Двухэтажный каркасный пристрой к деревянному дому. Пристрой к деревянному дому – как правильно сделать

Построить новый жилой дом – мероприятие дорогостоящее и в какой-то степени рискованное. Другой вопрос – расширение существующего здания с целью увеличения полезной площади. Пристроить дополнительную комнату к дачному домику или коттеджу обойдется значительно дешевле, чем возводить все с нуля. Но это не значит, что спроектировать и смонтировать новое помещение – простое дело, на вашем пути встретится масса подводных камней. Чтобы не допускать ошибок, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как сделать пристройку к дому своими руками и с минимальными затратами.

Какую сделать пристройку

Чтобы ответить на этот вопрос, вам придется заняться проектированием, с которого начинается любое строительство. Набросайте план старого здания с соблюдением масштаба, определите местонахождение пристраиваемого помещения и нанесите его на чертеж. Подумав над внутренней планировкой новой части, вы сможете точно определить ее размеры. Нарисуйте вид сбоку, чтобы понять, сколько пространства у вас есть по высоте с учетом уклонов кровли.

Важный момент. Тщательная прорисовка и сверка с реальными размерами на месте позволит избежать неприятных ошибок, связанных с размерами возводимой части, ее высотой и особенно – с уклоном крыши. Минимальный угол ската кровли – 8°, меньше делать нельзя, иначе появятся протечки после ливней и снегопадов.

Полноценный проект должен предусматривать материал для возведения пристройки. Его выбор зависит от назначения нового помещения:

1. Полноценная комната с выходом в прихожую, оборудованная отоплением и другими коммуникациями – спальня, кухня, ванная либо санузел. Это капитальное строение, возводимое из кирпича, газобетона, пеноблока и их комбинаций. Также хорошо подходят лесоматериалы – брус и бревно.
2. Легкие пристройки – веранда, открытая терраса, тамбур или крыльцо с навесом из поликарбоната. Подобные помещения лучше строить на каркасе из дерева либо металлоконструкций, обшиваемом плитами ОСБ с последующей отделкой. Теплица и зимний сад делаются стеклянными.
3. Хозяйственная пристройка к дому – сарай, гараж, котельная. Эти сооружения бывают как капитальными, так и легкими, выбор материала зависит от вашего желания и возможностей. Распространенные варианты – шлакоблок, ракушечник и древесина. Более прогрессивное решение – сэндвич-панели с утеплением на каркасе из металлопроката.
4. Отдельный вопрос – из чего сделать пристройку к балкону многоквартирного дома на первом этаже. Ответ простой: к кирпичной стене должна примыкать такая же перегородка, чтобы сооружение не выпадало из экстерьера здания. Возле панельного дома можно использовать любые каменные блоки, но потом их придется отделать под цвет окружающих стен.

Примечание. Касательно применяемых стройматериалов перечислены не требования, а рекомендации. Вы вольны делать пристройку на свое усмотрение, например, возвести кирпичное сооружение около бревенчатого дома. Но подобные решения реализовать труднее, а главное, - дороже.

Как сделать фундамент для пристройки

Для пристраиваемых помещений применяется 4 типа оснований в зависимости от веса сооружения и качества грунтов:

• столбчатый – для легких конструкций на деревянном каркасе;
• свайно-винтовой фундамент используется на просадочных грунтах для монтажа конструкций из дерева и металла, обладающих небольшой массой;
• ленточный – для тяжелых каменных построек;
• железобетонная монолитная плита заливается по всей площади пристраиваемой части, возводимой из кирпича или блоков на нестабильных грунтах.

Пример столбчатого основания из бетона

Совет. Современные каркасные дома все чаще ставятся на винтовые сваи. Если это ваш случай, то выбор основания очевиден – свайно-винтовой фундамент, другой тип использовать бессмысленно.

Сплошная бетонная плита используется довольно редко из-за высокой стоимости, а закручивание винтовых свай лучше доверить профессионалам в данной области. Чтобы самостоятельно пристроить легкую веранду или летнюю беседку, рекомендуется устройство столбчатого основания. Для кирпичной кладки или стен из газоблоков лучше залить бетонную ленту, эти 2 способа мы и рассмотрим далее.

Традиционный ленточный фундамент

Столбчатое основание

Правильно сделанный фундамент данного типа стоит дешевле ленты и хорошо подходит для легких строений. Его устройство начинается с разметки участка и обозначения точек монтажа будущих вертикальных стоек каркаса. Столбы, а значит, и подошвы для них, следует размещать с шагом 1,5 м, как показано на схеме.

Дальнейший порядок действий таков:

1. Выройте в намеченных точках квадратные ямы размером 50 х 50 см, углубляясь на 70-80 см. Задача – поставить опору на плотный стабильный грунт, поэтому дно котлована нужно утрамбовать.
2. Насыпьте 15 см песка или мелкого гравия и снова уплотните. Из бетона М150 залейте на дне площадку, а после застывания накройте рубероидом в 2 слоя (гидроизоляция).
3. Выложите квадратные столбы 38 х 38 см из красного керамического кирпича до необходимой высоты.
4. На стенки столбиков нанесите битумный праймер или наклейте наплавляемую гидроизоляцию. На верх опоры снова уложите рубероид.
5. Пазухи вокруг фундамента засыпьте землей и слегка утрамбуйте.

Справка. Фундаментные столбы под каркасную пристройку можно отливать из бетона М200, но тогда придется ставить опалубку и вязать арматурные сетки.

Устройство ленточного фундамента

Под основание этого типа нужно вырыть траншею по контуру будущего помещения, что и показано ниже на фото. Ширину канавы следует сделать на 15 см больше толщины стены из кирпича или пеноблока. Глубина зависит от расположения устойчивого слоя грунта и колеблется в пределах 50-100 см. Стенки ямы необходимо подчистить, а дно – утрамбовать и насыпать песчаную подушку толщиной 100 мм.

Совет. Выкапывая траншею, ориентируйтесь на глубину фундамента частного дома (если он железобетонный или блочный). Бутовые основания очень старых жилищ могут быть заглублены меньше, поэтому на них равняться не стоит.

Порядок работ следующий:

1. Уплотните насыпанный песок и установите деревянную щитовую опалубку с наружными подпорками и внутренними растяжками (можно из шпилек с гайками), не позволяющими бортам двигаться под весом бетона. Высота опалубки – не ниже уровня цоколя существующего здания.
2. Свяжите или сварите каркасы из арматуры «рифленки» диаметром 8-12 мм, чтобы получились ячейки 10 х 15 см. Установите их в траншею на подставках высотой 50 мм.
3. Приготовьте бетонную смесь М150 в таких пропорциях: цемент М400 – 1 часть, сухой песок – 3 части, щебень фракцией до 40 мм – 5 объемов.
4. Выполните послойную заливку ленточного фундамента до высоты основания дома. Очень желательно уплотнять бетон специальными вибраторами (возьмите в аренду).
5. Опалубку снимайте через 7 дней, а работы продолжайте спустя 3 недели, когда бетонная смесь отвердеет.

Совет. Чтобы бетон при заливке не потерял молочко и впоследствии не впитывал влагу, перед установкой арматурных каркасов застелите траншею с опалубкой полиэтиленовой пленкой.

Если вы хотите сделать пристройку теплой изначально, то после застывания фундамента утеплите его снаружи пенопластом, а лучше – пеноплексом. По дну канавы проложите дренаж и засыпьте пазухи грунтом, после чего отлейте отмостку с утеплением, как изображено на схеме. Для неотапливаемой пристройки обработайте основание битумом или наклейте гидроизоляцию (например, от известного бренда Технониколь). Сверху на цоколь уложите рубероид в 2 слоя и приступайте к формированию полов. Обо всех этапах работ вы узнаете, просмотрев видео:

Монтаж полов

Первый этап возведения пристройки к дому своими руками – устройство полов, которые бывают 2 видов:

• напольное покрытие по деревянным лагам;
• цементная стяжка.

Примечание. На столбчатом фундаменте полы можно построить только на лагах, а на ленточном – любые на выбор.

Деревянные полы пристройки делаются по такой технологии:

1. Уложите на кирпичные столбики деревянные перемычки – брусья с минимальным сечением 10 х 15 см и закрепите их анкерами. На угловых опорах стыкуйте их вполдерева (как это сделать, показано на фото). Между собой бруски крепите стальными уголками на саморезах.
2. Таким же способом установите лаги.
3. Если утепление не требуется, то настелите черновой пол из досок толщиной 40 мм.
4. Для теплоизоляции полов прибейте к нижней части лаг черепные бруски, уложите на них доски и утеплитель с пароизоляцией. Потом настилайте черновые полы.

Пример соединения брусьев вполдерева

Для устройства стяжки пространство внутри ленточного фундамента засыпается землей, утрамбовываемой с поливкой водой. Сверху заполните углубление керамзитом на высоту 20-30 см и залейте стяжку. Дайте ей застыть в течение 2-3 дней и переходите к строительству стен.

Возведение стен пристройки

Порядок постройки открытой веранды или крыльца зависит от проекта и дизайна сооружения. Но в любом случае монтаж начинается с установки вертикальных стоек и связки их между собой горизонтальными перемычками. Здесь чаще всего используется деревянный брус 10 х 15 см или стальные профильные трубы сечением 80 х 60 мм, либо 60 х 60 мм.

Справка. Строителями каркасных домов практикуется другая технология: стеновые секции целиком собирается на земле, а потом поднимаются и крепятся к фундаменту и между собой.

Стыковку брусьев лучше выполнять вполдерева либо в паз с фиксацией стальными уголками на саморезах, как это изображено на схеме. Сверху столбы объединяются горизонтальной балкой, куда впоследствии лягут кровельные стропила. Торцы этой перемычки надежно прикрепляются к стене вашего дома. Холодную пристройку можно сразу облицевать плитами ОСБ (OSB), что позволит ужесточить каркас. Отапливаемое помещение потребуется утеплить минеральной ватой толщиной 100 мм. Больше о строительстве каркасных стен смотрите на видео:

Капитальные стены пристройки возводятся из кирпича или блоков по всем правилам кладки – с перевязкой швов и проверкой вертикали. Первый ряд укладывается по всему периметру, а потом нужно сформировать углы, подняв их на 4-5 рядов. Следом строится стена на такую же высоту, после чего действие повторяется.

