تکثیر با قلمه. ریشه زایی قلمه ها

هنگامی که در باغبانی خود قطعات را به قید قرعه توزیع کردیم، در مورد من سرنوشت به وضوح با اصل عدالت هدایت شد: از آنجایی که شما یک کوهنورد سابق هستید، پس ملکی را دریافت خواهید کرد که هم سطح نیست، مانند یک میز، اما با تفاوت زیادی. در ارتفاعات، یعنی واقع در پایین و شیب یک گودال ماسه ای عمیق. در طول 30 سال کار در این ویلا، باید نبوغ و نبوغ خود را به طور کامل نشان می دادم.

به ویژه، من تراس هایی برای کاشت درست کردم و تعداد زیادی ابزار مختلف به دست آوردم. و تجربه من، به اعتقاد من، می تواند برای بسیاری از خوانندگان داچا، به ویژه افراد سن و با محدودیت در فعالیت بدنی مفید باشد.

بنابراین، برای اینکه دستگیره‌های بیل خریداری شده "درست" را خراب نکنم، به ضرر طرح تعیین شده، در جنگل مجاور میله های فندقی را جمع آوری کردم.

من آنها را در زمستان و اوایل بهار برداشت کردم، و همچنین ضایعات ناشی از قطع درختان غیرمجاز در جنگل را جمع آوری کردم - شاخه های کاج بزرگ که هرگز مستقیم نیستند. اما دقیقاً این نقص است که در ساخت دستگیره های چنگال و بیل های در نظر گرفته شده برای برخی کارهای خاص بسیار مفید است (عکس 1).

آنها همچنین بافته های بسیار خوبی می سازند - ابزارها چسبندگی بیشتری پیدا می کنند (عکس 2).

باید توجه داشته باشم که در هر جنگل جوان، همانطور که مشخص است، قطع بهداشتی به طور دوره ای انجام می شود، و در این لحظه، که مهم است از دست ندهید، امکان دستیابی به چنین مواد رایگان کاملاً امکان پذیر است.

من همه این ثروت جمع آوری شده را به روش های مختلف ذخیره کردم: من اهرام را در یک موقعیت شیب دار در دامنه های تراس های خود و تکیه دادن به درختان ساختم (عکس 3). اما ساده ترین راه این است که میله ها را در حالت افقی قرار دهید.

برای جلوگیری از پوسیدگی مواد در چمن، آن را روی کنده های ذغالی که پس از پی ریزی گلخانه باقی مانده بودند (عکس 4 و 5) و بلوک های سیلیکات گازی نامرغوب که در طول ساخت خانه رد شدند، گذاشتم. در نتیجه، من برای بیش از دوجین ابزار کشت خاک قلمه زدم (سطوح کار آنها از فلز خودم ساخته شده بود).

در ابتدای فصل، همه اینها را در اطراف سایت پخش کردم - به تراس ها، به باغ میانی (اصلی) با شیب، به باغ پایین. من همچنین همیشه سه پرونده را در دست دارم: سنگ های زیادی در زمین وجود دارد و باید به طور دوره ای ابزار را تیز کنم. و در پاییز همه را در انبار گذاشتم.

از نظر چهره وحشتناک، از درون مهربان

بله، قلمه ها کج هستند، اما آنها بسیار راحت بودند - آنها مانند یک دستکش در دست شما قرار می گیرند. و مهمتر از همه: اگر قدرت استحکام را مطالعه کرده باشید، می دانید که میله های منحنی که خم می شوند از میله های مستقیم قوی تر هستند. همین اصل در اینجا نیز کار می کند (عکس 6 و 7). و یک مزیت دیگر: هیچ یک از افراد تیزبین طمع چنین کالاهایی را نخواهند داشت؛ حالا به دزدان چیزی شبیه به بیل مد روز کانادایی بدهید.

اگر یکی از دستگیره ها شکسته شود، از تکه ها یا برای دسته های کوتاه (گاهی اوقات از دو دسته یک دسته درست می کنم) یا به عنوان میخ برای علامت گذاری استفاده می کنم. اگر سطح کار بیل یا بیل شکسته شود، قطعات مناسب را سوراخ می کنم و دوباره به قلمه ها می چسبانم. این تولید بدون زباله است.

به طور کلی، من متوجه شدم که ابزارهای ضروری بیشتری در حال استفاده هستند. توزیع شده با توجه به کار در باغ، کمتر در حال اجرا در اطراف سایت.

پوست درخت، شاخه های صنوبر، شاخه ها، چوب های پوسیده و پوسیده، تخته نئوپان غیرقابل استفاده و تخته فیبر برای محافظت از شن و ماسه از خورشید و ایجاد یک لایه حاصلخیز اولیه در تراس های شنی در حال توسعه استفاده می شود. من از همه علف های هرز به عنوان مالچ زنده و پمپ های زیستی که آب را از اعماق شنی و سنگی به قسمت های بالای زمین خود پمپ می کنند و مواد مغذی را جمع آوری می کنند خوشحالم.

چه چیز دیگری می توان از قطب های فندقی درست کرد

من از تعداد زیادی میله فندقی آماده برای ساختن قطعات مجزا از حصار چوبی استفاده کردم (عکس 8)، قاب هایی برای شبکه های داربست برای خیار، نخود و لوبیاهای غول پیکر، برای ایجاد قفسه ها (تکیه های شاخدار برای درختان میوه)، برای میله های میوه گیر و بند بند. (طول ۲ و ۳ متر).

تا پاییز، تقریباً تمام ذخایر فندق از بین رفته بود. و من از بقایای میله ها و شاخه های کاج روی کنده ها و میله های حصار (عکس 9) و مخصوصاً روی پله های پایدار باغ استفاده کردم: درختان سیب و آلو (فقط به دلیل حماقت من) بسیار بلند شدند. من همچنین چندین گیره برای نگه داشتن کناره های تخت از صفحات فلزی ساختم، زیرا طرح اصلی من شیب 5-7 درجه دارد و باید آن را به چند تراس کوچک تقسیم کنم.

بر اساس نتایج همه این کارها، خاطرنشان می کنم که هنوز هم می توان از تیرک نرده ها ساخت، اما هیچ برنامه ای برای تزئین کل محیط سایت با درخت فندق یا بید وجود ندارد، زیرا به مقدار زیادی از این مواد نیاز دارد. و زمان رشد سبزیجات و میوه ها است. علاوه بر این ، چنین حصاری می تواند به راحتی سایر ساکنان تابستانی را "ناتوان" کند: آنها دیگر درختان فندق را در این نزدیکی برای نیازهای خود پیدا نخواهند کرد.

به عنوان مثال، شما به سختی می توانید شاخه های صنوبر را در جنگل منطقه ما دریافت کنید - همه آنها مدت هاست که سازگار شده اند.

ابزاری که به درستی انتخاب شده است که در حساس ترین لحظه شما را ناامید نمی کند، نیمی از یک نتیجه کار خوب است! در این مقاله ما در مورد نحوه انتخاب یک محصول آماده برای بیل صحبت خواهیم کرد یا خودتان آن را بسازید.

به نظر می رسد چنین ابزار ساده ای است، اما در زندگی روزمره کاملا غیر قابل جایگزین است. به خصوص در حین کار ساختمانی. هنگامی که دسته بیل محکم باشد، کار با ابزار آسان است و افراد کمی به نقش "پیشرو" آن توجه می کنند. و اگر ناگهان معلوم شود که خیلی کوتاه یا طولانی است، ایمنی ضعیفی دارد، کار بسیار سخت تر می شود.

اشتباه اصلی بسیاری از صنعتگران این است که با عجله یک دسته برای یک بیل می خرند (قیمت در این مورد یک عامل تعیین کننده است) و می خواهند آن را به سرنیزه موجود وصل کنند. نتیجه چیزهای زیادی برای دلخواه باقی می گذارد. بنابراین باید در نظر داشت که بیل ها به سه نوع P، V و U تقسیم می شوند. بر این اساس، هر نوع دارای آسترهای مختلف و ورق فلزی متفاوت، ضخامت و اندازه خاص خود را دارند. با دانستن نوع ابزار، می توانید دسته بیل مناسب را انتخاب کنید.

بنابراین، بیایید روشن کنیم که چه نوع آسیبی برای عملکرد عادی غیرقابل قبول است.

1. بریدگی ها
2. ترک و شکاف.
3. کرمچاله ها
4. وجود پوسیدگی
5. گره های درمان نشده
6. چیپس.

یک دسته بیل معمولی باید رنگی یکنواخت و یکنواخت و سطحی صاف داشته باشد. به طور کلی، برای هر ابزار، GOST های خاصی وجود دارد که با در نظر گرفتن ارگونومی، بارهای احتمالی و شرایط عملیاتی ایجاد می شوند. به عنوان مثال، یک بیل سرنیزه با دسته، که قیمت آن بسته به سازنده متفاوت است، مطابق با GOST 19586-87 تولید می شود.

