عایق کاری خانه از میله ای که با آجر پوشیده شده است. من می خواهم یک خانه چوبی را با آجر عایق بندی کنم

یکی از رایج ترین افسانه ها در ساخت و ساز مربوط به گرمای طبیعی خانه های چوبی است. در واقع، خواص صرفه جویی در انرژی چوب، به عنوان یک قاعده، کافی نیست، بنابراین، خانه های ساخته شده از چوب با استفاده از یکی از عایق بندی می شوند. راه های بهترحفاظت عایق - روکش آجری.

چرا یک خانه چوبی به دیوارهای آجری نیاز دارد؟

ترفند اصلی تبلیغاتی شرکت‌هایی که خانه‌ها را از چوب می‌سازند، فرضیه «به‌طور باورنکردنی است خانه های گرمجایی که اجداد قرن ها در آن زندگی می کردند. در عین حال ، هیچ کس اشاره نمی کند که در چنین خانه ای فقط با کار مداوم یک اجاق گاز روسی یا سایر سیستم های گرمایشی با قدرت متناسب به اندازه کافی گرم می شود. مهندسی حرارتی سازه های چوبی از این نوع با توجه به استانداردهای SanPiN یا SNIP در مقابل انتقاد قرار نمی گیرد، در حالی که بیشتر کاستی ها کاملاً آشکار است. به عنوان مثال، در یک خانه ساخته شده از چوب، حتی کارخانه، آب بندی کامل مهر و موم های مداخله ای غیرممکن است، تنها استثناء الوار چسبانده شده است. و اگر خانه کاملاً عاری از دمیدن باشد ، حتی حداکثر ضخامت دیوارهای ساخته شده از چوب برای تحمل سردترین دوره پنج روزه در اکثر مناطق فراتر از عرض جغرافیایی 60 درجه و نزدیک به آن کافی نخواهد بود.

اما نیاز به عایق بندی تنها نقطه ضعف خانه های چوبی نیست. چوب نیاز به مراقبت مداوم دارد، بدون آن سطح دیوارها در نهایت به شدت غیر قابل نمایش می شود. به دلیل استفاده اجباری از اشباع و پوشش های رنگی، افسانه دیگری در مورد خانه های چوبی ناپدید می شود - توانایی آنها در خود تنظیم رطوبت جو داخلی. و حتی در صورت نگهداری سیستماتیک ساختمان، به دلیل نور خورشید، باد و آب باران، از نظر زیبایی شناسی بسیار تسلیم خواهد شد، ترمیم عمیق چوب باید هر 7-10 سال یکبار انجام شود.

پوشش آجری تنها یکی از روش های تکمیلی است که ایمنی کمربند حفاظت حرارتی را تضمین می کند. اغلب، انتخاب به نفع این فناوری تنها به این دلیل انجام می شود که نوع ساختمان آجری مالک را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار می دهد یا به دلایلی چنین روکشی لازم است. ایمنی آتش. در غیر این صورت، روکش آجری مزایای قابل توجهی ندارد: نصب آن گران تر، دشوارتر از بسیاری از پوشش های دیگر است و نیاز به یک پایه آماده سازی سرمایه دارد. اما این گزینه حداقل به دلیل عجیب بودن آن جالب است: از بیرون مانند یک قلعه سنگی به نظر می رسد، در داخل - طبیعی، پر جنب و جوش، و مهمتر از همه - گرم خانه چوبی.

الزامات طراحی ساختمان

پوشش آجری یکی از سنگین ترین انواع تکمیل نما است. در عین حال، حتی بخشی از جرم آن را نمی توان به یک خانه چوبی منتقل کرد، اما نه به دلیل بیش از حد بارهای مجاز روی قاب، بلکه به دلیل اینکه سمت بیرونیدیوار چوبی باید تهویه شود. بنابراین، یک برجستگی پایه به اندازه کافی گسترده از ساختمان برای قرار دادن روکش و در صورت لزوم عایق حرارتی و همچنین امکان ترتیب اتصالات انعطاف پذیر مورد نیاز است.

در مورد بیرون زدگی فونداسیون نیز باید حداقل 110 میلی متر عرض داشته باشد مشروط بر اینکه از آجرهای روکشی با حداقل ضخامت 65 میلی متر استفاده شود و حداقل شکاف غیر تهویه مجاز 40 میلی متر تضمین شود. قاب تقویت کننده باید طوری قرار گیرد که میله های بیرونی با آن قرار گیرند لایه محافظ 50-60 میلی متر. فونداسیون L شکل با ابعاد عمودی سایبان حداقل 250 میلی متر مجاز است. اگر الزامات فونداسیون در حین ساخت خانه پیش بینی نشده باشد، دیوار بیرونی پایه با یک ترانشه در امتداد محیط باز می شود، بالش نصب می شود، قالب بندی نصب می شود و آرماتور حداقل 150 میلی متر عرض و 500 میلی متر است. میلی متر عمق آرماتور با شبکه ای از میله های آجدار 10 میلی متری با سلول 200x200 میلی متر تقویت شده است. اگر امکان اتصال سفت و سخت به فونداسیون خانه وجود نداشته باشد، می توان یک نوار مستقل با عرض 300 میلی متر و عمق حداقل 600 میلی متر ریخته شود، در حالی که تقویت با یک قاب مستطیلی 12 انجام می شود. تقویت میلی متر کلاس II.

لازمه ایجاد اتصالات انعطاف پذیر در آماده سازی سطح دیوار نهفته است. باید از شر دکوراسیون قدیمی دیوار بیرونی خلاص شوید. در شرایطی که خانه بیش از 10 سال است که در فضای باز مورد استفاده قرار گرفته است، توصیه می شود رنگ را حذف کنید، دوباره با یک عامل محافظ زیستی آغشته کنید و یک پوشش ضد آب اعمال کنید. علاوه بر این، ما به اهمیت دستگاه ضد آب بین فونداسیون و روکش فلزی توجه می کنیم. برای این اهداف، استفاده از آن راحت است بلوک های بتنی هوادهی، از این طریق به تقلید از ازاره مرتفع بناهای سنگی و فراهم آوردن حفاظت اضافیتاج حقوق

انتخاب مواد

پوشش آجری خانه قبل از هر چیز به این دلیل قابل توجه است که جعبه ای است که جعبه دیگری در آن قرار می گیرد - قاب پشتیبان ساختمان. به همین دلیل، حتی با قرار گرفتن بر روی پایه های نسبتاً ثابت مختلف، خانه چوبی و پایان کاملاً ریشه در یکدیگر پیدا می کنند. علاوه بر این، میزان فرورفتگی روکش آجری عملا نامحدود است، به ترتیب، کیفیت عایق را می توان با یکی از بالاترین ها تضمین کرد.

