inglés lo siguiente: “Antes de entrar en el Territorio Palestino A Los israelíes tienen prohibido entrar en este territorio. Entrar allí es contra la ley”.
El Khalil es el más Gran ciudad bajo el control de la Autoridad Palestina (AP), es muy diferente del principal espacio agrario palestino. Concentró la producción y el comercio. Mientras que Ramallah se considera el centro político y cultural de Cisjordania, Al Khalil es reconocido como el centro de la industria. Aquí se concentran tanto la artesanía tradicional, como la cerámica, la vidriería, la producción de bufandas kufiye nacionales, como la industria textil y del calzado, la producción de plásticos y polietileno.
Desde la misma entrada, la ciudad impresiona con su quisquillosidad. Cuando ves banderas palestinas de cuatro colores, vestidos con elegantes uniformes, representantes de las fuerzas de seguridad, inmediatamente entiendes que estás en otro estado. Uno tras otro, se suceden los restaurantes, en los que se instalan barbacoas en la acera (para atraer a los transeúntes con olor a shish kebab recién hecho), tiendas de ropa, tiendas de muebles, verdulerías y carnicerías. En este último, se pueden observar productos tan exóticos para el aspecto ruso como, por ejemplo, el cuello de camello.
Todo el mundo tiene una actitud diferente ante el ajetreo y el bullicio de Oriente Medio, pero a veces me gusta mucho caminar por calles tan ruidosas y comerciales, mirar productos, comprar algo, charlar con la gente.
Aproximadamente dos kilómetros después de entrar en la ciudad, nos esperaba el camarada Fahed, con quien planeamos una reunión de trabajo, y de hecho un conocido, la mayoría de los compañeros de nuestra oficina aún no lo conocían. Fahed habla ruso muy bien, ya que estudió tecnología política durante seis años en la Universidad Estatal de Voronezh. Aceptó amablemente proporcionar artículos de KTV en ruso y está listo para ayudar con las traducciones de nuestros materiales. Fahed se unió a la colaboración tan rápido que muchos de ellos lo conocían incluso antes del viaje a través del trabajo conjunto en Internet sobre publicaciones.
Fahed metió al octavo pasajero en el auto e inmediatamente fuimos a buscar estacionamiento. Habiendo pasado el estadio Khalil, hermoso edificio universidad y un par de oficinas administrativas, pudimos encontrar un lugar para un jeep y continuamos nuestro viaje hacia la ciudad vieja a pie. Incluso en el automóvil, durante un largo viaje, algunos camaradas expresaron el deseo de comer algo inmediatamente después de su llegada, en vista de la fuerte sensación de hambre, fortalecida por los olores impresionantes y apetitosos de Khalil. Se decidió parar en un pequeño café del segundo piso y pedir falafel, hummus y ful, tradicionales de la primera mitad del día en Palestina. Para los compañeros que no conocen la cocina árabe: falafel- fritos en aceite bolas de garbanzos triturados con especias; hummus— pasta de garbanzos hervida con tehina de sésamo, servida con semillas de garbanzos; lleno- Pasta con granos de habas egipcias hervidas. Ahora, sentados en una gran mesa, era posible conocerse mejor. Todos contaron un poco sobre sí mismos y pasamos a discutir proyectos y trabajar juntos.
Habiendo saciado el hambre y hablado, continuamos nuestro viaje a Ciudad Vieja. En algún momento, notamos un gran destacamento de la policía palestina en un puesto en un área amplia: esta era la frontera del territorio bajo el control de las fuerzas de seguridad palestinas, y luego comenzó la ciudad vieja, la llamada territorio B donde la Autoridad Palestina tiene control administrativo sobre los ciudadanos palestinos y el ejército israelí tiene control militar. En esta parte de la ciudad, las casas de los colonos están al lado de las casas de los palestinos y están separadas solo por alambre de púas y barreras de hormigón, y a lo largo de la calle principal de esta zona, Shuhada, el paso libre de los palestinos. esta prohibido.