در مورد ابزارهای کمکی برای ساخت و ساز، بهتر است یک بیل بردارید. این به خوبی با مواد فله مختلف مقابله می کند: زغال سنگ، ماسه، شن و غیره. برای این نوع ابزار بیشتر از دسته بیل آلومینیومی استفاده می شود. پلاستیک بادوام اما سبک وزن برای برف روبی مناسب تر است.

حالا بیایید سعی کنیم یک دسته برای یک بیل با دستان خود بسازیم. یک نوار چوبی آماده به ابعاد 3*4 سانتی متر برمی داریم یا از تخته مناسب برش می دهیم. اگر برای انجام کار لازم است دست لیز نخورد، می توانید بدون گرد کردن آن را به همین ترتیب رها کنید. اگر این گزینه مناسب نیست، از آن برای گرد کردن گوشه ها استفاده کنید. ما به تدریج انتهای دسته را تیز می کنیم و به طور دوره ای آن را روی سرنیزه امتحان می کنیم.

این کار را تا زمانی انجام می دهیم که تقریباً تا نیمه در شیار قرار بگیرد. اگر همه چیز را به درستی انجام دادید، دسته بیل باید بدون هیچ مشکلی در سرنیزه قرار گیرد. با ضربات قوی روی سطح سخت، آن را تا انتهای شیار می بریم.

برای محکم‌تر نگه داشتن دسته بیل، توصیه می‌شود آن را با پیچ‌های خودکار محکم کنید. اگر آنها را در دست ندارید، می توانید ناخن های معمولی بگیرید. لمس نهایی باقی می ماند! ما تمام طول را با کاغذ سنباده می گذرانیم، همه بی نظمی های کوچک را صاف می کنیم و سپس آن را با لاک می پوشانیم. دستیار شخصی شما در خانه آماده است!

آیا گیاهی را دیده اید که دوست دارید و می خواهید همان گیاه را برای خود بکارید؟ آیا نیاز به تکثیر گیاه خود دارید؟ آیا گیاه قدیمی شما دیگر میوه نمی دهد و نیاز به تجدید دارد؟ چگونه این کار را به درستی انجام دهیم؟ این در مقاله ما مورد بحث قرار خواهد گرفت، جایی که ما روش هایی را برای برش موفق گیاهان فهرست می کنیم.

برای موفقیت قلمه زدن، رعایت پنج قانون مهم مهم است:

• گیاه باید سالم باشد.
• شما نباید از گیاهی که اخیراً با استفاده از قلمه کاشته شده است، قلمه بگیرید.
• ابزار برش باید تمیز باشد.
• قلمه ها باید از نور مستقیم خورشید محافظت شوند.
• گلدان با قلمه های کاشته شده در آن باید با کیسه پلاستیکی یا گلخانه پوشانده شود تا فضایی مرطوب در آن ایجاد شود.

علیرغم این واقعیت که در حال حاضر تکثیر با قلمه ساده ترین و محبوب ترین در بین باغبانان است، همیشه نمی توان زنده ماندن قلمه را تا زمانی که ریشه های آن ظاهر شد حفظ کرد.

چرا قلمه ها ریشه نگرفتند:

• قلمه از یک گیاه بیمار گرفته شده است.
• ابزار و ظروف کثیف بود.
• قیچی کسل کننده یک لبه ناهموار روی برش ایجاد کرد.
• قلمه ها در خاک بی کیفیت و بدون پیت کاشته شدند.
• گلدان با قلمه ها با پلاستیک پوشانده نشده بود و به اندازه کافی آبیاری نشده بود.
• قلمه در یک اتاق تاریک یا زیر نور مستقیم خورشید نگهداری می شد.
• دمای هوا خیلی کم یا خیلی زیاد بود. دمای مطلوب هوا باید 20-25 درجه باشد.

شما می توانید در تمام طول سال قلمه بگیرید، اما بهتر است این کار را در بهار یا پاییز انجام دهید، زیرا بسیاری از گیاهان در پاییز رشد خود را کاهش می دهند تا در بهار دوباره وارد مرحله گلدهی فعال شوند. اما برخی از گیاهان مانند گل رز بهتر است از قلمه ها در ماه اوت گرفته شوند. و همچنین نباید در هوای خیلی گرم یا خشک از گیاهان قلمه بگیرید، زیرا رطوبت آن فورا تبخیر می شود و ممکن است ریشه نداشته باشد. ایده آل ترین زمان برای قلمه زدن بعد از باران است که گیاه پر از رطوبت می شود.

ابتدا باید بدانید که قلمه ها چیست:

• چوبی - همیشه در زمستان، زمانی که خواب است و دیگر برگ یا گل ندارد، بریده می شود. با ترکیب خاک مناسب یا آب کافی، به راحتی ریشه و شاخساره می کند.
• نیمه چوبی - در پایان تابستان، اوایل پاییز، زمانی که برگ ها شروع به ریزش می کنند، قطع می شود. در این زمان، مقدار کافی مواد مغذی را حفظ می کند، بنابراین به خوبی ریشه می دهد، اما باید در یک فضای مرطوب نگهداری شود، زیرا به سرعت خشک می شود.
• سبز - در بهار یا تابستان برش دهید. این هنوز یک شاخه جوان از گیاه است که هنوز زمان آن را نداشته است که تبدیل به روغنی شود. قلمه هایی که امسال یا سال گذشته ظاهر شدند ایده آل هستند، زیرا پس از دو سال شاخه ها چوبی می شوند. اگر گیاه یک ساله باشد، می توان هر شاخه را برای شبیه سازی بعدی قطع کرد. قلمه زدن قلمه سبز یا در روزهای ابری یا در سایه انجام می شود و از برخورد اشعه های مستقیم به قلمه ها جلوگیری می کند.

قلمه های گام به گام

انتخاب شاخه ها برای قلمه ها

اگر گیاهی که برای حذف قلمه از آن برنامه ریزی شده است، بد مراقبت شده باشد، به نحوی بارور شده باشد، هر از گاهی آبیاری شود یا بیش از حد با نیتروژن تغذیه شود، در این صورت خطر زیادی وجود دارد که قلمه ریشه نکند، در مرحله اولیه پوسیده شود. یا ضعیف خواهد شد.

لازم به یادآوری است که هر چه گیاه جوانتر باشد، شانس قطع موفقیت آمیز ساقه بیشتر است، به خصوص برای گیاهانی که ریشه آنها به سختی رشد می کند. اگر ریشه گیاه به راحتی رشد کند، سن گیاه مادر اهمیتی ندارد.

قلمه‌های گیاهان زیبایی که اخیراً خریداری شده‌اند اغلب جوانه نمی‌زنند، زیرا فروشندگان این گیاهان بدون توجه به کیفیت ریشه‌ها، آنها را با مواد مضر اسپری کرده و بارور می‌کنند تا ظاهری زیبا داشته باشند. بنابراین باید حداقل یک سال از این گیاه مراقبت کرد و به آن کود داد و آبیاری کرد. سپس قلمه های به دست آمده از چنین گیاهی به راحتی ریشه می دهند.

انتخاب محل برش و برش مناسب

ابتدا باید یک چاقو یا قیچی کاملاً استریل شده و بسیار تیز تهیه کنید، زیرا یک ابزار کثیف باعث از بین رفتن برش می شود.

محل برش بستگی به خود برش دارد. برای ساقه سبز، یک برش در زیر جوانه یا گره حدود 4 میلی متر ایجاد می شود. برای انواع نیمه تراز، آنها بین دو گره بریده می شوند. اگر قلمه با برگ پوشیده شده باشد، می توانید برش را در هر جایی انجام دهید. در صورت نیاز به برش از بالا و پایین، قسمت بالایی باید تا حد امکان به جوانه نزدیک شود و قسمت پایینی باید حدود 3 سانتی متر زیر جوانه باشد.

بعد از اینکه در مورد محل برش تصمیم گرفتید، باید با یک ابزار تیز یک برش اریب تقریباً 45 درجه ایجاد کنید. از آنجایی که از چنین برشی، قلمه می تواند به راحتی مواد مغذی و آب دریافت کند. اگر برش های سبک در اطراف برش ایجاد کنید، ریشه ها می توانند سریعتر از آنها رشد کنند.

کاشت قلمه

بسته به نوع گیاه، می توانید محل کاشت قلمه ها را انتخاب کنید: در آب یا مستقیماً در خاک. گیاهانی که به راحتی ریشه می دهند را می توان در آب قرار داد، در حالی که گیاهان دیگری که ریشه آنها به سختی رشد می کند بهتر است مستقیماً در خاک کاشته شوند.