البته، بهره مندی کامل از پوشش آجری خانه تنها در صورت چیدمان صحیح امکان پذیر است، که تا حد زیادی به مواد انتخاب شده بستگی دارد:

پایه اساس روکش فلزی است، استحکام و استحکام کل دکوراسیون نما به آن بستگی دارد. بتن با جذب آب کاهش یافته باید استفاده شود، یعنی درجه W6 یا بالاتر.
در هنگام نصب عایق رطوبتی با بالا بردن پایه، بتن هوادهی است که باید مورد استفاده قرار گیرد، برخلاف بتن فوم ارزان قیمت، جذب آب بسیار کم و تمایل به مکش مویرگی دارد. اگر عایق با مواد رول چیده شده است، بهتر است یک فیلم یا غشاء را انتخاب کنید.
انتخاب آجر کاملا رایگان است، فقط مهم است که جرم پیش بینی شده روکش با ظرفیت باربری پایه مطابقت داشته باشد. معمولاً از آجر 88 میلی متری استفاده می شود، از سرامیک متخلخل و بلوک های تزئینی نیز می توان استفاده کرد. در هر صورت، برای کاهش وزن و بهبود خواص صرفه جویی در گرما، ماده باید توخالی باشد.
برای نمای سنگ تراشی، یک محلول معمولی روی یک چسب آهکی سیمان با مقاومت 200 یا بالاتر انجام می شود. از مخلوط سیمان پرتلند M400 با کرک به نسبت مساوی و سه برابر ماسه الک شده به عنوان پرکننده تهیه می شود. استفاده از افزودنی های مقاوم در برابر سرما و فوق روان کننده ها اضافی نخواهد بود.
سنگ تراشی باید با روش تسمه ای تقویت شود. بهترین موادبرای این - سیم فولادی نورد گرم 4-5 میلی متر. شما نیز نیاز خواهید داشت مش گچبرای اتصال انعطاف پذیر سنگ تراشی به قاب. اگر روکش از PCB ساخته شده باشد، برای جلوگیری از ریختن ملات در حفره، هر درز با مش نمای فایبرگلاس پوشانده می شود.

تفاوت های ظریف عایق و عایق محافظ

فهرست مواد همچنین باید شامل شیشه باشد که قبل از نصب سنگ تراشی به دور خانه چوبی پیچیده می شود. با این حال، این موضوع قابل تامل جداگانه است، زیرا بیشتر مربوط به رشته مهندسی حرارت است.

چنین ساخت و ساز به عنوان یک خانه چوبی در یک پوسته آجری ویژگی های خاص خود را در انتقال حرارت و تجمع رطوبت دارد. لازم است درخت را از تجمع آب به هر طریقی محافظت کرد، در غیر این صورت دوام آن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. منبع اصلی رطوبت هوای است که از طریق شکاف های بین تاج ها از ساختمان می آید. شیشه این هوا را حفظ می کند، اما در عین حال، میعانات از بین نمی رود، زیرا تمام سطوح در سطح کافی قرار دارند. درجه حرارت بالا. در عین حال، توانایی چوب برای تنظیم مستقل رطوبت حفظ می شود، احتمال ورود هوای گرم مرطوب به عایق یا هوا حذف می شود و تهویه دیوارها تضمین می شود که از بین برود. مهمترین شرط این است که با چسب و فقط به قسمت مرکزی تیرچه بچسبانید و چین های کوچکی بین تاج ها باقی بگذارید تا مانع بخار بتواند با کوچک شدن درخت "بازی کند".

شما می توانید با توجه به برخی کاستی ها، خانه را از یک نوار با هر ماده ای عایق بندی کنید. بنابراین، هنگام استفاده از پشم معدنی، باید از عایق در برابر جوندگان محافظت کنید، تمام مفاصل را با دقت آب بندی کنید، و همچنین مواد را با یک غشای ضد باد از بیرون بکوبید. همچنین می توانید از تخته های پلی استایرن اکسترود شده استفاده کنید. پلاستیک فومیا هر پرکننده شل دیگری که در معرض انقباض نباشد. بسیار مهم است که پای دیواری را از قبل در محاسبه‌گر هدایت حرارتی و تجمع رطوبت محاسبه کنید تا جابه‌جایی نقطه شبنم به ناحیه‌ای که هوای گرم مرطوب می‌تواند وجود داشته باشد را حذف کنید.

محاسبه سفارش

روکش آجری خوب است زیرا فقط با کمی تنظیم عرض شکاف، می توانید تعداد عناصر معمولی اضافی را تا حد زیادی کاهش دهید یا تقریباً به طور کامل از ساخت آنها اجتناب کنید. برای انجام این کار، از قبل، با دانستن فرمت آجر مورد استفاده، ترتیب تخمگذار را تعیین کنید. این کار برای هر دیوار به طور جداگانه با استفاده از ساده ترین تکنیک انجام می شود. به عنوان مثال، می توانیم پیچیده ترین عنصر نما را در نظر بگیریم - بخش دیوار بین گوشه های بیرونی و داخلی. فرض می کنیم طول دیوار خانه چوبی در این مکان 570 سانتی متر و ارتفاع تا زیره 420 سانتی متر باشد، در عین حال فونداسیون زیر خانه چوبی حداقل 110 میلی متر برآمدگی دارد.

