توصیه هایی برای مونتاژ و نصب. سیستم های گرمایش برای خانه های روستایی و روستایی

زنجیره ای از وقایع مرا بر آن داشت تا این نشریه را بنویسم و ​​مجبورم کرد دستم را در تعمیر و نگهداری خود از دیگ بخار امتحان کنم. فوراً متذکر می شوم که همانطور که معمولاً ارائه می شود ، این کاملاً "تبادل بهترین شیوه ها" نیست ، زیرا برخی از حقایق بیان شده ، برعکس ، از بی تجربگی کامل اولیه کاربر صحبت می کنند. اما، شاید، اطلاعات ارائه شده به کسانی که آن را می خوانند کمک کند تا از چنین اشتباهاتی جلوگیری کنند.

واقعیت این است که با وجود اطلاعات فراوان در شبکه، مجبور شدم با این واقعیت روبرو شوم که قابل درک دستورالعمل های گام به گامپیدا کردن آن چندان آسان نیست - اغلب همه چیز به توصیه های انتخابی در انجمن ها محدود می شود. دفترچه راهنمای کارخانه بسیاری از مشکلات را کاملاً خشک پوشش می دهد و وضوح زیادی ندارد و برخی از آنها جنبه های مهمبه طور کلی، عملاً مغفول مانده است، که در اصل منجر به وضعیتی شد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین، چه چیزی باعث شد و چگونه دیگ گاز AOGV-11.6-3 با دست خود تمیز شد.

چطور شروع شدند

ما در سپتامبر 2002 به خانه خودمان نقل مکان کردیم. سیستم گرمایش بود (و باقی می ماند)، اما سپس طبق اصل سازماندهی شد گردش طبیعی. اتاق دیگ بخار در یک ضمیمه جداگانه قرار دارد که مطابق با تمام قوانین موجود مجهز شده است. به عنوان یک مولد گرما، یک دیگ چدنی قدیمی با مشعل گاز استفاده شد، برخی، همانطور که اکنون به یاد دارم، به طرز باورنکردنی اندازه های بزرگ، همچنین با سنگ تراشی "خود ساخته" از آجرهای نسوزداخل. این یک ویرانه کامل با او بود: هر ماه در نه سردترین زمستان های ما (مولداوی، ترنسنیستریا)، شمارنده 800 متر مکعب افزایش می یابد!

در یک کلام، تصمیم گرفته شد که جایگزینی انجام شود. ما AOGV-11.6-3-U را هم به دلیل هزینه کم و هم با در نظر گرفتن جرم انتخاب کردیم. بررسی های خوبدر مورد این مدل از دوستان در همان زمان نصب شد پمپ گردش خون. نتایج دیری نپایید - زمستان سال آینده خانه بسیار راحت تر بود و گرما به طور مساوی در تمام اتاق ها توزیع می شد. و مصرف گاز ماهانه بیش از سه برابر کاهش یافت! - معمولاً در 220 - 270 متر مکعب قرار می گیرند.

قیمت دیگ گاز AOGV-11.6-3

دیگ گاز AOGV-11.6-3

به اعتبار سازندگان، بلافاصله باید گفت که طی 13 سال گذشته هیچ مشکلی در عملکرد این دستگاه های خریداری شده وجود نداشته است. حتی در زمستان سرد 2008-2009، زمانی که "جنگ گاز" دیگری در جریان بود و فشار در لوله های گازرسانی به حداقل بحرانی کاهش یافت، دیگ بخار با این کار به خوبی کنار آمد - در خانه گرم نبود. و ما را تهدید به یخ زدن نکردند. صادقانه بگویم، خواندن در انجمن ها برای من حتی عجیب بود که در بسیاری از خانه ها چنین دکمه دریچه گاز به طور مداوم بسته می شود - به سادگی هیچ مشکلی در اتوماسیون در طول دوره کار وجود نداشت.

بازدید بازرسان گاز در شهر ما به طور مرتب انجام می شود. هرگز شکایت خاصی در مورد عملکرد تجهیزات وجود نداشته است. تنها نکته سال قبل بود - تعویض بخش راه راه دودکش (قبل از قرار دادن در لوله ریشه) با یکی از فولاد گالوانیزه. نقص برطرف شده است.

امسال، ضربه سرد کمی زودتر از راه رسید و در اوایل اکتبر تصمیم گرفته شد که دیگ بخار را با کمترین قدرت راه اندازی کنیم. اما یک مشکل کشف شد - فتیله جرقه زن نمی خواست روشن شود، و اگر روشن می شد، با شعله بسیار کوچکی بود که به سختی قابل مشاهده بود. طبیعتاً چنین مشعل گرمایش ترموکوپل را فراهم نمی کند و اتوماسیون کار نمی کند.

وضعیت مشابهی (اما در مقیاس کوچکتر: مشعل بلافاصله مشتعل شد، اما ضعیف بود) یک سال قبل نیز مشاهده شد. نازل جرقه زن به وضوح مسدود شده بود و سال گذشته به من کمک کرد که من (با خطر و خطر شخصی) توانستم یک قوطی مایع تمیز کننده کاربراتور را از طریق یک لوله منحنی بلند روی این "جت" اسپری کنم. پس از تبخیر مایع، سعی کردم آن را روشن کنم - همه چیز کار کرد و زمستان گذشته در کل فصل گرما مشکلی وجود نداشت.

سال گذشته ، ما موفق شدیم بدون مسابقه انجام دهیم - نازل از چنین مایعی برای کاربراتورها پاک شد

اما امسال، چنین اقدامی ناکافی بود - اثر حتی برعکس بود. جرقه زن اصلا روشن نشد.

من واقعاً نمی خواستم کل واحد گاز را با مشعل ها به طور کامل حذف کنم (و من حتی نمی دانستم که چقدر در دسترس است). من سعی کردم با باز کردن پیچ لوله گاز به جرقه زنی از بلوک شیر مغناطیسی، آن را با یک پمپ ماشین عبور دهم. بلا استفاده. کاری برای انجام دادن وجود نداشت - باید به این فکر می کردم که چگونه کل بلوک مشعل را جدا کنم تا نازل جرقه زن را به صورت مکانیکی تمیز کنم.

دیگ بخار، البته، بسته است، سیستم پر شده است. دسترسی از پایین حداقل است، زیرا دیگ هنوز در یک گودال مخصوص ایستاده است. همه اینها در ابتدا بسیار ترسناک بود - چگونه واحد گاز را از بین ببریم؟ من هیچ توصیه معقولی پیدا نکردم، اما در یکی از انجمن ها به نکته ای برخورد کردم - این مجموعه حول محور مرکزی - لوله گاز ورودی می چرخد.

از آنجایی که هیچ عملیات در مقیاس قابل توجهی وجود نداشت، در آن مرحله عکسی نگرفتم. عملیات نشان داده شده در زیر بعداً انجام شد، زمانی که دیگ بخار دوباره برچیده شد. اما ماهیت همان است.