Совет. Свяжите кирпичную или блочную кладку со стенами дома, просверливая через 2-3 ряда отверстия и вставляя в них арматуру диаметром 6-8 мм.

Монтаж кровли

Как правило, крыша пристройки делается на деревянных балках, опираемых на существующую стену дома и новую перегородку. Алгоритм действий такой:

1. Прикрепите анкерами к стене здания горизонтальную доску толщиной не менее 50 мм для опирания стропил. В каменной пристройке уложите такие же доски поверх стен и закрепите их.
2. Установите стропила из доски 15 х 5 см (минимальное сечение) с шагом 600 мм под размер плитного утеплителя. Прикрутите их к опорам с помощью стальных уголков и саморезов.
3. Разложите по балкам гидроизоляцию – диффузионную мембрану с нахлестом 10 см и прибейте ее к стропилам планками.
4. Настелите кровельное покрытие – шифер, металлочерепицу или профнастил. Чтобы вода правильно стекала с крыши, шифер нужно завести под кровельный свес вашего дома.

Простая стропильная система деревянной пристройки

При необходимости сделайте утепление кровли пристройки, вставляя плиты минеральной ваты между балками враспор. Снизу подбейте утеплитель пароизоляционной пленкой и зашейте облицовочным материалом. Подробнее о монтаже крыши пристройки рассказано на видео:

Заключение

Все работы по возведению пристройки к дому лучше производить с помощником, многие операции в одиночку выполнять неудобно. С одноэтажным сооружением вы справитесь без особых проблем, нужно лишь выделить время. Не забудьте сделать обработку древесины антисептическим составом и хорошо покрасить, чтобы каркас веранды или крыльца прослужил долгие годы.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Возведение пристройки позволяет значительно расширить площадь деревянного дома и сделать его более солидным внешне. Собираются подобные сооружения из самых разных материалов. Это может быть, к примеру, дерево, кирпич или газоблоки. Разумеется, при возведении пристройки следует соблюдать определенные технологии. О том, как правильно собираются такие конструкции, и поговорим далее.

Составление проекта

Занимаясь планированием такого сооружения, как пристройка к деревянному дому , в первую очередь следует определиться:

• С материалом для стен, фундамента и крыши. К деревянному зданию обычно пристраивают каркасное брусчатое или бревенчатое сооружение. Иногда стены делают и из кирпича либо газоблоков. Кровельный материал для пристройки лучше выбрать такой же, каким покрыта крыша самого здания. В любом случае следует постараться сделать так, чтобы цвета листов покрытия хотя бы гармонировали между собой. Фундамент для пристройки выбирают такого же вида, что и основание самого здания.
• С размерами сооружения. Площадь пристройки не должна быть больше 2/3 площади дома. В противном случае здание будет выглядеть несуразно и некрасиво. Наиболее гармонично дом смотрится при площади нового сооружения в 1/3 старого.

Пристройка террасы к деревянному дому, веранды или закрытого капитального сооружения, выполняется таким образом, чтобы их кровля располагалась чуть ниже основной крыши. Разумеется, угол между этими двумя конструкциями не должен быть отрицательным. Иначе в месте стыка будут скапливаться снег и вода.

Возведение фундамента

Разметка под такое сооружение, как пристройка к деревянному дому, делается в обычном порядке - при помощи нивелира или методом «египетского» треугольника. Закладывать фундамент пристройки следует на ту же глубину, что и основание самого здания. Жестко бетонные ленты дома и пристройки обычно не связывают. Иначе при усадке нового сооружения на месте стыка могут пойти трещины. Однако иногда фундамент пристройки к уже существующему все же привязывают. В том случае, если впоследствии появляются трещины, их просто замазывают цементным раствором.

Выбор вида сопряжения зависит в основном от вида грунта и материала стен. Если предполагается сильная усадка, фундаменты лучше не связывать. Заливка основания под пристройку производится в обычном порядке: с устройством песчаной подушки, гидроизоляцией и армированием.

Каркасные конструкции

Это самый дешевый вид пристройки, отличающийся неплохими рабочими характеристиками. Возводятся подобные конструкции буквально за несколько дней и совершенно не дают усадки. Даже не слишком опытным частным строителем может быть собрана очень удобная и эстетичная каркасная пристройка к деревянному дому. Проекты таких сооружений необыкновенно разнообразны. При необходимости по этой технологии несложно будет возвести обычную летнюю пристройку-веранду, утепленную жилую конструкцию, мастерскую, кухню и даже бойлерную.

Особенности строительства

Фундамент предварительно выстаивается в течение месяца. При возведении под каркасные стены в него следует залить анкерные болты с шагом примерно в 1,5 метра. На них и закрепляют нижнюю обвязку. Ее углы обычно соединяют методом «в полдерева». Каркасная пристройка к деревянному дому получится еще более надежной, если по углам в фундамент будут влиты металлические прутья длиной в 40 см таким образом, чтобы над поверхностью они выступали на 20 см. В брусе обвязки в этом случае в соответствующих местах просверливаются отверстия.

Сборку каркаса начинают с установки угловых столбов. Под прутья-нагели в их торцах высверливают отверстия. Далее крепят промежуточные стойки (с шагом в 1,5 м). Фиксацию обычно производят на стальные оцинкованные уголки. Для того чтобы столбы в процессе строительства не отклонялись от вертикали, их следует скрепить временными укосинами. На следующем этапе приступают к сборке верхней обвязки. Крепят ее также на уголки, а в углах - методом «в полдерева».

Продолжают строительство такого сооружения, как каркасная пристройка к деревянному дому закреплением лаг к брусу нижней обвязки и обшивкой пола обрезной доской. К верхней фиксируют балки перекрытия. После этого можно приступать к обшивке стен. Сначала со стороны помещения на столбы каркаса крепится пароизоляционная мембрана (брусочками). Далее выполняется внутренняя обшивка. Затем между столбами со стороны улицы устанавливается утеплитель (если пристройка зимняя). На заключительном этапе конструкция обтягивается гидроизоляционной пленкой и обшивается вагонкой, доской или сайдингом.

Возведение брусчатых стен

Такая пристройка к деревянному дому выглядит красиво и отличается долговечностью. Возводится она также не слишком сложно, но обходится дороже каркасной.

Нижний венец такой пристройки укладывается на гидроизолированный фундамент тем же способом, что и обвязка каркасного сооружения - то есть с креплением на анкера. К нему фиксируются лаги, и выполняется обшивка пола доской. Сборка стен производится в обычном порядке. Углы могут соединяться методами «встык» или «в полдерева».

Деформационный шов

Из бруса получается очень надежная пристройка к деревянному дому. Проекты могут предусматривать возведение из этого материала как открытых веранд, так и капитальных отапливаемых строений. Однако в любом случае следует соблюсти одно простое правило: связывать стены пристройки с домом жестко сразу же нельзя. Брус после возведения дает очень сильную усадку. Поэтому на стыке стен следует устроить деформационный шов. Сделать это очень просто. По обеим сторонам стены пристройки (со стороны помещения и улицы) к самому дому прибиваются брусья 100 х 100 или 50 х 50 мм. Все щели заполняются каким-нибудь пластичным материалом - к примеру, мастикой или специальным герметиком.

При необходимости - не менее чем через два года после возведения - пристройка к деревянному дому или любому другому, выполненная из бруса, может быть присоединена в том числе и жестко. При этом обычно используют или скобы или специальные накладки с шурупами.

Кирпичная конструкция

Деревянные пристройки - сооружения, конечно, красивые и для загородного жилого здания подходят просто идеально. Однако многие хозяева брусчатых и рубленых домов предпочитают возводить все же более долговечные и капитальные сооружения из кирпича. Собирается такая пристройка обычным образом с перевязкой швов, толщина которых может составлять 1-1,5 см.

Жесткое соединение стен пристройки и дома делать, конечно же, также не следует. Кирпичное строение имеет очень большой вес и осаживается значительно. Поэтому сопряжение между стенами устраивается просто встык с заполнением шва монтажной пеной или так же, как и в первом случае между брусьями.

Особенности возведения кровель

Таким образом, пристройка веранды к деревянному дому или более капитального сооружения обычно выполняется без жесткого крепления стен. Это же правило следует соблюдать при сборке кровли. Крыша пристройки может иметь любую форму, но чаще всего возводится обычная односкатная конструкция.

На первом этапе подшивается потолок из обрезной доски или фанеры. Далее на него сверху укладывается любой паро- или гидроизоляционный материал. Затем - утеплитель. После этого получившееся перекрытие обшивается доской сверху.

Стропила крепятся с одной стороны на верхнюю обвязку или мауэрлат. При этом используются металлические уголки или крепление «в узел» с предварительным раскроем посадочных гнезд. Со стороны дома на обвязку можно или просто поставить на ребро широкий брус, или установить его на стойки. На стропила натягивается гидроизоляционный материал (с небольшим провисом) и набивается обрешетка. Затем крепятся кровельные листы. Стык между кровлей пристройки и стеной здания можно заделать мастикой или запенить.

• Место стыка фундамента пристройки и основания дома, в том случае, если они не скреплены жестко, стоит проложить полосой рубероида.
• Все деревянные элементы постройки предварительно обрабатываются антисептиком от грибка и составом, повышающим огнестойкость материала.
• Брусчатую пристройку лучше всего возводить в холодное время года. Зимой этот материал дает меньшую усадку.
• При сборке пристройки любого типа стоит использовать только оцинкованные крепежи. Это продлит срок службы всей конструкции.