Caminando por las estrechas calles de la ciudad vieja, inmediatamente vimos malla metalica, cubriendo las calles desde arriba. En él se puede ver todo lo que los colonos arrojan a los transeúntes árabes: allí se entierran piedras, botellas y todo tipo de basura, incluidos pañales usados para bebés. Cuanto más nos adentrábamos en la ciudad vieja, más veíamos las puertas cerradas de las tiendas y más y más en nuestro camino nos acompañaban edificios antiguos vacíos y calles desiertas. Muchas personas abandonaron estos lugares por la constante agresión de los colonos, la presencia militar, la violencia y el peligro. La oficina del alcalde de El Khalil está tratando de alentar a los temerarios decidiendo quedarse, pase lo que pase, en sus hogares y comercio. Los residentes de la ciudad vieja están exentos de impuestos municipales y municipales, y los comerciantes cuentan con subsidios que les permiten mantener precios fijos para los bienes, atrayendo así a compradores de todo el distrito.
Así, mientras inspeccionábamos uno de los edificios fronterizos, cubierto con alambre de púas, entablamos conversación con un joven llamado Shadi, quien dijo que vive en esta casa y nos invitó a tomar un té, a lo que gustosamente accedimos. Subimos al techo de la casa, donde hace aproximadamente un año había una historia captada en cámara: un colono subió al techo de Shadi para arrancar la bandera palestina, pero se enredó en alambre de púas y quedó colgado en tal un estado “suspendido”. A la pregunta lógica "¿qué está haciendo en el techo de Shadi?" el joven religioso judío respondió en un hebreo entrecortado que, dicen, aquí están todos los techos de él y de todo el pueblo judío.
Shadi contó cómo él y su familia están siendo atacados. Nos mostró las cicatrices en el rostro de su hija Zainab, de cuatro años, quien fue golpeada por los colonos con una piedra, tras lo cual perdió el conocimiento y terminó en el hospital. Contó sobre el caso de otra hija que estaba sentada en el alféizar de la ventana y accidentalmente dejó caer un papel en el patio de recreo de los colonos, y esto provocó que varios soldados armados irrumpieran en la casa de Shadi, quien prometió que si algo más caía sobre los colonos. ' territorio, entonces su ventana se llenará de hormigón. Shadi nos dijo que en repetidas ocasiones había tratado de mantener buenas relaciones de vecindad con los judíos, pero cada vez, en respuesta a sus corteses saludos, lo maldecían ya veces lo golpeaban. Fue duro para todos nosotros escuchar sobre una injusticia tan flagrante, y algunos no pudieron contener las lágrimas.
Una de las impresiones más fuertes en mí fue la franqueza y buen humor de los niños de Shadi. A pesar de todo el infierno por el que han pasado, reciben a los invitados desconocidos con una sonrisa sincera y cordialidad.
Después de beber una taza de té, hablar con Shadi y su familia, ver sus videos, continuamos nuestro viaje por El Khalil. Después de pasar por el laberinto de antiguas calles estrechas y callejuelas, terminamos en un lugar llamado "agujero del ratón". De hecho, subimos a un oscuro y angosto agujero en la pared, de aproximadamente un metro y medio de altura, luego subimos a través de un sistema de estrechas escaleras en espiral y pasadizos, y finalmente llegamos... al techo del Sr. Al Masri, quien también nos contó su historia: cómo los colonos están tratando de sacarlo de su casa y cuán decidido está a defender su hogar. Desde su techo se podía ver claramente la parte de la ciudad ocupada y aislada de su parte principal por los colonos. Justo debajo del techo, Fahed reconoció la tienda que conocía desde la infancia, una vez propiedad de su familia, pero ahora se encontraba en el territorio del asentamiento.
Habiendo descendido del techo, continuamos nuestro viaje hacia la mezquita de Ibrahim (cueva de los antepasados). Después de cruzar el puesto de control del ejército israelí, que es una caseta con soldados, una cerca de metal y una plataforma giratoria, terminamos en la plaza frente a la mezquita, pero decidimos no entrar; en la entrada teníamos que ir. a través de otro control militar, y no queríamos violar la santidad de este lugar con nuestra presencia atea. 🙂 Solo agregaré que, según la leyenda bíblica, la familia de Ibrahim (Abraham) vivió en este lugar y este lugar es sagrado tanto para el Islam como para el judaísmo. En esta mezquita, el 25 de febrero de 1994, el colono terrorista Goldstein disparó contra musulmanes que rezaban, matando a 29 de ellos...
