La región de Sajalín es una región situada en el Lejano Oriente Distrito Federal. La región es única en su ubicación. Esto se ve claramente en el mapa de la región de Sakhalin: la región tiene una posición de isla. La región incluye: la isla Sakhalin, las islas Kuriles, Tyuleniy y las islas Moneron.
Hoy, la región de Sakhalin limita con Japón, el territorio de Khabarovsk y el mar de Kamchatka. La región está bañada por 2 mares: el Mar de Japón y el Mar de Ojotsk, así como el Océano Pacífico. El área de la región es de 87.101 km2. La región incluye 17 distritos, 15 ciudades y 5 asentamientos de tipo urbano. Las ciudades más grandes son Yuzhno-Sakhalinsk, Korsakov, Okha, Kholmsk y Poronaysk.
La región de Sakhalin se caracteriza por condiciones climáticas difíciles. En muchos sentidos, esto se refleja en la condición económica de la región. La producción de petróleo, gas y carbón se lleva a cabo en la región. Los principales sectores de la economía son las industrias maderera y pesquera.
La región se caracteriza por una alta actividad sísmica. Hay 160 volcanes en el territorio de la región, muchos de los cuales están activos.
El óblast de Sajalín incluye las islas Kuriles, que son un escollo entre Japón y Rusia.
referencia histórica
El Óblast de Sajalín fue creado en 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial, la región fue ocupada por tropas japonesas. En 1945, hubo batallas por la liberación de Sakhalin y las Islas Kuriles. En 1952, un tsunami golpeó las Islas Kuriles. En 1995, se produjo un terremoto en Neftegorsk, durante el cual murieron 2.000 personas.
debes visitar
Sobre el mapa detallado En la región de Sakhalin, puede ver varios lugares de interés: bahías, volcanes y monumentos naturales. Se recomienda visitar los museos de historia local, museo ingeniería ferroviaria en Yuzhno-Sakhalinsk, reservas naturales y santuarios, una colonia de lobos marinos en la isla Tyuleny, las islas Kuriles, aguas termales, una cascada del río Nitui, Capes Velikan y Stukabis.
Nota para el turista
Gulrypsh - destino de vacaciones para celebridades
Hay un asentamiento de tipo urbano Gulrypsh en la costa del Mar Negro de Abjasia, cuya apariencia está estrechamente relacionada con el nombre del filántropo ruso Nikolai Nikolaevich Smetsky. En 1989, debido a la enfermedad de su esposa, necesitaban cambiar el clima. El caso decidió el caso.Desde 1875, Sakhalin ha sido un lugar de trabajos forzados, donde se tomaron prisioneros de toda Rusia. Los convictos se utilizaron como mano de obra barata para la extracción de carbón y la tala. La famosa ladrona y aventurera Sonya Golden Pen también visitó esta servidumbre penal. Incluso trató de escapar del trabajo forzado tres veces, pero después de haber dado la vuelta a la isla entera unas 3 veces seguidas, regresó al lugar de escape de la desesperanza.
Los asentamientos en Sakhalin eran entonces pequeños pueblos o incluso piraguas, entre los cuales había muy malas carreteras. La principal vía de comunicación era el mar. Todos estos inconvenientes continuaron hasta 1905. En este periodo el imperio ruso fue derrotado en la Guerra Ruso-Japonesa. Pronto, según el vergonzoso tratado de paz para Rusia, el sur de Sakhalin y las Islas Kuriles se convirtieron en propiedad del país del Sol Naciente.
Período Karafuto (1905-1945)
La frontera entre Rusia y Japón pasaba por el paralelo 50. Los letreros y puestos fronterizos se establecieron en 1906.
La mayoría de los residentes rusos se mudaron a Rusia, pero algunos se quedaron. El gobierno japonés no infringió sus derechos. Mientras tanto, los colonos japoneses llegaron al sur de Sakhalin.
Después de que los japoneses construyeran puertos en las ciudades de Sakhalin cerca de la costa del mar, se estableció un servicio de ferry completo con la metrópolis japonesa. Las empresas japonesas con su capital también se acercaron a Sakhalin. Solo durante el año 1906, se registraron en la parte sur de la isla unas 1.200 empresas industriales, artesanales, comerciales, culturales y de entretenimiento.
El 14 de marzo de 1907, el emperador Mutsuhito de Japón firma un decreto sobre la formación de una nueva prefectura japonesa, Karafuto, con su centro administrativo en Odomari (Korsakov).
Luego, la capital de la prefectura, sin embargo, se transfirió al valle fértil del río Susuya, donde se encontraba el pueblo ruso de Vladimirovka. Los japoneses reconstruyeron nuevas áreas de la ciudad de Toyohara (ahora Yuzhno-Sakhalinsk), a su propio estilo, un poco al sur del pueblo de Vladimirovka.
En 1906, solo había unos 2000 ciudadanos japoneses en la parte sur de la isla. En 1920 ya había 106 000 personas, y en 1945 - 391 000 personas (358 500 - japoneses). Esta es una cifra muy significativa para la mitad de la isla de Sajalín, ya que durante la época soviética vivían en la región de Sajalín unos 820.000 ciudadanos soviéticos. A partir de 2012, ya había 493.000...
En 1945, el sur de Sajalín volvió a la Unión Soviética (como resultado de la victoria sobre Japón).
Aquí hay un resumen de lo que quedó como legado del dominio japonés:
- 735 empresas
- 700 km. vias ferreas.
- 100 fábricas de ladrillos (no hay ninguna por el momento).
- 36 minas de carbón (5 suspendidas (inundadas en los años 90), 20 minas abandonadas)
- 31 fábricas de arroz (ninguna ahora)
- 26 criaderos de peces (algunos restaurados, otros abandonados y destruidos).
- 23 fábricas de conservas, incluidas 15 fábricas en las Islas Kuriles (ahora no hay ninguna de esas fábricas)
- 20 destilerías de sake (ahora desaparecidas)
- 18 túneles, decenas de puentes
- 13 aeródromos (en la época soviética, se usaron algunos, la mayoría de estos aeródromos fueron clasificados y los recolectores de hongos hasta el día de hoy en los bosques se topan con los restos de estos aeródromos cubiertos de hierba con otra basura metálica)
- 10 plantas de soja (no más)
- fábrica de pulpa y papel (sin conservas)
- 8 fábricas de almidón (cerradas)
- 4 fábricas de jabón (no disponible actualmente)
- 2 plantas para la producción de aceites técnicos (no más)
- 1 producción de oxígeno.
- producción de azúcar a partir de remolacha azucarera (en la época soviética, se fabricaba CHPP-1, ya que había un turbogenerador que generaba electricidad).
- 1 planta farmacéutica (durante la época soviética ya no existía)
Y todavía había edificios de museos, gimnasios, periódicos.
El poder soviético después de 1945 heredó una economía sólida. Sin embargo, todo esto no se pudo salvar.
Dinero Karafuto
Es bastante lógico suponer que el dinero durante el período de desarrollo japonés de Sakhalin era japonés. Japonés 5 ri es la mitad de 1 sen.
