Стол своими руками сделать легко. Кухонный стол из дерева своими руками Как сделать стол из массива дерева своими руками

Кухонный столик ровесник кухни как таковой. Наверное, даже старше ее: на стоянках и в поселениях первобытных людей найдены большие плоские камни у очагов, служившие разделочными, раздаточными и обеденными столами; на них сохранились остатки продуктов и пищи. В этой статье мы посмотрим, как сделать кухонный стол своими руками полностью в домашних условиях. Это не только позволит сэкономить энную сумму (в общем-то не разорительную), но и даст возможность приобрести начальные навыки столярных работ, что в дальнейшем может оказаться куда существеннее. В кухонных столах применяются наиболее употребительные виды мебельных соединений, но его конструкция прощает довольно грубые огрехи в работе. Есть и прекрасно смотрящиеся виды кухонных столиков, для изготовления которых достаточно уметь отпилить кусок доски и завернуть шуруп.

Стол в кухне дает и немалые возможности творческого самовыражения: умения тут нужно много меньше, чем фантазии, а неудача не испортит весь интерьер. Образцы оригинальных кухонных столов на фото ниже вполне доступны для изготовления своими руками, но прежде нужно прочувствовать конструкцию и материал на базовом уровне в чем мы и постараемся помочь читателю.

Сделать стол для кухни можно по крайней мере 15-ю разными способами , включая художественную ковку и литье из самодельного искусственного мрамора. Однако мы, во-первых, ограничимся кухонными столами из дерева, как материала, позволяющего получить желаемый результат с наименьшими затратами труда, денежных средств и времени.

Во-вторых, заниматься будем столами со столешницами прямоугольными или со скругленными углами. Круглый стол требует для себя в 1,6-2,2 раза больше полезной площади, чем прямоугольный на то же количество едоков. Причем первое значение относится к случаю, когда хозяйка лишена свободного подхода к нему и подавать на стол нужно через плечо сидящего. Это уже относится к разряду пародий на правила хорошего тона. Мол, как нужно наклонять тарелку, доедая суп: к себе или от себя? Ответ: в зависимости от того, что вы желаете облить, себя или скатерть. Кроме того, круглый стол в небольшой кухне сильнее прямоугольного той же вместимости вклинивается в т. наз. треугольник функциональности, см. ниже.

Размеры и эргономика

Высота кухонного стола обычная, 700-780 мм, считая от пола до верхней поверхности столешницы. Для людей среднего роста оптимальной считается высота стола 750-760 мм. Но вот с размерами кухонного стола в плане дело обстоит сложнее.

Суть в том самом треугольнике функциональности: холодильник-мойка-плита. В идеале он должен быть прямоугольным равнобедренным с катетами по 1,2-1,6 м. Однако эргономику кухни куда сильнее, чем некоторое отклонение от этих пропорций, портит вклинивание обеденной зоны в гипотенузу. Попросту: нагнулась хозяйка над мойкой или плитой, и уперлась соблазнительными формами в щеку благоверного как раз тогда, когда тот ложку ко рту поднес. Поэтому стол на кухню, особенно экономных планировок, желательно делать поменьше, лишь бы едокам удобно было.

Минимально допустимыми размерами семейного кухонного столика в плане принято считать 600х900 мм . Для одиночек допустим стол 450х750 мм, как в жд вагонах. В таком случае его в «микрокухне» или кухонной зоне малогабаритной однушки допустимо также делать настенным откидным, см. далее. Но оптимальными размерами столешницы кухонного стола считаются (650-800)х(1100-1400) мм, в зависимости от наличной полезной площади и комплекции пользователей.

Какой делать

Традиционный кухонный стол – на подстолье поз. 1 на рис. Подстолье это несущая рама их поставленных на ребро досок – царг. Царги могут быть наглухо скреплены с ножками стола, а столешница свободно наложена на них; т.е. ее крепления предотвращают только смещение по горизонтали. Такой стол кухонных размеров проще конструктивно и прочнее, но заносить/выносить его труднее, особенно если проход в кухню узкий. Второй вариант – царги наглухо скреплены со столешницей, а ножки отъемные. Столешница в данном случае нужна прочная и не из всякого, пригодного в пред. случае, материала, а конструкция получается сложнее. Зато проблем с заносом/выносом нет. Оба эти варианта классического кухонного стола будут подробнее рассмотрены далее.

Стол на подстолье может быть и художественно оформленным, поз. 2. Сделать кухонный стол художественного облика вовсе не так сложно, как может показаться. Основа его дизайна – точеные фасонные ножки – отлично получаются из имеющихся в продаже балясин для перил (см. далее). Фигурный запил царг для начинающего мастера, умеющего обращаться с электролобзиком, проблемы не представляет. Остается калёвка – фасонная фаска на нижних кромках царг. Для нее можно взять в аренду ручную фрезерную машину с фрезой приглянувшегося профиля, с ней сама работа по наводке калёвки отнимает менее часа плюс 10-15 мин тренировки на каком-нибудь обрезке.

Не менее распространены в кухнях столы балочной конструкции, поз. 3. Они и в простейшем исполнении (2 варианта см. далее) пригляднее столов с подстольем. Однако для выполнения их в дизайне высокого класса (поз. 4) необходима хорошо оборудованная столярка и солидные производственные навыки. Балочные столы требуют большего расхода материала, но их неоспоримое преимущество – они могут быть выполнены полностью сборно-разборными без инструмента (также см. далее).

Столы с несущей столешницей без подстолья (поз. 5) также очень часто встречаются в кухнях. В фабричном исполнении это, пожалуй, самый дешевый вид кухонных столов хорошего качества. Комплект ножек для такого стола + столешница из постформинга (см. ниже) обойдутся где-то в 2500 руб., а сборка займет от силы полвечера. Но при полностью самостоятельном изготовлении такого стола новичок столкнется с некоторыми существенными нюансами, см. далее.

Столы-книжки, они же столы-тумбы, поз. 6, поначалу произвели фурор благодаря своей компактности в сложенном виде и возможности использования в половинном варианте, но затем был период некоторого разочарования. Во-первых, как за такой стол ни садись, ногам неудобно. Во-вторых, в первых образцах фиксатор поворотной опоры был простейшим, из пары брусков 50х20, прикрепленных с зазором, равным толщине опоры, к исподу столешницы. Внешние пласти брусков часто снимались на клин, чтобы опора за них не цеплялась при раскладывании стола. Однако, если случайно поддеть столешницу коленкой, фиксатор тут же освобождается. Поэтому без солянки с котлетами и пюре на брюках и полу с такими столами не обходилось, а надежный и простой в пользовании механический фиксатор выходил очень сложным и дорогим. Тем не менее, и мастера-любители, и серьезные производители совершенствуют эту, в принципе очень перспективную, конструкцию, чему и в данной публикации далее будет посвящен особый раздел.

Настенные откидные столики, (поз. 7), встречаются изредка в совсем крохотных кухоньках. Чаще всего – у занятых холостяков, привыкших все делать стоя, хоть спать на ковре перед начальством, т.к. имеют все недостатки столов-книжек практически без возможности усовершенствования. Сервировочные столики (поз. 8) на хозяйстве используются гораздо чаще, но это отдельный класс предметов мебели со своими специфическими качествами и особенностями технологии изготовления, поэтому здесь мы о них ограничимся только упоминанием.

Технологические тонкости и новшества

Кухонный стол, во-первых, делается из пород дерева или материалов, мало или совсем не подверженных усадке при усыхании: дуба, граба, венге, ЛДСП, МДФ. Обычная деловая древесина в кухонной атмосфере с ее скачками температуры, влажности и парами органики в воздухе лет через 5-7 начинает коробиться и трескаться даже пропитанная и под лаком. С другой стороны, размеры кухонного стола невелики. Отсюда следуют некоторые особенности его изготовления, в конечном итоге позволяющие упростить работу.