اگر آجرهای کلینکر با فرمت 250x90x65 میلی متر برای روکش انتخاب شوند، برای چیدن ردیف شروع بدون برش سنگ، 22 عنصر کامل با ضخامت درز 8 میلی متر مورد نیاز است. بیشترین توجه متوجه خواهد شد که در نتیجه طول ردیف 32 میلی متر کمتر از حد لازم است که می توان با افزایش فاصله 16 میلی متری از یک طرف و کاهش آن به همان مقدار از طرف دیگر آن را جبران کرد. در ردیف دوم، پانسمان انجام می شود، سوراخ های دیوارهای مجاور از طول کل ردیف 196 میلی متر با در نظر گرفتن درزها گرفته می شود. نمی توان این ردیف را با سنگ های کامل ترسیم کرد و اضافه شده بسیار کوچک به نظر می رسد. در این حالت، می توانید ضخامت درزهای عمودی را در ردیف های مساوی 11 میلی متری ایجاد کنید و تقریباً دقیقاً در داخل قرار دهید. سایز درست. اگر طول ردیف کمی بیشتر از حد لازم باشد، پسوند را نمی توان برش داد، فقط یک آجر با برآمدگی قاشق در داخل شکاف قرار دهید.

همچنین با دانستن اینکه ارتفاع ردیف 75 میلی متر است با در نظر گرفتن درز می توانید تعداد ردیف های روکش را تعیین کنید که در مورد ما دقیقاً 56 ردیف خواهد بود. اگر این مقدار دقیق نبود، می توانید با استفاده از بلوک های بتنی هوادهی، اختلاف را جبران کنید. آنها را به راحتی به اندازه های سفارشی برش می دهند، پایه را کمی بالا می آورند و ردیف نهایی را دقیقاً به زیرانداز نزدیک می کنند. با محاسبه تمام قسمت های دیوار می توانید تعداد آجرها را تکه تکه به دست آورید و با افزودن 4 تا 5 درصد برای ازدواج و نبرد می توانید حجم نهایی سفارش را تعیین کنید.

اجرای روکش نما

توصیه می شود ردیف اولیه سنگ های جامد را روی یک بستر ضد آب از 3-4 لایه مواد بام یا 1-2 لایه عایق غشایی کور قرار دهید. ردیف اول ابعاد و پیکربندی کل روکش را تعیین می کند، بنابراین باید با دقت زیاد آن را تراز کرد و زمان کافی برای تنظیم آن داد.

تخمگذار همه ردیف های دیگر باید از گوشه ها شروع شود و با طناب لنگر همتراز شود. اگر طبق طرح چیدمان، پسوند وجود داشته باشد، آنها در قسمت مرکزی ردیف در یک مکان تصادفی در مناطق بین دو گوشه بیرونی قرار می گیرند یا نزدیک به گوشه داخلی منتقل می شوند.

هنگام گذاشتن روکش، باید چندین نکته را در نظر بگیرید. اولین و مهم ترین آن، ایجاد شکاف هایی برای گردش هوای محدود در ردیفی است که در ارتفاع آن تشکیل کلاهک برفی تضمین شده است. سوراخ ها باید از جوندگان و آوار محافظت شوند، تمیزترین راه برای انجام این کار این است که شیارهای آجر را با آسیاب برش دهید و قطعات کوچکی از یک توری فلزی سوراخ شده را در آنها قرار دهید.

ما نباید تقویت را فراموش کنیم که در هر 4 یا 5 ردیف انجام می شود. برای این کار از 2 قطعه سیم استفاده می شود که طول آن 20-25 سانتی متر کمتر از مقطع دیوار است. سیم در درز فرو رفته است، در حالی که گوشه ها با لنگرهای خم شده گره خورده اند. آستر نیز با اتصالات انعطاف پذیر به تیر متصل می شود که برای قطعات توری فولادی گچ ظریف به عرض 15-20 سانتی متر مناسب است.

آنها باید در یک زاویه راست خم شوند، یک طرف آن به قسمت مرکزی چوب میخ زده شود، و طرف دیگر به محلول درز دیواره شود. از این نتیجه می شود که نصب عایق و ساخت آجرکاری به صورت موازی انجام می شود، به این معنی که کار باید برای یک دوره گرم و خشک به اندازه کافی طولانی برنامه ریزی شود.

مواجهه با ساختمان چوبی با آجر یک اتفاق رایج است. آجرکاری به شما امکان می دهد خانه قدیمی را به روز کنید و ظاهری کاملا محترمانه ببخشید. با این حال، اغلب در مرحله این رویداد، بسیاری بلافاصله به گرم شدن فکر نمی کنند، اما در طول زمستان معلوم می شود که دیوار آجری خانه را از سرما محافظت نمی کند. گرم شدن خانه چوبیاندود شده با آجر، کار آسانی نیست. کارشناسان توصیه می کنند عایق کاری ساختمان را حتی در مرحله رو به رو انجام دهید، اما، متأسفانه، همه به نظر آنها گوش نمی دهند. چگونه یک خانه چوبی را با نمای آجری عایق بندی کنیم؟ بیایید به این موضوع نگاه کنیم.

سه راه برای حل مشکل وجود دارد:

تولید عایق در خارج از آجرکاری.
فضای بین چوب و دیوار آجری را عایق بندی کنید.
عایق حرارتی داخل خانه بسازید.

روش اول از نظر حفظ حرارت و ایمنی سازه چوبی قابل قبول ترین است. اما در عین حال، با انتخاب این گزینه، باید ویژگی های زیبایی شناختی خانه را قربانی کنید، زیرا تمام زیبایی روکش آجری پنهان می شود. علاوه بر این، به سرمایه گذاری زیادی در پرداخت های جدید نیاز دارد.

دو گزینه باقی مانده دارای معایب قابل توجهی هستند که با جزئیات بیشتر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

آیا می توان بین دیوارها عایق حرارتی گذاشت؟

بسیاری از کارشناسان پر کردن فضای بین دیوارها را با هیچ یک توصیه نمی کنند مواد عایق حرارت. و به همین دلیل. هنگام مواجهه با ساختمان مسکونی یا حمام با آجر باید فاصله تکنولوژیکی حدود 25 سانتی متر باقی بماند که برای تهویه ساختمان چوبی ضروری است. اگر آجرکاریآن را به دیوار نزدیک کنید، سپس پس از مدت زمان مشخصی درخت شروع به پوسیدگی می کند، قالب، قارچ روی آن ظاهر می شود و همه چیز با پوسیدگی چوب به پایان می رسد.

اگر فضا با عایق پر شده باشد نیز این اتفاق می افتد. برخی با خطر و خطر خود به روش مشابهی از عایق حرارتی متوسل می شوند و پنویزول را در سوراخ های ایجاد شده در آجرکاری می دمند. مواد به طور کامل حفره های خالی را پر می کند، محروم می کند دیوار چوبیهر گونه تهویه ما عایق کاری خانه را به این روش توصیه نمی کنیم، زیرا این امر می تواند منجر به عواقب ناخوشایند، اما بسیار قابل پیش بینی شود.