1 sen es como 1 centavo, 100 sen se compone de un yen.
Para que pueda imaginar aproximadamente su valor, le daremos el costo de algunos productos en 1937. 1,8 kg de arroz - 34 sen, 600 gr. (100 kin) patatas - 0,25 sen, 600 gr. repollo - 0.6 heno, 600 gr. manzanas - 8 sep, 600 gr. ternera - 70 sen, 600 gr. pollo - 2,3 yenes. Una tonelada de carbón, por ejemplo, costaba 13 yenes (ese era el salario mensual de un maestro).
Es de destacar que los japoneses llevan su cronología desde la ascensión al trono del reinado de cada uno de sus emperadores. Es decir, el nuevo emperador de Japón ascendió al trono, lo que significa que comienza una nueva era del cálculo. Hasta 1912, existió la era Meiji (Emperador Mutsuhito), hasta 1925 - Taisho (Emperador Yoshihito), y Hirohito gobernó allí hasta 1989, y la era se llamó Showa. Hoy, si alguien está interesado, es el año 28 de la era Heisei con el emperador Akihito.
Y si obtiene monedas japonesas del período Karafuto, puede ver los números en ellas: el año 39, el 40 y así sucesivamente hasta el 45. Esta es la era Meiji y los años desde 1905 hasta 1912. Si los números del 1 al 15 son 1912 - 1926 era Taisho. Y si del 1 al 35, esta es la era Showa (1926-1945). Sin embargo, no todas las monedas tendrán números europeos. Para una mejor comprensión, vale la pena aprender los contornos de los jeroglíficos japoneses que denotan números.
¿Dónde buscar el dinero de Karafuto?
Por supuesto, en el sur de Sakhalin, en las cercanías de las ciudades de Korsakov (Odori), Yuzhno-Sakhalinsk (Toyohara), Dolinsk (Ochiai), Sinegorsk (Kawakami), Kholmsk (Maoka), Nevelsk (Honto), Makarov ( Siritoru).
Según los buscadores y cazadores de tesoros locales, en casi todos los campos había mini-granjas de 3-5 casas, dependencias, etc. En tales lugares, la mayoría de las cosas pequeñas del hogar se encuentran: platos, tazas, botellas.
Y se lavan.
Y los verdaderos tesoros de "oro-plata" se buscan en los bosques. Por supuesto, no oro-plata como tal, sino jarros con monedas de la época, joyas y otros objetos de valor.
Se debe prestar especial atención a los mapas del período japonés. Algunos de ellos se pueden encontrar.
PD. Para aquellos que estén interesados, hay documental"Karafuto - Período japonés en Sakhalin". Creado por STS-Sakhalin, su duración es de 135 minutos. Disponible en YouTube.
Después de la derrota en la guerra ruso-japonesa, la isla de Sajalín se dividió en dos partes aproximadamente iguales.. La parte sur fue cedida al Imperio de Japón y la frontera discurría a lo largo del paralelo 50. Como en otras partes de la frontera soviético-japonesa, las tensiones en la isla persistieron desde finales de la década de 1930 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Para proteger la parte soviética de la isla desde el mar y controlar el Estrecho de Tártaro, el último acceso al Océano Pacífico disponible para la URSS desde el Mar de Ojotsk, se formó la Flotilla del Pacífico Norte como parte de la Flota del Pacífico, el cuya base principal estaba ubicada en Sovetskaya Gavan. A lo largo de la Gran guerra patriótica Cuando la agresión japonesa era más que probable, las unidades de la Flotilla del Pacífico Norte fueron un disuasivo serio y confiable.
Ya durante la Conferencia de Teherán de 1943, la Unión Soviética acordó en principio entrar en la guerra contra el Japón militarista del lado de Estados Unidos y Gran Bretaña. Más tarde, durante las conferencias de Yalta y Potsdam, se especificaron las condiciones bajo las cuales esto sucedería. Entre las principales demandas estaba la devolución de la parte sur de Sakhalin a nuestro país.. Los Aliados aceptaron esta demanda, que fue consagrada en la Declaración de Potsdam.
El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón. En la noche del 9 de agosto, el Manchurian ofensiva, cuyo desarrollo exitoso creó los requisitos previos para los ataques contra las tropas japonesas en otros sectores del frente.
A las 10 de la noche del 10 de agosto de 1945, el comandante en jefe de las tropas soviéticas en el Lejano Oriente, el mariscal A.M. Vasilevsky, ordenó el inicio de los preparativos para la operación de liberación de la parte sur de Sakhalin. Posteriormente, la campaña se denominó operación ofensiva Yuzhno-Sakhalin.
La isla de Sakhalin se extiende de norte a sur por casi 1.000 kilómetros, y su ancho varía de 26 a 160 kilómetros. La única arteria de transporte que conectaba las partes norte y sur de la isla era y sigue siendo la carretera que bordea el río Poronai. En realidad, la naturaleza del terreno se definió como un sistema defensa japonesa, y el plan de la ofensiva soviética.
El mando japonés, sabiendo muy bien la importancia estratégica de la dirección de Poronai para la defensa de la isla, la bloqueó con una poderosa zona fortificada. La línea defensiva estaba equipada al norte de la ciudad Coton (Pobedino) y tenía una longitud de 12 kilómetros de frente y unos 30 kilómetros de profundidad. El área fortificada de Koton o Haramitge estaba bien preparada en términos de ingeniería y tenía: 17 fortines de hormigón armado, más de 130 búnkeres de artillería y ametralladoras, así como un gran número de posiciones de artillería y mortero bien equipadas.
En caso de ataque aéreo o bombardeo masivo de artillería, la guarnición podría refugiarse en 150 refugios de hormigón armado. El sur de Sajalín fue defendido por la 88.ª División de Infantería, cuyo número total de tropas llegó a 30.000, incluidos unos 10.000 reservistas. Las principales fuerzas de la división japonesa estaban ubicadas en la frontera, solo la guarnición real de la región fortificada de Koton constaba de unos 5.400 soldados y oficiales japoneses.
El flanco occidental de la línea defensiva estaba cubierto de forma segura por una cadena montañosa, y el flanco oriental por el valle boscoso y pantanoso de Poronay, intransitable para los vehículos. Además de la guarnición de Koton, las tropas japonesas estaban ubicadas en los puertos de la parte sur de Sakhalin. Una red desarrollada de ferrocarriles y carreteras, así como 13 aeródromos, permitió al comando japonés, si es necesario, transferir rápidamente tropas tanto en la isla como para reponer el grupo de otros teatros de operaciones militares.
A fines de agosto de 1945, las fuerzas del 56. ° Cuerpo de Fusileros bajo el mando del general A.A. Dyakonov se ubicaron contra las tropas japonesas en la parte norte de la isla. El cuerpo era parte del 16º Ejército (comandado por el Teniente General L.G. Cheremisov) del 2º Frente del Lejano Oriente (comandado por el General de Ejército M.A. Purkaev).