Столешница

Это главная деталь любого стола. Для самодельного столика в кухню оптимальный вариант – купить готовую столешницу из постформинга, они выпускаются в широкой гамме цветов, фактур и размеров. Постформинг – это профилированная плита из ЛДСП со скругленными ребрами, отделанная под дерево или др. материал. Преимущества постформинга применительно к столу для кухни таковы:

Постформинг хорош технологически, для простоты и скорости работы. Но не в пример солиднее смотрятся столешницы, сплоченные из досок, т. наз. массив дерева или мебельные щиты. Сплачивание досок в массив – работа довольно тонкая и кропотливая, для этого используются специальные приспособления – ваймы. Если у вас есть желание попробовать себя в изготовлении мебели из массива, предлагаем подборку видео:

Как своими руками собрать мебельный щит:

Как сделать щитовую столешницу кухонного стола:

Как сделать столешницу из торцевых спилов дерева:

В последнем ролике материал бросовый, но вида можно добиться – у крутых олигархов слюнки потекут.

Шканты, конфирматы и шканты

Традиционно деревянная мебель собирается на шкантах. Шкантовое соединение невидимо и дешево; на всякий случай напомним, что это такое и как делается, см. рис. Для соединения деревянных деталей используются деревянные же шканты, усыхающие вместе с соединенными деталями; практически не усыхающая ЛДСП соединяется пластиковыми шкантами. Угловые пластиковые шканты мало употребительны, т.к. часто ломаются. Соединения деревянными шкантами, как правило, проклеиваются.

Начинающим мастерам нередко трудно бывает добиться точной разметки под шкантовое соединение. Хитрости, наподобие разметки обкусанными гвоздями (поз. 4 на рис.), не всегда помогают, а переделать неправильно размеченное шкантовое соединение нельзя, обе детали идут в отход. Поэтому новичкам лучше собирать свои первые изделия на мебельных евровинтах – конфирматах. Это дороже, но особого умения не требует, т.к. лунка под конфирмат в обеих деталях, сжатых струбциной, сверлится в один заход, см. рис.

Детали из ЛДСП или плотной мелкослойной древесины, соединенные конфирматами, держатся долгие годы. Все описанные далее конструкции могут быть собраны как на шкантах, так и на конфирматах. Однако в последнем случае нужно соблюдать следующие правила:

Использовать именно мебельные для дерева, а не сантехнические конфирматы для пластика. Отличаются они с первого взгляда: у мебельных шлиц под шестиграннник, а у сантехнических под крестовую отвертку.
Диаметр тела конфирмата без резьбы при креплении в торец должен быть не более 1/5-1/3 (крайний случай) толщины присоединяемой детали.
Высота шейки конфирмата должна соответствовать толщине основной детали.
Заглубление резьбовой части конфирмата в присоединяемую деталь должно быть не менее 5-6 полных диаметров конфирмата.
Лунка (глухое отверстие) под конфирмат сверлится на полную его длину с головкой.
Основное сверло использовать только спиральное по дереву.
Основное сверло обязательно заправлять в оправку, точно соответствующую его диаметру и типоразмеру винта.
Лунки под конфирматы сверлить основным сверлом диаметра, равного диаметру конфирмата по резьбе.

На практике выполнить эти условия даже совершенному «чайнику» несложно:

По толщине детали определяем диаметр тела конфирмата без резьбы;
В интернете о конфирматах уйма информации, по которой можно, зная диаметр тела винта, толщину основной детали и глубину сверления, определить требуемый типоразмер. Лучше сразу открывать картинки по запросу «мебельный винт (или конфирмат) чертежи размеры»;
Ищем торговую точку, где продавец на просьбу показать мебельные конфирматы показывает именно их;
Говорим: «Мне нужно столько-то такого-то типоразмера и сверло с оправкой для них». Могут предложить цельное сверло именно под такой конфирмат, дешевле будет.

И еще немного о шкантах. На них лучше всего ставить отъемную (свободно налагаемую) столешницу классического кухонного стола. В т.ч. и для таких целей выпускаются пластиковые шканты с округлой головкой или шканты со шляпкой и разными типами рифления на длинной заглубленной и короткой выступающей частях, см. рис. справа. Первыми крепят столешницы толстые, прим. от 20 мм; вторыми – которые потоньше.

Разные столы

Классика

Классические столы на подстолье заодно с ножками (поз. 1 на рис.) традиционно связываются (собираются) на соединениях шип-паз, что достаточно сложно и трудоемко. Современный инструмент – дрель со спиральным сверлом по дереву и шуруповерт – в сочетании с ножками, сечение оголовков которых не менее чем 60х60 мм (у балясин оголовки обычно от 100х100 мм), позволяет для кухонного стола размерами в плане до прим. 750х1500 мм обойтись соединением саморезами по дереву наискось, поз. 3. В любом случае внешние пласти царг должны отстоять от внешних поверхностей оголовков ножек на 1,5 см, так нужно для общей прочности. Минимально допустимая высота царг кухонного стола 120 мм; толщина – 30 мм.

Соединение саморезами наискось весьма желательно подкрепить диагональными стяжками по углам (поз. 4, вверху) из той же доски, что и царги. Если столешницу без крайней необходимости снимать не предполагается, то от трудоемкой постановки ее на шканты можно отказаться. Тогда по углам готовой несущей рамы в царги врезают обрезки той же доски – сухари – и крепят к ним столешницу с испода саморезами, поз. 4 внизу.

Столешница классического стола с отъемными ножками должна быть толщиной от 24 мм (ЛДСП, фанера) или от 30 мм (массив дерева). Столешницы из др. материалов, напр. искусственного камня, пригодные для столов на подстолье заодно с ножками здесь неприменимы. Вследствие большой разницы модулей термического расширения их и дерева стол скоро расшатается.

Далее, царги крепятся к столешнице длинными конфирматами насквозь через торец, слева на рис., с проклеиванием столярным клеем или ПВА. С помощью обычных саморезов по дереву добиться точной сборки трудно, т.к. они без шейки, удерживающей стык от смещения.

Следующий момент – укосины в углах (там же на рис.) нужны обязательно, деревянные врезные или готовые стальные накладные. Ножки у углах крепятся обычными способами, справа на рис.

Ящик для стола

Выдвижной ящик – классический конструктивный модуль классического кухонного стола. Направляющие для ящика стола берутся такие же, как для ящиков тумбочки, комода, шкафа. Поскольку большой весовой нагрузки в данном случае не предвидится, а плавность хода ящика и возможность полного его выдвижения большого значения не имеют, можно использовать недорогие роликовые направляющие, на которых ходят клавиатурные доски компьютерных столов.

Устройство мебельного ящика показано слева на рис. Собирать его лоток по старинке на ящичном шипе (справа на рис.) не обязательно, можно саморезами в торцы досок. Толщина досок для царг ящика – 12-20 мм. Фанерное днище часто крепят мебельным степлером, но так не вполне надежно. Лучше прикрепить саморезами сквозь черепные бруски по контуру днища. Фасад ящика может налегать на лицевую царгу стола или входить в нее заподлицо, это неважно.

Для установки ящика в стол в продольной лицевой царге вырезают проем по размерам поперечного сечения лотка ящика, плюс припуски по бокам на направляющие (указываются в спецификации на них), плюс еще по 3 мм по контуру. Затем устанавливаются боковые опорные доски для крепления направляющих. Их крепят к продольным царгам изнутри с помощью подкладных брусков. С столешнице крепить не надо, расшатаются. Далее собирают ящик, крепят к нему и к опорным доскам соотв. детали направляющих, заталкивают ящик на место, вот и все.

