Как лучше сделать теплые стены отопление. Теплые стены своими руками: технология установки

Старая идея в новом воплощении

Идея совмещения отопительного прибора с поверхностью стены не новая: впервые она была реализована в конце 60-х годов прошлого столетия, в самый разгар панельного строительства. Для этого внутри железобетонных панелей были предусмотрены полости для циркуляции теплоносителя, а схема разводки отопления формировалась в ходе монтажа панелей и строительства дома.

Успех систем настенного отопления стал результатом точного инженерного расчета и безупречного качества строительства. Теплоноситель, проходя внутри бетонной стены, нагревал ее поверхность до 50-60 С.

Тепло распространялось по всей площади стены и передавалось внутрь помещения излучением. При этом конвективная составляющая теплоотдачи полностью исключается

Следует отметить, что в домах, построенных на совесть (а таких в СССР было не мало) системы настенного отопления работают до сегодняшнего дня, радуя жильцов высоким уровнем комфорта.

К сожалению, широкого распространения настенное отопление не получило. Вероятно, сказались сложности монтажа и высокие требования к качеству бетонных панелей со встроенными резервуарами для движения теплоносителя.

Идея настенного отопления в новом, современном виде, вернулась с появлением полипропиленовых труб, уникальные свойства которых позволяют монтировать из них не только теплые полы, но и теплые стены.

Как устроены теплые стены?

Для обеспечения комфортных условий в помещении достаточно теплой сделать только наружную стену, выходящую на улицу, компенсируя потери тепла в окружающее пространство. Если решено обогревать 2 или более стены, то для каждой из них нужно делать отдельный контур отопления, подключая его так же, как отопительный прибор.

Полипропиленовая труба укладывается на поверхность стены петлями, длинная сторона которых может быть расположена вертикально или горизонтально. Возможны оба варианта укладки, но при горизонтальном расположении петель и верхнем подключении подачи теплоносителя вода будет двигаться вниз под действием силы тяжести или самотеком.

При вертикальном расположении петель без циркуляционного насоса не обойтись: у теплоносителя мало шансов преодолеть силы внутреннего трения в системе, особенно, если длина трубы составляет несколько десятков метров.

Укладку полипропиленовых труб на поверхность стены проводят без использования дополнительных теплоизоляционных материалов. Под трубами не нужно прокладывать слой фольги или пароизоляции.

При этом желательно, чтобы стены имели минимальные тепловые потери, а их тепловая изоляция была выполнена снаружи здания. В противном случае расположение точки росы может быть смещено внутрь здания, что неизбежно приведет к образованию сырости на стенах, а тепловая энергия будет расходоваться на просушку стен, а не на обогрев помещения. Снаружи поверхность стен может быть оштукатурена или закрыта панелями.

Шаг укладки полипропиленовых труб, может быть различным: никаких ограничений в этом нет. Обычно трубы укладывают с меньшим шагом в нижней части стены, и с большим интервалов в верхней части стены.

Преимущества теплых стен

Применение теплых стен для отопления дома позволяет значительно увеличить площадь отопительного прибора по сравнению с обычными радиаторами отопления. А раз площадь отопления возрастает, то можно, для получения равного количества тепла, снизить температуру теплоносителя, например, до 50-60 С, а это уже низкотемпературная, более комфортная для человека, система отопления.

К тому же с помощью теплых стен удается снизить долю конвективного теплообмена, заменив его более комфортным тепловым излучением.

    Здравствуйте!
    Очень нужна помощь.
    Делаю по всему дому теплые стены. Проблема — стены оштукатурены Мп — 75 гипсовая штукатурка. Она плохо пропускает тепло. говорят теплые стены нужно штукатурить цементро песчаным раствором, для лучшей теплоотдачи. Получается несовместимость. Какой выход из ситуации.
    Сбивать стены, дом из поротерма, повредится поротерм.

    Вообще-то гипсовая и цементная штукатурки очень даже совместимы. Я даже, при оштукатуривании стен цементной штукатуркой, продольные маяки ставлю из гипсовой, так как при последующем нанесении между ними цементной штукатурки, она к ним цепляется даже лучше, чем к маякам слеланным из той же цементной смеси. И ни за что потом не даст трещину.
    То что гипс плохо проводит тепло — тоже странно. Может быть чуть хуже чем цементо-песчанная смесь, не знаю, но во первых — толщина слоя над трубой будет всего-то 3 — 3.5 сантиметра, стоит ли тут заморачиваться насчёт того у чего теплопроводность лучше у песко-цемента или гипса. Скорее всего разница даже не почувствуется.
    Вот только недавно я сделал ленинградку, утопил трубу в стену, обернув её теплоизоляцией, и заделал штробу Ротгипсом. Глубокая была штроба. Над трубой больше 4-х сантиметров получилось, и что, в одном месте заделанный участок стены моментально нагрелся, после включения системы. Расковырял, оказывается теплоизоляция на стыке немного разошлась. Так что по моему Вы зря переживаете.
    Я вообще-то не знаю штукатурку Мп-75, может быть у неё и есть какие-то усиленные теплоизоляционные свойства, ну и пусть себе остаётся там где есть, а трубу закройте цементной, а то гипсовой дороговато получится, слой то толстый будет. И всё обязательно совместится, проверено.
    Конечно, чтоб дать более точный совет, мне бы фотографию хоть одной стены, с обведённым местом, где планируется укладка трубы.

    Здравствуйте!
    Спасибо огромное за ответ. Штукатурка Knauf MP-75.
    Фото позже отправлю.
    Мастера говорят цементо- песчаная штукатурка крепче, если ее накладывать на гипосовую — она слабее, со временем, она ее порвет, и через пару лет отпадет пластом. Два разных материала. и получается что нижний слой слабее. Если наоборот, тогда проблем нет.
    Гипс плохо пропускает тепло, так говорят мастера.

    Мне не понятно, как Вы планируете положить трубу в стену. Почему встал вопрос штукатурки всей стены. Давайте подробнее, и 100%, найдём решение.
    То что гипс плохо пропускает тепло — ерунда. А вот чтоб цементная штукатурка не отлетела от гипсовой пластом, есть несколько приёмов: Сделать насечки поглубже, набить сетку почаще…
    Был случай, когда один ….. выровнял стены в хамаме Ротбандтом. В Ротбандте трубы заподлицо. Площадь большая, и чтоб всё не счищать, я сделал сегментированное штробление и набил сетку по 9 дюбелей на метр. Затем цементно-песчанная штукатурка, гидроизоляция и мозаика.
    Нет-нет захожу в эту баню, ничего пластом не отошло.

    Здравствуйте!
    Пищу по порядку.
    Дом построен из 44 поротерма. Все стены оштукатурены Кнауф МП 75, так как планировалось радиаторы и газовый котел.
    Планы поменялись, устанавливаем тепловой насос и отопление дома будет теплыми полами и теплыми стенами.
    Намотка стен трубой Рехау Ф 10 по проекту просто по поротерму, в моей ситуации на штукатурку. без фольгированной прокладки. Трубы закрываются цементно песчаной штукатуркой. На более слабую штукатурку наносить сильную, нельзя. Вот стал вопрос как выйти из ситуации на участках стен где будет намотка труб и как их штукатурить
    Сбивать штукатурку, как аккуратно сбить, если поротерм, точнее чтоб он не рассыпался внутри..

    Ага теперь ясно, у Вас нет ниши для труб. Как раз та ситуация, что и в статье. Только у Вас паратерм, а в нём сделать нормальную нишу конечно заморочно, если вообще реально. Без отражателя — тоже минус.
    Вот так и тянет спросить, а нужны ли Вам тёплые стены? Не достаточно ли будет одного тёплого пола?Ведь если сейчас класть трубу, то придётся утолщать стену не менее чем на 3-4 сантиметра. Для пущей надёжности можно пройти гипс гидрофобом, то есть влагостойкой грунтовкой, потом набить сетку, потом положить трубы, потом ещё раз сетку, уже так как показано в статье потом нанести цементную штукатурку, а верх продолжить гипсовой. Такая морока, если подумать. Такой расход материала. У меня в срубе везде тёплые полы, и больше ничего, никаких обогревателей. Мы с женой очень теплолюбивые, чтоб босиком и в трусах. И вполне хватает, ноги не жгёт. Паратерм тоже ведь очень тёплый материал, может оставить эти головные боли с тёплой стеной?
    Вот ещё для примера: У шефа охотничий зал 75 кв м. Одна стена внутреняя, противоположная — виртаж от пола до потолка, и две стены в полтора кирпича, пустотелого. Эти две обшиты гипсокартоном с утеплителем в Роквол 10см. Отопление только тёплым полом. У нас в Татарстане морозы бывают под 30, и в зале вполне комфортно. Я даже неделю как-то ночевал там — нормально, тепло.
    Обдумайте ещё раз. Сделать можно всё. Но чего это будет стоить? И так ли это необходимо?
    И ещё одно важное замечание. Вот я бы Вам эту конструкцию сделал, потому что когда выполняю работу, сам как бы превращаюсь и в трубу и в штукатурку, и от меня не ускользнёт ни одна мелочь, которая бы не понравилась этой трубе или штукатурке, т.е. делаю всё с душой, а если Вам будут делать так: да на, если эдак хочется, то запросто может и отлететь потом.
    Если мастеру можно доверять, то порядок я Вам объяснил. Да ещё, штукатурка на штукатурку, хоть гипс на гипс, тоже только по сетке, и желательно с насечками.
    И не зацикливайтесь на теплопроводности штукатурки. Это же только один показатель влияющий на температуру в комнате. Есть ещё способность аккумулировать тепло, теплоотдача, куча показателей песка, короче, по этому поводу столько копий сломано на форумах, а единого мнения так и нет. А вот отражатель (фольгу), я бы всё-таки поставил.

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли делать теплые стены в доме из сип панелей под гипсокартон посколтку штукатурки из цемента там не будет. Отопление планирую или на ионном электрокотле или тепловым насосом.спасибо

    Здорово. Вопросы интересные, поэтому давай вместе подумаем, так как ничего подобного я раньше не делал, и поэтому не имел возможности понаблюдать, как оно себя ведёт.

    1. СИП панель сама по себе очень тёплая. Слабое место стыки, даже не сами стыки, а то насколько качественно они сделаны при монтаже.

    2. Под тёплые стены нужен отражатель, значит на поверхность панели по площади нагревающего элемента (водяные трубы, инфракрасная плёнка, эл.кабель), крепится отражатель, что исключает монтаж гипсокартона на клей. Только на каркас.

    Что получается: панель — отражатель — труба или кабель — профиля — гипсокартон. Значит между панелью и гипсокартоном воздушная прослойка, в которой расположены нагревающие элементы. Воздух очень хороший теплоизолятор, и для электрического кабеля это чревато выходом из строя. Или держать его на невысокой температуре, что бессмысленно.

    Остаются инфрокрасная плёнка и водяные трубы. Инфракрасные излучатели пережили взрыв популярности, и уже благополучно сходят на нет. Причина в том, что их тепло отличается от традиционного. Я делал, и ощущал на себе. Если сидеть в таком помещении без движения, то ощутимо прохладно, если двигаться, то тепло. Остаются водяные трубы.

    Они конечно прогреют воздушную прослойку, и нагреют в конце концов гипсокартон, но насколько это будет рационально и экономично не скажу. Трубы потому и заливаются штукатуркой, что это увеличивает теплоотдачу, и равномерно распределяет тепло.

    Насчёт котлов ноу-хау — это не ко мне. Много их уже появлялось. Кстати тепловые насосы известны уже давно, но широкого применения они почему-то не получили, несмотря на восторженные комментарии. Повод для размышления.