La Flotilla del Pacífico Norte bajo el mando del Vicealmirante V.A. Andreev operó en el mar. La flotilla incluía: nueve submarinos, el patrullero Zarnitsa, cinco dragaminas, 24 torpederos y varios destacamentos de patrulleros. El grupo aéreo en el área de Sakhalin estuvo representado por la división de aviación mixta 255 (alrededor de aviones 100).
El plan general de la operación Sakhalin del Sur era romper el área fortificada de Koton con las fuerzas del cuerpo de Dyakov y con el apoyo de la aviación. Al mismo tiempo, se suponía que la flotilla lanzaría asaltos anfibios en todos los puertos japoneses y evitaría tanto la evacuación de la 88.a División de Infantería enemiga de la isla como la transferencia de nuevas fuerzas japonesas a Sakhalin. Junto con el ataque principal, se decidió lanzar dos ataques auxiliares al este y al oeste de la región fortificada de Koton.
El 11 de agosto de 1945, a las 9:35 a. m., aviones soviéticos bombardearon Esutor, Toro y Coton. A las 10 de la mañana, las tropas de Dyakov pasaron a la ofensiva. Comenzó la operación South Sakhalin.
En la dirección principal, a lo largo del valle pantanoso del río Poronai, avanzaron unidades de la 79 División de Infantería bajo el mando del Mayor General I.P. Baturov. La rapidez del ataque hizo posible, prácticamente sin oposición, superar las posiciones avanzadas de las tropas japonesas y tomar fortalezas en las montañas de Lysay y Golay.
Los japoneses intentaron organizar la resistencia en el área de Khandas, que cubría el camino a las principales posiciones del área fortificada de Koton. En el curso de una maniobra indirecta y un asalto nocturno, se tomó la fortaleza de Khandas.
A la derecha de las fuerzas principales del cuerpo, a lo largo de Tatar Bay en dirección a Ambetsu, avanzaron los guardias fronterizos y una compañía especial de artilleros.
Al este de las tropas de Baturov, el regimiento 179 operaba bajo el mando del teniente coronel Kudryavtsev. La unidad recibió la tarea de superar la llanura aluvial pantanosa del río Poronay y llegar a la retaguardia de la guarnición de Coton. La unidad tuvo que operar en condiciones extremadamente difíciles. No había caminos en esta dirección, el agua en las tierras bajas llegaba a la cintura. Naturalmente, no se podía hablar de ninguna técnica. Las tropas de Kudryavtsev no tenían tanques ni artillería, solo morteros que tenían que llevar. El comando japonés no esperaba el ataque de las tropas soviéticas en esta dirección., por considerarlo insuperable para la tecnología. El batallón del Capitán L.V. Smirnykh, que era la vanguardia del regimiento 179, primero destruyó la guarnición japonesa en la ciudad de Muika con un golpe rápido. Más adelante, avanzando hacia el sur, en una feroz batalla, el batallón destruyó un gran punto defensivo que cubría el puente ferroviario. Durante una corta pero sangrienta batalla, los cazas Smirny lograron eliminar 18 búnkeres enemigos. En la noche del 12 de agosto, los exploradores del batallón llegaron a las afueras de la ciudad de Coton.
En la noche del 13 de agosto, las unidades móviles del cuerpo (la brigada de tanques 214) habían cruzado el frente del área fortificada japonesa y llegaron a su zona principal. Los petroleros intentaron atravesar las defensas enemigas en movimiento, pero al encontrarse con un intenso fuego, se vieron obligados a detener el asalto.
El 14 de agosto, el 165º Regimiento de Infantería continuó consolidándose en la línea alcanzada, tratando de romper las defensas japonesas con ataques periódicos. En este día, la hazaña de Alexander Matrosov fue repetida por el sargento mayor Anton Efimovich Buyukly, quien cubrió la tronera del búnker japonés. Por esta hazaña, se le otorgó el título de Héroe de la Unión Soviética.
El 179. ° Regimiento de Fusileros (sin el 2. ° Batallón), repeliendo dos contraataques enemigos, capturó la estación de tren de Coton y las laderas del sur del Monte Kharmitoria. En la estación se capturaron 3 locomotoras a vapor y 25 vagones con propiedad. El batallón del capitán Leonid Vladimirovich Smirnykh desempeñó un papel significativo, si no decisivo, en las batallas por Coton. Su unidad fue la primera en llegar a la ciudad e inmediatamente entró en batalla con los japoneses.. El enemigo, deteniendo rápidamente el pánico que surgió debido al ataque de los soldados soviéticos desde un lado inesperado, lanzó un ataque psíquico contra ellos con una pancarta desplegada. Por orden del capitán se abrió fuego cuando el enemigo se encontraba a unos 50 metros de distancia. Todos los atacantes fueron destruidos. El 16 de agosto, el capitán Smirnykh fue asesinado por un francotirador japonés. Se le otorgó póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética. Dos asentamientos en Sakhalin llevan su nombre: Leonidovo y Smirnykh.
Simultáneamente con las batallas locales, se estaban realizando preparativos activos para el asalto. La artillería divisional y un regimiento de artillería de la Reserva del Alto Mando fueron llevados al área de avance. Asimismo, las fuerzas del cuerpo fueron repuestas por la 2ª Brigada de Infantería.
En la noche del 16 de agosto, los exploradores de la 79 División de Infantería lograron obtener información precisa sobre la ubicación de los puntos de tiro enemigos. Las fuerzas del cuerpo ya estaban listas para iniciar el asalto a la línea defensiva japonesa.
En la mañana del 16 de agosto comenzaron los preparativos de artillería y aviación para el futuro asalto. A pesar de todos los esfuerzos, las posiciones japonesas no pudieron ser seriamente dañadas por ataques remotos. Principalmente debido al hecho de que el fuego de nuestras baterías no pudo penetrar la armadura de los puestos de tiro y refugios fortificados japoneses.
De este modo, toda la carga de irrumpir en la defensa enemiga recayó en la 79.a división de fusileros, que golpeó en la dirección general en el paso Harami-Toge para cortar la agrupación enemiga. El segundo escalón de nuestras tropas estaba formado por la 2.ª brigada de fusileros, así como por los batallones de tanques separados 178.º y 678.º.
La formación táctica de nuestras tropas era la siguiente: unidades de infantería avanzaban al frente, sus tarea principal hubo destrucción de cazacarros (soldados suicidas); los combatientes de los batallones de asalto tuvieron que hacer pasajes en campos minados y asegurar el paso de tanques en humedales; tanques y destacamentos de zapadores siguieron las partes del avance. Al amparo del fuego de los cañones de los tanques, que golpeaban principalmente los emplazamientos de ametralladoras del enemigo, los hombres de demolición se acercaron a los fortines y los bombardearon con granadas. En la noche del 16 de agosto, una feroz batalla por el paso de Harami-toge terminó con un avance en la franja principal de la región fortificada de Koton en una sección estrecha del frente.
“Detenerse, incluso en el punto más alto del despegue, es la muerte”
(Imaemón Imaizumi)
La persona promedio sabe poco sobre la isla Sakhalin. Suelen decir "está en algún lugar del Este" y ya está. Y aún menos personas conocen el hecho de que la parte sur de la isla perteneció a Japón durante varias décadas y se llamó Karafuto. Decidimos corregir este malentendido insultante y golpear el analfabetismo cultural con un rally de motor. Por eso, organizamos un pequeño viaje siguiendo los pasos de la antigua grandeza del Imperio Japonés en Karafuto.