اگر ریشه ها را در آب می روید، به یاد داشته باشید که آنها شکننده می شوند و باید هنگام پیوند آنها در خاک بسیار مراقب باشید. و تغییر کامل آب در شیشه ای که برش در آن قرار دارد نامطلوب است، زیرا سپس می میرد. فقط باید هر از چند گاهی قسمتی از آب را اضافه کنید و مطمئن شوید که مقدار زیادی از آن وجود ندارد، زیرا ممکن است اکسیژن کافی در ته لیوان وجود نداشته باشد که می تواند منجر به مرگ برش شود. . رشد بیش از دو قلمه در یک لیوان توصیه نمی شود، زیرا ریشه ها با بی میلی در شرایط شلوغ رشد می کنند. بهتر است هر قلمه در شیشه یا شیشه کوچک خودش ریشه بزند.

برخی از گیاهان را می توان نه در یک لیوان آب، بلکه با هیدروژل کاشت، زیرا دارای ویژگی منحصر به فردی است که به آرامی آب را به گیاه رها می کند. راحت است زیرا به ریشه های گیاه اجازه می دهد نه تنها آب، بلکه اکسیژن را نیز دریافت کنند. برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه ها، بهتر است یک هیدروژل با قطر حدود 6 میلی متر خریداری کنید، زیرا یک هیدروژل کوچکتر محکم به ریشه های گیاه می چسبد و در نتیجه دسترسی آنها به اکسیژن را مسدود می کند. قبل از افزودن هیدروژل به مخلوط خاک باید دو ساعت خیس شود تا متورم شود. سپس امکان رشد قلمه در آن وجود خواهد داشت.

گیاهانی هستند که آب اضافی را به خوبی تحمل نمی کنند، آنها باید مستقیماً در خاک کاشته شوند. اما در اینجا نیز نکات ظریفی وجود دارد. خاک باید از نظر نیتروژن فقیر، عاری از مواد سمی و دارای سطح PH مطلوب برای یک نوع گیاه خاص باشد. این بدان معنی است که خاک معمولی باغچه کاملاً برای این کار مناسب نیست، زیرا ممکن است حاوی باکتری ها و قارچ های مضر باشد که قلمه های روی درخت انگور را از بین می برد. برای قلمه ها خاک متشکل از قسمت های مساوی ذغال سنگ نارس و ماسه مناسب تر است. هر قرص ذغال سنگ نارس به شکل واشر با قطرهای مختلف برای ریشه زایی قلمه ها ایده آل است.

این قرص ها راحت هستند زیرا می توان آنها را مستقیماً در زمین کاشت بدون اینکه از قلمه ها جدا شوند. نکته اصلی این است که فراموش نکنید که قلمه ها را به موقع آبیاری کنید و با استفاده از یک کیسه پلاستیکی که روی گلدان کشیده شده، یک محیط مرطوب را حفظ کنید. به هیچ عنوان نباید اجازه داد خاک خشک شود.

مراقبت از قلمه ها

برای اطمینان از ریشه دار شدن قلمه، مهم است که در اطراف آن نه تنها یک جو مرطوب با دمای متوسط ​​+25، بلکه نور مناسب نیز سازماندهی کنید. لامپ های فلورسنت یا LED برای این کار ایده آل هستند، زیرا نور مستقیم خورشید برای قلمه ها منع مصرف دارد. توصیه می شود این لامپ ها را در شب خاموش کنید تا گیاه کمی استراحت کند.

در طول دوره ریشه زایی، توصیه می شود قلمه ها را حدود سه بار در روز با آب اسپری کنید، فراموش نکنید که محلول اپین را به آب اضافه کنید، که باعث رشد سریع ریشه می شود. هنگامی که ریشه ها یا شاخه ها کمی رشد می کنند، گیاه باید با برداشتن گلخانه فیلم پلاستیکی از آن برای مدت کوتاهی سفت شود. اگر گیاه به خوبی به رشد خود ادامه دهد، می توان به مرور زمان فیلم را به طور کامل از آن جدا کرد.

هنگامی که قلمه ها به خوبی ریشه دار شدند، می توانید دوباره آنها را در خاک دائمی کاشت کنید. عجله کردن توصیه نمی شود؛ بهتر است قلمه ها را در آب یا خاک نگهداری کنید تا ریشه ها رشد کنند تا اینکه آنها را زودتر در مکانی دائمی بکارید که ممکن است بمیرند.

اگر همه چیز به درستی انجام شود، یک گیاه زیبا، قوی و سالم از قلمه ها رشد می کند.

پرورش گیاهان از قلمه، محبوب ترین روش تکثیر رویشی است.

راهنماهای متعددی در مورد ریشه زایی قلمه ها نوشته شده است. اما در فرآیند قلمه و تشکیل ریشه، گاهی اوقات جزئیات زیادی کشف می شود که به طور قاطع در نتیجه نهایی تأثیر می گذارد.

ساده ترین راه ریشه یابی قلمه ها در یک شیشه آب است.

تحت شرایط خاصی می توان از آن حتی برای گیاهانی که ریشه دار شدن آنها دشوار است نیز استفاده کرد. اما با وجود سادگی این روش، ظرافت های بسیاری وجود دارد که موفقیت به آنها بستگی دارد.

چگونه آن را اجرا کنیم؟ برای سهولت ریشه زایی قلمه ها چه کنم؟ هنگام قلمه زدن چه چیزهای کوچکی باید در نظر گرفته شود؟ بیایید سعی کنیم به این سوالات پاسخ دهیم.

آیا باید آب شیشه را با قلمه عوض کنم؟

وقتی آب تبخیر شد بهتر است آن را عوض نکنید بلکه اضافه کنید.

همه گیاهان نمی توانند این تغییر آب را تحمل کنند. به احتمال زیاد، برخی از محصولات متابولیک ضروری در آبی که قلمه ها در آن ریشه دارند جمع می شوند. بنابراین، مشاهده شد که قلمه های گل ساعتی که قبلاً ریشه داشتند، پس از تعویض آب، مکرراً مرده بودند. علاوه بر این، آب به خوبی ته نشین شد، بدون ناخالصی های مضر. بنابراین، بهتر است آب را عوض نکنید، بلکه در حین تبخیر آن را اضافه کنید.

هنگام برش زدن چه مقدار آب باید در کوزه باشد؟

به عنوان مثال، گیاهی مانند پیچ ​​امین الدوله در شیشه 200 میلی لیتری اگر بیش از سه قلمه در آن باشد، ریشه نمی دهد. و اگر قلمه ها را یکی یکی در ظروف کوچکتر قرار دهید، ریشه زایی قلمه ها بدون مشکل انجام می شود.
نه تنها مقدار آب در هر قلمه مهم است، بلکه سطح آب در شیشه نیز مهم است. برای تشکیل ریشه، وجود اکسیژن ضروری است، بیهوده نیست که ریشه ها در مرز آب و هوا تشکیل می شوند. اگر ظرف بیش از حد عمیق باشد و آب زیادی وجود داشته باشد، اکسیژن کافی در قسمت پایین وجود ندارد که منجر به پوسیدگی قلمه می شود. آزمایش‌های انگلیسی‌ها نشان داد که وقتی آب درون ظرف در طول قلمه‌ها هوادهی می‌شود، ریشه‌های قلمه‌ها در تمام طول و در مدت زمان کوتاه‌تری تشکیل می‌شوند.

انتخاب شاخه ها برای قلمه زدن.

مهم است که شاخه مناسبی را انتخاب کنید که از آن قلمه را برش دهید. به اندازه کافی عجیب، شاخه های اصلی و قدرتمندی که به سمت بالا رشد می کنند، قلمه های بدی ایجاد می کنند. قلمه های با کیفیت خوب از شاخه های جانبی و نه خیلی فعال به دست می آیند. بنابراین، به دنبال قدرت و اندازه نباشید.
شما نباید شاخه های میوه نازک که رشدشان متوقف شده است مصرف کنید. بهتر است شاخه هایی را بگیرید که هنوز در حال رشد هستند. معمولاً قسمت میانی ساقه برای قلمه زدن گرفته می شود. راحت تر است که قلمه ها را به سه جوانه برش دهید. اگر کسری دو یا حتی یک باشد.

برخی از گیاهان مخروطی مانند صنوبر و سرخدار نوک تیز خاصیت جالبی دارند. قلمه‌هایی که از شاخه‌های افقی جانبی گرفته می‌شوند، گیاهان ژولیده و گاهی حتی تقریباً خزنده تولید می‌کنند، در حالی که قلمه‌های شاخه‌های عمودی درختان عمودی تولید می‌کنند.
اگر برای قلمه ها یک شاخه بلند گرفته شود و به چندین قسمت بریده شود، مهم است که قلمه از کدام قسمت ساقه گرفته شود. قلمه های گرفته شده از قسمت پایینی ساقه بهتر ریشه می دهند. هنگام برش گل رز، اغلب می توانید مشاهده کنید که از قلمه های به دست آمده از ساقه ای که در تمام طول به طور مساوی صاف شده است، فقط آخرین قلمه که از همان پایه بریده شده است، ریشه می گیرد. این امر در مورد سایر قلمه ها مانند گل ساعتی نیز صدق می کند.