    Я у себя на даче поставил Русскую печь с подтопками и камин. Теперь жалею, что в коттедже не спланировал такое отопление. Конечно без котла в коттедже бы не получилось, там ведь и мастерская и гараж и горячая вода, но в комплексе было-бы здорово.
    Про Русскую печь пока не спрашивайте — будут подробные статьи с картинками и схемами.

    Доброго времени суток!!! Спасибо! все ясно и лаконично. Тогда сменим вертикаль на горизонталь и бахнем водяной теплый пол под ламинат. Реально дом и так будет очень теплый. Думал пеллетный котел сначала, но в нем же не сухари сушить, а жить и может не потребоваться такая мощная установка. Если Вы еще и по вентиляции разбираетесь то вопрос тоже и тот же — дом из сип панелей — тэрмос… нужен чистый и свежий воздух. Чем больше читаю в нете тем больше голова идет кругом…. Кондиционирование тоже не помешало бы. И вчера забыл сказать хочу ставить солнечные коллекторные системы для обогрева воды. В нете их хвалят как соловьи лес… регион умеренный — Полтава. Украина…. Извините если напрягаю. Спасибо

    Ну Слава, прямо как я в молодости. Всё что-то эдакое хотелось сделать. Ну советовать что-то я поостерегусь, а вот наблюдениями опять поделюсь.

    1. Тёплый пол и ламинат. В принципе возможно: а) если чёрный пол бетонный, то можно трубы в стяжку, потом наливной пол, и ламинат на подложку; б) чёрный пол деревянный на лагах, на него фанеру, отражатель, инфракрасную плёнку и ламинат.

    Насчёт инфракрасного обогрева я уже говорил, теперь насчёт водяного и ламината. Ламинат сейчас конечно крутой, но всё равно, на тёплом полу со временем рассыхается. Вторая проблема — это подвижность ламината. Даже без тёплых полов он чертовски подвижен. Расширяется и сужается даже без тёплых полов, в зависимости от внешней температуры. Не зря же при укладке необходимо делать компенсационные швы вдоль стен и под порогами.

    С тёплыми полами он зараза сужается так, что где-то да вылезет из под плинтуса.
    Попробуй покопать насчёт тёплого плинтуса. Есть такая система обогрева. Я сам не делал, но в работе видел — понравилось. Все вышеперечисленные проблемы снимает. Как утеплить полы, чтоб было комфортно — можно будет поговорить отдельно.

    Насчет котлов с различными ноу-хау. Я прекрасно разделяю желание стать независимым от газа. Цены растут, качество хреновое, запах, политики греющие на нём руки, в общем причин хватает. Но вот в какую сторону копать в поисках решения? Давай думать.

    Я в силу преклонного возраста хорошо помню, как появилось паровое отопление. Вроде все отапливались печами да дровами, и вдруг, в течении пары лет, понаделали голландок с котлами, провели трубы с батареями, и двинули в Гортоп за углём, а не за дровами.

    Слесарь сантехник стал самым главным человеком, главнее только секретарь ЦК КПСС, и зажили прекрасно, забыв о простых печах. Лет двадцать жили без проблем, и тут появился газ. И что? Год два, и у всех появились газовые котлы, хоть и очень дорого по тем временам было. Ничего, поднапряглись и перешли на газ. Все.

    Это я к чему. Если появляется что-то действительно стоящее, то его не нужно искать или продвигать. Оно махом вытеснит то, что хуже, и это ни чем не остановить. Если какое-то ноу-хау, в течении пары лет не вытеснило то, что было до него, то на нём смело можно ставить крест.

    Откуда же берутся хорошие рекомендации и отзывы о них. Источника, я думаю, два. Первый — это те кто их изобрёл, и они искренне восторгаются своим изобретением. Но ведь они экспериментируют, и они в теме, и если что-то не так, то могут быстренько подправить. Мы же будем чесать репу (и такое бывало с поллетным котлом). Второй — это недавно появившееся подлейшее сословие маркетологов. Я сильно подозреваю, что они держат под контролем почти все строительные форумы. Работа у них такая.

    Про вентиляцию. Во моему, ты зря паришься. Ну что такое дом из СИП панелей? Один этаж, плюс возможен подвал, ну и максимум мансарда, но там отдельная тема.

    Вытяжка нужна только в вонючих помещениях (туалет, кухня). Не знаю какой и где будет котёл, но если с горелкой, то он будет одновременно и мощной вытяжкой. Значит стояк на три канала. В комнатах вполне хватит форточек, и щели в пару сантиметров под дверным полотном.

    Можно конечно покопать насчёт кондёров, но вот в моём коттеджном посёлке их понавешали все, но пользуются редко. Кто-то простудился, кому-то шумно. Так и висят. Всё равно ведь воздуха как в срубе не получится.

    Циркуляция в доме происходит постоянно, где-то теплее, где-то прохдаднее, с одной стороны ветер или солнце, с другой тень. Это же не многоэтажка, где все окна на одну сторону. Главное эту циркуляцию не перекрывать.

    А на форумах насоветуют. Скажут ставь сплинт систему, иначе кранты. Им же надо что-то впендюрить, а для этого нужно заморочить мозги так, чтоб вскипели.

    По солнечным системам толком ничего не скажу — не эксплуатировал. Единственное посоветую покопать по материалам, из которых их изготавливают. Ещё скажу что основной элемент пластины — это кремний. Батареи делают и из окиси кремния и ещё из каких-то его инсинуаций. Там низкая цена и быстрая потеря КПД.

    Короче покопай в этом направлении, и не только на форумах. Лучше вообще найти тех, кто пользуется такой системой более трёх лет, и поговорить вживую и потрогать руками. Моё мнение — с солнечными батареями раздувается очередной бум, сулящий огромные продажи и огромные деньги.

    В подтверждение тому. Мой одноклассник — шеф фирмы занимающейся автономным энергоснабжением. Как я его крутил, чтоб хорошие солнечные батареи мне на даче поставил. Так нет, ни в какую не стал делать. Уж больно он о них невысокого мнения. А человек живёт этим.

    Пока хватит наверное? Покопай в сторону отопления наших предков. По моему там больше шансов найти рациональное зерно.
    А вообще-то, скорее всего лучший результат даст комплексное решение. Только продумать надо, что и где применить.

    Здравствуйте!
    Вышла из ситуации. Там где намотка теплых стен сбили штукатурку, сделали грунтовку, нанесли клей, сетка, на сетку крепили трубы. Фольгу не укладывали, поскольку фольга с раствором сцепка плохая. Штукатурка цементнопесчаным раствором до 3 см.
    Отопление — тепловой насос. Охлаждение — тепловой насос через трубы на стенах.
    Теплые стены в жилых комнатах, теплые полы — кухня, санузлы, холл.

    Молодцом! У меня у Вам огромная просьба. Давно знаю о тепловых насосах, но не разу не довелось посмотреть результаты его работы. Пожалуйста, вспомните обо мне зимой, и поделитесь наблюдениями. Буду очень-очень признателен. И не только я, многие интересуются такой альтернативой газу.

    уууу… есть о чем подумать. спасибо большое…. буду думать. еще месяц до начала эпопеи по имени стройка…. если что с Вашего позволения спрошу. Еще раз спасибо. Вы мне дали очень много пищи для размышления…..

    Пожалуйста. К сожалению нет универсального решения для каждого конкретного случая, поэтому приходиться думать, смотреть, что есть у других, на что жалуются, и как это подправить. Ищите примеры решений в зоне доступности (не интернетной), и общайтесь, узнавайте, сравнивайте. Я, например, перед новым объектом всех ближайших жильцов обходил, узнавал как да что, на что жалуются, и что бы сделали по другому. Интересные результаты получаются. Все прикидывают: а как бы получше. Что одному хорошо, другого не устраивает. Делаешь выводы — и вперёд.
    Трудновато, конечно, но зато потом, при хорошем результате, всю жизнь греет мысль (меня ещё и отзывы), ах какой я молодец. И жить веселее.
    Насчёт комплексного решения. Туалет ванную и кухню можно сделать на инфракрасном излучении (дёшево), для зала — тёплый плинтус и камин, как дополнение, да и красиво, и живое тепло, и вытяжка. Для спален водяной тёплый пол, для постоянства температуры. Это как один из вариантов.

    Здравствуйте! Спасибо за изложение Вашего опыта. Уже начинает вырисовываться картина теплых стен в моем проекте. В доме, что я строю, стены состоят из прессованной соломы, которая покрывается глиняной штукатуркой. Сама прессованная солома плохо пропускает тепло, потому отражатель ставить не планирую, что также видел и в других случаях.
    Еще думаю по поводу труб. металлопластик или сшитый полиэтилен. но все же склоняюсь в пользу металлопластика, хотя еще окончательно не решил. Вы указали о негативном опыте работы со сшитым полиэтиленом, буду признателен если расскажете подробнее.
    И еще интересует вопрос совпадения температурного расширения пластиковых труб и штукатурки. И стоит ли вообще заморачиваться этим вопросом.
    также интересно какие применяли коллекторы, соед. арматуру, ставили ли датчики температуры, и последнее, почему трубы укладывать рекомендуется не выше 90 см от пола?

    Так, сначала про отражатель. Думаю в вашем случае можно и без него. Как Вы правильно заметили, главная его цель — уменьшить распространение тепла в сторону улицы.

    Тут главное даже не сама фольга, а изолятор под ней. У Вас изолятор, похоже, и так отменный. Хотя на форумах идут дискуссии о инфрокрасном излучении, которое отражает как раз фольга, но я ни разу нигде не нашёл данных о том, какое и сколько этого излучения генерирует металлопластковая труба. Так что всё это из категории: «А вот Гриша сказал…». Хотя многие относятся к этому очень серьёзно.

    И ещё. Со времени написания статьи прошло немало времени, и сейчас я готовлю новый пост по экологичным утеплителям для внутренней отделки. Ваши стены как раз подходят под эту категорию.

    Даже больше скажу, если-бы не было теперь так канительно, я бы у себя и трубы сменил бы на медь. Сейчас всё больше появляется информации о том, какой вред таят в себе все эти плексы, пласты, этилены и пропилены. Особенно те, которые работают с высокими температурами. Наши толстосумы, дома которых я обслуживаю, уже шарахаются от них как от лихорадки.

    Потолки натяжные все посрывали, окна пластиковые повально меняют на деревянные, и т.п. Здоровье берегут. Пора и нам о себе и своих семьях любимых подумать.

    Насчёт сшитого полиэтилена, я к сожалению, или к счастью, опыта работы не имею. Просто когда-то давно, вставал вопрос: какую трубу класть? Я тогда связался с хорошими мастерами, имевшими такой опыт, с поставщиком сан.тех. причиндалов, собаку съевшим на этом деле, и как свои пять пальцев знающем, где кто из чего и как делает практически обо всём что связано с сантехникой, и получил ответы, что металлопластик во всех отношениях лучше.

    В подробности вдаваться не стал, так как посчитал, что со временем сам всё узнаю, но так и не довелось.

    Насчёт температурного расширения, можно не заморачиваться. Никогда этот вопрос, в том что касается водяных тёплых полов, не давал повода о нём задуматься.

    По поводу арматуры. Производителей туева куча. Если есть возможность — берите итальянскую или финскую, ValTec, Henko. Из наших, я в основном рекомендую Sanmix. Наверно есть и другие, но я предпочитаю его. Да и поставщик, о котором я писал выше, его рекомендовал.