• بنابراین، اگر سعی کنید از پایین به دیگ نگاه کنید (برای بررسی اولیه "وضعیت" در ابتدا از آینه ای که در زیر قرار داده شده استفاده کردم)، چیزی شبیه به این باز می شود:

خود بلوک مشعل روی پوشش پایینی نصب شده است. پیکان پوز. شکل 1 ورودی لوله گازرسانی به مشعل اصلی را نشان می دهد. پوز 2 ورودی لوله های جرقه زن و ترموکوپل است. و کل این مجموعه، علاوه بر استحکام لوله گاز، توسط سه قلاب روی فلنجینگ بدنه استوانه ای دیگ نگه داشته می شود. آنها در امتداد لبه صفحه پایین در راس یک مثلث منظم قرار دارند. فلش آبی یکی از آنها را نشان می دهد که تا حدودی در سمت چپ پنجره احتراق قرار دارد.

قلاب دوم به پشت دیگ در سمت چپ نزدیکتر است (اگر رو به پنجره احتراق هستید).

سومی تقریباً دقیقاً در زیر واحد اتوماسیون است، در سطح لوله های عمودی که به سمت پالت پایین می آیند.

قیمت دیگ های گاز

یک دیگ گاز

• پس از بررسی کامل کل قسمت پایین، هیچ بست یا عنصر ثابت دیگری پیدا نکردم. این بدان معنی است که باید شیارهایی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان این برآمدگی ها را از فلنجینگ بدنه جدا کرد. در نتیجه، معلوم شد که تنها یک شیار وجود دارد و در ناحیه قلاب سوم (در جریان نمایش) قرار داشت. برای سوار شدن بر روی آن، پالت باید کمی در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود. در تصویر، جهت چرخش با یک فلش سبز نشان داده شده است. به هر حال، بخش بدون رنگ باز شدن پوشش نیز به وضوح قابل مشاهده است - می توانید نحوه جابجایی پالت را مشاهده کنید.
• اصل چفت و بست را درک کرد. اما برای چرخاندن تابه و حذف بلوک مشعل، البته باید لوله گاز، لوله جرقه زن و لوله تماس ترموکوپل را از واحد اتوماسیون جدا کرد.
• اول از همه، من یک بار دیگر بررسی کردم که آیا گاز از سیم کشی خانه قطع شده است یا خیر.

• سپس مهره های اتصالات واحد اتوماسیون را با دقت باز کرد.

1 - لوله گازرسانی به مشعل جرقه زن. کلید برای 12.

2- لوله با تماس ترموکوپل. کلید برای 12.

3- لوله گازرسانی به مشعل اصلی. کلید برای 27.

واشر پارونیت روی لوله اصلی گاز برداشته شده است. بررسی شده - شرایط عالی روی لوله شعله ور - واشر روی اتصالات سه راهی باقی مانده است، اما همچنین - واضح است که فرسوده نشده است و همچنان به خوبی کار می کند.

• پس از جدا کردن این مجموعه، پالت به راحتی چرخید و از طریق شیار، نگهدارنده نزدیک به لوله ها از بدنه جدا شد. اکنون، با حمایت از پالت از پایین، آن را کمی به سمت خود تغذیه می کنیم - و دو نگهدارنده دیگر نیز از درگیری خارج می شوند. کل مجموعه را روی زمین پایین می آوریم و سپس با احتیاط آن را بین پایه های دیگ بیرون می آوریم.

عکس پالت حذف شده را نشان می دهد، اما من دوباره رزرو می کنم - عکس ها بعدا، در حین جداسازی ثانویه دیگ بخار گرفته شده اند. اولین باری که تصویر بسیار "تمیزتر" بود. علاوه بر این، متن روشن خواهد کرد که چرا این همه توجه به این موضوع شده است.

• وضعیت مشعل اصلی را بررسی کردم - کاملاً تمیز بود، بدون هیچ گونه تغییر شکل. هیچ شکایتی از کار او وجود نداشت.
• سپس او به سمت "مقصر" کل این تعهد - به نازل مشعل احتراق رفت. من دو پیچ نگهدارنده این مجموعه (فتیله به اضافه ترموکوپل) را در موقعیت مونتاژ باز کردم. پیچ ها، با این حال، در ابتدا مقاومت کردند، اما پس از پردازش با WD-40، آنها همچنان ادامه دادند. او محفظه جعبه ای شکل را از مشعل خلبان برداشت و به نازل رسید.

خود نازل برنجی در بالا با یک پوشش سفید روشن (مانند فلس) پوشانده شد و این بسیار سریع و بدون تلاش و با کاغذ سنباده ریز برداشته شد. خود نازل، بله، بیش از حد رشد کرده بود، حتی از نظر بصری به سختی "کشیده شد". اشکالی ندارد - یک رگ مسی نازک از کابل شل برداشت و سوراخ را پاک کرد. برای گارانتی هم با پمپ از سمت اتصال تیوب به سه راهی یونیت اتوماسیون تحت فشار باد کردم. همه کارها تکمیل شد!

• در همان زمان، در حالی که دسترسی آزاد وجود دارد، من با دقت خم لوله ترموکوپل را با کاغذ سنباده "صفر" تمیز کردم: یک لایه بسیار سبک از اکسید وجود داشت - در طول دوره از کار افتادگی تابستان انباشته شد.
• من با دقت تمام گره ها را به ترتیب معکوس مونتاژ کردم. من با نصب معکوس پالت کمی رنج کشیدم - اما بعد به آن عادت کردم.

ابتدا، لازم است که به تدریج، بدون کج، کل این بلوک را بالا ببرید تا مشعل به داخل محفظه برود و مجموعه جرقه زن و ترموکوپل به فلنجینگ بدنه نچسبد. سپس، در کنار لوله ها ایستاده، کمی کل این مجموعه را به سمت خود فشار دهید، کمی شیب به سمت پایین بدهید تا لبه مخالف پالت کمی بالا بیاید (به معنای واقعی کلمه چند درجه!) سپس، در حالی که پالت را به جلو می‌دهید، باید همزمان دو قلاب دوردست قرار دهید تا به داخل فلنج بدنه بروند. نزدیکترین قلاب را به داخل شیار بریده شده هدایت کنید و وقتی وارد آن شد کل پالت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. بزرگی این چرخش به صورت بصری با موقعیت لوله ها نشان داده می شود - لوله گاز مستقیماً زیر لوله شاخه خود واحد اتوماسیون قرار می گیرد، همانطور که در هنگام جداسازی قطعات بود.