Karafuto es la parte sur de la isla Sakhalin, que perteneció al Imperio Japonés desde 1905 hasta 1945. La estructura de Karafuto también incluía la isla de Moneron con un área de unos 30 km², que tenía el nombre japonés Kaibato. Hasta 1905, Sakhalin pertenecía a Rusia y había trabajos forzados donde se enviaban criminales de toda Rusia. Después de la derrota en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905 y la firma del Tratado de Paz de Portsmouth, la isla se dividió en Norte y Sur a lo largo del paralelo 50, y Japón recibió la parte sur de la isla junto con las Islas Kuriles.
Como resultado de la victoria sobre Japón en 1945, la Unión Soviética devolvió todos estos territorios y ahora pertenecen a Rusia, aunque Japón todavía está tratando de reclamar parte de las Islas Kuriles. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, en unos pocos años, unas 290.000 personas fueron deportadas de la antigua Karafuto a Japón.
Existe un punto de vista generalizado de que Karafuto era un importante apéndice de materias primas del Imperio japonés: se talaron sus bosques, se exterminó la cantidad de animales, se capturaron pescados y mariscos a un ritmo enorme para la exportación. Todo esto realmente sucedió, pero no olvidemos que los mismos bosques fueron talados masivamente como parte de la lucha contra las consecuencias de la epidemia del gusano de seda, cuando miles de hectáreas del bosque de Sakhalin fueron infectadas. Por lo tanto, no todo es tan simple con el exterminio de la naturaleza de Sakhalin por parte de los japoneses.
El gusano de seda siberiano (Dendrolimus sibiricus Tshtvr.) es una plaga peligrosa de los bosques de coníferas de Siberia y el Lejano Oriente, cuyos centros de reproducción ocupan millones de hectáreas. En relación con las circunstancias de emergencia surgidas a raíz de un brote de reproducción masiva de esta plaga en 1919-1922. en Sakhalin, se erigió un monumento a la oruga del gusano de seda siberiano. El sitio para el monumento fue elegido en un área forestal, en una pendiente, en el área del actual parque de la ciudad de Yuzhno-Sakhalinsk.
El siguiente texto fue escrito en el monumento en jeroglíficos: “En julio de 1919, en las plantaciones de piceas y abetos del bosque estatal de Nakasato, distrito de Toyohara, se descubrió por primera vez un centro de reproducción del gusano de seda siberiano, pero el daño fue casi imperceptible. .
Al año siguiente, 1920, aparecieron en varios lugares nuevos centros de reproducción en masa, que se expandieron paulatinamente. Todo tipo de medidas de control que tomó el gobernador resultaron ineficaces. Durante el período de máxima reproducción en 1921, las orugas del gusano de seda, moviéndose de un árbol a otro, formaron una capa de hasta 10 cm de espesor.
Una enorme reserva de madera en masas forestales dañadas puede perder su valor económico en unos pocos años. Para preservar las cualidades comerciales de la madera, se organizó una tala rápida de los bosques dañados.
En mayo de 1922, bajo la gobernación de Karafuto, se organizó una oficina forestal temporal que supervisaba la tala estatal. Se planeó preparar 2,8 millones de metros cúbicos en cinco años. m de madera cruzada. Sin embargo, en el curso de la operación planificada, debido a dificultades financieras y teniendo en cuenta las condiciones sanitarias de los rodales forestales dañados, se redujo el volumen de madera aprovechada.
El enorme daño causado por el gusano de seda siberiano en Karafuto es uno de los eventos raros y sorprendentes en la historia de la práctica forestal mundial. Al mismo tiempo, la tala estatal provocada por este evento resultó ser uno de los mayores eventos en la vida forestal de Japón. A todo esto se dedica un verdadero monumento, que a la vez se erige con el esfuerzo conjunto como objeto de un servicio conmemorativo de los trabajadores fallecidos, así como para información de las generaciones futuras. El número de trabajadores involucrados en la tala es de 3.200.000 personas, el volumen de árboles cortados es de 2.576.000 metros cúbicos. M. Víctimas - 22 personas. agosto de 1926. Oficina de registro temporal. Empleadores. Iniciadores para la compra de bienes. Empleados y otras personas “interesadas””. Desafortunadamente, el monumento no ha sobrevivido hasta nuestros días. Después de la derrota de Japón en la guerra de 1945 y el regreso de Sakhalin del Sur a la Unión Soviética, el monumento al gusano de seda siberiano pronto se dañó y permaneció durante mucho tiempo cerca de la entrada al parque de la ciudad de Yuzhno-Sakhalinsk. Los veteranos y científicos de la estación experimental de Sakhalin dijeron que a principios de los años 60 vieron un monumento derribado junto al parque de la ciudad. Sin embargo, en los años 70 ya había desaparecido.
Simultáneamente con el desarrollo de los recursos naturales de la isla, el gobierno japonés invirtió mucho dinero en su infraestructura para el asentamiento a gran escala de la isla por parte de los japoneses (se construyeron carreteras, puentes, comunicaciones, se mejoraron las ciudades). También se invirtieron grandes sumas de dinero en la industria: aquí aparecieron 735 empresas y se instalaron más de 700 km de vías férreas de vía estrecha, parcialmente conservadas hasta el día de hoy.
Planta de energía del pueblo de Ambetsu, hoy.
La capital de la moderna Sakhalin es la ciudad de Yuzhno-Sakhalinsk (población de unas 200 mil personas). Hasta 1905, el pueblo ruso de Vladimirovka estuvo en su lugar. Después de recibir el sur de Sajalín, los japoneses decidieron construir un nuevo tipo de ciudad en el sitio de Vladimirovka y convertirla en la capital del nuevo territorio. Dado que la ciudad se construyó desde cero, se eligió American Chicago como modelo de construcción, por lo que rasgo y hoy es el "diseño de Chicago": la ciudad está dividida en cuatro partes por dos calles principales: "Lenin" - (antes "Odori") y "Sakhalinskaya" ("Maoka-dori"). La ciudad en sí se llamó Toyohara, que significa "Valle Rico".
Así lucía Toyohara hace apenas unas décadas:
Panorámica de Toyohara.
Vista de Toyohara desde el avión.
Oficina de la junta ferroviaria.
Gendarmería Karafuto.
Templo Karafuto Jinja.
Oficina de la Gobernación de Karafuto.
Hoy en día, se han conservado más de cien edificios japoneses en Yuzhno-Sakhalinsk. El más famoso es el Museo de Costumbres Locales, cuyo edificio fue construido en 1937. Originalmente fue construido por los japoneses específicamente para almacenar tesoros de museos.
Pero hoy no hablaremos de Yuzhno-Sakhalinsk, sino de Karafuto, por lo que exploraremos la isla en sí. Entonces, ¡a los autos!
EL PRIMER DÍA.
Salida.
Salida a las 9.30. Mañana soleada, empieza a hornear.