    Датчики температуры я не ставил, а снимал. Практически везде, где они были установлены. Они работают если в системе антифриз. Если же наша протухающая известклвая, или хлорированная вода, то датчик в ней загибается или начинает зихерить.

    Трубы можно разместить и выше, только какой в этом смысл? Тепло идёт вверх. Ну если по простому — батареи ведь тоже не поднимают выше 90 см. Ниже — да, а вот выше я не встречал.

    Да, ещё один момент. Вернёмся в начало, к изолятору. Раз Вы его не планируете, то проследите, чтоб тепло не пошло внутрь стены, это я о трещинах в штукатурке, на которую будет крепиться труба. Если тепло просочится в такую трещину, то в стене может образоваться конденсат, со всеми негативными последствиями.

    Задумался ещё раз над отражателем. Также вспомнил пословицу: «Лучше перебдеть чем недобдеть». Опыта по эксплуатации такого отопления в таких стенах не нашел. Однако знаю точно, что у соломы два больших врага — грызуны и влажность. От первого использую комплексную защиту. От второго главная защита это штукатурка со всех сторон, которая должна просохнуть до наступления морозов. Но вот если она не до конца просохнет или в стене какое-то время будет сохраняться повышенная влажность, возможно, действительно, появление конденсата при проникновении тепла в стену. Решил все же вкючить в проект отопления отражатель из алюминиевой фольги, наклеенной на штукатурную сетку. Думаю, особо не повредит. Единственно, что он закроет возможность стены пропускать воздух в том месте, где будет проложен.
    Далее, начал изучать металлопластиковые трубы. Зашел в магазин и удивился. Разброс цен на трубу диаметром 16 мм находится в диапазоне примерно от 20 до 100 руб за метр. Т.е. имеется разница в 5 и более раз. Попытался найти обзор металлопластика в интернете и не нашел того, что интересует. В основном это сравнение металлопластика, полиэтилена и полипропилена. ПОэтому не знаю какую из труб выбирать и действительно ли такая принципиальная разница может быть в качестве. То ли сам пластик разный, то ли клей. Если этот вопрос действительно актуальный, то как выбирать металлопластиковую трубу пока не совсем понятно.
    И еще раз по поводу 90 см. Обычное отопление является высокотемпературным. Сейчас все чаще встречается упоминание низкотемпературного отопления. Якобы оно более комфортное и обеспечивает меньший перепад температур в самой штукатурке. Так, при уменьшении температуры увеличивают площадь отапливаемого участка. Кто то говорит что на всю высоту стены нужно, кто-то на высоту человеческого роста. Но как всегда, больше интересует не то что говорят а реальный опыт, которого выкладывается маловато.

    Насчёт отражателя. В конце прошлого комментария, я подумал о том же, о чём и Вы. Глина может треснуть от пересыхания, и тепло пойдёт в стену. Фольга — это хорошо, но честно говоря, я затрудняюсь сказать что-то наверняка. Уж больно строительный материал у Вас не стандартный. Скорее всего, через некоторое время, Вы станете первым, или одним из немногих, кто сможет точно ответить на все вопросы, которые сейчас встают перед нами.

    Я жил в доме из такого материала в далёкой молодости, целый год, в Стрию, но тогда мы с женой обходились русской печью. И что происходит со стенами, я как-то не интересовался. Я даже не представляю, что такое глиняная штукатурка.

    А может её саму лучше вести по штукатурной сетке, оцинкованной? Фольга, конечно, только плюс.

    Насчёт трубы. Тоже за всё не скажу. Lemen и Kalde — не брать однозначно. Имел «удовольствие» лицезреть, как первая трескается, а вторая расслаивается. А всё потому, что турецкий Kalde, стал применять китайский клей, и труба пошла не та. Возьмите Sanmix. Я последнее время работал только с ним. Средняя цена, и зихеров не замечал.

    Насчёт высоты укладки трубы и опыта. Мне довелось делать в стену в трёх коттеджах. Делал под подоконник в 6 ниток (одна с заходом на подоконники, и 5 целиком по стене). В одном ещё бассейн так сделал, тот что в статье. В комнатах всё нормально и комфортно, а бассейн ещё не запущен. Отопление то я испытал — греет, но пока им не пользуются. Только тёплые полы работают.

    И ещё такая мысль насчёт высоты укладки. Гораздо чаще доводилось делать отопление тёплыми полами, без стен. Нулевая высота. Результат отличный. Тут главное чтоб потолок держал тепло.

    Всем привет. Закончил ремонт и теперь надумал ставить радиаторы отопления(отопление централизованное). Покупать друзья советую в Инсталтрейде. Выбираю между алюминием и стальными панелями, сразу попрошу не умничать насчет биметала и чугуна, знаю и без вас что лучше, но бюджет ограничен и хватает только на сталь или алюминий. Подскажите может кто-то ставил алюминиевые радиаторы Global в централизованной системе, как ведут себя? сколько отработали?

    Обыкновенно себя ведут. Так же как и Monlan, kalde, Tessen, Warmica, или Тепломир. Прокладки не пересыхают, срок службы — на Ваш век хватит. Легко разбираются.

    Спасибо за статью! Возник вопрос — не лучше ли обратку не петлять так же как подачу, дабы не завоздушивать систему. Т.е. нисходящий участок короткий, потому рисков меньше, и легче потоку воды пузырьки вынести до воздухоотводчика?

    Хороший вопрос. Воздух в системе тёплых полов — штука муторная. Ответ на вопрос петлять или нет, зачем и как петлять вот .

    Ну а с воздухом — если уж пробка то можно прогнать линию. А тот что выделяется из воды выйдет в котле. Если котёл без автоотвода, то придётся поломать голову на предмет установки воздухоотводчика.

    Тут уж не зная проекта трудно посоветовать.

    Здравствуйте! Я в доме из СИП-панелей делаю теплые стены. Методики разные. В одной комнате — по внешним стенам пенофол, на него змейкой горизонтальной трубы, далее на каркас гипсокартон. Сейчас за бортом -2. В комнате +24. Темп. теплоносителя 50 гр. Стены на ощупь чуть теплые. В другой комнате — пенофол, а на него профлист стальной с глубиной 21мм. В пазы профлиста уложены трубы. Пока ничем не закрыто. По ощущениям от стены гораздо теплее, чем в первой комнате. Скорость потока уменьшил почти до нуля, чтобы трубы чуть теплые были и то ночью жарко. Не знаю пока как будет работать когда закроется это все. Из плюсов — легкий сухой монтаж, теплоперелача больше должна быть на облицовачный материал от профлиста, гипсокартон можно крепить прямо на ребра профлиста.

    Оригинальное решение с профлистом. Спасибо, что поделились. Конечно же с ним теплоотдача будет гораздо лучше, ведь при такой конструкции убирается воздушный зазор, который образует каркас для гипсокартона.

    И обшивать удобно.

    Вопрос такой, хватит ли потока теплоносителя тёплой стены для удаления воздушных пузырьков, или придётся ставить развоздушник на каждой стене. Если не ставить развоздушник и воздух будет собираться, как часто придется прогонять воздушную пробку, ведь завоздушивание недаст работать отоплению.

    Та схема, что на картинках, работает второй сезон. Недавно запустил. Стравливать воздух не потребовалось. Но это, конечно же не обязон для всех случаев.

    Тут а) не стоит увлекаться большим числом витков, б) если площадь большая, то делить схему на несколько контуров, вот например в том помещении, что на фотках три отдельных контура по 54 мета в) не стоит поднимать обогреваемую площадь выше 1 м., тепло идёт вверх, и греть потолок ни к чему. Просто надо поломать голову, чтоб сделать так, чтоб в общем число и длина линий по плоскости получилось равномерно.

    Как-то давно, в хамаме, где контур делается на всю стену, я усановил в верхней точке выпускной клапан для воздуха под лючок, но ни разу им так и не пользовался. Это в многоэтажке.

    А раз пришлось отсоединять линию с коллектора, чтоб прогнать пробку из тёплого пола. И хоть и котёл и коллектор находились на этаж ниже контура, пробка прогналась. Потом кстати выяснилось, что контур этот был с трещиной залитой стяжкой. Я его переделывал. Вот как раз его переделываю.

    Да и не грешат особо водяные тёплые полы завоздушиванием. Это радиаторы на ленинградке воздух хорошо копят, а контур без фитингов ничего не тормозит. Кстати, выпускной клапан на линии — это фитинг, а значит и сужение проходного диаметра на 50%.

    Я почему спрашивал, у знакомых тёплый пол делали представители фирмы Kan. Тёплый пол имеет разный уровень на одном этаже и в верхней точке установлены воздухоотводчики которые периодически стравливают воздух, получается что воздух собирается хотя система герметична. Интересно воздухоотводчики необходимо было ставить или их врезали на всякий случай, ведь это надо фитинг ставить а это лишнее сопротивление.

    Да, воздух в системе образуется из самой воды, и бывает доставляет небольшие неприятности. Но почти у всех современных котлов есть воздухоотводчик, в котором собирается воздух из системы и периодически стравливается. Если нет автоподпитки, то приходится следить за давлением и подпитывать систему.

    Насчёт необходимости дополнительных воздухоотводчиков на линиях, сложно сказать однозначно. Я например за всю свою немалую практику поставил только один раз. Больше никогда не ставил, и проблем с воздушными пробками не испытывал. Раз только мучался, но там контур был сделан по идиотски, и с трещиной в трубе. По моему в этом вопросе больше чисто теоретических страхов, чем практических неприятностей.

    А воздухоотводчик в верхней точке контура — это ведь не только лишний фитинг, это ещё и лючок, или какая другая замомрочка, которую нужно скрывать.

    С антифризом этих проблем нет. Там только повышенные требования к качеству работ.

    Спасибо за информацию о вашем опыте, вопрос-как решается вопрос воздухоудаления из контуров в стенах. Еще раз спасибо.

    Вопрос конечно интересный, и я вроде на него отвечал.В первый раз сделал клапан под лючком, но так им не разу и не воспользовался. Сейчас почти на всех котлах ставиться система автостравливания воздуха, и такой проблемы не существует вообще.

    Правда прошлый год у меня образовалась пробка на подоконнике, и ни как не прошибалась. Пришлось всё перекрыть кроме этой магистрали, пока не пошла.

    Единственным напрягом остаётся контроль давления котла. Как стравит воздух так давление теряет, но и этой проблемы почти не осталось так как в системах в основном антифриз.

    Ну и в любом коллекторе есть слив, через который можно прогнать любую магистраль.

    Есть ещё суперновые прибабамбасы по удалению воздуха из систем, только я их не испытывал, то есть не эксплуатировал и ничего про них рассказать не могу. Пока особой необходимомсти в них не было.

    Да, почитал и все таки думаю, что коллектор должен быть выше верхней точки. Иначе будут проблемы с завоздушиванием, надо будет вызывать мастера. А зимой конечно все отдашь, лишь бы было тепло.
    Да и какие проблемы ну и пусть коллектор стоит на высоте. Даже проще обслуживать.

    Однозначно на этот вопрос ответить невозможно, так как не всегда есть возможность сделать коллектор выше магистрали. Если коттедж в 2 — 3 этажа, а тёплая стена находится, например, на верхнем. Можно конечно что-то придумать, но это ни к чему.

    Та система что показана в статье собрана в 13-ом году, и после запуска проблем с воздушными пробками не было, хотя коллектор расположен на уровне середины контура. Вот с балансировкой помучался вначале, так как на коллекторе ещё сидят тёплые полы, несколько контуров и они ниже коллектора. Пришлось поджимать, чтоб выровнять распределение тепла.