Строительство пристроек, как вы можете видеть из статьи, - дело совершенно несложное. Самое главное - это соблюдать все положенные технологии. В этом случае получится надежное, долговечное и удобное сооружение.

Без предварительного получения разрешительной документации пристройка к дому своими руками является незаконным увеличением площади жилища. Она не может узакониваться по факту, если нарушает интересы соседей, построена из материалов, не удовлетворяющих нормам СНиП, находится вблизи подземных коммуникаций. Оптимальным решением является оформление до начала работ с предварительным проектированием специалистами.

Пристройка к дому – отличное решение для расширения свободной площади в загородном жилище любого типа. Важно, что все строительные работы могут быть выполнены самостоятельно.

Конечно, для этого потребуются определенные строительные навыки и знание технологий проведения работ, однако ничего особенно сложного в этом нет. Помощь специалистов может потребоваться на этапе проектирования строения, а также при подводе коммуникаций внутрь конструкции. Кроме того, зачастую возникают определенные проблемы при узаконивании пристройки в контролирующих органах.

Пристрой может выполнять самые разные функции.

Чаще всего пристройка возводится для формирования дополнительной комнаты, летней кухни, гаража, веранды, террасы, навеса, крыльца. Вариантов огромное количество – всё будет зависеть от личных требований и пожеланий. Конечно, что-то будет строить очень сложно с технологической точки зрения, однако зачастую всё строительство выполняется своими руками.

Главное здесь – правильно выполнить возведение фундамента, стен, крыши, утеплить и изолировать помещение от воздействия влаги, а также грамотно присоединить новое основание к старому.

Виды пристроек для загородных домов

Перед началом каких-либо строительных работ, необходимо четко определиться с разновидностью конструкции, потому как сделать пристройку к дому можно только при наличии четкого плана и проекта. Можно выделить несколько наиболее распространенных видов пристроек в нашей стране:

Навес

Это наиболее простая в исполнении и менее затратная со всех точек зрения пристройка для загородного дома . Главная функциональная задача подобной конструкции – обеспечение защиты людей и вещей, расположенных под навесом, от солнечных лучей, дождя и иных осадков. Под таким навесом будет хорошо отдыхать в теплое время года и обедать, а можно ставить автомобиль.

Навес для автомобиля.

Важное преимущества устройства навеса – строительство фундамента не потребуется, потому как в роли основания будут выступать опорные столбы (из металла, древесины, бетона). К этим опорам закрепляется каркас навеса.

Летняя комната

Для формирования летней комнаты потребуется более капитальное строительство, чем в случае с навесом. Такие помещения предназначены для отдыха в теплое время года, посиделок, чтения книг и т.п. Естественно, потребуется устройство фундамента.

Рекомендуется использовать столбчатого или ленточное основание, в зависимости от вида стройматериала и габаритов помещения. Для создания стен обычно используются доски, пенобетонные блоки , каркасные щиты. Для лучшего освещения стены и крыша, полностью или частично, могут быть выполнены из стекла.

Летняя комната.

Такая пристройка обычно имеет односкатную или двускатную кровлю . Кровельный материал рекомендуется использовать самый легкий. Монтаж теплоизоляционных материалов, как правило, не осуществляется, потому как подобные помещения в холодное время года не эксплуатируются.

Жилая комната

Перед тем как пристроить комнату к дому, необходимо выполнить все требуемые расчеты и составить проект. В этом случае потребуется основательный подход, подразумевающий устройство фундамента, капитальное строительство стен и крыши, монтаж гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подвод всех нужных коммуникаций.

Теплая жилая комната.

Особое внимание уделяется утеплению помещения, что здесь можно было жить и в зимнее время, не расходуя много энергии на отопление.

Кухня

Как правило, пристройки не предназначены для устройства кухни. Подобное сооружение должно быть капитальным, поэтому утеплить его нужно максимально эффективность.

Кухня из дерева.

Правильно построить такой пристрой можно только с использованием качественного проекта, созданного профессионалами, потому что кухня нуждается в подведении всех коммуникаций: канализации, водопровода, электроснабжения, газа, вентиляционной системы. Это, конечно, ведет к серьезным финансовым затратам, к которым готовы далеко не все.

Гараж

Использование пристройки для устройства гаража – очень распространенный тренд в последние годы. Для гаража потребуется строительство ленточного или монолитного фундамента, а для возведения стен обычно используются пенобетонные блоки или кирпич.

Два гаража.

Крышу, в большинстве случаев, делаются из профилированного листа или металлочерепицы, шифера или рубероида. Обязательные коммуникации для гаража – вентиляционная система и отопление.

Соединение пристройки с загородным домом

Многие люди долго выбирают, куда пристроить новое помещение к своему дому, чтобы было проще соединить его с основным строением. Выбирать здесь приходится из двух вариантов:

• Независимое сооружение. В том случае, если на местности наблюдаются сложные грунтовые условия (например, пучинистые грунты или высокий уровень ), то рекомендуется провести строительство независимого сооружения, которое никак не будет соединено с основным домом. В этом случае пристройка и основное сооружение не имеют точек соприкосновения, поэтому они друг от друга не зависят. При этом между двумя строениями соблюдается минимально возможное расстояние, являющееся технологическим зазором, которое необходимо заполнить теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
• Внедрение пристройки в конструкцию к старому зданию. Такое решение подразумевает определенную трудоемкость, потому что строительство будет предполагать соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчётов и исследований. Прежде всего, нужно будет правильно построить и утеплить фундамент, который должен быть грамотно соединен с основанием загородного дома. Обычно это выполняется при помощи армированных прутьев. По примерно аналогичной технологии соединяются стены и крыша конструкций.

Особенности строительства крыши для пристройки к дому

Крыша пристройки к дому может иметь любую форму – здесь снова всё будет зависеть от требований и пожеланий хозяев. Вместе с этим, чаще всего загородные домовладельцы выбирают односкатную кровлю , потому что она проста в исполнении, ее легко утеплить самостоятельно, она хорошо сочетается с другими видами крыш, которые может иметь основное строение, а также хорошо отводит осадки, не позволяя всей конструкции испытывать дополнительные нагрузки.

Чтобы осадки с кровли пристройки стекали в нормальном режиме, проектирование кровли подразумевает устройство уклона крыши в 20 градусов и больше.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить заведению крыши пристроя под кровлю загородного дома. Если всё будет сделано правильно, стена, расположенная между пристройкой и загородным домом, будет обеспечена защитой от попадания воды сквозь стык между двух конструкций. Помимо этого, крыша пристройки должна предельно гармонично сочетаться с кровельным материалом основного здания и гармонично вписываться в экстерьер строения, не выделяясь на общем фоне.

В процессе проектирования очень важно правильно рассчитать нагрузку, которую будет давать конструкция крыши. Следует учесть вес стропил, кровельного материала и других конструктивных элементов , используемых при устройстве крыши.

Важно понимать, что пристройка к дому на винтовых сваях или столбах не рассчитана на слишком серьезные нагрузки, в отличие от монолитного или ленточного бетонного фундамента . Также нужно утеплить крышу (утеплить можно с использованием любых подходящих теплоизоляционных материалов, которыми сверху рекомендуется покрыть гидроизоляцией).

Как узаконить строительство?

Построить пристрой к старому или новому загородному дому – это полдела. Любые дополнительные помещения, возведенные на земельном участке, необходимо оформлять документально и получать разрешение на проведение строительных работ от контролирующих органов.

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена как угодно – никто не заставит приглашать строителей, однако загородный домовладелец должен представить сотрудникам контролирующих служб грамотно составленный проект строения.

Процедура оформления всей документации на пристройку к старому загородному дому занимает обычно от нескольких месяцев до года.

Интересный момент – начать сбор документов и получения разрешения на строительство можно уже после того, как все работы будут завершены. Это разрешено действующим законодательством.

Вместе с этим, при рассмотрении документов у сотрудников контролирующего органа могут возникнуть некоторые претензии, которые придется в обязательном порядке исправлять (например, расположение строения относительно подземных коммуникаций или использование неподходящих строительных материалов).

Рассмотрим постройки к дому а не пристройки

Пергола - простейшее сооружение и отличное место для отдыха.

Барбекю - отличное место для приема гостей и праздников.

Довольно часто случается так, что строительство частного дома производилось без возведения хозяйственных пристроек, однако потом необходимость в них возникала. Современные проекты домов часто предполагают лишь утилитарную функцию дома - там будут жить. А что, что человек будет вести ещё и какую-либо хозяйственную деятельность - нет. К тому же иногда возникает острая необходимость увеличить и жилую площадь дома. Пристройка из пеноблоков, кирпичная пристройка, деревянная - создание этих сооружений поможет решить этот вопрос раз и навсегда.

Типы пристроек

Тип строений определяют в зависимости от того, что именно в ней должно находиться. Это может быть комната, туалет, гараж, кухня и всё что угодно. Кстати, в средней полосе России часто можно встретить сооружение в виде теплицы, в которой можно выращивать фрукты и овощи даже зимой.

Схема устройства гаража-пристройки

Ведь в этом случае из дома можно протянуть легко все необходимые инженерные коммуникации. Разумеется, строительство сооружения обязательно должно быть согласовано, даже если речь идёт про деревянные террасы или просто пристраивается веранда к дому.

Создание проекта и выбор месторасположения пристройки

Проекты и строительство подобных сооружений предполагают следующие этапы:

Что касается выбора материалов, то здесь лучше руководствоваться следующим правилом: надо создавать проекты и производить строительство пристройки из таких материалов, из которых состоит и сам дом.

Устройство каркасного дома в разрезе

Например, если надо пристроить террасы к деревянному дому, то и она лучше пусть будет деревянная. Конечно, это правило далеко не всегда удаётся соблюсти.

Допустим, человек хочет разводить цыплят, ему нужна качественная, непродуваемая, тёплая пристройка из кирпича. В этом случае этот вариант и следует предпочесть, несмотря на то, что дом деревянный.