Al dar la vuelta y caminar de regreso al laberinto de la ciudad vieja, nos encontramos con un fenómeno muy extraño. Un nutrido grupo de colonos aparentemente religiosos, rodeados por igual número de soldados armados y policías, desfilaron por el mercado palestino. La explosividad de esta situación se sintió en el aire, que en cuestión de segundos podría provocar un conflicto con los lugareños, pudiendo escalar en violencia y agresión. Con mucho gusto pasaríamos por alto esta procesión, pero no había otra manera. Decidimos esperar a que todos hubieran pasado, y tranquilamente continuar nuestro camino.
Esta vez todo transcurrió sin escalonamientos y llegamos tranquilamente al centro de la ciudad. A pesar de que el sol se iba a poner y estábamos bastante cansados, no pudimos rechazar la invitación de Fahed y fuimos a su casa a tomar un café. En la planta baja, la familia Maharmeh tiene una fábrica de calzado, allí se concentra la principal actividad de la familia. Toda la familia está involucrada en la producción de zapatos, excepto Fahed, que trabaja en el Ministerio de Información palestino, y su hermano, que es médico. Después de tomar café, conocimos al padre de Fahed, así como a sus hermanos y sobrinos. También nos familiarizamos con los detalles y matices de la producción de zapatos de cuero, y a Katya y Alice les gustaron tanto algunos de los modelos que el hermano de Fahed, Firas, tuvo que desempacar el lote listo para el envío para vendernos dos pares de hermosos y botas de cuero de alta calidad. 🙂
Después de probar el delicioso equivalente palestino de nuestros rollos de repollo, producido por la familia Maharmeh, bajo la estricta guía de Fahed (por teléfono), emprendimos el largo viaje de regreso, llenos de impresiones encontradas y listos para trabajar juntos con un nuevo camarada. !
de Dima Zarkh.
El Khalil Hebrón, Hebrón, ciudad en la parte occidental del Jordán, a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, en la carretera Beer Sheva - Jerusalén. 43 mil habitantes (1967). El antiguo centro de producción de vidrio. Procesamiento de cuero; procesamiento de vegetales. centro de agricultura (viñedos y olivares). Fundada alrededor de 1700 a. mi. El nombre más antiguo es Kiryat Arba ("cuatro ciudades"). Durante varios años fue la residencia del rey David un .
En 70 n. mi. destruido por los romanos. En el siglo VII conquistada por los árabes. A finales del siglo XI. E. fue capturado por los cruzados, pero a fines del siglo XII. fue vencido de ellos por Salah ad-Din om. Del siglo XVI hasta 1918 - como parte del Imperio Otomano, luego - Palestina, que estaba bajo el mandato británico, desde 1948 - como parte de Jordania. En junio de 1967 fue ocupada por Israel.
Gran enciclopedia soviética. - M.: Enciclopedia soviética. 1969-1978 .
Vea qué es "El-Khalil" en otros diccionarios:
- (Hebrón, Hebrón; el nombre antiguo es Kiryat Arba), una ciudad en la orilla occidental del río. Jordán, al oeste del Mar Muerto. Más de 40 mil habitantes. centro de fabricación de vidrio. Fundada alrededor de 1700 a. mi. * * * EL KHALIL EL KHALIL (Al Khalil, Hebrón, Hebrón;… … diccionario enciclopédico
- (Hebron Hebron; el nombre antiguo es Kiryat Arba), una ciudad en la orilla occidental del río. Jordán, oeste de los Muertos M. 43 mil habitantes (1967). centro de fabricación de vidrio. Fundada ca. 1700 aC oh... Gran diccionario enciclopédico
Hebron País IsraelIsrael Coordenadas ... Wikipedia
Gira Khalil Kut. Halil Kut Apodo ... Wikipedia
Primero Guerra Mundial... Wikipedia
Véase también el artículo: Jihad Islámica Egipcia Emblema de las Fuerzas Unidas para la Liberación de Palestina "Jihad Islámica Palestina" o "Yihad Islámica de Palestina" (árabe.