    Добрый день! Большое спасибо, за хорошо раскрытию тему!но есть вопросы. Как подсчитать нужную площадь теплых стен? Или делать максимально возможное до высоты в один метр, а потом регулировать краном контура? Что получается в киловатах то квадрата такой стены? Не пускать же её за шкафом-купе.
    Изолировать ли внутреннюю стену пенофолом (30 сантиметров газоблок)? Будет ли греться смежной помещение или пустая трата тепла?
    Исходные данные:комната 5.3 на 3.5(высота 2.6) одна большая стена внутренняя.

    Спасибо за отзыв Александр. Что же касается вопросов, то не удивительно что они остались, ведь каждое помещение и строение имеет свои особенности в конструкции, в расположении и размерам окон и дверей, теплосохранении и даже требованиях обитателей к комфортной по их мнению температуре внутри помещения. Поэтому окончательные решения принимаются непосредственно по месту обустройства.

    Моя статья — это только один из множества возможных вариантов. Однако некоторыми соображениями с удовольствием поделюсь, хотя повторюсь — окончательное решение за вами.

    Что касается киловаттов, то в гугле не сложно найти способы расчёта этого показателя для любого теплоносителя, однако вопрос — а сколько этих киловатт потребуется, чтоб вам в вашем помещении было комфортно?

    Можно конечно обратиться к специалистам, и они за хорошие деньги произведут все замеры и расчёты и составят проект, уверив что в дальнейшем все затраты на это окупятся. Скорее всего так (теоретически т. к. на практике не проверял), но не всегда у нас это прокатывает. Может менталитет, может нехватка средств — не знаю. Поэтому я в таких случаях (без проекта) беру за основу общеизвестный показатель 4 п.м. трубы на квадратный метр по полу. И из этого расчёта планирую контуры. Что в пол, что в стену.

    Балансировкой, т.е. регулировкой вентилями заниматься так и так придётся. В системах где больше одной линии без неё не обойтись.

    За шкафом купе — тоже вопрос интересный. Если стена за ним холодная, то может есть смысл предусмотреть хоть какой-то обогрев в внутри. Ну пустить за ним пару линий по стене или по полу, хотя-бы для предотвращения лишней влажности.

    Насчёт внутренних стен. Вообще-то их можно не учитывать. Если не набирается нужный метраж по наружным стенам, то увеличивается число ниток (в плинтус, в подоконники, чуть повыше), но если уж так не получается, наверно лучше положить изолятор. Зачем греть 30 см газоблока?

    Хотя на практике может всё получится с точностью до наоборот. Газоблок прогреется и будет обеспечивать равномерный прогрев помещения. Но что-то у меня к такому решению душа не лежит. Не могу объяснить. На подсознании. Поэтому и утверждать ничего не буду. Вот вертится вопросик: а чем будет пахнуть нагретый газобетон?

    Добрый день!
    Прошу прощения, что мой вопрос несколько отклоняется от темы, обозначенной в статье, но мне кажется, что Вы именно тот человек, который может мне помочь. Скажите, можно ли в обычном панельном доме, где трубы отопления изначально проходят в стенах (были в позднесоветские времена такие проекты домов), поставить на эти самые трубы отопления вентили? Зимой очень жарко, а сантехник, работающий в доме, говорит, что врезать вентили нельзя, т.к. от этого весь стояк будет перекрываться. Но нет у меня до конца к этому сантехнику доверия (как-то он доверия совсем не внушает) — вот и интересуюсь у тех, кто может быть как-то в теме. Заранее спасибо, если сможете хоть что-то подсказать!

    Здравствуйте Таня. Ну надо же. Впервые слышу о таком поздне советском проекте. Тут конечно нужно посмотреть по месту, но по идее, теоретически, если есть стояк, то от него должны быть отводы по типу батарей, (в вашем случае это скорее всего трубы меньшего диаметра) только спрятанных в стену, на которые можно поставить вентиль. Весь вопрос в том — насколько сложно это сделать, но ответить на него можно только опять же посмотрев всё на месте.

    Добрый день Вадим. Критиковать просто нечего. Выскажу только некоторые мыслишки. Первая насчёт фольги. На пенофоле ведь не фольга а напыление толщиной в какие-то микроны. То что его не остаётся и я имел возможность убедиться. Но раз, более внимательно присмотревшись к обломкам стяжки, заметил, что это напыление не исчезло полностью, а всего лишь отслоилось от пенофола и осталось на бетоне. Правда заметил это с трудом на крупных кусках.

    В общем, не буду ничего утверждать категорически, но лично я продолжаю использовать с напылением, возможно для личного успокоения. К тому же и разница в стоимости столь несущественна, что практически ничего не решает.

    Насчёт сетки — согласен. Насчёт пазов — вообще замечательно. Зачем делать слой штукатурки по всей плоскости. Вот тут уж экономия. И по работе и по материалам.

    Что касается пенофола, или изолона в пазы — я бы заложил. Соображения такие: а) стоить будет копейки, ведь нужны только полоски в пазы; б) создаст амортизацию для расширения-сужения; в) изолирует трубу от возможных свищей в кладке, арболит-то небось не монолитный; г) много-ли мало-ли, а всё же направит тепло внутрь помещения.

    Рад был пообщаться. Желаю чтоб всё у вас получилось.

    спасибо.Арболит именно монолитный,а по поводу амортизации-подумаю

    А зачем нужен хороший отражатель на стены? Если нагревать сами стены, а не воздух внутри дома, то в дом не будет заходить холодный воздух. Соответственно в доме будет тепло. В начале стройки вообще думал заморочится прокладкой труб между керамзитовыми блоками, но это ооочень долго и дорого. Решил сделать теплые стены поверх как в статье, но без отражателя. Но я не спец в этом, могу и ошибаться. Если это неправильно — поправьте.

    По моему тезка, главная функция отражателя или утеплителя — это гарантированная защита от дефектов кладки. Ведь внутри кладка обязательно штукатурится и штукатурка закрывает все возможные дефекты её швов. Штукатурить дважды — до контура т.п. и после него накладно и трудоёмко, поэтому наверное лучше закрыть контур от кладки утеплителем, а потом уж всё заштукатурить. Отражатель, кстати не обязон. В данном случае, с которого фотки в статье, это было условием хозяина, а по моему глубокому убеждению, достаточно просто любого листового утеплителя.

    А трубы с теплоносителем обязательно надо закрывать с стороны улицы. Греть стену в сторону улицы не только бесполезно, но и опасно. В мороз может образовываться конденсат в стене, который ни к чему хорошему не приведёт.

    Спасибо, master, все доходчиво объяснил. Теперь буду знать как лучше делать теплые стены.

    Добрый день. Возможно ли сделать водяной теплый пол в доме с деревянными полами? Дом каркасник, деревянные половые лаги 200на100.

    Здорово Тимур. Канительное это дело будет — водяной тёплый пол по деревянным полам. Если конечно проявить максимум изобретательности — то любое дело по плечу, но…???. Всё против этого: а) дерево обладает очень низкой теплопроводностью и класть трубу под доски — деньги на ветер, б) дерево подвижно и от хорошего нагрева в полу появятся солидные щели, в) делать стяжку пола на досках — вся потрескается и рассыпется. Сухая стяжка для ТП не годится — труба утонет в керамзите и опять деньги на ветер.

    А вообще-то у нас страна домашних гениев и 100% где нибудь на форумах можно найти не одного и не двух умельцев, которые сделали водяной ТП по деревянным полам и с удовольствием делятся своими решениями и наблюдениями за ними. Я же такую конструкцию ни разу не делал и не видел как кто-то делал, поэтому могу только предполагать как оно всё себя поведёт. А предположения частенько не соответствуют практике.

    Добрый день!
    Делаю ремонт в ванной комнате, у которой есть внешняя стена с окном, под которым раньше стоял радиатор, но в последний ремонт он был упразднен, из-за чего в ванной зимой дубак. Планирую сделать «теплую стену». Саму несущую стену буду закрывать гипсокартоном. Подскажите, какой должен быть бутерброд из утеплителя, трубы, и может, еще чего-нибудь, чтобы в ванной стало тепло?

    Добрый. У Вас Вадим напрашивается вариант проще чем тёплая стена, и не менее эффективный. Раз Вы планируете гипсокартон, то положите под него теплоизоляцию, ну как обычно, а под окном оставьте, или правильней сказать сделайте в гипсокартоне нишу, и установите в неё опять радиатор. Он получится как бы втоплен в стену из гипсокартона, и будет нормально смотреться. На саму стену за радиатором в нише положите пенофол с отражателем, и всё будет ОК.

    А делать контур под гипсокартоном нерентабельно. 1. Сожрёт площадь. Ведь нужна будет теплоизоляция на стену, минимум сантиметр, если что-то типа пенофола, потом труба — ещё 2 см. с креплениями, потом каркас — 3 см., потом гипсокартон — ещё минимум 1 см. итого: 7 см. И это в идеале, на деле же получится все 10. 2. между трубой и гипсокартоном, благодаря каркасу будет воздушная прослойке в 3 см., а воздух отличный теплоизолятор. Нагреется конечно, но эффективность будет гораздо ниже, чем у трубы в штукатурке.

    А почему не хотите сделать так как показано в статье? Толщина 5 см. Если у Вас площадь стены не большая, то самое то что надо.

    Доброго всем дня.
    Подскажите все минусы моему предложению.
    У меня планируется на 1-ом этаже теплый пол везде, на 2-м теплые стены, т.к. пол деревянный, дом утеплил 100мм пенопласта, окна с 3-х слойным стеклопакетом.
    Хочу взять 2-х контурный конденсационный котел, под «теплые полы» он же низкотемпературный.
    Я так понял нужно ставить 2 коллектора, по одному на этаж. Ну с теплыми полами понятно, на черновой пол гидроизолятор (плёнка), сверху 80 мм экструзионного пенополистирола, метал.сетка, трубы, всё залить цементно-песочным раствором с пластификаторами и плитка.
    А вот на втором этаже думаю просто пустить 4-5 контуров трубы по внутреннему периметру дома, чередуя подачу-обратку слева-направо, и потом заштукатурить цементно-песочным раствором с пластификатором.
    Всё ли я правильно задумал? Жду комментарии, и заранее благодарен за них.
    п.з. я на юге Украины, зимы непродолжительные и сравнительно теплые.

    Доброго времени суток!
    Планирую строить дом в 2 этажа + отапливаемый подвал из монолитного керамзитобетона 30 см + облицовочный кирпич (В Ульяновске, на мой взгляд, за глаза такой стены). Перекрытие первого этажа планирую так же лить керамзитобетоном 0,15. Возможна ли укладка теплого пола и стен перед заливкой, если возможно, как это реализовать? Заранее спасибо за ответ и за Ваш сайт.

    По моему Виктор всё правильно. Думаю немного перебор с пеноплексом на первом этаже. И 50 за глаза даже у нас в Татарстане, а у вас тем более. Да что 50. Вот только в прошлом году сделали соседу помещение под парикмахерскую (жене бизнес). на отсыпку керамзитобетон, пеноплекс 30-ка и ТП. Ни перерасхода не замечено, ни некомфортной температуры помещения. Имей в виду. А по остальному мыслишь правильно.

    Добрый день Дмитрий. Просто душа радуется, что люди опять начали строиться. А то прямо «мёртвый сезон» был.

    По Вашему вопросу. Толщина стены ОК! А вот сразу вмонтировать магистрали отопления — думаю будет канительно. Не в том плане, что трудно сделать сам монтаж, а в том, что разводка будет мешаться при производстве других работ. Магистрали ведь на этом этапе будут находиться не только в полу и стене, будут ещё и участки подводки к котлу.