Варианты расположения пристроек к стандартному деревянному дому

Расчёт сметы

Собственно, саму смету составить не так уж и сложно, в ней необходимо учесть следующее:

Пример пристроенной к деревянному дому веранды

Смету под строительство надо составлять сразу же после того, как будут готовы проекты, независимо от того, террасы будут пристраиваться или просто деревянные хозяйственные блоки. Это позволит избежать неприятных неожиданностей в дальнейшем.

Возведение фундамента и соединение фундамента

В России довольно часто к деревянным домам пристраивают бани

Даже строительство обычной террасы к деревянному дому предполагает создание нового фундамента под неё. Вариант с удлинением старого фундамента отпадает сразу: сделать это невозможно, а вот соединить оба фундамента в единое целое потом - это не только возможно, но и необходимо.

Например, даже под деревянные террасы нужно будет делать точно такой фундамент, как и у основного дома. Так вот, для начала нужно определиться с типом самого фундамента.

Общая схема устройства фронтона каркасного дома

Собственно, есть 3 варианта фундамента, которые можно использовать в качестве основания под пристройку:

1. Монолитный;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Столбчатый фундамент используется в России чрезвычайно редко, так как он может устанавливаться только на очень твёрдые почвы типа горных.

Его можно применять, к примеру, для возведения беседки, однако подобные строения обычно к дому не пристраивают, а ставят рядом с ним. Кстати, для беседки вместо фундамента можно взять и старые покрышки - этого будет вполне достаточно.

Схема кладки пристройки из пеноблоков

Для капитальных построек и гаражей нужны надёжные и прочные фундаментные конструкции . В основном сборные и монолитные ленты или монолитная плита . При использовании столбов и винтовых свай, обязательно выполняется обвязка ростверком, а для защиты пространства под полом, забирка из облицовки цокольным сайдингом с утеплителем из базальтовой минваты или других подобных утеплителей. По верху фундамента необходима горизонтальная гидроизоляция из рулонных гидроизоляторов (стеклоизол, гидроизол, рубемаст или рубероид).

Хороший вариант - каркасная пристройка к дому. Каркас сооружается из деревянных брусков с заполнением утеплителем (например, минераловатными плитами) и облицовкой толстой влагостойкой фанерой, плитами OSB или другими материалами. Пристроенное здание может выполняться с оконными проёмами . Дверной проём удобней внутренний, что позволяет проход в пристраиваемую часть, не выходя на улицу. Но допустимо и устройство входа непосредственно с улицы.

Крыша чаще всего устраивается односкатной. Важно обеспечить невозможность скопления в месте примыкания снега, поэтому кровля выполняется с углом наклона ≥ 25 градусов. Навес наиболее часто укрывается листами монолитного поликарбоната или ондулином.

Пол в зависимости от назначения помещения может быть бетонным (в основном в гаражах, мастерских и кладовых), деревянным, облицованным керамогранитом или кафельными плитками. Часто устраиваются “тёплые полы”.

Стены гаража рекомендуется возводить из негорючих изделий (кирпича, бетонных или легкобетонных блоков) с перекрытием железобетонными плитами или профнастилом. Обязательно необходимо предусмотреть ряд вентиляционных отверстий.

Как сделать примыкание пристройки к дому

Соединение существующего здания с пристройкой один из наиболее ответственных моментов строительства. При несоблюдении строительных технологий в примыканиях неизбежно образуются трещины с раскрытием до больших щелей. Это вызвано разностью действующих нагрузок и полным отсутствием или замедлением осадки фундамента старого дома.

Присоединение пристроенной части выполняется в следующих двух вариантах:

1. С деформационным швом без непосредственного соприкосновения фундаментов, стен и крыши. Рекомендуется при наличии проблемных грунтов (торфяных или глинистых). Между конструктивами предусматривается зазор, позднее заполняемый эластичными тепло- и гидроизоляционными материалами. Допустимо закладка доски обработанной несколькими слоями битумной мастики. Получившийся шов закрывается декоративными вставками. Обязательно надо ликвидировать возможность образование “снеговых мешков” на кровле в местах сопряжения.
2. Включение всех конструктивов в совместную работу. Новый фундамент устраивается с залеганием на одной глубине с существующим. Применяется при основаниях из грунтов, не подверженных пучинистости. Соприкасающаяся поверхность старого очищается от почвенного грунта, слоя гидроизоляции и выполняется насечка с помощью перфоратора. В просверленные отверстия плотно забиваются арматурные стержни с герметизацией отверстий. Полученные закладные соединяются сваркой с арматурным каркасом фундамента пристройки, и выполняется бетонирование с тщательным уплотнением смеси при помощи глубинного вибратора. Кирпичные стены соединяются аналогично. Стержни располагаются через каждые два ряда в швах новой кладки. Деревянные конструкции стягиваются стальными болтами или шпильками с двухсторонней резьбой в комплекте с широкими шайбами, гайками и контргайками. Для сопряжения крыши потребуется снятие части кровельного покрытия и совместное крепление стропил и балок дома и пристройки с добавлением новых дополнительных узлов и стоек. В некоторых случаях может потребоваться возведение общей стропильной системы или замена элементами большей длины.

Второй вариант отличается большей сложностью, трудоёмкостью и стоимостью, хотя при этом нельзя гарантировать, что стык соединений со временем не разойдётся.

В зависимости от конструкции, материалов существующего дома и назначения пристраиваемых помещений выбирается фундаментный тип, материал и толщина стен, стропильная система и кровельные материалы для нового здания.

Перед принятием решения как построить пристройку надо предусмотреть все возможные нюансы будущего строительства и гарантированно обезопасить себя от возможных административных санкций.

Преимущества пристройки по сравнению с отдельно стоящей постройкой

• Сокращение объёмов работ по подведению инженерных коммуникаций (электроэнергии, водопровода, отопления, канализации, вентиляции).
• Меньшая материалоёмкость и стоимость сооружения, так как используется минимум одна уже существующая стена.
• Рациональное использование территории без загромождения дополнительными постройками.
• Дополнительное утепление, препятствующее проникновению холодного воздуха непосредственно в дом со снижением тепловых потерь.

Всё переменчиво в этом мире, наши представления об окружающей нас действительности в том числе. И то, что казалось вчера ещё достаточным и удовлетворяющим всем нашим представлениям о жилье, например, сегодня по нашему пониманию или в силу действительно изменившихся обстоятельств оказывается недостаточным, тесным, малым по площади. Что же можно предпринять в этом случае, если нет возможности построить новый дом? Посоветовать можно одно - расширить полезную площадь жилища, сделав пристройку.

Что даст пристройка?

Пристройка - это расширение пространства вашего дома. Что же можно разместить на этих вновь появившихся квадратных метрах? Вариантов здесь великое множество. Это может быть:

• летняя кухня;
• зимний сад;
• библиотека;
• гостиная и прочее.

Всё зависит от ваших потребностей, или желания, или необходимости. А вот когда вы уже определились, чего вам больше всего недостаёт, встаёт вопрос о материале, который необходимо заготовить, чтобы воплотить в реальность свои планы.

Обычно для строительства пристройки используют материалы, которые не будут отягощать пристроенный сегмент, но сделают его достаточно тёплым. Чаще всего выбор падает на брус и сэндвич панели. Однако, если речь идёт о пристройке, где будет размещён зимний сад, то следует учесть, что стеклянные стены создадут достаточно тяжёлую конструкцию, которая потребует мощного фундамента. Основательный фундамент совершенно необходим и в случае, если пристройка будет кирпичной, например, к такому же кирпичному дому.

Варианты пристроек к жилому дому

Вариантов пристроек существует множество, но за основу принимаются следующие:

• пристройка боковая с объединённой кровлей;
• пристройка боковая с отдельной кровлей;
• надстройка второго и более этажей;
• пристройка мансардного типа.

Если говорить о первой разновидности пристройки, то следует отметить, что это самый бюджетно-щадящий вариант, поскольку кровля основного дома остаётся прежней, лишь слегка удлиняется на величину пристройки. Основное здание достраивается с одной из его сторон (при необходимости в двух сторон), затем между ними пробивается проход и общая площадь здания увеличивается ровно на величину площади пристроя.

Вторая разновидность пристройки идентична первой с тем только отличием, что имеет собственную кровлю, когда нет возможности устроить общую с основным домом. Это, разумеется, увеличивает расход материала, объём необходимых работ, а, соответственно, и стоимость.

В случае планирования работ по надстройке второго или более этажей, следует прежде всего иметь в виду, что не на всяком здании можно сделать надстройку. Речь в данном случае ведётся прежде всего о возможностях фундамента дома. Если изначально возможная многоэтажность дома не планировалась, то его фундамент может быть недостаточно крепок. Стало быть, конструкцию из нескольких этажей такое основание попросту не выдержит. В таком случае нужно посоветоваться со специалистами на предмет возможности укрепления фундамента с целью усиления его прочности. При отрицательном ответе, возможно, стоит рассмотреть другие виды пристройки.

Из какого материала возводят пристройку

1. Пристройка из бруса.
2. Каркасная пристройка.
3. Кирпичная пристройка.
4. Пристройка из пеноблоков.

Пристройка из бруса

Брус считается одним из лучших материалов, используемых для этих целей. Причём неважно какой это брус - клееный, оцилиндрованный или строганный - благодаря его параметрам работы будут вестись в значительно более короткие сроки. Его преимущества:

• производится на предприятиях по деревообработке, что обеспечивает его сортировку по качеству древесины;
• подвергаются специальной обработке , которая обеспечивает устойчивость бруса к гниению и исключает поражение его древесным жучком;
• возможна термообработка, посредством которой брусу придаётся нужный для заказчика цвет;
• любая разновидность бруса - материал экологичный , способный создать в доме натуральную экологическую систему.

Брус - натуральный строительный материал, из которого пристройку можно сделать как к деревянному дому, так и кирпичному или блочному хотя бы в качестве веранды или .