معایب عایق داخلی

عایق حرارتی داخلی نیز بهترین گزینه برای هر دو log و خانه چوبی. چنین عایق دارای چندین معایب است:

رطوبت و بخار تشکیل شده در داخل خانه خروجی به بیرون ندارد و اثر قمقمه در اتاق ایجاد می شود.
نقطه شبنم به سمت اتاق تغییر می کند که منجر به تشکیل تراکم در دیوارهای داخلی می شود.
خانه سریعتر گرم می شود، اما به سرعت سرد می شود.
مساحت قابل استفاده اتاق ها کاهش می یابد.

همانطور که می بینید، عایق کاری یک خانه ساخته شده از چوب با آن بسیار نامطلوب است داخلاگر با آجر اندود شده باشد. رطوبت در چوب راکد می شود که منجر به ظهور کپک و قارچ و در نتیجه سازه های چوبیممکن است پوسیده شود

صرف نظر از اینکه کدام ماده و روش عایق انتخاب شده است، لازم است سوراخ هایی در روکش ایجاد شود که هوا از آن عبور کرده و دیوارها را تهویه کند. علاوه بر این، یک سیستم تهویه خوب باید در خانه سازماندهی شود.

مواد برای عایق حرارتی خارجی

در این صورت می توان عایق کاری خانه را با هر متریال مناسب انجام داد.

شما می توانید دیوارهای آجری را با موارد زیر عایق بندی کنید:

پلی استایرن؛
پشم معدنی؛
فوم پلی استایرن اکسترود شده؛
فوم پلی اورتان،
پانل های حرارتی

ویژگی های بخاری

امروزه بسیار رایج است. این مواد ارزان قیمت، که کاملا گرما را حفظ می کند، به راحتی جا می شود، شکل خود را به خوبی حفظ می کند.
یکی از بهترین مواد عایق فوم پلی استایرن اکسترود شده است. دارای حداقل جذب آب و هدایت حرارتی کم است. علاوه بر این، XPS بسیار بادوام است، به همین دلیل اغلب برای عایق کاری حرارتی مناطق کور و پایه ها استفاده می شود.
هنگام عایق کاری نما با پشم معدنی باید در نظر داشت که فقط پشم سنگ و بازالت با چگالی حداقل 80 کیلوگرم بر متر مکعب برای عایق حرارتی خارجی مناسب است. مواد سبک تر ممکن است شکل خود را از دست بدهند.
فوم پلی اورتان برای عایق حرارتی دیوار آجری عالی است. دارای چگالی کم، ویژگی های عایق حرارتی بالا و چسبندگی خوب است. با این حال، این ماده در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم نیست، بنابراین، هنگام عایق کاری نما، بلافاصله پس از نصب، باید با روکش پوشش داده شود.
پانل های حرارتی به طور همزمان عملکرد هر دو عایق حرارت و پایان را انجام می دهند. آنها از چندین لایه فوم پلی اورتان و XPS تشکیل شده اند و قسمت جلویی آنها از کاشی های کلینکر، سرامیک، ظروف سنگی چینی یا بتن ساخته شده است. آنها مزایای زیادی دارند، اما بسیار گران هستند.

روش های عایق کاری خارجی

عایق کاری با فوم پلی استایرن و فوم پلی استایرن به دو صورت انجام می شود: قرار دادن عایق کاشی در سلول های قاب یا چسباندن صفحات مستقیم به دیوار. یک الگوریتم دقیق برای عایق کاری یک خانه EPPS در مقاله توضیح داده شده است. عایق حرارتی با پلاستیک فوم به روشی مشابه انجام می شود.
با سمپاشی با استفاده از تجهیزات حرفه ای انجام می شود.
نصب پانل های حرارتی بسیار ساده است. هر عنصر دارای یک اتصال زبانه و شیار است. ابتدا یک نمایه شروع نصب می شود که عناصر روی آن قرار می گیرند و آنها را به یکدیگر متصل می کنند. پس از نصب نهایی، فضای بین دیوار و پانل ها با فوم دمیده می شود.
هنگام تخمگذار پشم معدنی، نصب جعبه الزامی است. این ماده به شدت رطوبت را در خود جذب و جمع می کند که دلیل کاهش ویژگی های عایق حرارتی آن است.
روش قابتخمگذار به شما امکان می دهد یک سوراخ تهویه بین دیوار و عایق ایجاد کنید و همچنین هر دو طرف عایق را با یک لایه مانع آب و بخار مجهز کنید. راهنمای نصب دقیق برای پشم معدنی را می توان در مقاله یافت.

عایق داخلی با گچ گرم

برای یک خانه چوبی، گچ خاک اره بهترین است که از سیمان، خاک رس، خاک اره و کاغذ تشکیل شده است. هوا از آن عبور می کند که به درخت اجازه تنفس می دهد.

کار به ترتیب زیر انجام می شود.

یک خانه چوبی عایق شده و اندود شده با آجر یک راه حل عالی برای خط میانیروسیه: چنین ساختمانی می تواند چندین دهه ایستاده باشد، به طور قابل اعتمادی از سرما محافظت می شود.روکش آجری کاملاً هر گونه عوامل منفی طبیعی را تحمل می کند ، خود آجر می تواند برای مدت طولانی خدمت کند. علاوه بر این، زیبا به نظر می رسد که ظاهری عالی به ساختمان می بخشد.

انتخاب مواد برای روکش فلزی

به عنوان یک ماده روبرو برای یک خانه چوبی، می توان از چندین نوع آجر استفاده کرد که در ساختار و ویژگی های متفاوت هستند:

آجر سیلیکات از مخلوط آهک و شن و ماسه ساخته می شود که تحت فرآوری خاصی قرار گرفته است. این ماده در برابر رطوبت بسیار مقاوم است، علاوه بر این، می توان آن را در گسترده ترین رنگ ها ارائه کرد. این یک گزینه مقرون به صرفه است، اما از نظر استحکام هنوز هم تا حدودی نسبت به سایر انواع آجر پایین تر است.
سرامیک. این یک ماده سنتی است که برای ساخت آن از خاک رس سوخته استفاده می شود. استحکام بالایی دارد و انتخاب مواد مناسب بسیار مهم است. نباید نسوخته یا سوخته باشد، آجر با توجه به سایه های رنگی و سایر پارامترها انتخاب می شود.
کلینکر گران ترین و بادوام ترین نوع است: چنین آجری حتی نوسانات شدید دمای مکرر را کاملاً تحمل می کند ، بسیار بادوام و مقاوم در برابر سرما خواهد بود. در ساخت آن از پخت با دمای بالا استفاده می شود که مزیت آن را نسبت به انواع دیگر فراهم می کند.