    Я конечно не знаю всех нюансов вашего проекта, и представляю на свой взгляд. Ведь при заливке придётся скакать по арматуре и между ней, а если сверху ещё будут лежать трубы контура. Как бы не повредить.

    И ещё один нюанс свойственный нашему народу — умная мысля приходит опосля. И себе строил, и другим, ну всё вроде спланировано, и всё равно, по мере выполнения работ не раз раздовалось: «Эх, вот тут-то надо было не так, а эдак вот сделать». Как бы и с ТП так не вышло. Как будут готовы стены и черновые полы, как бы не пришла в голову более удачная схема размещения и подводки контуров.

    Короче теоретически возможно. Можно поднапрячься, всё просчитать, вывести всё в ноль, или близко к нему, рассчитать глубину закладки труб и сделать. Но как это будет делаться на практике ….???. Я не делал.

    Доброго времени суток. Хотим утеплить прихожую. Площадь прихожей составляет около 12 кв.м. И в ней нет ни одного радиатора. Зимой довольно холодно. Особенно холод идет от подъезда. Не сделали теплый пол изначально, теперь жалеем. Поднимать плитку заново не хочется. Думали установить радиатор — не эстетично да и негде по сути. Подумал о теплых водяных стенах. Пытаюсь найти информацию о прокладки труб в стене. Стена длиной приблизительно 1 метр 30 см. Толщина около 10 см — толщина силикатного кирпича (надеюсь название написал правильное, светлый кирпич). Стену долбить тоже не вариант, значит проложить штробы. То что не будет теплоизоляции не страшно, тепло будет уходить в другую комнату.
    При использовании штроб придется увеличить толщину стены. Возможно этого избежать? Или 10 см толщины — это мало? Штукатурка гипсовая на стенах.
    Спасибо за совет

    Добрый день Василий. 10 см. для штроб за глаза. Вполне достаточно сделать штробы 5 см глубиной. Свободно уместится и труба контура и полоска теплоизоляции. Это будет даже не столько теплоизоляция, сколько аммортизатор для расширения трубы.

    Проблема в заделке штробы. Если её заделать просто так, то потом она даёт трещину. Я даже в два приёма пробовал её заделывать и грунтовать всё, что только можно, но всё равно трещина появлялась. А как только положил в штробу полоску пенофола, так всё — трещины нет. Но всё равно заделываю в два приёма и грунтую и саму штробу и первый слой.

    Сетку в этом случае не надо, так что толщина стены не увеличится. Вот только штробу надо делать аккуратно, чтоб не пошли трещины по стене в соседней комнате. Бывало что и появлялись. Приходилось потом ремонтировать.

    Здравствуйте, ситуация такая. соединили лоджию с комнатой. Радиатор остался на куске стены под окно (окно и дверь на лоджию естественно убрали). сделали теплый электрический пол на самой лоджии, застеклили балкон. Но утеплили как мне кажется мало. Внешняя стена(ж/б плита под внешним окном) изнутри утеплена 8 см экструдированым полистиролом и 1 см фольгированным вспененным полиэтиленом. зашито гипсокартоном. Сама стена не холодная, но под подоконником и сразу сверху от него явно идет холод. Вот думаю снять гипсокартон, и сделать за ним водяной «пол». высота около 70 см, ширина стены 2,4 м.
    Хотелось бы ваше мнение, какими трубами делать, и будет ли эффект.
    Спасибо.

    Добрый вечер Владимир. В вашей ситуации напрашивается другое решение, более простое. Снимите подоконник и сразу станет ясно в чём там дело. Скорее всего рама как следует не пропенена, поэтому и тянет холод.

    Пропенить раму и подоконник не сложно. Исправьте сперва эту недоделку, так как с ней всё равно ведь будет тянуть холод, а уж потом, по результату, решите нужно ли отопление в стену.

    Вообще-то водяной тёплый пол предполагается под штукатурку, так как в ней и поверхность теплоотдачи больше, и теплопроводность выше, чем при монтаже под гипсокартон.

    В стенах обшитых гипсокартоном, обычно делается ниша, в которой устанавливается радиатор.

    Здравствуйте.Очень интересен ваш опыт.Хочу сделать отопление только теплыми стенами.Есть несколько вопросов.Что если вместо м.п. трубы использовать стальную 25 или 32мм,смонтировав ее горизонтальной змейкой в нишах бетонной стены с уклоном и с верхней подачей.Будет ли присутствовать ЕЦ,т.к. бывают перебои с электричеством?Высота будет до подоконника 95 см,четыре нитки,длина контура 70 метров.Достаточно ли будет теплоотдачи такой стены?Снаружи будет утепление 5 см эппс.Морозы у нас бывают до -40.

    Добрый день Виктор. Извини задержал ответ, работы полно, не успеваю.

    Вообще-то с металлом у меня опыта-то нет. Раз присутствовал когда медь делали. А сам всегда только п/п и металлопластик.

    Я вот чё думаю. Насчёт подачи без насоса — дело рисковое. Во-первых, надо по месту смотреть и прикинуть уклон. От котла и по всей системе. А во вторых прикинуть диаметры труб и систему распределения, контур то наверно не один будет. Ну это вообще-то всё решаемо.

    Насчёт металла. Его ведь чё в штукатурку то не кладут. У него расширение побольше чем у пластика, и коррозия. Не знай, как там сгниёт-несгниёт — это под вопросом, но вот при дальнейшей отделке надо будет предусмотреть появление пятен ржавчины.

    С мелкими то точками (ну там арматура близко к наружке окажется, или какой гвоздь в шов кладки вобъют да заштукатурят) справится просто, а тут целый контур.

    Если, конечно, сразу его прокрасить, но и то, как краска под штукатуркой-то, не отопреет, пока штукатурка сохнет?

    Короче, сам видишь — головняков выше крыши. Делай уж лучше пластиком. Нержавейка-то с медью дорогущие.

    Насчёт достаточно-недостаточно, тут уж будет зависеть не от контура и морозов, а от теплосохранности строения. Если полы потолки стены да окна-двери хорошо тепло держат, то как уж не хватит, конечно хватит. Расчёт для металлопластика d16: 4 п.м. на 1 кв.м. площади помещения. А у тебя d25, да 70 м. Это как минимум на 26 квадратов.

    Извини уж, загрузил небось. Но думай. Без этого никак.

    Здравствуйте. Проблема с внешней стеной в торцевой квартире, температура стены 14 до 18 градусов, дом новый кирпичный пяти этажка. Так как в квартире 3 стены наружные то они охлаждают всю квартиру, батареи не справляются. Можно ли решить эту проблему установкой труб в стену и как лучше это сделать.

    Это действительно проблема Иван. Но контуром в стену её скорее всего не решить. Во-первых, на такой длинный контур (3 стены) придётся ставить насос, и тогда Вы ощутимо заберёте тепло у соседей. Скандал может получиться.

    Я несколько раз сталкивался с такой ситуацией. В двух случаях утепляли квартиру снутри. Т.е обшивали стены гипсокартоном с утеплителем, гипсокартон в 2 слоя, утеплитель тоже в 2 слоя по 5 см. Батареи остаются в нишах. Получается нормально, и тепло (общаюсь с хозяевами до сих пор), но съедает площадь.

    Раз, один хозяин, нанимал пром. альпинистов, и они утепляли снаружи. Тоже аккуратно сделали, но как там потом было сказать не могу.

    Сергей, приветствую! С новомодной системой «Теплый плинтус» случайно не сталкивался? Отзывы положительные, на Форумхаусе даже есть попытки закустарить самодельные конструкции (тема «Теплый плинтус (водяной) — сделано в РФ» — сделано своими руками») . Если сталкивался, то как эту систему охарактеризуешь: модная фенька или толковая вещь?

    На Форумхаус редко хожу, время не хватает. Про систему слышал, отзывы точно положительные. А кустарно, так себе буду делать. У меня ведь полы по низу сруба, так чтобы основной контур по углам не гнуть под 90 градусов, я решил пустить дополнительный. Как оформить ещё не думал, но что нибудь придумаю. А так труба классно под бревно зайдёт.

    Как запущу, тогда точно охарактеризую.

    Ясно. На Форумхаусе люди уже пробовали изготовить самопальные варианты, название соответствующей темы уже приводил. Получается. Сам загорелся этим плинтусом в качестве дополнительного источника теплаик уже запущенном теплому полу. Вот только не решил, будет ли плинтус промышленный или самопальный. Промышленный по цене очень кусачий. Удачи!

    Сами сделаем. Я всё жду, когда с фирменным доведётся поработать. Ну чтоб в руках подержать, «понюхать-поковырять».

    А на Форумхаус загляну как. У меня есть несколько закладок оттуда. По автономке, мне ж на острове предстоит строиться, и по сухостою — Кело.

    Где же это? Я знаю только остров-град Свияжск. Из сухостойной сосны?

    Свияжск — это цивильный остров. У меня в Зелёном Бору. Остров обжитой, но радостей НТП на нём нет. Электричество — генератор и солнечные батареи, отопление — дрова. Зато природа девственная и места оч. много.

    Сухостойная сосна, годная для сруба, получается только в северных лесах. Называется Кело. Всё хочу прокатиться да потрогать её руками, «поковырять-понюхать». Дорогая.

    Здравствуйте! У нас угловая квартира, собираемся стену утеплить именно «водяным тёплым полом». Можно ли всего лишь трубки подвесить на стену и закрыть гипсокортоном? Или обязателтно нужен отражатель и лучше просто заштукатурить? Не будет при этом образоваться плесень, хорошо ли держатся обои на тёплой стене?

    У гипсокартона, Женя, есть ещё и каркас. То есть труба будет на расстоянии 3 см. от гипсокартона. А это значит, что сперва она будет греть пространство между стеной и гипсокартоном, потом сам гипсокартон, который уже будет отдавать тепло в помещение.

    Что получится не знаю, так как никогда так не делал.

    Обои тоже никогда не делал на тёплые стены. Или плитку, или штукатурку под покраску.

    Плесень появляется там, где плохая вентиляция и сырость. Тёплые стены обычно очень сухие.

    Добрый день. Нужна консультация. Есть проект отопления. Отопление предусмотренно только ТП. Боюсь вот чего. Стены толстые, как итог ширина подоконника 500 мм. Два окна в влажной зоне- одно в ванной, другое на кухне, где раковина напротив окна. Боюсь конденсата, радиаторов то нет. Появилась мысль завести петли от ТП под подоконник. Понятно, что подоконник будет каменным или из плитки. Опасаюсь воздушной пробки. Или можно решить эту проблему размещением коллектора с петлями ТП, к которым будут подключены подогрев подоконников выше уровня этих подоконников? На коллекторе, будет автоматический воздушник. Имеет право на жизнь подобная схема? Или есть более простые и готовые решения? Буду признателен за ответ.

    Здравствуй Владислав. У хозяина того бассейна, что показан в статье, были точно такие же опасения по поводу контура подоконников. Просто один-в-один.
    В результате сошлись на том, что я ему вывел контур в тех. помещение, сделал там открытую петлю выше уровня подоконников и вернул обратку опять вдоль подоконников на коллектор, который расположен ниже уровня подоконников.

    Договорились на том, что если вдруг образуется пробка (его предположение), я разрежу петлю в верхней части и поставлю там воздушник. Сразу его ставить я категорически отказался — терпеть не могу фитингов в контурах.