- ((lugar) unión): 1) una ciudad en el lote de Judá con un nombre doble: Quiriat Arba, que ahora es Hebrón (Gén. 23:2; 35:27; Josué 20:7). H. fue construido siete años antes que Egipto. la ciudad de Zoan (Números 13:23). Los egipcios informan la edad de Zoan. una inscripción relativa a aprox. ... ... Enciclopedia Bíblica Brockhaus
- (Árabe Al Khalil, Al Khalil ar Rahman, El Khalil), una ciudad en Israel, 30 km al sureste de Jerusalén. La mayor parte de la ciudad ha estado bajo el control de la Autoridad Palestina desde 1998. La ciudad moderna lleva el nombre árabe El Khalil (ver EL ... ... diccionario enciclopédico
El Reino Hachemita de Jordania (Al Mamlaka al Urdunia al Hashimiya), un estado en Asia Occidental. Limita al norte con Siria, al este y noreste con Irak, al sur y sureste con Arabia Saudita, al oeste y noroeste con Israel. En el suroeste está bañado por ... ... Gran enciclopedia soviética
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Después de visitar el Museo Egipcio, nos dirigimos a Khan al-Khalili, el mercado más grande de África. Hoy está más orientado a los turistas, pero aun así, fue extremadamente interesante sumergirse en el corazón de El Cairo (sin la estrecha supervisión de los guardias).
Nos dejaron cerca de la mezquita de Al-Hussein.
La Mezquita Sayedun al-Hussein fue construida en 1154. Obtuvo su nombre en honor al nieto del profeta Mahoma. Hussein ibn Alí, cuya cabeza, según cuenta la leyenda, fue trasladada a la mezquita de El Cairo en 1153 y para cuyo depósito se construyó este santuario.
Además, la mezquita fue fundada sobre el cementerio de los califas fatimíes (hablé de ellos durante un paseo por Fez-), lo que le otorgó el estatus de uno de los lugares islámicos más sagrados de El Cairo. El mausoleo de 1154 ha sobrevivido hasta nuestros días.
El edificio actual fue construido en el siglo XIX en estilo neogótico. Además de la cabeza del nieto de Mahoma, en la mezquita se conservan varios otros artefactos islámicos sagrados, incluido el primer manuscrito completo del Corán (el más antiguo).
Como podemos ver, la gente pasa el rato en grandes cantidades. Vamos a dar un pequeño paseo también.
Khan el-Khalili está rodeado por una gran cantidad de mezquitas. Aquí vemos dos más: Abu el-Dahab y el famoso Al-Azhar
Al igual que la mezquita del sultán Hasan, Abu el-Dahab se construyó originalmente como una madraza e imitaba el estilo de la mezquita de Sinan en Bulak (un suburbio de El Cairo). Esta es la cuarta mezquita en Egipto construida en el estilo arquitectónico otomano.
Me gusta especialmente el minarete de Katkhuda aquí, con algunas formas extrañas a la olla en la parte superior)
Lamentablemente, como podemos ver, dos de los tres minaretes de la mezquita de Al-Azhar (el doble minarete de al-Ghuri, Kuaytbey y Akbakhaviyya) están en proceso de restauración, y en este momento tienen un aspecto muy, muy triste...
Al-Azhar es la primera mezquita en El Cairo (desde entonces llamada la "Ciudad de los Mil Minaretes"), construida en 970. Fue construido por el cuarto califa de la dinastía fatimí, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (de quien también se nombra la calle central de El Cairo Muizz, que se encuentra cerca. Por desgracia, logramos caminar por ella tan parcialmente , y recomiendo encarecidamente esta oportunidad a todos los que le dediquen mucho más tiempo). Fue durante su reinado cuando las tropas fatimíes al mando de Jauhar a-Sakali conquistaron Egipto y fundaron la nueva capital del califato, al-Qahira (El Cairo).
Puedo hablar de la mezquita durante mucho tiempo, pero no quiero cansar al lector agradecido. Nos dirigimos al complejo del Sultán al-Ghuri, que consta de una madraza, una khanaka, un mausoleo, una mezquita y un sabil-kuttab, y nos dirigimos, de hecho, al mercado de al-Khalili.
Cúpulas y minaretes nos siguen acompañando)
El primer minarete y cúpula es el complejo del Sultán al-Ashraf Kuyatbey, considerado una de las creaciones más bellas y completas de la arquitectura mameluca (también está representado en el billete de una libra egipcia)
Las fotos aquí obstinadamente no se prestan. Es como una especie de maldición egipcia)
Y en este día estaba incluso bastante soleado y sin mucho smog...
que casas tan impresionantes
Una especie de levent peculiar - art deco
También hay casas más "tradicionales".
Por ejemplo, vimos muchos de estos en el barrio judío de El Mlah en Fez.
Comerciantes del Mercado El Khalili
Nos ofrecieron comer aquí, en "buñuelos" egipcios.