• پس از بررسی وجود و تناسب صحیح واشرها، تمام لوله ها را در جای خود نصب کردم. مهره های لوله گاز و لوله جرقه زن را با آچار محکم کردم. قبل از نصب مجدد لوله ترموکوپل، با دقت بسیار، به معنای واقعی کلمه به سختی لمس کردم، پدهای تماس را با "صفر" تمیز کردم. این مهره، طبق توصیه های خوانده شده، نه با کلید، بلکه با دست، فقط با نیروی انگشتان سفت می شد.
• سفت بودن اتصالات را بررسی کردم - با آن یک اسفنج از آشپزخانه آوردم مواد شوینده، منبع گاز را باز کرد ، مفاصل لوله های گاز را "شست" - همه چیز خوب است ، هیچ نشانه ای از نشت وجود ندارد.
• سعی کردم دیگ را روشن کنم. فتیله کاملاً آتش گرفت - با شعله یکنواخت ، خم ترموکوپل را "شستن". به معنای واقعی کلمه در 15-20 ثانیه - شیر گاز کار کرد. چند دقیقه صبر کردم، سپس منبع گاز را به مشعل اصلی باز کردم - به طور مساوی، بدون پنبه آتش گرفت. من آزمایش کردم - چندین بار منبع را به مشعل اصلی بستم و باز کردم: همه چیز خوب است - فتیله به طور مساوی می سوزد، خاموش نمی شود، مشعل به طور معمول مشتعل می شود.

تمام شد، تقریباً سطح مورد نظر گرمایش را تنظیم کردم، سپر را روی پنجره احتراق بستم و پر از افتخار به کار با موفقیت انجام دادم.

آن موقع نمی دانستم که «ماجراجویی» من تازه شروع شده است!

با مطالعه معیارهای اصلی ارزیابی در مقاله ای ویژه در پورتال ما به این موضوع پی ببرید.

یک مشکل غیر منتظره

برای چندین روز، عملکرد دیگ هیچ شکایتی ایجاد نکرد - محو نشد، سیستم گرمایش به خوبی کار کرد. با این حال ، حدود یک هفته گذشت و به نظرم رسید که قبلاً بوی غیر معمولی در اتاق دیگ بخار ظاهر شد - این بوی گاز به شکل خالص آن نیست، بلکه "عطر" گاز سوخته است. علاوه بر این، شروع به ایجاد این تصور کرد که با توجه به احساسات خانواده، کمبود گرما وجود دارد.

چند بار دیگ بخار در شب خاموش شد - بدون دلیل ظاهری. خوب، پس - بیشتر. حدود یک هفته بعد، وقتی وارد اتاق دیگ بخار شدم، یک تصویر وهم انگیز دیدم - شعله مشعل سعی می کرد از پنجره احتراق بسته شده توسط سپر "بیرون" بیاید. کافی قطعه بزرگپوشش فلزی بالای پنجره تقریباً قرمز شده بود، رنگ روی آن کاملاً به فلز "خالص" سوخته بود.

به طور طبیعی، دیگ بلافاصله خاموش شد. بعد از خنک شدن، به عنوان آزمایش، سعی کردم مشتعل شوم. فیتیله به خوبی کار می کند، اتوماسیون نیز به خوبی کار می کند. اما هنگامی که مشعل اصلی مشتعل می شود، اولاً شعله انتهای شعله ها را نارنجی می کند. و ثانیاً ، "تاج" شعله کاملاً به سمت بالا هدایت نمی شود ، بلکه به شکاف بین مبدل حرارتی و پوشش بیرونی دیگ نیز تمایل دارد.

واضح است - این نشانه واضحی است که در داخل دیگ بخار جریان گازهای داغ با نوعی مقاومت روبرو می شود ، در یک کلام - کانال ها با دوده بیش از حد رشد می کنند. دوده همه جا است، حتی روی کانتور پنجره احتراق - قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده بود که هنگام احتراق دستانم را به نوعی کثیف کنم و اکنون لکه های سیاه روی انگشتانم ظاهر می شوند، اتفاقاً شستن آنها حتی با آن بسیار دشوار است. آب گرم و صابون

اما این سوال بی پاسخ مانده است - چرا؟ از این گذشته، در این چند سال، من هرگز با چنین مشکلی دست و پنجه نرم نکرده ام.

دوباره در انجمن ها مفید است - برای جستجوی علت. و بر روی یکی از آنها برخورد کردم مشاوره مفید- چنین تصویری مشخصه احتراق ناقص گاز، بدون تامین هوای اضافی است. او شروع به برخورد دقیق‌تر با طراحی دیگ بخار خود کرد و چیزی را فاش کرد که قبلاً به آن توجه نکرده بود. این یک دمپر یقه‌ای شکل در ورودی لوله گاز به دیگ، از پایین، درست در پالت است. در آنجا روی لوله دو سوراخ به صورت قطری مخالف وجود دارد که توسط این دمپر پوشانده شده است.

دویدم تا بررسی کنم: این است - دمپر تقریباً هر دو سوراخ را می پوشاند. دانش ضعیف "مواد" منجر به این شد که من اصلاً به این تفاوت ظریف توجه نکردم. و در فرآیند جداسازی بلوک مشعل ها ظاهراً به طور تصادفی این دمپر را به موقعیتی منتقل کرده است که دسترسی هوا مسدود شده است.

من سعی کردم این پنجره ها را باز کنم و دیگ را مشتعل کنم - بله، شعله بلافاصله تغییر رنگ داد و یکنواخت تر شد. اما "تاج"، البته، همچنان به فضای بین پوشش و مبدل حرارتی تمایل دارد، یعنی دلیل پیدا شده من را از تمیز کردن دیگ نجات نمی دهد.

تمیز کردن دیگ بخار

واضح است که برای انجام تمیز کردن، باید دوباره جداسازی کنم - همچنین بلوک مشعل را جدا کنید و به علاوه، پوشش بالای دیگ را بردارید.

• با برداشتن چتر که از قسمت فلزی دودکش عبور می کند کمی زجر کشیدم. واقعیت این است که در خود اتاق دیگ بخار - یک آجر، نوع بومی، نصب شده بر روی پایه، و دو لوله در آن تعبیه شده است - از دیگ بخار و، در بالا، از ستون گاز.

من خودم لوله دیگ را دیوار کشیدم، به موقع این کار را با کیفیت بالا انجام دادم و بسیار محکم می نشیند. من باید برای رسیدن به یک واکنش کوچک تلاش می کردم. اما در نهایت معلوم شد - می توان آن را به گونه ای بلند کرد که فاصله کافی برای برداشتن چتر از لوله وجود داشته باشد. عکس بسیار رنگارنگ بود.

رسوبات دوده در حال حاضر زیر خود چتر قابل مشاهده است. و اگر از پایین به چتر نگاه کنید، روی تقسیم کننده نیمکره ای میعانات، یک لایه نرم و شل دوده با ضخامت کمتر از 10 میلی متر وجود دارد.

• برای برداشتن پوشش بالای دیگ، ابتدا باید سنسور پیش نویس را جدا کرده و جدا کنید. با صفحاتی که با دو پیچ خودکار پیچ می شوند (در تصویر بالا - با فلش های آبی نشان داده شده است) روی جلد نگه داشته می شود. اما هر چقدر این پیچ های خودکار را پیچاندم، بدون اینکه یک میلی متر بالا بروند، در جای خود چرخیدند. در پایان، او روی این موضوع تف کرد - او تصمیم گرفت پوشش را همراه با سنسور حذف کند. برای این کار ابتدا با استفاده از کلید 14 مهره اتصال لوله به سه راهی واحد اتوماسیون را باز کنید.