Совсем простой

Совершенно простой, но хорошо смотрящийся кухонный столик классического облика можно сделать на несущей раме из досок, см. рис. справа. Его длину, если сечение царг не менее 120х20 мм, можно увеличить до 1100 мм. Столешница – любая весом до 15 кг. Угол наклона ножек от вертикали 15-20 градусов, это один принципиальный момент в данной конструкции. Второй – поперечные стяжки из бруса 50х15, они придают всей конструкции нужную жесткость. Так что, хотя смотрится этот стол классическим, по сути он уже балочный.

Балочные

Чертежи пары кухонных столов балочной конструкции даны на рис. Вверху – полностью сборно-разборный без инструмента. Столешница конструктивно любая, ставится на шканты, хотя стилю данного стола (рустик) полностью соответствует только столешница из массива дерева. Вариант ее крепления с испода без шкантов на черепных брусках показан на врезке в центре справа.

В данном изделии начинающему камнем преткновения может показаться нижняя перевязка (продольная стяжка) со скошенным сквозным пазом под клин. На самом деле все очень просто: нижняя перевязка собирается на клею из 3-х слоев 10-мм фанеры или доски. Как делаются балочные кухонные столы подобного типа, можете посмотреть следующий ролик:

Видео: стол своими руками по компонентам

Стол, чертежи которого внизу на рис., имеет 2 особенности. Первая, весь материал – доска шириной от 120 мм, брус не используется. Вторая – под столешницу предусмотрен только лоток, а самая она может быть и стеклянной, фанерной с мозаикой из плитки или ее обломков и др. Зазор между доской столешницы и обрамлением лотка склонен к засорению, но и вынуть столешницу для чистки тоже несложно. Так что рустик это или модерн, кухонный это столик, будуарный или журнальный, решайте вы сами.

Без подстольника

Фабричные кухонные столы без подстольников выпускаются обычно со столешницами из постформинга, поз. 1 на рис. Желающие смастерить нечто подобное самостоятельно под деревянную столешницу столкнутся со следующими каверзами.

Первая, подстольник все-таки нужен, из деревянного бруса от 50х50, поз. 2. Дело в том, что механические напряжения в досках всегда стекаются к углам, где распределяются очень неравномерно. Но древесина под всеми 3-мя точками крепления обоймы ножки должна быть напряжена примерно одинаково, иначе крепление расшатается само по себе. Обвязка из бруса расширяет веер напряжений в данном месте до приемлемой величины, но заменять сплошную обвязку угловыми накладками нельзя, толку от них не будет никакого.

Вторая – материал столешницы. Штатные резьбовые гнезда для монтажа обойм ножек (поз. 3) рассчитаны на ЛДСП или плотную мелкослойную древесину. Если же столешница из сосны и т.п. слоистого достаточно мягкого дерева, то гнезда могут, порвав слои, вылезти обратно уже по время установки обойм. А вероятность того, что это случится, когда кто-то ненароком толкнет стол, близка к 100%

И третья – сами обоймы ножек. В дешевых комплектах деталей для столов без подстольников от «альтернативных» производителей они чаще всего силуминовые, поз. 4. А силумин, как известно, весьма и весьма хрупок. В общем, если вам нравятся такие столы, проще будет купить готовый с гарантией. Скорее всего, и дешевле, чем набирать комплект под самосборку в розницу.

Книжки и чебурашки

О недостатках стола-книжки исходной конструкции (см. рис. справа) выше уже сказано. На рис. ниже дан чертеж конструкции стола-книжки (условно показана только одна поворотная опора без крыльев столешницы), устраняющей их по-любительски, но эффективно. Просто-напросто ширина поворотной опоры уменьшена по сравнению с размахом крыла столешницы более чем вдвое (350 и 720 мм соответственно). Теперь опора поворачивается на 90 градусов, сидеть стало удобно как хочешь. Опора, расположенная в рабочем положении по продольной оси столешницы, держит ее даже лучше, чем косая, а чтобы приподнять столешницу до выхода верхней планки опоры из простейшего фиксатора (см. выше), коленки нужно задрать так, что самому очень неудобно будет. Общая устойчивость обеспечивается ножками тумбовой секции, которые нужно делать как можно длиннее, но не менее чем по 600 мм. В противном случае поворотные опоры нужно доводить по высоте вниз до уровня пола.

Принципиально подобное решение применено и в настенном откидном столике (поз. 1 и 2 на след. рис.), но здесь работает на эксплуатационную надежность уже скос висячего угла опоры. Что вполне применимо и в пред. случае: никаких противопоказаний на выполнение той опоры в виде сходящейся книзу трапеции не имеется.

Фирменное решение проблем стола-книжки – отъемные ножки, хранящиеся в тумбе. Поставить их не намного хлопотнее, чем поймать поворотной опорой фиксатор на столешнице. Такой столик-книжка получается, конечно, дороже, но эксплуатационная его надежность полная: фиксатора нет, т.к. он просто не нужен.

Следующий шаг эволюции стола-книжки – конструкция с тумбой большей ширины и 1-й ножкой на каждое крыло столешницы. Ножек вдвое меньше, стало быть и весь стол дешевле. Устойчивость его за счет расширения тумбы только возросла, сидеть вообще удобно, и места в тумбе (которого на кухне всегда не хватает) больше стало.

Такие кухонные столики до того пришлись по вкусу потребителям, что им уже присвоили прозвище – столик-чебурашка. Наверное, вспомнив из мультика: «Вот, мы строили, строили, и наконец построили». Раскладной кухонный столик, каким ему следует быть.

Альтернатива

Если ваша кухня объединена с гостиной или вы планируете их объединить, то думать о кухонном столе и не надо, лучше заменить его на колонне. На стойке бара не только выпивают, есть на ней тоже можно. Смысл такой замены в том, что не менее половины обеденной зоны вообще уходит за пределы кухни, а оставшаяся используется эпизодически и не вклинивается в функциональный треугольник. Результат? См. рис. В 5-меровой кухоньке в барной стойкой – разделителем зон квартиры работать и обедать удобнее, чем в 8-9 метровой кухне брежневки. Не верится? Посчитаем.

Кухонный стол не стоит сам по себе. Для посадки едоков к нему нужно по контуру добавить 400 мм, и еще 300-350 для подхода. В результате столику 900х600 мм требуется ок. 2,5 кв. м «жизненного пространства», а столу 1200х700 мм и все 3,5 кв. м. Впихнуть такой толстый ломоть в кухню обычных размеров, не смяв функциональный треугольник всмятку, очень и очень трудно. Здесь же, даже если двое сядут за стойку со стороны кухни, функциональный треугольник не нарушается, а хозяйке до всего рукой подать.

Кто-то из знаменитых кулинаров изрек однажды: «Кухня консервативна, как пищеварительный тракт». Тут он, конечно, загнул и перегнул. Чего-то вроде плиты, холодильника, кухонного комбайна и микроволновки у нас в животе не обнаруживается, хотя кухня действительно консервативна. Но и в самой консервативной сфере когда-то да наступает момент, требующий коренных изменений.

Отправим материал вам на e-mail

Не все любят покупать готовые изделия для домашнего пользования. Душа у некоторых людей требует творческой и практической самореализации. Редакция онлайн-журнала сайт предлагает узнать желающим, как сделать стол из дерева своими руками, что для этого требуется, и есть ли в такой работе подводные камни.

Красивое деревянное изделие для кухни или гостиной, сделанное с любовью

Профессиональным плотникам вряд ли пригодятся наши пошаговые рекомендации, а вот начинающим любителям советы придутся как нельзя кстати. Для начала рассмотрим, какие изделия можно сделать своими руками из дерева.

Разумеется, чем больше навыков у человека, тем сложнее модель он сможет сделать. Но чтобы соорудить стол своими руками из дерева, в помощь новичкам существуют готовые чертежи и фото.