چگونه و چه زمانی قلمه برداریم؟

این بار زمان مهم است: بهتر است صبح زود برش بزنید - رطوبت بیشتری در قلمه ها وجود دارد. قبل از کاشت، قلمه های روز و عصر را باید به مدت یک ساعت در آب نگه داشت و با یک چاقوی تیز قلمه را تجدید کرد.
با توجه به نوع گیاه و توانایی ریشه دار شدن قلمه ها مرسوم است که قلمه ها را به گروه ها تقسیم می کنند.
قلمه های سبز - از اوایل تا اواسط تابستان، در صبح برش دهید.
قلمه های نیمه چسبیده - در پایان تابستان به طول بیش از 15 سانتی متر بریده می شوند.
هنگام بریدن قلمه ها از یک شاخه سبز و نابالغ، برش مستقیماً در زیر گره یا جوانه ایجاد می شود. بافت های واقع در این محل در برابر بیماری های قارچی مقاومت بیشتری دارند. اگر شاخه بالغ تری برای قلمه ها انتخاب شود، برش معمولاً در وسط میانگره ایجاد می شود.
قلمه های لگن شده - در طول دوره خواب گیاهان (اواخر پاییز - اوایل بهار قبل از باز شدن جوانه ها) برش داده می شوند، طول آن بیش از 25 سانتی متر نباشد.
برای همه انواع قلمه ها، قانون این است که شما باید مواد را از یک شاخه قوی و سالم برش دهید. برش ها را با یک چاقوی تیز برش دهید. آنها باید صاف و بدون خراش یا کهنه باشند.
قلمه های سبز را می توان با موفقیت از طریق: انگور، شمعدانی، خرچنگ، فورسیتیا، گل داودی، پرتقال ساختگی و محصولات توت تکثیر کرد.

آنها به خوبی از قلمه های lignified تولید مثل می کنند: viburnum، dogwood، رز، آلو، spirea.

از هر شاخه: سبز، نیمه چوبی و چوبی، می توانید قلمه ای متشکل از یک جوانه با یک برگ را ببرید. طول این قلمه ها باید 2.5 تا 4 سانتی متر باشد، برش بالایی تا حد امکان به جوانه نزدیک شود، توصیه می شود که کنف را به هیچ وجه ترک نکنید. برش بالایی تا حد امکان به جوانه نزدیک می شود (در صورت امکان بدون اینکه کنده ای باقی بماند). پایین 2.5-4 سانتی متر از بالا است.

هر برش باید شامل موارد زیر باشد:
- یک تکه ساقه بسیار کوتاه؛
- یک ورق (ورق دیگر حذف می شود)؛
- جوانه ای که در بغل برگ قرار دارد.
می توان تمام برگ ها را روی قلمه ها گذاشت. اما، با قرار گرفتن در آب (و حتی بیشتر از آن، هنگام ریشه زدن در بستر، زمانی که منبع آب محدود است)، برگ های اضافی قلمه ها را خشک می کنند، که می تواند باعث مرگ آنها شود.

روش های برش قلمه ها.

در سمت چپ یک برش گره است، برش پایین آن مستقیماً زیر گره یا جوانه قرار دارد. قلمه های سبز نارس معمولاً به این ترتیب بریده می شوند، زیرا بافت های واقع در این مکان در برابر بیماری های قارچی مقاوم تر هستند.
سمت راست - در وسط میانگره برش دهید. به عنوان یک قاعده، این کار هنگام برش قلمه ها از شاخه های بالغ (چوبی) انجام می شود.

اگر قلمه زمستانه ذخایر خود را مصرف کند، آنگاه قلمه تابستانی عمدتاً برگ سبز تولید می کند. اینجا یک سختی وجود دارد. برگ برای تولید گلوکز خود به نور بیشتری نیاز دارد. اما در همان زمان باید آب را تبخیر کند، اما هنوز اثری از آب وجود ندارد - ریشه ها رشد نکرده اند. اگر رطوبت هوا 100 درصد باشد، آب را تبخیر نمی کند. بنابراین شما به فیلم نیاز دارید. اما در تابستان، زیر فیلم، همه چیز در یک ساعت می سوزد. راه حل مشکل در انتخاب دقیق مکان برای گلخانه نهفته است. تقریباً نباید خورشید مستقیمی در آنجا وجود داشته باشد - خوب، شاید قبل از هشت صبح و بعد از هشت شب، و پرتوهای خورشید منع مصرف ندارد. اما باید حداکثر آسمان آزاد وجود داشته باشد. طبیعی است - زیر دیوار شمالی، و به طوری که هیچ درخت یا خانه ای در این نزدیکی وجود ندارد. یا زیر تاج درختی بزرگ که اطراف آن فضایی نورانی است.
تختخواب به همین ترتیب انجام می شود. همان لایه ماسه یا غربالگری که با یک محرک و نصف دوز کود ریخته شده است. یک قاب سیم به ارتفاع 20-30 سانتی متر یک فیلم تمیز کشیده شده است. یک لبه حفر شده است، بقیه محکم به زمین فشرده می شوند، اما به گونه ای که به راحتی می توان فیلم را بلند کرد. این تمام وسیله ای است که به آن گلخانه سرد می گویند. اگر در همان زمان یک صفحه بازتابنده ترتیب دهید که نور را از قسمت باز آسمان و از سمت تاریک بتاباند، ریشه زایی حتی سریعتر و قدرتمندتر خواهد بود. یک ورق آلومینیوم، فیلم آینه یا فقط یک چیز سفید برای این کار مناسب است. اثر بازتابنده بسیار محسوس است.

نقش نور در تکثیر گیاه از طریق قلمه.

نور تاثیر بسزایی در ریشه زایی قلمه ها دارد. اگر قلمه حداقل بخشی از یک برگ داشته باشد، برای ریشه یابی به نور نیاز دارد. در عین حال، قلمه های بدون برگ در تاریکی بهتر ریشه تولید می کنند. دلیل این امر این است که اگر قلمه در زمانی برداشت شود که گیاه دیگر برگ نداشته باشد، حاوی مقدار مشخصی هترواکسین است که باعث تحریک تشکیل ریشه می شود که به احتمال زیاد در نور تجزیه می شود. و در حضور برگهای سبز، برعکس، هترواکسین تولید می شود. از این نظر بهتر است تعداد زیادی برگ روی قلمه ها باقی بماند اما در این صورت رطوبت به صورت فعال تری تبخیر شده و قلمه ها خشک می شوند. بنابراین توصیه می‌شود بیشتر برگ‌ها را جدا کنید و حتی گاهی نصف برگ‌های باقی‌مانده را ببرید.
بنابراین، فاکتور نور در طول قلمه ها به شرح زیر تأثیر می گذارد. قلمه ای که برگ نداشته باشد در تاریکی بهتر ریشه تولید می کند.
برای ریشه یابی قلمه ای که حداقل یک تکه برگ باقی مانده است، به نور نیاز است.
شایان ذکر است که در ظروف روشن، حتی در نور، ریشه ها بدتر از ظروف تیره شکل می گیرند.

نگهداری و کاشت قلمه.

برای قلمه های سبز، مواد خرد شده را در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید یا آن را در آب قرار دهید. قلمه سبز باید در روز قلمه زدن کاشته شود. قلمه های سبز به هیچ وجه بدون رطوبت قابل نگهداری نیستند. حداکثر تا نیم روز می‌توان آن‌ها را در یک کیسه مرطوب قرار داد، اما نمی‌توان آنها را چروک کرد. با قرار دادن آنها در آب می توان آنها را یکی دو روز دیگر حفظ کرد، اما برگها نباید در آب بیفتند و بهتر است یک کیسه فیلم شفاف روی شیشه قرار دهید تا رطوبت هوا افزایش یابد.

کافی است چنین گلخانه ای را علف هرز کنید و هفته ای یک بار با آبپاش آبیاری کنید. البته بهتر است آبیاری فیتیله ای ترتیب دهید. هنگامی که شاخه ها به سرعت شروع به رشد می کنند، فیلم را می توان برداشت، اما باید بیشتر آبیاری کنید. می توانید هر دو هفته یک بار به آن غذا بدهید و اگر هوموس اضافه شود، اصلاً نیازی به تغذیه آن نیست. ظرافت مراقبت: برگ هایی که به لایه عرق کرده یا شن می چسبند به سرعت پوسیده می شوند. مطمئن شوید که این اتفاق نمی افتد.

قلمه های لگن شده را می توان در کیسه ای در یخچال یا در شن و ماسه در زیرزمین تا بهار نگهداری کرد.