من بلافاصله واشر پارونیت را بررسی کردم - "زنده"، در جای خود باقی ماند، و بنابراین تصمیم گرفتم آن را مزاحم نکنم.

• علاوه بر این، به نظر می رسد، همه چیز ساده است - درب دیگ با سه پیچ خودکشی روی پوشش دیگ ثابت شده است.

پیچ خودکار که در قسمت جلوی دیگ قرار دارد، به راحتی بیرون آمد.

اما دو مورد دیگر - "مقاومت خشونت آمیز" داشتند. آنها به سادگی نمی خواستند تکان بخورند. نه پیچ گوشتی های قدرتمند، نه پردازش WD-40 و نه ضربه زدن کمکی نکرد - آنها بی حرکت می ایستند.

در پایان، شکاف های پیچ گوشتی شروع به "لیسیدن" کردند - اما همه آنها با همان نتیجه صفر بودند. تنها یک راه وجود داشت - بریدن سر پیچ ها با چرخ، خوشبختانه آنها "زیر عرق" ساخته نشدند.

قیمت پیچ های خودکار

پیچ های خودکار

اشکالی ندارد - خیلی مرتب برش دهید. با نگاهی به آینده، می گویم که متعاقباً این بست ها را با پیچ های سقف شش گوش - در صورت تمیز کردن دیگ بخار در آینده جایگزین کردم. حتی بهتر نگه می دارد و باز کردن آن مشکلی ندارد.

• درب محکم نشسته بود و من حتی مجبور شدم کمی از پایین به آن ضربه بزنم - یک بلوک چوبی را روی لبه پایینی قرار دادم. پس از آن، او به آرامی بلند شد.

در پشت درب، آثاری به وضوح قابل مشاهده است که به دلیل عبور نادرست محصولات احتراق باقی می مانند. آنها راه خود را بین مبدل حرارتی و پوسته دیگ پیدا کردند، سپس به دهانه مرکزی دودکش همگرا شدند.

طبیعتاً در چنین شرایطی نیازی به صحبت در مورد کارایی دیگ بخار نیست - بیشتر اتاق دیگ بخار را گرم می کند تا اینکه گرما را به سیستم بدهد. بهتر است در مورد ایمنی چنین عملکردی سکوت کنید.

• مبدل حرارتی آب دیگ از بالا با روکش آن پوشیده شده است. با کمک بست های مخصوص - گوه های فلزی (در تصویر بالا آنها با فلش های زرد نشان داده شده اند) ثابت و محکم روی آن فشار داده می شود. این بست ها خیلی راحت جدا می شوند.

من فکر کردم آنها چشمه هستند - هیچ چیز شبیه به آن. این گوه‌ها از فولاد نرم معمولی ساخته شده‌اند و دنده‌های آن‌ها مانند پین‌های معمولی خم می‌شوند. آنها به راحتی به مرکز کاهش می یابند و سپس گوه از شکاف برداشته می شود.

• به همین ترتیب تمام درپوش ها را برداشتم و سپس درپوش را برداشتم. و وحشت زده...

این شکاف کوچک بین مبدل حرارتی و پوشش، که در آن گاز از سه کانال جریان می یابد باید در یک کانال مرکزی برای خروج از دودکش ترکیب شود، به شدت با دوده مسدود شده است.

• اکنون باید درج - توربولاتورهای جریان گاز را از کانال های مبدل حرارتی دریافت کنید. وقتی او آنها را با انبردست برداشت، بدون مقاومت زیادی تسلیم شدند.

تصویر حتی بدتر از آن چیزی بود که من تصور می کردم - لایه رسوبات دوده روی تیغه های توربولاتور از نظر ضخامت چشمگیر است!

در عین حال بلافاصله می بینم که این کانال های استوانه ای عمودی در چه وضعیتی هستند. تطبیق تصویر ...

به طور طبیعی، حتی اگر مشکلات کشش را "براکت" کنیم، هیچ بحثی در مورد کارآیی دیگ بخار با مبدل حرارتی که در خارج بیش از حد رشد کرده است وجود ندارد.

• بعد، سینی دیگ بخار را با بلوک مشعل برداشتم - نحوه انجام این عملیات، قبلاً در بالا گفته ام.

• همه چیز، شما می توانید مستقیماً به تمیز کردن تمام گره ها بروید. برای این عملیات، یک برس بطری پلاستیکی معمولی در یک فروشگاه سخت افزار خریداری شد - برای کانال های عمودی استفاده می شود. آن را با نوار چسب ببندید تراش چوبیبرای عبور از کانال ها در تمام ارتفاع آنها.

من می دانم که "کلاسیک" برای خلاقیت در خانه نوار برق آبی است، اما من فقط سفید داشتم 🙂

و برای تمیز کردن سایر قطعات و سطوح، یک برس صاف با موهای برنجی نرم خریداری کردم.

• از صفحه بالایی مبدل حرارتی شروع به تمیز کردن می کنم - تمام رسوبات دوده را تمیز و جارو می کنم. همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است معلوم شد.
• سپس به تمیز کردن کانال ها می پردازم. دوده به راحتی از دیوارها دور می شود - هنوز وقت "zadubet" نداشته است. مشخصه خیلی چربه.

• پس از تمیز کردن خود دیگ، به قسمت ها و مجموعه های حذف شده می پردازم. برای اینکه کثیفی اضافی در دیگ بخار ایجاد نشود، همه این اقدامات را به حیاط منتقل می کنم.

خود مشعل این بار تمیز است، به جز دوده ای که از بالا حمله می کند - به راحتی با یک برس پاک می شود. در همان زمان، من بلافاصله لوله ترموکوپل را با "صفر" کمی تمیز می کنم - این آسیبی نمی بیند.

• پس از اتمام عملیات تمیز کردن، به مونتاژ مجدد دیگ اقدام می کنم. ابتدا بلوک مشعل ها را در جای خود نصب کردم - قبلاً در بالا توضیح داده شده است. بلافاصله تمام لوله ها را وصل کردم، واشرها را چک کردم و مهره ها را سفت کردم.

و در اینجا بلافاصله توجه خود را بر روی موقعیت دریچه کانال هوا متمرکز کردم. هنگام تمیز کردن، من این گیره را از لوله جدا کردم (من واقعاً نمی دانم چرا)، اما چه زمانی نصب معکوسمعلوم شد که از فولاد نرم ساخته شده است و هیچ خاصیت فنری ندارد. پس از نصب، شروع به آویزان شدن کرد و فقط به پایین سر خورد. من مجبور شدم یک پیشرفت کوچک ایجاد کنم - سوراخ هایی را در "گوش ها" سوراخ کنم و پس از قرار دادن دمپر، آن را با یک پیچ بلند M5 کمی سفت کنید. خوب معلوم شد - اکنون گیره به طور ایمن در یک موقعیت از پیش تعیین شده نگه داشته شده است، اما حرکت دادن آن دشوار نیست.

تصویر نشان می دهد که ورودی های هوا نیمه باز هستند.