El lugar no tenía nada que ver con los panqueques, pero el hojaldre "malawahi" con queso era extremadamente sabroso. Lo regamos todo con café árabe tradicional (se adjunta una foto de un hombre guapo local)
En pocas palabras sobre el mercado: en el original estaba el mausoleo de Turbat az-Zafaraan (tumba de Saffron), y los califas fatimíes fueron enterrados aquí. Además, este lugar era parte del complejo del Gran Palacio del Este. En el siglo XIV, el sultán Barquq destruyó el cementerio y el mausoleo y construyó un caravasar (Khan) en su lugar.
El-Khalili se describe a menudo en la literatura. Aquí está la acción de uno de los libros de Naguib Mahfouz, el escritor egipcio más famoso y el único ganador del Premio Nobel. Khan es también el centro del segundo libro del Ciclo Barroco de Neil Stevenson.
Ahora aquí, como ya se mencionó, es el principal imán turístico de El Cairo.
Los turistas incluso pueden vagar libremente aquí. Lo cual es un poco extraño, dado que en lugares mucho menos "folclóricos" y concurridos, caminábamos con seguridad, que ni siquiera nos dejaba dar un paso a la derecha oa la izquierda.
Finalmente - algunas fotos del local
Como puede ver, se sientan tranquilamente en las aceras, y algunos incluso organizan picnics en el lugar)
Los niños son curiosamente coloreados)
La gente, por cierto, es bastante moderna, a pesar del "Islam". Las chicas toman una selfie
Y con mucho gusto posando para la cámara)
Al principio estaba un poco ansioso; después de todo, nunca se sabe cómo reacciona la gente ante un intento de fotografiarlos, especialmente en un país con leyes conservadoras. Pero se las mostré a la cámara, y las chicas estaban tan felices que hasta me sorprendí.
En general todo como siempre. Dicen una cosa, pero la realidad es otra muy distinta. Todas las personas son amables y agradables. Además, me llamó la atención, como en el mercado, pero nadie grita, no hay nervios. Te atraen a las tiendas de forma silenciosa y educada. Incluso como si no fuera un bazar oriental. Espero que restauren esta área (y en general levanten un poco todo El Cairo) y será aún más agradable e interesante visitar aquí.
Al salir pasamos de nuevo por el Museo Egipcio -
Hay mercados en cualquier país del mundo, pero solo unos pocos son un lugar especial tanto para locales como para turistas. Estos lugares incluyen Khan el-Khalili, el lugar comercial más importante no solo en El Cairo, sino en todo Egipto. Aquí puedes comprar todo lo que quieras e incluso más.
Descripción e historia
El mercado de Khan el-Khalili en El Cairo fue fundado en la Edad Media por Emir Karkas El Khalili. En este momento, este lugar es la plataforma de comercio callejero más grande de Egipto y todo el Medio Oriente: su área es de aproximadamente 5 mil metros cuadrados. M. El mercado está ubicado en el área del antiguo Cairo, no lejos de él se encuentra la Mezquita Al-Hussein.
La primera mención de este bazar se encuentra en fuentes de 1292. En ese momento, Khan el-Khalili era esencialmente un caravanserai, un lugar de comercio donde los comerciantes podían cenar y relajarse después de un día duro. Los historiadores asocian el nombre moderno del bazar con el nombre del almacén construido aquí en 1382. A principios del siglo XVI, el mercado fue reconstruido, y desde entonces ha habido calles estrechas y sinuosas de curtidores, ebanistas, cazadores, caldereros, plateros, vendedores de especias.
Hoy, Khan el-Khalili es un lugar venerado no solo por los turistas, sino también por los egipcios. La gente viene aquí no tanto para ir de compras, sino para sumergirse por completo en la atmósfera única del bazar oriental con su exotismo, ruido, olores y variedad de productos en oferta. Siempre que vengas a este lugar, siempre te llamará la atención con el brillo de los colores y el ruido de una ciudad árabe medieval.
Qué comprar en Khan el Khalili
El mercado de Khan el-Khalili, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, se caracteriza por una enorme saturación comercial. Numerosas filas de este bazar oriental están ubicadas a muy poca distancia entre sí y, además, están ubicadas una encima de la otra. La fila superior forma una especie de segundo piso.