برای قلمه های سبز، برای جلوگیری از هدر رفتن بیش از حد رطوبت، تیغه های برگ را از وسط نصف کنید. برای گیاهان با هسته توخالی، قسمت پایین قلمه باید با پارافین پر شود تا از پوسیدگی جلوگیری شود. این فرآیند شامل پوشاندن قلمه ها با یک لایه نازک پارافین است. این کار به شرح زیر انجام می شود: انتهای بالایی قلمه ها یا نهال ها با چشم هایی که روی آنها قرار دارد برای لحظه ای در پارافین مذاب غوطه ور می شوند که دمای آن باید + 75-85 درجه سانتیگراد باشد. اگر از پارافین گرم شده با دمای پایین تر استفاده کنید، لایه آن روی قلمه ها خیلی ضخیم می شود و اغلب دیرتر خرد می شود. پارافین در حمام آب گرم می شود. پارافین را نمی توان روی آتش باز گرم کرد، زیرا دمای آن می تواند بسیار بالاتر از حد توصیه شده باشد و این منجر به سوختگی بافت قلمه ها می شود؛ علاوه بر این، پارافین گرم شده تا دمای بالا خطر آتش سوزی است.

برای اپیلاسیون می توانید از پارافین فنی معمولی یا فقط از شمع های پارافین معمولی استفاده کنید. برای اینکه پارافین بهتر به قلمه ها بچسبد و لایه آن خاصیت ارتجاعی داشته باشد، می توانید به ازای هر 1000 گرم پارافین 30 گرم قیر و کلوفن اضافه کنید. اگر موم زنبور عسل را تا 10 درصد وزن آن به پارافین اضافه کنید، می توان اپیلاسیون قلمه ها و نهال ها را در دمای پایین تری انجام داد. استفاده از پارافین، که دارای خواص ضد تعرق خوبی است، به شما امکان می دهد تا میزان بقای قلمه ها را در یک اسکولکا (این یک تخت کوچک، مکانی برای برش نهال، ریشه زدن قلمه ها، قلمه های چند ساله، یعنی جایی که گیاهان با دوره های رشد مختلف رشد می کنند) و نهال ها را کاشت و سپس آنها را با خاک پوشاند.

فاصله قلمه ها را با توجه به اندازه گیاه انتخاب کنید تا برگ ها با هم تماس نداشته باشند. این بار ما آن را صرفاً به صورت نمادین عمیق تر می کنیم: قلمه های نیمه چسبیده - تا یک سوم پایین، علفی (نعنا، بادرنجبویه و غیره) - 2 سانتی متر. در تابستان، قلمه ها به سرعت پوسیده می شوند و ریشه ها حتی بهتر رشد می کنند. رطوبت خیلی نزدیک نیست قلمه های سبز را تا برگ ها داخل زمین دفن کنید.
قلمه های lignified را در خاک دفن کنید تا 2-3 جوانه بالای سطح باقی بماند. قلمه ها باید 2-3 سانتی متر بالاتر از سطح زمین باشند. خاک را مرطوب نگه دارید.

سعی کنید هر چیزی را که می خواهید روت کنید. واقع بینانه به برش نگاه کنید: این موجود زنده ای است که همه چیز را برای زنده ماندن دارد. هم جوانه و هم کامبیوم برای ریشه وجود دارد. قلمه تقریباً شبیه بذر است. حتی انتهای شاخه های بیدانه چند ساله که در ماه آگوست و شاخه های خولان دریایی که در سپتامبر قطع می شوند، ریشه می دهند. حتی چوب دو و سه ساله هم ریشه می دهد.
علاوه بر این، توانایی ریشه دار شدن توسط قلمه ها توسعه یافته است. گیاهان یک "حافظه" برای ریشه زایی دارند! حدود یک سوم قلمه ها ابتدا ریشه می گیرند. قلمه های گرفته شده از گیاهان ریشه دار تا دو سوم زنده می مانند. و قلمه ها از آنها صد در صد ریشه می گیرند. این به طور مفصل توسط Michurin توضیح داده شده است.
و این همه ماجرا نیست. بدون ریشه ترین قلمه ها را می توان برای ریشه زایی تضمینی آماده کرد. و حتی آن را "بدون ترک شاخه" ریشه دار کنید.

نحوه روت کردن هر چیزی که نمیخواهد روت شود.

مطمئن ترین راه برای ریشه زایی گیاه، لایه بندی است. شاخه ای که در زمین دفن شده و مرطوب شده است، در طول تابستان بدون خطر کردن چیزی و بدون توقف رشد خود، ریشه می دهد. در بهار می توان آن را قطع کرد و در هر کجا که نیاز باشد کاشت. به این ترتیب می توانید هر چیزی را بازتولید کنید. و درختان به خوبی ریشه می دهند. لایه بندی انجام نمی شود زیرا اکثر باغبان ها به دلایلی عادت دارند تاج را از سطح زمین بالاتر ببرند. درختان یوری ایگناتوویچ تراشچی در Vasyurinskaya تقریباً افقی قرار دارند. شاخه‌های آن‌ها پایین می‌آیند و در آن حفر می‌شوند، سپس دوباره حفر می‌شوند و درختان می‌توانند در باغ «راه بروند» و یک «باغ درختی» کم‌رشد را تشکیل دهند.
و چینی ها در زمان های قدیم متوجه شدند: اگر شاخه ای به شدت افقی قرار گیرد، چندین شاخه از آن بالا می روند. اگر چنین شاخه ای دفن شود، ریشه در زیر هر شاخه تشکیل می شود و می توانید چندین گیاه بگیرید.
شاخه مادر (شاخه) باید محکم به زمین چسبانده شود و به خوبی آبیاری شود. روش نامیده می شود: لایه بندی چینی. هنگام تکثیر پایه ها در نهالستان ها استفاده می شود: نهال رشد مجدد در یک گودال دفن می شود و فقط قسمت بالای آن در نور باقی می ماند. تا پاییز، یک "شانه" از شاخه ها رشد می کند و همه چیز را با ریشه های آن می توان تقسیم کرد.
و در قزاقستان یک درخت واریته به مدت سه سال متوالی در دو جهت دفن می شود. شاخه های اسکلتی اصلی مانند ریزوم می شوند و تنه های زیرزمینی تشکیل می شوند که بیش از حد ریشه دارند. و در بالا دیواری از شاخه های میوه وجود دارد. این امر مقاومت به خشکی را تا حد زیادی بهبود می بخشد. و در آب و هوای سرد خود خداوند دستور به استفاده از این فن را داده است.
تشکیل ریشه روی یک لایه را می توان با بریدن یا برداشتن بخشی از پوست در قسمت زیرین شاخه تقویت و تسریع کرد. موادی که از برگ ها جاری می شوند در اینجا جمع می شوند و هجومی تشکیل می شود که حاوی توده ای از جوانه های ریشه است. اگر فقط یک لایه جدا شود، می توان کل پوست را به صورت حلقه ای برش داد. همه مواد در اینجا ته نشین می شوند و نفخ ایجاد می شود که حتی بهتر است.
میچورین که در سن ده سالگی با بازیگوشی هر چیزی را پیوند می زد، یاد گرفت که از آن استفاده کند. همیشه کمبود زمین در مهدکودک او وجود داشت و او روشی برای لایه بندی هوا اندیشید. اگر شاخه را نمی توان روی زمین فرود آورد، پس چرا زمین را روی شاخه بلند نمی کنیم؟ معلوم شد که آب کافی است. ایوان ولادیمیرویچ از دستگاهی استفاده کرد که از یک لوله لاستیکی و شیشه ای ساخته شده بود. در ماه مه او شاخه های جوان را حلقه کرد، در ماه جولای لوله با ریشه پر شد. فقط درختان سیب در حال تقلا بودند: ممکن است ریشه ها تا پاییز ظاهر نشوند. اما آنچه مهم است این است: همه شاخه های "سرسخت" تورم عالی ایجاد کردند و با جوش های جوانه های ریشه پوشانده شد. همه این شاخه ها که در بهار در تخت ها کاشته شدند، کاملاً ریشه کردند! نتیجه گیری: به سادگی با زنگ زدن ساقه در ابتدای تابستان، آن را برای ریشه زایی مطمئن آماده می کنیم.

حلقه زدن به شاخه های توت جوان یا انگور فرنگی در پایه و پوشاندن آنها با خاک یا قرار دادن روی کیسه، جعبه یا بسته کفیر پر از خاک مرطوب کار دشواری نیست. وقتی برداشت رسید، شاخه ها را با توت ها قطع می کنیم. توت ها وارد عمل می شوند و شاخه های دارای ریشه به داخل زمین می روند. یک سال - و بوته های جدید. این یک معجزه با انگور است: شاخه های میوه را در ماه ژوئن در پایه (آنهایی که منگوله ها روی آن ها می رسند) حلقه کنید، و در پاییز نه هر یک، بلکه ساقه های آماده برای ریشه زایی را می برید. و اگر برای بستن خاک خیلی تنبل نیستید، در اوت-سپتامبر می توانید چوبک را با ریشه بکارید. در بهار به شدت رشد می کند و سه شاخه در آن واحد ایجاد می کند. برنده - سال! اگر این به عادت تبدیل شود، بازار کاشت در اواخر تابستان خواهیم داشت.