• مرحله بعدی قرار دادن توربولاتورها در جای خود است.

نصب توربولاتورها بسیار ساده است و اشتباه کردن در اینجا به سادگی غیرممکن است - آنها به دلیل گشاد شدن صفحه فلزی مرکزی واقع در بالا در کانال ها قرار می گیرند و در آنها نگهداری می شوند. من آنها را طوری وارد می کنم که این صفحه در امتداد شعاع مبدل حرارتی استوانه ای قرار گیرد ، یعنی تیغه ها تقریباً مماس بر دایره قرار می گیرند.

• مرحله بعدی تعویض پوشش مبدل حرارتی است. چشمک‌های گیره‌ها وارد شکاف‌های روکش شدند.

پین‌های فلزی را در شکاف‌های چشم قرار می‌دهم و به آرامی آنها را از پشت بیرون می‌زنم - به طوری که پوشش تا حد ممکن محکم به مبدل حرارتی بچسبد. پس از آن، آنتن ها را با انبردست پخش کردم - همین است، درب به طور ایمن ثابت شده است.

• بعد، درپوش بالایی دیگ را دوباره نصب می کنم. سوراخ‌های یک پیچ خودکار که معمولاً بیرون می‌آید به جهت‌یابی با موقعیت صحیح آن کمک می‌کند. در مورد من، سنسور رانش حذف نشده است - در حال حاضر در جای خود قرار دارد، و تنها چیزی که باقی می ماند این است که لوله آن را به سه راهی وصل کرده و مهره را سفت کنید.

• با نصب درپوش مونتاژ را کامل می کنم. آن را زیر لوله می کشم و روی سوکتش می گذارم (خیلی محکم می بندد) و با احتیاط سر جایش می گذارم. سه برجستگی روی درپوش باید در سوراخ های مربوطه در پوشش دیگ قرار گیرد و در این حالت، پنجره نیم دایره ای بریده شده بالای لوله عبوری سنسور دما قرار می گیرد.

• به طور طبیعی، پس از آن تمام اتصالات از نظر محکم بودن بررسی شدند.
• من به لحظه ای که مدت ها در انتظار آن بود می روم - برای شروع دیگ بخار. فتیله بلافاصله آتش گرفت و پس از 15 ثانیه دریچه مغناطیسی کار کرد. تا کنون خیلی خوب.

منبع گاز را باز می کنم - مشعل به راحتی مشتعل می شود، آتش با تاج یکنواخت، با همان ارتفاع شعله ها می سوزد، و آنها به طرفین نگاه نمی کنند، بلکه به وضوح به سمت بالا هدایت می شوند، که باید ثابت می شد!

• سعی کردم با دمپر هوا "بازی" کنم. در نتیجه، مجبور شدم آن را کمی بیشتر باز کنم - به شعله آبی یکنواخت، عملاً بدون ناخالصی های قرمز یا نارنجی دست یافتم. خاموش شدن آزمایشی و تامین گاز (شبیه سازی خاموش شدن و راه اندازی دیگ بخار) موفقیت آمیز بود - شعله جرقه زن پایدار است و مشعل بلافاصله و تقریباً بی صدا مشتعل می شود.

دو هفته از آن زمان می گذرد - هیچ شکایتی در مورد عملکرد دیگ وجود نداشت! زمستان در پیش است و امیدوارم سیستم گرمایشی ما را با هیچ سورپرایز ناخوشایندی مواجه نکند.

و برای خودم تصمیم زیر را گرفتم:

• به چیزهای کوچک هر طرحی بیشتر توجه کنید - همه چیز هدف خود را دارد و اقدامات نادرست می تواند منجر به موقعیت های اضطراری شود.
• فرآیند تمیز کردن مسلط شده است، آنقدرها پیچیده نیست، بنابراین من آن را به طور مرتب انجام خواهم داد - قبل از شروع هر فصل گرما، حداقل برای پیشگیری.

با مطالعه الزاماتی که باید رعایت شوند، در مقاله ای ویژه در پورتال ما، نحوه تولید را بیاموزید.

نویسنده آگاه است که چنین کاری، به طور کلی، باید توسط متخصصان مناسب انجام شود. بنابراین، این مقاله نباید به عنوان راهنمای عمل در نظر گرفته شود، بلکه فقط باید به عنوان یک داستان در مورد آنچه اتفاق افتاد - در مورد اینکه چگونه یک اشتباه بسیار کوچک، بی توجهی، منجر به مشکلات جدی شد و نیاز به حذف فوری آنها داشت. امیدوارم اطلاعات دریافتی برای کسی مفید باشد.

هدف

این دستگاه برای تامین گرمای اماکن مسکونی و ساختمان ها برای اهداف مشترک، مجهز به سیستم های گرمایش آب با ارتفاع ستون آب در مدار آب بیش از 6.5 متر در نظر گرفته شده است.
این دستگاه برای کار مداوم بر روی گاز طبیعی مطابق با GOST 5542-87 طراحی شده است.
این دستگاه در نسخه آب و هوایی UHL، رده 4.2 مطابق با GOST 15150-69 ساخته شده است.

مشخصات	دستگاه های ایمنی
ابعاد اتصال به سیستم گرمایش مطابق با "ژوکوفسکی" است طراحی ویژه مبدل حرارتی، کاربرد مواد با کیفیت: الف) دوام؛ ب) راندمان بالا؛ ج) قابلیت اطمینان مشعل استیل ضد زنگ محفظه احتراق بهینه کنترل دما سهولت نصب و نگهداری رنگ آمیزی پلیمری قابلیت اطمینان قابلیت نگهداری	کنترل کننده دما برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد مبدل حرارتی قطع جریان گاز در صورت خاموشی (کنترل شعله) خاموش شدن در صورت عدم وجود کشش تثبیت کننده کشش باد دمای پایین پوشش دیگ بخار

 (نمودار اتصال را در این پاسپورت دستگاه مشاهده کنید)