علاوه بر خود آجر و ملات بنایی، انتخاب بخاری نیز ضروری است. برای عایق کاری ساختمان های چوبی، توصیه می شود موادی با منشاء طبیعی انتخاب کنید که حداکثر سازگاری با محیط زیست را داشته باشند. بهترین راه حلخواهد شد پشم معدنی: اجازه عبور هوا را می دهد، بنابراین ساختمان "نفس می کشد"، علاوه بر این، این ماده ایمنی آتش سوزی را افزایش می دهد.

برای عایق کاری خارجی خانه نیز می توان از فوم، فوم پلی اورتان و سایر مواد پلیمری استفاده کرد. در عین حال، استفاده از پلاستیک فوم رایج قبلی توصیه نمی شود: نفوذپذیری هوا بسیار کم است، بنابراین یک خانه چوبی یکی از مزایای اصلی خود را از دست می دهد.

عایق خارجی و روکش آجری

راه های مختلفی برای عایق کاری یک خانه چوبی با آجر وجود دارد. اگر در مورد یک ساختمان جدید ساخته شده از چوب یا چوب صحبت می کنیم، بهتر است عایق خارجی را انتخاب کنید: این دیوارها را از پوسیدگی محافظت می کند، علاوه بر این، عایق فضای قابل استفاده را اشغال نمی کند.

برای نصب آن، یک قاب عمودی ساخته شده از چوب بر روی دیوارها قرار می گیرد و پس از آن تخته های عایق داخل آن قرار می گیرد. گاهی اوقات عایق کاری در دو لایه انجام می شود تا هیچ شکافی باقی نماند که بتواند به "پل های سرد" برای خانه تبدیل شود.

بین عایق و آجرکاری باید یک شکاف تهویه به عرض چند سانتی متر وجود داشته باشد. قبل از نصب عایق، باید موضوع گسترش و تقویت فونداسیون را حل کنید: آجرکاری سنگین است، بنابراین باید یک پایه محکم برای آن تهیه کنید.

معمولاً برای این کار از یک نوار بتن مسلح یکپارچه استفاده می شود که در یک ترانشه در اطراف کل محیط خانه گذاشته می شود. لازم است منتظر بمانید تا فونداسیون کاملاً خشک شود، علاوه بر این، باید با مواد ضد آب، به عنوان مثال، نمد سقفی پوشانده شود.

روش تخمگذار آجر بر اساس چندین قانون است:

دیوار آجری باید تا حد امکان صاف باشد. هر ردیف آجر به صورت افقی توسط یک سطح بررسی می شود، موقعیت عمودی دیوار توسط یک خط شاقول بررسی می شود. ضخامت محلول بین ردیف ها نباید از 14 میلی متر تجاوز کند.
دیوارهای چوبی و آجری توسط پین های فلزی گالوانیزه به هم متصل می شوند که در سنگ تراشی گذاشته شده اند. آنها باید هر 4-5 ردیف قرار گیرند تا از استحکام دیوار و استحکام کل ساختمان اطمینان حاصل شود.
سنگ تراشی باید داشته باشد سوراخ های تهویه(هوا)، که اجازه رطوبت عایق را نمی دهد. برای جلوگیری از نفوذ جوندگان از این سوراخ ها و نرسیدن زباله های بزرگ، آنها را با توری های مخصوص می بندند.

عایق کاری داخلی خانه با روکش آجری

چگونه عایق خانه چوبی را با آجر تجهیز کنیم؟ در ساختمان های قدیمی نمی توان عایق کاری انجام داد در حالی که آجرکاری را می توان با حسن نیت انجام داد و حیف است از بین برود.

در این مورد، لازم است که موضوع عایق داخلی حل شود. برای یک خانه چوبی، این گزینه به دلیل تشکیل میعانات بین دیوار و عایق نامطلوب است، اما در اینجا نیز راه حلی وجود دارد.

شما می توانید یک خانه ساخته شده از چوب را با آجر عایق بندی کنید، با استفاده از موادی مانند گچ گرم، ecowool، همچنین می توانید از penoplex و سایر انواع عایق استفاده کنید. در هر صورت، سنگ تراشی باید دارای سوراخ های تهویه باشد که چوب را از پوسیدگی محافظت کند. مراقبت از عایق فونداسیون و اتاق زیر شیروانی ضروری است: بیشتر گرما از آنها خارج می شود و یک لایه ساده از خاک رس منبسط شده راندمان انرژی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

عایق داخلیبرای یک خانه چوبی به شدت توصیه نمی شود، این گزینه فقط در آن استفاده می شود موارد شدید. گاهی اوقات جدا کردن روکش آجری و ساختن یک دیوار جدید آسان تر از کوچک کردن اتاق از داخل و خطر پوسیدگی چوب است.

رعایت فناوری های ساختمانی باعث می شود که ساختمان تا حد امکان از سرما محافظت شود، خانه برای مدت طولانی دوام می آورد و دیوارها از هیچ بلایای آب و هوایی نمی ترسند. امروزه این گزینه برای دکوراسیون بیرونی تقاضای زیادی دارد، برای ساختمان های چوبی، چوبی و قاب انتخاب می شود.

در این مطلب به شما خواهیم گفت که چگونه یک خانه چوبی را آجر کاری کنید، در چه مواردی ارزش پوشش دادن آن را دارد، چگونه خانه ای را که از قبل آجری شده عایق بندی کنید، مزایا و معایب تکمیل چنین ساختاری و دستورالعمل های گام به گام ارائه دهید. برای اتمام

برای ساخت خانه های چوبی http://arhdom.com بهتر است از مواد طبیعی و بادوام استفاده کنید. یک ریزاقلیم مطلوب برای فضاهای داخلی کاملاً توسط چوب ایجاد می شود، اما از طرف دیگر، یک خانه آجری قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شود. بنابراین، بسیاری تصمیم می گیرند به سادگی از هر دو ماده استفاده کنند.