Каркасная пристройка

Это бюджетный вариант пристройки, так как не требует значительных вложений на расходные материалы. Кроме того, её возможно возвести на основе заранее подготовленного фундамента при минимальной затрате времени. Каркасное строительство предполагает создание пристроя на основе каркаса из металлических балок либо деревянных брусков, возведённого по периметру и по всей площади каждой его стены.

После выполнения каркаса внешняя и внутренняя плоскость каждой стены обшивается специальными плитами, применяемыми в строительстве - ДСП либо ОСБ- между которыми прокладывается любой утеплитель. В качестве такового может быть использована минвата, отходы деревоперерабатывающего производства - опилки, пенополистирол и другое. Утеплитель с уличной стороны следует в обязательном порядке предварительно изолировать от влаги.

В целом же данного вида конструкцию установить несложно, и при известной доле старания её может возвести практически любой домохозяин.

Кирпичная пристройка

Возведение такого рода дополнения в основной постройке, конечно же, требует определённых знаний и навыков, но и пристройка будет более основательной и долговечной. Здесь важны несколько моментов:

1. С целью сохранения стиля основной постройки пристройку из кирпича, как капитальную конструкцию следует возводить с тыльной стороны дома.
2. Поскольку кирпичное строение имеет значительный вес, то и фундамент под такой пристрой должен быть прочный .
3. Расходы по понятным причинам возрастут с учётом стоимости кирпича, затрат на фундамент, а также на внутреннее оштукатуривание стен.
4. Особой заботы потребует способ стыковки основного здания и пристройки.

Пристройка из пеноблоков

Такая пристройка не менее прочна, чем кирпичная. Очень выгодный во многих отношениях современный строительный материал- пеноблоки:

• не требует возведение столь мощного фундамента , как при кирпичном строительстве, поскольку его средняя плотность в разы меньше в сравнении с кирпичной, а значит, он легче;
• по той же причине малой плотности, а значит, наличия воздушных пор, пеноблоки лучше сохраняют тепло;
• из-за больших по сравнению с кирпичом габаритов из пеноблоков быстрее возводится строение;
• в финансовом отношении такая пристройка значительно выгоднее.

Единственным недостатком этого материала является необходимость защиты его от воздействия агрессивной внешней среды, обычно с этой целью стены снаружи облицовывают сайдингом либо обкладывают кирпичом.

Возводим пристройку самостоятельно

Итак, мы выше рассмотрели разновидности пристроек, и из каких материалов, собственно, их строят. Постараемся теперь выработать общий для всех типов пристройки алгоритм её возведения, чтобы при необходимости можно было самостоятельно приступить к работе.

Как грамотно узаконить пристройку?

Итак, на семейном совете решено расширить жилую площадь и возвести пристройку к основному строению. Однако, чтобы потом, по завершении строительства, не пришлось бегать по судам и доказывать своё право собственности на это строение и законность его возведения, следует действовать в соответствии с установленным законом порядком. А это значит, что вам нужно в местном органе власти получить разрешение на возведение пристроя и обратиться в лицензированную проектную организацию для разработки соответствующего проекта и определения вида материалов для проведения работ.

Здесь же вынесут решение о водо- и электроснабжении будущего объекта. Далее идёт согласование задуманного строительства с надзорными органами и городским управлением архитектуры. Вот после этих мероприятий можно приступать к строительству. По их завершению проверку проводят надзорные органы, лишь после их вердикта о признании объекта отвечающим всем нормам, собственник получает акт ввода строения в эксплуатацию. А это означает, что можно регистрировать пристройку в Регистрационной палате.

Пристройка к дому, реализованная своими руками – распространенный способ увеличения жилплощади. По правде, у нас он наследие времен, когда отношение государства к индивидуальному жилищному строительству выражалось принципом «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Тогда в районах частной застройки попадались хибары, от вида которых заклятым сюрреалистам кошмары снились.

Однако расширение жилья пристройками всегда везде было и остается актуальным поныне как средство избежать непосильной кредитной кабалы на долгие годы. Способы существуют, но большое родовое гнездо им не под силу – затраты на строительство относительно размеров строения растут по степенному закону. Однако построить вначале дом минимальных размеров, лишь бы жить можно было, а затем по мере надобности сделать пристройку к дому, и еще, и еще, вполне возможно за свои, бюджетные. Тем более, что обросший правильно выполненными пристройками дом может быть удобнее, краше и лучше вписан в окружающую обстановку, чем первоначальный, см. рис.:

Учтите только, что сооружение пристройки организационно и технически сложнее основного здания. Почему? Потому что пристройка влияет на него различными способами, см. далее. В условиях, когда частное жилье полностью узаконено и страхуемо, вызванная пристройкой его аварийность недопустима. Поэтому стоить квадрат пристройки под ключ будет существенно дороже, чем новостроя, а самостоятельный застройщик столкнется со специфическими проблемами. О том, с какими, с какого бока подходить к их решению, где искать оптимум и как построить пристройку правильно, и написана эта статья.

Оргвопросы

Самозастройщиков, понятное дело, прежде всего интересует – а реально ли узаконить по факту пристройку-самострой? Если жилой дом уже узаконенный самострой, то нереально. Самострой узаконивается по результатам эксплуатации здания. Грубо говоря – стоит? Да и шиш с ним, пусть дальше стоит. Но шиш с ним на шиш с ним дает уже что-то вроде «да ну его на …», т.к. нет опорных начальных параметров для определения дальнейшей судьбы строения. Самострой узаконивается раз навсегда, а отрицательные последствия от пристройки могут сказаться лет через 10 и более. Т.е., у владельца – склочника и сутяги, появляется формальный повод для встречных претензий: ага, неправильно узаконили! А ну, компенсируйте! Что тоже абсолютно нереально, но крови попить и нервов помотать себе и людям можно взахлеб.

Примечание: для «полного самостроя» дома с пристройкой единственный вариант легализации, и то однажды – тянуть с узакониванием основного строения, пока не будет готова пристройка, и тогда узаконить все вместе.

Что касается старого жилья типового или построенного по утвержденному проекту то возможность узаконивания самовольно возведенной пристройки к нему зависит от ее типа и конструкции, см. далее. Пристроек, узакониваемых автоматически, не бывает. Поэтому, независимо от того, как строился старый дом, замыслив пристраиваться, будьте готовы пройти след. эпопею:

• Геологические изыскания на месте стройки и ревизия основного строения;
• Получение разрешения от владельца земли (если участок под домом арендуемый);
• Получение разрешения соседей на строительство;
• Проектирование пристройки, самостоятельное или на заказ специалистами;
• Утверждение проекта лицензированной строительной организацией, пожарниками, санслужбой, электриками, коммунальщиками. Чаще всего совмещается с пп. 1 и 4 по заказу в лицензированной стройфирме, так дешевле и скорее выходит;
• Получение разрешения на строительство от местного муниципалитета – в архитектурном бюро, на собрании сельского/поселкового совета. Также возможно совмещение с пп. 1, 4 и 5. Это называется проект под ключ или проект с привязкой;
• Строительство;
• Приемка строения представителями органа, выдавшего разрешение;
• Перезаключение договоров с коммунальщиками на увеличенную жилплощадь;
• Перерегистрация жилья увеличенной жилплощади в кадастре и в налоговой.

Будем надеяться, что дальнейший материал статьи поможет вам разобраться в предлагаемых проектах или даже, если вы уже строились сами и умеете пользоваться программами строительных расчетов, разработать проект пристройки самостоятельно. Спецы в лицензированных фирмах свое дело знают: увидит, что грамотно составлено, задаст пару вопросов, и – подмахнет.

Геология

Проекты пристроек разрабатываются на основе результатов изысканий по строительной геологии и ревизии существующего здания, даже если дом типовой. Изыскания на месте мероприятие не из дешевых, но пристройка будет надежной и не уменьшит надежности дома тогда и только тогда, когда, в отличие от новостроя, грунт под ней однороден и его основные свойства как можно ближе к таковым под домом. Чтобы определиться – а можно ли вообще пристраиваться в данном месте, на площади под пристройку заранее берут садовым буром пробы грунта с одной и той же глубины в пределах 1-1,5 м конвертом – по углам и в центре. Время отбора проб – по-настоящему теплая весна, когда земля сверху просохнет; в средних широтах – начало мая. Перед отбором проб хотя бы 3-4 дня не должно быть дождя. Скважины перед отбором тщательно очищают от осыпавшегося сверху грунта. Каждую пробу немедленно высыпают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой; пластиковые мешки не годятся!

Сначала оцениваем пучинистость, просадочность и несущие свойства грунта визуальным осмотром проб; под домом и пристройкой они должны совпадать с точностью до класса. Напр., дом на сухой непучинистой и мало просадочной супеси с несущей способностью меньше нормальной 1,7 кгс/кв. см. А в 2 м от стены, т.е. под предполагаемой пристройкой – тоже непучинистый, но совершенно непросадочный хрящ или гравий с несущей способностью заведомо больше нормальной. Пристраиваться нельзя. Или, допустим, вместо хряща сухой пылеватый песок, непучинистый, но сильнее просадочный и слабо несущий; результат тот же.

Примечание: пристраиваться к дому своими руками, если несущая способность грунта на участке менее 1,7 кгс/кв. см, а также на грунтах средне, сильно и чрезмернопучинистых, просадочных и/или излишне обводненных самостроем без проекта категорически не рекомендуется. В лучшем случае такую пристройку честным образом никто никогда не узаконит. В худшем – непоправимо испортите старое жилье.

Если видимых различий в пробах, препятствующих строительству, не обнаруживается, оцениваем однородность основных свойств грунта, включая уже его обводненность и пластичность, комплексно, по относительной влажности. Для этого:

1. Взвешиваем стальную эмалированную посудину и записываем ее вес Вп.
2. Высыпаем в посуду часть пробы, немедленно взвешиваем, записываем начальный вес брутто Вн.
3. Греем емкость с пробой на слабом огне, пока грунт не рассыплется в пыль, т.е. полностью не высохнет.
4. Также немедленно взвешиваем посуду с пробой, записываем конечный вес брутто Вк.
5. Вычисляем начальный и конечный веса пробы нетто Рн = Вн – Вп; Рк = Вк – Вп.
6. Вычисляем относительную влажность пробы как Н = 1 – (Рк/Рн).