مشخصات فنی

نام پارامتر یا ابعاد	مقدار
	AOGV-11.6-1	AOGV-17.4-1	AOGV-23.2-1
1. سوخت	گاز طبیعی
2. فشار اسمی گاز طبیعیجلوی واحد اتوماسیون، Pa (میلی متر ستون آب)	1274 (130)
محدوده فشار گاز طبیعی، ستون آب میلی متر	65…180* 1
3. محتوای حجمی مونوکسید کربن در محصولات احتراق گاز طبیعی رقیق نشده خشک، ٪، نه بیشتر از	0,05
4. نسبت اقدام مفیددستگاه، % نه کمتر از	89
5. خنک کننده	اب
6. پارامترهای مایع خنک کننده، بیش از:	0,1
- فشار مطلق، MPa؛
- حداکثر دما، ºС	95
- سختی کربنات، mg-eq/kg، نه بیشتر	0,7
- محتوای جامدات معلق	گم شده
7. توان حرارتی نامی مشعل اتوماتیک، کیلو وات (کیلو کالری در ساعت)	11,6 (10000)	17,4 (15000)	23,2 (20000)
8. اندازه ورودی گاز:
- قطر اسمی Du، میلی متر	15	20	20
	G 1/2 -B	G 3/4 -B	G 3/4 -B
9. پارامترهای اتوماسیون ایمنی
- زمان قطع شدن گاز برای مشعل های خلبان و اصلی، ثانیه
- هنگامی که گاز قطع شده یا وجود ندارد شعله روی مشعل خلبان، نه بیشتر	60
- در صورت عدم وجود پیش نویس در دودکش، نه بیشتر نه کمتر	10
10. وکیوم در دودکش پشت دستگاه، Pa	از 2.94 تا 29.4
میلی متر اب. هنر	0.3 تا 3.0
11. عبور اسمی لوله های اتصال آب Du, mm	40	50	50
- موضوع مطابق با GOST 6357 - 81، اینچ	G 1 1/2 -B	G2-B	G2-B
12. جرم دستگاه، کیلوگرم، نه بیشتر	45	50	55
13. منطقه گرم شده، متر 2، نه بیشتر	90	140	190
14. ظرفیت مخزن مبدل حرارتی، لیتر	39,7	37,7	35
15. حداکثر دمای محصولات احتراق خروجی از دودکش، درجه سانتیگراد (در فشار گاز 180 میلی متر ستون آب)	130	160	210
*1 نکته دستگاه در برابر اضطراری فشار گاز ورودی تا 500 میلی متر محافظت می شود. اب. هنر طراحی شیر گاز

دستگاه و اصل کار.

این دستگاه از اجزا و قطعات زیر تشکیل شده است: یک مخزن مبدل حرارتی، یک مشعل اصلی، یک بلوک مشعل احتراق با یک ترموکوپل و یک الکترود احتراق نصب شده در آن، یک شیر گاز ترکیبی (رگولاتور چند منظوره)، یک تثبیت کننده پیش نویس، قطعات آستر.

در قسمت بالایی مخزن - مبدل حرارتی، یک سنسور کنترل کننده دما نصب شده است که توسط یک لوله مویرگی به محرک دریچه ترموستاتیک (سیستم "دوز - ترموبالون") و یک سنسور دماسنج متصل می شود.

ویژگی طراحی شیر ترکیبی EUROSIT 630 وجود دستگاهی برای تثبیت فشار گاز خروجی و همچنین ترکیب کنترل سوپاپ در یک دسته با تعیین موقعیت ها با علامت ها و اعداد مربوطه در وجه انتهایی آن است. اشاره گر روی درپوش شیر وابستگی دمای آب گرم شده به موقعیت مقیاس دستگیره کنترل در زیر نشان داده شده است:

اصل عملکرد کنترل کننده دما بر اساس انبساط مایع در هنگام گرم شدن است. سیال کارگرم شدن در سنسور (ترموبالون) از آب موجود در مخزن مبدل حرارتی که در اثر احتراق گاز طبیعی گرم می شود، منبسط می شود و از طریق لوله مویرگی به یک دم جریان می یابد که انبساط حجمی را به یک حرکت خطی مکانیسم تبدیل می کند. سیستم دو شیر (آنی و اندازه گیری) را به حرکت در می آورد. طراحی مکانیزم محافظت در برابر اضافه بار حرارتی را فراهم می کند که از سیستم "دم - لامپ حرارتی" در برابر آسیب و کاهش فشار محافظت می کند.

1. هنگام تنظیم دمای آب مورد نظر در دستگاه با دکمه کنترل برای افزایش، ابتدا شیر آنی (کلیک) باز می شود و سپس شیر دوز.
2. هنگامی که دمای آب در دستگاه به مقدار تنظیم شده رسید، شیر دوز به آرامی بسته می شود و مشعل اصلی را به حالت "گاز کوچک" تغییر می دهد.
3. هنگامی که دما از مقدار تنظیم شده بالاتر می رود، یک شیر آنی (کلیک) فعال می شود و گاز را به طور کامل به مشعل اصلی می بندد.
4. در غیاب پیش نویس در دودکش، گازهای خروجی از کوره سنسور پیش نویس را گرم می کند، سنسور با باز کردن تماس های معمولی بسته مدار ترموکوپل فعال می شود. شیر الکترومغناطیسی (ورودی) دسترسی گاز به مشعل اصلی و پایلوت را بسته و قطع می کند. سنسور پیش نویس طوری طراحی شده است که در صورت عدم وجود نیروی رانش به مدت حداقل 10 ثانیه کار کند.
5. هنگامی که تامین گاز از شبکه قطع می شود، مشعل پیلوت فورا خاموش می شود، ترموکوپل خنک می شود، شیر الکترومغناطیسی بسته می شود و دسترسی گاز به مشعل اصلی و پایلوت را مسدود می کند. هنگامی که جریان گاز از سر گرفته می شود، مسیر عبور از دستگاه به طور کامل مسدود می شود.
6. هنگامی که فشار گاز در شبکه به زیر 0.65 کیلو پاسکال می رسد، فشار گاز روی مشعل پایلوت نیز کاهش می یابد، EMF ترموکوپل به مقدار ناکافی برای نگه داشتن شیر کاهش می یابد. شیر برقی بسته می شود و جریان گاز مشعل ها را قطع می کند.

موقعیت یابی و نصب

جانمایی و نصب دستگاه و همچنین گازرسانی به آن توسط سازمان تخصصی ساخت و نصب طبق پروژه توافق شده با شرکت بهره بردار (تراست) تاسیسات گاز انجام می شود.

اتاقی که دستگاه در آن نصب می شود باید دارای دسترسی آزاد به هوا از بیرون و یک هود تهویه در نزدیکی سقف باشد.

دمای اتاقی که دستگاه در آن نصب می شود نباید کمتر از +5 ºС باشد.

انتخاب مکان برای نصب دستگاه باید مطابق با دستورالعمل اقدامات ایمنی مندرج در بخش 7 این گذرنامه باشد.

این دستگاه در نزدیکی دیوارهای نسوز در فاصله حداقل 10 سانتی متری از دیوار نصب می شود.

1. هنگام نصب دستگاه در نزدیکی دیوار مقاوم در برابر آتش، سطح آن باید با یک ورق فولادی بر روی ورق آزبست به ضخامت حداقل 3 میلی متر، 10 سانتی متر بیشتر از ابعاد کیس بیرون زده شود. در جلوی دستگاه باید گذرگاهی به عرض حداقل 1 متر وجود داشته باشد.
2. هنگام نصب دستگاه بر روی یک کف قابل احتراق، کف باید با یک ورق فولادی روی یک ورق آزبست با ضخامت حداقل 3 میلی متر عایق بندی شود. عایق باید 10 سانتی متر از ابعاد محفظه بیرون بزند.

قبل از شروع نصب، لازم است دستگاه را خاموش کنید، صحت مونتاژ آن را مطابق شکل 1 بررسی کنید. 1 و شکل 8 این پاسپورت، و مطمئن شوید که تمام قطعات و واحدهای مونتاژ به طور ایمن و کاملاً ثابت هستند.