آیا ارزش آجرکاری یک خانه چوبی را دارد؟

این گزینه اغلب به دلیل هزینه بالای ساخت و ساز پیدا نمی شود، اما مواقعی وجود دارد که روکش آجری بهینه ترین راه حل است. و بنابراین، در چه مواردی ارزش دارد که یک خانه چوبی را با آجر بپوشانید:

اگر برای ساخت یک خانه از مواد بی کیفیت استفاده شده باشد، به عنوان مثال، یک نوار از رطوبت طبیعی. چنین ماده ای نیاز به محافظت دارد، زیرا به سرعت خراب می شود و ظاهر جذاب خود را از دست می دهد.
اگر عایق اضافی مورد نیاز است. در این حالت ، خانه با آجر روبرو می شود و عایق بین دیوارها قرار می گیرد.
روکش آجری اغلب برای خانه های قاب استفاده می شود.

چگونه یک خانه چوبی را با آجر عایق بندی کنیم؟

دو راه برای عایق بندی خانه های چوبی با آجر وجود دارد. اولین مورد از داخل، با استفاده از پشم معدنی، پلی استایرن یا دیوار خشک است. اما در اینجا معایب زیادی وجود دارد: خورده شده فضای دروندر خانه، خطر بزرگی وجود دارد که درخت مرطوب شود، پلاستیک فوم دوستدار محیط زیست ترین ماده برای عایق داخلی نیست. هنگام گذاشتن عایق بازالت از داخل، لازم است یک مانع بخار در هر دو طرف قرار دهید. پس از مواجهه با تخته چوبی یا تقلیدی از الوار.

گزینه دوم عایق از بیرون است. بهتر است از صفحات پشم معدنی یا سنگ بازالت استفاده شود، اما به دلیل قابلیت جذب رطوبت، هر دو طرف عایق نیاز به چیدن دارند. فیلم مانع بخار. به عنوان یک گزینه، می توانید از پلی استایرن اکسترود شده استفاده کنید، نیازی به سد بخار ندارد و می تواند بیش از 50 سال دوام بیاورد. پس از اینکه عایق با آجرهای تزئینی، سایدینگ یا هر ماده دیگری پوشیده شد.

اما بیشترین گزینه عالی، این تخمگذار عایق است، حتی قبل از اینکه خانه چوبی با آجر پوشانده شود.

تکمیل یک خانه چوبی با آجر: جوانب مثبت و منفی

قبل از اتمام یک خانه چوبی با آجر، باید جوانب مثبت و منفی آن را بدانید. و بنابراین، از نکات خوبقابل تشخیص است:

عایق اضافی؛
بهبود ظاهر، مشروط بر اینکه ظاهر درخت آسیب دیده باشد.
آجر است بهترین گزینههنگامی که لازم است تکمیل بیرونی یک خانه پانل یا ساخته شده از چوب خام انجام شود.
خطر آتش سوزی را کاهش می دهد؛
حفاظت قابل اعتماد برای درخت در برابر عوامل آب و هوایی.

حالا بیایید در مورد معایب صحبت کنیم:

در زیر یک لایه آجر، درخت به طور معمول "نفس نمی کشد"، به این معنی که لازم است تهویه یا لایه ای از سد بخار گذاشته شود.
هزینه های اضافی پایه آجر بسیار سنگین تر از چوب است و به یک پایه قابل اعتماد و قوی نیاز دارد.

اتمام یک خانه چوبی با آجر. آموزش گام به گام

هنگام روکش نما معمولاً از آن استفاده می شود آجر تزئینی، ظاهر جذاب تری دارد اما در عین حال می توان از سیلیکات یا کلینکر استفاده کرد.

مختصر آموزش گام به گامبرای تکمیل یک خانه چوبی با آجر:

قبل از پوشاندن یک خانه چوبی با آجرهای روبرو، سطح دیوار از ناخن های اضافی و چیزهای دیگر تمیز می شود و با یک ضد عفونی کننده در برابر قارچ و حشرات درمان می شود.
یک فیلم مانع بخار گذاشته شده است.
جعبه در حال انجام است، فاصله بین نوارها کمی کمتر از عرض عایق (پشم معدنی) است.
عایق با رولپلاک های ظرف شکل گذاشته و ثابت می شود.
یک فیلم مانع بخار دوباره روی عایق گذاشته می شود.
فاصله 2-4 سانتی متری بین عایق و آجر رو به رو برای تهویه باقی مانده است.
خطوط شاقول از گوشه و کنار خانه پرتاب می شوند، بنابراین می توان نحوه صحیح چیدن آجرها را کنترل کرد. موقعیت تخمگذار افقی توسط یک سطح کنترل می شود.
بین دیوار چوبیو آجرکاری باید چسبانده شود. برای این کار می توانید از آرمیچر یا توری فلزی. تقویت کننده (مشبک) به آن وصل شده است سطح چوبیو نباید از آجرکاری بیرون بزند، انتهای دوم آرماتور درون آجرکاری فرو رفته است.
تخمگذار در نیم آجر انجام می شود.
در ردیف های پایین و بالایی تخمگذار، بین آجرها برای تهویه شکاف هایی به عرض 1.05-1 سانتی متر باقی می گذاریم.فاصله بین دریچه ها نباید بیشتر از 4 متر باشد. اغلب چنین دریچه هایی از آجر توخالی ساخته می شوند و روی آن قرار می گیرند. حاشیه، غیرمتمرکز. دهانه ها با توری از جوندگان بسته می شوند.

به گزارش ArhDom.com

4 سپتامبر 2016
تخصص: کارشناس ارشد داخلی و دکوراسیون فضای باز(گچ، بتونه، کاشی، دیوار خشک، آستر، لمینت و غیره). علاوه بر این، لوله کشی، گرمایش، برق، روکش فلزی معمولی و پسوند بالکن. یعنی تعمیرات در یک آپارتمان یا خانه به صورت کلید در دست با انواع کار لازم انجام می شد.