Как выбрать материал для самостоятельного изготовления деревянного стола для дома и дачи

Из чего сделать обеденный стол своими руками? Лучше всего - из дерева. Самой податливой для новоявленного мастера будет сосна. Изделия из тополя будут смотреться торжественнее. Для улицы можно взять красное дерево.

Если хочется вариант для дома и проще, то стоит рассмотреть ламинированную ДСП с оптимальной толщиной в 25-35 мм. На столешницу можно брать деревянные доски, березовую фанеру с толщиной 35 мм. Ножки можно сделать из металла или из деревянного бруса (около 50 мм толщины).

Чтобы не ошибиться с количеством материала, делают предварительный чертеж будущей конструкции с точно указанными размерами.

Совет! Подходящая высота изделия варьируется в пределах 750-800 мм.

Статья по теме:

Мебель своими руками из дерева : для сада, детской комнаты, кухни, бани, сада, беседки; как отреставрировать предметы мебели, полезные советы и рекомендации специалистов - читайте в нашей публикации.

Какие инструменты нужны для изготовления деревянного стола своими руками

Неважно, какой по форме будет будущий стол: для работы с деревом требуется определенный набор инструментов. Не обойтись без лобзика, и гораздо легче работать будет с электрической моделью. Для закрепления всех элементов конструкции используют или дрель с многоступенчатым сверлом под отверстия, или конфирматы. Чтобы отшлифовать изделие до совершенства, нужна или специальная насадка на дрель.

Для большей прочности крепления в состав инструментов включают столярный клей.

Как сделать стол из дерева своими руками – пошаговые инструкции

Мы подобрали четыре типа конструкций, которые можно сделать своими силами даже с минимумом столярных навыков. Предлагаем узнать об этапах изготовления круглого и прямоугольного стола, журнального столика и модели для садовой беседки.

Изготовление деревянного круглого стола

Легче всего сделать круглую столешницу и связующее кольцо из или размерами 1500 × 1500 мм и 1280 × 1280 мм. Также понадобятся две планки из ЛДСП (1110 × 120 × 25 мм). Ножки изготовим из четырех деревянных брусков размерами 120 × 50 × 750 мм.

Как сделать столешницу

Как начертить круг идеально ровно? На лист фанеры в центре размещают собственный большой палец руки с примотанной к нему веревочкой с карандашом. Длина веревки от основания до вершины должна совпасть с радиусом будущей столешницы. Удерживая палец на одном месте, вокруг на полную длину веревки чертят карандашом круг. Остается выпилить его лобзиком.

Круг-подстолье выпиливают аналогичным образом.

Изготовление ножек

Круглый стол из дерева или ЛДСП будет выглядеть очаровательно, если делать все последовательно. С ножками возиться не придется, если в планах нет излишней оригинальности. Бруски делятся на 4 части согласно желаемому размеру высоты стола минус толщина столешницы. Сначала отрезают одну ножку, а по ней уже выравнивают остальные три.

Вся обработка шлифовальной машиной проводится сразу же.

Совет! С шлифовкой нельзя спешить, так как первое покрытие лаком выдаст все недочеты.

Сборка конструкции и обработка готового изделия

Сборку осуществляют поэтапно. Сначала совмещают планки паз в паз. Затем крестовину планок конфирматами соединяют с ножками, как на рисунке ниже:

При желании сделать конструкцию крепче, прежде, чем соединять ножки со столешницей, их верхнее основание промазывают клеем.

Совет! Гвозди в такой работе не используют: саморез или конфирмат выкрутить можно без проблем, да и соединения будут гораздо крепче.

Изготовление прямоугольного деревянного кухонного стола

Прямоугольная конструкция является классической и очень полезной в обиходе: на таком столе удобно готовить и можно с комфортом пообедать за ним.

Как сделать столешницу

Столешница из дерева для стола изготавливается или из целого листа фанеры, или из отдельных обработанных до идеальной гладкости обрезных досок.

Скрепив доски шурупами и клеем, приступают к изготовлению каркаса.

Изготовление деревянных ножек для стола и каркаса

В основе четырехугольных моделей находится каркас. Он служит для надежной фиксации ножек, обеспечивая устойчивость всей конструкции. Столешницу переворачивают, отмеряют вглубь 3-4 см с каждой стороны и переносят замеры на доски. По итогам понадобится две доски меньшей длины и две большей.

Каркас делают из четырех элементов: по примерному соотношению это две доски по Х см и две по 2Х см. Их соединяют друг с другом внахлест поочередно, выстраивая прямоугольник. Чтобы не нарушить угол в 90°, во время работы с шуруповертом используют любую доску: ею прижимают конструкцию во время закручивания саморезов.

Как только короб каркаса готов, начинают делать ножки. Можно взять готовые балясины для стола, купить металлические опоры или же выпилить их из брусков согласно желаемой длине по чертежу.

И каркас, и ножки подлежат обязательной тщательной шлифовке!

Монтаж изделия и финальная отделка

Каркас прикручивают к столешнице клеем или саморезами. Затем изделие переворачивают и начинают прикреплять ножки.

Важно! Лучше сделать отверстия для винтов заблаговременно. Таким образом исключается возможность расщепления дерева.

Почему не используют гвозди и молоток? Не все владеют навыками работы с молотком - здесь опасно не только стукнуть по пальцу. От чрезмерного усердия легко повредить древесину, расщепив ее. Конфирматы и саморезы дерево держат куда прочнее.

Как только ножка закреплена, сразу проверяют угол: никакого отклонения от 90° быть не должно. Операцию повторяют с другими ножками. Можно прикрепить ножки непосредственно через столешницу, но это скажется на эстетической составляющей изделия.

Статья по теме:

: фото лучших идей. Что можно сделать из паллет для квартиры, офиса и дачи; правила подбора и обработки поддонов; мастер-классы по изготовлению стола, дивана, скамьи, кресла и стеллажа - читайте в нашей публикации.

Изготовление своими руками журнального столика из дерева

Не только красивый элемент интерьера, но и полезный. Не надо искать, куда на видное место положить книгу, гаджет, очки, пульт от телевизора. Такие нужные конструкции делают из разных материалов: металл, стекло, пластик, ЛДСП, древесина. Но оставим другие материалы в покое и сконцентрируемся на работе с деревом.

Выбор деревянной столешницы для стола зависит от ожидания хозяина изделия. Кто-то хочет что-то массивное, а кому-то больше по душе легкие варианты. Остановимся на простом решении.

Закупаем пять досок 30 × 150 мм и обрабатываем их до идеальной гладкостии. На столешницу отпиливаем сразу же нужную длину: должно получиться 6 одинаковых полотен. На ножки берем четыре бруска, 6 полотен меньшей длины на нижнюю столешницу, 4 узких рейки для каркаса.

Иллюстрация	Описание действия
	Для браширования древесины используют болгарку с латунной насадкой-щеткой. Процедура обнажит структуру дерева, придав изделию особенный колорит.
	Проходимся движениями назад-вперед по каждой доске с той стороны, которая будет лицевой.
	Обрабатываем дерево огнем. Пламя постепенно передвигают с места на место: доска приобретет красивый темноватый оттенок. Процедура окончательно уничтожит ненужные мягкие волокна древесины. Активно протираем всю поверхность валенком или куском войлока.

Приступаем к процессу сборки маленького столика своими руками из дерева.

Нижняя и верхняя столешницы укладываются на рабочую поверхность изнаночной стороной к себе. Доски укладывают плотно друг другу, склеивая их между собой. Как только доски схватятся, на верхнюю столешницу крепят рейки. Они послужат каркасом и скрепляющим элементом. Их можно приклеить или прикрутить саморезами. Саморез вкручивается по центру рейки в каждую из досок.
Ножки прикручивают и к столешнице, и к рейкам. Можно воспользоваться мебельными уголками.

Видео: процесса изготовления журнального столика из дерева

Изготовление своими руками стола из дерева со скамейками в беседку

Пришла пора выделить время и соорудить садовый деревянный стол.