Напр., начальный вес пробы нетто 440 г, а конечный 365 г. Ее относительная влажность будет 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 или 17%. Значения Н для всех проб должны совпадать с точностью до 10 процентных пунктов (проценты от процентов), если предполагается самострой, или до 20 п.п., если проект будет разработан специалистами и утвержден как полагается. Допустим, все пробы дали значения влажности 17%, 18,7%, 16%, 16,5% и 19%. Отклонение считается от наименьшего значения и его допустимое значение составит для самостроя 1,6%, а для строительства по проекту 3,2%. В данном случае самострой невозможен, нужно заказывать геологию и разрабатывать проект.

Технические проблемы

Первое, что нужно знать здесь – быстровозводимых пристроек не бывает. Фундамент даже самой легкой пристройки должен выстояться не менее года до продолжения стройки, а фундамент массивной жилой пристройки – от 2-х лет смотря по результатам измерений его горизонтальности, см. далее. В целом же пристройка к частному дому способна повлиять на его состояние согласно след. факторов:

• Механика грунта – старый дом на фундаменте уже осел, а пристройке это еще предстоит.
• Строительная механика – пристройка, прилегающая к дому или присоединенная к нему, передаст на конструкцию существующего здания как нагрузки при осадке пристройки, так и эксплуатационные весовые, ветровые и снеговые. Конструкция пристройки (см. далее) должна быть согласована по строймеханике не только с предполагаемыми нагрузками, но и с конструкцией основного здания.
• Теплотехнические – пристройка на любом этапе ее строительства не должна нарушать сложившийся тепловой баланс под существующим зданием.
• Технологические – детали пристройки придется крепить к конструкции основного здания. Возможно, также делать проемы в его несущих стенах. То и другое не должно ослаблять основную конструкцию.

Особо следует сказать о теплотехнике. Правильно построенный дом не колышется от года к году сообразно сезонным подвижкам грунта даже на незаглубленном фундаменте. Под ним образуется теплая яма – область, где температура грунта не падает ниже нуля. Отмостка вокруг дома расширяет теплую яму в стороны, что полезно во всех случаях и намного упрощает сопряжение пристройки с домом. Пристройка в свою очередь, чтобы дом не потерял устойчивость, должна плавно и постепенно, без колебаний туда-сюда, подтянуть под себя «язык» теплой ямы. Достигается это след. образом:

1. Фундамент пристройки закладывается весной с приходом настоящего тепла.
2. Если фундамент пристройки столбчатый или свайный (см. далее), то немедленно по его закладке по периметру пристройки сооружается цоколь; можно временный, из обломков шифера и т.п.
3. Также по периметру пристройки весьма и весьма желательно сразу же сделать отмостку на песчано-гравийной подушке.
4. Фундамент засыпается керамзитом вровень с цоколем.
5. Над засыпанным утеплителем фундаментом сооружается временное укрытие от осадков с пологими скатами, напр. из пленки на жердях.
6. Строительство продолжается не ранее года после закладки фундамента.

Примечание: указанные сложности по геологии и оформлению пристройки не относятся к дачным домам, т.к. они по закону нежилые. Тут все еще действует правило – проблемы застройщика это проблемы застройщика. Однако если дачные строения обложат налогом на недвижимость, то их придется перевести в жилые. Следствие – вдруг вы собираетесь переехать жить из города на дачу навсегда, сейчас самое время полностью обустроить дачный дом под жилье, в т.ч. и пристройками. Потом уж власти никуда не денутся, придется узаконить все, что настроено как есть, лишь бы стояло.

О материалах

Один из факторов, исключающих узаконивание любого самостроя – несоответствие использованных материалов требованиям СНиП. В правилах безопасности в любой отрасли принцип презумпции невиновности не действует, и доказать потом, что вы не верблюд, а верблюд не вы, невозможно. Поэтому материалы для пристройки берите у сертифицированных продавцов и, кроме товарного чека, требуйте копию сертификата производителя на материал. Исключение – красный кирпич б/у, если его осмотрел и заверил использование в материальной ведомости к проекту специалист проектной организации.

Виды пристроек

Варианты исполнения пристроек к дому даны на рис: нежилая (неотапливаемая и не утепленная) открытая, нежилая закрытая, жилая легкая и жилая массивная. В нежилые пристройки из коммуникаций можно заводить только электричество через отдельный автомат и УЗО (устройство защитного отключения). В легкую жилую пристройку также заводится только электричество, но уже можно от общедомовой сети. Отопление – локальное печное или электрическое, напр., теплый пол; в этом случае нужны отдельный автомат и УЗО на отопление. В массивную жилую пристройку заводятся любые коммуникации без дополнительных ограничений.

Связь с домом

Следующий важный фактор классификации пристроек – степень их связности с основным строением. По связности пристройки делятся на:

• Удаленные – отстоящие от дома на расстояние не менее 3-х заглублений глубже всего заложенного фундамента, в т.ч. свайного. Если, к примеру, дом на ленте, заглубленной на 1,6 м, а баня рядом будет на сваях, забитых на 2,2 м, то отстоять от дома она должна не менее чем на 6,6 м.
• Прилежащие – не удовлетворяющие критерию удаленности, но полной механической связи с домом не имеющие, т.е. фундамент пристройки отдельный, стены на нем со всех сторон, в т.ч. и с обращенной к дому. Чаще всего ради экономии земли, материалов и работы строятся прилегающими к дому вплотную и под общей с ним крышей. Самострой с последующим узакониванием возможен, если фундамент пристройки выбран и заложен правильно, см. выше и далее. Прилежащими могут выполняться все виды пристроек, кроме массивных жилых.
• Связанные – имеющие с домом хотя бы одну общую несущую стену и/или общую ветвь/участок ленты фундамента. Массивная теплая пристройка к дому выполняется только связанной с основным строением. Узаконивание самостроя маловероятно; фактически это вопрос ваших отношений с местными властями и отношения их к вам.

Жилые пристройки к домам строят чаще всего прилежащими, а недостающие коммуникации заводят после приемки – кто проверять будет, если дом стоит и люди в нем живут? Налоговая и коммунальщики свое за жилплощадь все равно насчитают. Ленточный фундамент прилежащей пристройки делают с деформационным зазором в 6-12 мм между ним и фундаментом дома, заполненным рубероидом, стеклорубитом и др. изолятором, но это в данном случае не оптимум. Зазор от 30 мм между прилегающими стенами дома и пристройки конопатят предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и по контуру снаружи прикрывают декоративными накладками. Получается вроде бы дешево и сердито, особенно если пристройка конструктивно легкая (см. далее), но – вечных герметиков не бывает. В условиях средней полосы РФ лет через 10-12 в зазоре между прилежащими стенами начинает скапливаться сырость, и он становится очагом разрушения всего дома. Поэтому строители, специализирующиеся на пристройках, гарантию на прилегающие в 5 лет дают, как говорится, с ходу. Учтите, если будете заказывать пристройку под ключ.

Примечание: ПСУЛ нужно использовать немедленно, т.к., распакованная, она начинает необратимо распухать.

Об удаленных пристройках

Удаленная пристройка полностью исключает специфические организационно-технические сложности пристраивания, т.к. по всем законам и правилам она отдельное строение. Фундамент удаленной пристройки может быть любым, в т.ч. незаглубленным утепленным, напр. , а строение на нем быстровозводимым любого типа. Соединяется удаленная пристройка с домом крытой утепленной галереей на столбчатом основании или висячей на балках. То и другое механической связью с домом не считается.

Особенно выгодна удаленная пристройка, если нужно пристроить кухню. Повышенные теплопотери из помещения в данном случае несущественны, но зато жилые комнаты надежно изолированы от кухонного чада и повышенной влажности. А самое главное – в частном жилье с кухней часто блокируют топочную/котельную или просто ставят/вешают в кухне отопительный котел. Его удаление от жилых помещений намного уменьшает возможные опасности от автономного отопления; вероятность угорания при топке твердым топливом практически сводится на нет. Кроме того, облегчается расположение на участке жилых строений и сооружений локальной канализации согласно санитарным нормам.

Примечание: на Западе и в тяготеющих к нему странах сейчас многие увлекаются удаленными пристройками с панорамным остеклением, даже если в старом доме места вдосталь, см. рис.:

В такой аквариум по умолчанию переносят туалет, ванную, супружескую спальню; бывает, и детскую. Вешать шторы считается пренебрежением евролиберальными ценностями и склонностью к тоталитаризму, экстремизму, терроризму, сепаратизму и т.п. В психиатрии порождающий данную тенденцию образ мыслей называется эксгибиционизмом и является симптомом пышного букета разнообразных нарушений психики.

Фундаменты

Влияние пристройки на основное строение более всего сказывается через фундамент, поэтому его выбору и закладке в грунт следует уделить особое внимание. Для прилегающих пристроек или дерева или пеноблоков оптимальный выбор или . Из кирпича или монолитными прилегающие пристройки не строятся. Тот и другой варианты позволят избежать непосредственного контакта основания пристройки с фундаментом дома и намного уменьшат вероятность накопления влаги в зазоре между стенами. Ростверк фундамента делают из бруса от 200х200 для деревянных строений или стальным сварным из двутавра либо швеллера с верхней полкой не уже толщины стены.

Столбчатый фундамент под пристройку пригоден на непучинистых или слабо пучинистых, не просадочных и не излишне обводненных нормально несущих грунтах. На всех других грунтах нужно выбирать фундамент на винтовых сваях, и упаси вас бог задуматься о сваях забивных, вдавливаемых и подмывных – нарушение устойчивости основного строения в таком случае обеспечено! Шаг установки столбов/свай типовой, 1,2-1,7 м; конструкция фундамента также типовая.