اگر به دنبال راه هایی برای عایق کاری هستید خانه آجریدر خارج، پس شما در مسیر درستی هستید، زیرا این روش بسیار بهتر از عایق داخلی است. با این حال، اگر به طور ناگهانی می خواهید این کار را از هر دو طرف انجام دهید، این گزینه حتی بهتر، به طور دقیق تر، بهترین خواهد بود. می خواهم در مورد تفاوت عایق و همچنین تکنیک اجرای آن به شما بگویم و همچنین یک ویدیو را در این مقاله نشان دهم.

سه راه اصلی برای عایق کاری دیوارها وجود دارد دیوارهای آجری: عایق را می توان در خارج، داخل و وسط نصب کرد (بناکاری منهول).

3 نوع عایق و تفاوت آنها

وضعیت بدون عایق

به عنوان مثال، اگر دیوارهای آجری قرمز دارید و بدون عایق کاری انجام می دهید، به این معنی است که 45٪ گرمای اتاق را از دست می دهید.
علاوه بر این، یک نقطه شبنم در دیوار تشکیل می شود (SP 50 13330.2012 p. B.24 - یک افت دما که در آن تراکم شروع به تشکیل می شود)، بنابراین، این رطوبت ثابت در دیوار است.
وجود رطوبت در دیوار همراه با اختلاف دما در خیابان، دیوارها را تخریب می کند و با توجه به اینکه بالاترین مقاومت در برابر یخ زدگی یک آجر از 50 سیکل (F50) تجاوز نمی کند، این یک خطر جدی است.

عایق داخلی

چه چیزی عایق دیوارهای داخلی را نشان می دهد:

اما هنگام عایق کاری دیوار از داخل با دستان خود ، اتلاف گرمای اتاق 30٪ یا بیشتر خواهد بود ، یعنی کمی بهتر از بدون عایق بندی.
اما باز هم چیزی به عنوان میعانات وجود دارد و این نقطه شبنم مضر بین دیوار و عایق ظاهر می شود که می توان آن را یک منفی بزرگ برای کل خانه نامید.
قارچ یا کپک به ناچار در این مکان ظاهر می شود که با رطوبت تسهیل می شود. و این همه معایب نیست - خود دیوار دائماً یخ می زند و این باعث افزایش تعداد چرخه ها می شود. در نتیجه، منجر به تخریب سریع آجر می شود.
علاوه بر این، اگر اتاق گوشه و میانی را جدا کنید، این قانون کار خواهد کرد، یعنی اگر آپارتمان شما، به عنوان مثال، در ورودی میانی واقع شده باشد، این وضعیت را نجات نخواهد داد.

عایق خارجی

عایق دیوار خارجی بهینه ترین خواهد بود:

اما هر چه عایق بیرونی بهتر باشد، احتمالاً قبلاً حدس زده اید - اول از همه، آنجا حداقل تلفات حرارتی، که در محدوده 10-15٪ هستند و این عامل اصلی است.
نقطه شبنم بدبخت ما در پشت دیوار حرکت می کند و جایی در ضخامت عایق قرار دارد (این فاکتور هنگام انتخاب ماده در هنگام عایق بندی نما از بیرون بسیار مهم است، اما بیشتر در مورد زیر).
به دلیل جابجایی نقطه شبنم به منطقه ایزوله، شما دائماً یک دیوار خشک دارید، بنابراین، عمر عملیاتی سنگ تراشی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
و با این حال، عایق صوتی عالی است - مواد نرم طیف قابل توجهی از سر و صدایی که از خیابان می آید را جذب می کند، که خانه شما را راحت تر می کند و همه این عوامل به وضوح بهترین راه برای انجام چنین کارهایی را در خارج از خانه نشان می دهد.

عایق حرارتی متوسط

این روش چقدر خوبه:

روش میانی به طور همزمان دو روی سکه را حمل می کند، زیرا روش های جداسازی خارجی و داخلی به طور همزمان در اینجا مونتاژ می شوند.
یعنی اگر روش بیرونی در داخل اتاق کار می کند، در خارج از آن، برعکس، روش داخلی کار می کند.
طبق این اصل، جعبه های تمام خانه های خروشچف (بناکاری چاه با پرکننده (اغلب، این سرباره است) در داخل ساخته شد.
بنابراین نقطه شبنم در شکاف بین سنگ تراشی قرار دارد و به هیچ وجه به دیواره داخلی و خارجی آسیب نمی رساند. با این حال، همانطور که متوجه شدید، این روش فقط در طول ساخت سازه قابل اجرا است.

مواد مورد استفاده برای عایق کاری

در عکس - پشم معدنی

تولید پشم معدنی مطابق با GOST 31913-2011 و EN ISO 9229:2007 انجام می شود و در واقع این عایق خانه آجری از بیرون است. روش های مدرنیعنی در دسترس و موثر. اما در اینجا باید انتخاب کنید، زیرا سه نوع ماده معدنی برای تولید چنین محصولاتی استفاده می شود. تقسیم می شود به:

شیشه؛
سرباره؛
سنگ (بازالت).

بنابراین، همه اینها از ذوب موادی به همین نام انجام می شود که در شرایط خاص رفتار متفاوتی دارند.

بنابراین، پشم سرباره، ساخته شده از ذوب سرباره کوره بلند، حاوی ذرات آهن است که در برابر خوردگی رطوبت (نقطه شبنم) حساس هستند و مواد فرو می‌روند و خاصیت عایق خود را از دست می‌دهند. بنابراین، دستورالعمل استفاده از پشم سرباره را در چنین مواردی توصیه نمی کند..

کسانی که با پشم شیشه کار کرده‌اند می‌دانند که چقدر برای سلامتی مضر است (ذرات گرد و غبار شیشه) و چگونه پوست را تحریک می‌کند - فقط باید در دستگاه تنفس و لباس‌هایی که تمام قسمت‌های بدن را می‌پوشاند کار کنید.

کاملا طبیعی است که بهترین گزینهپشم بازالت وجود خواهد داشت، علاوه بر این، دستکش به تنهایی برای کار با آن کافی است، اگرچه اکثر نصاب ها معمولاً با دستان خالی کار می کنند.

همانطور که احتمالا متوجه شدید، در عکس بالا فویل و پنبه ساده وجود دارد. لایه فویل به طور همزمان به عنوان یک ضد آب و یک بازتابنده گرما (منعکس کننده تابش مادون قرمز) عمل می کند که به طور قابل توجهی قدرت عایق را افزایش می دهد، با این حال، همراه با این، هزینه آن نیز افزایش می یابد.