همه اینها در دهه 20 توسعه و توصیف شد. میچورین واقعا امیدوار بود که باغبانی ما به لطف روش های او متحول شود. این روش ریشه دهی، زمانی که به طور کامل توسعه یابد، نوید یک انقلاب بزرگ در باغبانی در آینده را می دهد. در این صورت، انتظار برای شروع باردهی در مقایسه با درختان پیوندی بسیار کوتاهتر خواهد بود. در اینجا نسخه N.I. Kurdyumov از ایجاد لایه بندی است.

در ماه مه-ژوئن، مرز بین چوب سال گذشته و تابستان به وضوح قابل مشاهده است: مکانی که شاخه ها از آنجا شروع به رشد کردند. یک حلقه از پوست به عرض یک سانتی متر را بلافاصله زیر این مفصل بردارید. ما همچنین شیارهایی ایجاد می کنیم تا ریشه هایی به طول 3-5 سانتی متر تشکیل شود. بهتر است یک ساقه رشدی بدون شاخه بگیرید - راحت تر است که روی کیسه بگذارید. از زیر کیسه را روی کف دست زیر حلقه پوست برداشته شده محکم می بندیم. باید تمام جوانه های داخل بسته را کور کنیم. در کیسه خاک اره پوسیده مرطوب، برگ های پوسیده، خزه، کمی هوموس یا خاک می ریزیم. مرطوب کننده - متوسط، اصلا کثیف نیست! مقدار - نه بیشتر از یک لیوان. کیسه را 2-3 سانتی متر بالای شیارها می بندیم. حالا بیایید همه را در چند لایه روزنامه بپیچیم و محکم کنیم: آفتاب نباید کیسه را خیلی گرم کند. این همه است. گاهی اوقات می توانید بالا بیایید، کاغذ را بردارید و ببینید در بسته چه کاری انجام می شود. به محض اینکه کیسه از ریشه پر شد، شاخه در حال رشد را می توان به نصف کوتاه کرد. بعد از یک هفته می توانید آن را در چاله ای که به خوبی آبیاری شده است بکارید. باید شاخه را در امتداد لبه پایین کیسه ببرید و هنگام کاشت کیسه را بردارید.

شما می توانید هر دو شاخه دو و سه ساله را از این طریق ریشه کنید. البته کاشت آنها در تابستان خطر بزرگی است و باید تا پاییز صبر کنید. اما چنین شاخه هایی بلافاصله درختان میوه دار و کم رشد تولید می کنند.

شما می توانید کل یک درخت جوان را "حذف کنید"! یک درخت سه تا چهار ساله می تواند تنه اش حلقه دار باشد. همانطور که انتظار می رود، یک ظرف با زمین - یک کیسه یا جعبه تقویت کنید. اب. تا پاییز، ریشه ها شکل گرفته اند و درخت را می توان قطع کرد و کاشت - البته تاج را تا حد زیادی تسکین می دهد. و شاخه های جدید از زیر حلقه بیرون می آیند - تا چند سال دیگر تاج جدیدی از درخت بی سر از آنها رشد می کند. اینگونه است که از یک درخت در تابستان دو درخت درست می شود. این به ویژه در مناطق گرمسیری محبوب است.

آیا می توان در دوره خواب از گیاهان قلمه گرفت؟

با کمال تعجب، بسیاری از گیاهان در طول دوره خواب بهتر تولید مثل می کنند. به عنوان مثال، درصد زیادی از قلمه های بهاره توت سیاه می میرند، اما آنهایی که در پاییز در زمین کاشته می شوند، خیلی بهتر ریشه می دهند.
شاخه های خولان دریایی که در پایان ژانویه - فوریه برداشت می شوند پس از 1 تا 2 هفته در یک شیشه آب معمولی ریشه در آب تشکیل می دهند. افزودن عسل به آب به ریشه خولان تأثیر خوبی دارد. یک قاشق غذاخوری عسل را در یک لیوان آب رقیق کنید و قلمه ها را به مدت 6 تا 12 ساعت در محلول بگذارید. هنگام بریدن خولان دریایی در زمستان، مهم است که به یاد داشته باشید که ریشه های قلمه ها به سرعت رشد می کنند و اگر به موقع آنها را در خاک پیوند ندهید، رشد می کنند و به راحتی می توانند شکسته شوند.

همچنین باغبانان باتجربه می گویند که توت سرخدار و توجا ولگاریس که در ماه فوریه - مارس ریشه می دهند، در ماه مه - ژوئن در زمین کاشته شده و به خوبی ریشه می دهند.

نحوه انتخاب گیاه مادر

اینکه قلمه ها چقدر خوب ریشه می گیرند به گیاهی که از آن بریده شده اند نیز بستگی دارد. جالب اینجاست که توانایی ریشه دار شدن قلمه های گرفته شده به تغذیه گیاه مادری بستگی دارد. به ویژه از تغذیه او. اگر گیاه مادری کود داده نشده باشد، ریشه زایی قلمه های به دست آمده از آن مشکل است. اگر کوددهی با محتوای نیتروژن بالا دریافت شود، قلمه ها نیز بسیار ضعیف ریشه می دهند. برای اینکه ریشه ها به راحتی و به طور فعال روی قلمه ها تشکیل شوند، کودهای مخصوص گیاه مادر باید حاوی مقادیر کافی پتاسیم و فسفر و مقدار کمی نیتروژن باشند. اگر نیتروژن بیش از حد دریافت کند، ریشه های روی قلمه ها بسیار ضعیف شکل می گیرند.

همچنین برای قلمه های گیاهی که از گرسنگی می گذرد، ریشه زایی دشوار است.

همچنین برای گیاهانی که مشکل ریشه زایی دارند، سن گیاه مادری عامل مهمی است. قلمه‌هایی که از گیاهان مسن‌تر گرفته می‌شوند ضعیف هستند یا اصلاً قلمه نمی‌گیرند، حتی اگر قلمه‌ها از شاخه‌های یکساله گرفته شده باشند و حتی زمانی که با محرک‌های تشکیل ریشه درمان شوند. برعکس، گیاهان جوان حتی در گونه هایی که معمولاً از طریق قلمه تکثیر نمی شوند، مانند درختان سیب و گلابی، قلمه های ریشه دار تولید می کنند. اما برای اینکه چنین قلمه هایی ریشه داشته باشند، باید با هترواکسین درمان شوند.
در عین حال، برای گیاهانی که به راحتی ریشه می گیرند، سن گیاه مادر اهمیتی ندارد.
انتخاب بخشی از ساقه برای قلمه زدن
همچنین مهم است که برش از کدام قسمت ساقه گرفته شده است.
اغلب شاخه های بسیار طولانی برای قلمه ها گرفته می شود که تعداد زیادی قلمه به یکباره با هرس بریده می شود.
هر چه قسمت ساقه ای که قلمه از آن برداشته شده کمتر باشد، در اکثر گیاهان بهتر ریشه می دهد.

محرک های رشد برای قلمه ها.

برای افزایش احتمال ریشه زایی، تسریع در تشکیل ریشه روی قلمه ها (به ویژه آنهایی که ریشه دهی آنها دشوار است)، برای به دست آوردن سیستم ریشه قوی تر، توصیه می شود قلمه ها را قبل از کاشت با محرک های رشد (فیتوهورمون) درمان کنید. افزایش تجمع مفید مواد آلی در محل تشکیل ریشه. برای قلمه زدن موفق گیاهان چوبی، اغلب از محرک های رشد استفاده می شود:

هترواکسین (پودر کریستالی ریز به رنگ سفید، صورتی یا زرد)؛
- اسید بتا ایندولیل بوتیریک (از نظر ظاهری شبیه هترواکسین)؛
- اسید بتا ایندولیل استیک و آلفا نفتیل استیک اسید (پودرهای سفید یا خاکستری).

محرک های رشد فعالیت بیولوژیکی بالایی دارند، بنابراین در غلظت های بسیار کم (طبق دستورالعمل) استفاده می شوند. برای درمان قلمه ها با محلول های محرک رشد، از ظروف شیشه ای، چینی یا لعابی استفاده می شود. درمان قلمه ها با محرک های رشد در یک اتاق تاریک در دمای بالاتر از 20-23 درجه انجام می شود (دمای بالاتر خطرناک است و در 28-30 درجه مسمومیت قلمه ها رخ می دهد).