Salimos de la ciudad y corremos hacia el norte. El estado de ánimo aumenta a medida que la ciudad se aleja de nosotros. Después de todo, hay una historia viva por delante. Pasamos Dolinsk, conducimos a Starodubskoye.
Desde Starodubsky, el monte Mulovskogo es claramente visible, al pie del cual se encuentra el pueblo de Vzmorye, la cresta Zhdanko y aún más, en el norte, los contornos del monte Klokov son azules, está muy cerca de la ciudad de Makarov. Sakhalin, parece, es una isla grande, pero por otro lado, todo está al alcance de la mano.
Shinto es la religión nacional de los japoneses. Dos jeroglíficos "shin-to" se traducen como "el camino de los dioses". Shinto es paganismo. Hay muchos dioses en el sintoísmo. Como me explicó un japonés, según las creencias sintoístas, todo tiene un dios, por ejemplo, el dios de la montaña, el dios de la copa, etc. Si profundizamos en los "Vedas" japoneses - "Kojiki", descubrimos que supuestamente originalmente había una pareja divina casada Izanami e Izanagi, que dieron a luz a otros dioses. En el sintoísmo, la diosa Amaterasu, que simboliza el sol, es reverenciada como la deidad suprema. Se cree que de ahí se origina la casa imperial japonesa.
Cuando el hermano de la diosa Amaterasu, el dios del viento Susanoo, destruyó sus cámaras, Amaterasu se asustó y se escondió en una gruta, lo que provocó que la oscuridad cayera sobre la tierra: el sol desapareció. Todos los dioses se pusieron a pensar cómo sacarla de allí y decidieron poner una percha (“torii”) frente a la gruta para que el gallo la atrajera con su grito. Y aunque este método no sirvió de nada (los atraían con bailes y payasadas), desde entonces empezaron a poner torii en los santuarios.
El Templo de la Costa se llamaba Higashi Shiraura Jinja, el Templo de Shiraura del Este. Siraura es el antiguo nombre japonés de Seaside, los jeroglíficos traducidos significan "bahía blanca, playa blanca". Siraura oriental era, aparentemente, un distrito o incluso un pueblo completamente separado, justo al lado del mar, en la ladera oriental de la montaña Mulovsky.
Quizás el nombre Siraura provenga del topónimo ainu.
Los Ainu son la población más antigua de Japón, también vivieron en Rusia en la parte baja del Amur, en el sur de Kamchatka, Sakhalin y las Islas Kuriles. Actualmente, los Ainu viven principalmente solo en Japón.
Los torii de este santuario están hechos de un material poderoso: el mármol. En el pilar derecho, la inscripción dice: "En honor al 2600 aniversario de la fundación del estado".
Puerta del Templo Higashi Shiraura. Playa
El primer emperador japonés, Jimmu, fundó la dinastía y el estado en el 660 a. C., por lo que la puerta se remonta a 1940, cuando se celebró el 2600 aniversario del estado en todo el imperio.
Después de 1945, cuando Japón fue derrotado, los estadounidenses obligaron al emperador a renunciar a su origen divino, y ahora Japón es una monarquía constitucional, y el emperador es solo un símbolo de la nación, una persona común. Según la leyenda, un candidato ruso a ciencias, que estaba haciendo una pasantía en el Museo Nacional de Ciencias de Tokio, tomó café dos veces en un ambiente relajado con el Emperador de Japón Akihito (el Emperador tiene una oficina en ese museo: Akihito se dedica a ictiología).
El imperio se derrumbó hace muchos años, pero los torii siguen en pie hoy. Están hechos de material resistente: este es el estilo imperial, construido para durar.
Las puertas Torii se encuentran casi en el mismísimo Cabo Mulovsky.
Vamos al cabo. Por todas partes edificios, soviéticos y japoneses. En el mar: un muelle japonés en ruinas. El sol inunda la zona. Una carretera japonesa abandonada va hacia el norte a lo largo de la ladera de la montaña Mulovsky a baja altura.
El pico Zhdanko es claramente visible desde el cabo.
Pico Zhdanko (682 m).
Los japoneses lo llamaron Tosso-take.
Dejamos estos lugares y cerca vemos otro edificio de la era Karafuto: el pabellón de la escuela hoanden.
El nombre completo de esta estructura en japonés es goshineihoanden. Estos se encuentran a veces en el sur de Sakhalin. En la era Karafuto, un retrato del emperador colgaba en la pared interior de cada pabellón, y los escolares se inclinaban ante la imagen de su mikado antes de comenzar las clases. Por cierto, la deificación de los líderes estatales es un rasgo característico de las sociedades totalitarias y monárquicas.
Ahora alrededor del hoanden hay basura y malas hierbas. Y en el propio pabellón, no todo es tan sencillo: la primitiva civilización moderna del consumo, representada por sus “mejores” representantes, ha dejado su huella indeleble: las paredes están salpicadas de inscripciones.
Pabellón de la escuela japonesa de la era imperial
Dejamos la orilla del mar. Pasamos corriendo por una montaña escondida, en la que están operando excavadoras, y corremos hacia el punto más estrecho de la isla de Sakhalin: el istmo de Poyaska (28 km). Cruzamos la isla en este lugar hacia el oeste y partimos hacia el pueblo de Ilyinsky.
Desde tiempos inmemoriales, la costa occidental de Sakhalin ha estado expuesta a los poderosos vientos del Estrecho de Tártaro, vientos que soplan desde Siberia, y por lo tanto casi no hay vegetación aquí.
Aquí se coloca asfalto, y pronto, cuando ya habíamos pasado Ilyinsky, el camino iba bien.
Camino al norte a lo largo de la costa occidental de Sakhalin
Toros de puentes japoneses - huellas de una civilización pasada
Krasnogorsk. Lago Ainskoe.
Nos acercamos a Krasnogorsk. El monte Krasnova (1093 m) se amontona en el norte, uno de los objetivos de nuestro viaje.
Lo primero que nos encontramos es el edificio de la antigua central eléctrica japonesa. El edificio es majestuoso, las dimensiones son impresionantes. Contra el telón de fondo de las montañas, parece un castillo. En general, hay algo medieval, antiguo e incluso indio antiguo en los edificios de la era Karafuto. Adentro, por supuesto, caos y caos, y las paredes con fuera de, si te acercas, están tradicionalmente cubiertos de "arte rupestre".
La antigua central eléctrica se encuentra en el sur del pueblo. Cruzamos el puente y entramos en Krasnogorsk. No al día siguiente, los meteorólogos prometían lluvia, pero existe el temor de que llueva hoy.
Detrás del pueblo, la carretera gira hacia el noreste, pero seguimos recto a lo largo del canal, el canal Rudanovsky, directamente al lago Ainskoye a lo largo de un camino rural que atraviesa un bosque de coníferas enrojecido.
El camino conduce a un puente de madera colapsado que cruza la fuente del canal desde el lago.
Lago Ainskoe. La fuente del conducto de Rudanovsky.
puente roto
El canal lleva el nombre del teniente N.V. Rudanovsky, quien en 1857, durante su próxima expedición, exploró la costa occidental de Sakhalin. El lago Ainskoye se llamaba entonces en ainu lago Taitiska.