    С тех пор прошло три года — воздушник так и не потребовался. Баксик исправно собирает воздух из всей системы и по необходимости стравливает (тот же автовоздушник, только встроенный в котёл).

    Кстати, на этом же коллекторе сидят все подоконники и ТП первого этажа (бассейн и котёл с коллекторами в полуподвальном) и все нормально греются. Я даже с балансировкой почти не заморачивался. Так, чуть-чуть поджал ТП полуподвала и всё.

    Да, ещё. Перед пуском каждой линии надо заполнить её теплоносителем. Т.е. оставляешь обратку не соединённой (над ведром), открываешь подачу и как только из обратки хлынет, закрываешь подачу. Вакуум не даст теплоносителю течь и подсоединяешь обратку к коллектору.

    То количество воздуха, что попадёт при этом в систему, не в состоянии образовать пробку, и будет удалено котлом. Только надо первое время следить за рабочим давлением и подпитывать систему.

    Здравствуйте master. Я так сказать Ваш коллега из г.Пермь, занимаюсь СО с 2006 года. Тоже хочу открыть свой сайт, вот и решил посмотреть как работают люди в интернете. Прочитал Ваши ответы все написано очень грамотно, доходчиво есть теперь на кого равняться. Единственное не понятно почему не работаете с сшитым полиэтиленом. Материал просто отличный и не имеет себе равных(это лично мое мнение). Один из главных плюсов его очень сложно повредить при монтаже. По уложенным петлям можно спокойно ходить, заломов не боится(достаточно прогреть феном место залома и он принимает начальную форму). Использую его в теплых полах и стенах лет 5 уже и нареканий нет, по фитингам(если не задрало уплотнительное кольцо при монтаже) не видел чтоб бежало. Фитинги использую обычные от металлопласта(GF, Valtek), труба тоже в основном Valtek, если клиент настаивает, то REXAU(но в нем не вижу особого смысла-сшитик он и в Африке сшитик). Вобщем советую попробовать, главное не брать дешевые подделки(может оказаться обычный ПНД). Удачи Вам в нашем не легком деле и хороших клиентов.

    Спасибо Володя. Со сшитым полиэтиленом как-то не сложилось у меня. Поначалу кто-то отозвался пренебрежительно, так я к нему и относился, а сам не работал, и клиентура не настаивала.

    А сейчас вообще редко работаю, 57 уже. Все больше наблюдаю то, что уже сделано, да небольшие ремонты, обслуга короче. Да вот, два сайта веду. Заходи https://starper55plys.ru , он как раз по сайтостроению и ведению сайта.

    Если вдруг доведётся с СП поработать, конечно обязательно двину статью, опишу впечатления.

    Здравствуйте! У меня вопрос о теплопотере, в утеплитель weso уложил трубу метапол,прокладку фольгированную между штукатуркой и утеплителем не положил, пространство где уложены трубы, пропенил клей пеной для пеноплекса.сверху будет сантиметровая штукатурка на цементной основе и укладка мозайки. Сомнения на счет того, что не положил фольгированную прокладку и тепло пойдет на стену или всё же не обязательна фольга и обогрев утеплителя будет хорошим?

    По фольге не заморачивайся. В штукатурке от неё толку мало. Есть мнение, будто она отражает инфракрасное излучение. Но никто это излучение не замерял, и разговоры на уровне слухов. Положишь — хорошо, не положишь — тоже не плохо.

    Добрый день. Есть 3х комнатная квартира 2 комнаты для детей граничат с температурным швов, стены холодные. Хочу утеплить их теплыми стенами. В квартире стоит 2х контурной котел. Если взять подачу которая идет на батареи, не получится что последняя батарея будет холодной, пока вода дойдет по стенам​, остынет? Укладывать собираюсь в 3 нитки 30 см между ними, общая длина системы увеличится на 30 м, примерно. Чем тогда можно отделать стену, если обои нельзя? Спасибо Вам за идею.

    Добрый вечер Юрий. Контур надо сделать отдельной ниткой. Этому много причин, так что примите как должное. Под котлом или где-то рядом с котлом сделать коллектор на две пары, одну на батареи, одну на контур.

    Отделку можно делать под покраску. Простую, венецианку и т.п. Сейчас такого добра пруд пруди.

    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, разобраться на примере.
    Комната имеет размеры 5 х 4 м, площадь пола составляет 20 м2. Если исходить из пропорции 4 п.м. трубы на 1 м2 по полу, на данную комнату требуется 80 п.м. трубы заложить в стены. У комнаты две внешние стены, две внутренние. Допустим, что тёплыми будут только внешние стены. Тогда необходимо 80 п.м. / (5 + 4) = 9 ниток на стене. Учитывая, что между нитками должно быть 20-30 см, выше 1 м от пола топить не рационально, а в стенах есть окна, то такой расклад выглядит ошибочным.
    Получается, что тёплыми надо делать все стены – как внешние, так и внутренние. Тогда ниток понадобится всего 4 или 5. Вроде бы хорошо, но в комнате есть двери, шкафы, кровать, стол. И высота тёплых стен должна быть 6- 7 ниток. И опять в окна упирается, они с 80 см от пола начинаются.
    По планировке вполне можно сделать 4 нитки обогрева по внешним стенам. Это около 50% от необходимого возмещения теплопотерь. Остальное придётся добирать радиаторами в особо холодные месяцы.
    Но тогда система отопления получается сложнее, слой штукатурки толще, работы больше.
    Экономией на этапе строительства не пахнет, остаётся только ожидать, что такая схема будет комфортней в эксплуатации.
    Я всё правильно понимаю, нигде не ошибся?
    И ещё вопрос. Часто попадается такая фраза: на первом этаже отапливаемся тёплым полом, на втором – радиаторами. В чём причина такой дискриминации второго этажа?
    Или спрошу по другому — практично ли делать тёплые полы и/или стены на втором этаже в частном доме?

    P.S. Дом из тёплой керамики, Московская обл.

    Добрый вечер Александр. Понимаю, что вы хотите идеальный вариант отопления. Все хотят. И это правильно. Только самый идеальный вариант подбирается из совокупности технических и творческих решений и компромиссов. Понимаете, в чём ошибка в вашем послании — нет творческой составляющей. И без компромиссов тут не обойтись.

    Во-первых 25 см между нитками — оптимально, но не только так и никак иначе. Можно и поменьше, 15 — 20. Под окнами можно сузить. По наружним стенам ниток больше и плотнее, по внутренним меньше и шире, т.е протянуть сколько-то ниток по периметру, затем завернуть только по наружной стене.

    Если много мебели по стенам, то тогда лучше их вообще не делать тёплыми. Одну нитку по подоконникам с обраткой под окнами, остальное в полы. Кстати, комби полы-стены по моему наилучший вариант, только надо подумать что куда и сколько, соответственно планировке, и предполагаемой эксплуатации. Общая длина у вас есть, прикинте как распределить.

    Ещё, 80 м контур по стенам — черезчур. Как минимум надо делить на два контура. Это по полу можно стометровую спираль накрутить, а в стенах контур узкий и длинный. Не могу с лёту блеснуть цифрами теплотдачи, но по практике помню, что 50 м. — это уже запредельно. Хотя делал, но там же был бассейн и комби стены-подогрев воды-осушитель-подогрев воздуха. Короче, для каждого конкретного случая приходится исходить из конкретных условий. Ну и конечно компромисс удобство-стоимость. Чего-то побольше за счёт того, что чего-то поменьше. Тоже очень индивидуально. Тут ещё фактор — спокойствие души. Понимаете да? многие идут на дополнительные расходы, лишь бы на душе было спокойно.

    По тёплым полам на втором этаже, кто-то может что-то и говорит, только я вот живу только с тёплыми полами на двух этажах и никаких проблем (первый этаж кирпич + керамзит, второй сруб), хотя для спокойствия души сделал на коллекторе запасные пары, что-бы в случае чего протянуть линию для радиаторов. И радиаторы купил, до сих пор лежат. Вот так вот.

    Не знаю, поможет ли Вам мой ответ, но такое уж дело, что стройка, что ремонт: понадеешься на дядю — риск поиметь потом проблемы за свои же деньги, будешь делать сам — придётся напрягаться до предела, учится, думать, прикидывать, решать.

    Если что, пишите.

    Спасибо за столь развёрнутый и быстрый ответ. Ушёл читать, считать, решать. Поэтому и выпал из общения. Перепутье не покинул, стою в раздумьях. Ещё раз спасибо.

    P.S.
    Оказывается, я не один, кто хочет идеальную схему…

    Так это-же вполне нормально!

Делать теплые стены водяные начали в Европе, хотя и у нас при советах уже внедряли этот метод обогрева. Разработкой и расчётами занимались не кто-либо, а целые НИИ (научно-исследовательские институты). До сих пор можно найти дома, где низкотемпературные системы обогрева вмурованы в стены. Так что метод, далеко не новый.

Особенности теплых стен

Боковое излучение тепла наиболее комфортно для людей.

Теплые стены бывают водяные и электрические. Для водяных используются трубы из металлопластика полиэтилена со степенью сшивки от 70%. Для электрического подогрева допускается использовать одножильный или двухжильный толстый кабель (5 мм) или тонкий кабель (2,5 мм), наклеенный на сетку из стекловолокна. Последний выпускается в рулонах.

Теплые стены – это прекрасная альтернатива, когда невозможно сделать подогрев пола – в гаражах, мастерских, складах, маленьких спальнях с двуспальной кроватью, просто заставленных мебелью помещениях, прочее. Можно комбинировать эти две системы отопления. Особенности теплых стен:

  • воздух не перегревается;
  • можно сэкономить от 3 до 6% энергии;
  • обогрев помещения происходит лучистым способом;
  • нет конвекции – нет пыли.

Благодаря лучистому методу нагрева температура в помещении может быть ниже на 2 градуса. На комфорте это никак не отразится, соответственно можно сэкономить на энергоносителе.

Нельзя заставлять стены мебелью, чтобы максимально эффективно использовать тепловую энергию. Боковое излучение тепла наиболее комфортно для людей, к тому же нет сильных перепадов температуры снизу и сверху помещения.

Теплые стены как отопление более эффективны, чем теплый пол в помещениях с повышенной влажностью, так как не расходуется энергия на испарение воды. Например, в ванной комнате. Обогрев может монтироваться как на наружные стены, так и на внутренние перегородки. Во втором случае один контур может обогревать сразу два помещения. Сделать водяные теплые стены своими руками сложнее, чем электрические. Но, несмотря на это, к монтажу электрического кабеля на стены под штукатурку практически никогда не прибегают, отдавая предпочтение водяной системе низкотемпературного отопления.

Необходимость утепления

В ванной можно класть электрические нагревательные маты прямо под плитку.

Чтобы сделать наружные теплые стены водяные своими руками необходимо утепляться. Теплоизоляция укладывается снаружи. Хоть это и приведет к перерасходу энергоносителя на нагрев стен, зато точка росы будет смещена в утеплитель, и не будет оседать конденсат. О том, мы уже рассказывали в одной из статей. В зависимости от метода утепления (мокрый или вентилируемый фасад) подбираются материалы:

  • пенопласт;
  • минвата;
  • пенополиуретан;
  • эковата;
  • пеноизол и прочее.

Также нужно правильно . Для Московской области слой теплоизоляции должен быть 8-10 см. В крайнем случае, если наружное утепление невозможно, можно укладывать теплоизоляцию изнутри. Для этого удобно использовать теплые панели для стен с алюминиевыми вставками, которые после разводки контура зашиваются гипсокартоном.

Разводка контура теплых стен

Горизонтальная змейка предпочтительней, нежели вертикальная.