دستگاه را به دودکش، خط لوله گاز و لوله های سیستم گرمایش وصل کنید. لوله های اتصال خطوط لوله باید دقیقاً در محل اتصالات ورودی دستگاه نصب شوند. اتصال نباید با کشش متقابل لوله ها و واحدهای دستگاه همراه باشد.

دستورالعمل های ایمنی

افرادی که این پاسپورت را مطالعه کرده اند مجاز به سرویس دستگاه هستند.

نصب و راه اندازی دستگاه باید با الزامات قوانین طراحی و ایمنی عملکرد دیگ های آب گرم، آبگرمکن ها و دیگ های بخار با فشار بیش از حد و همچنین الزامات قوانین ایمنی برای توزیع و مصرف گاز مطابقت داشته باشد. سیستم های. PB 12 - 529»، تأیید شده توسط Gosgortekhnadzor روسیه.

عملکرد دستگاه ها باید مطابق با "قوانین" انجام شود ایمنی آتشبرای ساختمان های مسکونی، هتل ها، خوابگاه ها، ساختمان های موسسات اداری و گاراژهای فردی PPB - 01 - 03.

عملکرد دستگاه فقط با ایمنی خودکار و کنترل حرارتی قابل تعمیر مجاز است.

اتوماسیون گازامنیت باید فراهم کند:

1. کاهش عرضه گاز زمانی که دمای آب در سیستم گرمایش به مقدار تنظیم شده برسد.
2. قطع شدن گاز به مشعل اصلی در صورت تجاوز از دمای تنظیم شده گرمایش.
3. در موارد زیر گاز دستگاه را قطع کنید:
   • هنگامی که جریان گاز به دستگاه قطع می شود (برای مدت زمانی که بیش از 60 ثانیه نباشد).
   • در صورت عدم وجود فرورفتگی پیش نویس یا در کوره دیگ بخار (برای مدت زمان نه کمتر از 10 ثانیه و نه بیشتر از 60 ثانیه).
   • هنگامی که مشعل مشعل خلبان خاموش می شود (برای مدت زمانی که بیش از 60 ثانیه نباشد).

در حین کار دستگاه، دما آب گرمنباید بیش از 95 درجه سانتیگراد باشد.

ممنوع است:

1. دستگاه را با سیستم گرمایش تا حدی پر از آب کار کنید.
2. به جای آب از مایعات دیگر به عنوان حامل گرما استفاده کنید**.
3. نصب دریچه های خاموش و کنترل در خط تغذیه و خط لوله که سیستم گرمایش را با مخزن انبساط متصل می کند.
4. در صورت نشت گاز از طریق اتصالات خط لوله گاز، دستگاه را راه اندازی کنید.
5. برای تشخیص نشت گاز از شعله باز استفاده کنید.
6. در صورت نقص در شبکه گاز، دودکش یا اتوماسیون، دستگاه را راه اندازی کنید.
7. به طور مستقل دستگاه را عیب یابی کنید.
8. هر گونه تغییر ساختاری در دستگاه، خط لوله گاز و سیستم گرمایش ایجاد کنید.

هنگامی که دستگاه کار نمی کند، تمام شیرهای گاز: جلوی مشعل و روی خط لوله گاز در جلوی دستگاه، باید در حالت بسته باشند (دسته شیر عمود بر خط لوله گاز است).

هر گونه نقص در حین کار دستگاه روی گاز باید بلافاصله به خدمات اضطراری شرکت عامل اقتصاد گاز گزارش شود.

اگر گاز در اتاقی یافت شد، فوراً جریان آن را متوقف کنید، تمام اتاق ها را تهویه کنید و با اورژانس یا خدمات تعمیر تماس بگیرید. تا رفع نقص، روشن کردن کبریت در اتاق، سیگار کشیدن، استفاده ممنوع است.

** استفاده از خنک کننده خانگی "Olga" (سازنده: CJSC "Plant of Organic Products") طبق دستورالعمل استفاده مجاز است. پس از مدتی کارکرد، مایع خنک کننده باید تخلیه و دفع شود.

سازنده حق ایجاد تغییرات در طرح و ظاهرمحصولات
این مستندات فنی ممکن است با توضیحات بالا متفاوت باشد، پس از خرید به دفترچه راهنمای دستورالعمل ضمیمه شده با هر دیگ مراجعه کنید.

نمای کلی دیگ گاز AOGV-11.6-3 اقتصاد

دیگ گرمایش گاز خانگی با مدار آب AOGV-11.6-3 Economy برای گرم کردن آب اماکن مسکونی و خدماتی مجهز به سیستم های گرمایش آب (CO) طراحی شده است.

این دستگاه بر روی گازهای طبیعی و مایع کار می کند. سازنده دستگاه هایی را با نازل گاز طبیعی عرضه می کند. برای کار بر روی گاز مایع، لازم است نازل های گاز طبیعی با نازل های گاز مایع جایگزین شوند.

این واحدها را می توان در سیستم گرمایش بسته با مخزن انبساط غشایی نصب کرد. فشار در سیستم گرمایش در شرایط کار (در دمای آب در سیستم گرمایش 60 - 80 درجه سانتیگراد) نباید بیش از 1.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

یک سوپاپ اطمینان باید روی رایزر (لوله خروجی) نصب شود که برای عملکرد با فشار در سیستم گرمایش 1.8 ± 0.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تنظیم شود. برای کنترل فشار در سیستم گرمایشی باید یک فشارسنج با حد اندازه گیری 0.4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تعبیه شود.

برنج. 1. دیگ بخار گاز گرمایش AOGV-11.6 اقتصاد خانگی

1. هلی کوپتر کششی; 2. درب کشو; 3. پوشش; 4. سنسور کشش. 5. لوله برای نصب دماسنج; 6. لامپ حرارتی واحد اتوماسیون؛ 7. درب; 8. کابل سنسور کشش. 9. سرپانتین; 10. بلوک اتوماسیون. 11. شیر گاز; 12. خط لوله گاز; 13. جرقه زن; 14. ترموکوپل; 15. سپر; 16. مشعل; 17.
لوله تامین آب CO؛ 18. مخزن - مبدل حرارتی; 19. توربولاتور; 20. لوله زهکشی آب در CO.

دستگاه به شکل ساخته شده است کابینت کفشکل استوانه ای، که قسمت جلویی آن با دری بسته شده است که دسترسی برای شروع کار دستگاه و تنظیم حالت های گرمایش را فراهم می کند.

برنج. 2. واحد اتوماسیون بویلر AOGV-11.6

1. مهره اتحادیه ترموکوپل; 2. دکمه شروع. 3. مهره اتحاد سنسور پیش نویس. 4. واشر آب بندی; 5. سهام; 6. مهره تنظیم; 7. آستین;
8. آجیل; 9. پیچ.

واحد اتوماسیون یک دستگاه الکترومکانیکی است و از یک بدنه واحد تشکیل شده است که در داخل آن شیرها و سیستمی از اهرم ها وجود دارد.
الکترومغناطیس، و برای تامین گاز به جرقه زنی و مشعل، تنظیم دمای آب و خاموش کردن خودکار منبع گاز در موارد زیر عمل می کند:

خاموش شدن مشعل.