Protoka Rudanovski
Al otro lado de la fuente hay algunos edificios, incluida una estación de botes. La gente vaga por el agua hasta la cintura.
La extensión del lago Ainskoe
volvemos a camino y corre hacia Uglegorsk. El camino va hacia el noreste, bordeando el lago y las Montañas Costeras.
El sol brilló nuevamente desde el cielo azul: nos estamos alejando de la lluvia que permaneció en el sur.
En una curva cerrada, debido a la grava, no fue posible reducir la velocidad, y nuestro automóvil inmediatamente se estrelló de costado contra un tope, rozando una distancia decente contra él. Había abolladuras, la pintura se desprendió en algunos lugares. Pero en general, nada grave.
Pasamos el pequeño pueblo de Ainskoe. Muchas casas abandonadas. Presta atención a la presencia de campos enormes. El alto potencial agrícola, por cierto, se aprovechó en los viejos tiempos imperiales.
Conducimos hasta las estribaciones del monte Krasnov. Desde el paso Ozadachlivy, puede ver la cresta Kamyshovy que se extiende de norte a sur y el monte Sokolovka (929 m) en el este.
Cresta de caña. Vista desde el Paso Ozadachlivy.
La construcción está en marcha: las excavadoras están nivelando el área para el futuro ferrocarril.
Uglegorsk. Cabo Lamanón.
Por la tarde nos dirigimos a Uglegorsk. Pasamos por sus calles hasta el mar y giramos hacia la calle del terraplén al sur. Nuestro camino ahora irá hacia el sur, hacia el cabo Lamanon, a lo largo de la costa del estrecho de Tatar.
Por alguna razón, el terraplén de la calle me recordó a San Petersburgo y el Neva.
Los barcos descansan en la superficie del mar bajo el sol poniente. Cerca de la orilla: un barco que encalló y se partió en dos.
Salimos de la ciudad. Pasamos una tubería alta y dispensadores en la colina. Una vez hubo una mina japonesa aquí.
El camino va a lo largo de un banco empinado, luego se adentra en el bosque y pronto llega a las orillas de la bahía de Izylmetyev. A lo lejos, cerca de la colina, brilló el pueblo de Porechye. Pasamos el pueblo de Orlovo.
Bahía de Izylmetyev
La capa lleva el nombre de un miembro de la expedición francesa a Sajalín y las islas Kuriles en 1787 dirigida por J.F. Laperouse, el científico Jean-Honore-Robert de Paul Chevalier de Lamanon.
Un perro enorme corría con una correa en el patio. Abrimos la puerta y entramos en el territorio. No había gente. Entramos en uno de los edificios residenciales. Llamaron a la puerta. Salió un hombre. De hecho, no tienen lugares para pasar la noche, pero logramos acordar una estadía de una noche.
faro japonés. Las habitaciones están interconectadas por pasajes cubiertos. Todo ha sobrevivido desde la época de Karafuto, incluso las puertas correderas.
Dentro del faro - la atmósfera del antiguo Japón
Mientras que la luz decidió ir a la cascada, a un par de kilómetros de ella. Lloverá mañana por la mañana, así que es mejor ir allí hoy.
Llegamos a la cascada de Lamanon cuando el crepúsculo se hizo aún más espeso, a las seis de la tarde.
Al lado de la cascada hay un área pequeña y mesas de picnic improvisadas y basura, todo igual que siempre.
Cascada de Lamanon (río Vyazovka)
Sopla un fuerte viento, irrumpiendo en el desfiladero. Bosque ruidoso en rocas altas. Oscurece ante los ojos. Fríamente. El cielo está cubierto con un velo y vamos de regreso.
La cascada al norte de la cascada Lamanon no se puede fotografiar; debido al crepúsculo, la foto está borrosa. Ciertamente no es tan poderoso, pero es bastante alto (17 m, en un río sin nombre, según la base de datos de cascadas de la isla Sakhalin).
Pasadas las seis volvimos al faro.
La atmósfera del antiguo Japón en el faro es omnipresente.
Un cabo y un faro llevan su nombre: el francés Lamanon (retrato en la pared de la vivienda del faro)
A última hora de la tarde seguía soplando un fuerte viento. Sorprendentemente, el cielo estaba estrellado. El faro estaba al lado de la casa. Si lo mira desde abajo, se abrirá una imagen deslumbrante: el gigante, dirigido hacia el cielo, girando su lente, corta lentamente la oscuridad con dos poderosos rayos en forma de círculo: a su vez, el relieve de la costa occidental y la desesperanza del estrecho tártaro. Y allí, en el estrecho de Tatar, los barcos reciben las señales apropiadas del faro.
…Una noche en el faro es un sentimiento inexpresable. No hay lugar para las personas en los faros modernos de Japón: todos están desiertos, son autónomos y son pequeños. Pasar la noche en los faros de Sakhalin es un verdadero placer para viajeros y románticos: quedarse dormido con el aullido del viento en un antiguo faro construido por los japoneses y darse cuenta de que está en el borde mismo de la vasta Rusia, involuntariamente comienza a pensar en el significado de la vida...
SEGUNDO DÍA.
Subida a las 08.00. Principalmente nublado. Lluvia.
En el desayuno, nos fijamos en un reloj marino con una esfera de 24 horas que cuelga del techo de la cocina.
El reloj es a prueba de golpes, antimagnético, resistente al agua, con un número individual. ¡Eso sí que es poder de hierro!
Dejamos el faro hospitalario y nos dirigimos hacia Orlovo.
En el camino, no muy lejos del faro, en la llanura aluvial del río Yalovka o del arroyo Sadovoye, encontramos afloramientos de basalto.
Roca ígnea. No es sorprendente: hay volcanes antiguos cerca: el monte Krasnova y el monte Ichara. Por cierto, el Monte Ichara es visible desde el continente y en la antigüedad sirvió como una especie de guía para los residentes y viajeros.
Uglegorsk.
En el camino, paramos en el pueblo de Porechie, ubicado en la ladera de una colina, lejos de la carretera. El pueblo es bastante grande. Se puede ver que una vez floreció aquí Agricultura. Ahora todo existe por inercia. La población es de 310 personas. En algunos lugares se pueden ver casas con ventanas abiertas, lagunas.
Nos vamos a Uglegorsk. El clima está mejorando: la lluvia ha terminado, el sol brilla sobre el mar. Pero aún hace frío.
En Uglegorsk, estamos interesados en un monumento arquitectónico de la era Karafuto: un santuario sintoísta.
– ¿Necesitas una iglesia japonesa? - preguntar a las personas a las que nos dirigimos con una pregunta. Contestan que está en la zona del puerto, y explican cómo llegar.
Finalmente, vemos una puerta torii en el desfiladero.
Este es el templo de Esutoru-jinja. Esutoru es el nombre japonés de la ciudad de Uglegorsk. Aquí, en la costa, en agosto del caluroso y victorioso 1945, se realizó un desembarco soviético.