El mercado más grande de Egipto, Khan el-Khalili, combina un ambiente increíble con la oportunidad de comprar una variedad de productos orientales. Este bazar es famoso por sus artesanías decorativas. Aquí puede comprar ropa, telas y joyas nacionales egipcias, así como platos, alfombras, almohadas de camello y textiles para el hogar. Excelente calidad. Compran especias, narguiles, lámparas de El Cairo, perfumes con aromas delicados y varios recuerdos en el mercado, desde figuritas de alabastro hasta rollos de papiro.
Entre la gran cantidad de callejones de Khan el-Khalili hay pequeños cafés donde puedes probar la cocina egipcia inusual, así como beber bebidas tradicionales y fumar una pipa de agua. Por ejemplo, el café Fishawi Coffee se abrió en 1773, pero no ha cerrado sus puertas hasta el día de hoy.
La mayoría de las tiendas en Khan el-Khalili tienen un precio fijo para los productos. Por supuesto, puede regatear aquí, pero no debe contar con un descuento significativo; es poco probable que pueda reducir el precio en más del 10%.
Nota para los turistas
El mercado de Khan el-Khalili está abierto hasta tarde y cierra solo alrededor de las 2 am, y algunos cafés, tiendas y comercios no cierran en absoluto. En las principales festividades (ej. Año Nuevo o durante el Ramadán) el bazar está completamente abierto hasta el amanecer.
Descansando en Egipto, no dejes de visitar este increíble lugar. Solo en Khan el-Khalili existe la posibilidad de sentir el espíritu único de la antigua ciudad árabe, obtener muchas emociones positivas y hacer muchas compras útiles y agradables.
Hebrón es la ciudad más grande de Cisjordania y la segunda más grande de Palestina después de Gaza. Se encuentra a 30 kilómetros al sur de Jerusalén a una altitud de unos 930 metros sobre el nivel del mar. La población de Hebrón es de unos 250.000 palestinos y entre 500 y 800 colonos israelíes.
Según un acuerdo alcanzado en 1997, la ciudad se divide administrativamente en dos sectores: casi el 80% del territorio está bajo control de las autoridades palestinas, y el 20% restante es administrado por el Comité de la Comunidad Judía de Hebrón. . Esta parte de la ciudad está bajo la protección constante del ejército israelí, y entre los dos sectores hay 16 puestos de control controlados por soldados israelíes, por lo que es casi imposible moverse libremente de una parte a otra de la ciudad. Sin embargo, los enfrentamientos armados entre colonos judíos, palestinos y el ejército israelí son muy frecuentes en Hebrón.
Hebrón: la historia de la ciudad
Hebrón es una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo a lo largo de su historia. Las excavaciones históricas han demostrado que la ciudad fue fundada alrededor del año 3000 a. C. y fue el centro de la cultura cananea hasta que los judíos la conquistaron en el año 1300 a. C. Desde entonces, la ciudad ha sido conocida por historias de la biblia.
El santuario más famoso de Hebrón es la Cueva de los Patriarcas, en la que, según la leyenda, están enterrados Adán y Eva, así como los patriarcas bíblicos Jacob, Isaac y Abraham con sus esposas. Es gracias a esta cueva que Hebrón tiene un significado religioso muy importante tanto para judíos como para musulmanes. Ahora en su lugar está Al-Haram Al-Ibrahimi o, como también se le llama en hebreo, la Cueva de Macpela.
Pero volvamos a la historia de la ciudad. En el siglo VI aC, la mayoría de los judíos que vivían en Hebrón fueron llevados como esclavos por los babilonios, y los edomitas tomaron su lugar. Más tarde, después de la conquista de Tierra Santa por los persas, la mayoría de los judíos regresaron a Judea. 
En los siglos segundo y primero antes de Cristo, Judea, que incluía a Hebrón, se convirtió en una provincia romana, que luego pasó a llamarse Palestina. Después de la división del Imperio Romano, Hebrón cayó en su parte de Bizancio, mientras que la Cueva de los Patriarcas se convirtió en una iglesia.
La historia de Hebrón repite en gran medida el destino de toda Palestina: guerras frecuentes y el posterior cambio de poder. En el año 638 dC, la ciudad fue conquistada por los musulmanes que gobernaron durante casi seis siglos. Durante casi todo el siglo XI, Hebrón estuvo gobernada por los cruzados, que fueron reemplazados entre 1187 y 1517 por los mamelucos, musulmanes de origen túrquico y caucásico. Más tarde fueron reemplazados por el Imperio Otomano (predecesores de los turcos modernos), el dominio otomano en Hebrón continuó hasta la Primera Guerra Mundial. 