Разводка теплых водяных стен осуществляется горизонтальной или вертикальной змейкой. Способ укладки улиткой затрудняет вывод воздушных пробок, поэтому его не используют. Теплоноситель движется снизу вверх, от пола к потолку. При вертикальной разводке возникает проблема удаления воздуха, в верхних полукольцах. При горизонтальной разводке воздух выгнать проще. В отличие от теплого пола, шаг кладки труб не ограничивается, так как допускаются перепады температуры. Можно использовать переменный шаг, чтобы добиться распределения температуры в помещении близкого к идеальным условиям:

  • от пола до высоты 120 см трубы укладываются с шагом 10-15 см;
  • на промежутке 120-180 см шаг составляет 20-25 см;
  • выше 180 см шаг может быть 30-40 см.

Контур укладывается под стяжку либо под гипсокартон (влажный и сухой методы).

Мы уже рассказывали. Со стенами все происходит аналогично, так что не будем повторяться. При монтаже сухим методом чтобы увеличить площадь теплообмена на стену крепится лист оцинкованного профнастила. В пазы укладывается РЕХ труба, изготовленная по любому из методов сшивки (а, b, с). На профнастил накручивается гипсокартон.

На теплые стены водяные, по отзывам, обязательно нужно ставить отдельный . В вертикальном низкотемпературном контуре скорость теплоносителя должна составлять минимум 0,25 м/с. Напор воды должен быть достаточно сильным, чтобы выдавить воздух, который может скопиться в системе. Кстати, теплый пол такой проблемы лишен, хотя насос для него зачастую тоже нужен. Теплые стены подключаются к основной системе отопления через коллекторный узел, в котором устанавливаются терморегуляторы и автоматический воздухоотводчик.

Допускается монтаж теплых стен в деревянных домах. В этом случае подходит только сухой метод отделки. Не обязательно использовать профнастил. Можно укладывать контур между обрешеткой, предварительно уложив отражающую изоляцию фольгой внутрь помещения. При этом для нормального утепления Пенофола недостаточно, это всего лишь экран для ИК лучей.

Водяные теплые стены – комплекс встроенного отопления, схожий по устройству с теплыми полами. Устройство настенного водяного отопления близко по конструкции к напольному отоплению, но имеет свои особенности. Этот метод отопления известен с древних времен, когда в каналы, встроенные в стены, пропускали горячие дымовые газы.

Но дымовые газы – вещь опасная для человека, требуется повышенная герметичность каналов циркуляции.

Появление полимерных материалов, не подверженных коррозии, позволяет использовать в качестве теплоносителя нагретую воду. Материал публикации дает обзор устройства водяных теплых стен отопления, проводит анализ их эффективности.

Устройство теплых стен

Конструкция теплых стен включает следующие основные элементы:

  1. Основание – стена;
  2. Слой гидроизоляции;
  3. Слой тепловой изоляции;
  4. Армирующая сетка;
  5. Узел управления и циркуляции.

Теплые стены имеют вертикальную ориентацию, обычно контуры отопления укладываются на внутреннюю поверхность наружных стен помещения. Этим перекрывается основное направление тепловых потерь.

Важно оценить наличие и значение двух слоев – гидроизоляции и тепловой изоляции. Казалось бы – изоляция от влаги не требуется, в теплых полах она предохраняет нижерасположенные помещения от утечки теплоносителя. В случае утечки воды из труб теплой стены вода будет стекать вниз.

Но значение гидроизоляции немаловажно – она преграждает путь проникновению влаги воздуха в строительные конструкции. Большинство авторов пишет, что при отоплении теплыми стенами влага замерзает в определенных точках – в зависимости от расположения слоя теплоизоляции – внутреннего или наружного. Якобы при наружном утеплении стен влага воздуха будет замерзать в слое изоляции и затем размораживать ее, при внутреннем утеплении – влага замерзнет в конструкции стены.

Эти утверждения неверны. Можно привести простой пример. Вы когда-нибудь видели конденсат на наружных стенах стандартных многоэтажных домов? Скорее всего — нет. А ведь во внутренних помещениях есть отопление и имеется такая же разность температур, что и при отоплении теплыми стенами.

Расчеты подтверждают следующее – при температуре в помещении +21 0 С, температуре наружного воздуха минус 21 0 С и относительной влажности воздуха 60% температура точки росы составляет 12,8 0 С. Нагреть наружную поверхность стены до такой температуры не сможет даже паровое отопление, которое считается самым высокотемпературным.

Поэтому слой тепловой изоляции следует размещать внутри помещения, причем он должен иметь отражающий слой. Назначение тепловой изоляции – направление потока тепла в помещение, максимальное сокращение количества теплоты на нагрев стены. При наружном размещении слоя тепловой изоляции часть тепла от контуров будет затрачиваться на нагрев строительных конструкций.

Изоляция от влаги также нужна – проникновение влаги воздуха все равно присутствует, но в минимальных количествах.

Трубопроводы закрепляются на стену на специальные крепежные рейки, на клипсы, закрепляют с помощью алюминиевой перфоленты. Наиболее предпочтительным для теплых стен является способ укладки труб рядами (змеевиком). При этом подача контура располагается в нижней части стены. Это позволяет сконцентрировать тепловой поток в нижней части помещения, избежать возможного завоздушивания контура.

По поводу завоздушивания стоит сказать отдельно. Трубопроводы контуров имеют малый диаметр, при грамотном заполнении системы водой и средней скорости теплоносителя для теплых полов (менее 1 м/с) пузырьки воздуха просто не будут задерживаться в трубе. Они будут уноситься потоком воды в коллекторы, которые должны быть снабжены воздухоотводчиками.

Шаг труб для достижения средней плотности теплового потока следует выдерживать в диапазоне 150 – 250 мм. Причем не имеет смысла укладывать контуры труб до потолка, достаточно высоты 2 метра – границы зоны пребывания человека. Не рекомендуется пересечение трубами контура углов помещения – от этого увеличится толщина слоя штукатурки.

Трубопроводы также могут крепиться к арматурной сетке, но тогда следует поверх труб уложить дополнительное армирование для штукатурки – сетку или решетку.

Смонтированные контура оштукатуриваются. Причем толщина слоя штукатурки должна быть не менее 30 мм над верхней точкой трубы. Такая толщина необходима, прежде всего, для предотвращения растрескивания, а также для более равномерного распределения тепла.

Последний этап – подключение к узлу циркуляции и управления. Узел имеет устройство, аналогичное узлу водяных теплых полов.

Для эффективной работы системы поверхности стен не следует перекрывать мебелью и другими ограждающими предметами. Обычно применяется «мокрая» конфигурация монтажа системы теплых стен. «Сухая» укладка, как и в случае с теплыми полами, менее эффективна в теплоотдаче. Это обусловлено наличием воздушных зазоров, а воздух обладает плохой теплопроводностью.

Эффективность системы теплых стен

Оценку эффективности и функциональности системы можно провести, перечислив преимущества и недостатки теплых водяных стен. Основными преимуществами комплекса являются:

  1. Отсутствие отопительных приборов;
  2. Более высокая, чем у напольного отопления, тепловая мощность;
  3. Сниженный расход материалов;
  4. Возможно использование сети в качестве системы охлаждения;
  5. Возможность самостоятельного монтажа.

Отсутствие приборов освобождает пространство в помещении, но общая площадь уменьшается за счет суммарной толщины «пирога» конструкции.

Повышенная тепловая мощность достигается за счет повышения температуры воды до 70 0 С и увеличения перепада между прямым и обратным теплоносителем до 15 0 С. Эти показатели превосходят аналогичные температурные характеристики напольной системы, ограниченной комфортной для человека температурой поверхности напольного покрытия.

Толщина слоя штукатурки, как правило, всегда меньше толщины стяжки пола. Соответственно уменьшается термическое сопротивление – нагрев происходит быстрее и с меньшими затратами теплоты. За счет этих показателей достигается более качественная теплоотдача.

Многие говорят об экономии энергоносителей в случае применения водяных теплых стен в качестве основного вида отопления. Этот вопрос требует более подробного рассмотрения, так как утверждения об экономичности системы неверны.

Мощность насоса в случае теплых стен не снижают, то есть экономии электроэнергии не будет. Возможно, мощность даже придется увеличить, так как значительно увеличивается гидравлическое сопротивление системы.

Это вызвано тем, что каждый контур ориентирован вертикально и добавляет минимум 2 метра водяного столба к суммарному сопротивлению системы. Итоговое значение водяных столбов всех контуров накладывает серьезную поправку на требуемый напор насосного агрегата, от которого напрямую зависит производительность.

Утверждение об экономии за счет лучистого характера теплоотдачи (и снижении за счет этого температуры в помещении на 1 – 2 0 С) и отсутствии конвективного теплообмена также неверно. Лучистый теплообмен в случае теплой стены больше, чем в случае теплых полов – но конвекцию никто не отменял. Воздух также соприкасается с нагретой поверхностью стены, получает теплоту и поднимается вверх, замещается холодным воздухом.

Кстати, этим и обусловлено отсутствие необходимости сооружения контуров высотой более 2 метров.

На основании изложенного можно сделать вывод, что водяные теплые стены не обладают выдающейся экономичностью и по эффективности сопоставимы с радиаторным отоплением. Но по сравнению с радиаторными системами теплая стена дает более равномерный поток тепла и качественное преграждение пути тепловым потерям.

Расход материалов при монтаже настенного встроенного отопления меньше, чем в напольной конфигурации системы. Это подтверждается расчетом. Расход трубопроводов при шаге укладки 200 мм находится в диапазоне 4 – 5 метров на 1 квадратный метр укладки.

Для помещения площадью 100 м 2 необходимое среднее количество трубы составит 100 х 4,5 = 450 метров.

При этом длина периметра помещения составит 40 метров, ширина контуров (в случае теплой стены – высота) – 2 метра. Тогда количество трубы составит: 40 х 2 х 4,5 =360 метров. Экономия материала составляет почти 100 метров.

Трудно сказать об использовании труб встроенного комплекса для охлаждения помещений. Для этого нужно провести расчеты, так как фактических данных очень мало. При этом придется рассмотреть возможность образования конденсата, режимы работы смесительного узла – ведь он ориентирован на работу в , с другими температурами рабочей среды.

Система водяных теплых стен имеет следующие недостатки:

  1. Сокращение внутреннего объема помещений;
  2. Сложности монтажа электрической проводки;
  3. Требования по размещению мебели;
  4. Неравномерность прогрева помещения.

Неравномерность прогрева помещений часто нивелируется сооружением отопительных контуров в конструкции перегородок между помещениями. При этом контур будет обогревать смежные помещения в различной степени, в зависимости от расположения труб по отношению к каждому помещению.

Встроенное отопление на основе водяных теплых полов – оригинальная конфигурация системы обогрева. Она обладает как достоинствами, так и недостатками. Необходимость применения ее зависит от конкретных желаний владельца отапливаемых помещений, требуемых условий эксплуатации и размещения. Монтаж настенного встроенного отопления обходится дешевле, но по-прежнему значительно популярнее. Наиболее применима система теплых стен в помещениях с ограниченной высотой, может качественно работать на объектах с повышенной нагрузкой на пол (не потребуется сооружение мощной стяжки).

Ощущение уюта в доме зависит прежде всего от чистоты, окружающей температуры, свежести воздуха и уровня освещенности. И если первую можно обеспечить регулярными уборками, то остальные факторы зависят от конструктивной особенности здания и его технической проработки. Причем вопрос тепла занимает именно главное место. Почему? Потому что комфортная температура дает человеку возможность расслабиться, почувствовать свободу.