Hay una estela frente a la puerta, cuyas inscripciones en los lados dicen: en el lado occidental: "Templo de la prefectura de Esutoru" (si no me equivoco, Esutoru-jinja fue uno de los tres más grandes de Karafuto, junto con con Shiritoru-jinja y Karafuto-jinja); desde el lado norte - "Patrocinador: Mercado Mayorista de Mariscos Esutoru JSC"; en el lado este - "En honor al 2600 aniversario de la fundación del estado"; en el lado sur - "General del ejército Ugaki Kazushige con su propia mano"
En la puerta misma, en el lado este de los pilares, las inscripciones dan testimonio de los patrocinadores: "Asociación de Consumidores y Crédito de la Ciudad de Esutoru" y "En honor al 2600 aniversario de la fundación del estado".
Subimos por la carretera que sube al propio templo, a través del bosque.
El templo está en ruinas. Hay muchas estructuras caídas, están cubiertas de malas hierbas. Si algo más no ha caído, entonces las perspectivas para esto son obvias: los edificios cuelgan sobre el acantilado.
Nos vamos a la ciudad.
Por cierto, en Uglegorsk hay un museo muy bueno; le recomendamos que entre. Se encuentra en un edificio independiente bien mantenido. Y se convirtió en el último punto de nuestra estancia en esta ciudad.
Salimos de Uglegorsk al anochecer. Mañana planeamos escalar el Monte Krasnov (1093 m), así que hoy decidimos acercarnos lo más posible a la montaña, establecer un campamento cerca y comenzar a escalar por la mañana.
No lejos del río Starodinskaya, ya en la oscuridad, en un lugar completamente desierto, cuando las aldeas de Krasnopole y Medvezhye quedaron atrás, en el paso, vimos una puerta de entrada, en cuya ventana parpadeaba una luz. Se decidió probar suerte: no quería pasar la noche en una tienda de campaña con tanto frío. Salió a recibirnos un señor con un farol, y enseguida nos explicaron cómo llegar a otra caseta de vigilancia, que está a cien metros. Esa caseta está vacía, porque el vigilante tiene un día libre hoy, hay una estufa allí, puedes pasar la noche sin ningún problema (al final resultó que estas son las casetas de los vigilantes que vigilan el equipo de construcción de carreteras).
Seguimos por la ruta indicada y nos mudamos a un albergue con dos bancos, una mesa y una estufa de barriga. Eso es suerte, mucha suerte. Además, a lo largo del río Starodinskaya, no lejos de donde estamos ubicados, hay un camino forestal hacia la montaña Krasnov.
Encendieron la estufa: la leña estaba ordenadamente apilada cerca de ella. Pronto la temperatura interior empezó a subir. La cena estaba puesta sobre la mesa.
Había estrellas inusualmente grandes en el cielo por la noche. La luna nueva inundó toda la región con su luz. Silencio resonante, leña crepitando en la estufa, jugando con el resplandor del fuego en la pared. El horno calentado da calor, y gradualmente se vuelve insoportable: debe abrir la puerta. Y hace frío afuera. El calor me pone a dormir.
DÍA TRES.
Monte Krasnova: otro fracaso.
Por la noche, cuesta arriba, a lo largo de la carretera que pasa por nuestra puerta de entrada, un enorme camión de combustible estaba subiendo (arrastrándose), el cual condujimos hace unas horas. Se arrastró tan lentamente que parecía que la tortuga se movía incluso más rápido que ella, probablemente tenían algún tipo de avería allí. Las luces intermitentes del vagón proyectaban reflejos anaranjados en la pared.
Levántate a las seis de la mañana con un despertador.
El fuego en la estufa se apagó hace mucho tiempo. Hacía frío en la puerta de entrada, pero no como fuera. Las estrellas brillan intensamente en el cielo. Sobre el puerta principal desde en el interior, resulta que hay una inscripción divertida: "Entra, no tengas miedo, sal, no llores".
Dejamos el hospitalario puesto de seguridad y nos dirigimos al pie del Monte Krasnov (Monte Ussu en Ainu). Planeamos subirlo y bajarlo durante el día.
Conducimos hasta el puente sobre el río Severodinskaya. Aquí está la distancia más cercana al Monte Krasnov, si vas en línea recta. Así que debe haber un camino en alguna parte. Pero todo en el distrito está cubierto con las primeras nevadas y la salida de la autopista no es visible. Desde la carretera, se puede ver claramente el nevado (que se volvió nevado durante la noche) Monte Krasnov.
Monte Krasnova (1093 m)
¡Aquí está el camino! Apenas se ve a través de los matorrales cubiertos de nieve: un surco profundo se adentra en el matorral.
Intentamos conducir a toda velocidad a lo largo de él, pero todavía nos sentamos en un bache profundo. Empantanado capitalmente. ¡Mejor ir a pie!
Tuve que hacer una cama con un material improvisado, lo que me llevó dos horas y media. Se coloca un palo largo y fuerte sobre un par de pequeños troncos colocados longitudinalmente en las ruedas de modo que descanse contra la parte inferior del automóvil, y usándolo como palanca para levantar el automóvil, nosotros, parados en el otro extremo, balanceamos alternativamente sobre como en un columpio en la infancia.
Bajo los pies en el pantano descansan muchos trineos usados: la gente, aparentemente, a menudo se amarra aquí.
Finalmente, habiendo acelerado, a toda velocidad, nuestro coche salió del lío por las laderas. ¡Aleluya!
Hora 11.30. Es demasiado tarde para subir a la montaña, y el camino más adentro del bosque es igual de pantanoso: te quedarás atascado nuevamente; Caminar tampoco es una opción.
¿Qué hacer?
Vamos a Tomari: deje que nuestro viaje se vuelva completamente automovilístico y lógicamente completo: pasaremos por la costa occidental del sur de Sakhalin; es posible incluso a Kholmsk, desde donde nos dirigiremos a Yuzhno-Sakhalinsk.
... Sucios y con los zapatos mojados, salimos del bosque. montaña Blanca Krasnova, elevándose sobre las colinas bajas y grises, como si estuviera bromeando. Pero no importa, ¡lo haremos en otro momento!
A los lugares de gloria de los grandes exploradores del pasado.
Corremos hacia el sur por la pista soleada. Las montañas Lamanon, encabezadas por el monte Krasnov, se alejaban hacia el norte.
Cresta de caña. Valle del río Kievka
Hay muchos nombres franceses en esta costa, un legado del siglo XVIII. En aquellos días, los franceses exploraron activamente estos lugares y se puede escribir una historia separada sobre esto. En general, uno puede escribir interminablemente sobre Sakhalin, para ser honesto.
Pasamos Krasnogorsk, los pueblos de Parusnoye y Belinskoye.
Conducimos hasta Ilyinsky. El pueblo lleva el nombre de Elijah the Prophet, un eco de los asentamientos rusos del siglo XIX en el sur de Sakhalin.
Aquí ya está la zona de aguas del Golfo de Langle: otro nombre francés es en honor al comandante de la fragata "Astrolabe" (expedición de J.F. Laperouse) de Langle, Paul Antoine Fleriot.