Лучше всего брать доски стандартных размеров. В строительном магазине приобретаются шпильки (подойдут с длиной 16 см), шайбы (24 штуки). Для садовой беседки сгодятся длинные гвозди (8 см).

Красить изделие или просто покрыть лаком - это уже дело вкуса.

Неотъемлемым атрибутом каждого дома является обеденный стол, за которым собирается вся семья. Правильно подобранная мебель позволяет домочадцам удобно чувствовать себя на кухне. Этим требованиям, бесспорно, соответствует деревянный кухонный стол, который вполне может быть выполнен своими руками.

Разновидности

Перед тем, как приступать к изготовлению подобной конструкции следует определиться, какой тип изделия вам нужен. Среди всего этого разнообразия можно выделить несколько видов кухонных столов:

Традиционные изделия. Столы такого типа состоят из подстолья, к которому крепятся ножки и столешницы. Подобная система встречается достаточно часто, так как относительно проста в сооружении и отличается неплохой стойкостью. Следует отметить, что существует несколько вариаций данных столов, которые предполагают возможность демонтажа ножек или столешницы.
Балочные конструкции. Отличаются наличием двух опор, располагающихся на противоположных сторонах столешницы. Ширина данных элементов в большинстве случаев равняется меньшему размеру верхней поверхности. Изготовление подобных столов требует наличие определенного опыта и хорошо оборудованной столярки.
Конструкции без подстолья . Такой стол состоит только из опорных ножек, которые прикреплены определенным образом к столешнице. Вся система может быть, как цельной, так и разборной.
Настенные откидные столы состоят только из столешницы, которая прикреплена к стене. Конструкция оснащается специальными поворотными механизмами, которые позволяют располагать поверхность параллельно полу, образовывая горизонтальную поверхность. Деревянные столы такого типа встречаются только в очень маленьких кухнях, где есть необходимость сэкономить рабочее пространство.

Выбор древесины

Дерево, как материал отличается пластичностью и податливостью, но при этом разные его породы характеризуют разными уникальными свойствами. Для того, чтобы сделать кухонный стол можно использовать любой тип этого продукта. Следует при этом учитывать, что если вы выберите слишком мягкое дерево, то поверхность его будет царапаться и быстрей разрушаться. Но с такими породами легко работать, поэтому ее можно использовать, если вы новичок и решаете такую задачу впервые.

При изготовлении стола из массива дерева многие специалисты используют древесину таких видов:

Сосна . Материал является одним из самых мягких, поэтому изделия из нее нужно защищать несколькими слоями лака.
Орех . Столы из ореховой доски отличаются значительным весом и прочной структурой. Его используют в том случае, когда нужно декорировать изделие ажурной резьбой.
Дуб . Эта порода является одним из самых оптимальных вариантов, так как вещество не только красивое и прочное, но и прекрасно обрабатывается. Также дубовые столы не так подвержены гниению в условиях влажной среды.
Лиственница . Порода обладает уникальными целебными свойствами, но при строительстве столов выделить их никак нельзя, так как материал покрывают лаком, препятствующим выделению полезных веществ в воздух.

Изготовление столешницы

Кухонный стол из дерева своими руками сделать достаточно просто, если у вас есть желание, немного навыков работы с этим материалом и определенный инструмент. Как уже указывалось, существует много различных конструкций такого рода, которые отличаются размерами и дизайнерским оформлением. Поэтому, если вы хотите изготовить красивый стол самостоятельно, то можно за основу использовать уже готовые чертежи, стиль которых подобрать можно под ваш интерьер.

Процесс строительства начинается с сооружения столешницы.

Данный процесс можно разбить на несколько последовательных этапов:

Изначально нужно определиться с размером столешницы и приобрести необходимое количество досок. Ширина их может быть разной, главное, чтобы они в сумме давали нужное вам значение.
Когда материал готов, нужно подогнать размер всех досок под необходимую длину столешницы. Старайтесь отрезать торцы под углом ровно 90 градусов. Затем все элементы тщательно выравниваются и шлифуются рубанком. Обратите внимание, что толщина должна также подгоняться под единое значение, так как от нее зависит то, насколько ровной будет плоскость.
Соединение досок между собой производится с помощью шкантов. Для этого нужно на каждом элементе через равные отрезки отметить расположение крепежа, и в торце просверлить отверстия под него. Чтобы получить прочное соединение, поверхность шкантов или дырок можно обмазать клеем.

Существует альтернативный способ соединения, который предполагает крепление с нижней стороны столешницы планки. Она располагается поперек всех досок, которые нужно к ней прибить.

Сборка конструкции

Процесс монтажа этой конструкции предполагает предварительное формирование каркаса:

В первую очередь ранее подготовленные ножки соединяются между собой попарно короткими досками. Их также нужно отшлифовать и придать красивый внешний вид. Крепление также производится с помощью шкантов, под которые нужно высверлить отверстия в ножках и планке.

Если для вас затруднительно совместить их, то можно использовать специальные уголки.

После этого две полученные пары опор соединяются аналогичным образом длинными досками.

Завершается процесс сооружения изделия креплением столешницы на полученный каркас. Обратите внимание, что если вы применяете клей для скрепления, то перед сборкой обязательно нужно выждать пока состав высохнет.

Когда конструкция готова, можно приступать к покрытию ее защитными составами.

Для таких целей можно использовать как обычную краску, так и лак. Последний вариант является более предпочтительным, так как он не портит внешний вид поверхности даже после того, как его перекрасят.

Одним из простых видов мебели, который можно сделать самому, является стол. Для дачи подойдет самый простой вариант. Для кухни стоит изучить существующие варианты, чтобы изготовить стол, подходящий под общий интерьер. Ниже приведены варианты столов с чертежами, инструкции по изготовлению.

Размеры стола оптимальные для кухни

Перед тем, как приступать к изготовлению кухонного стола, нужно определиться с его размерами. При этом следует учитывать несколько факторов. Непосредственно на размеры стола влияют площадь кухни и место, где он будет расположен. Он должен гармонично вписываться на кухне, быть вместительным, не мешать во время готовки, выполнять полноценно свою функцию в процессе приема пищи.

Чтобы человек чувствовал себя комфортно за столом, его личное пространство должно составлять не менее 70 см, то есть в радиусе 30 см никого не должно быть. Для семьи из четырех человек оптимальным будет стол размером 90х90 см или 100х100 см, если его можно будет отодвигать от стены или поставить посередине, чтобы у каждого была своя сторона.

Если перемещать стол невозможно, а размеры кухни не позволяют установку стола посередине, можно установить стол прямоугольной формы с длиной стороной 120 см, короткой 70 или 85 см. Двое сядут за длиной стороной, а двое по одному с коротких сторон.

Если размеры кухни позволяют, то лучше установить большой обеденный стол размерами длиной стороны 160, 180 см, короткой – 90 см. За таким столом свободно будет сидеть в обычные дни, а во время мероприятий с гостями за ним может разместиться 10-12 человек.

Для малогабаритных кухонь для приема гостей придут на помощь стол-трансформер или раздвижной. В такой мебели предусмотрены вставки шириной от 40 до 50 см, которые вставляются в середину стола. Вставок может быть до трех штук, их обычно прячут под столешницу. Длина раздвижной конструкции может достигать 280 см, в сложенном виде – 180 см.

Высота стола зависит от размеров сидящих за ним людей: роста и комплекции. Обычно их изготавливают высотой 700 мм, но возможны варианты от 60 до 80 см. При выборе стола нужно учитывать его расположение. При перемещении хозяйки на кухне, ей не должны мешать сидящие за столом.

Какую роль играют ножки и их количество?