افت فشار گاز در شبکه به کمتر از حد مجاز یا قطع شدن گاز.

بدون پیش نویس در دودکش.

چاپر کششی 1 (شکل 1) برای تثبیت خودکار خلاء در کوره دستگاه طراحی شده است، یعنی. کاهش اثر نوسانات در میزان کمیاب شدن در دودکش بر پیش نویس در کوره دستگاه. برای عملکرد موفقیت آمیز، درب کششکن 2 باید به راحتی روی محور بچرخد.

اتوماسیون دیگ بخار گاز AOGV-11.6 برای تنظیم دمای آب شامل یک مجموعه لامپ 6 نصب شده در داخل مخزن دستگاه و یک سیستم اهرم با یک شیر واقع در واحد اتوماسیون است.

یک مهره تنظیم 6 (شکل 2) روی بدنه بلوک ثابت شده است که با چرخاندن آن می توانید اتوماسیون را در دمای 50 درجه سانتیگراد تا 90 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. این تغییر دما به دلیل حرکت دمک همراه با ساقه 5 به بالا (پایین) هنگام چرخش مهره تنظیم ایجاد می شود.

پس از گرم کردن آب تا دمای مربوط به تنظیم، جریان گاز به مشعل به طور خودکار کاهش می یابد و به حالت "آتش کوچک" تغییر می کند.

هنگامی که دمای آب در دستگاه کاهش می یابد (بیش از 15 درجه سانتیگراد) در نتیجه استخراج گرما در حین گرم کردن یا استخراج آب گرم، گازرسانی به مشعل به طور خودکار افزایش می یابد. دمای آب گرم در سیستم تامین آب گرم در طول مصرف آن نباید از 60 درجه سانتی گراد تجاوز کند.

اتوماسیون کشش شامل یک سنسور پیش نویس 4 (شکل 1) نصب شده بر روی پوشش مخزن و یک کابل 8 است که سنسور پیش نویس را با یک جعبه مغناطیسی متصل می کند.

شکل 3. دستگاه احتراق دیگ بخار AOGV-11.6

1. ترموکوپل; 2. جرقه زن

دستگاه جرقه زنی (شکل 3) برای نصب جرقه زن، ترموکوپل و مشتعل کردن مشعل اصلی طراحی شده است. شعله جرقه زن باید در اطراف انتهای ترموکوپل باشد.

ایمنی دیگ بخار گاز AOGV-11.6 با اتوماسیون تضمین می شود که عملکرد آن در موارد زیر انجام می شود:

خاموش شدن شعله بر روی مشعل؛

عدم وجود پیش نویس در دودکش؛

جریان گاز قطع می شود یا فشار گاز به زیر مقدار پایین می آید.

در این حالت، گازرسانی به جرقه زن و مشعل اصلی به طور خودکار قطع می شود.

آماده سازی دیگ AOGV-11.6 برای بهره برداری

اتاقی که دیگ AOGV-11.6 نصب شده است لزوماً باید دسترسی آزاد به هوا از خارج و یک هود تهویه نزدیک سقف داشته باشد و مطابق با الزامات قرار دادن واحدهای حرارتی در نظر گرفته شده برای گرمایش و تامین آب گرم یک آپارتمان یا یک آپارتمان باشد.
خانه های مسدود شده

نصب واحد دیگ بخار در یک ساختمان مسکونی فقط در صورتی مجاز است که دودکش وجود داشته باشد که محصولات احتراق را از دستگاه به داخل آن خارج کند. دودکش باید تمام الزامات را برآورده کند.

کانال دودکش باید دارای بخش "زنده" باشد که کمتر از قطر دستگاه خروجی گاز اتصال دستگاه نباشد، کاملاً عمودی، صاف، یکنواخت، بدون چرخش و باریک شدن باشد.

سطح بیرونی دودکش که در بالای سقف قرار دارد باید گچ کاری شود ملات سیمان. قسمتی از دودکش که در اتاق زیر شیروانی قرار دارد باید گچ کاری شده و عایق حرارتی باشد.

در زیر نقطه اتصال به دودکش لوله اتصال از دستگاه، یک "جیب" باید در دودکش به عمق حداقل 25 سانتی متر با دریچه ای برای تمیز کردن باقی بماند. به منظور اطمینان از خلاء کاری بهینه در دودکش، توصیه می کنیم ارتفاع دودکش حداقل 5 متر باشد.

اتصال دیگ بخار AOGV-11.6 به دودکش باید با لوله های ساخته شده از فولاد سقفی انجام شود. قطر لوله ها نباید کمتر از قطر کشش شکن دستگاه باشد. لوله ها باید در طول مسیر محصولات احتراق به اندازه حداقل 0.5 قطر لوله محکم و بدون شکاف به یکدیگر فشار داده شوند.

بخش عمودی لوله دودکش که مستقیماً بالای برقگیر قرار دارد باید تا حد امکان طولانی باشد اما کمتر از 0.5 متر نباشد.

گذاشتن لوله های اتصال از طریق اتاق های نشیمنممنوع است. در صورت امکان، باید از طول لوله دودکش افقی طولانی اجتناب شود.

طول کل بخش های افقی لوله های اتصال نباید بیش از 3 متر باشد خانه های موجودطول بیش از 6 متر مجاز نیست).

شیب لوله به سمت دستگاه گاز باید حداقل 0.01 باشد. شعاع منحنی نباید کمتر از قطر لوله ساخته شود.

دیگ گاز AOGV-11.6 در نزدیکی دیوارهای نسوز در فاصله حداقل 15 سانتی متر از دیوار نصب می شود. اگر دستگاه در نزدیکی دیوار مقاوم در برابر آتش نصب شده باشد، سطح آن باید با ورق فولادی روی ورق آزبست به ضخامت 5 میلی متر که 10 سانتی متر فراتر از ابعاد محفظه بیرون زده باشد، عایق بندی شود.

هنگام نصب دستگاه روی دستگاه باید یک گذرگاه به عرض 1 متر در جلوی دستگاه وجود داشته باشد کف چوبیکف باید با ورق فولادی روی ورق آزبست به ضخامت 5 میلی متر عایق بندی شود. عایق باید 10 سانتی متر از ابعاد محفظه بیرون بزند.

برای بهبود شرایط گردش آب در سیستم گرمایشی، ترجیحاً دیگ تا حد امکان در سطح وسایل گرمایشی (رادیاتور) نصب شود. مخزن انبساط در بالاترین نقطه سیستم قرار دارد. سیستم گرمایش باید در بالا نصب شود.

سطح وسایل گرمایشی با محاسبه تعیین می شود. به منظور جلوگیری از به دست آوردن مقاومت هیدرولیکی زیاد سیستم، دست کم گرفتن قطر خطوط لوله توصیه نمی شود.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

بهره برداری و تعمیر دیگ بخار

پروترم پلنگ