Bahía de Langle
A la salida de Ilyinsky, en el camino a Tomari, en medio del valle del río Ilyinka, donde deambulan todo tipo de vientos, hay un monumento.
La inscripción en él dice: “En este lugar, el teniente de la flota N.V.
Había tres puestos de Muravyov en Sakhalin: el primero fue establecido el 22 de septiembre de 1853 por G.I. el segundo puesto se fundó aquí, en la desembocadura del río Kusunai (Ilyinka); el tercer puesto de Muravyov se instaló en la laguna de Busse en el verano de 1867 y duró hasta 1872.
Conducimos a lo largo de la Bahía de Langle. Conducimos hacia el pueblo de Penza. En este pueblo nos llama la atención el monumento a J.F. Laperouse.
La Perouse fue un navegante francés que dirigió una expedición para explorar el Océano Pacífico en 1785-1788. Esquemáticamente, su ruta se muestra en el mapa. Fue durante su viaje que La Perouse descubrió el estrecho de 101 km de largo entre Sakhalin y la isla de Hokkaido, que ahora lleva su nombre: el estrecho de La Perouse. A pesar de la información recibida de los habitantes de Hokkaido, La Perouse no logró hacer otro descubrimiento: al elevarse por encima de los 51 grados de latitud norte, se dejó engañar por la constante disminución de la profundidad y decidió que Sakhalin era una península conectada al continente por un istmo arenoso. Después de esperar a que pasara la tormenta que había comenzado en una bahía conveniente, a la que llamó Bahía De Castries (ahora Bahía Chikhachev), La Perouse se dirigió hacia el sur, dando el nombre al extremo sur de la isla: Cabo Crillon. Entonces, el honor de abrir el estrecho tártaro fue para el almirante ruso Gennady Ivanovich Nevelsky.
Sakhalin es la isla más grande de Rusia, ubicada en el noroeste del Océano Pacífico, al este de Rusia y al norte de Japón.
Dado que en su estructura, la isla Sakhalin se asemeja a un pez, con una aleta y una cola, la isla no tiene dimensiones proporcionales.
Sus dimensiones son:
- de longitud, más de 950 kilómetros
- de ancho, en su parte más estrecha, más de 25 kilómetros
- de ancho, en su parte más ancha, más de 155 kilómetros
- área total islas, alcanza más de 76.500 kilómetros cuadrados
Y ahora vamos a sumergirnos en la historia de la isla Sakhalin.
La isla fue descubierta por los japoneses a mediados del siglo XVI. Y en 1679, en el sur de la isla, se formó oficialmente un asentamiento japonés llamado Otomari (la actual ciudad de Korsakov).
Durante el mismo período, la isla recibió su nombre, Kita-Ezo, que significa Ezo del Norte. Ezo es el antiguo nombre de la isla japonesa de Hokkaido. Traducido al ruso, la palabra Ezo significa camarones. Esto sugiere que cerca de estas islas vivía una gran acumulación de uno de los principales manjares japoneses, los camarones.
Rusos, la isla fue descubierta solo a principios del siglo XVIII. Y los primeros asentamientos oficiales en la actual isla de Sakhalin se dominaron en 1805.
Me gustaría señalar que cuando los colonos rusos comenzaron a crear mapas topográficos de Sakhalin, cometieron un error por el cual la isla obtuvo su nombre, Sakhalin. Todo por el hecho de que los mapas se hicieron teniendo en cuenta los ríos, y por la ubicación desde la que los colonos comenzaron la topografía del mapa, el río principal era el río Amur. Dado que algunos de los guías de los colonos rusos a través de los matorrales vírgenes de Sakhalin eran inmigrantes de China, el río Arum, según los antiguos idiomas chinos escritos, es decir, del dialecto manchú, el río Amur sonaba como Sakhalyan-Ulla. Debido al hecho de que los cartógrafos rusos ingresaron incorrectamente este nombre, es decir, el lugar Sakhalyan-Ulla, lo ingresaron como Sakhalin, y escribieron este nombre en la mayoría de los mapas donde había ramas del río Amur, en tierra grande consideró que tal nombre se le dio a esta isla.
Pero volvamos a la historia.
Debido al abundante reasentamiento de colonos rusos en la isla, los japoneses, en 1845, la actual isla de Sajalín y las islas Kuriles, fueron declaradas propiedad independiente e inviolable de Japón.
Pero debido al hecho de que la mayor parte del norte de la isla ya estaba habitada por colonos rusos, y todo el territorio de la actual Sakhalin no fue asignado oficialmente por Japón y se consideró no disuelto, Rusia comenzó disputas con Japón sobre la división de el territorio. Y ya en 1855, se firmó el Tratado de Shimoda entre Rusia y Japón, en el que se aceptó que Sakhalin y las Islas Kuriles son una posesión conjunta e indivisa.
Luego, en 1875, en San Petersburgo, se firmó un nuevo tratado entre Rusia y Japón, según el cual Rusia renunció a su parte de las Islas Kuriles a cambio de la propiedad total de la isla.
Fotos tomadas en la isla de Sajalín, entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX.
En 1905, debido a la derrota de Rusia en Guerra Ruso-Japonesa, que tuvo lugar entre 1904 y 1905, Sakhalin se dividió en 2 partes: la parte norte, que permaneció bajo el control de Rusia y el sur, que fue cedido a Japón.
En 1907, la parte sur de Sakhalin fue designada prefectura de Karafuto, con su centro principal representado por el primer asentamiento japonés en la isla de Sakhalin, la ciudad de Otomari (ahora Korsakov).
Luego, el centro principal fue trasladado a otra gran ciudad japonesa, Toekhara (la actual ciudad de Yuzhno-Sakhalinsk).
En 1920, la prefectura de Karafuto recibió oficialmente el estatus de territorio japonés externo y fue transferida de un territorio japonés independiente bajo el control del Ministerio de Asuntos Coloniales, y en 1943, Karafuto recibió el estatus de territorio interior de Japón.
El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, y 2 años más tarde, concretamente en 1947, la Unión Soviética ganó esta segunda Guerra Ruso-Japonesa, tomando la parte sur de Sajalín y todas las Islas Kuriles.
Y así, a partir de 1947 hasta el día de hoy, Sajalín y las Islas Kuriles siguen siendo parte de la Federación Rusa.
Me gustaría señalar que después de que comenzó la deportación de más de 400,000 japoneses a su patria a fines de 1947, al mismo tiempo comenzó la migración masiva de la población rusa a la isla de Sakhalin. Esto se debe a que la infraestructura construida por los japoneses en la parte sur de la isla necesitaba mano de obra.
Y dado que había muchos minerales en la isla, cuya extracción requería mucho trabajo, comenzó un exilio masivo de prisioneros en la isla Sakhalin, que era una excelente mano de obra gratuita.
Pero debido al hecho de que la deportación de la población japonesa fue más lenta que la migración de la población rusa y Sylochnikov, finalmente la deportación se completó a fines del siglo XIX. Los ciudadanos rusos y japoneses tuvieron que vivir juntos durante mucho tiempo.
Fotos tomadas en la isla de Sajalín, entre finales del siglo XIX y principios del XX.