Определяясь с размерами стола, следует уделить внимание виду и количеству ножек. Их может быть разное количество:

Одна массивная ножка подходит для изделий небольших размеров. Чаще это столы для беседки, детской, малогабаритной кухни. Для устойчивости делают надежную крестообразную обвязку, которая справится с большими нагрузками.
Две массивные ноги используются для столов овальной и прямоугольной формы. Их устанавливают на оптимальном расстоянии друг от друга. Обычно такие ножки узкие вверху и расширяются к низу. Они удобны тем, что люди, сидящие за столом, не сталкиваются ногами с ножками.
Наибольшей популярностью пользуется обеденный стол прямоугольной формы с четырьмя ножками. Это удобно для складывающегося варианта. Не нужно придумывать каких-то сложных конструкций и делать специфические расчеты. Стол достаточно устойчив и надежен, если правильно рассчитана длина и размеры ножек. Они должны быть одинаковыми, чтобы в процессе использования стол не шатался и не перекашивался.

Ножки для стола могут быть наглухо скреплены с царгами, а могут быть отъемными. Второй вариант удобен для хранения и транспортировки изделия. Столешница в этом случае должна быть надежной. Правда, конструкция стола с отъемными ножками сложнее.

Выбор дерева – характеристики пород

В настоящее время существует много строительных материалов, из которых можно соорудить кухонный стол. Но наиболее доступным и надежным вариантом является дерево. Деревянный кухонный стол своими руками сможет сделать человек, обладающий минимальным столярным опытом. Важно правильно выбрать дерево, которое подойдет для этого.

От выбора материала для столешницы зависит ее долговечность, устойчивость к механическим повреждениям, гниению.

Древесина различается по плотности, может быть мягкой, твердой и самой твердой. На столешницах из мягких пород могут оставаться царапины, следы, хотя это зависит от того, как пользоваться столом. Твердые породы труднее обрабатывать.

Часто используют мягкие породы: ель, тополь, ольха, сосна, пихта, кедр, можжевельник, конский каштан. Твердыми породами являются: береза, дуб, фруктовые породы (слива, яблоня, айва), орех, вяз, ясень, клен. К самым твердым сортам относятся: тис, кизил, акация, самшит, железная (каменная) береза.

Лучшим вариантом для кухни является дуб. Он долговечен, прочен, легко поддается обработке, лакируется, не устойчив к гниению и деформации, идеально подходит для влажных помещений. Лиственница обладает целительными свойствами, но так как ее приходится обрабатывать защитными веществами, она в меньшей степени выделяет целительные фитонциды. Можжевельник не используется, так как его мало осталось в природе. Конской каштан используют для озеленения.

Для столешницы лучше всего использовать орех, сосну, дуб, венге, для ножек – березу, для шкантов - самшит и акацию. Столешницы можно изготовить из ламинированного ДСП, фанеры, МДФ. Торцы этих материалов закрывают меламиновой пленкой или специальной ПВХ. Эти материалы менее прочные и долговечные, экологически не столь безопасны, как древесный массив, но легки в обработке и имеют низкую стоимость.

Модели столов – виды и конфигурации

По конструкции существует четыре вида столов для кухни, которые можно изготовить самостоятельно: обычный, откидной, раздвижной и сборный.

Обычный стол может быть овальной, прямоугольной или круглой формы. Это самый простой вариант с точки зрения конструкции, но технология его изготовления не такая уж простая. Есть много нюансов, связанных с умением пользоваться столярными инструментами. Необходимо не только правильно собрать изделие, но и красиво его декорировать. Ответственным этапом является покрытие лаком.

Круглые столы подходят для больших кухонь и гостиных, их располагают в центре помещения. Основная проблема, что они занимают больше пространства. Их не приставишь к стене, так как для того, чтобы сесть за круглый стол, нужно свободное пространство. Круглая форма столешницы дает возможность варьировать количеством ножек: их может быть одна, две, три или четыре. Вариант с двумя ножками не подходит, так как такая конструкция не устойчива. Можно установить круглый столик и в небольшой кухне, тогда столешница должна быть не более 90 см.

Для компактных кухонь подойдет небольшой овальный стол, который удобно разместить в мягкий кухонный уголок. Более распространенным вариантом является стол средних или больших размеров, который хорошо размещается в среднестатистической квартире. При этом за ним может сесть достаточно много людей. Если габариты комнаты не позволяют установить большой овальный стол, можно прибегнуть к раздвижному варианту. В сложенном состоянии он может даже иметь круглую форму.

Стол-трансформер чаще всего представляет собой компактную тумбочку, которую можно приставить к стенке. Занимает они не более 60 см. За разложенным столом может поместиться от 10 до 15 человек. Для изготовления стола-трансформера понадобятся специальные инструменты и умение ими пользоваться. Поэтому изготовить его своими руками сложно.

Самым простым вариантом самодельного стола является стол-книжка. Изготовить его проще из ламинированной ДСП, распиловку которой можно заказать на специальном заводе. Из готовых деталей можно самостоятельно собрать стол. Части столешницы крепятся с помощью петель. Можно материалом изготовления взять дерево, но это усложнит процесс.

Раздвижной вариант также прост в изготовлении. Особенностью такого стола является то, что его размеры увеличиваются за счет вставки в середину столешницы дополнительной панели. Для этого нужно раздвинуть две половинки столешницы и вставить между ними панель. Соединяются части с помощью деревянных шпунтов. Раздвижные механизмы могут иметь разную конструкцию. В старых моделях не было направляющих на роликах или полного отката, поэтому приходилось прилагать усилия, раздвигая столешницу, так как деревянные детали терлись между собой.

В современных моделях используется специальный механизм, обеспечивающий выкат деталей без повреждения деревянных поверхностей. Самый простой вариант механизма – две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать мебельные салазки для ящиков. Дополнительные секции в сложенном виде хранятся под столешницей. Для их фиксации можно изготовить специальные крепежные элементы.

В заводских раздвижных столах дополнительные секции, соединенные петлями, складываются и прячутся под столешницу благодаря специальному механизму. Для этого в столе предусмотрена дополнительная фальш-столешница, имеющая отверстие в середине.

Откидной столик представляет собой столешницу с парой складывающихся ножек, которая крепится с помощью петель к стене или мебели. Наибольшую трудность вызывает изготовление складных ножек. Хотя есть готовые варианты таких ножек, которые можно приобрести в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.

Организация рабочего места – подбор материала и инструментов

Для столярных работ нужно подобрать специальное помещение, так как во время работы образуется много пыли и мусора. Древесина требует обработки специальными защитными веществами, которые выделяют вредные испарения, поэтому помещение должно хорошо проветриваться, лучше организовать принудительную операцию. Можно работать в гараже, но наличие опилок и пыли не лучшим образом отразится на автомобиле. Оптимальный вариант – сарай. Если его нет, то можно построить – в хозяйственной деятельности он пригодится в дальнейшем.

Найдя помещение, нужно приготовить необходимый столярный инструмент и сопутствующие материалы:

рубанок;
ножовку;
дрель;
электролобзик;
крепежный инструмент;
плотницкий молоток;
киянка;
стамеска;
долото;
фрезерную машинку;
шлифовальную машинку;
наждачную бумагу;
малярную кисть;
деревянные доски;
уголки;

Кроме столярных инструментов, необходимо приготовить измерительный инструментарий: линейку, угольник, карандаш или маркер, строительную рулетку.

Для производства столешницы нужно заготовить мебельную плиту толщиной от 4 до 5 см, шириной от 60 до 80 см. Длина подбирается исходя из личных предпочтений, обычно она составляет от 120 до 140 см. Если цельной плиты для столешницы найти не удалось, ее можно заменить набором досок. Доски нужно склеить между собой или соединить другим способом.

Для ножек нужно заготовить квадратный брус. Самый подходящий брус размером 60х60 см или 70х70 см. Можно приобрести готовые фигурные ножки в специализированных магазинах. Для придания жесткости конструкции нужно приобрести брус сечением 40х40 см и длиной равной размеру столешницы по периметру.