Под «капиталку»

Под массивную жилую пристройку в большинстве случаев нужен ленточный фундамент нормального заглубления (не менее 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания), надежно сопряженный с основанием здания. И опять-таки, избави вас боже сопрягать фундаменты так, как показано слева на рис! Это допустимо только на непромерзающих плотных непросадочных грунтах!

В условиях РФ сопряжение фундаментов дома и пристройки нужно делать с зубом и анкерными связями (в центре на рис.); мощность противопучинной подушки под фундаментом пристройки – 15 см гравия и 15 см песка. Траншея под фундамент нужна трапециевидного профиля с противопучинной подсыпкой песчано-гравийной смесью, как для кирпичного фундамента пристройки фахверковой конструкции (см. далее). Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой 14-16 мм.

Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. Шаг установки – 30-40 см по горизонтали и вертикали. Заложение анкеров в оба фундамента – 25-30 см. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые анкеры замуровываются. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, ни в коем случае не сваркой! Заливать фундамент нужно с таким расчетом, чтобы до падения температуры снаружи к +15 градусам и ниже он набрал не менее 75% прочности.

Фундамент пристройки с зубом выдерживается до продолжения строительства от 2-х лет. В первый год сразу после набора лентой прочности измеряется отклонение ее от горизонтальности в мм/м. Через год измерения повторяют. Фундамент стабилен – выравниваем окончательно в горизонт и строимся дальше. Нет – ждем еще год. Не «устаканился» за 4 года – увы, с геологией промашка вышла, грунт слишком текучий. Нужно срочно применять меры по его укреплению, пока не повело старый дом.

На непучинистых хорошо несущих грунтах прилегающую или массивную жилую пристройку из пено/газоблоков допустимо сооружать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ) или на незаглубленной ленте с первоначальным превышением фундамента пристройки. Чтобы рассчитать необходимо превышение новой ленты, нужно знать коэффициенты проседания грунта в месте постройки, наличных песка и гравия подушки фундамента под весом ленты. Общие справочники в данном случае не помощь, т.к. коэффициенты просадки материалов из разных карьеров могут отличаться на слишком большую для пристраиваемого фундамента величину.

Мелкая лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости (справа на рис.), и свариваются. Спустя год проверяется, стабилизировался ли фундамент (см. выше). Если да – начальный зазор заливается, и после набора прочности бетонной пробкой можно строиться дальше.

Конструкции и материалы

Здесь нужно знать, во-первых, что строить пристройки из СИП возможно только на непросадочных непучинистых грунтах высокой несущей способности. Сооружение из СИП – очень жесткая коробка. Оседая быстрее старого дома, она неминуемо от него оторвется.

Второе – делать пристройки из пено/газоблоков можно, но с из отделкой, наружной и внутренней, придется год-два повременить. Обратного действия данное правило не имеет: присоединять механически к пенобетонным домам любые жилые пристройки нельзя; можно только пристраивать прилегающие. Дело в том, что пено/газобетон в пристройке при осадке даст много мелких не сквозных трещин. Они не опасны и прочности конструкции не уменьшат, но перед отделкой их придется заделать. Чтобы пено/газоблочное строение за время выдержки не напиталось влагой, коробку пристройки нужно будет укутать пленкой.

Третье, в наше время кирпич для пристройки мало подходящий материал; для самостроя вообще неподходящий. Тяжелая массивная кирпичная пристройка наверняка потребует усиления конструкции основного дома, разве что он старинный купеческий с метровыми стенами. В рунете есть калькуляторы для расчета кирпичных пристроек; пример дан на рис. Как видим, кроме усиления стены, что уже сложно, дорого и трудоемко, нужна еще несущая перегородка в определенном месте, чтобы оседающая пристройка не порвала дом напополам. И как быть, если перегородка пришлась на спальню, или, хуже, кухню или туалет?

Наконец, основной конструкционный материал пристройки не должен быть крепче такового старого дома. Рекомендации пристраиваться из того же материала, что и дом, неверны. Если уж что-то пошло не так и пристройка садится сильнее допустимого, лучше ее отсоединить, и пусть разрушается, чем рисковать основным жильем.

На дачу

Пристройка к дачному дому по указанным выше причинам может быть выполнена максимально облегченной, т. наз. консольно-опорной. Схема легкой пристройки такого типа дана на рис. Ее сопряжение с крышей (см. далее) отсутствует, а основание отнесено далеко от дома, и бояться его влияния на фундамент нечего. В то же время опоры принимают значительную часть нагрузки от консолей, поэтому данную пристройку можно крепить даже к стене каркасного дома (любые другие – недопустимо) через подкладные доски от 150х40. Главное, чтобы точки крепления пришлись на вертикальные ребра каркаса. Если расположение элементов каркаса известно, то крепить можно и даже лучше сквозь силовую (работающую) обшивку; достаточно снять наружную отделку и утепление. Материал опорных столбов – брус от 150х50; остальное – доска 150х40. Допустимый вынос консолей крыши 2,5 м для каркасного дома, 3,5 м для брусового и 4,5 м для кирпичного.

Корсольно-опорная пристройка к дому может быть основой для гаража, террасы (веранды без пола), теплицы и т.п. Консольно-опорной можно пристроить веранду и даже «условно-жилое» (утепленное) помещение. Пол в таком случае делают полностью плавающим на столбчатом основании, т.е. рама из бруса, на которую опираются лаги, не связана ни с домом, ни с пристройкой; зазор по контуру в 20-30 мм прикрывается плинтусом. Таким образом, получаются 3 независимых основания: фундамент дома, «шахматка» из столбиков для пола и и столбы (или лента) под опорами консолей.

Фахверк

Легкие пристройки к домам очень многие делают каркасными ввиду упругости данной конструкции и ее ничтожного влияния на основное строение. Однако если пристройка влияет на дом, то и он на нее тоже. Предел упругости каркасных конструкций с работающей обшивкой не безграничен и резко падает с увеличением выноса несущих элементов каркасной пристройки. Если пристроить крыльцо к дому возможно без проблем, то вероятность разрушения от осадки пристройки шириной более 3 м высока.

Оптимальным вариантом деревянной пристройки к любому дому будет фахверковая. Технология фахверк изначально пристроечная: она родилась в средневековых городах, стесненных оборонительными стенами. Там каждый дом был пристройкой к соседним. Отличие технологии фахверк от каркасной в том, что работающей обшивки нет, все нагрузки берет на себя брусовой каркас. Обшивка, наружная и внутренняя, может быть любой.

Пристройка к деревянному дому типа фахверк из бруса от 200х200 на ленточном фундаменте с зубом (вверху слева на рис.) практически не нагружает дополнительно основное строение. Ее полное сопряжение с домом, обшивка и окончательная отделка производится спустя год-два после постройки каркаса саморезами по дереву диаметром 8-12 мм с шагом 450-600 мм. Уплотнение по контуру сопряжения – ПСУЛ. Фахверковая пристройка к каменному дому может быть без укосин 2-этажной под панорамное остекление, вверху справа. Крепление к основному строению – болты М8-М10 в цанговых анкерах с шагом в 4 ряда кладки; заложение анкеров в стену – 300 мм. Уплотнитель – тот же.

Особенно хороша фахверковая технология, если нужно пристроить к дому ванную или баню: многие бюджетные застройщики поначалу обходятся миниатюрным совмещенным санузлом или угловым душем в кухне. Что ж, если душа истосковалась понежиться в ванне или попариться всласть, то брус, пропитанный кроме биоцида и антипирена гидрофобизатором, есть в продаже. Простой непропитанный брус можно сделать влагостойким, пропитав отработкой или, дважды, водно-полимерной эмульсией. Обшивку и утепление в таком случае делают из любых подходящих материалов, не заботясь ее строительной прочностью.

Пример конструкции фахверкового каркаса пристройки к дому дан слева внизу на рис. Там же в центре и справа – конструкции ключевых узлов 2-этажного фахверка. Неприятная любителям «быстростроя» особенность технологии фахверк в том, что соединять элементы каркаса стальным крепежом, как в доме-каркаснике с работающей обшивкой, нельзя. На перекрестьях брусья врезаются вполдерева, а по концам соединяются в шип, в лапу или на ласточки хвост. Каждое соединение покрепляется нагелем – туго вбитой в заранее просверленное отверстие сквозной круглой шпилькой из твердого мелкослойного дерева диаметром ок. 30 мм.

Фундаменты для фахверка

Фахверковым строениям нужен и особый фундамент: столбчатые и свайные слишком неравномерно для фахверка принимают нагрузки, а бетонная лента чрезмерно жестка для него. Фундамент для пристройки фахверк закладывают кирпичный или бутовый (см. рис. справа). Последний лучше: отлично отожженный красный кирпич во влажной кислой или щелочной почве начинает разрушаться в течение 40-50 лет, хотя в нейтральной не переувлажненной держится веками, силикатные или лицевые кирпичи сухой формовки для подземных сооружений вообще непригодны. Срок годности бутового фундамента из гранита, диорита, габбро и др. плотных тяжелых пород камня практически неограничен.

В фундамент для фахверка замуровывают анкерные болты М12-М16 для крепления ростверка из бруса от 200х200. Шаг фундаментных анкеров – 400-600 мм. Гидроизоляция ростверка – 2-4 слоя рубероида или стеклорубита. К ростверку крепится нагелями (можно саморезами по дереву) нижняя обвязка собственно фахверкового каркаса. После ее монтажа собирают раму на стене дома, а затем монтируют остальные элементы. Таким образом, возможен текущий ремонт фахверкового каркаса на чрезмерно просевшем фундаменте путем подбивания клиньев и др. Это уникальная возможность технологии фахверк, хотя выдерживать фундамент год до продолжения строительства все равно надо.