Современный рынок предлагает нам множество вариантов обогрева дома от традиционных радиаторов до инновационных воздушных систем. Все они обещают создание одинаково прекрасных условий существования иногда по довольно выгодной цене. Но если задуматься глубже, возможно ли, чтобы такие разные технологии передачи тепла, как инфракрасное излучение и давали один и тот же эффект? Конечно, нет, ощущения будут совершенно непохожими. Чтобы достичь действительно высокой степени комфорта, нужно учитывать очень много разных нюансов.

История возникновения идеи

Замечал ли кто-нибудь, что даже при высокой температуре в помещении, если по полу гуляет сквозняк, то все равно холодно. Или интуитивно не хочется прикасаться к ледяным стенам. Может быть, поэтому все дома с внутренней отделкой из дерева ощущаются необычайно уютными. Дело, конечно, не в материале, просто древесина на ощупь теплая, и организм это чувствует. Подметив такие моменты, конструкторы разработали систему обогрева «теплые стены для дома» и «теплый пол».

Идея, конечно, не нова, и во всех домах старой постройки, где были печи, применялась технология отопления грубой - нагреваемой стеной, проходившей через комнаты здания. Это было возможно созданием сложной дымоходной системы со множеством каналов внутри этой стены. Позже, в период 60-x, разработали проект строительства многоэтажных панельных домов из с каналами внутри. По ним предполагалось пускать (и были реально действующие объекты) теплоноситель в виде горячего воздуха.

Проект не получил широкого распространения из-за сложности монтажа панелей, которые нужно было точно совмещать и хорошо герметизировать стыки между ними. Зато сам принцип стал родоначальником современных технологий организации теплых стен.

Обогрев стены как элемент отопления

Устройство современного обогрева стены несколько отличается от своего прототипа. Так, более не делают полых конструктивных элементов для прохождения горячего воздуха. А обогреть можно практически любую плоскость за счет установки каналов теплоносителя. К таким каналам относятся полипропиленовые трубы для циркуляции горячей воды и специальные нагревательные провода, работающие от электричества.

Еще одной особенностью является создание теплоизоляционной прослойки, не пропускающей тепло наружу, если обогревается внешняя стена. Сама суть проекта состоит в создании теплового барьера между внутренним помещением и улицей. Плюс к этому - большая площадь обогреваемой поверхности обеспечивает быстрый прогрев воздуха.

Положительные и отрицательные стороны системы

Система «теплые стены» заслуженно считается одной из самых эффективных, потому что:

  • Создает отличный тепловой эффект при более низкой температуре теплоносителя, чем в традиционных конвекционных системах. Это обусловлено большой площадью тепловой панели.
  • Вызывает приятные тактильные ощущения.
  • Не сушит воздуха, так как не имеет открытых сжигающих кислород элементов.
  • Более равномерно распределяет тепло в пространстве, потому что сразу нагревает большой объем воздуха.
  • Не вызывает положительной ионизации воздуха, как любой металлический нагревательный элемент. Это предотвращает скопление пыли и болезнетворных бактерий.
  • Требует менее мощных циркуляционных насосов, что экономит электроэнергию.
  • Проста в монтаже. Не требует применения сварочных работ, металлорежущих инструментов.

Неудобство такого отопления состоит в том, что теплые стены не должны быть закрыты мебелью. Их не желательно сверлить, ведь трудно определить, где может проходить канал. Если же нарушение системы произошло, то это может вылиться в серьезный ремонт.

Где применим такой вид обогрева

Система «теплые стены» разработана таким образом, что технически может быть осуществима в любом помещении. Ее несложно установить на какую угодно стену, естественно, не после капитального ремонта и отделки. Вопрос в том, будет ли эффективен этот вид отопления в конкретной комнате? Здесь есть ряд предпочтений:

  • Идеальны пространства, где присутствует минимум оборудования и мебели, загораживающей стеновую плоскость: аудитории, офисные помещения, спальни и коридорные проходы.
  • Места с повышенной влажностью: сауны, прачечные, бани, душевые. Такое отопление способствует хорошей просушке.
  • Площади, которые сложно оборудовать другими системами обогрева: гаражи, складские помещения, ангары, санузлы, бассейны, мастерские.
  • Как дополнительный вид отопления к уже имеющемуся, но мощности которого не хватает для полноценного обогрева.
  • В тамбурах для создания теплового барьера.

Какие виды теплоносителя используют

Стандартно применимы два вида теплоносителя:

  • Жидкий . Обыкновенная вода, которая, так же как и в любом водяном отоплении, циркулирует в трубах, находясь под определенным давлением.
  • Электрический кабель . Работает по принципу теплого пола.

Теплые стены водяные постепенно нагревают поверхность и, что важно, экологически безопасны. Но не всегда возможно установить такую систему в многоэтажных домах, а точнее, получить на это разрешение. Ведь нарушение герметичности каналов и утечка жидкости могут привести к разрушению не только внутреннего покрытия комнаты, но и конструкции здания.

Теплые стены электрические более дороги в закладке и на 20% менее экономичны, чем водяные. Частично затраты на эксплуатацию снижают, применяя терморегуляторы, но при больших метражах провода это особо не ощущается. Отопление на базе электричества не разрушает конструкцию коробки, но оно не такое уж безобидное для человека. Каждый провод создает электромагнитное излучение, которое может отрицательно влиять на здоровье.

Материалы для организации теплых стен

Теплая стена - отопление, которое представляет собой сложную многослойную систему. В основном его располагают на внешних несущих элементах, чтобы сделать барьер и уменьшить теплопотери здания. Правильный пирог выглядит так:

  1. Внешний утеплитель стены. Обеспечивает защиту каркаса от промерзания.
  2. Стена конструкции здания.
  3. Внутренний утеплитель. Препятствует проникновению энергии теплоносителя в неполезную площадь несущей стены.
  4. Система каналов с теплоносителем и элементами крепежа.
  5. Внешний прикрывающий систему слой. Он может быть выполнен из штукатурки либо гипсокартона. Это полезная нагреваемая плоскость, тепло от которой передается помещению.

Внутреннее утепление теплых стен устанавливают только в том случае, если имеется внешний утеплитель стены. Иначе оставленная без подогрева стена промерзнет, будет сыреть, и появится грибок. Все элементы крепежа системы выполняют из материалов, не подверженных окислению, таких как нержавеющие шурупы и пластиковые зажимы. Каналы теплоносителя монтируют из полипропиленовых труб либо электрического провода в пластиковой оплетке. Слой штукатурки закрепляют на специальной сетке. Штукатурка может быть цементная, гипсовая и на базе известкового раствора.

Монтаж теплых стен

Для организации стенового отопления водяного типа есть свои правила:

  1. Расположение труб лучше выполнять в горизонтальном направлении. Такую схему легче развоздушить, если вдруг образуется пробка.
  2. Трубы укладывают по принципу змейки, причем подачу горячей воды организуют снизу, а обратку с верхнего конца. Это продиктовано законом физики, ведь горячий воздух поднимается вверх, постепенно прогревая все помещение.
  3. Шаг расположения горизонтальных линий увеличивают в направлении потолка, чтобы сэкономить материалы. Не имеет смысл интенсивно греть пространство в верхних слоях - человек этого тепла просто не почувствует, а расход энергии будет ощутимым.
  4. В верхней точке каждого контура целесообразно устанавливать развоздушивающие устройства.
  5. Если труба будет закрыта штукатуркой, то последнюю наносят в два этапа с применением арматурной сетки - металлической для первого слоя и стекловолоконной для финиша. Таким способом устраняют возможность растрескивания стены от перепадов температуры при нагревании и остывании.
  6. При монтаже систем на каменное основание: кирпич, бетон, шлакоблок; внутренний утеплитель применяют только при наличии внешнего. Стена ни в коем случае не должна промерзать, иначе от такого отопления будет больше вреда, чем пользы.
  7. Все элементы крепежа осуществляют фиксацией к несущей стене, а не к утеплителю.
  8. Для обогрева тонких межкомнатных стен подкладывать теплоизоляцию под трубу не нужно, плоскость будет прогреваться с обеих сторон.
  9. Если труба закрывается гипсокартоном (сухой монтаж), то под нее обязательно необходимо устанавливать отражатели тепла, а толщину воздушного слоя делать минимальной. Иначе нагретый воздух внутри станет подниматься вверх, и получатся «теплые потолки», стены плохо будут прогреваться. Этот нюанс следует обязательно учитывать.

Когда закладывается система «теплая стена», необходимо тщательно проработать схему монтажа. Для этого прямо на месте можно расчертить расположение греющих труб и точки их подсоединения к магистрали. Важно помнить, что чем длиннее горизонтальный участок в змеевике, тем вероятнее возможность появления в нем воздуха. Поэтому целесообразней разбить длинный участок на несколько меньших, а всю систему на возможно большее количество контуров, в каждом из которых поставить циркуляционный насос. Все подводящие трубы покрывают теплоизоляцией, чтобы не терять полезную мощность.

Теплый пол на стену

Довольно удобен способ обогрева стен с помощью электрических систем «теплый пол». Их выпускают в трех вариантах: электрический кабель на основании, кабель в бухтах и пленочный материал инфракрасного излучения.

Установка теплых стен электрического типа перед водяными имеет ряд преимуществ. Система:

  • Не подвержена образованию воздушных пробок.
  • Имеет небольшую толщину. Поэтому для сокрытия в стене достаточно тонкого слоя штукатурки.
  • Кабель на сетчатом основании легко монтировать к несущей поверхности, и не нужно применять дополнительный армирующий материал для штукатурного раствора.
  • Для монтажа используют более легкий и дешевый крепеж.
  • Изоляция токоведущего выполнена из материала, способного сжиматься и разжиматься под воздействием температуры. Это, в свою очередь, снижает механическую нагрузку при нагреве элемента и его расширении.
  • Конструктивно более проста, так как напрямую преобразует электричество в тепло, не требуя дополнительного оборудования в виде котла и насосов.

Хотя применить теплый пол на стену удобно, он дорог и не допустим к укладке вблизи сантехнических элементов. Для большей эффективности требует подкладки теплоизоляционного фольгированного материала.

Техническое обслуживание

Все системы отопления требуют контроля и технического обслуживания. Водяные теплые стены отличаются от обычного водяного отопления большим объемом содержания жидкости. Как правило, в стандартных радиаторах редко меняют воду, но они расположены только в нескольких местах помещения. Система каналов теплых стен пронизывает большие площади. Учитывая последние открытия ученых в области энергетики, излучения грязной воды может угнетать биологические организмы, ослабляя их иммунитет. Поэтому воду в системе желательно каждый сезон менять.

В процессе работы нужно периодически проверять устройства автоматического развоздушивания. Они могут подтекать. Также необходимо следить за давлением в системе и контролировать температуру обратки. Если она достаточно не прогревается, включать самые большие обороты на циркуляционном насосе, выгоняя воздушные пробки. То же самое желательно делать при продолжительных отключениях электроэнергии.

Заключение

Устройство отопления «теплые стены» - довольно масштабный проект. Он требует как серьезных материальных вложений, так и технических знаний и строительных навыков. Но универсальность идеи позволяет использовать систему не только в качестве обогрева здания. Летом, прогоняя по трубам холодную воду, можно снижать температуру в помещении, создавая эффект кондиционирования. Причем такой «кондиционер» гораздо безопаснее - он не создает сквозняков. Поэтому, решая, какой обогрев применить в своем доме, имеет смысл учесть и этот фактор. А что? Получается два в одном!

Похожие статьи