Защитить древесину от гниения на весь срок службы можно путем обработки водо-полимерной эмульсией (ВПЭ). Обработать детали нужно два раза с перерывом в 3-5 суток. После обработки ВПЭ даже березовая фанера не расслаивается и становится пригодной для лицевых панелей.

На смену нитроцеллюлозным лакам для мебели приходят акриловые на водной основе, которые более безопасны в применении и имеют лучшие характеристики. Это касается и клея. ПВА вытесняет понемногу столярный клей и БФ-2. Правда, наносить его нужно на обе соприкасающиеся стороны и оставлять соединенными до отпила под гнетом 1-3 суток, но для применения в домашних условиях это приемлемо.

Мебельные заготовки можно заранее защитить и затонировать морилкой или покрасить специальными красками с основой из лака или немалярными масляными и на водной основе красителями для лака. Закваска из лака и краски готовится заранее, хранится в плотно закрытой емкости, а затем добавляется в лак до получения необходимого тона. Смешивают цветные лаки на масляных красках и НЦ согласно правилам смешивания красок для живописи. Акриловые краски можно смешивать без ограничений.

Начало работ – чертежи, подготовка деталей

Перед тем, как приступать к изготовлению своими руками обеденного стола, нужно тщательно продумать, каким он будет: форма, размеры, конструкция, технологические решения. На этапе проектирования определяется внешний вид стола и степень его удобства. Он должен гармонично вписываться в кухонное пространство, не мешать передвижению людей, полноценно выполнять свою основную функцию – размещение людей для приема пищи.

Перед изготовлением стола нужно нарисовать эскиз и создать схему, по которой будет происходить сборка составляющих. Можно использовать готовые варианты, выбрать наиболее подходящий и руководствоваться им. Но если хочется проявить фантазию, можно создать свой индивидуальный эскиз, сделать соответствующие расчеты и схемы. Важно, не допустить ошибок в расчетах, чтобы получилась надежная, прочная и устойчивая конструкция.

Ниже приведены готовые чертежи с размерами.

В процессе изготовления любой деревянной конструкции нужно подготовить детали. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Подготовка полотна. Его нужно ошкурить, зачистить, обработать антисептическими средствами и антипиринами для защиты от влажности, огня и гниения.
Если для стола используются спилы дерева, то они должны быть иметь оптимальную влажность. Перед использованием их нужно внимательно просмотреть. При наличии трещин их нужно тщательно заделать.
Основные детали стола: столешница, ножки и стопор, переносятся с эскиза на полотно, а затем выпиливаются.
Детали, которые предназначены для опорных ножек и планок делают на 3 см короче. На ножках нужно сделать горизонтальные надрезы с каждой стороны. Обрабтка зависит от вида крепления ножек к столешнице.

Когда все элементы будут готовы, можно приступать к сборке стола. Если предусмотрена более сложная конструкция, то нужно подготовить дополнительные детали и механизмы.

Ножки крепим попарно с помощью коротких перемычек. Для этого сверлим по два наклонных отверстия с внутренней стороны поперечин. При сверлении нужно быть осторожным, чтобы не повредить ножки. Конструкцию скрепляем саморезами, вкручивая их через ножки и бруски. Затем скрепляем ножки длинными перемычками. Элементы также скручиваем с помощью саморезов. К столешнице крепить ножки лучше болтами, просверлив заранее соответствующие отверстия.

Делаем главный элемент стола – столешницу

Особое внимание следует уделить главному элементу стола – столешнице. Она должна быть надежной и прочной. Укрепляющий брусок следует монтировать точно по разметке с учетом расположения ножек.

Лучший вариант купить готовую столешницу из постформинга. Производители предлагают плиты с широким выбором фактуры, размеров и цветов. Постформинг представляет собой профилированную ламинированную древесно-стружечную плиту с закругленными ребрами. Плюсы использования такой плиты для кухни следующие:

Высокая износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям и высоким температурам.
Столешница из постформинга имеет каплесборник, где собирается грязь, которую легко удалить. Это обеспечивает высокую гигиеничность.
Нет необходимости в кромлении плиты, что является трудоемким процессом.
Удобство обработки. Если необходимо распилить постформинг, то он обрабатывается также, как дерево или ЛДСП.
Благодаря закругленным ребрам, механические напряжения распределяются равномерно по всей столешнице, что важно, если стол изготавливается с несущей столешницей.

Использование постформинга упрощает и ускоряет изготовление стола, но солиднее смотрится массив дерева или мебельный щит.

Если приобрести готовую столешницу не удалось, можно изготовить наборную своими руками. Для этого понадобится длинный фуганок и ручная фреза. Лучше, естественно, обработку выполнять на фрезерном и фуговальном станках. При отсутствии необходимых инструментов, детали можно заказать в столярной мастерской, предоставив точные размеры.

Изготовление столешницы состоит из следующих шагов:

1. Подготовленные доски нужно подогнать под необходимый размер, чтобы они были одинаковой ширины и длины.
2. Далее раскладываем доски на рабочей поверхности наподобие кирпичной кладки: середина каждой доски приходилась на стык предыдущих.
3. Когда материал разложили, можно приступать к изготовлению столешницы. Сопрягаемые поверхности следует хорошо обработать и отшлифовать. Затем склеиваем ряды досок с помощью столярного клея или ПВА и трех струбцин. За раз можно склеить до 6 рядов. Оставляем заготовки до полного высыхания.
4. Затем убираем с помощью рубанка неровности и шлифуем поверхности средне- и мелкозернистой наждачной бумагой. Снимаем фаски и закругляем углы.

Интересный вариант столешницы, декорированной мебельной плиткой или блоком цельного массива. Для этого с помощью ручной фрезеровки или стамески делается полость глубиной равной толщине плитки. По периметру столешницы нужно оставить бортик высотой около 50-10 мм. На подготовленную поверхность на клей приклеивают плитку. Чтобы конструкция была более крепкой, по периметру крепится брусок на саморезы.

Сборка стола из столешницы, ножек и перемычек

Ниже приводится сборка простого стола для кухни со столешницей, изготовление которой описано выше. Кроме столешницы, нужно изготовить 4 детали для ножек.

В каждом изготовленном элементе сверлим отверстия, в которые будут вставляться болты крепления. На вертикальных и горизонтальных частях опор отверстия должны точно совпадать между собой, чтобы их можно было скрутить болтами. Для изготовления опор можно использовать фанеру или ОСП толщиной около 16 см.

Чтобы конструкция была прочной, между ножками монтируем перемычку, она не даст им разъезжаться. Перемычку можно изготовить из того же материала, из которого изготавливалась столешница. Поначалу ее не нужно фиксировать. Это можно сделать, когда стол будет полностью собран, закрутив по одному саморезу с каждого торца вертикальной опоры. Далее устанавливаем кронштейны для ножек и дополнительно скрепляем столешницу брусками. Кронштейны для лучшего эстетического восприятия можно сделать также из ОСП или фанеры.

Чтобы придать столу внешний массивный вид, монтируем каркас для обшивки столешницы рамкой. Для этого крепим по периметру рейку, прикручивая ее саморезами. В рейке предварительно на расстоянии 30 см друг от друга высверливаем отверстия для мебельных шкантов (чопиков). Когда рейки прикручены, в отверстия по периметру столешницы вставляем шканты. Облагораживаем столешницу по периметру рейкой из цельного дерева, толщина которой должна быть около 3 см. Ее насаживают на шканты, предварительно нанеся на соприкасающиеся стороны клей. Далее переворачиваем готовую столешницу и крепим к ней ножки, которые фиксируем болтами.

После полной сборки следует проверить все крепления. Нигде не должно быть люфта.