سه روش درمان تحریکی قلمه ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد:

غوطه ور کردن انتهای پایین قلمه ها در محلول های آبی محرک ها (محلول هایی با غلظت کم، متوسط ​​یا زیاد تهیه می شود).
- غوطه ور کردن انتهای پایینی قلمه ها در محلول های الکلی محرک ها (برای درمان قلمه های گیاهانی که نمی توانند برای مدت طولانی در آب باقی بمانند و همچنین برای تکثیر گیاهان کمیاب و ارزشمند استفاده می شود).
- درمان انتهای پایینی قلمه ها با پودر رشد خشک (مخلوطی از محرک رشد با تالک یا زغال چوب خرد شده، معمولاً به میزان 30-1 میلی گرم محرک در هر 1 گرم تالک یا زغال چوب).
شکل گیری ریشه قلمه ها با درمان انتهای پایینی آنها قبل از کاشت با مخلوطی از محرک رشد با ویتامین C (اسید اسکوربیک) یا ویتامین B1 (تیامین) بیشتر می شود. ویتامین‌ها همچنین به رشد سریع‌تر اندام‌های هوایی در قلمه‌های ریشه‌دار کمک می‌کنند (البته استفاده از ویتامین‌ها به تنهایی برای بهبود ریشه‌زایی و رشد بهتر شاخه‌ها در قلمه‌ها، بدون استفاده از محرک‌های رشد همراه با ویتامین‌ها، تأثیر مثبتی ندارد). هنگام تهیه محلول های آبی یا الکلی محرک رشد، هنگام تهیه پودر رشد، پس از حل شدن پودر آن در مقدار کمی آب، یکی از ویتامین های فوق الذکر به آنها اضافه می شود. پس از تهیه محلول الکلی محرک، ویتامینی با غلظت زیر به آن اضافه می شود: ویتامین C - 20-50 میلی گرم در هر میلی لیتر الکل 50٪، ویتامین B1 - 2-20 میلی گرم. هنگام تهیه پودر رشد، ویتامین محلول به میزان: ویتامین C - 50-100 میلی گرم در هر 1 گرم تالک یا زغال سنگ، ویتامین B1 - 5-10 میلی گرم در هر گرم به آن اضافه می شود.

محلول محرک رشد تازه تهیه شده همراه با محلول ویتامینی اضافه شده به آن بلافاصله پس از برش قلمه ها استفاده می شود. عمق غوطه ور شدن در محلول محرک رشد به طول قلمه ها و درجه چسبندگی آنها بستگی دارد. قلمه های سبز به اندازه 2-4 سانتی متر در محلول غوطه ور می شوند (نه بیشتر از یک سوم طول) و به مدت 10 ساعت تا یک روز در آن نگهداری می شوند (طبق دستورالعمل). زمان پردازش بستگی به غلظت محلول و نوع محرک دارد. طول کوتاه و وجود برگ ها در قلمه های سبز به افزایش جذب محرک توسط قلمه ها همراه با آب کمک می کند. قلمه های لیگن شده تا نصف یا دو سوم طول قلمه در محلول غوطه ور می شوند.

در پودر رشد آماده شده برای درمان خشک قلمه ها قبل از کاشت، محتوای محرک رشد می تواند در محدوده های قابل توجهی (بسته به فعالیت مورد نظر محرک) تغییر کند. برای تهیه پودر رشد ابتدا محرک را در آب حل می کنند و سپس این محلول آبی را با تالک یا زغال چوب و محلول ویتامینی کاملاً مخلوط می کنند. مخلوط حاصل در یک مکان تاریک در دمای 50-70 درجه خشک می شود. پودر در یک ظرف مات در بسته نگهداری می شود. برای درمان قلمه، قسمت پایین آن را با آب مرطوب می کنند، با پودر رشد غبارپاشی می کنند و بلافاصله کاشته می شوند.

باغبانان آماتور اغلب از اپین، کورنوین، سدیم هیومات، زیرکون و آب آلوئه به عنوان محرک رشد هنگام ریشه زایی قلمه ها استفاده می کنند. دانه ها، بنه ها و قلمه های گیاهان چند ساله نیز قبل از کاشت در محرک های رشد خیس می شوند. محلول Epin زمانی که برای سمپاشی برای حفظ ایمنی گیاه در طول فرآیند ریشه دهی، قبل و بعد از چیدن نهال ها و در شرایط استرس زای رشد گیاه استفاده می شود، به خوبی خود را به عنوان یک تنظیم کننده زیستی طبیعی ثابت کرده است.

برخی از باغبان‌های آماتور اخیراً روش جالبی برای قلمه زدن انجام می‌دهند که به آنها اجازه می‌دهد حتی گیاهانی را که به سختی قطع می‌شوند ریشه‌دار کنند.
قلمه ها در یک غده سیب زمینی چسبانده می شوند که قبلاً تمام چشم ها از آن جدا شده اند. سپس غده را در زمین دفن می کنند و قلمه را با یک شیشه شیشه ای می پوشانند و به طور منظم آبیاری می کنند. در عین حال، قلمه ها با مقدار زیادی مواد مغذی عرضه می شوند و به طور فعال ریشه تولید می کنند و گیاهان متعاقباً به خوبی رشد و نمو می کنند.

مطمئنا افراد زیادی در اینترنت این روش قلمه را دیده اند. اما، زمانی که قلمه های زیادی دارید و از مرگ آنها مهم نیست، می توانید برای چنین آزمایشی اقدام کنید. و اگر 3-5 قلمه خریده اید، بهتر است سرنوشت را وسوسه نکنید و با سیب زمینی آزمایش کنید.

بهترین قلمه ها

دسته بیل و سایر ابزار باغبانی باید با کیفیت بالا ساخته شود، در غیر این صورت نمی توان از مشکلات جلوگیری کرد. دستگیره اشتباه، به محض اینکه آن را برای نیروی محکم "بررسی" می کنید، فورا می شکند. دلیل ش چیه؟ آیا واقعاً همه چیز در مورد قدرت است یا معیارهای کیفیت دیگری وجود دارد؟

قلمه باید اندازه مناسبی داشته باشد. این یکی از مهمترین قوانین است. اعتقاد بر این است که اندازه برش ایده آل باید به معنای ارتفاع صحیح باشد:

• اول از همه، باید به شانه کارگر توجه کنید. تقریباً برای شخص ما، ارتفاع دسته باید بین 140-180 سانتی متر متغیر باشد.
• اگر قلمه برای استفاده با بیل آماده می شود، می توانید آن را کوتاهتر کنید. واقعیت این است که چنگ زدن به اشیاء شل مختلف یا چیزهای دیگر با یک بیل بلند بسیار ناخوشایند است، اما یک کوتاه، برعکس، راحت تر است. این در مورد چنگال ها نیز صدق می کند. اگر قرار است از آنها برای حمل عدل یونجه استفاده کنید، بهتر است آنها را روی یک دسته کوتاه قرار دهید، اما باید عدل ها را با چنگال های بلند روی کالسکه قرار دهید.
• اگر بیل یک نرده است، به طور طبیعی طول دسته باید به مقادیر شدید کاهش یابد.

  به عنوان یک قاعده، 70-80 سانتی متر است، شاید حتی کمتر.

چوب

توس بهترین قلمه است

دومین قانون یک برش خوب، کیفیت مواد است. شما باید بدانید که کدام نوع چوب برای این کار مناسب تر است. در این صورت محصول نه تنها استحکام مناسب را دریافت می کند، بلکه ظاهر نیز در همان سطح خواهد بود. بیایید به محبوب ترین انواع چوب مورد استفاده برای ساخت قلمه نگاه کنیم:

1. کاج ساده ترین ماده در نظر گرفته می شود که وفور آن در بازار گاهی تعجب آور است. از سوی دیگر، قابل درک است، زیرا کاج یک ماده نرم در نظر گرفته می شود که فرآیند تولید را بسیار تسهیل می کند: این ماده به سرعت و کارآمد پردازش می شود، سنباده می شود و زیبا به نظر می رسد. فقط کاج یک ایراد دارد که مانند مگس در پماد سایه بزرگی بر تمام مزایای این چوب می اندازد - قابلیت اطمینان. محصولات کاج برای بیل و چنگال مناسب نیستند، زیرا دوام زیادی ندارند. با گذشت زمان، مواد ضعیف می شود، ساقه در اولین تلاش جدی می شکند.
2. توس در کشور ما قوی، ارزان و آسان است. علاوه بر این، با وجود استحکام بالا، توس فوق العاده سبک است، که یک عامل اساسی برای یک ابزار است. توس می تواند بارهای سنگین را برای مدت طولانی تحمل کند و حتی اگر خاک سنگین به درستی کنده نشود، نمی شکند. پردازش چوب نیز دشوار نیست: توس به راحتی تراشیده می شود و الیاف به طور مساوی جدا می شوند. درست است که صیقل دادن محصولات توس بسیار بیشتر طول می کشد، اما کیفیت قلمه ها بسیار بالاتر از کاج است.
3. زبان گنجشک و بلوط بهترین نوع چوب هستند. فقط خاکستر خیلی گران است و بلوط سنگین است.

راش و کاج اروپایی نیز معایبی دارند، زیرا تراکم بالایی دارند. در صورت نیاز به قلمه با کیفیت با بهترین تولید کننده قلمه توس با کیفیت در خاور دور تماس بگیرید. ما تبلیغات داریم، از آنها استفاده کنید!