استایروفوم یک عایق رایج است و قدرت آن کمی بیشتر از پشم معدنی است. علاوه بر این، نصب آن بر روی دیوارها بسیار راحت تر است.

این متریال به صورت پانل های مربعی 1000x1000 میلی متر با ضخامت های 20 میلی متر، 30 میلی متر، 40 میلی متر، 50 میلی متر و 100 میلی متر تولید می شود. اما برای مصارف خانگی از دو نوع چگالی استفاده می شود - 15 کیلوگرم / متر مکعب و 25 کیلوگرم / متر مکعب ، اگرچه ورق های 15 در هنگام برش با گرانول خرد می شوند ، که نمی توان در مورد پانل های 25 گفت.

بسیار شبیه به ظاهرو از نظر ساختار به فوم پلی استایرن اکسترود شده. اما این ماده دارای چگالی 35 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب و 45 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب است (این ماده حتی برای گرم کردن باند فرودگاه استفاده می شود).

پانل های فوم پلی استایرن اکسترود شده برای چنین اهدافی معمولاً 1200 × 600 میلی متر انتخاب می شوند و ضخامت آن از 10 میلی متر تا 100 میلی متر با همه مضرب های 10 است. البته، خواص عایق حرارتی در اینجا بهتر است، اما هزینه آن به طور طبیعی بسیار بیشتر است.

همچنین عایق هایی مانند فوم پنویزول یا فوم اوره فرمالدئید وجود دارد. این در واقع همان فوم فقط به صورت مایع است که با پمپ با ریختن روی دیوار اعمال می شود.

چگالی آن از 6 کیلوگرم بر متر مکعب تا 60 کیلوگرم بر متر مکعب است، اگرچه معمولاً 10-15 کیلوگرم بر متر مکعب است، در هر صورت، این پارامترها هنوز هم امروزه در ساخت و ساز استفاده می شوند. در ساخت و ساز خصوصی، از چنین مواد بسیار نادر استفاده می شود، اگرچه به تدریج محبوبیت بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال، عایق کاری یک خانه چوبی - روکش شده با آجر را می توان به این روش برای عایق کاری میانی انجام داد.

خاک رس منبسط شده با پختن خاک رس و / یا شیل تولید می شود و در نتیجه یک ماده متخلخل سبک به شکل دانه های بیضی شکل از بخش های مختلف ایجاد می شود. از نظر چگالی، می تواند متفاوت باشد - 350 کیلوگرم / متر مکعب تا 600 کیلوگرم / متر مکعب.

اما با کاهش چگالی، خواص عایق حرارتی آن افزایش می یابد. خاک رس منبسط شده معمولاً برای عایق کاری میانی دیوارها و کف به عنوان یک ماده حجیم استفاده می شود.

البته هر چه عایق کاری آجرکاری خانه بهتر باشد، خودتان تصمیم می گیرید، اما با نگاهی به نمودار بالا، حداقل می توانید به طور تقریبی امکانات مصالح مختلف را ارزیابی کنید.

نصب عایق برای روکش دیوار قاب

یک روش بسیار رایج زمانی است که عایق دیوارهای بیرون و داخل بین پروفیل ها نصب می شود و آن را نزدیک به آنها می گذارند (فوم و اکستروژن) یا مانند عکس بالا با رولپلاک با قارچ فشار می دهند. قطعا بسیار راحت است.

با این حال، مشکل این است که خود پروفیل، به خصوص اگر فلزی باشد، یک هادی عالی است. یعنی کل جعبه به عنوان پل سرد برای دیوار اصلی عمل می کند. البته در برخی موارد، واشرها در زیر براکت ها قرار می گیرند، اما، با این وجود، مناطق خاصی (زیر پروفیل) هنوز بدون محافظت مناسب باقی می مانند.

اما بهتر و صحیح است که یک خانه چوبی را عایق بندی کنید - روکش شده با آجر یا به سادگی از آجر با روکش فلزی ساخته شده است، زمانی که عایق تمام سطح دیوار را پوشش می دهد. دستیابی به این دشوار نیست - فقط عایق قبل از نصب پروفیل ها نصب می شود.

یعنی ابتدا براکت ها را سوار می کنند، عایق حرارتی می گذارند، سپس عایق رطوبتی می کنند و فقط بعد از آن جعبه را سوار می کنند. این روش ها هم در داخل و هم در خارج از ساختمان اعمال می شود - مکان مهم نیست.

نصب عایق گچ و بتونه

و اکنون بیایید ببینیم که چگونه فوم پلی استایرن و فوم پلی استایرن اکسترود شده را از بیرون و از داخل زیر گچ و بتونه نصب کنیم. پانل هایی با ضخامت مورد نظر در چنین مواردی به سادگی به دیوار چسبانده می شوند.

و اگرچه چسب مخصوصی برای این کار وجود دارد، اما در بیشتر موارد سازندگان (از جمله خود من) از هر مارکی از چسب کاشی استفاده می کنند، اگرچه بهتر است از ترکیبات جهانی از خیابان استفاده کنید، به عنوان مثال Ceresit CM 11. پانل در اینجا این کار را نمی کند. باید به طور کامل آغشته شود کاشی و سرامیک- کافی است آن را به صورت نقطه ای، در 10-15 مکان در هر متر مربع انجام دهید.

پس از چسباندن فوم یا پانل اکستروژن به دیوار، آن را با قارچ های رولپلاک فشار می دهند. برای پلی استایرن، پنج نقطه به طور بهینه مورد نیاز است، و برای فوم پلی استایرن اکسترود شده، سه نقطه (در امتداد ورق).

برای این کار از طریق پانل با سوراخ سوراخی در دیوار ایجاد می شود و سپس رولپلاکی در آنجا وارد می شود که باید حداقل 50 میلی متر وارد دیوار شود (در غیر این صورت نگه نمی دارد) و سپس یک میخ فاصله دار ایجاد می شود. رانده به آن به طور کلی، در زیر هر قارچ باید عرق را با دستان خود برش دهید تا کلاه را غرق کنید. اما زمان زیادی طول می کشد، بنابراین آنها به سادگی بیشتر روی عایق فشار داده می شوند و برآمدگی را با بتونه یا گچ جبران می کنند.