Hebrón: Historia reciente
Después del final de la guerra, en 1922, Hebrón, junto con toda Palestina y el territorio de la actual Jordania, bajo el mandato de la Sociedad de Naciones, quedó bajo el Mandato Británico: el control británico sobre el territorio del antiguo Imperio Otomano. Hebrón estaba habitado tanto por árabes como por judíos. En 1936, tras un enfrentamiento entre estos grupos de población y los posteriores pogromos, durante los cuales murieron muchos judíos, fueron desalojados de la ciudad por los británicos. 
En mayo de 1948, pocas horas antes del fin del Mandato Británico, sobre la base del plan de la ONU para la partición de Palestina, se proclamó la formación del Estado de Israel en parte del territorio del país. Hebrón, que no formaba parte de esta parte, junto con el resto de las tierras de Cisjordania del río Jordán, después de la Conferencia de Jericó en 1949, fue anexada a Jordania.
Durante la guerra de 1967, Israel ocupó Hebrón y varias otras áreas de Cisjordania. Y en 1968, 80 judíos, dirigidos por el rabino Moshe Levinger, en contra de la prohibición de las autoridades israelíes, llegaron a la ciudad de Hebrón, donde se instalaron en uno de los hoteles, y luego organizaron el asentamiento israelí de Kiriyat Arba no lejos de Hebrón.
Se fundaron varios asentamientos israelíes en el mismo centro de Hebrón, entre ellos:
Beit Gadasa (desde 1979) - edificio residencial con 10 familias viviendo en él 
Beit Romano (desde 1983) - escuela religiosa con 250 estudiantes
Tel Rumeida (desde 1984) - edificio residencial (15 familias)
Beit Gasson - edificio residencial (6 familias)
Beit Kastel - edificio residencial (1 familia)
Beit Schneerson - edificio residencial (6 familias + Jardín de infancia con 30 hijos)
Beit HaShisha (2000) - edificio residencial (6 familias)
y algunos otros (Esta información está tomada de Wikipedia en Alemán). Los asentamientos están ubicados en el centro de la ciudad, y en total están habitados por 500 a 800 judíos, fanáticos religiosos armados, constantemente custodiados por el ejército israelí. 
El templo (Cueva de los Pratriarcas) está dividido en dos partes, de modo que en él rezan los judíos por un lado y los árabes musulmanes por el otro. Las entradas al Templo han estado bajo el control del ejército israelí desde el 25 de febrero de 1994, durante una oración musulmana, un fanático israelí Baruch Goldstein, armado con una ametralladora, irrumpió en Al-Haram Ibrahimi y disparó contra 29 musulmanes que rezaban allí.
Monasterio Ruso de la Santísima Trinidad
A fines del siglo XIX (1868), la Misión Eclesiástica Rusa adquirió una gran parcela con el roble Mamvrian ubicado en él. Según la leyenda, Abraham se encontró con Dios debajo de este árbol, según otra interpretación: tres ángeles-mensajeros de Dios. La edad del roble es de unos cinco mil años. En esta tierra se construyó un templo y se fundó el monasterio ruso de la Santísima Trinidad, que todavía funciona hoy.
La moderna ciudad palestina de Hebrón 
Hoy Hebrón es la ciudad más grande de Palestina. Alrededor de la Ciudad Vieja, muchas de cuyas calles han sido bloqueadas por la proximidad a los asentamientos judíos (lo que provocó el abandono de más de mil viviendas palestinas y el cierre de casi dos mil tiendas y negocios palestinos), han crecido barrios modernos con numerosos pequeñas fábricas y tiendas. La ciudad alberga la Universidad de Hebrón y el Instituto Politécnico. 
La ciudad de Hebrón es también un importante centro comercial e industrial del país, representando alrededor de un tercio de todos producto bruto Palestina. La principal facturación proviene de la venta de mármol extraído aquí en canteras. Hebrón también es famosa por la extracción de piedra caliza, el soplado de vidrio, la fabricación de calzado y la alfarería. Aquí está la lechería más famosa de Palestina: Alzhnedi. Además, la región de Hebrón se especializa en el cultivo de uvas e higos.