دسته بیل که با استفاده از مته برقی ساخته شده است

استفاده از مته برقی به جای تراش، در واقع بسیار بدیع است. اگرچه برای این کار به چند گیره دیگر، یک چاقو از یک هواپیمای دستی و دو میله آماده با سوراخ هایی برای قطر دسته نیاز دارید.

ابتدا با استفاده از مته پر در دو میله به قطر دسته بیل سوراخ می کنیم.

دسته های بیل از چه نوع چوبی ساخته می شوند؟

سپس یکی از میله ها را می بریم یا صاف می کنیم تا سوراخ بیرون بیاید و چاقویی از هواپیمای دستی روی این برش گذاشته شود.

در چنین ابزاری، اگر قطعه کار را در آن قرار دهید، پس از چرخش، یک استوانه گرد خواهید داشت. بلوک دوم، با یک سوراخ، زمانی که تقریباً نیمی از قسمت برش شروع به آویزان شدن می کند، به عنوان یک توقف عمل می کند.

هر دو میله را با استفاده از گیره به میز وصل می کنیم. سپس یک قطعه کار، معمولاً یک بلوک مربع را می گیریم، گوشه ها را طرح ریزی می کنیم و چیزی شبیه به یک هشت ضلعی می گیریم. یک طرف قطعه کار را گرد می کنیم تا با چاقو در سوراخ بلوک جا بیفتد و از طرف دیگر در انتها برشی از وسط ایجاد می کنیم تا مته پر را وارد آن کنیم. برش را پس از قرار دادن مته پر می توان با گیره فلزی فشرده کرد.

مته را داخل مته و قسمت دوم قطعه کار را با چاقو داخل سوراخ بلوک می کنیم در حالی که سعی می کنیم قطعه کار را موازی با میز و در زاویه قائمه نگه داریم. مته را روشن کنید و به آرامی قطعه کار را تغذیه کنید و سطح را به صورت دایره ای کار کنید. هنگام پردازش تقریباً نیمی از قطعه کار، قسمت پردازش شده را در سوراخ راهنمای بلوک دوم قرار دهید.

قطعات گرد، قلمه های خوبی برای بیل ها، چنگک ها، رولپلاک ها و سایر محصولات استوانه ای ایجاد می کنند.
نویسنده RVT

مقالات دیگر در این زمینه:

کل دایره المعارف

نظرات وبلاگ ارائه شده توسط

صنعت

ویژگی های عمومی

جنس خاکستر دارای 70 گونه است که 9 گونه در کشورهای مستقل مشترک المنافع رشد می کنند.آنها را می توان در خاور دور، آسیای مرکزی، قفقاز، اوکراین، بلاروس و کشورهای بالتیک یافت. همه آنها گیاهان نسبتاً گرما دوست هستند، بنابراین در شمال مسکو و سنت پترزبورگ یافت نمی شوند. در خاور دور، رایج ترین خاکستر منچوری است و در قسمت اروپایی - خاکستر معمولی. در اروپای مرکزی، خاکستر به همراه راش یکی از گونه های اصلی درخت و همچنین چوب کاج اروپایی است که در مقیاس صنعتی برداشت می شود.
اکثر نمایندگان جنس خاکستر درختان غول پیکر هستند که ارتفاع آنها تا 40 متر می رسد. آنها 190-260، گاهی اوقات 350 سال زندگی می کنند، قطر تنه می تواند تا 2 متر باشد. چوب از درختانی که سن آنها 75-95 سال است برداشت می شود.
بافت
خاکستر متعلق به گونه درخت سالم است. بافت بسیار زیبا، با وضوح مشخص، با الگویی به شکل راه راه که توسط لایه های سالانه به وضوح قابل مشاهده است، و شبیه بافت بلوط است ( صنعتگران بی تجربه اغلب این دو گونه را اشتباه می گیرند). حلقه های درخت و پرتوهای باریک مدولاری در بخش های شعاعی و مماسی قابل مشاهده است. رنگ چوب خاکستری روشن، با سایه های زرد یا صورتی است. در درختان کهنسال، رنگ هسته ممکن است تیره تر از رنگ چوب صنوبر باشد، اما تفاوت رنگ شدیدی بین آنها وجود ندارد.
خواص فیزیکی و مکانیکی
خاکستر چوبی متراکم و سخت است. در رطوبت 12 درصد، تراکم متوسط ​​چوب 690 کیلوگرم بر متر مکعب است. خاکستر دارای استحکام و چقرمگی بالایی است، بسیار مقاوم در برابر سایش و الاستیک است و توانایی قابل توجهی در مقاومت در برابر بارهای ضربه ای دارد. هنگام بخارپز شدن کاملاً خم می شود و قابلیت نگه داشتن بست ها (پیچ، میخ) در حین تکمیل و ساخت خانه های چوبی زیاد است. اما، در عین حال، نسبت به پوسیدگی و آفات حشرات ضعیف است و بنابراین نیاز به محافظت در برابر قرار گرفتن در معرض عوامل نامطلوب دارد.
خشك كردن
چوب خاکستر هنگام خشک شدن کمی تار می شود، اما ممکن است ترک بخورد. بنابراین، رژیم های خشک کردن باید به دقت رعایت شود، این روند نمی تواند تسریع شود. الوار باید حداقل 2-3 سال زیر سایبان خشک شود و تنها پس از آن می توان از آن برای محصولات استفاده کرد.
رفتار
اگرچه خاکستر چوب سختی است، اما پردازش با ابزارهای دستی و برقی دشوار نیست. مهمترین چیز این است که ابزار تیز باشد. از آنجایی که چوب خاکستر آوندی بزرگ است، بریدن آن از روی دانه دشوار است و برای محصولات کوچک چندان مناسب نیست. به خوبی سمباده می شود و سطح درخشندگی مات نرمی به دست می آورد.

چگونه یک دسته بیل عالی بدون هزینه های قابل توجه بسازیم

تیز کردن عالی روی ماشین تراش. هنگامی که بخارپز می شود، به خوبی خم می شود، بنابراین به طور گسترده ای در ساخت محصولات خم شده استفاده می شود. هنگام اتمام کار با لاک ها و پولیش های شفاف، یک عملیات اولیه برای پر کردن منافذ چوب مورد نیاز است. آغشته به ترکیبات محافظ ضعیف است، بنابراین توصیه می شود از آن برای محصولاتی که در خارج از منزل استفاده می شود استفاده نکنید. بهتر است از تکمیل لکه استفاده نکنید، زیرا به چوب رنگ خاکستری می دهد، بنابراین رنگ طبیعی ترجیح داده می شود.
محصولات
از زمان های قدیم پاروها، چماق های جنگی، میل تیر و کمان، ظروف، رینگ چرخ ها و پره ها از خاکستر ساخته شده است. طبقات، به لطف مقاومت بالای چوب در برابر سایش، چندین دهه دوام آوردند. ملخ های هواپیما، بدنه خودروها و پوشش واگن های راه آهن از خاکستر ساخته شده بودند.
در حال حاضر راکت تنیس، چوب و اسکی و کمان ورزشی از آن ساخته می شود. دستگیره ابزار، تبر، دسته بیل، چنگک و سایر ابزارهای ساخته شده از چوب خاکستر بسیار خوب است. بهترین درزبندی چوبی ساخته شده از این درخت است که برای سوراخ کردن عایق های بین تاجی در خانه های چوبی و حمام های چوبی استفاده می شود.
مبلمان ساخته شده از چوب جامد برای چندین دهه دوام می آورد و ظاهر نجیب خود را حفظ می کند. اغلب با کنده کاری تزئین شده است. روکش برای روکش مبلمان ساخته شده از گونه های درختی کم ارزش و برای تکمیل پانل های دیوارهای محل استفاده می شود. مبلمان خم شده از خاکستر در استفاده بسیار قابل اعتماد است.
کف های خاکستری هم به صورت تخته های جامد و هم به صورت پارکت بسیار محبوب هستند. چنین طبقاتی اتاق را پر از انرژی می کند؛ چوب سبک در هر فضای داخلی قرار می گیرد.
از چوب زبان گنجشک برای ساخت ظروف حکاکی شده، کاسه های تراشیده و سوغاتی های مختلف استفاده زیادی می شود. محصولات ساخته شده از دانه های خاکستر ارزش بالایی دارند. اینها اول از همه جعبه های مختلف، سوغاتی های کوچک و جواهرات هستند. اعتقاد بر این است که سنجاق های مختلف، مهره ها، دستبندها و آویزهای ساخته شده از خاکستر به فرد کمک می کند تا معنویت و توانایی دیدن واضح دنیای اطراف خود را به دست آورد.
یک صنعتگر واقعی همیشه برای چوب این درخت نجیب کاربرد پیدا می کند.

این مقاله موضوعی متعلق به یک متخصص در زمینه صنعت نجاری، متخصص با سالها تجربه در زمینه نجاری - یوری نیکولاویچ زلنتسوف است.