Фахверк и щиты

Технология фахверк трудоемка и требует немало дорогого материала. Если предполагается одноэтажная пристройка к дому из бруса, в т.ч. теплая жилая, то возможно обойтись упрощенной каркасно-щитовой технологией, родившейся в те же времена. В таком случае брусовой каркас строят из верхней и нижней обвязок с угловыми стойками; пролеты заполняют щитами на дощатой раме, которые крепятся к основному каркасу саморезами по дереву, а между собой скрепляются стальными накладками от 80х40х4.

Конструкция рамы щита комбинированной каркасной пристройки из досок от 120х40 дана на рис. справа. Высоту секций можно увеличивать до 900-100 мм сообразно высоте потолка; если он выше 3 м, увеличивается количество секций. Оконные и дверные секции делают без укосин; примыкать друг к другу вплотную и к углам они не должны, т.е. с обеих сторон рамы с проемом должны быть рамы с укосинами. Если внутренняя обшивка будет листовой достаточно прочной, жесткой и упругой (фанера от 16 мм, ОСП), то без внутренних укосин (показана заливкой на рис.) можно обойтись.

Сопряжение с крышей

Собственные весовые и климатические нагрузки на крышу стремятся сплющить ее и раздать в стороны, для чего в стропильных фермах и предусмотрены поперечные связи – ригели. Асимметрия вертикальных нагрузок, вызванная наличием пристройки сбоку, нарушает всю работу крыши и может привести к ее аварийности. Расхожая в рунете схема сопряжения крыш дома и пристройки (слева вверху на рис.) не только требует лишнего материала, но и не устраняет асимметрии нагрузки на старую крышу. Более того, избыточные ветровые нагрузки передаются на самую уязвимую часть существующей крыши – ее коньковый узел. Также недопустимо ради сопряжения с пристройкой корежить старую стропильную конструкцию (справа вверху), даже если дом с сибирской мансардой, упрочняющей крышу.

Правильная конструкция сопряжения крыш дома и боковой пристройки дана слева внизу на рис. Изюминка тут в скошенных снеговых опорах: от дополнительной нагрузки любого рода они как бы толкают крылья старой крыши вовнутрь, мешая им расползаться. Далее, благодаря жесткости образовавшихся силовых треугольников (залиты красным) значительная часть дополнительных нагрузок передается на мауэрлат (подстропилину) пристройки, который можно заранее под них рассчитать, а избыточные нагрузки на мауэрлат старой крыши не превосходят допустимой величины.

Примечание: если пристройка из плохо держащего закладные пено/газобетона, то мауэрлат пристройки должен быть выполнен по всем правилам постройки домов из пенобетона, причем анкеры мауэрлата должны быть заложены в стену на 3-4 ряда кладки.

О настиле кровли

Старый настил кровли при сооружении боковой пристройки к дому нужно разобрать (внизу справа на рис. выше) и перестелить кровлю. Сопрягать кровли дома и пристройки так, как показано на рис. справа, нельзя. Золотое правило кровельных работ: вышележащие элементы настила должны перекрывать нижележащие, чтобы не затекала вода. А сделать, как там показано – как ни мудри с уплотнением, ендовами, козырьками, желобами, крыша потечет.

Без кровельных работ

Намного упростить сложные и ответственные кровельные работы или вовсе от них избавиться можно, если пристройку соорудить с фронтона (слева на рис.). Фронтальная пристройка нередко лучше согласуется с домом по планировке и архитектуре, а на узком участке это часто безальтернативный вариант.

Однако при сооружении пристройки с фронта возникает другая проблема: проход в нее, для которого придется делать проем в несущей стене. В каркасных домах это вовсе недопустимо. Для брусового нужен расчет: не разъедется ли дом в стороны? В любом случае в стене нужно оставить цельными не менее 3-4 нижних венцов, считая от ростверка; возможно, проход в пристройку получится в порогом. В каркасно-щитовой стене можно выбрать заполнение любого из щитов, не трогая обвязку рамы, лишь бы с обеих сторон остались щиты с укосинами. Схема устройства дверного проема в капитальной кирпичной стене дана справа на рис. Выполняется он в общем в след. порядке:

1. с обеих сторон стены штробятся канавки под короб стального усиления;
2. закладные детали передней и задней частей короба устанавливаются на места и свариваются в рамы;
3. проем выбирается постепенно и попеременно с обеих сторон стены, аккуратно, без сильного биться и давления;
4. в торцы проема замуровываются анкерные прутья под поперечные стяжки;
5. стяжки привариваются к анкерам и рамам коробов.

Поскольку дверной проемы в каменных несущих стенах дело ответственное, посмотрите еще видео, как надо делать проем в кирпичной стене:

Видео: проем в кирпичной стене для выхода в пристройку

и как нельзя никоим образом:

Примечание последнее: в несущих стенах из пено/газобетона делать проем для прохода в жилую присоединенную пристройку дополнительно к изначальным расчетным нельзя. Если существенной дополнительной нагрузки на стену нет (выход наружу, в нежилую или жилую прилегающую пристройку) нужны верхние горизонтальные закладные длиной 1,75-1,9 м. Увы.

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит , нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется .

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

Информация про возведение фундамента

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

• Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки , которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

• Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент вс его дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
• Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100— 150 мм.
• После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100— 120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
• Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
• Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40— 50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
• На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
• Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента

• После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
• В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

• Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
• После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
• Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

• Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант пр именяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

• Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

• Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500— 600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

Схема установки фундаментного столба

• Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку , настилают гидроизоляцию.
• Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
• Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее ;
• В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий;
• Верх ст олба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания;
• После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
• В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100— 150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
• На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Устройство основы пола пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

• Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт.Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250— 350 мм.
• На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15— 20 см.

• Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка . После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
• Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Пол на деревянных балках

• Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

• Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, поверх сд еланной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

• Они будут держаться надежно , так как деревянный настил «черного » и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

Возведение стен пристройки

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркасные стены

• Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

• Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

• Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

• Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче .

• Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
• Утепление стен производится после устройства крыши.

Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому

Кирпичные стены

• Прежде чем начать возводить стены из кирпича, нужно тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и, если необходимо, выровнять ее до идеала. Если основа будет неровной, то кладка может растрескаться от деформации при усадке.
• Нужно отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать к также кирпичному дому. Чтобы связать пристройку с капитальной стеной, в ней во время возведения стен, высверливают отверстия на две трети глубины, через каждых два-три ряда кладки. В них вмуровывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должно оказаться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстую или же придется в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, делать углубление.
• Если кирпичная пристройка устраивается к деревянной стене, то в ней насквозь высверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура устанавливается также по мере возведения стены, через каждых два-три ряда.

• Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка , по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно выверяется с помощью отвеса.
• Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то следует делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если помещение будет исполнять роль веранды или хозяйственного помещения, то достаточно будет кладки в полкирпича.
• Построив кирпичные стены, их связывают по всему верху бетонным поясом. Для него делают опалубку, укладывают в нее арматурную конструкцию и заливают бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству перекрытия.

Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс кв алифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.

Перекрытие пристройки и кровля

После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки , которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60— 70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.

Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.

Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.

Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.

• Эта конструкция состоит из стропил, на которые настилается кровля. Устраивается такой вид крыши достаточно просто , главное — подобрать правильный угол уклона. Он должен быть не менее, чем 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности, иначе они могут ее просто повредить.
• Определив угол уклона, на стене или фасадной части крыши, делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой и будет крепиться брусок, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них послужит уложенные ранее балки перекрытия или обрез стены. Стропила должны выходить за границы построенных стен на 250 — 300 мм, для того, чтобы максимально предохранить стены от дождевой воды.
• Закрепляются стропила тоже с помощью металлических уголков.
• Сложнее будет решить вопрос уклона крыши, если пристройка устанавливается с той стороны, с которой устроен скат основной постройки дома, так как закрепить поперечную балку там будет просто не за что. Поэтому , возможно, придется снимать несколько нижних рядов (листов) кровельного материала с крыши дома, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и объединения общего покрытия.
• Нужно заранее определиться с тем, какая кровля будет укладываться сверху стропильной системы. Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то сверху стропил укладывается и закрепляется сплошной материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка .
• Если же будут закрепляться большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п .), то их можно уложить внахлест между собой прямо установленные стропила.
• Когда система под покрывной материал будет готова, рекомендовано уложить на нее гидроизоляцию. В первом случае, ею накрывается фанера, во втором, она закрепляется на стропила.
• Сверху гидроизоляционного материала укладывается кровельный, начиная с нижней части стропильной системы и поднимаясь кверху . Если приходится проводить объединение крыши, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывается под последний ряд ската кровли основного строения.
• Если крыша примыкает верхней частью кровли к стене или фронтальной части крыши, то стык между ними обязательно должен быть гидроизолирован .
• Когда кровля над возведенной пристройкой будет готова, можно приступать к утеплению стен и пола.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Утепление пристройки изнутри

Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен , то можно переходить к утеплению пола.

Утепление пола на балках

Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:

• На балки перекрытия закрепляются поперечные лаги из брусков меньшего размера.
• На лагах рекомендовано устроить черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе тепло из дома будет выдуваться.

• Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, и после высыхания на него настилается пароизоляционная пленка .
• Между лаг плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

• Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на нее настилают деревянный пол из досок или фанеры.
• На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, или же под него может быть устроен инфракрасный пленочный пол.

Бетонный пол

Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:

• Минеральной ватой, уложенной между закрепленных на бетонное основание лаг и закрытой затем досками или фанерой.
• Одной из систем «теплый пол» (электрической или водяной), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
• Инфракрасной пленкой , уложенной на тонкую термоотражающую подложку, и закрытой декоративным покрытием;
• Сухой стяжкой и гипсоволоконными плитами.

Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.

Каркасные стены

• Для внутреннего утепления стен используют минеральную вату, производимую в матах. Их удобно укладывать между брусков каркаса. Эта работа несложная и производится достаточно быстро.
• Когда стены будут закрыты утеплителем, его затягивают пароизоляционной пленкой , закрепляя ее на брусках скобами.
• Затем стену можно покрыть натуральной деревянной вагонкой, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.

Кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.