Преимуществом такой сборной конструкции является то, что ее легко разобрать и собрать снова. Это удобно при обновлении стола. Разобрав стол, с каждой детали можно снять старое покрытие, отшлифовать и снова покрыть лаком или покрасить.

Наведение внешней красоты стола – отделка

Все деревянные детали, которые будут использоваться для сборки стола, должны быть тщательно отшлифованы и отполированы, чтобы поверхность была идеально гладкой. Это дает возможность подчеркнуть природную красоту и фактуру. Для изготовления обеденного стола нужно брать высококачественное дерево, которое выдержит нагрузку. Если древесина имеет дефекты, их можно выровнять, зашпаклевать и декорировать с помощью акриловой краски.

Когда стол полностью собран, нужно придать ему красивый внешний вид. Это достигается путем покрытия его морилкой и лаком, причем, чем больше слоев лака нанесено, тем красивее будет выглядеть деревянное изделие. Лаки служат дополнительной защитой для деревянных деталей от механических повреждений, преждевременного старения, позволяют продлить срок службы изделия.

Лакокрасочные работы проводятся поэтапно. Перед нанесением лака или краски рабочую поверхность нужно очистить от пыли и грязи. Затем наносится морилка или лак. Путем добавления красителей лаку можно придать определенный оттенок. Сушить дерево после покрытия лака следует при комнатной температуре.

Стол можно покрасить, предварительно обработав грунтовкой. Выбор цвета зависит от личных предпочтений. Важно, чтобы кухонный стол гармонировал с общей обстановкой. Краску лучше выбирать на водной основе, она хорошо сохнет и почти лишена запаха.

Чтобы деревянная мебель прослужила долго и имела красивый внешний вид, за ней нужно ухаживать. Более тщательного ухода требует мебель с полированной или лакированной поверхностью, так как на ней легко могут появиться царапины. Плохо переносит такая мебель соприкосновения с горячим. Для ухода применяют универсальные полирующие составы. Столешницы из ДСП и МДФ с пластиковым покрытием достаточно мыть моющими средствами.

Обеденный стол, изготовленный своими руками, может стать гордостью хозяина, так как при его изготовлении он вкладывает свою душу. В компании, сидящей за таким столом, создается душевная и теплая атмосфера.

Стол - мебель без которого нельзя обойтись ни в городе, ни на даче. Стол можно поставить на веранду, в беседку или просто в тенистое место. За ним можно обедать, устраивать застолья или играть в настольные игры на свежем воздухе. Недорого можно приобрести только пластиковый не большой столик, большой деревянный стол для дачи дешевле сделать своими руками. В статье будут представлены три варианта столов и чертежи для их изготовления.

Размеры стола и особенности постройки

Оптимальный размер столешницы стола для дачи 80х120 см. Меньший по размеру стол будет значительно уступать по функциональности, стол больших размеров будет слишком громоздким и его тяжело будет убирать на зиму. Размер стола 80х120 см позволит проводить торжественные застолья с числом участников 8 - 10 человек.

Стол для дачи проще всего изготовить из досок. К тому же это наиболее доступный и недорогой материал. Достоинство изготовлении стола из дерева состоит в том, что доски можно напилить на нужный размер на любой строительной базе, и без проблем довести на дачу, тем самым сэкономив на транспортировке. Следует отметить, что при габаритах стола 75х80х120 см самой длинной доской будет доска столешницы длиной 120 см. Доска такой длины полезет практически в любую машину.

Разновидностей конструкций столов достаточно много, однако по большому счету различие только в виде ножек, на которые опирается столешница. Поэтом ножки у стола это самый сложный элемент всей конструкции.

Столешница для стола

Столешница у стола на даче изготавливается из досок. Толщина досок может быть от 30 до 50 мм. Однако оптимальным вариантом является доска толщиной 40 мм.

Важным моментом является нарезка досок. При длине столешницы 120 см, необходимо 5,3 доски шириной 150 мм, 6,6 досок шириной 120 мм и 8 досок шириной 100 мм. Учитывая, что доски продают длиной чуть более 6 м, то для столешницы целесообразно выбирать доску шириной 100 мм.

Выбрав доску шириной 100 мм не придется подгонять или изменять размеры столешницы, что значительно упростит работу по устройству стола. Кроме того, останется еще 2 доски длиной 120 мм, которые можно использовать для других деталей.

Если приобрести нужную доску не получается можно сделать столешницу не сплошной, а с промежутками. Такая столешница будет выглядеть не менее интересно. При этом вода, которая может скапливаться на столе со сплошной столешницей будет стекать через зазоры между досками.

Стол с прямыми ножками

Стол с прямыми ножками самая простая конструкция стола для дачи. Это устойчивый удобный стол, который будет хорошо служить как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

Рис.1.

Ножки для стола состоят из 4х элементов 2 вертикальных стойки и 2 горизонтальных. Верхняя горизонтальная стойка крепится к столешнице, нижняя является опорой.

Рис.2.

Конструкция ножек может быть различной. Например, вместо опоры на нижнюю доску можно сделать, чтобы опора была на вертикальные стойки, а нижнюю доску можно сделать в качестве дополнительной для прочности.

Обратите внимание в данной конструкции соединение досок выполняется без дополнительных пазов. Это сильно упрощает сборку стола. Чтобы все элементы были хорошо закреплены необходимо все соединения проклеить столярным клеем. В этом случае доски можно соединять саморезами.

Рис.3.

Собирают ножки. Для этого необходимо напилить согласно чертежу доски. Места соединения обработать клеем и стянуть саморезами или конфирмантом.
На ровной площадке разложить доски для столешницы, разметить положение ножек и закрепить доски столешницы через верхнюю планку ножек.
Установить горизонтальную стяжку между ножками.
Выждать 2 - 3 часа пока клей высохнет и обработать стол от заусенцев и острых краев.
Далее стол можно лакировать. Либо просто обработать антисептиком.

Стол с Х образными ножками

Стол с Х образными ножками по сути мало чем отличается от стола с прямыми ножками, просто имеет другую форму ножек. Однако изготовить без создания дополнительных пазов на ножках невозможно. Это несколько усложняет работу.

Рис.4.

Ножки стола состоят из 3-х элементов. Две скрещивающихся опоры и вертикальная верхняя планка. Верхняя планка, как и в предыдущем случае необходима для крепления столешницы.

Рис.5.

Чтобы соединить ножки в наклонных опорах необходимо сделать прорезь в пол доски.

Рис.6.

Порядок сборки стола следующий:

Нарезают доски необходимой длины.
В ножках делают паз в пол доски. Паз можно сделать электролобзиком или фрезером.
Собирают ножки. Соединения проклеивают. Части скрепляют саморезами.
Раскладывают доски столешницы и крепят к ним собранные ножки.
Устанавливают нижнюю доску стяжку.
Обрабатывают стол от заусенцев и покрывают лаком.

Стол со скамейками

Стол со скамейками довольно часто устанавливают на веранды или под открытым небом. В отличие от описанных выше конструкций он не требует наличия дополнительных лавок или стульев, лавки входят в конструкцию стола.

Рис.7.

Недостатком этого варианта стола на дачу является то, что конструкция получается довольно громоздкая, и убирать ее на зиму становится очень проблематично.

Рис.8.

Особенностью конструкции стола в том, что лавочки закрепляются непосредственно на ножках стола. Поперечины, на которые крепятся скамьи одновременно являются стяжкой ножек, а скамьи играют роль продольной стяжки.

Рис.9.

Порядок сборки стола со скамейками следующий:

Нарезают доски нужной длины.
Собирают ножки и опору для настила скамейки. Места соединений проклеивают и стягивают саморезами.
Размечают доски для столешницы и монтируют их к ножкам.
Закрепляют скамейки.
Обрабатывают пропиткой или антисептиком.

Примеры столов для дачи

Рис.10.

Рис.11.

Рис.12.

Рис.13.

Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Рис.17.